Кения. Африка, которая не хотела сначала впускать, а потом отпускать

[homa67]

Честно говоря, я долгое время был просто молчаливым читателем этого ресурса. Но это путешествие — тот самый случай, когда молчать уже невозможно
Нужно было слетать в ОАЭ буквально на пару дней по делам. Казалось бы — купил билет, слетал, вернулся. Но летать без приключений — это вообще не про нас. В какой-то момент в голове щёлкнуло: а что, если превратить эту поездку во что-то большее? Пару часов потратил на поиск направлений с пересадкой в ОАЭ, желательно где еще не бывали. Так в маршруте внезапно появилась Кения. Нашёлся достаточно приятный вариант — 650 евро туда-обратно Etihad со стоповером на 2 суток в ОАЭ на обратном пути. Да, не рекорд по цене, но с учётом дат — более чем достойно. Для сравнения: просто слетать в ОАЭ выходило бы от 400+ евро. Решение было принято мгновенно: берём… но, как это обычно бывает, не всё так просто, пока ждали подтверждения от друзей, цена внезапно улетела в космос — с 650 до 1300 евро. Причём «виноват» был только обратный сегмент. Немного покрутив варианты, удалось сдвинуть обратный вылет на 5 дней. Так к сафари добавился ещё и отдых на кенийском побережье.
По датам получилось следующее
• 18-24 февраля – сафари
• 25-28 февраля – пляж
• 1 марта ночью вылет на Абу-Даби
С сафари всё решилось более чем легко: написал нескольким компаниям, быстро получил нормальные предложения и даже договорился о бронировании без предоплаты. Уже тогда стоило насторожиться — всё шло слишком гладко
Итак, билеты на руках, eTA оформлена, утро вылета, 17 февраля. Просыпаемся от сообщений в WhatsApp: наш кенийский контакт пишет, что в аэропорту Найроби забастовка… и самолёты не летают. Отличное начало путешествия. Собирать чемодан в таком состоянии — отдельный вид абсурда. Ты вроде готовишься к поездке, но внутри почти уверен, что никуда не улетишь. Вишенка на торте — наши попутчики в этот момент уже едут поездом из Ростова и вообще не в курсе происходящего.
Приезжаем в аэропорт — и реальность догоняет: на регистрации спокойно сообщают, что «до Найроби не сажают». Без лишних эмоций, просто факт. На вопрос «и что нам теперь делать?» отправляют к старшей смены. Та, в свою очередь, выдаёт классическое: «Звоните на горячую линию». Ну ок. Достаю телефон, набираю номер… И в этот момент происходит почти кинематографичная сцена: после первого же гудка я вторым ухом слышу голос той самой старшей: — Всё решилось, вас допускают. Вот так. Без объяснений. Просто «всё, летите». Мы переглянулись — и пошли на посадку, ещё не до конца веря, что всё это реально происходит.
Долетели до Найроби без приключений. Про сам перелёт сказать особо нечего: не плохо, но и не вау. До уровня Emirates, конечно, далеко. Единственное, что реально удивило — на перелёт длительностью 5+ часов поставили узкофюзеляжный самолёт. Немного странное решение, мягко говоря.

[homa67]

Прилетели ранним утром, в 6:20. Рейс специально выбирали такой, чтобы не терять ни минуты — идея была сразу из аэропорта рвануть в сторону Масаи-Мара. Никакого «отдохнём, придём в себя» — сразу в бой. В принципе ни капли не пожалели об этом.
Программа получилась довольно плотной, но хотели максимум животных, и желательно всю пятерку, поэтому:
• Масаи-Мара
• Накуру
• Врата Ада
• Амбосели
Всего — 7 дней и 4 национальных парка. Такой концентрат Кении без лишних пауз. По цене вышло 925 долларов с человека — сюда входило практически всё: проживание, питание, входные билеты в парки. То есть, по сути, ты просто садишься в машину — и дальше за тебя уже всё организовано (в принципе это и было нашим внутренним девизом поездки). Оставалось только… наслаждаться. Ну и докупать стратегические запасы алкоголя, потому что в эту «всё включено»-программу не входили ведро Chivas и бочка Savannah. Хотя это были весьма важные расходники — за неделю вчетвером мы это дело вполне уверенно ликвидировали.
После выхода из самолёта накрывает сразу: воздух, запахи, свет — всё другое. Даже не сразу понимаешь, что именно отличается, но мозг явно фиксирует: ты уже не в Европе.

И вот в этом состоянии — немного сонные, немного офигевшие — садимся в машину и понимаем, что впереди неделя, в которой не будет привычной цивилизации, зато будут львы, слоны и, скорее всего, куча историй, которые потом не объяснишь словами
В аэропорту быстро нашли нашего встречающего и, неожиданно, познакомились с китаянкой, которая каким-то образом оказалась частью нашей компании. Собрались все вместе, доехали до офиса, расплатились, перегрузили вещи — и вот он, момент:
наш Toyota Land Cruiser safari vehicle готов к выезду. Курс — Масаи-Мара.
Дорога утомительная. Очень. И это — для пассажиров. Что чувствует водитель, даже представлять не хочется. Тряска, пыль, бездумно обгоняющие, на перевалах еще и ливни. Причем обдув салона не работал, все забито пылью, так что стекла потели как будто мы всю дорогу здорово калдырили) Казалось, что это никогда не закончится. Но потом немного неожиданно наступил момент, ради которого всё это и затевалось. Где-то по пути, ещё даже не доезжая до парка, мы увидели животных. Зебры и жирафы. Свободно гуляют. Живут свою жизнь и вообще не обращают на нас внимание. И не где-то там вдалеке. А буквально в 10 метрах от машины.

И вот тут случается то, к чему нельзя подготовиться: у взрослых мужиков наворачиваются слёзы. Потому что мозг отказывается принимать происходящее. Ты всю жизнь видел этих животных:
• в зоопарке
• в документалках
• на картинках
А тут — они просто есть. Рядом. Настоящие. Уже на этом моменте мы поняли, что каждый потраченный доллар уже окупился.
В итоге дорога заняла около 7 часов. К моменту, когда мы добрались до кемпа (примерно к 16:00), в голове была только одна мысль: еда. До поездки, если честно, было некоторое напряжение по поводу условий. Ну как это вообще: жить в палатке в Африке? Картинки в голове рисовали что-то между: «выживание» и «ну это будет… интересно» Но реальность оказалась куда приятнее: нормальные кровати, душ, электричество (да, по расписанию, но оно есть). Так что страхи быстро закончились. Как и первая бутылка чиваса).


 

[homa67]

19 февраля. Первый полноценный день сафари. И самый насыщенный за всю поездку. Эмоций было столько, что вечером мы просто молча рухнули на кровати. Даже без обсуждений. Просто выключились.
Выезд в 6 утра. В 6:30 уже проезжаем КПП и уходим вглубь Масаи-Мара. Проходит буквально несколько минут — и начинается: страусы, стада антилоп. Еще даже солнце не встало, а сон уже улетучился. Но это была только разминка. Дальше всё пошло по нарастающей: сначала шакал, потом гиена и потом его величество лев. Причем ко льву, который грыз мосёл, мы подъехали прям вплотную. Поэтому, когда он на нас зарычал (а окна в машине открыты, наши головы высунуты сверху) стало, мягко говоря, страшновато. Да и не мягко говоря тоже). Не «ой, прикольно», а именно: а мы точно понимаем, что делаем?

Отдельный респект нашему гиду. Было видно, что он не просто «работает» — он реально кайфует от происходящего. Иногда даже снимал всё вместе с нами на телефон, как будто сам турист. Позже выяснилось, что он в профессии уже 7 лет. И, судя по всему, знает вообще всех водителей, рейнджеров и работников парка.
Он умудрялся завозить нас в такие места, куда другие даже не пытались сунуться.И это особенно чувствовалось в моменты вроде встречи с леопардом. Хотя с ним нам, честно говоря, повезло не идеально. Мы гонялись за ним часа три: туда-обратно, по рации «он там!» → «нет, уже там!». В итоге нашли... Но картина была немного грустная: один уставший леопард, окружённый 20–30 машинами. Он выглядел скорее раздражённым и слегка запуганным этим цирком из Toyota Land Cruiser s со всех сторон. Но… увидели своими глазами. Галочку поставили
И в этот момент было забавно наблюдать за другими машинами: все чистенькие, будто только с асфальта. И мы — все в грязи, причём даже с внутренней стороны крыши.

После всей этой погони — обед. И тут случилось ещё одна встреча. Африканский марабу — существо, которое выглядит так, будто его собирали из разных птиц и забыли доделать. Именно он без лишних церемоний украл у жены прямо из рук кусок курицы. Нагло. Быстро. Профессионально. И да — этот «мешок» у него на горле выглядит максимально странно.

После обеда проехали до весьма виртуальной границы с Танзанией. Дальше — река Мара и прогулка с местным рейнджером с автоматом. Интересное и захватывающее мероприятие, когда крокодилы в ощутимой близости, а в том, стреляет ли вообще автомат, уверенности нет). По словам рейнджера, именно здесь проходит переправа во время Великой миграции. Руки пока не дошли проверить, но звучит правдоподобно.
Заканчивался гейм-драйв под уже начинающимся дождем в окружении трех львиц.

А когда они отошли на расстояние в пару сотен метров, наш гид решил выйти из машины и помочь другому, залетевшему двумя передними колесами в яму. Разумеется, попытки вытянуть 4 тонную машину у них успехом не увенчались (сложно рассчитывать на успех, когда у тебя колеса вывернуты поперек ямы). В итоге мужиками из нашей машины пошли толкать. Очередная порция адреналина – толкать сафари-авто где-то в саванне, когда с одной стороны в 200 метрах львицы, а что с других сторон вообще неизвестно). Но вроде до кемпа добрались живые, уже неплохо). По дороге еще и гепарда за трапезой встретили.
Слоны и буйволы, разумеется, тоже в этот день были. Итого 4/5 Big 5

[homa67]

20 февраля. Ранний выезд из кемпа. Как известно, билет в Масаи-Мара действует всего один день, но у сафари-компаний есть свои договорённости — можно пересечь парк по границе и спокойно выйти в сторону трассы C12. Так что утро началось с логистики, хотя животных тоже хватало, правда только травоядных.
По дороге нас завезли в «местную деревню». И вот тут случился первый момент, когда внутри что-то щёлкнуло… но совсем не в хорошем смысле. Я туда не пошёл. Просто понял, что не хочу — слишком уж всё выглядело как декорация. Остальные трое из нашей компании всё-таки решили сходить, сторговались с 25 долларов с человека до 20 за троих, что уже само по себе выглядело показательно. Вернулись без особого восторга и с дополнительным «бонусом» — потом ещё отмывались от коровьего навоза. А самое интересное, что буквально через полкилометра на холме стояли вполне нормальные коттеджи, и в этот момент ощущение какой-то постановки только усилилось.
Пока группа ходила по деревне, по рации сообщили, что обнаружен убитый львами жираф, так что, как только все вернулись в машину, резко помчались обратно. Но, к сожалению, никого уже не застали.
Дальше был выезд из парка и ещё один эпизод, который иначе как абсурдом не назовёшь. Мы остановились буквально на пару минут — и машину мгновенно плотным кольцом окружили продавцы сувениров. Но это был не тот случай, когда к тебе просто подходят и что-то предлагают. Здесь люди сами открывали окна, просовывали руки внутрь и буквально впихивали какие-то безделушки. Ощущение максимально неприятное. При том, что мы сами любим побродить по сувенирным лавкам, посмотреть что-то рукодельное, пообщаться, здесь возникало только желание как можно быстрее уехать. Особенно контрастно это выглядело на фоне продавцов у первого кемпа, которые спокойно сидели, разложив свои вещи на покрывалах. К таким всегда хочется подойти, поглазеть, а тут — ровно наоборот.
Дальше доехали до города Нарок, пополнили запасы фруктов и, конечно, Chivas, после чего поехали дальше, причём не по асфальту, а напрямую. И это было то ещё приключение. Пыль стояла такая, что местами реально нечем было дышать, приходилось закрываться мокрыми платками, как будто мы не на сафари, а где-то в постапокалипсисе. К моменту, когда добрались до национального парка Озеро Накуру, состояние было уже из серии «нас можно просто положить и не трогать». Но носороги сами себя не посмотрят, а мы прекрасно понимали, что в этой поездке больше шансов их увидеть не будет, так что выбора не оставалось.
Собрались и поехали искать. За пару часов нашли трёх — двух чёрных и одного белого.

Не сказать, что прямо близко, но это уже не имело особого значения. Мы их видели своими глазами, а значит задача выполнена. Единственный момент — в этом парке категорически запрещено съезжать с дороги, поэтому никакого «подкрасться поближе», как это было в Масаи-Мара. Но даже так стало понятно, что Big Five закрыт, и это ощущение перекрывает все неудобства.
Под конец гейм-драйва день решил напомнить, что расслабляться всё ещё рано. Сначала появился крайне борзый буйвол с поломанными рогами, который почему-то решил, что наша машина — его личный враг, и даже немного за нами погнался. А потом мы встретили трёх львов: один самец лениво лежал и грелся на солнце, а буквально в десяти метрах от него другой лев был занят куда более активными делами с львицей. Природа, как она есть, без фильтров и без попыток что-то скрыть.
Закончился день максимально правильно — литрами Savanna, которая, к нашему удивлению, в баре отеля стоила ровно столько же, сколько в супермаркете.

[Красносельский]

Честно говоря, я долгое время был просто молчаливым читателем этого ресурса. Но это путешествие — тот самый случай, когда молчать уже невозможно

У вас отлично получается. Очень интересно. Ждем продолжения.

А в кемпах, где ночевали, какие были условия/удобства (душ туалет..?)

[homa67]

21 февраля. Впервые за всё время можно было не вставать в 5 утра. Казалось бы — вот он, шанс выспаться и почувствовать себя человеком. Но, разумеется, всё пошло по русскому обычаю: легли в 4 утра. Так что «выспаться» — понятие относительное.
На этот день были запланированы озеро Найваша и национальный парк Врата Ада. План, правда, был больше от турагентства и наших китайских попутчиков — нас четверых озеро, если честно, вообще не интересовало. А вот Врата Ада — это уже совсем другая история. И, пожалуй, один из самых необычных опытов за всю поездку.
Там нет хищников. А значит, можно делать то, что в других парках даже представить сложно — просто взять велосипед и поехать. И вот крутим педали, а буквально в трёх метрах стоят зебры. Просто стоят, смотрят, жуют что-то своё и вообще не особо переживают по поводу твоего существования. И вот это ощущение — его словами передать почти невозможно. Хотя… было ощущение ещё сильнее. Когда после очередного поворота, метрах в пятнадцати за кустами, мы увидели трёх буйволов. И память такая: вчера такой за нами гнался, если что. Вот тут педали крутятся уже совсем с другим настроением. Но, к счастью, всё прошло спокойно. Доехали до конца маршрута, прогулялись по ущелью, выдохнули.

С одной стороны, день получился не таким насыщенным по событиям, как предыдущие.
С другой — это были совершенно новые ощущения.
22 февраля. День переезда в Амбосели. И если коротко — это был день дороги. Очень долгой дороги.
Плюс примерно час мы провели в ожидании нового пассажира где-то в районе обеда. Очередной представитель китайской делегации, который умудрился на одного себя привезти огромный чемодан, так что было очень весело наблюдать за внеплановым тетрисом. Глобально день больше особо ничем не запомнился. Доехали к вечеру до кемпа около Амбосели, заселились, выпили и спать.
23 февраля. Парк Амбосели. Все, кто в теме, знают зачем туда ехать (за вот таким видом)

И вот тут нам немного не повезло. С самого утра висели тучи. Не плотные, не страшные, но именно такие, которые не дают увидеть главное. И весь день ты вроде смотришь, надеешься, ждёшь… а гора как будто играет с тобой в прятки.
Зато по животным день всё равно получился достаточно сильный.
В какой-то момент увидели бегущих жирафов — и это, честно, отдельное зрелище. Они двигаются так странно и одновременно так грациозно, что невозможно оторваться.
Потом встретили пару бегемотов, судя по всему подростков, которые выглядели так, будто сами ещё не до конца понимают, что они за существа и зачем вообще здесь.

Но главное впечатление дня было совсем не про отдельное животное.Это было про атмосферу.
В какой-то момент саванна начала… шуметь. Сначала не понимали, что происходит. Потом начинаем замечать: обезьяны резко собираются и убегают, птицы начинают орать как сумасшедшие, жирафы бросают есть и просто стоят, напряжённо смотрят в одну сторону. И через пару секунд становится понятно — идут львы. Пять львов спокойно двигались по полю. Но спокойны были только они. Всё остальное вокруг буквально «звенело» от напряжения. И вот это ощущение, когда природа сама предупреждает всех вокруг — его невозможно забыть.
Под вечер погода всё-таки решила немного извиниться. Тучи разошлись — и на несколько минут нам показали вершину Килиманджаро со снежной шапкой.

Ровно столько, чтобы понять, ради чего сюда едут. И ровно столько, чтобы захотеть когда-нибудь вернуться.

[Тозита]

Какой замечательный отчет и какой замечательный стиль изложения! Браво!

[homa67]

24 февраля. Крайний гейм-драйв за всю поездку.

С самого утра дорога решила порадовать редкой встречей — мелькнул медоед. Далеко, буквально на секунды, сфотографировать не успели, но сам факт встречи уже вызвал детский восторг. Слишком уж он неординарный персонаж, чтобы остаться равнодушным.
Система аналогична пройденному в Масаи-Мара, входной билет на 1 сутки включал также возможность проезда насквозь через парк по C103 до границы с Танзанией в Наманге.
В этот день крупных кошек как будто выключили. Ни львов, ни гепардов. Зато природа решила компенсировать это более тонкими моментами. Совершенно случайно, буквально на ходу, заметили сервала — аккуратного, почти нереального зверя, который мелькал между кустами. Минуты три он перемещался от одного укрытия к другому, как будто проверяя, наблюдаем ли мы за ним, и в какой-то момент просто растворился. И вот стоишь потом и думаешь, как вообще на одной территории уживаются такие разные кошачьи — от льва до этого почти невидимого охотника. Но факт остаётся фактом: кошки здесь — это отдельная философия.
Чуть позже встретили внушительное стадо буйволов. И, несколько машин фактически перегородили им дорогу. Буйволы, ожидаемо, восторга не испытали. Напряжение чувствовалось даже внутри машины, и в какой-то момент стало понятно, что лучше бы всем просто разъехаться и не испытывать судьбу.

Когда мы уже выехали из парка и мысленно попрощались с животными, саванна решила устроить нам красивый финал. Начали попадаться жирафы. Сначала одна пара, потом ещё, потом ещё… В какой-то момент за 10–15 минут мы насчитали пять отдельных групп, и все где-то рядом. Как будто вся округа решила выйти и сказать «ну всё, давайте, счастливого пути». Одна пара, кстати, явно была занята более романтическими вопросами — так что прощание получилось максимально жизненным.

Дальше второй раз за неделю заскочили одной ногой в Танзанию. Граница в Наманге — это вообще отдельная история. Я до этого не видел ничего подобного: можно спокойно передвигаться внутри буферной зоны на машине, никто ничего не проверяет, документы никому не нужны. Именно туда нам нужно было завезти нашего китайского попутчика, потому что его маршрут уходил дальше в Танзанию. Мы высадили его где-то между мирами — и поехали дальше уже в сторону аэропорта.

В аэропорту, как и положено этой поездке, без приключений не обошлось. Получили штраф за курение в неположенном месте. Причём до сих пор остаётся загадкой, где там вообще место «положенное» — но, видимо, это часть локального квеста
Перелёт на Air Kenya оказался вполне себе рабочим вариантом. Без излишеств, но и без сюрпризов. Около 75 долларов с человека с багажом до Момбаса — в текущих реалиях звучит адекватно.
Побережье, конечно, ощущается совсем по-другому, как будто другая страна. Влажность зашкаливает как в ЮВА. Немного поторговавшись с таксистом, грозя ему, что вызовем убер по лучшей цене, скинули до 5000 шиллингов до Гала Бич (самый дальний край Диани Бич). Поскольку отель бронировали меньше чем за 2 недели, вариантов оставалось немного, так что цена в 50 USD за номер в 300 метрах от океана показалась вполне адекватной. Еще и с общей кухней, которой правда ни разу не воспользовались.
По пути решали и вопрос обратной дороги. Изначально из Момбасы в Найроби планировали ехать поездом на дневном экспрессе, и меньше чем за неделю до нужной даты оставались сотни билетов, поэтому не стали суетиться заранее с просьбами забронировать нам билеты (Mpesa не делали, а других способов дистанционной оплаты они не предоставляют). А зря. Как выяснилось, по субботам кенийцы всем селом любят ездить в Найроби). Других причин, как сотни мест оказались выкуплены за пару дней, я не нашел. В итоге мест на дневной экспресс просто не осталось. По дороге из аэропорта договорились с таксистом чтобы он нас завез на вокзал, чтобы лично в этом убедиться). Ну и купили прям в кассах билеты на утренний рейс, добавивший по итогу необходимость перебиваться отельчиком в Найроби перед вылетом Абу-Даби (который, как уже многим очевидно, не состоялся). Билеты вышли по 1500 KES с человека, что выглядит шикарной ценой (билеты на самолет выходили 200+ с человека).

[homa67]

А в кемпах, где ночевали, какие были условия/удобства (душ туалет..?)

все было более чем достойно. Все в отдельных больших палатках-шатрах, внутри пара кроватей с балдахином от комаров, и в отдельной комнате туалет + раковина + душ. Фото внутри наверное не делал, не могу найти. А снаружи вот так выглядит:

Питание тоже вполне сносное. Я человек очень привередливый в плане еды, дофига чего не ем, но тут голодным не был

Электричество давали примерно с 6 вечера, горячая вода примерно с 4.30 (по факту логично, зачем им тратить ресурсы, когда все проживающие на гейм-драйвах)

[homa67]

25-27 февраля. 3 дня пляжного релакса. Побережье, конечно, грязновато. И берег, и вода, все в водорослях. Издалека смотреть намного приятнее.
В первый день, когда пошли на завтрак, обнаружили очень приятный момент: daypass в большинстве отелей первой линии, причем, в том отеле, где мы зависали в итоге 2 дня из трех, всю сумму можно было тратить на еду. А еда была восхитительна и по вкусу, и по цене. Для примера - паста с морепродуктами (а скорее морепродукты с пастой) – 1000 KES. Отель Lantana Galu. Вход на день– 2000 KES. По факту мы еще на бранче вчетвером наели тысяч на 9 шиллингов, и довольные перелегли на лежаки у бассейна.
Во второй день на day pass поехали в один из самых распиаренных отелей местного побережья – Diani Reef Beach Resort. Вход 2500, из них на еду только 1500, остальное типо за пользование инфраструктурой. Их спасло только то, что еще по дороге, в тук туке мы бахнули чиваса и душой уже отдыхали. По факту – полотенца мы получили часа через 4 после десятка напоминаний. Бассейном пользоваться запретили, якобы изза полной загрузки отеля. Хотя сколько ни проходили мимо, в бассейне только пару раз видели по 2-3 человека. При этом видели, как просто люди с пляжа заходили в пляжную отельную кафешку, где мы, собственно, и зависали. Так что за какую именно инфраструктуру мы заплатили до сих пор остается загадкой. Да и кухня не сказать, что вау. В итоге обозлившись на сию несправедливость с намерением поругаться я пошел отбивать деньги и купаться в бассейне). Но ругаться оказалось не с кем, никто так и не подошел ничего выяснить, а жаль))) Песок почище, вода нет.


И плюс очень много морских ежей, еще и несъедобных. И такая же куча снующих продавцов. Правда один из нашей группы был этому рад и в итоге за день умудрился купить костюм масаи с кучей безделушек и копьем) За это копье потом в поезде пришлось каждому второму отстегивать по паре баксов, чтобы пустили дальше. Коррупция, как она есть. А ведь у копья даже кончик был деревянный…
Поэтому на следующий день мы не стали изобретать велосипед и уверенно вернулись в «родной» Lantana. Ну реально очень уютный отельчик.


Единственное что не очень понравилось – кокосы. Они все прям с кислинкой, но это не только в этом отеле, а на всем побережье, где бы ни брали. Даже близко не вьетнамские или малайские.

[homa67]

28 февраля. Настроение уже чемоданное. Вещи собраны, сувениры утрамбованы, копьё, как отдельный участник поездки, тоже где-то пристроено. Вылет — 1 марта в час ночи, так что план простой: с утра добраться до вокзала Момбасы и без суеты уехать в сторону Найроби. Выезжали затемно, потому что местные реалии быстро учат: лучше приехать сильно заранее. И не зря. Уже за час до отправления очереди на досмотр выглядели так, будто сейчас начинается эвакуация. Сам досмотр — отдельное шоу. Складывается ощущение, что правила авиации просто взяли и перенесли на поезд, но с местной интерпретацией. Всё, что «плохо лежит», автоматически становится подозрительным. Дезодорант? Нельзя. Спрей от мошкары? Тоже под вопросом. Логика где-то есть, но очень глубоко. А вот желание что-нибудь «забрать» лежит на поверхности. Как и ожидалось, почти на каждом этапе приходилось выслушивать, что с деревянным копьем нельзя. Иногда отделывались словами, иногда парой долларов. Африканская дипломатия (коррупция) в действии. Сам досмотр многоуровневый: сначала собака, потом один сканер, потом второй. Явно какой-то из них – африканская самодеятельность)
Сам вокзал, кстати, вполне современный: нормальные туалеты, кафешки, даже магазинчик есть. Но глобальная неорганизованность никуда не делась. Поезд вмещает не одну тысячу человек, а эскалаторы и турникеты открывают за 15 минут до посадки. В итоге на входе образуется такая давка... И да, если кто был в Африке, тот поймёт: в этой толпе никто никого не пропускает. Вообще. Я бы сравнил разве что с китайцами… но там хотя бы габариты другие

Сам поезд приятно удивил. Что-то уровня наших «Ласточек», может даже чуть комфортнее. Во втором классе компоновка 2+3, периодически проходят с тележкой с едой и напитками, после каждой остановки кто-то даже подметает пол. В общем, если забыть, где ты находишься, — вполне цивилизованно.


И всё вроде бы идет хорошо, даже интересно. Поезд пересекает 2 национальных парка, так что еще посмотрели немного на зебр жирафов и слонов, в одном речушке пару бегемотов засекли. Если бы не одно «но».

В телеге со всех каналов посыпались новости что на ближнем востоке очередная заварушка, причем похлеще предыдущих. После пары новостей о происходящем в ОАЭ, стало очевидно, что никуда мы не улетим. При этом самое неприятное, что от авиакомпании никаких новостей, обратной связи тоже никакой.
В моем понимании это позор для такой а/к как Etihad.

По приезде заселяемся в апартаменты. Район, мягко говоря, не тот, где хочется гулять вечером. Впрочем, за 15 долларов за ночь ожидать чего-то другого было бы странно (а ведь по начальному плану нам просто требовалось место освежиться и вытянуть ноги часов на 7 и двигать в аэропорт).

И вот я сажусь за ноутбук и начинаю квест под названием «достучаться до авиакомпании». Четыре часа ожидания «первого свободного оператора». Четыре. Когда наконец удаётся выйти на связь — начинается следующий уровень абсурда. Оказывается, раз мы прошли онлайн-регистрацию, значит сегмент уже «использован». А значит вернуть деньги можно не за весь маршрут, а только за последний кусок — из Абу-Даби в Москву. То, что отменить онлайн-регистрацию невозможно ни в приложении, ни на сайте — никого не волнует. Самое забавное, что даже оператор не может это исправить. Ему нужно «создать заявку», которую будет рассматривать другой отдел.
На этом моменте уже становится понятно, что логика в этой системе — факультативна. В итоге решаем пока не рубить с плеча и переносим билеты на 3 марта, надеясь, что всё устаканится. Спойлер: не устаканилось.
Ограничения продлеваются, новости становятся только тревожнее, и 2 марта, когда нам наконец озвучивают более-менее адекватную сумму возврата, мы сразу соглашаемся, чтобы больше с этихадами дел не иметь. Ещё пять часов ожидания на линии — и билеты сданы.
Знаю, что многие в это время просто перебронировались на другие авиакомпании — турки, эфиопы, египтяне. Но мне то всё равно нужно попасть в Дубай, так что такие варианты - мимо.
Благо в голове уже накоплено много информации по путешествиям, так что шальная мысль: а почему бы не поехать совсем в другую сторону? в течение часа воплотилась в купленные билеты, аренду авто и бронирования жилья.
На 5 марта беру билеты до Водопад Виктория, а оттуда — в ЮАР. Поездка, которую мы планировали ещё два года назад и постоянно откладывали, внезапно становится реальностью. Забавно, что за это время мы успели объехать с женой пару десятков стран, а до Южной Африки всё не доходили руки. Но иногда маршруты сами находят тебя.
И немного африканской магии напоследок. Пока ждали вылет, закрыли ещё один «вопрос». Практически вся Африка требует сертификат о жёлтой лихорадке после Кении. У нас они были… дома, в Москве. Потому что в Кению брать их казалось бессмысленным, для ОАЭ не нужны. А жизнь, как обычно, решила пошутить. В итоге прямо на ресепшене отеля договорились, чтобы нам сделали «сертификаты» с датой нашего прибытия в Кению (как раз 10 дней уже прошли бы). 3500 KES с человека (28USD). В аэропорту, насколько я знаю, предлагают за 50 USD с человека.

[Красносельский]

Классс!!!!

[homa67]

Продолжение в теме Южной Африки

[Barracuda82]

Зря в Момбасе не остановились, очень атмосферный городок, есть интересная большая крепость и рядом с ним, старая часть города.

[homa67]

очень атмосферный городок

читал об этом, но городов вообще не хотелось) в распоряжении было всего 3 дня, разбивать их ради колониального городка не виделось особо смысла