Код Мальты (май 2026)

[TKK]

Предисловие, план и маршрут

В середине мая заканчивался французский мультишенген. Грех было не воспользоваться последней возможностью. Ну и хотелось посмотреть новую страну. Выбор почти случайно пал на Мальту.
Начиталась отзывов, типа, крошечное островное государство, на Мальту хватит и пяти дней. Ну, ок, тогда, пожалуй, заглянем-ка и на Сицилию. Во-первых, давно хотелось увидеть Этну, во-вторых, в Калабрии живут друзья, можно вместе потусить на Сицилии.

Купили билеты на trip.com (удобно платить рублями с карты мир, да еще и е-сим дают бесплатно за накопленные баллы). В ночь с 1 на 2 мая летим с пересадкой в Стамбуле, утром берем машину в аэропорту (забронировали у MSG Car Hire) и сразу в путь. Выспимся в самолете.

План сложился такой.
Четыре дня (со 2 по 6 мая) проводим на Мальте. С 6 по 9 мая – на юге Сицилии. Возвращаемся на Мальту вечером 9-го мая и целый день у нас будет еще на погулять по Валетте. Уже без машины. Обратный самолет около 8 вечера 10-го мая.

Маршрут? Маршрут был довольно гибкий. Ну, то есть наметила места, где хотелось бы побывать. Точно один день на острове Гозо. Но который? В этом-то и была интрига.
Приглядываясь к достопримечательностям Мальты, посмотрела фильм от ЛАИ «Следы потерянной истории». И зацепило меня там подземное святилище Гипогей. Что-то ни у кого в отчетах я такого не встречала. А это действительно уникальная вещь! Стала копать...

Хм… билеты онлайн заказывают, минимум, за три месяца. Опоздала. Но можно купить билет «last minute» в кассах форта Св. Эльма в Валетте на следующий день. Число билетов ограничено, поэтому советуют занимать очередь часа за два-три до открытия касс. В 9 утра. В Валетте. А мы забронировали апартаменты в Слиме.
Но «если я чего решил, то выпью обязательно».

А решила я в первое же утро после первой ночевки в 7 часов быть у касс. Если не получится с первого раза, будет вторая попытка на следующий день. Встанем еще раньше.
Муж сперва возмутился (вставать в 6, что за блажь!), но вскоре дозрел и он.
Это я объясняю, почему маршрут у нас был гибким.

Планы пришлось урезать еще и потому, что вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Ночной перелет в Стамбул задержали на 3 часа. Внуково закрывали, сами знаете из-за чего. На второе плечо мы не успели.
Но хвала Turkish Airlines: поменяли посадочные талоны на вечерний рейс, отвезли на передержку в гостиницу, дали талоны на ланч.
Но из-за всего этого пропал день прилета, на который у меня уже были намечены планы.

Для разнообразия, фото побережья Мальты из иллюминатора:





Маршрут, который у нас в результате сложился.

0 день, 02.05.2026: Прилет на Мальту, заселение в апартаменты в Слиме.
1 день, 03.05.2026: Валетта (кассы Форт Св.Эльма), Моста, Мдина, Рабат, Misraħ Għar il-Kbir (каменные колеи, пещеры троглодитов, пунические гробницы), утесы Дингли, Голубые гротты, мегалиты Ħaġar Qim и Mnajdra, Марсашлокк, Слима
2 день, 04.05.2026: Гипогей, мегалиты Таршиен, Валетта, Деревня Попай, Римская тропа (возле Xemxija), Слима
3 день, 05.05.2026: Остров Гозо (Dwejra, Та’Пину, Арка Wied il Mielaħ, соляные копи, Виктория, мегалиты Джгантии, Слима
С 4 по 7 дни (с 06.05.2026 по 09.05.2026): перелет на Сицилию
9 день, 10.05.2026: Валетта, Витториоза (форт Сант-Анджело), Слима, аэропорт

Дней на Мальту катастрофически не хватило! Но основное, что хотела, я увидела.

Для начала, как я уже упомянула, остановились мы в Слиме, в очень удачном месте: в двух шагах от набережной, где останавливаются все ключевые автобусы и в большом ассортименте водные экскурсии и паромные переправы.
Слима - курортный город, много высоких отелей (что не комильфо, конечно), но зато шикарная набережная с безбрежным видом моря, где можно долго гулять.
Вид с набережной Слимы на Валетту:



Так что каждый вечер у нас была возможность прогуляться по набережной, посидеть в кафе на берегу.

[TKK]

1 день, 03.05.2026

Валетта (Форт Св.Эльма, кассы), Моста, Мдина, Рабат, Misraħ Għar il-Kbir (каменные колеи, пещеры троглодитов, пунические гробницы), утесы Дингли, Голубые гротты, мегалиты Ħaġar Qim и Mnajdra, Марсашлокк, Слима

Встали в 6 утра. Хорошо, в России это 7, так что не было ощущения ужас-ужас-ужас.
И хотя остановились мы в Слиме, до нужной точки в Валетте было всего 7 км. Там все рядом! К счастью, утром припарковаться у дороги не составило труда.

В 7 уже были у входа в кассы форта Святого Эльма, третьими в очереди. Это здесь: 35.9000852,14.5186948.

Можно было так рано не вставать, потому что следующий за мной занял очередь уже примерно через полчаса. Кажется, те, кто приехал в 8-30, тоже успели взять билет.
Но, имейте в виду, это непредсказуемо. Накануне, говорят, была огромная очередь и билетов на всех, приехавших к открытию касс, не хватило. Потому что продавали билеты на воскресенье. А нас Гипогей ждал в понедельник. Так что, видимо, в начале недели в начале мая с билетами проще.
В день продают всего 20 билетов на сеансы в 12-00 и 16-00 следующего дня. В одни руки дают максимум 4 билета.

Так что в 9:10 мы стали счастливым обладателями билетов на 12:00 в понедельник. Уе-е-е!!!
Прошлись по набережной, полюбовались видами:



Внутрь форта заходить не стали: некогда, нам пора в путь, в центр острова к старинной столице Мальты Мдине.

[TKK]

Моста

Но сначала, проехав всего 11 км (рукой подать!), заехали в Мосту (Mosta). Очень уж хотелось посмотреть Собор Вознесения Девы Марии с его огромным куполом и схожестью с Римским Пантеоном. А еще из-за мистической истории. Ну, когда во время войны в него попала авиабомба, пробила купол и не разорвалась. Конечно, это случилось, потому что 300 прихожан в этот момент усердно молились Господу.

Собор впечатлил. Снаружи. Внутрь мы не попали, в воскресенье туристов не пускают.



Зато мы, наконец, посидели немного в открытом кафе по правую руку от Собора с чашечкой кофе и вкуснющей шарлоткой.

Пора ехать дальше. Хотя… пешком можно дойти.

[TKK]

Мдина

Всего 4,5 км и волшебная Мдина выплыла впереди во всей своей величавой красоте.
Потрясающий вид!



А вдоль дороги вовсю зреет клубника. Такая заманчивая! Но, нет, нельзя. Клубнику мы потом купим по пути.



Удачно припарковались на платной парковке прямо у главных ворот Mdina Gate (два евро в руки парковщику). Теперь только пешая прогулка.
В памяти что-то забрезжило… А, это ведь одни из ворот Королевской гавани из «Игры престолов»! Ничего что море от Мдины в 5 км?
Но возраст ворот впечатляет, построили их в 1726г.



Внутри города можно нанять такую вот повозку с лошадкой для пущей атмосферности.



Мдина, по общему признанию, одно из самых интересных туристических мест на Мальте. Еще бы! Это одно из древнейших мальтийских поселений возрастом около 4000 лет. При финикийцах город получил название Малет, при римлянах – Мелита, а уже арабы-сарацины защищенную крепостными стенами часть города назвали, естественно, Мединой, а остальной город – Рабат (пригород).

Начиная со средних веков, Мдина — город знати, поскольку в XV веке городом управляло собрание аристократов «Университа». Когда в 1530 г. на Мальту пришли рыцари-госпитальеры, мальтийская знать согласилась признать новую власть при условии сохранения автономии Мдины.

Гуляя по живописным самобытным улочкам, будто окунаешься в атмосферу средневековья.







А чего стоят все эти балкончики, угловые скульптуры, химеры, дверные ручки! Чтобы все рассмотреть, нужен еще час, как минимум.





А вот и Собор св. Павла — кафедральный собор архиепархии Мальты. Здесь, якобы, первый епископ Мальты Публий встретил апостола Павла, который высадился на острове после кораблекрушения.
Его, как и большую часть Мальты, построили после разрушительного землетрясения 1693 г. (между 1697 и 1702 годами).



Заглянули внутрь. Роскошь и великолепие:



Изумительная роспись потолков:



Слева от собора взгляд невольно цепляется за стрельчатые арки, окна-розы и герб рыцарей-госпитальеров. Это Дворец Гурджион (Casa Gourgion) на центральной площади, построенный в 1728 году в стиле необычной для тех времен неоготики. Правда, яркий фасад дворца появился гораздо позже. Очень фотогеничный, да.



Так постепенно дошли до смотровой площадки на городской стене.
Виды восхитительные! И море, море вдали!



Отсюда можно разглядеть купол того самого собора в Мосте.



В лавке неподалеку купили сувениры и мальтийское вино на вечер (ошибка, вино надо покупать в магазине).
На обратном пути – симпатичные внутренние дворики и фотогеничные уголки.



Выходим через те же ворота. Нам в Рабат.

[TKK]

Рабат

В то время как Мдина была местом жительства аристократии, Рабат развивался как более народное, ремесленное и торговое поселение.
При этом Рабат тесно связан с именем святого Павла. По легенде, после кораблекрушения у берегов Мальты в 60 году н. э. апостол Павел провел здесь несколько недель, проповедуя христианство (многих обратил). Теперь над гротом, где он жил, построили Собор Святого Павла.



Но внутрь собора, как и в грот, мы не попали. Вход в собор по воскресеньям закрыт, о чем я знала заранее. Если бы вчера вовремя прилетели, то смогли бы увидеть. Ну, что ж, просто обойдем вокруг:



Рядом с собором стоит памятник апостолу Павлу. У ног его лежит змея, укусившая его после кораблекрушения на Мальте. Апостолу - как с гуся вода, а вот змея погибла.



Дальше прошлись по атмосферным улочкам Рабата:



Здесь, как и повсюду на Мальте, жители стараются украсить зеленью и цветами свои улочки из желтого мальтийского камня:



Но Рабат нас интересовал по еще одной причине. Город пронизан сетью катакомб: в некоторые уже не добраться из-за более поздних построек, другие используются в качестве погребов. Но есть и открытые к посещению, самые большие из них, — катакомбы Святого Павла. Именно их мне посоветовала одна виртуальная знакомая.
Ну, что ж, впечатляют!

Катакомбы Св. Павла
- лабиринт подземных коридоров, комнат и камер.
Пишут, что общая площадь – до 2000 кв.м и длина – около 3 км.
У входа в катакомбы есть небольшой музей, можно посмотреть видеофильм об их истории, взять аудиогид на английском.



Все очень толково организовано, везде пояснительные таблички, только надо быть готовым к многочисленным спускам-подъемам по лестницам.





Катакомбы ещё со времен господства на Мальте римлян использовались в качестве могильников. А во времена гонения на христиан там проводились тайные службы первых христиан. Во время же Второй мировой войны катакомбы служили бомбоубежищами.





К счастью, все человеческие останки были перезахоронены, так что рассматриваем только затейливую сеть переходов, пещер и ниш.







Для осмотра открыта только христианская часть катакомб, хотя тут сохранились и языческие и еврейские захоронения.
Кое-где видны остатки фресок или представлены образцы плит с выдолбленными иероглифами.



Выходим на поверхность. Интересная экскурсия, но уже хочется глотка свежего воздуха.
О! Это же драконово дерево?



А вот теперь предстоит самая интригующая часть нашего сегодняшнего маршрута! И вновь, до нашей цели всего лишь 4,5 километра.

[TKK]

Мисрах Гар Ил-Кбир (мальт. Misraħ Għar il-Kbir)

Недалеко от Рабата находится древнейший памятник Мисрах Гар Ил-Кбир, тайну появления которого так и не удалось пока разгадать, как и происхождение рисунков в пустыне Наска.
Парковка здесь: 35.852675, 14.39853

Cart Ruts

Самой загадочной особенностью Мисрахгара иль-Кбира является большое количество так называемых «автомобильных» колей, Cart Ruts, созданных в скальной породе. Мальтийские острова испещрены сотнями, если не тысячами, параллельных линий, глубоко врезанных в камень, происхождение, форма и назначение которых на протяжении многих лет ставят исследователей в тупик.
Борозды достигают глубины 60 см и расположены друг от друга на расстоянии от 110 до 140 см.





Некоторые из них пересекаются под разными углами, другие образуют узлы, подобно пересечению путей на ж/д вокзале в Лондоне. По ассоциации с ним место это называется Clapham Junction (35.852682, 14.397128).



Во многих местах побережья, как, например, в бухте Сент-Джордж или на юг от Дингле, "рельсы" ведут... прямо в голубые воды Средиземного моря!
У нас не было времени поискать эти колеи, уходящие в море, но вот фото из интернета:



Кстати, нагуглите статью исследователя Анара Гасимова "Мальтийский феномен". На фото как раз он, очень рекомендую.

Археологи долгое время пытаются понять, для чего жители острова в Средиземном море наносили борозды на скалы. Убедительной теории так и не найдено.
Вот выразительный снимок с дрона:



А это что-то типа спутникового снимка, показывающего, как колеи продолжаются по дну моря. Взрыв мозга!



Здесь, на форуме, уважаемый ПУ2, геолог по специальности, все квалифицированно разъяснил в своем отчете, очень рекомендую почитать: Мальта. Что я видел..

Пещеры троглодитов Għar il-Kbir и пунические гробницы

Но если про колеи в скалах на форуме многие писали, то почему-то про пещеры троглодитов и пунические гробницы, которые находятся практически здесь же, неподалеку: Għar il-Kbir (35.851171, 14.396005), почему-то умалчивают.
А это тоже интересная история.

Għar il-Kbir (мальт. «Большая пещера») — комплекс пещер, который использовался как жилище троглодитами (людьми, жившими в пещерах) на Мальте. Это одно из наиболее известных пещерных поселений острова. В системе насчитывается восемь пещер, расположенных на двух уровнях.



История. Считается, что пещеры были населены с доисторических времён до начала XIX века. Использование естественных пещер в качестве жилищ было распространено в Средиземноморье, так как такие подземные пространства обеспечивали прохладные условия в жарком климате региона. Первое упоминание о Għar il-Kbir относится к работе мальтийского археолога Джованни Франческо Абелы (1647 год), который писал, что комплекс населяли 27 семей. В 1835 году жителей выселили, а британские войска взорвали входы в пещеры, чтобы предотвратить возвращение прежних обитателей.



Кстати, бродить по этим пещерам, перелезая через невысокие препятствия, попадая через лазы из невысоких «комнат» в обширные «залы», было очень-очень интересно.





На потолках следы копоти, это понятно, здесь постоянно жгли костры.



Из одних пещер вырезаны "окошки" в другие. Попробуем себя в роли троглодитов:



На что обратила внимание – на чистоту: никакого мусора и вони, только запах степных трав. При том что доступ в пещеры абсолютно свободен.



А вот и пуническая гробница. Здесь всего таких шесть. Причем, на этой обрывается колея. То есть колея существовала еще до того, как здесь выкопали гробницу.



Чуть дальше находим настоящий древний известняковый карьер. Вот, видны следы обработки камня. Хотя все равно не очень понятно, как древние каменотесы отделяли блоки от скалы.



А потом можно прогуляться до леса Buskett, где в большом количестве растут дикие орхидеи. Но мы, и без того уже офигевшие от невероятных впечатлений, решили, что с нас уже хватит.

[TKK]

Утесы Дингли и Голубые гроты

К этому моменту мы оказались совсем неподалеку от известной Мальтийской природной достопримечательности.

Утесы Дингли.

Это и вправду ооочень красиво! Правда, учитывая, что весь наш насыщенный впечатлениями маршрут уместился в воскресенье, здесь (как и дальше) нас встретили толпы неуемных туристов. Ну и ладно, всем же хочется полюбоваться видами на скалистые обрывы и раскинувшуюся синеву до горизонта.





У одной из смотровых площадок продавали клубнику, урааа!

«Куда теперь?» - спросил муж. К Голубым гротам! «Далеко?» - Ага, целых 6 километров)) Трудно привыкнуть к таким расстояниям, все буквально в пешей доступности.
Но нет, конечно, мы же на машине.

Голубые гроты

Подъехали сперва к смотровой с самым удачным видом на арку в Голубых гротах. Парковка здесь: 35.822498, 14.457518
«Голубые гроты - это группа из шести смежных пещер, образовавшихся в скале под воздействием морской эрозии»,- говорит ИИ.



А еще здесь снимали сцены для фильма «Троя» и не только (упоминаются какие-то сериалы).
Гроты безумно фотогеничны. Удивительное впечатление производит контраст известняковых скал желтоватого, «солнечного» цвета с невероятным окрасом морской воды: от бирюзовой до лазурной, местами темно-синей, а потом молочно-голубой.



Но здесь я заранее запланировала морскую прогулку. Поэтому чуть вернулись назад по дороге, которой недавно приехали. Повезло. Волнение было небольшим, лодок в достатке, несмотря на воскресенье, даже в очереди стоять не пришлось. Купили билеты за 10Е здесь же, в кассе: 35.819707, 14.451835.



Обожаем морские прогулки! Особенно когда вода прозрачная, видно все до мельчайших подробностей, будто дно в метре под лодкой.



Лодочка заплывает в пещеры, а лодочник советует обратить внимание на окрас скал.
Цвет скал здесь меняется из-за нескольких факторов, связанных с освещением, минералогическим составом пород, флорой на скалах и дне.



Солнечный свет, проникающий в грот через подводные отверстия в скальных стенах, отражается от известнякового дна и стен, создавая эффект голубого свечения. Скалы грота состоят из различных минералов, которые по-разному отражают и поглощают свет.





В зависимости от угла освещения и спектра падающего света минералы могут проявлять различные цветовые оттенки — от желтовато-песчаных до лиловых, розовых, оранжевых и других. Водоросли, кораллы и другие организмы, обитающие на поверхности скал и дне грота, могут окрашивать их в различные цвета — оранжевый, изумрудный и другие.
Так объясняет ИИ. На самом деле, об этом не думаешь, а просто наслаждаешься волшебством красок.

Впереди та самая арка (на фото немного сливается):



Проплываем под ней:



Затем обратно:



Так что очень и очень рекомендую эту прогулку! Говорят, что лучшее время: часов 11-12, но мы были после обеда и даже не представляем, как еще может быть зрелищнее). Правда, с погодой повезло, конечно.

[TKK]

Мегалитические комплексы Ħaġar Qim и Mnajdra. Марсашлокк

Быть у Голубых гротов, значит, грех не заехать в мегалитические комплексы здесь, неподалеку: Хаджар-Им (мальт. Ħaġar Qim) и Мнайдра (мальт. Mnajdra). Внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ħaġar Qim

В переводе - «стоячие камни (для) поклонения» – один из старейших мегалитических комплексов, относится к фазе Джгантия (3600-3200 гг. до н.э.).
После касс (впервые узнали, что тем, кому за 60, билеты со скидкой, как «синьорам») заходим в небольшой музей комплекса с копиями некоторых артефактов, найденных здесь, и пояснительными схемами.

Макет комплекса Хаджар-Им:



Храм однозначно очень серьезно использовался в неолите, найдено множество женских фигурок, предметов быта и т.д. – мы на следующий день видели все их в археологическом музее в Валетте.



Затем идем к огромному шатру, который как раз для сохранности и закрывает весь этот мегалитический комплекс.
Готовясь к поездке, не раз посмотрела фильм «Мальта – Следы потерянной истории» (очень рекомендую). Там опытные исследователи утверждали, что во всех мегалитических комплексах Мальты довольно заметна работа и фантазия археологов, причем, не только современных. Ну, то есть, фундамент и нижний ряд мегалитов – изначальный, остальное лепили «из того, что было»: нагромождали блоки и булыжники, валяющиеся рядом, согласно собственной фантазии.
Вот так примерно я и рассматривала все эти храмы.

Для строительства Ħaġar Qim в свое время использовался глобигериновый известняк. Поскольку материал этот достаточно мягок, храм сильно пострадал от эрозии и выветривания за тысячелетия своего существования. Но несмотря на это, все равно впечатляет.



И остается загадкой, как все эти менгиры при самом раннем уровне развития и примитивных технологиях тогдашние аборигены все-таки умудрялись устанавливать и подгонять друг к другу.



Удивительно и то, как древние строители с помощью примитивных каменных инструментов вырезали дверные проемы. И не проще было просто установить перемычку на два "косяка"? Какой-то особый смысл был в именно таких проемах? или окнах?





В музее, кстати, есть иллюстрация самого раннего изображения комплекса, поясняется, что в 1776 году J.Houel создал рисунок Ħaġar Qim. На рисунке некоторые из наиболее высоких мегалитов возвышаются над частично погребёнными руинами, которые являются частью окружающего сельскохозяйственного ландшафта.
Так что можно сравнить, как это было до и после раскопок и восстановления.




Mnajdra

До следующего комплекса Mnajdra довольно долго идти. Муж остался ждать в машине, а я хоть и бегом, но по-быстрому его осмотрела.
Храмы Мнайдра - самые известные мегалитические храмы на Мальте. Изображение этих храмов даже нанесено на мальтийские монеты достоинством 1,2 и 5 евроцентов. Комплекс Мнайдра состоит из трёх храмов, которые примыкают к друг другу, но не связаны, у каждого есть свой собственный вход.



Храмы датируются примерно 3000 лет до н.э. Комплекс построен из кораллового известняка, он много тверже глобигеринового, поэтому лучше сохранился, чем Ħaġar Qim.
Построенный между 3600 и 2500 годами до нашей эры, Мнайдра славится своей ориентацией по сторонам света: главные ворота ориентированы на точки летнего и зимнего равноденствия. В дни равноденствия солнечный свет проникает через вход в Южный храм и освещает внутреннее помещение, демонстрируя выдающиеся астрономические познания его строителей.





Здесь я впервые увидела блоки с нанесенными на них явно искусственного происхождения выемками. Зачем? какой во всем этом сакральный смысл?



Мнайдра подверглась акту вандализма 13 апреля 2001 года, когда по меньшей мере три человека, вооруженные ломами, опрокинули или разбили около 60 мегалитов и нанесли на них граффити. Бывают же придурки!

Уфф, ну, кажется, больше уже впихнуть в этот день нам не по силам. Поэтому по рекомендации многих знакомых едем в рыбацкий поселок Марсашлокк, посмотреть на лодочки с глазами и вкусно поужинать морепродуктами.

Марсашлокк

Милое местечко, но не более того.
Вот лодочки. Действительно, с глазами:





Уточки гуляют прямо по улице. А вот и скульптурная композиция: мальчик ждет на берегу своего отца-рыбака.



Вот наш ужин. Впервые попробовала рыбу-меч. Муж же заказал сет из морепродуктов. Вкусно!



Последний взгляд на гавань:



И пора возвращаться в Слиму. Какой же длинный, насыщенный день сегодня был! И сколько удивительных открытий!
Мальта, я уже влюблена в тебя.

[TKK]

2 день, 04.05.2026

Гипогей, мегалиты Таршиен, Валетта, Деревня Попай, Римская тропа (Xemxija Heritage Trai), Слима

Утро решили провести не спеша, компенсируя вчерашний ранний подъем. Вчера по пути из Марсашлокка в Слиму заехали в Spar и купили немного продуктов на завтрак. В апартаментах были капсулы с кофе и кофемашина, удобно.
Первым пунктом сегодняшних впечатлений должен стать такой вожделенный Гипогей Хал-Сафлиени в городе Паола.
Приехали чуть раньше намеченного времени. Вход в комплекс нашелся легко.



Гипогей (Ħal Saflieni Hypogeum)

Итак, что такое - Гипогей?
Без преувеличения, это храм, который взламывает ваш мозг.
Начнем с того, что по мнению ученых, Хал-Сафлиени был вырублен в толще известняковой скалы около шести, а то и семи тысяч лет назад (возраст определили по предметам быта и глиняным статуэткам), это старше Стоунхенджа и Египетских пирамид.



Какая цивилизация построила многоуровневый разветвленный мальтийский лабиринт, вырубленный на глубине одиннадцати метров? Какие функции выполняло это подземное сооружение? Куда исчезли строители? - Вот вопросы, на которые пока так и не найден ответ.

История открытия
Гипогей был найден в 1902 году при строительстве водной цистерны под домом. Сперва строители, хотя и поняли, что наткнулись на пещеру искусственного происхождения, решили не заморачиваться по этому поводу и просто засыпали ее строительным мусором.
Хорошо, нашлись исследователи, которые поняли значение этой находки и убедили городские власти приступить к раскопкам.

Внутри подземной полости с множеством конусообразных и яйцеобразных помещений были найдены многочисленные украшения, вазы, статуэтки и… множество человеческих скелетов. Судя по всему, со временем, местные жители стали использовать пещеры в качестве могильника. Интрига состоит в том, что некоторые черепа имеют удлиненную форму. Ошибка генетики или искусственная деформация? Еще один вопрос без ответа…

Таинственные исчезновения
Гиды рассказывают туристам жуткие истории о том, как в 40-е годы все, кто пытался пройти вглубь Гипогея, ниже 3-го уровня, исчезали бесследно. Даже было предположение, что остров весь пронизан системой катакомб, где запросто можно заблудиться. После того, как якобы бесследно пропали несколько подростков, ходы забетонировали.

Входим. Внутри, перед ресепшеном, небольшой магазин. Купила книгу про Гипогей (на английском) и открытки. Потому как знала, что фотографировать внутри запрещено.

На ресепшене такое объявление:



Это больше, чем за два месяца! Вообще, имейте в виду, что если покупать билеты онлайн на портале Управления наследия Мальты (Heritage Malta) примерно за 3-4 месяца, они стоят 35 евро для взрослых, билет же «last minute» - уже 50 евро.

Вещи и телефоны кладем в специальную камеру хранения, надеваем бахилы. Нам выдают аудиогиды, где можно выбрать язык (русского нет, есть английский). Предупреждают: не шуметь.

Раз в час запускают группу из 10 человек, всего в день 8 групп. Говорят, что все ограничения необходимы для сохранения микроклимата внутри комплекса, необходимого уровня влажности, освещения.
Вначале демонстрируется фильм – пояснительное видео про историю Гипогея. Здесь несколько экспонатов, найденных при раскопках: череп, слегка удлиненный, макет Гипогея, какие-то глиняные черепки.
Все фото либо из интернета, либо переснятые мною открытки.



Основные экспонаты отсюда, в том числе и знаменитая «Спящая леди» из коллекции неолитических Венер Мальты, хранятся в Национальном музее Археологии в Валетте.

Наконец, все входим в полутемные пещеры. Идем по разветвленному лабиринту вслед за гидом.



Камеры, коридоры и ниши воспроизводят архитектуру мегалитических храмов над землей, но в пространстве, полностью выкопанном вручную. До сих пор можно увидеть на потолках следы красных пигментов, спиральных узоров.



Останавливаемся в разных «комнатах» под руководством гида, слушаем пояснения аудиогида.
На фото ниже как раз образец того, как имитировали ступенчатую конструкцию потолка, зеркальную тому, что я видела в мегалитических комплексах вчера.



Полумрак. Тусклое освещение автоматически включается только в тех пещерах, куда ведет нас гид. Поэтому лучше идти в первых рядах.



Все оочень необычно и даже немного не по себе.



Большинство исследователей в настоящее время считают Хал-Сафлиени подземным храмом, посвященным культу рождения и смерти. В нем тридцать четыре помещения, расположенных на трех уровнях на площади около 500 кв.м. Они соединены переходами-тоннелями и лестницами.



Это довольно запутанный лабиринт, в котором легко заблудиться неподготовленному человеку.



Самый интересный, пожалуй, средний уровень. Здесь нашли ту самую «Спящую леди». Здесь загадочные спиральные узоры на потолках. И здесь – внимание! – главная «фишка» комплекса: Палата Оракула.



Акустическая аномалия.
Именно на втором уровне обнаружили еще одну загадочность: комнату, названную «Палатой оракула» за ее удивительные акустические свойства. В этой комнате на высоте лица человека есть небольшая овальная ниша. Любой звук, произнесенный мужским басом в эту нишу, резонирует на частоте 110-111 Гц и как бы заполняет все пространство. Особый состав известняка, обработка стен и форма помещений создают спецэффект, усиливающий именно этот резонанс.

Вот, слева та самая ниша:



Что делает эта частота? Ученые из Университета Мальты провели эксперименты с добровольцами. Результаты шокировали:
- Отключение логики. При прослушивании звука на частоте 111 Гц активность левого (логического) полушария мозга резко падает.
- Включение интуиции. Активность переключается на правое полушарие, отвечающее за творчество и образное мышление.
- Транс. Люди быстро входят в измененное состояние сознания, похожее на глубокую медитацию.

Так что, по-видимому, создание такого эффекта резонанса могло быть нужно жрецам для проведения ритуалов и введения людей в изменённое состояние сознания.

А это - Главная комната храма. Археологи назвали ее Святая Святых. По мнению ученых, именно здесь древние жители Мальты проводили религиозные обряды. Помещение спроектировано таким образом, что в день зимнего солнцестояния сюда через отверстие в крыше проникали солнечные лучи.



Именно здесь, на втором уровне, нашли около 7000 скелетов, которые буквально рассыпались в пыль при извлечении на свет. Тысячи лет во влажной известняковой среде сделали их крайне хрупкими. Но, вот, некоторые черепа уцелели.
На фото - двухуровневые ниши с захоронениями. Во всяком случае так использовались эти ниши при неолите.
Но не факт, что это их изначальное предназначение.
В конце концов, возраст Гипогея оценивали по предметам быта и глиняным изделиям, найденным внутри.



В 1912 году Ричард Брэдли впервые описал черепа из Гипогея как «длинноголовые». В то время был популярен интерес к изучению пропорций черепа, связанных с происхождением рас. Черепа классифицировали по форме. Термин «длинноголовые» часто употребляют вне контекста, и многие считают, что эти черепа длиннее, чем на самом деле. На некоторых сайтах в интернете их также часто путают с черепами культуры Паракас в Перу. Череп, на фото ниже (из книги, что я купила), выставлен в Гипогее, а остальные входят в закрытую коллекцию Национального археологического музея.



Экскурсия с гидом длится примерно полчаса. И все это время не оставляет ощущение чего-то значимого, непростого, непостижимого... Будто все, что видишь вокруг - огромная неразгаданная тайна.
У меня просто не хватает слов, чтобы описать это невероятное место. Безусловно, Гипогей Хал-Сафлиени одна из самых ярких достопримечательностей среди множества удивительных мест, которые я когда-либо посещала.

[TKK]

Таршиен

Совсем рядом с Гипогеем (600 м пешком) находится еще один из самых впечатляющих доисторических памятников Мальты, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: мегалитический комплекс Таршиен (Ħal Tarxien Prehistoric Complex).
Конечно, его мы не могли пропустить.



Все постройки за много веков просто ушли под землю (их засыпало землей и песком), о них никто даже и не догадывался многие века. Обнаружил же мегалитические руины случайно местный фермер.

Сам комплекс не очень большой, в него входит 4 храма, обойти которые можно вокруг, а затем пройти и через них. (Комплекс, как и вчерашние храмы, закрыт защитным шатром).
Особый интерес представляют каменные рельефы Таршиена, изображающие домашних животных, а также алтари и ширмы, украшенные спиральными фигурами и другими узорами.

Храмы Таршиена разных веков постройки. Самый старый относится к 3600-3200 году до нашей эры, но от него почти ничего не осталось, кроме пола.
Три других условно назвали: Центральный, Южный и Восточный.
Со структурой комплекса туристов знакомит макет:



Центральный храм, хоть и самый поздний (3000г. до н.э.), но единственный в своем роде 6-апсидный храм (состоит из 6 закругленных модулей).



Здесь заставляет задуматься, каким образом была выпилена фасочка, чтобы вставить этот "столик", и для чего такая сложность могла понадобиться в эпоху неолита? Или не неолита, а гораздо раньше? Или просто реставраторы "резвились"?



Восточный храм (датируется около 3100 г. до н. э.) примечателен своими хорошо обтесанными камнями, колодцем и святилищем.



В Таршиене особенно ясно можно разглядеть общий Т-образный принцип установки мальтийских мегалитов. Один-два блока идут вдоль, а третий установлен поперек.



Материалы раскопок показывают, что храм интенсивно использовался для ритуалов, возможно, включавших жертвоприношения животных. В передней части алтаря третьего храма Таршиена обнаружен колодец, плотно забитый камнями. После его расчистки археологи нашли большое количество костей и рогов животных, а также кремниевый нож для жертвоприношений.
На стене над колодцем видны остатки рельефа быка (присмотритесь!).



Южный храм (3100 г. до н. э.) наиболее красиво украшен. Здесь много резных орнаментов, и он больше всего похож на культовую постройку. Также здесь обнаружены следы кремации людей.





Плита с орнаментом, конечно, копия, оригинал перенесли в музей:



Остатки довольно внушительной скульптуры "богини". Оригинал хранится в Национальном Музее Археологии.



Интересно отметить, что по Таршиену можно судить о методе сооружения мегалитов: рядом с Южным храмом сохранились импровизированные «салазки» для перекатывания камней.

Вот еще интересный элемент в Южном храме:



А эти отверстия интересны тем, что они проделаны под углом и сквозные. Вот, как так? И чем? В неолите?!



Понравилось, что на пояснительных стендах кое-где честно пишут, что, мол, от мегалитического фасада сохранилась только нижняя часть, «Нынешний дверной проем представляет собой реконструкцию, построенную в 1950-х годах, по аналогии с типичными трехлитовым дверными проемами других мегалитических сооружений».

Ну и там, в общем-то заметно, где поработали реконструкторы.
Потом в музее Археологии мы видели фото 1916-1918 гг., как это выглядело во времена раскопок.



В общем, если честно, Таршиен мне понравился гораздо больше, чем храмы Хаджар-Им и Мнайдра. Может, просто потому, что гораздо меньше народу было и, вообще, я о нем больше читала и смотрела перед поездкой. Снова отсылаю вас к фильму "Мальта - Следы потерянной истории"

[S-Sun]

Спасибо вам большое за отчет, я и преставить себе не мог что на Мальте такое большое количество раскопок древних поселений. Всегда казалось что Мальта это средневековье, не более. А тут оказывается очень глубокая и интересная история.

[TKK]

я и преставить себе не мог что на Мальте такое большое количество раскопок древних поселений

Вот и у меня так. Не очень-то тянуло на Мальту, думала: маленький остров, ничего особо выдающегося. А как начала глубже интересоваться, просто обалдела. Представить не могла, сколько здесь действительно уникальных, древних вещей! Наверное, первым толчком был вышеупомянутый фильм.
Вам же спасибо за теплый отзыв!

[TKK]

Валетта

Для смены впечатлений решили ехать в Валетту. Главным для нас в Валетте были знаменитый кафедральный Собор Св. Иоанна и Национальный Музей Археологии.
Перед поездкой прочла про очереди в собор и совет покупать билеты онлайн. Поэтому сразу в машине зашли на сайт собора и купили два билета.

Для тех, кто на машине: мы сначала безуспешно ездили вокруг центра в поисках свободного места, чтоб припарковаться, потом нашли замечательную, огромную парковку. Думаем, здесь всегда найдется свободное место: 35.897491, 14.507616.
Кстати сказать, эта парковка на гугл-картах почему-то не указана, мы нашли ее на карте Органик.

Франческо Лапарелли Гарденс

От парковки довольно приятная прогулка по дну исторического крепостного рва вдоль прямо под бастионами городских ворот. Оказывается, здесь разбит общественный сад Мальты Франческо Лапарелли Гарденс.



Этот уникальный сад назван в честь Франческо Лапарелли да Кортона (1521–1570), итальянского архитектора и военного инженера, который в 1566 году по заказу Папы Пия IV и Мальтийского ордена спроектировал укрепления и городскую планировку Валлетты.





Новый город, спроектированный в стиле Ренессанса, был окружен системой бастионов и рвом глубиной около 12,5 метров и шириной от 12,5 до 25 метров. Во время Второй мировой войны в скале были высечены бомбоубежища, где жители укрывались во время атак. После войны эта территория использовалась как автостоянка. С 2017 года участок рва между бастионами Святого Иоанна и Святого Иакова превращен в общественный сад. Сад служит местом проведения концертов под открытым небом, кинопоказов и других культурных мероприятий, особенно в летние месяцы.



Мы дошли до лифта. Который, к сожалению, не работает. Поэтому на самый верх, до главных городских ворот, пришлось подняться по длинной крутой лестнице.
Поснимали виды на сад с моста.



По разные стороны моста разные бастионы. Впечатляют!



Отсюда в город идет центральная Улица Республики. Самая главная и самая туристическая.
Первой нашей целью был Собор Святого Иоанна.

Сокафедральный собор Святого Иоанна (St John’s Co-Cathtedral)

Снаружи он выглядит весьма аскетично, к тому же зажат со всех сторон фасадами других зданий. Фото из интернета:



Те, кто купил билеты онлайн, проходят практически без очереди. На входе всем выдают аудиогиды, есть и русский язык, что, конечно, дополнительный профит.
Подробно описывать собор не буду, здесь полно исчерпывающей информации.
Храм великолепен! Пожалуй, это один из самых роскошных католических соборов, что я встречала в жизни, по богатству и изысканности интерьеров.



Излишне упоминать, что, конечно, входит в список ЮНЕСКО.
Это шедевр барокко. Дух захватывает от красоты, роскоши и богатства.



Можно очень долго бродить и рассматривать все детали.



Интерьеры храма оформлены итальянским художником-рыцарем Маттиа Прети, который украсил их боковыми алтарями, сводчатым потолком, затейливой, похожей на лепнину, каменной резьбой, картинами и фресками, повествующими о жизни Иоанна Крестителя.



Изначально храм Св. Иоанна был главным местом собраний рыцарей, а позднее послужил им усыпальницей: под расписными мраморными плитами, вмонтированными в пол, находится 380 захоронений рыцарей и Великих магистров, в том числе и основателя собора.



В часовнях собора хранится уникальная коллекция реликвий и произведений искусств, которые были пожертвованы Сант-Джону магистрами ордена.



Ну и главная причина, по которой необходимо посетить собор – это, конечно, знаменитое полотно Караваджо «Усекновение главы Иоанна Крестителя» — одно из самых сильных и драматичных произведений в истории искусства, единственное, подписанное Караваджо:





И еще одна картина Караваджо: «Пишущий святой Иероним».



На самом верху (туда ведет специальная лестница) можно посмотреть интерактивное шоу, посвященное этому мастеру и его работам.

Закончив наслаждаться шедеврами барокко, отправились к следующей цели.

[TKK]

Национальный музей Археологии в Валетте

После того, как мы побывали в трех основных мегалитических комплексах Мальты да еще и в Гипогее, нам особенно интересно было посмотреть на особо значимые артефакты из этих комплексов, на оригиналы. Их все собрали в Национальном музее Археологии в Валетте, оборудованном новой системой климат-контроля для хранения древностей.

Само здание достойно внимания - оно было построено в конце 16-го века, использовалось рыцарями для проведения своих собраний. Тут и сейчас красиво и необычно.



Экспозиция охватывает древний мир, бронзовую и финикийскую эру.

Сюда перевезли и блоки с разнообразными элементами декора, везде пояснения и старые фотографии времен раскопок мегалитических комплексов. Это все ужасно интересно! Глядя на фото, можно представить, в каком изначальном виде было все это в то время, много ли додумали археологи.



Вот, например, блок из Таршиена с изображением домашних животных. Копию его несколько часов назад мы видели на месте, где этот блок нашли. Возраст пять тысяч лет, всего-ничего!



А это, кажется, оттуда же. Странный узор из многочисленных отверстий. Вот, не лень было все их выбивать/высверливать? Был же какой-то сакральный смысл в этом? Какой?



Чуть ли не главный интерес (у меня, во всяком случае) вызывают в музее многочисленные женские фигурки, также известные как «неолитические венеры». Они отличаются особо пышными формами, и есть основания предполагать, что такой представляли богиню плодородия.


Мальтийские венеры — это артефакты как периода мегалитических храмов (4100—2500 гг. до н. э.), так и эпохи дохрамового неолита (5200—4100 гг. до н. э.).




Самые известная и, как мне кажется, самая прекрасная здесь «Спящая леди» из Гипогея Хал-Сафлиени. Удивительно миниатюрная - по фото она представлялась гораздо больше. В голове не укладывается, как можно было сотворить такую красоту с помощью самых примитивных инструментов из камня и кости!





Вторая по значимости находка – так называемая «Мальтийская Венера» из Хагар-Има.



Все «неолитические венеры» имеют такую странную особенность – они без голов. То есть у них были съемные головы. Почему? Загадка.



В Гипогее еще и такую вот барышню откопали, кстати, с головой.



Привлек внимание и какой-то саркофаг:



Еще очень заинтриговала меня на верхнем этаже экспозиция пары черепов, найденных в Гипогее.



Слегка удлиненной формы и странными, отличающимися от обычных, швами-сочленениями зон черепов. У них отсутствует средняя часть ямки, а также сагиттальный шов. Объясняют генетическим отклонением. Но есть вопросы.



Надо сказать, что 13 «странных» черепов с признаками, «отличающимися от типового неолитического морфотипа», хранятся в фондах Heritage Malta без публичного доступа.

А здесь специально для особенно сомневающихся объясняется: никаких следов инопланетян не ищите! Это просто генетическое отклонение, вызываемое геном краниосиностоза.



Только вот незадача, прочла исследования, которые говорят о том, что в тех 13 черепах маркера известных генов краниосиностоза не обнаружено.
Ну, так и что? Значит, был какой-то еще ген, который пока не открыли. Как-то так.

В общем, ооочень интересный музей. Конечно, для тех, кто интересуется древностями, мегалитами и необъяснимостями.
Еще в музее есть отдел нумизматики с богатой коллекцией старинных монет. Но это для ценителей, конечно.

А мы подумали, что что-то находились уже сегодня и, пожалуй, пока есть машина, стоит поехать на другой конец острова… в кинематографическую деревню Папай.

[TKK]

Деревня Попай (Popeye Village)

Мы поехали сюда за красивыми видами.
Виды начались уже прямо по дороге от Валетты.
Сначала шикарная Мдина в новом ракурсе:



А потом по дороге в деревню с южной стороны, вдоль моря:







Немного о деревне Попай.

Этот «красочный развлекательный комплекс, изначально сооруженный как декорации к забавному фильму о весёлом моряке Попайе – наиболее посещаемая достопримечательность острова. Девятнадцать деревянных домиков, сформировавших колоритное поселение, находятся в живописной бухте под названием Анкор-Бэй.
Съемки знаменитого фильма завершились ещё в восьмидесятых годах, а чудесная деревня и по сей день радушно принимает и взрослых, и детей».



В общем, здесь обещали игровые залы, водные аттракционы (не для нас), великолепные парки и кафетерии (посидеть в каком-нибудь кафе с красивыми видами, в принципе, были не против).

На деле же деревня поразила безлюдностью, очевидно, была закрыта (еще? или поздно приехали?).
Но нас в первую очередь привлекала смотровая площадка «Деревня Попай» — отличное место для красивых панорам и фотографий.
Смотровая площадка находится прямо рядом с деревней: 35.959903, 14.341065.



Живописнейшие виды на красочные дома деревни и бирюзовую бухту Анкор-Бей – все, что нужно для короткого отдыха и фотографий, даже если вы не планируете заходить в саму деревню.





Здесь, неподалеку есть еще каменная крепость Red Tower, но мы, поколебавшись, решили оставить ее на какой-нибудь следующий раз.
6 часов вечера. Пора домой? Но тут я начала канючить и выканючила-таки. Муж мой, сделав маленький крюк, повез меня к The Roman Road.

[Npc777]

Добрый день. Как там с парковкой машины? Использовали платные парковки или бесплатные? Всегда есть места?

[TKK]

Как там с парковкой машины? Использовали платные парковки или бесплатные? Всегда есть места?

В основном, бесплатные были. Нас предупредил арендодатель ренткар, что парковаться надо там, где белыми ограничительными линиями идет разметка. Синие и желтые: какие-то платные, какие-то только для местных. Каждый раз мы обязательно выбирали белые.
На парковке перед воротами Мдины мужику-распорядителю дали 2 евро. Парковка в Валетте, координаты которой я дала, бесплатная. А, еще платная была на Гозо перед крепостью в Виктории. Тоже порядка 2 евро.

[TKK]

Римская дорога (Xemxija Heritage Trail)

Римская дорога на Мальте — это исторический маршрут, известный также как Исторический тракт Шемшии (Xemxija Heritage Trail) или Путь паломников. Он проходит по холму Шемшийя и включает в себя множество древних построек и их остатков, датируемых разными историческими периодами.

Построенная в древности римлянами, эта дорога служила важным транспортным маршрутом, соединяющим север Мальты с тогдашней столицей, Мдиной.

"По пути можно увидеть менгир (отдельно стоящий камень доисторических времён), пещеры, древние пасеки, неолитический храм, пуническую гробницу, амбар, семь доисторических захоронений, римские бани, колеи для телег, ворота Мистра и подземную мельницу". - говорит ИИ.

Я, если честно, про этот «тракт» узнала почти случайно перед самой поездкой. В одной запрещенной соцсети в своей туристической группе "Помощник туриста" задала вопрос про Гипогей, а мне посоветовали посмотреть еще и древние римские пасеки, дали ссылку. Фото прямо сразу заинтриговали. Решила: хочу!

И, вот мы здесь. Парковка у начала Римской дороги: 35.948254, 14.381515.
Все четко указано в органик. мэпс, шла по ним.





До первой достопримечательности идти совсем недалеко. Справа огромный валун – менгир с доисторических времен, а за ним… какая-то странная постройка со множеством окошек. Вспоминаю фото: это и есть древняя пасека!



Устроена она очень просто. Оконца – это летки, через которые пчелы попадали внутрь вытянутых кувшинов, что лежали на «подоконниках» на боках. Дно у этих глиняных емкостей было деревянным, на него пчелы крепили воском соты. Через какое-то время пасечник вынимал его и срезал часть сладкого «урожая».

Рядом – пещеры. На пояснительных стендах говорится, что они были обитаемы вплоть до 1930-х годов. Типа, зимой в них было тепло, а летом прохладно. Что еще нужно для жизни в комфортных условиях! И пасека рядом, огородики какие-никакие.





Дальше указатель ведет к самому старому на острове рожковому дереву. Ему, говорят, больше 1000 лет! Выглядит прямо очень впечатляюще. Я его щелкала с разных ракурсов.





Очень фотогеничное!



За деревом еще одна пасека, уже другого вида, с махонькими оконцами:



Третья пасека, с пояснительной табличкой:



Здесь тоже написано, что пасеки древние:



И еще пещеры. Говорят, в них еще скрывались от бомбежек во времена Второй Мировой Войны.



На пояснительных стендах написано, что пещеры использовались в разные времена и как погребальные, и в качестве амбара, и для хранения меда. Многофункциональные, в общем. Следы копоти налицо – ясно, жгли костры.



Вид сверху на город и гавань:



Вообще, вся дорога около 4 км. Впереди опять те самые колеи Cart Ruts, римская баня, пунические гробницы, старинный дом фермера. Но я уже туда не пошла. Дело к сумеркам. Пора возвращаться.

По пути заехали в прибрежное кафе поужинать. Где-то здесь:



Это было незабываемо! Такого вкусного рыбного супа с морепродуктами мы в жизни не ели! Причем порции огроменные. И на второе целая кастрюлька мидий в офигенном соусе. С количеством еле справились, но оставить недоеденным просто не могли.

На всякий случай, координаты кафешки, вдруг будете в тех краях, очень зачетное кафе: 35.949444, 14.40043.
А еще и на уточек с утятами поглядели:



Завтра планы не менее грандиозные, едем на остров Гозо.

[TKK]

3 день, 05.05.2026

Остров Гозо (Dwejra, Та’Пину, Арка Wied il Mielaħ, соляные копи, Виктория, мегалиты Джгантии, Слима)

Остров Гозо особенно запал нам в душу природными красотами.
Но все по порядку.
Утром, около 9 часов мы были у паромной переправы на остров Гозо. Практически не останавливаясь заехали на паром и уже через несколько минут наш паром отчалил. Билеты в ту сторону не продают, оплачиваешь только обратную дорогу, что очень логично и экономит время.

Впереди – остров Гозо.



Позади – остров Мальта.



Плыть всего ничего, минут двадцать.
Гозо приближается.





Причалили и сразу отправились смотреть южное побережье.

Где-то вдали красивейший собор.



ИИ говорит: Это Собор Святого Иоанна Крестителя (также известен как Ротонда Шевкии). Находится на острове Гозо (Мальта) в деревне Шевкия. Построен в середине прошлого века архитектором Джозефом Амато по образцу собора Санта-Мария делла Салюте в Венеции. Купол входит в число крупнейших в мире.

Для начала едем к Утесам Sannat.

Утесы Sannat

Утесы находятся на южном побережье Гозо, недалеко от деревни Sannat, рядом с деревней Munxar.
Паркуемся здесь: 36.023816, 14.227454. Нужно немного пройти.

Нам обещают панорамные виды на Средиземное море и побережье Мальты.



Так и есть, виды грандиозные.
Можно прогуляться по тропе вдоль обрывов. Утёсы не оборудованы ограждениями, поэтому нужно быть осторожными у края обрыва, особенно в ветреную погоду.



Если пройти в другую сторону, налево вдоль обрыва, чуть вверх, отсюда в другую сторону от Мальты открывается не менее захватывающий вид. Простор и мощь:



Вид на бухту Xlendi Beach :



Кстати, на плато вокруг утесов сохранились следы доисторических сооружений: дольмены, колеи Cart Ruts и остатки мегалитического храма Бордж л-Имрамма. Но мы это все пропустили. Колеи притягивают, конечно, но мы их видели в достаточном количестве, а времени у нас маловато. Храм, судя по фото, в совершенно плачевном состоянии, раскопками его пока не занимались.
В общем, полюбовались пейзажами и поехали дальше, в бухту Двейра.

[TKK]

Двейра (Dwejra Bay)

Двейра - одно из самых захватывающих и уникальных мест на Гозо.

Во-первых, хотя это немного странно, больше всего известна она тем, что когда-то здесь была знаменитая скальная арка Лазурное окно (Azure Window). До 2017 года, когда арка однажды, во время сильного шторма, обрушилась в море, но её остатки остались на дне и стали популярным местом для дайвинга. Так что, сейчас все едут посмотреть на место, где была арка. Сделала коллаж: верхнее фото - Лазурное окно, нижнее - наше, это же место.



Во-вторых, рассматривая карту побережья Двейры перед путешествием, я была заинтригована загадочным Внутренним морем Двейра. Которое на деле оказалось уникальной природной лагуной, соединенной с открытым морем туннелем в скале. Это прям впечатлило.

В-третьих, не менее интригует название глубокого провала в море – «Голубая дыра» - опять-таки мечта дайверов. (Нет, я не дайвер, но сочувствующая).

Вот, за всем этим мы и поехали в Двейру.

Оставив машину на бесплатной парковке, сначала направились к лагуне. Заранее решили и здесь покататься на лодочке.
Прекрасная прогулка, хоть и длится совсем недолго. Цена вопроса - 5 евро с человека, сущие пустяки.

Действительно, проплываем через узкий тоннель:



И вот мы на просторах Средиземноморья:



Какие здесь скалы!







Заплываем в гроты и пещеры:





Вроде, нечто подобное видели во время прошлой своей лодочной прогулки, буквально позавчера, а все равно невозможно не ахать от восхищения:



Видим «место, где было Лазурное окно». Теперь оно, конечно, не очень впечатляет.



Возвращаемся.



Вон там, в крошечном окне, Внутреннее море Двейра:



Говорят, место идеально для купания и отдыха. Но, во-первых, довольно ветрено, во-вторых, я забыла купальник.
Поднимаемся на скалистое плато.
Внизу - Коралловое побережье:





Виды захватывающие!
А вот и Голубая дыра:



А здесь, смотрите, прям считывается глубина:



Но, как оказалось, до самой бухты мы, в общем-то, не дошли. Бывают вещи, которые как-то неожиданно пролетают мимо. Надо было прогуляться влево от Коралловой бухты. Тогда бы мы не пропустили сторожевую башню, которая защищала побережье от пиратов и во время Второй Мировой войны.
Ну и, возможно, узнали бы места, где снимались сцены «Игры престолов», в частности, сцены свадьбы Дейенерис и Кхала Дрого.
Так что, не будьте, как мы, не пропустите, если что.

[TKK]

Базилика Девы Марии Та’Пину

В эту базилику мы решили заехать из-за ее занимательной истории, из-за ее расположения (буквально, вид на базилику сопровождал нас довольно долго по пути, то появляясь вдали за поворотом, то выглядывая между домами), ну и из-за моего желания оставить записку (вдруг реально поможет?)



Базилика Та'Пину - одна из самых почитаемых на Гозо, ее называют духовным сердцем Гозо.
Прежде на месте церкви стояла лишь скромная маленькая часовня, ухаживал за которой некий монах Пину (в честь него и названа была впоследствии церковь). В часовне хранился алтарный образ, написанный Амедео Перуджино в 1619 году.



В 1883 году крестьянка Кармни Грима услышала в старой часовне голос Девы Марии. После этого на острове стали происходить чудеса, в основном, исцеления, и даже целый остров избежал эпидемии чумы.
Местные жители верят, что именно молитвы, произнесенные в часовне, спасли остров. В благодарность они решили построить на этом месте большую церковь в честь Пресвятой Девы. В 1920 году на сборы прихожан началось строительство церкви Девы Марии Та’Пину, а старая часовня с чудотворным образом была сохранена внутри храма.





Еще жители Гозо гордятся тем, что в 1990 года здесь провел службу Папа Иоанн Павел I, а в 2010-м Папа Бенедикт XVI подарил для украшения изображения Девы Марии золотую розу. Папа Франциск тоже отметился в 2022 году, возглавив молитвенное собрание на церковном дворе после посещения часовни.

Сама базилика, построенная в неороманском стиле, не произвела на меня особенного впечатления:



В глубине видна та самая капелла:



А это фрески с изображениями архангелов над капеллой:



Но записку у алтаря я все же оставила.
С обеих сторон капеллы лежат заготовленные бланки. Буквально, ставишь птичку в нужном пункте (мол, помолиться за здоровье родственника), можешь добавить пожелание внизу и положить записку в корзинку. Рядом ящик для пожертвования. Здесь кладут кто сколько хочет. Это подкупает, потому как не похоже на явное вымогательство, чем грешат наши православные церкви.

Провожала нас та самая крестьянка. Ее скульптуру, наряду с другими, тоже установили перед церковью.



Пора двигаться дальше, от духовных ценностей опять к красотам природы.

[TKK]

Арка Wied Il-Mielaħ, соляные копи

На северо-западном побережье на небольшом расстоянии друг от друга здесь довольно много живописных и интересных мест.

Арка Wied il Mielaħ Window

Арку мне посоветовала путешественница из нашей фб-группы «Помощник туриста». За что я ей очень благодарна. Но не предупредила, что дорога, что ведет к ней, довольно крутая и каменистая. Хотя нас бы это, конечно, не остановило. Просто имейте в виду и берегите шины.

Оставляем машину здесь: 36.078323, 14.212764 и идем по дорожке вдоль крутого склона.
Симпатичные цветочки вдоль тропы:



Поднимаемся сначала к смотровой наверху.
Честное слово, очень неплохая альтернатива Azure window:



Чуть возвращаемся и спускаемся по лестнице. За аркой - бескрайнее море. Вид просто Вау!



И опять перепады в прибрежной глубине и тени порождают переменчивую палитру красок.



Ущелье Wied il Mielaħ, которое спускается к арке:



Здесь, на северном побережье острова, судя по картам Гугл и отзывам, полно прекрасных живописных мест для несложного хайкинга. Но мы, как всегда, спешим, поэтому мчимся к соляным копям.
По пути проезжая такие вот необычайные «дюны».



Которые и не дюны вовсе, а, как написал в своем отчете уважаемый Пу2, «царство глобигериновых известняков». Позволю здесь процитировать его:
ПУ2,

Вначале даже не понятно, что же это у тебя под ногами такое желтенькое и нежное.
Потом осознаешь – это царство глобигериновых известняков, сложенных мельчайшими раковинакми одноклеточных организмов из группы протистов - фораминиферами, среди которых наиболее обильны различные виды Globigerina.

Они действительно очень твердые на ощупь. А еще, помните? – из этого глобигеринового известняка строили свои мегалитические храмы древние.



Соляные бассейны северо-западного побережья

А вот и каменные соляные бассейны у самого моря. Здесь местные жители веками добывали соль вручную. Добывают и по сей день.





Процесс добычи. Традиционный метод включает несколько этапов:
* Морскую воду собирают в большие резервуарные бассейны, где она постепенно концентрируется благодаря испарению.
* Затем раствор перемещают в более мелкие бассейны, где за примерно одну неделю остатки воды полностью испаряются.
* Соль сгребают метлами и щётками, формируют в кучи и оставляют сушиться ещё на один день.
* После этого соль помещают в мешки и отправляют на хранение или продажу.



Во время нашего посещения бассейны не были наполнены морской водой, кажется, когда в бассейне отражается синее небо, это выглядит особенно живописно. У нас же только так:



Пещера Għar ir-Riħ

Подводная пещера на северном побережье Гозо. Также известна как «Голубой купол» из-за впечатляющих световых эффектов – солнечный свет, проникающий через арочный вход, создает неземное свечение на стенах пещеры. Но увидеть это могут только дайверы. Подводный вход ведет в огромную куполообразную камеру с воздушным карманом, где дайверы могут всплыть на поверхность. Потолок высоко поднимается над водой, а внутренняя акустика напоминает собор – отсюда и еще одно название: "Кафедральная пещера".

Вид на пещеру с побережья:



Есть лестница (видна на фото выше), по которой дайверы спускаются вниз. Но есть и окно, через которое можно просто заглянуть вниз, если ты не дайвер.



А совсем неподалеку очень-очень странная скульптура. Ничего толкового я насчет нее не нашла. Такая вот фантазия у скульптора.



В общем, было бы время, здесь очень приятно просто гулять по побережью, рассматривая все эти соляные копи (есть сохранившиеся издревле), необычные скалы, пещеры и ущелья.
Мы же едем в главный город Гозо – Викторию.

[TKK]

Цитадель Виктории

В Виктории мне настоятельно советовали обязательно подняться на Цитадель.
К ней мы и направились, уехав с северного побережья вглубь острова.

Выглядит основательно, внушительные стены приковывают взгляд еще на подъезде к столице острова.



Паркуемся у стен крепости, недалеко от входа.
Вид на город отсюда:



Коротко об истории Цитадели
Из Википедии: «Эта территория была заселена еще в бронзовом веке, а место, где сейчас находится Цитадель, предположительно было акрополем пунического города Гаулос или Глауконис Цивитас. В средневековый период акрополь был превращен в замок, служивший убежищем для жителей Гозо».

Тем не менее, в 1551 году османские войска вторглись на Гозо и разграбили Цитадель.
Но сегодняшний вид крепость получила в позднем Средневековье, когда ее отстроили рыцари мальтийского ордена.

«Цитадель ненадолго стала ареной боевых действий во время французского вторжения и последующего восстания в 1798 году. В обоих случаях крепость сдалась без особого сопротивления. Она оставалась военным объектом до тех пор, пока 1 апреля 1868 года не была выведена из эксплуатации британцами»

Сейчас это как маленький городок внутри города.

На входе нас встретил собор Успения Богородицы начала XVIII века с кафедральной площадью.



Дальше мы прошли по узенькой улочке с домами медового цвета. Здесь сейчас вовсю кипит торговля сувенирами. Купили и мы небольшой эстамп – изображение средневековой улочки на камне, из которого, как нам сказали, сложены стены и дома города.

Наконец, поднялись на стены крепости.



По специально оборудованным проходам идем вдоль стен крепости:



Здесь когда-то жили люди:



А в этих домах и до сих пор живут:



Панорамные виды, открывающиеся со стен, пожалуй, главная «фишка» Цитадели.



Похоже, и здесь нашлась Столовая гора:



А это вдали, кажется, та самая Церковь святого Иоана и Мальта, Мальта вдалеке! Ох, ничего же себе!



Внутри есть несколько интересных музеев, которые расскажут о прошлом Гозо. И не упустите возможность прогуляться по уютным переулкам и выпить чашечку кофе в одном из близлежащих кафе.



Ну и, как вы сами понимаете, мы никак не могли обойти своим вниманием самый раскрученный и самый древний мегалитический комплекс, расположенный на Гозо - Джгантию. Он совсем недалеко от Виктории.
Это последнее, что мы запланировали посмотреть на Гозо

[TKK]

Башня гигантов Джгантия (Ggantija)

Старейший мегалитический комплекс мальтийского архипелага Джгантия (Ggantija/Башня гигантов) находится на острове Гозо на плато Xagħra. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как древнейшее рукотворное сооружение планеты (более 3600 лет до н.э.). Комплекс известен с XVII века, но первые серьезные раскопки прошли в 1827 году.

Пройдя через ресепшен и небольшой музей, где, (как обычно, это общая схема для мегалитических комплексов на Мальте), можно ознакомиться с археологическими находками из комплекса, макетом и историей, мы оказались, буквально, на просторе - перед внушающими трепет стенами из гигантских мегалитов.



Обходим стены по кругу по специально выстланным дорожкам.

Комплекс состоит из двух храмов: Северного и Южного. Форма храмов была типичной для Мальты — в виде клеверного листа.
Стены обоих храмов построены из известняковых блоков и без применения скрепляющего раствора - камни просто держатся за счёт тяжести. Кладка, как и всех мегалитов Мальты - Т-образная:



Есть люди, которые скептически относятся к мегалитическим комплексам Мальты. Мол, груда выщербленных камней. Но просто задумайтесь: почти 6 тысяч лет! Конечно, эрозия и выветривания не могли не оставить свой след на достаточном мягкой породе известняка. Мне кажется, хорошо, что не стали подрихтовывать и выравнивать, оставив все следы времени.



Смотрится мощно. Учитывая, что все это делалось с помощью каменных инструментов. Хм…
В некоторых местах глыбы и вставки между ними подогнаны довольно плотно. Не Перу, конечно, но все же... Железо еще не было изобретено. Даже не верится.



В некоторых блоках видны будто высверленные отверстия, явно искусственного происхождения:





Судя по содержащемуся в культурном слое обилию костей животных, здесь приносили жертвоприношения богам. Археологи считают, что комплекс Джгантия был посвящён культу плодородия, судя по статуэткам тучных дам, найденным здесь. Вот так выглядит условный алтарь внутри Южного храма:



Да, еще, в добавление: блоки внутри храмов были покрыты штукатуркой.

Не знаю, как долго этот комплекс продержится. Его и шатром не закрыли. Боюсь постепенно ветер и дождь сделают свое черное дело. Увидят ли потомки эти грандиозные сооружения древности?



А вот те самые богини плодородия или типа того. Почему-то они, как неразлучная парочка:



Голова, которой больше 5 тысяч лет. Тоже искусство:



Между прочим, датировку мегалитов делали как раз по этим артефактам, обнаруженным внутри и рядом с комплексом. На деле же, как предполагают апологеты ЛАИ, мегалитам может быть гораздо больше лет. А в неолите их просто использовали под постройку своих храмов. О чем, вроде как, и свидетельствуют меньшие булыжники, наваленные сверху.
Они же утверждают, что самый аутентичный - первый ряд мегалитов, выстроенный по т-образному принципу: вертикальный блок соседствует с горизонтальным.

Кстати, сохранился рисунок немецкого художника Брохторффа, который зарисовал памятник за год-два до того, как в 1827 году полковник Джон Отто Байер, заместитель губернатора Гоцо, приказал очистить местность от «мусора». При этом с места была вывезена оригинальная почва, которая могла содержать ценные археологические материалы



Как-то не подумала о том, чтобы поискать этот ракурс, как оно выглядит сейчас. Или реставраторы все "исправили"?

В общем, мегалиты Джгантии нас тоже очень впечатлили.

А теперь пора домой, в Слиму.

На паром попали так же быстро, как и по пути на Гозо. Билет покупается при въезде, все очень организованно, есть указатели. Полчаса - и мы на Мальте.

Да, еще. По пути в Слиму в западной части острова частенько встречали довольно необычный дорожный знак: "ежи переходит дорогу". Снимала на ходу, извините за качество:



В Слиме поужинали в кафе и в последний раз прогулялись по набережной. Вид на Валатту:





Завтра улетаем на Сицилию.

Кстати, хочу предупредить. Хотя до аэропорта рукой подать, выезжайте с хорошим запасом. У нас случилась пробка из-за чьей-то аварии и мы просто застряли минут на 20. Приехали вовремя, но еле успели сдать машину хозяину, который как раз из-за пробки здорово опоздал.

Еще нюанс. Перед перелетом в Катанию сдали чемодан на три дня в камеру хранения в аэропорту. Поехали налегке, с одним рюкзаком 40х30х20 и моим рюкзачком. Камеры хранения есть и в Слиме, и дешевле, но нам было удобно в аэропорту.
Продолжение рассказа о Мальте будет уже после возвращения с Сицилии.

[TKK]

4 день на Мальте, 10.05.2026

Валета (сады Баракка) - Бирку (форт Св. Ангела)- Слима - Аэропорт

Ну, вот, вернулись мы из великолепной Сицилии 9-го вечером, заселились в гостиницу в Слиме, недалеко от набережной, поужинали в кафе и спать.

Утром, встав пораньше (выселение в 10), пробежалась по сувенирным лавкам. Подарочки сами себя не купят.
Внуки потом тащились от рыцарей:



На заметку: рыцари в дьюти фри были на 10 евро дешевле! Такая досадность.

Оставили чемодан и рюкзак в гостинице на сохранении (абсолютно бесплатно) и пошли на набережную.

План был поплавать по Большой Гавани или, как минимум, поплыть в Валетту на пароме. Но ждал облом: из-за волнения паромы не ходили и лодочки, тем более, не плавали.
Стали ждать автобус. Уж не знаем, что там случилось, но, вопреки сообщениям на гугл-мэпс, которые обещали автобусы на Валетту чуть ли не каждые 5 минут, автобусов не было. Скопилась очередь. Мы плюнули и заказали такси Bolt.
До уже знакомого нам Форта Святого Эльма такси обошлось аж в 17Е. Справедливости ради, обратно тот же, по сути, путь стоил 9Е. Такова система сетевых такси.

Выйдя у форта, мы пошли вдоль набережной. Вот и первая достопримечательность: Колокол Осады.
Для справки, это Военный мемориал с десятитонным бронзовым колоколом. Это память о 7 тысячах погибших мальтийцах во времена второй мировой войны. Открыт в 1992 году королевой Елизаветой II.



Через дорогу от колокола – Нижние сады Баракка. Но мы их пропустили.
Просто прогулялись по набережной, стараясь упаковать в память телефонов все эти прекрасные виды:





Теперь рассматриваем фото и ностальгируем:



У гавани перешли на другую сторону:



Так дошли до лифта, которым можно подняться до Верхних садов Баракка.



Лифт работает, как часы. Небольшая очередь движется очень быстро, покупаем билет в оба конца и, вот, мы уже в Верхних садах Баракка.



Что это за сады? Ну, по сути, самый известный городской парк Валетты. Эти «сады» были разбиты на «петропавловском» бастионе крепости Валлетты (bastion of St. Peter and Paul) в 1661 году, и изначально это был частный сад, где отдыхали рыцари Ордена Святого Иоанна. А теперь, вот, все желающие.



Но желающих чересчур много, как по мне. Скорее всего, еще и потому, что время было полуденное и народ подсобрался, чтобы увидеть/услышать залп пушек с бастиона.



Батарея старинных пушек (Saluting Battery) была установлена еще в XVI в. в военных и церемониальных целях — при встрече почетных гостей тут проходили торжественные салюты. В наше время батарея дает залп лишь в полдень.
Но в наше посещение почему-то залпа не было, хотя люди собрались, ждали, но безуспешно.



«Визитная карточка» Верхних садов – галерея. Говорят, галерея в садах когда-то была крытой, где итальянские рыцари устраивали попойки и оргии. Но в XVII веке Великий Магистр решил положить конец этому беспределу, сняв крышу и сделав галерею открытой. Якобы, чтобы видеть, что там творится…





Но, кажется, Сады Баракка, в основном, привлекают жителей и туристов тем, что отсюда открываются великолепные панорамные виды. На залив и на Три города с другой стороны:



На Валетту и Собор Святого Иоана вдалеке:



Из Верхних садов мы опять спустились вниз. Все же, до чего ж хорош этот город!



В двух шагах - пристань, и отсюда – о, счастье! – отправляются паромы на другой берег, в гавань Витториозы (или Биргу по-мальтийски). Видимо, здесь волнение меньше.
Купили билеты и уже минут через 5-10 плыли через залив, наслаждаясь чудесными пейзажами, открывающимися со всех сторон.

Вид на Валетту, от которой мы уплывали все дальше и дальше:





А это тот полуостров, куда мы плывем:







Вошли в гавань:





А это уже наблюдаем с моста. Сколько яхт, впечатляет!



Биргу — небольшой город на Мальте, который сыграл крупную роль во время осады Мальты в 1565 году. С моря к городу примыкает форт Сент-Анджело
Идем вдоль берега Биргу к знаменитому форту.



Дошли до знакового места. Эти башни и купол позади видны издалека:



Коллегиальная церковь Святого Лаврентия — историческая церковь в Биргу. Первые упоминания о ней появились в XV веке. Когда Орден Иоанна Иерусалимского впервые обосновался на Мальте в 1530 году, церковь Святого Лаврентия стала первой монастырской церковью ордена на острове. Современное же здание в стиле барокко было построено в конце XVII века.



Проходим еще одно знаковое здание. Это Морской музей в Биргу. Расположен в здании бывшей Королевской военно-морской пекарни, которая была построена в 1840-х годах как главная пекарня Средиземноморского флота. Меньше всего это похоже на пекарню:



Доходим до стен форта Сент-Анджело



Поднимаемся наверх, снимаем такой вид:



Смотрим на часы... и поворачиваем обратно. Как бы не опоздать в аэропорт, изучая историю форта.

На обратном пути взгляд цепляет цветущую джакаранду. Это дерево я встречала в разных уголках земли и все никак не могу налюбоваться:



И еще интересная скульптурная композиция недалеко от морского музея:



Снова паром и путь назад в Валетту:



Как я уже писала, такси назад в Слиму нам обошлось чуть ли не вдвое дешевле. Зашли в гостиницу за вещами, сели на автобус и буквально минут за 20-25 и за 7 евро за двоих, без всяких пробок оказались в аэропорту, повезло.

Кстати, бонусом нам показали с самолета [img]Этну[/img]:



Жаль прощаться с Мальтой. Всегда, когда заканчиваю отчет, такое чувство: ну, вот, приехали, теперь точно все. И сожаление, огромное сожаление, что отпуск оказался таким коротким. Мальта нас не то что зацепила, а просто обаяла, влюбила, привязала к себе.
За четыре с небольшим дня мы столько повидали и узнали нового, необычного, загадочного, необъяснимого, древнего, красивого, что просто в голове не укладывается: всего четыре дня? И мы вновь оставили там кусочек души.
Нет-нет, мы должны сюда обязательно когда-нибудь вернуться!

[Кинель]

За четыре с небольшим дня

Мне показалось, только я путешествовала с Вами не менее двух недель. После такого невозможно не захотеть попасть на Мальту. С нетерпением жду отчёт по любимой Сицилии.

[TKK]

Дорогая Кинель, спасибо за внимание к моему отчету!

С нетерпением жду отчёт по любимой Сицилии.

Да, в итальянской ветке там такой великолепный и подробный отчет о юге Сицилии "Сицилия! Как много в этом звуке..." в мае 2024, что уже и добавить, по сути, нечего. Мы по ее "шпаргалке", по сути, ездили. Не знаю, соберусь ли... Но Сицилия очень впечатлила, только опять же, три дня - это слишком мало! Хотя для юга почти и хватило. Ну, пару деньков бы добавила.

[Капризка000]

Какие потрясающие фото и рассказ! Спасибо за такой подробный отчёт. Очень актуально- дочь через 10 дней едет на Мальту. Скинула ей, чтобы почитала и добавила в план некоторые места!

[TKK]

Очень актуально- дочь через 10 дней едет на Мальту. Скинула ей, чтобы почитала и добавила в план некоторые места!

Не распознала сперва, прости:) Спасибо за отзыв! И как же здорово, что дочурка твоя едет на Мальту. Уверена, что не разочаруется! Может, и правда мой отчет пригодится.))

[Valeria A]

Странный узор из многочисленных отверстий. Вот, не лень было все их выбивать/высверливать?

Может отверстия были заполнены краской, а сверху затерта другая? Такие техники и сейчас есть. Гипотеза)
В любом случае краски там были использованы

[Valeria A]

Чудесно вы погуляли!
Я так поняла, что на Мальту нужно лететь минимум на недельку и желательно пораньше.)) В апреле?
Какая была погода? По фотографиям кажется, что жарко.

[TKK]

Я так поняла, что на Мальту нужно лететь минимум на недельку и желательно пораньше.)) В апреле?
Какая была погода? По фотографиям кажется, что жарко.

Нет-нет, жарко не было, потому что ветрено. Но обгореть можно запросто. Апрель, начало мая - самое удачное время, да.

Может отверстия были заполнены краской, а сверху затерта другая? Такие техники и сейчас есть. Гипотеза)
В любом случае краски там были использованы

Может, и так, я про такую технику не знала. Спасибо за гипотезу!))

[Rhett Butler]

Грех было не воспользоваться последней возможностью. Ну и хотелось посмотреть новую страну. Выбор почти случайно пал на Мальту.

Ну, во первых, поздравляю с новой страной! Всегда ведь интересно куда-то приезжать впервые, а затем открывать для себя своими ногами и глазами неизведанные маршруты и красоты

Муж сперва возмутился (вставать в 6, что за блажь!), но вскоре дозрел и он.

Ну уж нет, если это блажь любимой жены, тем более с практическим девизом "если я чего решил(-а), то выпью обязательно", то какие у супруга шансы отбояриться? Правильно, никаких! :))

Гуляя по живописным самобытным улочкам, будто окунаешься в атмосферу средневековья.

Мдина: монументально и колоритно. В соборе так просторно, возвышенно и помпезно, а дальние перспективы со смотровой площадки захватывающие)

Рядом с собором стоит памятник апостолу Павлу. У ног его лежит змея, укусившая его после кораблекрушения на Мальте. Апостолу - как с гуся вода, а вот змея погибла.

Смотри-ка, какой закалённый и противозмеиный апостол! Одно слово - святой, так что никаким ползающим ядовитым гадам ничего не светит, самоубийственный кусь не прокатил)

Катакомбы Св. Павла [...] только надо быть готовым к многочисленным спускам-подъемам по лестницам.

А к привидениям тамошним вы с мужем были готовы? На 3-й фотографии определённо вижу, как из-за левого угла коридора внезапно выступает нога духа бесплотного, в чёрном мальтийском ботинке - присмотритесь ;)

Из одних пещер вырезаны "окошки" в другие. Попробуем себя в роли троглодитов

"Мальтийские колеи" - явление интересное и загадочное, надо будет побольше почитать про них. А "троглодитская леди", что мы видим на фото, вполне органично выглядит - сидит себе в пещере "на хозяйстве", поддерживая огонь в очаге, и выглядывает в ожидании, когда муж вернётся с охоты, таща за хобот добытого мальтийского мамонта... ну, или хотя бы щупальце гигантского восьминога на ужин :))

Гроты безумно фотогеничны. Удивительное впечатление производит контраст известняковых скал желтоватого, «солнечного» цвета с невероятным окрасом морской воды: от бирюзовой до лазурной, местами темно-синей, а потом молочно-голубой.

Голубые гроты впечатляют! Замечательная водная прогулка получилась, такие виды восхитительные. А мегалитические комплексы с вырезанными в камне жилищами напоминают "квартирки" из одного известного мультика - Фреда и Уилмы Флинтстоунов, а также их друзей Барни и Бетти Раббл :)) А Гипогей загадочен и мистичен, скрывая свои древние тайны...

Деревня Попай (Popeye Village) Мы поехали сюда за красивыми видами. Виды начались уже прямо по дороге от Валетты.

Вот это виды! Потрясающе! Но и дальше - только "Ах да ох! Лазурное окно! Голубой купол! Мощные скалы, утёсы, морские и островные панорамы - столько великолепных иллюстраций...

И рассказ о путешествии весьма интересный, и даже с небольшими историческими экскурсами читается легко, а полезная информация удачно вплетена в ткань повествования, за что большой и полновесный плюс Татьяне и наша искренняя благодарность!

[TKK]

И рассказ о путешествии весьма интересный, и даже с небольшими историческими экскурсами читается легко, а полезная информация удачно вплетена в ткань повествования, за что большой и полновесный плюс Татьяне и наша искренняя благодарность!

Вот это отзыв!)) Польщена вниманием, спасибо вам!

[Kotenok Zoppino]

Какой супер-каменный отчет, Таня! Читаю и понимаю, что в голове почему-то большей частью оседают впечатления о многочисленных окружностях местных древних поп. И на этой мысли долистываю до названия "Деревня Попай". Это прекрасно))
Цвет моря невероятный, пронзительно-лазурный!

[TKK]

Читаю и понимаю, что в голове почему-то большей частью оседают впечатления о многочисленных окружностях местных древних поп. И на этой мысли долистываю до названия "Деревня Попай".

Действительно)) Как ты заметила про попы?)) Зачетно!

[Амстердамка]

Наконец-то и я вдохнула вместе, Таня, с тобой, мальтийский воздух, красоты, загадки и необъяснимости. Классное слово, введу в свой оборот!))

Шикарные фото, шикарный отчет - кратко, емко, информативно, эмоционально! Умеешь ты это.

[TKK]

Спасибо, Инна!!! Все хочу спросить: вы с мужем в Бразилию съездили? Не терпится твои впечатления получить!

[Амстердамка]

Спасибо, Инна!!! Все хочу спросить: вы с мужем в Бразилию съездили? Не терпится твои впечатления получить!

Тебе спасибо!
Съездили, Таня! Впечатления такие, что хочется еще.))
Я отчет начала, но пока зависла.