Ленивая Турция, или новые похождения ёжика: Анталья, Каш, Демре и крепость Симена
13-19 мая 1926 г.
Это небольшое путешествие было очень простым: я, наконец, добрался до тех мест в районе Антальи, с которых многие начинают своё знакомство с Турцией. Ну а "в придачу" дополнил маршрут изрядно раскрученным в последнее время Кашем (стоит ли он того, я расскажу - точнее, изложу своё мнение - дальше).
Турция, конечно, хороша всегда, но в это время года, когда всё цветёт и благоухает, она хороша особенно:) Правда, на этом юго-западном побережье "всё цветёт и благоухает" если не весь год, то большую его часть, но всё равно, в середине мая это ощущается сильнее всего. Причём цветочки преимущественно "50-ти оттенков красного" "перемешиваются" с жёлто-оранжевыми плодами апельсинов, мушмулы и лимонов, и в результате получается такая природная палитра, что глаз не оторвать... А если эта "палитра" ещё и пахнет так, что хочется вдыхать и вдыхать, то ... то это и будет рай под названием "весенняя Анталья":)
Именно поэтому, чтобы сразу "задать тон" и "создать фон" всему тому, о чём речь пойдёт дальше, я и решил начать свой рассказ с "турецкого многоцветия" - и даже без запахов станет понятно, что слово "рай" я упомянул отнюдь не "всуе":)
Прилетать в Анталью очень приятно (об отлёте того же сказать не могу из-за необходимости в обязательном порядке идти на стойку регистрации и стоять "в общей очереди" за посадочным талоном, даже если ты заранее зарегистрировался онлайн) - хотя бы потому, что добраться из тамошнего аэропорта в город очень просто и дёшево, тем более что за время, прошедшее после моего предыдущего приезда сюда, появился бесплатный "шаттл" в виде маленького (но не микро-) автобуса, курсирующего между терминалами каждые 20 минут. Это актуально для тех, кто прибывает в Международный терминал 2 (а из наших это все, кроме "Аэрофлота"), поскольку идущая в центр Антальи от аэропорта линия трамвая пока "дотянулась" только до 1-го (он же Внутренний) терминала.
Порадовал и ещё один момент (правда, он уже относится к вылету, но я сразу упомяну все особенности здешнего аэропорта) - в аэропорту Антальи, наконец, появился нормальный вайфай! Подключиться к нему можно по общепринятой в турецких аэропортах схеме - надо получить в специальных "киосках" код, отсканировав свой паспорт, причём если в аэропортах других городов эти киоски-терминалы расположены в основном (или даже только) до контроля безопасности, то здесь их полно и после него (причём именно "полно", то есть много, и потому больших очередей в них не наблюдалось).
Трамвай в Анталье - прекрасное логистическое средство для туриста. Он идёт как из аэропорта до центра, так и от центра до автовокзала (отогара), покрывая тем самым 100% основных и самых важных туристических перемещений. В нём, как и раньше, можно платить банковской картой, но для тех, кто их не имеет (в смысле, платёжеспособных на данный момент), существует AntalyaKart в двух вариантах: обычная пластиковая (как в Стамбуле), которая ныне стоит уже 100 лир, и картонная "одноразовая" (Kullan At) на 2 или 5 поездок; во многих источниках пишут, что на 2 или 4, но уже нет, вместо 4-х сделали 5 (мне кажется, в этом заключён глубокий коммерческий смысл - большинству туристов требуется чётное число поездок, и, таким образом одна - за которую "уплочено" - пропадает "в пользу государства"). Также я встречал информацию, что её всё же можно несколько раз пополнить, как и "нормальную" - возможно, так и было, но больше этой удобной возможности не существует: если приложить карту к считывателю в терминалах AntalyaKart, режим пополнения будет отсутствовать в принципе. Проезд по такой "короткой" карте стоит 46 лир, то есть Kullan At обходится в 92 лиры для 2-х поездок и в 230 для 4-х; цена же самой карты (так сказать, "прибавочная стоимость") составляет всего 20 лир.
Правда, здесь есть ещё одна "засада": автоматы по продаже карт не принимают 200-лировые купюры (которые в основном и можно купить в Москве перед поездкой - потому, уезжая из Турции, я всегда стараюсь создать себе задел разных банкнот на следующий раз), поэтому чтобы нормально (то есть не на такси) уехать из аэропорта, вам надо иметь бумажную мелочь. Но даже она не всегда решает вопрос: я столкнулся с тем, что ни один автомат не принимал "десятки"! Сначала я подумал, что он забраковал одну, а потом вторую из-за их относительной ветхости, но когда перебрал штук 5 разных, в том числе и совсем новых, и ни одна из них не прошла, понял, что это, видимо, не разовый "облом", а "тенденция, однако"...
Ну и ещё один момент: если вам всё же посчастливилось "подружиться" с автоматом, и он благосклонно "слопал" всё, что вы ему "скормили ", то на сдачу он выдаёт монеты в 1 лиру и даже в пол-лиры! То есть если вы покупаете, допустим, Kullan At на 2 поездки, что стоит 112 лир (92 за проезд и 20 за карту), и платите 120 лир, то получите целую пригоршню монет: что-то вроде шести "однолировых" и четырёх "пол-лировых". А если - вдруг! - внесёте 150 лир (3 полтинника), то ... считайте сами:(
И - для полного "счастья" - ещё такой нюанс: если у вас деньги "ветхие" (то есть имеется риск того, что они не понравятся автомату), то начинать вносить лучше с мелких. Потому что если часть денег автомат успешно примет, а остальные "забракует", то принятых вы уже назад не получите: в этом случае он выдаёт маленькую бумажку, где указаны данные самого автомата и принятой суммы, которую, по идее, надо предъявить в офис (или официальный пункт продаж) транспортной компании, кои, понятно, находятся не "на каждом углу", и турист вряд ли будет этим заморачиваться. Так что лучше потерять условные 20 лир, чем 100 (хотя даже они в переводе на рубли не бог весть какие деньги, но, тем не менее, всё же деньги).
Ну а с самими автоматами проблем нет: они расположены почти у всех трамвайных (как минимум) остановок, а в аэропорту - если "по прилёту" - их можно купить возле "аэропортовской" остановки трамвая - как снаружи (если заходить не с торца, а сбоку), так и внутри - перед "станционными" терминалами (к которым карту и надо прикладывать).
Всё это я рассказал так подробно, потому что исходил из принципа "как себе": частично это та информация, которую я сам искал перед поездкой, и что-то нашёл, а что-то нет, а частично - та, что даже для меня стала "сюрпризом", причём не всегда приятным, и последняя, на мой взгляд, даже более ценная, ибо, согласно древней мудрости, "кто предупреждён- тот вооружён".
..........
С гостиницей в Анталье я попал "в десятку" во всех отношениях. Это отель Start, расположенный в 20 метрах от трамвайной остановки Doğu Garajı, который находится, можно сказать, "в центре всего": во-первых, отсюда одинаково просто и по прямой можно доехать как до аэропорта, так и до отогара, во-вторых, до главных "точек входа" в Старый город Антальи (Калеичи) - Часовой башни и Ворот Адриана - всего по 10 минут спокойного хода, и в-третьих, рядом имеются супермаркеты всех основных торговых сетей Турции: "Шок", "А-101" и мой любимый "ВИМ" ("Мигросом", где ассортимент примерно такой же, а цены дороже, я пользуюсь в крайне редких случаях).
Что ещё понравилось в отеле (из главного) - это хороший вайфай и очень хорошие завтраки, которые начинаются - что часто бывает важно - уже в 7.30 (благодаря чему я смог уехать в Каш довольно рано); в первый раз я ещё "примерялся", а вот во второй уже заранее знал, что именно буду брать. Конечно, привередливый человек и здесь нашёл бы, чем "покривить нос", но меня "по совокупности" всё устроило и, выезжая из отеля в Каш, я был рад, что снова (перед отлётом) вернусь именно сюда.
...
Что касается еды... Ценники меня снова ужаснули, но, впрочем, о еде я "поговорю" позже, уже "в процессе", чтобы не загромождать словами без "картинок" введение. Так что давайте сразу перенесёмся на следующий день, когда после сытного и вкусного завтрака я отбыл в Каш.
Утро выдалось облачное, почти хмурое - в общем, неуютное, хоть и тёплое:
Таким в Анталье обещали весь день, а во второй половине ещё и с дождями, "местами сильными" (в одной сводке даже промелькнула фраза "ливневый дождь"). Зато в Каше, что обнадёживало и радовало, все прогнозы оптимистично выдавали что-то среднее между "ясно" и "малооблачно" - и без малейших намёков на осадки. Что ж, поглядим...
Те, кто ездил куда-то из Антальи на автобусе, знают, что добраться до главного отогара не просто, а очень просто - всё на том же трамвае до одноимённой остановки, а там немного пройтись по "тоннелям" (поскольку эта станция подземная) с траволаторами (некоторые из которых, правда, не работали) - и выйти "на свет божий" уже перед самым зданием огромного автовокзала.
..........
Как доехать в Каш из Антальи? Долгое время это представлялось мне наиболее "стрёмной" частью путешествия, поскольку из более-менее регулярного транспорта я нашёл только ежечасную маршрутку под "кодовым номером" АК03, причём откуда именно она отправляется из Антальи, было не очень понятно (разные источники показывали либо автовокзал, либо какие-то остановки рядом, но уже за его пределами). Но всё оказалось намного проще, хотя узнал я об этом совершенно случайно (не буду утомлять рассказом о том, как это "открытие" состоялось).
Выяснилось, что из Антальи до Каша, делая при этом основные остановки в Олимпосе, Кумлудже, Финике и Демре (а также уйму других "по требованию"), каждые 45 минут (утром и вечером в этом графике есть незначительные "девиации", не меняющие общей картины) ходят автобусы компаний Kumluca Seyahat, Batı Antalya и Çiçek Тur, образующие на этой линии некий "консорциум" - то есть на один и тот же рейс сегодня может ехать, к примеру, Kumluca Seyahat, завтра - Çiçek Tur, а послезавтра - Batı Antalya; при этом и маршрут, и автобусы, и цены совершенно одинаковые (в мае 26-го проезд "из конца в конец", то есть от Антальи до Каша, стоил 485 лир). При этом билеты, как таковые, не продаются (даже на конечных пунктах), деньги платятся непосредственно водителю, а в автобусе садиться можно куда угодно.
Правда, при большом желании можно заранее купить билет по интернету на сайте http://www.obilet.com - это единственный агрегатор, где они продаются (и, соответственно, видно расписание) - именно поэтому я долгое время не видел этот маршрут, поскольку традиционно покупал на http://www.enuygun.com. Именно так, ещё не имея опыта поездок и не представляя общей ситуации, я и поступил - любопытно, что водитель не попросил показать меня какое-то подобие билета и даже фамилию не уточнил (а все купленные в Турции автобусные он-лайн билеты формально именные) - просто спросил, электронный ли у меня билет, и, увидев мой кивок, удовлетворился этим.
Теперь уже, трижды проехав по этой линии в разных направлениях, я не вижу никакой необходимости покупать билеты на этот маршрут заранее, хотя не исключаю, что в самый "сезон" автобусы могут быть заполнены...
А отправляются они от автостанции местных линий (по-турецки İlçelerarası Terminali, или просто İlçeler Terminali, то есть в буквальном переводе "сельской", или "районной") которая является частью "большого" отогара и занимает его "левое" (если стоять лицом к зданию) крыло (отсюда же отходят автобусы в Кемер, Фаселис и каньон Гёйнюк, если кому будет удобнее представить так):
Автобус подаётся на посадку минут за 20 до отправления (для крупного багажа, как и в больших автобусах, имеются боковые и задний отсеки):
И отправились мы строго по графику, минута в минуту. Утро, как я уже сказал, было облачное ...
... но, чем дальше мы отъезжали от Антальи, тем больше облака начинали прореживаться, а когда мы сделали плановую остановку в Олимпосе (оказывается, на турецком он произносится с ярко выраженном ударением на последнем слоге), "местами и временами" даже светило солнце:
И чем дальше мы ехали, тем меньше становилось облаков, а вот голубого неба - как раз всё больше:
Ещё одна "большая остановка" состоялась в приморском городке Финике (Finike, с ударением на первое "и"); перед поездкой я долго пытался найти там что-то интересное, чтобы, если потребуется, "разбавить" своё пребывание в Демре, но так толком ничего и не нашёл. Да, это приятный (если уж там оказались, но этой "приятности" недостаточно, чтобы ехать в Финике специально) городок, но ничего особенного там нет - самым красивым местом оказалась протекающая по историческому центру узкая речушка с благоустроенными "набережными", декоративными мостами, "городскими скульптурами" и цветниками.
Сразу за местной автостанции начинаются крутые склоны окрестных гор:
За Финике дорога пошла вдоль моря, повторяя все причудливые изгибы местного побережья, которое именно здесь начинает становиться всё более живописным (конечно, снимками из автобуса этого не передать, тем более что я сел с другой, не солнечной стороны).
Над морем было ясно, но на вершинах гор висели очень неприятные тучи тёмно-серого цвета, и когда они походили близко к дороге, становилось неуютно, заставляя усомниться в столь оптимистичном "кашном" прогнозе... Мы уже проехали Демре, а "картинка" не менялась, и только на самом подъезде к Кашу, когда горы немного "отошли" в сторону, я, наконец, поверил обещаниям, потому что ещё из автобуса было видно, что "над всем Кашем безоблачное небо", а он сам практически залит солнцем:)
Кстати, ещё до этого мы проехали огромный новый автовокзал Каша, своими размерами если и уступающий антальевскому, то совсем немного. Я не представляю, для каких целей его построили (пока он ещё не работает, хотя уже полностью подготовлен - даже въездные шлагбаумы функционируют), но если сюда будут приезжать не только большие транзитные автобусы, но и те "минибюсы", что сейчас обслуживают линию Анталья-Каш, то это создаст значительные трудности для едущих сюда туристов, поскольку "монструозный" отогар расположен "в чистом поле" в 5-6 километрах от города, и сколь сложно будет добираться отсюда, большой вопрос.
И если это так, то я приехал в Каш вовремя, потому что нынешняя автостанция находится почти в самом центре, и дойти от неё до практически любого местного отеля можно за 5-10 минут пешим ходом. А в моём случае - скорее за 5, чем за 10:)
Мой отель в Каше был попроще, чем в Анталье, но с точки зрения расположения столь же идеален: аккурат в центре всего, о чём вообще может идти речь в Каше: 5 минут от автостанции, те же 5 - до гавани и до здешней "пародии" на Старый город, а ближайший супермаркет (как раз ВИМ) - и вовсе "в соседнем доме". При этом он находился не на главной улице, а на локально проходящей параллельно ей "тупиковом", чисто "спальном" переулке, а потому ночью за окнами было совершенно тихо.
Особой роскошью номер не отличался (хотя всё самое функциональное имелось), зато балкон выходил почти в сад - в заросли лимонно-мушмулиных деревьев, которые только что "пощупать" было нельзя:
Завтраки здесь начинались на час позднее (чем в Анталье), но тут и спешить было совершенно некуда. А проходили они в "стамбульском стиле" - на расположенной на крыше отеля террасе:
Сам же завтрак, хоть и порционный, оказался вкусным и вполне достаточным; сейчас, глядя на тарелку, мне кажется - а что тут есть?, но там всего этого получилось в самый раз - ни чтоб переесть, ни чтоб уйти голодным (разумеется, был ещё чай, который принесли чуть позже, чем я сделал снимок).
А какой хлеб в Турции (разумеется, когда он свежий, но мне в этот раз всегда попадался именно такой - что на завтраки, что на обеды)! Право, не хуже французского или испанского...
На главной площади Каша, традиционно носящей имя Республики (Cumhuriyet Meydanı), расположена недавно отреставрированная Мечеть Сулеймана Чавуша, названная в честь построившего её в 1932 году местного филантропа; архитектурно она особого интереса не представляет, но её оранжевая черепичная (думаю, псевдочерепичная, но мы же не технологии обсуждаем!) крыша и высокий минарет удачно вписываются в окружающий пейзаж и добавляют ему ещё больше колорита и красочности.
Ещё одним украшением главной улицы Каша - бульвара Ататюрка, протянувшегося от съезда с трассы на севере почти до гавани на юге, является большой каменный саркофаг - ликийская гробница, один из многих дошедших до наших дней памятников государства Ликия, которое существовало на юго-западном побережье Малой Азии (то есть именно в этих самых краях) в 1-м тысячелетии до нашей эры:
Что вообще такое Каш (Kaş) и с чем его "едят"? Прежде всего, это очень древний город, основанный ещё ликийцами (а значит, глубоко до Рождества Христова) и звавшийся тогда Хабесос, или Хабес. В эллинистический период, когда Ликия входила в состав Македонской империи, то есть царства Александра Великого (Македонского), он получил имя Антифеллос (или Антифелл), поскольку являлся портом расположенного в горах города Феллос, а после того как тот потерял своё значение, Антифелл стал крупнейшим городом на юго-западе Малой Азии и даже получил право чеканить собственные монеты.
По мнению турецких историков, Антифелл сильно пострадал от землетрясения, случившегося в 141-142 годах, в результате которого цунами затопило ликийское побережье и распространилось на значительное расстояние вглубь материка. Скорее всего, это и привело к упадку города, поскольку в дальнейшей истории не упоминается никаких связанных с ним значимых событий, а путешественники начала 19 столетия увидели его заброшенным и покинутым; новое же поселение, преимущественно рыбацкое, на этом месте, судя по отрывистой информации, снова образовалось примерно в середине того же века.
А расцвет нынешнего Каша начался совсем недавно, в 1990-х года, когда сюда стали массово приезжать туристы из Англии и Германии. Это привело к "строительному буму", который, как пишут, нанёс значительный урон местному ландшафту и окружающей среде (с разрешениями и согласованиями зачастую не заморачивались). Тем не менее, "джинн" был "выпущен из бутылки", и Каш превратился в главный туристический центр юго-западной Турции (как минимум, между Кемером и Фетхие), что, как нетрудно понять, отразилось на здешних ценах (прежде всего, на жильё и пропитание).
Сегодня Каш считается если ни престижным, то статусным курортом, фешенебельным, респектабельным и где-то даже слегка "понтовым". В общем, он сейчас "в моде", а вот стоит ли он такой репутации, мы сейчас разберёмся.
На мой взгляд, если одним словом - то нет. По сути, единственная его "заслуга" в том , что Каш, как ни странно это прозвучит, является ближайшим (несмотря на разделяющие их 4 часа езды на автобусе) к Анталье "цивильным" городком на действительно живописном побережье. Окружающие его пейзажи - главное достояние Каша, но при этом надо понимать, что за исключением одного места их красота проявляется только со смотровых площадок, расположенных в окружающих его предгорьях, то есть до них "доползёт" (я специально применил это слово, чтобы "подчеркнуть" "цену вопроса") не каждый турист. В самом же городе нет практически ничего интересного, за исключением пары (я бы даже сказал, полутора) фотогеничных улочек, которые и повторяются из раза в раз во всех блогерских репортажах и роликах; порой те же блогеры в погоне за "красным словцом" называют Каш "греческим", намекая на его якобы греческий колорит, но на самом деле, его здесь практически нет, и "греческими" можно назвать от силы 3-5 домов во всём городе (и, конечно же, в этом смысле его нельзя не то что близко ставить, но даже и сравнивать с городами на Эгейском побережье, в которых до 1923 года действительно преобладало греческое население - в из числе, к примеру - Айвалык и Джунда, про которые я писал в одном из недавних рассказов). В общем, сам Каш - это город от силы на 1 день, и сложившаяся в последнее время (во многом благодаря "зимовщикам из России) вокруг него "аура" сильно преувеличена. По крайней мере, стремиться попасть именно в Каш, если только вы не путешествуете по всему побережью, не имеет особого смысла.
Значит ли это, что в Каше вообще нечего делать и нечего смотреть? Отнюдь. Я только хотел сказать, что он не стоит сверхзатрат (денежных и временных) на его "специальное" посещение, но если уж вы так или иначе оказались здесь, то найдёте, чем заняться и что посмотреть, и всё это (или, по крайней мере, 90% этого) я сейчас покажу.
Кстати, "основной" порт (тот, что выходит в большую бухту, к которой обращён центр города) здесь совершенно неинтересный и некрасивый и уступает даже гавани Финике, где "лес мачт" смотрится очень даже живописно.
И да, на фотографиях всё выглядит красивее, чем есть на самом деле - в этом смысле Каш очень фотогеничен, и его легко "превратить в конфетку", порой даже почти "на пустом месте":)
Примерно то же можно сказать и о его улочках и "вкусных" уголках - да, "местами и временами" они живописны, но существуют как бы сами по себе и не создают единой уютно-колоритной "картинки" городка:
От античных времён в Каше остались несколько ликийских гробниц (две из которых выставлены в центре города, и одну я показал выше), а также театр и развалины храма эллинистического периода. По сути, театр и является главной и самой интересной рукотворной достопримечательностью города, и к нему мы сейчас пойдём.
Расположен он на западной окраине Каша, но с учётом его размеров идти до этой "окраины" от самого центра - всего 5-7 минут. Правда, "на деле" получается намного больше, потому что дорога проходит вдоль берега, и через частые просветы между домами открываются очень живописные пейзажи, на которых можно легко "зависнуть", особенно если есть с кем:)
Здесь, на первой линии, расположены несколько отелей, имеющих собственные пляжи - правда, на платформах:
В нескольких местах открыт проход к самому морю, в конце которого устроены смотровые площадки:
А вот как раз руины эллинистического храма города Антифеллос, который я упомянул выше:
Никакой информации о нём не сохранилось (в том числе - какому именно богу он был посвящён), но учёные датируют его примерно 1-ым веком до нашей эры. От "оригинала" остался фрагмент внешних стен из больших частично обработанных каменных блоков ...
... а в 3 столетии (уже, естественно, нашей эры) к нему добавились новые пристройки, кладка которых явно уступала "первоисточнику":
По некоторым сведениям, за которые я не могу поручиться, в византийскую эпоху (ориентировочно в 6-7 веках) бывший храм использовался в качестве жилья, ну а потом был окончательно заброшен и дошёл до такого состояния, в каком мы видим его сегодня (лишь в 1978 году его объявили "охраняемым недвижимым культурным наследием" и взяли под охрану).
Рядом с ним, для пущего колорита (или, подозреваю, просто больше было некуда), выложены части обнаруженных в Каше ликийских гробниц:
...
А город, тем временем, уже кончился (хотя официально мы всё ещё находимся в его пределах), и дальше, уже до самого театра, начинаются "дикие" пейзажи - скорее всего, точно такие же, какими их видели спешившие на представление жители древнего Антифеллоса:
..........
И вот уже с правой (по ходу из Каша) стороны показались стены и трибуны античного театра:
Его уникальность (помимо всего прочего!) заключается в том, что осмотреть театр можно совершенно бесплатно и в любое время суток - хоть ночуй здесь, никто слова не скажет:)
О том, когда именно был сооружён театр древнего Антифеллоса, вмещавший от 3000 до 4000 зрителей (данные разных источников на этот счёт расходятся), ничего не пишут, кроме того, что произошло это в эллинистический период, то есть в последние 2-3 столетия до начала нашей эры.
Театр дошёл до наших дней в очень хорошем состоянии, а в 2008 году был отреставрирован, и отреставрирован, на мой взгляд, очень удачно - "без фанатизма", без сверкающего на солнце мрамора; конечно, и неспециалисту понятно, что его "подлатали", но впечатления новостроя он точно не создаёт.
Театр открыт в сторону моря - пишут, что в нём даже не было привычной для подобных строений сцены, чтобы не загораживать живописнейшую панораму. Но вообще он и сам являет собой очень красивое зрелище, куда ни посмотри:)
В театре и сейчас проводятся самые разные мероприятия и концерты, а народные "стихийные" представления в нём если и прерываются, то только ночью:) По крайней мере, когда я был здесь, причём дважды (днём и вечером), на сцене постоянно кто-то выступал.
Театр расположен на склоне, и когда я обошёл его со всех сторон, то с удивлением увидел, что в самой "задней точке" находится проём, который ведёт - достаточно всего лишь переступить небольшой каменный "порожек" - прямо на верхний ряд "зрительного зала" (забираться сюда по ступенькам на "трибунах" было намного сложнее).
Вот как раз один шажок буквально "с земли" - и ты на самом верхнем ярусе:
Кладка здесь мощнейшая, стены сложены из огромных каменных блоков:
Да, субботний концерт на закате в Амфитеатре это - незабываемо! Там хорошая аккустика. Конечно, музыканты выступают с усилителями. Мы с друзьями как раз ходили в амфитеатр по тропинке к верхнему входу. Назад шли уже с фонариками. А публика там какая собралась на закате! Полный интернационал. Кого там только не было:)
Мы снова возвращаемся в исторический центр Каша и сейчас попытаемся "выжать по максимуму" из тех немногих - скажем честно! - живописных уголков, что там есть:
Тему Греции обыгрывает и табличка с надписью "Калимера", что по-гречески, как известно, означает утреннее (точнее, утренне-дневное) приветствие.
В одном из домов (точнее, под ним) в самом центре города находится ... самая настоящая античная подземная цистерна для хранения воды, сооружённая в 5 веке до (!) до нашей эры. Она была высечена в скальной породе и имеет прямоугольную форму со сторонами 12 на 6 метров, а её потолок поддерживается семью каменными колоннами. Пишут, что когда-то здесь существовал целый комплекс таких водохранилищ, примыкавших к театру, но все они, кроме одного, со временем были утрачены.
Попасть внутрь цистерны можно совершенно бесплатно - если вы спросите о ней любого официанта из расположенного рядом ресторанчика, он не только покажет, как к ней пройти, но и, скорее всего, проводит прямо до входа в неё, от которого вниз уходят сначала современная металлическая, а затем уже старинная каменная лестницы. Правда, тут мне не повезло: этой весной в цистерне скопилось так много воды, что спуститься можно было всего лишь до уровня капителей колонн:
Со временем, когда водохранилище потеряло своё значение, цистерна использовалась для хранения вина, оливкового масла и овощей (полагаю, в разные временные периоды), а в помещении над ней хранили ... жёлуди, выращенные в этом регионе.
..........
Главная площадь Каша (напомню, носящая имя Республики) вытянута вдоль порта, а в её правой (восточной) части установлен памятник Ататюрку:
Наутро (следующего после приезда сюда дня), когда я проходил мимо неё, услышал что-то до боли похожее на звуки пионерского горна (некоторые вещи из детства буквально "въедаются" в память!); сначала я даже растерялся, но когда подошёл ближе, всё прояснилось: возле памятника "Отцу турков" действительно проходил немноголюдный митинг в формате "утренника", если, опять же, вспоминать школьную терминологию.
Эта красивая торжественная музыка (а ведь, согласитесь, торжественность и мелодичность не всегда гармонично дополняют друг друга), которая мне очень понравилась, как нетрудно догадаться - Гимн Турции.
Как я понимаю, мероприятие было приурочено к дню рождения Мустафы Кемаля; на самом деле, когда именно он родился, неизвестно, но сам Ататюрк впоследствии выбрал в качестве этой памятной даты 19 мая - день, считающийся началом борьбы Турции за независимость ( 19 мая 1919 года Мустафа Кемаль выступил в Самсуне перед молодёжью и объявил мобилизацию против оккупационных войск). Ну а поскольку дата всё же условная, это открывает для местных администраций возможность начинать отмечать её заранее:) Кстати, улетал я из Турции как раз 19-го, и все незадействованные табло над многочисленными стойками регистрации показывали изображение Ататюрка в обрамлении стилизованного цветочного орнамента.
Самой "тиражируемым", самым "открыточным" местом Каша, который романтически настроенные источники называют "сердцем города", является улица под названием Узун Чарши (Uzun Çarşı), что переводится как Длинный базар. Такое имя она получила из-за того, что на всём её протяжении (около сотни метров) расположены многочисленные магазины, лавки, керамические и текстильные мастерские, а также кафе, кофейни и кондитерские.
Впрочем, покупать здесь что-то - занятие для больших любителей, а "простые" туристы приходят сюда "за атмосферой", чему способствуют украшенные обильно цветущими бугенвиллеями двухэтажные дома с покрытыми оранжевой черепицей разноцветными балкончиками и вымощенная камнями (что добавляет колорита любой улице) мостовая. В общем, даже если отбросить многие восторженно-сентиментальные эпитеты, коими переполнены рассказы о Каше, это действительно очень живописно, и я готов согласится с теми, кто называет Узун Чарши настоящей средиземноморской сказкой:)
А ещё Узун Чарши - одна из старейших улиц Каша, история которой, как пишут, началась ещё в ликийский период. Об этом сегодня напоминает установленный в её конце (если считать, что она начиналась от порта, а в нынешней городской планировке - от Площади Республики) огромный ликийский саркофаг предположительно 4 века до нашей эры, который называют Царской, или Львиной гробницей:
Саркофаг дошёл до наших дней в очень хорошем состоянии, и сегодня является главным символом Каша - недаром его изображение помещено на официальной эмблеме города, которую можно увидеть повсюду: от "гирлянд" развевающихся флагов до такси:
Гробница, вырубленная из цельного камня, стоит на тоже каменном "постаменте"; она состоит из основания прямоугольной формы и слегка округлой по бокам "крышки" с "готическим" фронтоном. На нём с одной стороны вырезаны фигуры женщины и опирающегося на посох мужчины, а с другой - женская фигура в длинном плаще. Увидеть, а главное, разглядеть в деталях эти изображения "невооружённым глазом" почти невозможно, зато выступающие из крышки львиные головы (по 2 с каждой стороны) видны превосходно:
На гробнице также имеется надпись на ныне мёртвом ликийском языке из восьми строк, которая до сих пор полностью не расшифрована, а потому кто именно был похоронен здесь, неизвестно. Тем не менее, монументальность гробницы и её богатый декор (одни львы чего стоят!) породили версию о том, что она принадлежала какому-то ликийскому правителю или важному аристократу, а потому её и прозвали "царской".
В полость в нижней части гробницы можно заглянуть ... но лучше этого не делать, потому что там нет ничего интересного, а вот мусора, напротив, в избытке и "в ассортименте"...
Вот на таком мощном фундаменте стоит всё это сооружение:
Фактически гробница является двойной - внизу находится основная погребальная камера, а расположенный вверху саркофаг предназначался для создавшего гробницу мастера и его жены (по мнению некоторых источников, вырезанные фигуры мужчины и женщины, которые я упомянул выше, изображают именно их).
А так выглядела гробница на картине 1803 года, когда никакого города вокруг неё и в помине не было:
Улица Узун Чарши не ровная и имеет ощутимый подъём с запада на восток, так что Царская гробница находится в самой высокой её точке, и отсюда открывается живописный вид на черепичные крыши "Длинного базара":
И всё же главное достояние Каша - это панорамные виды с окружающих его холмов и предгорий, и на одну из таких обзорных точек - пожалуй, самую доступную - мы сейчас и поднимемся, а я на всякий случай для понимания и наглядности приложу карту этого простенького "маршрута": https://yandex.com.tr/maps/115730/kas/? ... =maps&z=17. Подъём здесь сравнительно небольшой - всего около полусотни метров, причём в целом он относительно равномерный (хотя, разумеется, какие-то отрезки покруче других)
Смотровая находится в северо-западной части городка, и отсюда открываются панорамы на яхтенную гавань Каша, отделённую от "основного" моря длинным и узким полуостровом Чукурбаг (Çukurbağ), с которого и начиналось "новое освоение" Каша в 1990-х годах и который, как пишут, при этом сильно пострадал, поскольку масштабное "бетонное" строительство велось здесь практически стихийно, зачастую без согласований и разрешений; лишь после сильного пожара в 2018 году Чукурбаг был объявлен "Охранной зоной контролируемого использования природных ресурсов".
Часть ракурсов получалась "на грани" "против солнца", поэтому в ряде случаев лучшими оказались фотографии, сделанные на телефон, поскольку при всех своих минусах они вышли более контрастными и с меньшей засветкой.
Немного поувеличиваем:
Над горами, как это часто бывает, к вечеру стали собираться тёмные облака, местами практически тучи, но дальше "положенного" места они, как будто прикованные к скалам невидимыми цепями, не двигались, и над морем и городом продолжало светить солнце.
Смотровая площадка в этом месте оборудована и простыми скамейками, и беседками - то есть всё здорово, но поставили их далековато от парапета, и виды с них сильно "урезаются".
А ещё здесь обнаружились фикусовые (умное название - фикус каучуконосный) заросли:
Красно-бордовые "трубочки" на концах веток - не стручкообразные семена и не цветки; как я узнал сейчас, это так называемые прилистники, защищающие молодые, ещё не раскрытые листья. После того как лист разворачивается, прилистник какое-то время ещё сохраняется рядом с ним, а впоследствии засыхает и опадает.
В интернете пишут, что лучшее место, где в Каше можно встретить закат - это трибуны античного театра. Я, хоть и не являюсь большим любителем "темы закатов", повёлся на это и вечером снова пошёл в театр; сразу скажу, что закаты там так себе, солнце садится в поросшие кустарником холмы (хотя и в этом что-то есть) ...
... но в целом об этой прогулке я не жалею: вечерний театр - вполне романтическое зрелище, особенно вкупе с продолжающимися "нон-стоп" импровизированными концертами; вот только одеваться надо получше, даже после жаркого дня, потому что ветерок там гуляет ощутимый (по этой причине я не "досидел" в театре до самых сумерек и включения подсветки).
Даже чёрная кошка пришла послушать и "потусоваться":
А вот то, что я говорил чуть раньше: тучи, нахлобучившиеся к ночи на горы, выглядят неуютно и даже страшновато, но ... только на фотографиях в определённых ракурсах, потому что там они почти не замечались: над самим театром, над морем и вообще над всем Кашем светило (пока не село) ласковое солнце, окрашивая, по своему обыкновению, всё, до чего "дотягивалось", в жёлто-оранжевые тона:
"Вечерние" развалины эллинистического храма, который я уже показывал днём:
..........
Сумеречный Каш отчасти повторил дневной, то есть он оказался довольно симпатичным (может, даже более, чем днём), но ... не более того. Хотя один вечер прогуляться по нему было приятно:)
Другая смотровая, теперь уже с видом на сам Каш, расположена в восточной части города, но прежде чем начать "восхождение" к ней (а она намного более "крутая", чем та, что я показал раньше - прежде всего, в прямом смысле слова), мы сделаем небольшой крюк и пройдём вдоль берега бухты правее (по карте) от порта.
Правда, к самому морю здесь не выйти (поэтому выше я и написал "вдоль берега", а не "по берегу") - его можно увидеть лишь в просветах между частной застройкой на первой линии (или с открытых террас явно не дешёвых ресторанчиков):
Здесь же расположен самый близкий к центру города пляж под названием "У чинар" (дословный перевод слова "Çınarlar" как просто "Чинары" звучит не очень "поэтично") - он, разумеется, платный, но сделать несколько снимков мне позволили без всяких проблем:
..........
А теперь, вернувшись немного назад ...
... мы начнём подниматься к смотровой, и при одном виде крутизны ведущей к ней улицы (причём только как первого "этапа" этого пути) уже становится страшно. Правда, на фото, да ещё сверху вниз, она выглядит не так ужасно, но, поверьте, взмокнуть тут есть от чего:
Следующий этап - каменная лестница без перил, не слишком ухоженная, чисто утилитарная, предназначенная в основном для удобства местных жителей, чтобы спрямить дорогу (в качестве не очень рациональной альтернативы можно остаться на проезжей улице и вместе с ней сделать лишнюю петлю, не получая при этом взамен никаких выгод):
...
После лестницы надо ещё немного пройти, но теперь уже почти по "плоской" дороге (на всякий случай, если кому интересно будет, вот общий маршрут из центра Каша: https://maps.app.goo.gl/ysPgGoa6TToZssma6 ), так что после "экстремального" подъёма это кажется настоящим отдыхом:)
По пути можно остановиться и ещё раз отдышаться возле цветущих зарослей кактусов (по-умному - опунции) со свежими, ещё салатовыми, побегами-"ушками":
И я, и я здесь был!
Смотровая расположена чуть в глубине от дороги, но, подойдя поближе, её легко обнаружить по хорошо заметному турецкому флагу на высокой "мачте". Сама площадка "оборудованная" (в том смысле, что не "стихийная" - не на камне на обрыве), с парапетом, и довольно большая - можно "покрутиться" в разные стороны. Вот мы и "покрутимся", потому что виды отсюда действительно классные:
И всё же самые живописные "картинки" открываются в Каше не с высоты. Да, главная портовая гавань, как я уже говорил, не слишком привлекательная, и хотя здесь тоже можно найти красивые ракурсы (в основном - на фоне гор), они, скорее, являются исключениями:
А вот главные видовые сокровища таятся в "заповедных уголках" другой гавани - яхтенной, расположенной в западной части города на северном побережье полуострова Чукурбаг. Но и тут "места надо знать": верхняя (по карте) её сторона особого интереса не представляет:
За "красотами" же надо идти с другой стороны, по улице Сюлеймана Юджесана (Süleyman Yücesan Cd). С неё самой, в редких просветах густой "лесополосы", открываются лишь разовые, хотя действительно эффектные, панорамы:
Однако если пройти чуть дальше, можно увидеть уходящие вниз каменные ступеньки - и действительно, надо же владельцам как-то спускаться к своим "припаркованным" у берега лодкам, которые видны на последней фотографии?
Нет, "лестница" не ведёт к самой воде, но от того места, где она заканчивается, отходят несколько не слишком протоптанных, но в разной степени вполне заметных тропинок, которые уже идут - порой прямо через кусты - непосредственно к берегу. И тех, кто не "убоится" пройти по ним (не Сибирь, чай, клеща не подхватите!), очень скоро ждёт вознаграждение - самые лучшие, самые атмосферные виды в Каше:
Это действительно волшебное, суператмосферное и суперживописное место: поросший кустарником скалистый берег, торчащие из воды огромные валуны, горы на "заднем плане", обалденного изумрудно-бирюзового цвета море, настолько прозрачное, что на глубине можно увидеть мельчайшие камушки, и множество "самопальных" причалов, к которым привязаны разные - как по размеру, так и по конструкции - лодки, катера и маленькие яхточки. В общем, это настоящая "средиземноморская классика" в самых лучших её проявлениях, от которой трудно оторвать глаз и почти невозможно уйти!
Здесь, в тени высоких кустов, обнаружился сюрприз в виде деревянной скамеечки, которая пришлась очень кстати вдвойне: я долго колебался, стоит ли мне обедать в Каше задорого или сохранить аппетит до Демре, а пока перекусить сэндвичем с сыром и колбасой из БИМа (всего-то за 30 лир!) с айраном. В результате я "соблазнился" на последний вариант, и скамейка стала этаким "ангельским посланием" (материалисты могут сколько угодно говорить, что скамейка - это всего лишь скамейка, но мы-то с вами знаем, что ничто не происходит "просто так", а исключительно по воле свыше), подтверждающим правильность моего выбора, потому что если что и можно было добавить к этому божественному антуражу - то как раз сэндвич и большой стакан айрана:)
Так что я всем советую это "секретное" (не думаю, что каждый "пришлый" знает о нём) место, куда можно прийти в любое время суток, и желательно не в одиночку - айран не считается:)
Что же касается "кафешно-ресторанной" еды в Каше, то, как я уже писал, цены здесь зашкаливают за все понятия адекватности; я пообедал так по приезду и особого удовольствия не получил. Против кебаба за 480 лир все мои "жабы" выступили единогласно, а мусака оказалась далеко не "греческой"...
* * * * * * * * * *
Так закончилось моё пребывание в Каше: через час я уехал в Демре на одном из автобусов "большой тройки", обслуживающей логистику на этом побережье. Я провёл здесь сутки, и этого мне вполне хватило; более того, я не представляю причины, по которой на Каш нужно выделять больше времени (если только вы ещё не поедете отсюда в Патару на местном автобусе, который ходит довольно часто).
Да, Каш - симпатичный городок, но не более того: в некоторых виденных мной роликах можно услышать о живописных "узких извилистых улочках" (используя тем самым расхожий штамп, на который большинство из нас реагирует, как мышонок Рокфор из известного мультфильма на "сыыыыр!") и "греческом" антураже, но и то, и то является, мягко (очень мягко!) говоря, сильным преувеличением, и если называть вещи своими именами, то в Каше нет ни средневековой, ни "греческой" атмосферы. Поэтому специально стремиться в Каш, отдыхая в Анталье или Кемере, я смысла не вижу, но если вы путешествуете по побережью, заехать сюда стоит - прежде всего, ради его пейзажно-панорамной "составляющей".
Переезд из Каша в Демре (или наоборот) - самое простое, что может быть в путешествии: около 50 километров и примерно 50 минут на автобусе, который, напомню, ходит чаще, чем раз в час; "основная" трасса (D-400) здесь удаляется от побережья, а потому проходит почти по прямой, насколько это вообще может быть в условиях холмистых ландшафтов, так что море появляется за окнами всего пару раз, зато покрытых плёнками парников полно - ими так плотно "усеяно" почти всё побережье, что издали создаётся впечатление свежевыпавшего снега.
Сам по себе Демре (Demre), с ударением на первый слог не представляет для туриста никакого интереса: это абсолютно современный город с населением около 20000 человек без какой-либо исторической застройки (базилика Святого Николая - это отдельная "статья", и о ней разговор особый), в котором реально старые дома можно пересчитать по пальца одной руки, и все они имеют примерно одинаковую архитектуру (я выбрал наиболее колоритный):
Собственно, нынешний Демре в какой-то степени был искусственным образованием: до начала 20 века здесь находилось крошечное поселение, не имеющее даже статуса деревни: таковой оно получило лишь в 1904 году и тогда называлось Эйнихал (Eynihal); в 1968 году результате слияния 4 районов деревня стала муниципалитетом и получила имя Кале (то есть "крепость") - так ещё с османских времён называли древний ликийский город Миры, располагавшийся в паре километров севернее. И только совсем недавно, в 2005 году, Кале был переименован, как и весь район, в Демре - по названию протекающей по его восточной окраине речке.
Я прекрасно понимал эти особенности современного Демре, но моё решение поселиться здесь на целых 2 дня обуславливалось логистическими соображениями относительно доступности нужных мне исторических мест: базилики Святого Николая, древних Мир Ликийских и крепости Симена близ городка Kaleucag?z. Я остановился в апартаментах в самом центре города (вообще гостиниц здесь немного, так что выбор оказался несложным), в 5 минутах ходьбы как от местной автостанции, так и от "Никольской" базилики. Завтраков в апартаментах, конечно, не было, зато имелся кухонный уголок, позволяющий вполне "развернуться" в едальном плане. Правда, среди всей утвари не оказалось, пожалуй, наиболее актуального для туриста девайса - СВЧ-печки, что было даже странно, причём это объяснялось явно не скупостью хозяина, поскольку намного более дорогостоящие стиральная и даже посудомоечная машины наличествовали; для себя я нашёл причину в том, что в Турции принято готовить, а не разогревать:)
Ещё удивил здешний электрический чайник (впрочем, подобный я уже видел в "своём" пансионе в Каше): он не имеет привычной крышки, а таковой служит ставящийся сверху заварной чайничек:
Нуу ... логика у такой конструкции, безусловно есть: после кипячения нижний чайник остаётся в режиме поддержания температуры воды, что не даёт охлаждаться и верхнему чайничку. А вот минусом является то, что когда вы хотите налить в кружку кипятка, заварной чайник нужно снять и куда-то поставить, а при этом, понятное дело, если это место не было стерильно чистым, то всё окажется сначала на донышке маленького чайника, а потом - в воде основного. Поэтому я наливал воду, просто держа маленький в руках.
Супермаркетов в Демре полно, причём несколько находилось совсем рядом с моей гостиницей, что полностью решило для меня "продовольственную программу": дело в том, что в последнее время (год-полтора) в связи с общим ростом цен на еду в структуре "кафешного" питания в Турции происходят сильные и не очень удобные для туриста изменения; скажем, кебабы практически повсеместно перешли в нишу дорогих ресторанов, а в небольших кафе-локантах "для местных" их заменили на котлетки-кёфте (при этом в названиях многих сохранилось слово "kebap"). А в таких не очень туристических городах, как Демре, практически исчезли и дешёвые кафе, предлагающие конкретные блюда по конкретным ценам - вместо них остались лишь заведения формата столовых, когда нет ни самого меню, ни стандартных блюд, а есть только лотки с приготовленной едой, и вы "методом тыка" показываете, что и с чем вам положить. Всё это безопасно и наверняка вкусно, но я лично так устроен, что мне сначала хочется знать, что именно я буду - гипотетически - есть (причём не только на уровне "мясо-курица-фасоль...") и сколько это будет стоить, а с моим "знанием" турецкого сориентироваться крайне затруднительно. Конечно, есть и другие варианты "общепита" - всевозможные "дёнеры" (по сути, разновидности шаурмы) и многочисленные кафешки, специализирующиеся на чи кёфте (Çiğ köfte). Когда-то это блюдо представляло собой сырую (слово "çiğ" в турецком языке как раз и означает "сырой") мясную массу, практически фарш, подаваемую с овощами; его родиной считаются юго-восточные регионы Турции, но впоследствии оно распространилось по всей стране, и даже стало, как я прочитал где-то, вторым по популярности турецким кушаньем после кебабов! Однако в 2008 году по решению Министерства здравоохранения продажа изделий с сырым мясом в Турции была запрещена, и с тех пор чи кёфте представляют собой "овощную имитацию", изготовленную из булгура и овощей с добавлением различных соусов и специй, а также молотых грецких орехов.
Мне давно хотелось попробовать чи кёфте, но сначала я как-то не решался, опасаясь "попасть" на его мясную "версию", потом руки не доходили, а вот в Демре, наконец, "дозрел".
Ну, что сказать... "прикольно", но не более того - так сказать, "для общего развития", и для меня это блюдо, по всей видимости, окажется единичным опытом. Нет, по вкусу оно ничего (хотя и ничего особенного), но больно уж сухое, и даже огромный шматок то ли молодой капусты, то ли кочанного салата типа "айсберг" не спасают ситуацию. Хотя явно есть и его большие любители: при мне, пока я ел, несколько человек покупали "начинку" на вес для "домашнего применения".
На следующий день я всё же зашёл в "столовую" и выбрал то, что было понятно "на глаз" - "фасулье" (тушёную фасоль) и варёный рис (естественно, при еде я их смешивал), и это немудрёное "блюдо" оказалось очень вкусным, а рис сам по себе - просто потрясающим (ну и свежий хлеб - отдельная "песня").
Во всех здешних супермаркетах в литровых бутылках (цена везде была одинаковая - 54 лиры) продавался шалгам (şalgam suyu, или просто şalgam) - переброженный напиток из сока местной репы (şalgam) и фиолетовой моркови с добавлением воды, соли и специй. Пару лет назад я уже пробовал его в кафе "на исторической родине" в Адане, но тогда шалгам оказался очень острым, и я даже не сумел толком его прочувствовать. Уже потом я узнал, что он бывает двух видов - острый и не острый, и, приглядевшись, действительно увидел на прилавках бутылки, в нижней части этикеток которых на одних было написано "acısız" (дословно "не горький", то есть в данном случае как раз "не острый") на зелёном фоне, а на других - "acı" (соответственно, "горький") на красном. Разумеется, в этот раз я уже был умным и купил "аджысыз":
С первого полстакана шалгам показался ... эээ ... трудно даже сказать, каким именно, потому что вкус был очень необычным; могу только отметить, что солёным. Со второго - тоже, но я понял, что явно начинаю "втягиваться":) В общем, в первый день я выпил полбутылки, а во второй купил под него дёнер (фактически шаурму) - и вот тут-то и прочувствовал весь кайф шалгама: хотите - верьте, хотите - нет, но он пился как красное вино: не в том смысле, что вкус был тем же - тут, разумеется, и близко нет, но "шёл" он "под мясо" ничуть не хуже:)
В общем, в следующей поездке шалгам уже будет включён в "обязательную программу":)
И ещё немножко о супермаркетных вкусностях. В последнее время в продаже активно начали появляться самые разные сладости с так называемой "дубайской" (то есть на основе фисташек) начинкой - от шоколадок до блинчиков. Пошла такая мода и в Турции:
Правда, всё это заманчиво выглядит "на бумаге" (то есть на этикетке), а на вкус далеко не так привлекательно (справедливости ради скажу, что и стоит недорого)...
Зато от такого десерта-мини-тортика я остался в полном восторге: нежный, тающий во рту (по консистенции нечто среднее между муссом и суфле) и оооочень ароматный!
А ещё в нём очень много мака - сбоку он даже виден через упаковку:
Этот полумягкий сыр я купил впервые и не особо проникся им:
А вот сырную халву (peynir helvası), которую я попробовал в прошлой поездке по Центральной Анатолии, я уже смотрел целенаправленно и нашёл её в БИМе:
На мой взгляд, она оказалась даже вкуснее "прошлогодней" - не столь жирной (про то, что это вообще такое, я писал в том рассказе, и если кому интересно, может прочитать там пару абзацев в самом начале).
Ну и ещё я сделал для себя вывод на будущее, что в Турцию, если где-то там не будет завтраков, не обязательно вести кофе типа "3 в одном" или "2 в одном" (а я привёз): проще и даже дешевле купить его в местных супермаркетах, причём стоили эти "трубочки" всего 5 лир с "хвостиком", то есть меньше 10 рублей на наши:
Шалгам отличная вещь, это да. Мне в своё время зашёл сразу даже по описанию состава - было понятно, что ожидается нечто вроде рассола, а я такие вещи очень люблю :)
Последний раз редактировалось T_H 20 июн 2026, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
:) Хотя, честно говоря, я бы скорее сравнивал с мамалыгой (которая идёт с сыром "по определению"), а это уже немного другой расклад:) Не знаю, на сколько меня хватило бы, если б сырная халва продавалась "в соседнем супермаркете" - может, если б я ел её каждую неделю, то вскоре (подозреваю, очень скоро) возненавидел, но когда съедаешь штучку раз в полгода - ощущения несколько иные:)
Мамалыгу никогда не ела, сказать ничего не могу. savl1, "но когда съедаешь штучку раз в полгода - ощущения несколько иные:)" А вот с этим согласна! Не знаю, смогла ли я есть Kurabiye с каймаком каждый день, а вот раз в полгода такое - очень даже вкусно:) Учитывая, что каймак у нас нигде не нахожу.
Единственной (но какой!) достопримечательностью Демре является Базилика Святого Николая, в Турции также называемая Церковью Санта-Клауса (Noel Baba Kilisesi). К личности самого св. Николая я отношусь, мягко говоря, без пиетета в силу некоторых эпизодов в его биографии, которые в какой-то момент "вдруг" исчезли из многих источников православного толка, но базилика потрясающая, и я провёл в ней немного больше времени, чем планировал, обойдя все её уголки по 3-4 раза. Да, от первоначальной конструкции сохранилось немного, да и то было тщательно отреставрировано, но всё равно она до сих пор остаётся одним из тех древних сооружений, про которые говорят, что в них "заблудилось время" и не выветрилась "пыль веков". И это не просто дежурные красивые эпитеты - за порогом Базилики Святого Николая вас ждёт настоящее погружение в прошлое, и она стоит каждого цента из 17 евро, которые надо заплатить (в лирах, естественно) за входной билет (попутно отмечу, что в кассах базилики, как и Мир Ликийских, прекрасно проходит карта ЮП от РСХБ).
Первая церковь на этом месте была возведена ещё в 4 веке сразу после смерти святителя Николая, родившегося в Патаре, а в дальнейшем занимавшего кресло архиепископа Мир Ликийских. Она сильно пострадала от землетрясения и была перестроена, но и новый храм через несколько столетий был разрушен арабами, а то здание, что мы видим сегодня (точнее, его фрагменты), появилось примерно в 8 веке. Правда, на этот счёт существует и другое мнение: что нынешнюю базилику возвели в 520 году на фундаменте старой церкви, где ещё сам святитель Николай служил епископом и в которой он был похоронен.
В последующем Базилика Святого Николая неоднократно страдала от землетрясений - одно из них, произошедшее в конце 12 века, даже изменило русло реки, и её воды затопили часть города Миры и его окрестностей; участь сия затронула и "Никольскую" церковь, и в конце концов она оказалась полузатопленной и почти полностью покрытой слоем ила и грязи, над которым виднелась лишь верхняя часть колокольни.
В таком виде в 1850 году базилику увидел русский писатель и историк Андрей Николаевич Муравьёв, много путешествовавший по Святым местам Ближнего Востока и Малой Азии. После его доклада "где надо" русские власти выкупили остатки церкви и прилегающий к ней участок земли, а в 1862-1863 годах Российский археологический институт под личным патронажем царя Николая I провёл раскопки и реставрацию базилики; тогда же была построена новая колокольня, сохранившаяся до наших дней. Церковь действовала до 1923 года, когда проживавшие в Демре греки покинули город в соответствии с программой обмена населением (во многом он напоминал депортацию, но это уже совсем другая тема) между Грецией и Турцией. В дальнейшем турецкие власти несколько раз проводили реставрационные и восстановительные работы - в частности, в 1980-х годах из-за проблем с ветхой кровлей южная часть здания была покрыта крышей из металла и пластика.
По мнению учёных, когда-то Базилика Святого Николая выглядела примерно так:
От этой конструкции хорошо сохранилась апсидная часть:
И прежде чем зайти внутрь, походим вокруг базилики:
Современную статую святителя Николая пришлось снимать в том ракурсе, как это позволяло солнце:
Сегодня базилика имеет 2 входа: один, недавно восстановленный (касательно историчности этого восстановления сказать ничего не могу) ...
... и другой, намного более аутентичный, войдя через который ты сразу проникаешься атмосферой внутреннего пространства благодаря открывающемуся виду сверху вниз на длинный боковой коридор (не уверен, что его можно назвать нефом) церкви - но это не архитектурная задумка: за многие столетия Демре "подрос" на несколько метров, и сегодняшний культурный слой находится выше того уровня, на котором стояла (и, конечно, стоит поныне) базилика.
Первое (кроме всего прочего:)), что бросается здесь в глаза - напольные мраморные мозаики с геометрическими узорами; они явно древние, но вот насколько, и являются ли они "родными" (ну а вдруг?!), я искренне не знаю:
Церковь Святого Николая представляет собой классическую базилику с большим главным залом и примыкающими к нему небольшими залами (нефами/коридорами/проходами) в форме сильно вытянутых прямоугольников - в одном из таких, вымощенном мозаиками, мы и оказываемся, войдя внутрь храма.
В базилике много "изюминок", но самое большое впечатление производит, конечно, основной молельный зал, покрытый крестовыми сводами:
Я покажу ещё немного внутренних уголков, понимая, что такая "детализация" будет интересна не всем. Но я хочу оставить память для себя самого, потому что давно понял, что когда хочу вспомнить какое-то путешествие, то не смотрю отдельные фотографии, а открываю соответствующий рассказ, а всех остальных, кто не разделяет мои пристрастия к "древним камням", прошу не гневаться и предлагаю им просто "перелистнуть" пару страничек:)
