Городок Авара в префектуре Фукуи был вторым пунктом нашего путешествия по Японии. Добирались до него чуть больше часа на местном поезде из Канадзавы. Оплачивали транспортными картами Вэлкам Суика и ИКОКА, порядка 1300 йен с человека. Сошли на станции Авара Онсэн и, решив не дожидаться автобуса, взяли такси от станции до нашего отеля Ракутэн Стэй, отдали по счётчику 2100 йен.
Отель - “автоматизированный”, стойки регистрации с персоналом - нет. Присылают заранее по имейлу код доступа как для открытия двери отеля, так и двери номера. При заселении проходишь идентификацию с помощью имеющегося в номере планшета, с помощью которого также и выписываешься. Из персонала видели только повара и официантку в ресторане отеля. Номер на 3х, две ночи без завтраков - 250 Евро.
Номер просторный, оборудованный холодильником, посудомоечной машиной, плитой для готовки, стиральной машиной. В спальной зоне, на небольшом возвышении - две двуспальные кровати.
Стиральный агрегат расположен в ванной комнате, о которой стоит сказать отдельно.
В отдельном помещении, за плотно закрывающейся герметичной дверью, находится ванная, в которую 24 часа в сутки льётся природная горячая вода из местного источника. То есть, в любое время дня и ночи проживающие могут принимать ванные процедуры, не беспокоясь о времени или о том, что подумают стройные японцы о неспортивных рыхлых телах гайдзинов!
Вода льётся из деревянного лоточка в дальнем левом углу ванны.
На фото ванна выглядит небольшой, но в реале в ней комфортно разместится человек ростом и под два метра.
Если вода кажется горячей, то можно включить обычную холодную, воспользовавшись краном в изголовье (на фото - слева).
Даже сейчас, про прошествии недель с даты отъезда из Авары, тело иногда буквально тоскует по той воде.
Но ради одной только горячей природной воды в номере мы вряд ли бы выбрали Авару. Окончательно в её пользу весы склонили:
- Асию (Ashiyu)
- Юкэмури Ёкотё (Yukemuri Yokocho)
- Тодзинбо (Tojinbo)
Асию в Авара Онсен - это горячие ванные для ног, расположенные в красивом деревянном павильоне, построенном из японского кипариса в стиле эпохи Тайсё.
Пол и бассейны выложены местным камнем. В павильоне расположены несколько ванн / бассейнов различной формы и с водой различной температуры, от 39 С до 45 С.
Вход - свободный. Но приветствуются мелкие пожертвования в стоящую у входа копилку - на поддержание чистоты.
Некоторые бассейны имею эллиптическую форму и рассчитаны на маленькие компании - от 2х до 4х человек, другие, в виде длинных “канав” могут вместить человек по 10-15 в каждой из нескольких секций. Во время наших посещений людей было совсем немного.
С собой нужно иметь полотенце для ног. Приходишь, разуваешься, закатываешь брюки-штаны, чтобы не замочить, погружаешь нижние конечности в горячущую воду, изо всех сил пытаясь сохранить невозмутимое лицо видавшего ванны и горячее ногопарильщика.
Но буквально через минуту ноги привыкают и ты, гордый пройденным испытанием, замечаешь, что местные не просто сидят, а шевелят ногами в воде. Чтобы тебя не приняли за новичка, ты тоже смело шевелишь ластами и сразу же ощущаешь, что вода при движении ног обжигает сильнее.
Если после этого запал духа не иссяк, то можно с беззаботным видом, обсушив ноги полотенцем (дабы не наследить на сиденьях и на полу) и взяв обувь, босиком протопать к секции с более высокой температурой.
Ощущения во время принятия ванн и после - непередаваемые. Ноги, натруженные стандартными для японского путешествия 20-30 тысячами шагов в день, обретают лёгкость и готовы нести хозяина куда ему угодно.
А угодно ему - в Юкэмури Ёкотё. Приблизительный перевод с японского - "Переулок, окутанный паром от горячих источников". Если у кого-то возникла ассоциация с фильмом “Ирония судьбы, или С лёгким паром”, то поздравляю - интуиция у Вас развита, что надо. Потому что речь тут пойдёт о тесном переулке, где впритык друг к другу расположены маленькие, малюсенькие таверны-изакайи.
Заведения в алее открываются примерно в 17:30. Пока попарили ноги, пока сделали пару кругов по кварталу, чтобы перевести дыхание и остыть после ванн, часы показали 20:30. Вдохнув поглубже, мы смело шагнули в переулок винных паров. ))) Но, несмотря на романтическое название и поздний час, ни винных, ни водных паров в переулке не наблюдалось. Так, без маскировки туманом, трое гайдзинов начали “интуичить” изакайи, фланируя туда и обратно.
Заведения оказались ну очень маленькими - каждое, примерно, человек на 8-10, поэтому клиент оказывается в партере, в самом, что ни на есть, первом ряду, в полуметре-метре от бармена-повара. Уклониться от взаимодействия с главным жрецом Храма Пития и Закуси у клиента шансов нет, поэтому наш изначальный план отсидеться во 2-3м рядах, чтобы по-минимум воздействовать на окружающих, и тихо понаблюдать за естественным поведением местных в изакайе пришлось отправить на свалку.
Вывески - строго на японском, лица за стойками баров-кухонь все были японские, а пользоваться приложениями для перевода вывесок и меню мы сочли неаутентичным, нарушающим гармонию-“Ва” и Юкэмури, и Ёкоте. В конце концов я наугад открыл дверь изакайи, где сидел только один посетитель, а молодой на вид повар-бармен искренне ему улыбался, слушая какую-то байку, которую травил посетитель.
(Фото заведения и блюд взяты из публичных источников, так как мы сами, чтобы не разрушать ту самую атмосферу, ради погружения в которую мы и пришли, сделали всего пару фотографий, позже, с разрешения хозяина изакайи.)
Телепортация 3х иностранцев в помещение площадью 8 квадратных метров изакайи в маленьком провинциальном городке не прошла незамеченной.)) Разговор хозяина и его гостя прервался. Но я к этому мероприятию готовился задолго, составил словарик расхожих выражений, посмотрел видео про этикет. Поэтому, сразу после “коничива”, выпалил всё, что знал. “Сан нин десу” ( нас 3 человека), как если бы бармен мог обсчитаться с метрового расстояния, и показал ему 3 пальца и добавил “биру”.
В ответ послышалась тирада на японском, которая не была похожа ни на один абзац в моём словарике для изакайи. Видя, что я не спец в фукуйском-аварском диалекте, бармен достал здоровенную бутыль пива и вопросительно посмотрел на меня. Уф, лёд тронулся, мой авторитет в глазах остальных членов семьи поднялся. Бокал пива даёт клиенту порядка 5-6 минут на ознакомление с меню . В нашем случае это были рукописные иероглифы на листах формата А4, развешенных над стойкой, на грифельных досках и вообще на всех пригодных для написания на них поверхностях.
(Фото бармена-хозяина, г-на Тору, взято из интернета. Но они ничуть не изменился с тех пор, всё такой же молодой)
Тут выяснилось, что кулинарный английский бармена-повара, мягко говоря, ограничен. Я решил ставить на цыплят, так как в моём словарике для изакайи было порядка 10 блюд из цыплёнка, плюс за мной стояло мнение интернет-экспертов, что блюда из курицы часто встречаются в подобного рода заведениях. Но на читаемые мной японские названия блюд из чикена бармен лишь отрицательно качал головой и, как я чувствовал, извинялся за сегодняшнюю недоступность пернатых. И тут Судьба пришла мне на помощь. Оказалось, что ранее пришедший посетитель - местный водитель такси и немного говорит на английском! Йухууу!
Мы начали разговор с таксистом с приземленного - с еды. Выяснилось, что выбранная нами изакайя специализируется на китайской кухне, а именно - на разнообразных пельмешках “гёза”. Да не простых, а с крутым фаршем из местных ингредиентов, включая свинину. Помимо пельменей в меню были плавленный сыр, пельмешки в сыре, пельмешки в супе и грибы. Заказанные на пробу обычные жаренные пельмени оказались ну очень вкусными, и нас “прорвало”: мы заказывали пельмени в разных видах, грибы, сыр такой, сыр сякой, пельмени в плавленном сыре.
Повторили пиво сами и угостили пивом и пельменями переводчика, а после выпитого мною второго 100граммового стакана саке (“Иппонги - лучшее саке префектуры Фукуи!”), кое-что из японского бармена мне стало казаться понятным ))).
Между тем, когда первый голод был уже утолён, а второй стакан Иппонги мне не был ещё налит, мы с таксистом и барменом коснулись тем духовных. Выяснилось, что название данной изакайи, “Эн но Ва” имеет очень глубокий смысл, нечто типа “круг гармоничного общения друзей”. Каков был шанс, что выбрав в незнакомом месте наугад заведение, мы ощутим себя там именно как в кругу старых друзей, невзирая на различия в культуре и языковой барьер? Мистика!
Всё хорошее когда-то кончается, вот и нам пришла пора возвращаться в номер. И тут нас ждал ещё один шок - стоимость нашего банкета. За всё про всё - порядка 8000 йен, это даже не 60 долларов, Карл!
Юкэмури Ёкоте, мы ещё встретимся!!!
Это был один из лучших вечеров, если не лучший, из проведённых нами в Японии. Новый, необычный опыт.
А назавтра были скалы Тодзинбо (Tojinbo)…
