Самцхе-Джавахети (июнь 2026 г.)

[АЛебедев]

ВСТУПЛЕНИЕ
По Грузии я в этом году путешествовать не собирался. Вернее, я собирался заехать в Грузию к моему другу Серго из Тмогви, сесть на его машину и отправиться с Серго в путешествие на 2 недели в турецкую часть бывшего средневекового княжества Тао-Кларджети.
Но, как говориться, человек предполагает, а Бог располагает.

Сначала, «отвалился» мой брат.
Затем Женя и Платон по дороге в Турцию решили заехать в Грузию и походить там по горам. И я передвинул старт программы на 10 дней, чтобы их поводить по маршрутам.
А затем в Тмогви приехала из Израиля подруга семьи Серго - Лена, которая захотела отметить своё 67-летие в Тмогви. В результате, мы должны были вернуться из Турции 16 июня. То есть, вместо запланированного 14-дневного путешествия по Турции получились насыщенные приключениями 6-дневный вариант.
Остальное время я путешествовал по Грузии…

В эту закавказскую страну я первый раз попал, наверное, в 1983 или в 1984 году. Поначалу сплавлялся там на катамаранах по разным рекам (Риони, Цхенискали, Пшавское Арагви, Техури, Хоби и т.д.). Потом переключился на пеший туризм.
Был в этой стране раз 15.
По Самцхе-Джавахети (апрель - май 2019 г.) + май 2025 г.
Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018 и февраль 2025 г.
Трекинг вокруг массива Чаухи к Абуделаурским озерам (много фоток растений)

В Самцхе-Джавахети я был 4 раза. Но не в июне. Этот регион находится на юге Грузии и граничит с Турцией.

Нитка маршрута
Тбилиси – Боржоми – село Тмогви – крепость Тмогви – Вардзиа – село Тмогви - озеро Цунда - село Гандзта - вулкан Патара-Абули – село Абули – село Тмогви – село Саро - Архангельская церковь – село Гурнели - Боржоми-Харагаульский национальный парк – Ахалцихи – село Тмогви

БАЗИРОВАНИЕ
Я обычно останавливаюсь у Серго в селе Тмогви (Самцхе-Джавахети, Аспиндзовский район), что в 3 км от Вардзии. У Серго есть два гостевых дома. Условия нормальные. Рядом куча объектов, которые я так до конца за свои 5 путешествий и не обошёл.

ПИТАНИЕ
У Серго жена Марина отлично готовит. Сам Серго каждый год из Кахетии привозит несколько тонн винограда и делает обалденное вино сорта «Ркацители». Ну, и чачу, естественно.
У Серго имеется стадо коров, поэтому молочка на столе всегда отменная. Есть свой сад и огород, вернее, поле. Поэтому фрукты-овощи – свои.

ДОПОЛНЕНИЕ
Сын Серго – Георгий держит табун лошадей. Есть хорошие сёдла. Поэтому при желании можно пойти в маршрут на лошадях.
Также у Серго имеется парк машин, в том числе, и высокопроходимые.

СРОКИ ПУТЕШЕСТВИЯ
С 4 июня 2026 г. по 10 июня 2026 г.
И с 16 июня 2026 г. по 19 июня 2026 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
Тмогви находится на берегу реки Кура (Мтквари), примерно в 8-10 км от турецкой границы. Село раскинулось на дне огромного разлома. Справа возвышается на 800 м огромный обрыв Армянского нагорья.
Это нагорье – впечатляющий по своей толщине вулканический «пирог». За сотни тысяч лет множество вулканов (ближайший вулкан Диди-Абули стоит примерно в 25 км от Тмогви) излили колосальное количество вулканической массы.

Напротив села Тмогви (левый борт ущелья) возвышается такой же 800-метровый обрыв Эрушетского нагорья.
Так как борта ущелья реки Кура сложены из мягких туфов, то в средние века здесь понаковыряли тьму тьмущую всяких пещер, пещерных городов типа Вардзиа, пещерных монастырей и т.д.
Короче, интересных исторических и геологических объектов тут очень много. Обычно туристы знают только Вардзиа и ездят только туда. А зря…

В окрестных сёлах имеются магазинчики и гостевые дома. Ресторанов мало. Зато есть горячие источники. Правда, то, что я видел, мне не особо понравились.

Транспорт
От Тбилиси и от Кутаиси, а также от Батуми до Ахалцихи ездят маршрутки.
От Ахалцихи до Вардзиа также можно добраться на марщрутке (стоит 8 ларей), которая останавливается в Тмогви.
Можно и на такси. Цена вопроса: 300 ларей (около 10 тыс. руб).

[АЛебедев]

4 июня 2026 г.
Вылет из Жуковского рано утром. При входе в аэропорт меня тормознула охрана и объявила, что с моим пауэр банком (50 тыс. ампер) в самолёт не пустят. Блин! А мой китайский телефон только от этого пауэр банка и заряжается!

Нашли мужика, дали ему 2000 руб. и пауэр банк. Обменялись телефонами. Объяснил ему, что я заберу пауэр банк 19 июня.

12.00. В Тбилиси прилетели вовремя.
Быстро забрали багаж. Разменяли 50 баксов. Вызвали Яндекс-такси, которое приехало через 5 минут.
12.35. Стартуем на такси. Водитель жалуется, что туристов стало меньше. Арабы перестали приезжать из-за войны в Иране: в их странах раздолбали аэропорты. По сравнению с прошлым годом бензин подорожал.
Когда до гостинице осталось 300 метров застряли в узких улочках из-за запаркованных машин. Пришлось делать крюк и объезжать.
От аэропорта до Старого Тбилиси, где наша гостиница, такси обошлось в 26 лари.

13.23. Приехали в нашу гостиницу «Amante» (ул. Гоми, 1). Разместились в хороших номерах. Один полулюкс и двухместный номер с завтраком обошлись в 11350 руб.

Затем пошли гулять по Старому городу.



Сколько я был в Тбилиси, но его улочки мне никогда не надоедают.



Умом я понимаю, что современному человеку такие условия жизни кажутся дикими, но я сам жил в детстве и юности в похожем доме в Москве около Белорусского вокзала.



И когда мы там жили, то мне он ужасным совершенно не казался. Наоборот, когда мы были студентами в 1980-х гг., то любили у меня собираться и тусить. Чувствовали здесь себя совершенно раскованными.





В одном подъезде продаются старые книги.



Над прилавком висит записка:
«Самообслуживание!
Берите понравившуюся вам книгу.
Деньги бросьте за сетку, если не сложно. Можно рублями
Премного вам благодарен за покупку».



Я в прошлом году у него купил «Дюма на Кавказе», «Грузинские сказки» и «Витязь в тигровой шкуре».

[АЛебедев]

4 июня 2026 г., продолжение
Решил поменять деньги. Мне надо обменять рубли на грузинские лари и на турецкие лиры. Менял в окрестности площади Свободы.
С ларями проблем не было. А вот турецких лир в менялках не было! В одной удалось купить только 5000 лир за 9200 руб.

Около станции метро Либерти Сквер нашёл менялку, где лир не было, но ушлый мужик сказал, что через час ему могут принести лиры на 55000 руб. Договорились, что курс будет 1,8. Мужик с меня взял 20 ларей в качестве аванса.

Пошли в гипермаркет, что около метро, покупать мне телефон, пауэр банк и продукты для турецкого похода.

15.30. Вернулись в менялку. Мужик мне вернул 20 лари и суёт пачку лир. Но говорит, что поменял их по курсу 2,0. Я ему говорю, мол, возвращай рубли.
Он говорит, что рублей уже нету – унес тот, кто принёс лиры.
Чувствую, развод. Начали ругаться. В конце концов, мужик предложил дать мне 1000 лир и на этом разойтись. Я согласился.

Через несколько дней я про эту менялку рассказал в Тмогви Серго. Он очень разозлился и спросил, почему я не позвонил ему? Он бы разрулил. Я думаю, что в начале путешествия я еще в это самое путешествие не вжился по-настоящему. Поэтому и не позвонил.

16.00. Идём по проспекту Руставели к ресторану «Дом хинкали». Там хотим пообедать.



Я заметил, что в туристических местах большое количество музыкантов и певцов.



17.00. Пришли в «Дом хинкали». Удивило, что перед рестораном нет столиков на улице. Да и внутри ресторана почти никого нет, только на втором этаже сидят две русские группы, почти все женщины. Никогда не видел такого малого количества народа в этой едальне.
Официант говорит, что столиков нет на улице, так как этим летом предполагают ремонт на проспекте Руставели.
Хорошо и вкусно покушали. На троих получилось 100 лари (3300 руб.).
18.00. Решили прокатиться одну станцию на метро: от Проспекта Руставели до Площади Свободы.
У Жени оказалась транспортная карта, а так бы пришлось стоять очередь в кассу.
В метро всегда стоят люди (грузины) около турникетов, у которых есть карта. Даешь им нал, они пропускают в метро. Сейчас туристов в Тбилиси море. И карт нет ни у кого.









До темноты гуляли и по старому городу и по центру. Везде толпы соотечественников. Русская речь слышится постоянно. Прошли около 11 км. К вечеру ноги уже устали.



В этой гостинице в Старом Тбилиси я останавливался в прошлом году. Сейчас через всю стену прошла трещина. На углу, левее трещины, продают вкусные лепешки с сыром (хачапури) по 3,5 лари.

[АЛебедев]

5 июня 2026 г.
Вчера я, как дурак, смотрел какой-то сериал до полтретьего ночи.
08.45. Подъём. Голубое небо.
09.20. Завтрак.
10.00. Пошли гулять в сторону горы Сололаки, на вершине которой стоит Мать Грузии. Целые дома выставлены на продажу. Видел подобное в Ирландии во время кризиса 2008 года.



Сверху открывается красивый вид на старый город.



10.20. Начинает припекать.





Наверху растут гималайские кедры.



А также юкка.



Вниз съехали на канатке, воспользовавшись Жениной транспортной картой.
12.30. За нами приехал Георгий – сын Серго. Приехал на навороченном мерсе, который купил в ноябре за 20 тысяч долларов (пригнали из Штатов). У нас два чемодана и мой 130-литровый рюкзак, не считая мелких вещей. А в багажнике – запасное колесо! Как всё разместить – ХЗ.
12.59. Не поверите, но всё влезло. Правда, мой рюкзак пришлось потрошить.
13.00. Стартуем.
14.30. Поднялись к монастырю Джвари.



Любуемся местом слияния Куры и Арагви.



14.45. Едем дальше. Георгий хорошо знает историю родных мест. Он говорит, что название Спмцхе, региона, куда мы едем, происходит от слова «самицихе». «Сами» переводится, как «три». А «цихе» - это «крепость». Одна из крепостей – это древняя Саро, где мы планируем побывать.
16.43. Мы уже въехали в ущелье Куры перед Боржоми, проезжаем село Ахалдава.
16.45. Тормознулись у ресторана Natakhtari. Заказали: хинкали, форель, куриный шашлык, салат помидоры-огурцы с орехами, чакапули, вино, баржоми, тархун. Всё понравилось. Едем дальше.
19.00. Тормознулись на окраине села Квабисхеви. Здесь с 1943 года находились пленные немцы. Любопытно, что пленных никто не охранял, и побегов у них не было. Этих немцев называли "бесконвойниками".
При Саакашвили здесь потомки некоторых немцев организовали кладбище.



В районе Квабисцхеви немцы строили несколько важных объектов. Во-первых, они вырыли параллельно Куре на ее левом берегу канал шириной 11 метров и глубиной 9 метров.
В середине канала есть любопытное сооружение: двухъярусный мост. Можно перейти канал по верхнему ярусу… Нижний ярус в летнюю жару облюбовали местные коровы: здесь всегда тень и сквозняк.



Затем пленные немцы прорубили в скале тоннель, к которому подвели канал.
После канала немцы построили плотину и ГЭС (фотографировать ее мне не разрешили). В конце концов, немцы запустили воду в канал и ГЭС заработала. Все работает по сей день. Что интересно, немецкий канал еще ни разу не чистили.
Рядом с ГЭС, но на правом берегу Куры, немцы построили еще один тоннель. На сей раз, для железной дороги.
Также немцы построили мост через реку Куру напротив села Чобисхеви (стоит по сей день). В Боржомском ущелье еще можно встретить дома из розового камня. Их тоже построили немцы.
Обо всём этом мне рассказал в 2018 году мой друг Коба из Боржоми, у которого в этом селе до 90 лет жила бабушка.

На кладбище мне удалось сфотать заразиху Оверина (Orobanche owerinii).

[АЛебедев]

5 июня 2026 г., продолжение
19.20. Тормознулись в селе Ацкури.



В советское время здесь же начиналась закрытая зона, куда можно было попасть по пропускам. Народ ездил до станции Ацкури из Боржоми на электричке.



Полюбовались Курой.



Село знаменито своей крепостью.



Согласно грузинской летописи «Картли Цховреба», в селение, которое было на месте Ацкури, из Аджарии пришел ученик Христа - апостол Андрей Первозванный, который через 7 лет после распятия Христа совершил здесь несколько чудес.

Он воскресил умершего сына вдовой царицы. Апостол положил икону Богородицы на умершего и, воздев руки к небу, начал молиться, а по окончании молитвы взял отрока за руку и, подняв со смертного одра, отдал его матери живым.
Царица, а за ней и знать приняли крещение.

Местные жрецы упорно стояли за поклонение Аполлону и Артемиде, вследствие чего в народе произошел раскол. Для решения проблемы апостол предложил жрецам следующее: «Поставим мою икону в капище ваших богов между статуями и запечатаем капище 2 печатями - моей и вашей. А также приставим стражей и станем молиться каждый своему богу. «Того, Кто превозможет и явит пред нами Свою силу, мы признаем Богом Истинным и поклонимся Ему все».
Жрецы согласились и на другой день, когда отворили двери, статуи богов, между которыми поставлена была икона Владычицы, валялись на полу капища, разбитые вдребезги.
После этого жрецы и их сторонники приняли от апостола святое крещение.

Было и третье чудо. По просьбе уверовавших апостол Андрей создал нерукотворную копию иконы, приложив обычную доску к Образу Богородицы.
Новый образ был поставлен в небольшой часовне в Ацкури, откуда и произошло название иконы».

**** **** ****

В 1420 году (до падения Византии осталось 33 года) было ещё одно упоминание об Ацкури.
В это время верховный князь (атабаг) Самцхе (название местного княжества) объявил о независимости своего княжества от Грузии.

Руководители Самцхийской церкви вознамерились отделиться от Мцхетского католикосата и присоединиться к Антиохийскому патриархату (Сирия), чему содействовали и сами самцхийские атабаги.

Главой Самцхийской церкви должен был стать Ацкурский епископ. И епископов в Самцхе должен был помазывать антиохийский патриарх Марк.

В эту церковную распрю был втянут и Вардзийский монастырь, который находился в непосредственном ведении Мцхетского католикосата. Все его дьяконы, священники и монахи рукополагались Мцхетским католикосом. Но территориально монастырь находился в Самцхе.

С 1420 по 1426 год антиохийский патриарх Марк запретил упоминать в молитвах имя грузинского царя или мцхетского патриарха в храмах Ацкури.

В 1451 г. в Самцхе стал править Кваркваре II. Он, как и его отец Иванэ, отделил церковь Самцхе от Мцхеты.
И опять ни грузинского царя, ни католикоса не упоминали в молитвах. В Самцхе греческий митрополит присылал священников, которые были беженцами из Антиохии и Иерусалима.

Новый католикос-патриарх в Мцхете принял строгие меры. Он сам приехал в Самцхе, подверг епископа Ацкури анафеме и расстриг помазанных им священников.
Прихожане, боясь согрешить, не позволяли местным священникам крестить, венчать или хоронить себя. Обнищавшие священники заставили епископов съездить в Мцхету и поклясться в верности царю Гиорги и мцхетскому патриарху и порвать с греческой церковью.
Правитель Самцхе - Кваркваре II проиграл политический конфликт с грузинским царем.

В 1477 г. иранский шаха Узун-Хасан напал на Картли. Персидские войска истребили множество христиан в Самцхе, разрушили церкви и увезли икону с собой. Вскоре персам чудесным образом было указано, что похищение Ацкурской иконы является источником бед, постигших их страну. После чего икона была отправлена обратно. В местечке Елавси («сияющий»), Ацкурская икона просияла, по словам хрониста, озарив Самцхе «великим светом, подобным молнии».
Из-за опасности нового нашествия персов икона была спрятана в Ацкурской крепости (до этого она стояла в храме).

[АЛебедев]

5 июня 2026 г., продолжение
19.27. Едем дальше.
19.39. Проезжаем село Цниси. Здесь открылся хороший ресторанчик.
За селом Минадзе начинаются горные виды.



20.43. Приехали на окраину села Тмогви, где около озера стоит гостевой дом «Terebi». Выгружаемся. Здороваюсь с Серго и Мариной. Заселяемся.
21.00. Ужин. Знакомимся с Леной. Она израильтянка. Эмигрировала из Херсона в начале 1990-х гг. Хороший врач-вестеральщик. Помогает людям, пострадавших в терактах. Гостит здесь уже две недели.
Впервые попала сюда в 2020 г и с тех пор проводит отпуска в Тмогви. Когда у Серго случился пожар в октябре 2025 г., Лена перевела ему 1000 евро.
За ужином я знакомлю Серго с Женей и Платоном. Много тостов. Серго отличный тамада.
23.00. Отбой.

[АЛебедев]

6 июня 2026 г.
06.45. Подъём. Отличная погода – голубое небо.
Меня разбудили молодые бычки, которые принялись бодаться перед моим окном. Кто-то ночью вчера забыл закрыть ворота, и скотина зашла на территорию гостевого дома. Уже повалили два цветка-светильника, работающих на солнечных батареях, которые Марине подарила Лена.
Выгоняю скотину, закрываю ворота и ставлю светильники на место.
После душа заполняю дневник на столике около озера. Лягушки квакают во всё горло. Наши все спят.
07.45. Отправляюсь на небольшую ботаническую экскурсию по берегу озера.
Озеро Цунда небольшое, но глубокое – 17 метров.



По берегам растёт высоченный южный тростник, в котором тихонько сидят с удочками местные и приезжие рыбаки. Они охотятся на малюсеньких и костлявых карасей.



Меня интересует склон около южного берега озера.



Первое, на что обращаю внимание - это дымянка.



Рядом уже плодоносит бурачок.



По соседству на каменистом грунте растёт кверия испанская (Queria hispanica). Её соцветия пока не раскрылись.



На берегу озера встретил местного жителя Васо (ударение на «О»).
- Гамарджоба!
- Гамарджоба!
- Откуда?
- Россия.
- Ну, что там, война не кончается?

В дальнейшем, при встрече с грузинами, тема войны всплывала сразу после приветствия…

Продолжаю ползать и находить знакомые и незнакомые растения на участке горной степи около озера. Любуюсь формами стручков кого-то из Капустных.





Постоянно попадаются фиолетовые куртины цветущего астрагала.



Приятный терпкий запах доносится от кустиков местного вида полыни.



А лягушки всё продолжают свой концерт. Причём я заметил, что у разных особей разные партии…
Вспомнились путешествия по Южному Китаю. Там в городах мужики по утрам выходят в парки с клетками птиц. Вещают их на деревья и общаются между собой 1-2 часа. А птицы устраивают настояшие концерты. В китайской медицине считается, что ухо мужика напрямую связано с его «нижним этажом». Поэтому утренние звуки благотворно влияют на здоровье…
У женщин «на нижний этаж» влияют голосовые связки. Поэтому в парках китайских городов можно встретить группы поющих китаянок старшего возраста…

[АЛебедев]

6 июня 2026 г., продолжение
Продолжаю утреннее знакомство с представителями местной флоры в окрестностях озера Цунда.



Аскомицеты на камнях рисуют причудливые пятна…





Под ногами попадается чабрец. Аромат от него такой, что кружится голова. Когда цветет чабрец, то на его цветах можно наблюдать настоящее пиршество: бабочки, пчелы, жуки, разноцветные мухи. И весь этот пестрый, цветастый усатый, крылатый мир торопится взять от чабреца его жизненной силы.
Замечу, что в семье Серго очень уважают это растение. Серго на лугах собирает его и сушит. На кухне гостевого дома всегда есть чайник с заваренным чабрецом, который стоит рядом с термосом с кипятком.
Мне Серго, когда я уезжаю от него, дарит две вещи: вино и мешочек высушенного чабреца. Грузия у меня ассоциируется именно с этим растением.



На склоне среди камней встретился шалфей. Это Salvia tesquicola или Salvia nemorosa. Аромат его довольно сильный.



Какое-то собачье насекомое забралось под футболку и больно укусило под лопаткой. Жизнь кипит!
Рядом с шалфеем трудно не заметить адонис пламенный (Adonis flammea). Серго говорит, что в этом году зимой было очень много снега, и лето задержалось примерно на две недели. Летом, особенно в июле и августе, обычно стоит жарища и трава выгорает. Поэтому на любование растениями надо приезжать в мае или в июне.



Вокруг озера растёт много мака, который переживает настоящее нашествие каких-то жуков. Примерно такое же нашествие османов испытали эти места 400 лет назад. Тогда в окрестностях Тмогви и Вардзии росли шикарные леса, в которых скрылось местное грузинское население.
Партизаны докучали османам. В конце-концов, султан приказал сжечь все леса на этом участке ущелья Куры. Леса горели семь (!!!) лет!!! Сейчас от них мало что осталось.





Эти жуки чем-то заражают маки и его цветки чернеют. Никогда не видел чёрных маков.

[АЛебедев]

6 июня 2026 г., продолжение
Среди камней встретился миниатюрный грыжник седой (Herniaria incana). Чтобы его сфотать, я поменял объектив на макро, загородил растение от солнца своей фигурой, встал на колени и использовал трейкинговые палки в качестве штатива…
В основном, видны бутоны. Уже на компе я разглядел справа два малюсеньких зелёненьких цветка…

Растение называется грыжником по медицинскому применению. В народной медицине многих стран эту траву считают специфическим средством для лечения острых воспалительных процессов и спазмов мочевого пузыря. Широко используют при заболеваниях почек и мочевыводящих путей, воспалении простаты и суставов, как профилактическое средство против образования камней в почках, при подагре, водянке и ревматизме. Иногда грыжник оказывается полезным при недержании мочи. В народе считают, что он снимает мышечные боли после тяжелой физической нагрузки, особенно у нетренированных людей. Раньше у многих народов все эти болезни назывались одним словом — грыжа. Hernia в переводе с латыни — грыжа.



В июне здесь целые поляны состоят из цветущей пупавки…



Чуть не пропустил душевку пахучую (Ziziphora graveolens). Я б её и не заметил, если бы случайно не уронил крышку от объектива, и она не укатилась к кустику душевки. Аромат у неё отменный.
Как-то раз, работая на Эльбрусе гидом, я решил провести эксперимент. Я давал нюхать цветы моим иностранным клиентам. Оказалось, что мужики (основная их часть) не различают тонкие запахи, а также они не могут выразить словами описание запаха. Женщины же, напротив, без труда описывают запахи в ассоциации с другими веществами.

В защиту мужиков могу сказать следующее. Как-то у меня был один клиент из Норвегии. Он математик и во время Холодной войны взламывал советские шифры. После развала СССР он ушёл с работы и посвятил себя своему хобби. Он разыскивает на нашей планете особый вид грибов. Я его водил по Адыгее, Приэльбрусью и по окрестностям Казбека. Мужик на память знает названия огромного количества грибов (а грибов на планете на пару порядков больше, чем растений). В основном грибы этот мужик определяет... по запаху!!! Причём после бокала вина нюх у него только обострялся…
Правда, у него с собой в походе был и анализатор на ДНК...



Отдельным столбиком, как пастух среди овец, возвышается коровяк восточный (Verbascum orientale), смотрящий на окружающий мир своими светло-жёлтыми цветками с коричневыми точечками, напоминающими ресницы…



Единственный колючий куст, который здесь встречается, это жостер Палласа (Rhamnus erythroxyloides).



Сейчас у него период цветения. Вид назван в честь выдающегося немецкого ботаника и путешественника Паласа. Его пригласила в Российскую империю Екатерина Великая, облагодетельствовала, и Палас многое для России сделал.



Среди травы я наткнулся на леопольдию тонкоцветковую. Никогда не встречал ее раньше.



Запаха я не почувствовал. Сорвал цветок и подарил его Лене из Израиля.

[АЛебедев]

6 июня 2026 г., продолжение
09.40. Завтрак: мацони, хачапури, чай с чебрецом.
Марина, жена Серго, собирается поехать в Ахалцихе, где будет проходить фестиваль грузинской кухни. Марина там будет участвовать, а Лена – помогать. Замечу, что Марина является победителем многих кулинарных конкурсов.
10.50. Вышли с Женей и Платоном на прогулку. Мы собираемся пройти до Вардзиа по левому берегу р. Кура. Наша первая цель – крепость Тмогви.
11.10. Прошли село Тмогви. Спускаемся с дороги к мосту, который построил Серго. Случилось это лет 15 назад. Тогда у Серго дети учились в школе и через Куру переправлялись на тросу. И Серго им пообещал построить мост к первому сентября. Сказал, и сделал вместе со своим старшим братом, который работает водителем маршрутки Ахалцихи - Вардзиа.



Любуюсь Курой.





За мостом проглядывается ещё один гостевой дом Серго. Собственно, именно этот гостевой дом и называется «Тереби».

У него интересная история.
Началась она в 2006 году. Тогда в этих краях туризм был совершенно не развит. Американцы, как хорошие политические партнеры тогдашнего президента Саакашвили, предложили сельским жителям Тмогви построить гостевые дома.
Но откуда взять деньги? У народа зарплата была всего 100-150 долларов. Американцы пообещали дать 50% суммы на такой проект.

Серго решил рискнуть. Отец его идею не одобрил. У Серго был кусок земли на левом берегу Куры, чуть выше с. Тмогви. До моста - 2,5 км.
На месте нынешнего гостевого дома у Серго был коровник. Место было абсолютно пустынным.
Серго разработал проект гостиницы. Стоимость строительства оценили в 11000 долларов. 5,5 тысяч обещали дать американцы. На тот момент у Серго было 80 коров и двое маленьких детей.

Он продал 60 коров и на вырученные деньги начал строительство. Он днем и ночью «пахал» вместе с женой, перестраивая старый коровник в гостевой дом.
На голой, каменистой земле Серго и Марина посадили плодовые деревья и сейчас рядом с гостевым домом растет сад! Есть и виноград, из которого Серго делает вино.
Отмечу, Что Серго и его жена Марина пашут, как каторжные. Мало того, что гестхаусы надо содержать в порядке, Марина еще готовит завтраки и ужины для туристов. А ведь еще есть коровы! И огород! И сад! Естественно, с хозяйством помогает старый Георгий, отец Серго. Ему сейчас 91 год. А также участвуют в процессе сын и дочь Серго.

[АЛебедев]

6 июня 2026 г., продолжение
За мостом, на левом берегу Куры, стоят синеватые горы. Они называются Тиреби. И в честь них Серго назвал свой гостевой дом «Tirebi».



Когда проходили через гестхаус, за нами побежали два молодых щенка, а потом к ним присоединилась ещё и их мамаша.



Вдали, среди деревьев, просматриваются домики села Тмогви. Здесь живёт 80 семей (на 2026 год), почти все родственники.



Внизу несёт свои воды из Турции река Кура. Грузины её называют Мтквари.



Ниже крепости Тмогви в туфовых породах вырублены пещеры.



Мы идём по коровьей тропе, которая временами теряется в траве.





Солнце, между тем, начинает припекать. Хорошо, что мы взяли защитный крем и достаточное количество воды.



За завтраком Серго рассказал, что в марте-апреле приходили волки, загнали лошадь-однолетку и сожрали её. Ранили несколько жеребят. Съели только требуху и ушли.
На падаль пришли шакалы и два медвежонка, у которых зимой убили мать, так как она задрала две коровы. Позже местные ребята сказали, что вроде медвежат убили. Точно не говорят/, т.к. за отстрел медведей наказывают, как и в России.
Помню, что когда я был у Серго в мае прошлого года, то он тоже жаловался, что у него волки задрали лошадь…



В конце 1950-х годов в эти места приехали советские археологи.
Конкретно там, где мы сейчас идём, работал с товарищами Гиви Гаприндашвили. Он писал, что ниже крепости Тмогви находятся развалины какого-то старинного дворца.

Пещера и остатки стен под крепостью.

[Béfana]

Очень интересно, как всегда.
Вот только в сообщениях 2 и 3 фото не видно, а также в сообщении 4 первые два фото, в сообщении 5 первое фото (image is locked).

[Vanesre]

Вот только в сообщениях 2 и 3 фото не видно, а также в сообщении 4 первые два фото, в сообщении 5 первое фото (image is locked).

У меня аналогично.

[АЛебедев]

Вот только в сообщениях 2 и 3 фото не видно, а также в сообщении 4 первые два фото, в сообщении 5 первое фото (image is locked).

У меня на компе все фотки в отчёте видны, а если смотрю мой отчёт на телефоне, то указанные Вами фотографии тоже не видны.
Фотки, которые не видны, я выложил в ЖЖ. А те, что видно в отчёте - на Плантариуме.
Попробую фотки выкладывать на Flickr, может тогда они будут заметны.

[АЛебедев]

6 июня 2026 г., продолжение
В 1346 г. в крепости Тмогви родился армянский научный деятель Григор Татеваци. В то время армяне эту крепость называли по-своему: Тмок или Ткаберд.



На травянистом склоне под крепостью Тмогви радуют глаз цветущие пупавка и маки.



На лугу, через который мы идём, попалась на глаза заразиха. Она лишена хлорофила, поэтому может иметь любую окраску (не зелёную). Это растение-паразит. Своими корнями оно прикрепляется к корням другого растения и вытягивает из него питательные вещества.



Остановились передохнуть. Я рассказываю ребятам, как в средние века в Японии возникла одна проблема. В крупных населённых пунктах люди перестали обращать внимание на окружающую природу и это не очень хорошо стало отражаться на их здоровье.

Встал вопрос: как привлечь внимание людей к природе?
Придумали интересный способ. Предложили людям в качестве развлечения сочинять трёхстишие хокку (или хайку). Его главные принципы — лаконичность и отсутствие рифмы в изображение природы. Слоговая структура 5-7-5 (в японском языке). То есть, в первой строке должно быть 5 слогов, во второй — 7, в третьей — 5. Также надо ответить на три вопроса: Что, Где, Когда.
Хайки я заранее выписал в свою записную книжку:

А я в этот день
решил не просить подаянья.
Любуюсь горами.

Танэда Сантока

Как много всего
она мне успела напомнить –
цветущая пупавка…

Мацуо Басё

Белые пятна на склоне - это цветущие пупавки. Мы это растение чаще знаем, как ромашка.



Танэда Сантока - любимый мой автор хайку.

Ничего не попишешь,
Надо – вот и иду.



Подошли к руинам храма Святой Марии, который, как ласточкино гнездо, прилепился к скале. Эта церковь была построена на рубеже ХIII-ХIV веков. Её стены сложили из тесанного камня, который добывали на левом берегу Куры в 500 метрах выше от Тмогви. На склонах скалы, на которой стоит крепость Тмогви, было 11 храмов.

В тени старых стен мы отдыхали минут 15. На этом участке тропы почти нет, и я не представляю, как средневековые бабушки приходили сюда на службу без трейкинговых ботинок и палок…

И ещё.
Справа от храма видна арка.
На форуме Винского есть отчёт Неизвестные монастыри и крепости Грузии. Март 2016 г.
В нём автор пишет, что в марте 2016 г. он вместе с Серго добрался до храма Святой Марины. Далее спустился от арки храма «примерно минут 20 вниз по склону и столько же наверх».
В этом месте Серго со второго раза нашел вход в тоннель.
«По тоннелю карабкались вверх. Не долго, минут 5-10. Тоннель частично разрушен, в одном месте проползали на животе. Как сказал Серго, вниз к реке по тоннелю не пройти - местами завален землетрясением».



Частично сохранились росписи.





Турки-мусульмане, захватившие Самцхе, затёрли лица святых на стенах храма.



Изображения лиц в исламе запрещены.



На фресках видны многочисленные надписи и даты. Есть и «1944 год», когда были отсюда выселены месхетинцы-мусульмане.

[АЛебедев]

6 июня 2026 г., продолжение
После непродолжительного отдыха мы полезли вверх по крутому склону. Тропы не видно. Аккуратно поднимаюсь по траве к каменной стене. В ней есть проход, который наполовину перекрыл скатившийся столетия назад огромный камень.

Фото октябрь 2018 г.


Справа от камня есть небольшая дырка, через которую можно пролезть. Сначала я просунул в нее свой рюкзак, а потом уже выбрался сам. За мной вылезла Женя, а за ней – Платон.
Кстати, ограда, через которую мы пролезли, была сооружена в 1350 году.

Фото октябрь 2018 г.


Вышли на ровный участок. Вдали виднеется село Тмогви. Это сейчас оно называется «Тмогви». А до 1944 года это селение наименовалось Маргастани. И в некоторых научных книгах старое название еще встречается.
Большинство селений, стоящих на берегу Куры в этом районе, переименованы. Это произошло в 1944 году, когда из нижних сел выселили месхетинцев-мусульман и курдов в Среднюю Азию.
Чтобы заполнить стратегически важную долину Куры лояльным, с точки зрения Сталинского правительства, населением, с Эрушетского нагорья пересилили на берег реки месхетинцев, то есть, грузин. А заодно взяли названия верхних селений и дали эти названия опустевшим нижним сёлам.
Так образовалось село Тмогви, которое мы видим на фотографии.
А заброшенное село Тмогви (сейчас его называют Верхнее Тмогви или по-грузински - Зеда Тмогви) осталось на Эрушетском нагорье.

Вдали фото виднеется зеленое пятно. Это село Накалакеви. В прошлом месхетинско-мусульманское, сейчас месхетинско-христианское.



Ноги путаются в клевере альпийском (rifolium alpestre).



13.18. Вылезли на отрог, по которому проходит единственная тропа в крепость.



Дошли до опасного места над 4-метровым скальным обрывом. Как здесь проходить, не понятно. Решили не рисковать. Повернули обратно. Отошли по тропе метров 300 и сели передохнуть на лугу.
Здесь цветёт один из представителей горной степи - качим изящный (Gypsophila elegans).



Рядом среди зелени – голубое пятно. Это вероника многораздельная (Veronica multifida).



Из травы, по-партизански, выглядывает молочай.



Не удержался и сорвал освежающий, кисленький щавель.



На краю обрыва склонился над бездной хвойник рослый (Ephedra procera).



Я больше привык называть это растение эфедрой. Помню, как летом 1985 г. мы сплавлялись на двух плотах в Джунгарском Алатау по «пятёрошной» (пятая категория сложности) реке Коксу. И там в одном из глухих каньонов встретили двух мужиков, которые месяц (!!!) собирали эту самую эфедру, сушили её, чтобы потом сдать в аптеку за приличные деньги. Жили они в палатке, готовили на бензиновом примусе. Таких людей называли «бичами» (бич – бывший интеллигентный человек)…

[АЛебедев]

6 июня 2026 г., продолжение
Ковыль закрутился в витиеватый узел…



А здесь он мне напоминает Млечный Путь…



Крепость Тмогви являлась одним из крупнейших и сложных оборонительных сооружений феодальной Грузии. Она была построена для того, чтобы контролировать долину Куры.

В XI - XII веках, то есть, во времена княжества Тао-Кларджети, это была фактически середина Грузии, а ущелье Куры было одним из немногих проходов из Тао-Кларджети в Картли (долина реки Куры ниже Боржоми).
Дорога шла берегом реки, но в одном месте берег был непроходим - скалы сдвигались к самой воде. Поэтому дорога поднимается наверх, в обход узкого места. Вот именно там, наверху, и была построена эта крепость.
Она выполняла функции таможни. Рядом с крепостью, в долине Куры, были построены многочисленные караван-сараи. Купцы в них могли спокойно останавливаться, зная, что в случае беды, их защитит гарнизон Тмогви.



Тропа вывела нас к грунтовой дороге, которая поднимается на Эрушетское нагорье. Навстречу нам прошло двое молодых грузинских парней и две девушки. Нам было интересно, как они преодолеют опасное место. Мы остановились и стали за ними наблюдать. На скале один парень перелез через скальный выступ, как-то за ним зафиксировался и, держа за руку своих друзей, помог им преодолеть опасное место.
Вечером, когда я рассказал про этих ребят Серго, он сказал, что сегодня к нему обратились неизвестны грузины с вопросом, где найти врача: кто-то повредил ноги, лазая по крепости Тмогви…



С запада от крепости лежит глубокий овраг, по которому можно спуститься к реке. Наш дальнейший путь лежит вниз.





В 1011 году в крепости Тмогви умер в заточении Сумбат III, последний царь Тао-Кларджети.
В это время в Грузии правил Баграт III. Он продолжал дело своего отца (царя Гургена) и старался объединить Грузию.
Баграт III отличался беспощадностью, энергией и везением. В крепость Панаскерти (территория Тао) он вызвал своих троюродных братьев – кларджетских князей Сумбата и Гургена, для «совещания».
В Панаскерти братьев с детьми арестовали, перевезли за 150 км через горы и заточили в новой крепости Тмогви. Сын Сумбата, Баграт, и сын Гургена, Деметрэ, смогли сбежать к византийцам. А самих Сумбата и Гургена умертвили.



В 1191 году на востоке от Тмогви произошло сражение между армией царицы Тамары и одним из мятежных отрядов, которым командовал её бывший муж Гиоргий Русский, сын князя Андрея Боголюбского.



Сначала в XI веке, а затем и в XIII веке крепость сильно страдала от разрушительных землетрясений, уничтоживших большинство сооружений на территории Месхети.



Тем не менее, замок Тмогви был восстановлен в 1350 году.
В 1953 году на территории развалин крепости Тмогви был обнаружен камень со следующей надписью: «…Велением и с помощью Вардзийской Богоматери, короникона 38 (это соответствует 1350 году) начали твердыню эту я, Вардзийский «сацолис мцигнобари» (начальник опочивальни) царя царей Давида, Мурван Твитхисдзе в Тмогви…»
Из этой надписи выясняется, что среди государственных деятелей Грузии в середине 14 века в должности «сацолис мцигнобари» состоял монах из Вардзиа.
Сацолис мцигнобари вместе с «мцигнобартухуцеси» (премьер министр) участвовал в высших церковных и монастырских делах.



В XVI веке крепость принадлежала роду Шаликашвили, (предкам американского генерала Джона Шаликашвили, дом-музей которого сейчас находится в Гурджаани).

Справка

В 1555 г. после турецко-персидской войны (1514-1555 гг.) был подписан Амасийский договор, который разделил Закавказье и Ближний Восток между Персией и Османской империей.

Однако, несмотря на то, что Иран и Турция юридически поделили спорные территории в Грузии, фактически эти земли необходимо было ещё завоевать.

Турки решили воспользоваться борьбой грузинских феодалов (Шаликашвили, Диасамидзе, Аматакиешвили) против атабага.

В 1577-1578 гг. османы нарушают договор.
В 1578-1579 гг. османские войска под командованием Лала Мустафы-паши берут крепость за крепостью, немало в этом им помогали враждовавшие друг с другом феодалы Самцхе и преподносившие крепости в дар.
Так, были переданы две крепости в Артани, пять крепостей в Джавахети, крепости Хертвиси, Тмогви и Ахалкалаки.
В 1578 году клан Шаликашвили мигрировал из Тмогви в Картли и в Кахети…

[АЛебедев]

6 июня 2026 г., продолжение
Внизу оврага мы вышли к заброшенному селению, из которого в 1944 г. выселили курдов.



Курды – древний народ, который в Закавказье и на Ближнем Востоке живёт между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией.
Считается, что первые курды добрались до Грузии во время правления Георга III в ХII веке.

В первой четверти XVI в. именно измена курдов под руководством талантливого курдского государственного деятеля Идриси из Битлиса позволила султану Селиму I изгнать гарнизон шаха Измаила и отодвинуть границу Персии от Евфрата к Загросу (горная система в Западном Иране).
В это время часть курдских племен начинает передвижение на север, в сторону Закавказья.



В течение трёх последующих веков курды оставались важной силой в турецко-персидских войнах на границе этих стран. Крупных курдских вождей вполне устраивали свободные феодальные отношения с Портой, которые были введены по совету Идриси.

И только после того, как в XIX в. Махмуд II нарушил наследственные права курдских вождей, курды стали источником опасности на восточной границе Турции.

В 1821 г. несколько курдских племен перешло из Ирана на территорию Турции, что послужило поводом для начала турецко-персидской войны 1821—1823 гг.



Отдельные племенные союзы курдов оказались на территории Грузии и Армении после:
Русско-персидских войн: 1804—1813 гг. и 1826—1828 гг. А в самой Османской империи главные курдские вожди начали готовить серию восстаний, которые потрясли весь Курдистан в 1830-1840 гг.

Курды продолжили переселение в Грузию во время крымской войны (1853—1856 гг.) и русско-турецкой войны (1877—1878 гг.).
Это были жители тех селений, которые, согласно Гюлистанскому и Туркманчайскому договорам, перешли в подданство России.



Во второй половине 1880-х годов в Тифлисской губернии, куда входили Ахалкалакский, Ахалцихский и Борчалинский уезды, проживало около 3000 курдов.

Они занимались разведением овец, продавали скот, шерсть, масло, сыр, выделывали из овечьей шерсти сукно, ковры, паласы, войлок, перемётные сумы.

Курды, проживавшие в Цунде (долина Куры выше Аспиндзы), были оседлыми и занимались земледелием.



В конце 19 — начале 20 вв. часть курдской общины Османской империи, называющая себя езидами, подвергалась преследованиям за свои религиозные убеждения наряду с армянами, греками и ассирийцами. Езиды переселились в Ариению, а затем часть их ушла в Тбилиси.



В 1918 году, после подписания Брестско-Литовского договора, большинство курдов были изгнанны турками из провинций Ван и Карс. Основная их масса прибыла в Грузию. К концу 1918 года толпы курдов оказались в Тбилиси.

С 1923 по 1929 годы в СССР существовал Красный Курдистан.
В 1926 г. по переписи населения Грузии в Ахалкалакском уезде из 78937 человек общего населения курды составляли 930 человек; в Ахалцихском уезде проживало 6973 курда.

В 1939 г. больше всего курдов жило в Аспиндзском районе – 1980 (всего в районе было 32.644 человека).
В 1944 г. курдов переселили в Казахстан.
Начиная с 1958 г. курды стали возвращаться из Средней Азии в Азербайджан, Армению, Грузию.
По переписи 2002 г. в Грузии проживало 21 тыс. курдов.

Коровяк

[АЛебедев]

6 июня 2026 г., продолжение
Мы потихоньку топаем по левому берегу Куры в сторону пещерного города Вардзиа. В навигационной программе Organic Maps этот маршрут есть. Но и без органика я его помню, ходил здесь раньше пару раз.
Прямо на тропе цветёт алканна восточная (Alkanna orientalis).





Первый раз я Приехал в Грузию, по-моему в конце октября 1983 г. Тогда мы построили плот ниже Уцеры и сплавились по Риони по низкой воде. Плывём мы как-то раз, и видим, метрах в 300 выше по течению плывёт какой-то баул, как нам показалось. «Рюкзак», - пронеслось в голове. Видимо, кто-то перевернулся и рюкзак унесло водой.
Мы развернули плот поперёк реки и немного притормозились… Оказалось, что плыла дохлая корова, раздувшаяся от жары…
Еле-еле мы развернули плот, чтобы корова не заплыла под него…





14.55. Жара уже здорово давит. Тормознулись на краю большого луга с видом на скалу с крепостью Тмогви.



Рухнули на землю в тени деревьев. Раздаются голоса птиц. Рядом кто-то прожужжал. Перекусили. Шум реки убаюкивает. Женя и Платон немного покемарили.



Рядом с нами в тени цветёт валериана. Я всегда был неравнодушен к её аромату.



Над головой цветёт айва продолговатая (Cydonia oblonga).



15.43. Идём дальше.
16.00. Встретили местного жителя. Опять разговор зашёл про мир…
16.30. Пришли в Варзиа. Зашли в кафе «Вардзиа». Заказали всех блюд очень много. Всё невкусное. Чакапули переперчёное. Курицу с ореховым соусом невозможно есть. Овощной шашлык принесли сырой. Вино ркацители тоже не ахти. Единственное, что понравилось, это компоты. Один с фейхуа, а другой с абрикосами.
После обеда Женя с Платоном пошли смотреть пещерный комплекс, а я остался на берегу Куры пить вино. Очень много грузинских школьников. Целые автобусы. Такое ощущение, что они здесь отмечают последний звонок.
Обратно в Тмогви уехали на такси за 20 ларей.

[АЛебедев]

7 июня 2026 г.
07.45. Подъём. Голубое небо.
На сегодня у нас планируется трейкинг по Ахалкалакскому нагорью. Хотим походить по Самсарскому хребту: подняться на гору Патара Абули.
08.45. Завтрак.
09.18. Стартуем на Мицубиси-Делика. Серго везёт нас к точке старта – в армянское село Гандзани. Вечером он должен забрать нас из армянского села Абули.
10.46. Тормознулись перед озером Сагамо, из которого вытекает река Паравани. В этом году зимой в этом районе было много снега. Тёплая погода настала несколько дней назад. На лугу полно весенних цветов.



Участок реки Паравани в 400 м ниже истока из озера Сагамо. Вдали видно начало Самсарского хребта. Этот хребет состоит из старых вулканов. Жёлтые цветы на переднем плане — лютики.



Весной среди молодой травы можно заметить проломник бородчатый (Androsace barbulata).



На лугу среди лютиков можно заметить жёлтые головки прострела албанского (Pulsatilla albana). Это растение ещё называют сон-травой албанской.



Углядел я и птицемлечник.



От Самсарского хребта в сторону Месопотамии начинается огромное вулканическое Армянское нагорье. Название ему дал немец Абих, который был путешественником и географом и многое сделал для науки Российской империи. Исходил Кавказ, Закавказье и Ближний Восток вдоль и поперёк. Поднимался на Арарат и на Эльбрус. И это во второй половине 19 века, когда не было никакого альпинистского снаряжения и одежды!
Вдали видно армянское селение Сагамо, окруженное сосновыми посадками.



Вид на верхнюю часть правого борта ущелья реки Паравани в 400 м ниже истока из озера Сагамо. Вдали видна вершина горы Патара Абули.



Вид на юго-восточную часть озера Сагамо. На лугу цветёт лютик. Вдали видна вершина Патара-Абули, а над ней - вулкан Диди-Абули. 7 июня 2026 г.



Сейчас мы находимся в той части грузинского края Самцхе-Джавахети, где проживают армяне. Я вообще очень удивился, когда первый раз столкнулся в Джавахети с ТАКИМ количеством армянских селений.

После ухода из Османской империи российской армии в 1829 г. с территории Турции (окрестности Эрзерума и Карса) вместе с ней ушли многие тысячи армян, которые открыто демонстрировали свои симпатии к России. Командующий армией Палкевич лично хлопатал перед Николаем I в 1829 г. о переселении на Ахалкалакское нагорье 10 тыс армян из Анатолии.

Армяне поселились в отошедших после войны к Российской империи:
а) район Еревана (в Ереванской провинции, ставшей в ХХ в. центром Армянской ССР, в 1829 г. преобладало турецкое, мусульманское население);
б) район Ахалкалаки (Ахалкалакское плоскогорье);
в) район Ахалцихе.

В результате в Джавахетии образовалось порядка 100 армянских сел, и армяне стали основным населением региона.
Перед развалом СССР такая ситуация начала нервировать грузинское руководство. Первую попытку изменить демографическую картину в Ахалцихском районе предпринял Шеварнадзе в 1982-1983 гг. Он переселил сюда (на самый край Ахалкалакского нагорья) аджарцев-мусульман из горных районов Аджарии.

[АЛебедев]

7 июня 2026 г., продолжение.
11.10. Въехали в армянское селение Гандзта. По-армянски слово гандз означает «сокровище».
Армяне сюда переселились в 1830-х годах из деревни Крчнкоц Эрзрумского ила (область Турции).
В советское время это село именовалось Гандзани. А до революции оно на русских картах обозначалось как Кандза.
На верхушках столбов заметны огромные гнезда аистов.

Сагамовская купольная церковь была построена армянами в 1859 г. Организатором и меценатом строительства был дед Вагана Терьяна - священник Григор.
Загурский Л. в своем отчёте от 1872 г. упомянул любопытную деталь: «армянские переселенцы построили по большей части свои церкви или вблизи существовавших мечетей, или же вблизи развалин христианских церквей».

Вид на село Гандзани.


Мы, между тем, переехали по мосту через небольшую речку Паравани и остановились на окраине села. Высота здесь 2068 м и на этой высоте уже довольно свежо, нет такой жары, какая была вчера.

11.15. Стартуем. Идём по мощеной дороге. Справа виден юго-восточный склон "нашей" горы Патара-Абули. Хорошим ориентиром является посаженный в середине 1980-х годов сосновый лес.



В 400 м от окраины села встречаем небольшое стадо около христианской часовни. Часовня эта выглядит неказисто, но внутри неё находится, так называемый Чёрный камень. Его высота около 2,5 метров. Это менгир, то есть вертикально врытый длинный, тяжёлый камень. Он весь чёрный, так как за многие годы к нему прикреплялись свечи. Армяне такие камни называют вишапы.
Думаю, что этому камню поклонялись ещё в дохристианское время. Удивительно, что в христианской часовне находятся как иконы, так и объект дохристианского (языческого) поклонения.
В 2018 году, когда я тут гулял, я «просвистел» мимо этой часовни, так как ничего не знал про Чёрный камень.



За часовней проходим старую залежь с массовым цветением ярутки полевой (Thlaspi arvense).



Между селом Гандзани и подножием горы Патара Абули встречаются кучи камней, собранные с полей.





12.10. Дошли до сосновой посадки и остановились здесь перевести дух. В 1980-х года в Грузинской ССР было программа по насаждению сосновых лесов. Например, вдоль дороги, идущей из Грузии в Турцию. Сосны зимой задерживали снег, чтобы не заметало дорогу.



С нашего места хорошо видны поля с западной стороны села Гандзани.



Немного прогулялся вдоль бровки соснового леса. На лугу растут угнетённые кусты груши кавказской (Pyrus caucasica).

Шёл-шёл и пришёл
на луг этот летний, зелёный,
а дальше – идти и идти…

Ёса Бусон



Похожа на миниатюрную фиолетовую ёлку живучка восточная (Ajuga orientalis).



Рядом радует взор небесно-голубая незабудка альпийская (Myosotis alpestris).



На краю луга растут, похожие на бонсай, угнетённые условиями обитания груши кавказские (Pyrus caucasica).

[АЛебедев]

7 июня 2026 г., продолжение.
В лесу перекликаются сороки. На ветке сосны заметил чижа. Много поломанных веток, видимо, они сломались под тяжестью обильного, мокрого снега этой зимой.
12.30. Идём дальше. Проходим мимо снежника. Чувтвуется, что мы переходим из жаркого лета в прохладную весну.



На месте только что отступившего снега массово вылез гусиный лук Лиотарда (Gagea liotardii). У этого удивительного растения много названий: Гусиный лук выемчатый, Гусиный лук земляничный, Гусиный лук Лащинского, Гусиный лук ненецкий…
Видовой эпитет liotardii в названии растения дан в честь французского ботаника и сборщика растений Пьера Лиотара (Pierre Liotard, 1729–1796), путешествовавшего перед началом французской революции по французским Альпам.



Вдали виднеется юго-восточный склон горы Патара Абули и крепость Кероглы на её склоне под вершиной.



Наш путь проходит рядом с весенним потоком.

Журчанье ручья –
я тут и впрямь отдыхаю…

Танэда Сантока



У самой воды расцвела калужница многолепестная (Caltha polypetala).

Право хороша!
Видно, очень довольна жизнью
Калужница цветущая…

Кабаяси Исса



Вид на долину ручья, который стекает с юго-восточного склона горы Патара-Абули.



Незаметно вышли на огромный, сыроватый луг, где нас перегнал одинокий супостатский турист, также идущий на гору Патара Абули.



На лугу в скором времени собирается зацвести сурепка…



На краю большого луга, который мы пересекаем, разместилась летняя стоянка пастухов.



Бросаю взор назад, откуда мы поднялись. Вдали возвышается Джавахетский хребет, за которым скрывается Турция.

[Григорий Лебедев]

Эх, жалко я с вами не смог вырваться в Грузию и в Турцию... Надеюсь, в следующем году пойти вместе.

[АЛебедев]

7 июня 2026 г., продолжение.
От огромного, сыроватого луга (до него идёт грунтовая дорога) вверх на перевал поднимается хорошо видная тропа. Справа от перевала, если подниматься со стороны села Гандзани, находится крепость.



На лужайке встречаются первоцветы - пролеска Розена (Scilla rosenii). Цветки склонились, как в реверансе. Этот вид был описан Карлом Кохом в 1849 г. на основе материала, собранного им к северу от Гюмри на территории современной Республики Армения.

DSC_6318-1.jpg


Растение названо Кохом в честь немецкого востоковеда и дипломата Георга фон Розена (Georg Rosen), который часто сопровождал немецкого ботаника в его экспедициях по Ближнему Востоку. (Подозреваю, что Розен, знавший 6 языков, работал также и на немецкую разведку).

По рекомендации Александра фон Гумбольдта (пмните течение Гумбольта в Тихом океане?) Розен отправился в лингвистическую и фольклорную исследовательскую экспедицию на Кавказ от имени Прусской академии наук. Во время длительного пребывания в Тбилиси, он написал книгу «Осетинская грамматика».

Благодаря посредничеству Гумбольдта, в 1844 г. Розен стал переводчиком в прусской миссии в Константинополе. Во время службы Розен углубленно изучал политику, историю, культуру и литературу Турции и Персии.

С 1852 по 1867 гг. Розен был прусским консулом в Иерусалиме. В то время он опубликовал исследования по топографии Иерусалима, самаритянским надписям, высеченных на скале гробницы в Палестине и их значению для христианской церкви. Также он написал книги о Сирии и «Историю Турции от победы Реформации в 1826 г. до Парижского трактата 1856 г.».

[АЛебедев]

7 июня 2026 г., продолжение.
Через некоторое время начались снежники. Мне, отработавшему 25 лет гидом на Эльбрусе, по снежникам тропить было не привыкать…



А Женя, обутая в кросовки, и Платон начали обходить по россыпям камней и по прошлогодней траве.



Крепость окружают курумы с островками травянистых участков.



Крепость Кероглы
До крепости Кероглы осталось рукой подать.



Вид от крепости в сторону селения Гандзани.



15.00. Подошли к крепости. Её ещё называют крепость Абули. Высота 2650 м. От села Гандзани мы сюда поднимались с остановками 3 часа 45 минут. Набор высоты 600 м.



Крепость состоит из двух частей. В центре возвышается, если можно так назвать - цитадель, вокруг которой концентрическими кругами расходятся непонятные сооружения из камня.



Цитадель обнесена довольно высокой стеной с чем-то типа башнями. В стенах есть пара очень низких проходов, через которые можно проползти вовнутрь.
Обходим крепость против часовой стрелки.

Одно из названий крепости - Кер-Оглы по-турецки звучит, как «кёр оглу». В переводе означает «сын слепого». Это герой тюркского эпоса. Имя его было Ильяз. Его отец работал при хане конюхом.
Как-то раз к этому хану заехал в гости персидский шах и попросил отдать ему двух лучших лошадей.
Отец Кёр привел 2 низкорослых коня.
Шах спросил, почему ему дают две зачуханные клячи?
Конюх сказал, что они лучшие.
Шах рассвирепел и велел ослепить его, а лошадей не взял.
И тогда Кёр Оглу – сын конюха, поклялся отомстить шаху, а лошадей взял себе.
Он стал местным Робин Гудом, а его конь много раз спасал его.

В окрестностях этой крепости находятся одноименные горные вершины. Так, севернее Диди-Абули, в 6,5 км от неё, возвышается вершина Кёроглы (2921 м).
В 7 км от Диди-Абули, теперь уже на северо-востоке, возвышается еще одна Кёроглы (2757 м).
Я понял, что у турок это название в топонимике довольно популярно.



Армяне крепость Кероглы (Кер-Оглы) называют на свой лад - «Керохли».
Крепость сделана из камней, которые валяются буквально под ногами. Это вулканический материал, не тяжелый. Камни не обработаны, и удивляет мастерство, с которым сложены стены и своды.

Ставит в тупик мысль: для чего служило это сооружение? Воды здесь нет. Можно использовать только снег, но это только в зимнее время. Но снег надо топить на огне. А где взять дрова? Или раньше здесь рос лес? Скорее всего, использовали кизяк. Но вот что интересно: нигде я не нашел закопченные своды…



Внутри Кероглы находится много малюсеньких помещений. Причем они действительно маленькие. Высота не больше метра, и размер «комнат» примерно 1,2 метр на 1 метр. Бывают и чуть большие по площади «комнаты», но в среднем размеры такие. Кто в них может разместиться? Карлики? Дети? Животные?

[АЛебедев]

7 июня 2026 г., продолжение.
Решил напоследок пофотать местных растений-альпинистов. Первая редкость - первоцвет холодный (Primula algida). До этого я встречал это растение только на восточном склоне Чегета и на плато Лагонаки.



Вторая редкость - первоцвет Рупрехта (Primula ruprechtii). Впервые этот вид описал русский ботаник Николай Иванович Кузнецов. В 1888 - 1890 гг. он вместе с Фоминым и Бушем совершил по поручению Императорского Русского географического общества несколько ботанических экспедиций по Кавказу. Изучение кавказской он посвятил 30 лет.

Растение названо в честь Ф. И. Рупрехта (1814–1870), российского ботаника австрийского происхождения. С 1839 г. он был хранителем, а затем и директором гербария Петербургской академии наук, впоследствии – Ботанического музея.
Этот ученый по гербарным образцам описал множество новых для того времени растений.
В 1860-1861 гг. он занимался исследованиями растений Кавказа.



На высоте, где мы сейчас находимся, стоит обратить внимание на небольшие синие островки. Это третья редкость - горечавка угловатая (Gentiana angulosa). Её впервые описал Фёдор Кондратьевич Биберштейн (барон Фридрих фон Биберштейн) – немецкий ботаник, ушедший служить Российской империи.

Два года назад в издательстве "Наука" вышел атлас растений Кавказа Федора Биберштейна, который был напечатан 200 лет назад.
В новом издании есть три моих фотографии растений!

По замыслу Биберштейна, атлас должен был содержать описания 100 редких растений юга нашей страны, но при жизни он смог выпустить только один том — описание 50 растений.

В новом атласе с богатыми иллюстрациями приведены страницы из книги Федора Биберштейна в неизменном виде, а также отражен современный научный взгляд на редкие растения Крыма и Кавказа в виде фотографий, рисунков и кратких характеристик растений.



Эта горечавка имеет пять лепестков. Ярчайшая в мире синева этих цветов имеет среди художников даже собственное название – генциановая (от латинского названия рода).



15.44. Идём дальше. Отойдя метров на 300, с высоты бросаю прощальный взгляд на крепость. Вдали возвышается заснеженный Джавахетский хребет.



Притягивает взор соседняя безымянная вершина. Восемь лет назад, когда не было навигаторов, я перепутал и залез на неё, думая, что это вершина Патара Абули.



В здешних краях
все вокруг, что открылось взору,
чисто и светло…

Мацуо Басё



Тёплый денёк -
гора за горой,
гора на гору находит вдали

НАКАЦУКА ИППЭКИРО

[АЛебедев]

7 июня 2026 г., продолжение.
Вид на юго-западный склон горы Диди Абули.



16.49. Вышли на вершину горы Патара Абули. Вид с вершины на озеро Сагамо. Вдали возвышается Джавахетский хребет.



Вид на озеро Паравани.



На вершине стоит цементный цилиндр, оставшийся от триангопункта.



Соседняя гора Диди-Абули. Армянская апостольская церковь, когда отмечает праздник Вардавар, то по традиции, молодые армяне Джавахети совершают пеший подъем на гору Диди Абули и на вершине зажигают свечи и читают молитвы. Некоторые из паломников ночуют на вершине и встречают рассвет.
Праздник Вардавар соответствует празднику Преображения Господня. В честь чего он совершается?
Согласно Библии, Иисус Христос с 3 апостолами (Петром, Иаковом и Иоанном) за 40 дней до распятия поднимался на гору Фавор.
Во время молитвы «вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею», «просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет».
Во время молитвы им явились давно умерший пророк Моисей и пророк Илья, взятый живым на небо. «И беседовали они с Иисусом. И говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме».
Из облака, которое осенило учеников Господа, послышался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».
Когда они сходили с горы, Господь запретил ученикам рассказывать кому-либо о виденном, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.



16.55. Начали спускаться в сторону перевала. Женя позвонила Серго и попросила его приехать за нами в 19.00 в село Абули. Мы договорились встретиться в центре села у армянской церкви.
Идём по снежнику. Неожиданно у Платона при спуске заболели колени.



Вид на соседнюю вершину около перевала.



Ниже перевала на север уходит разбухшая от талой воды дорога. Идём по ней.



Вид на северный склон горы Патара Абули, справа перевал.

[АЛебедев]

7 июня 2026 г., продолжение.
Цветение первоцвета Рупрехта (Primula ruprechtii).





Начинает встречаться редкий пластиковый мусор. Думаю, что его оставили пастухи. Женя решила собрать. У меня довольно большой рюкзак, поэтому весь мусор решили положить в него.
18.19. Подошли к небольшому озерцу.



На заболоченных берегах растёт калужница.





Повстречался пальчатокоренник черноморский (Dactylorhiza euxina). Его название связано с корневой системой: корни растопырены, как пальцы.



В траве пытается скрыться небесно-синий мышиный гиацинт (Muscari). Я их называю мускариками…



На лугу цветёт один-единственный ветреник пучковатый (Anemonastrum fasciculatum) с пучками чисто-белых цветков. Они очень похожи на соцветия нарциссов, отчего эту ветреницу иногда называют нарциссоцветковой. Цветёт она с начала июня до середины июля.

Белая ветреница (пучковатая) имеет насыщенный приятный, сладковатый запах. Особенно сильно он чувствуется вечером. Ветреницы впервые расцветают в возрасте 20-25 лет и могут жить более 50 лет. Кстати сказать, для высокогорных растений в целом характерно долголетие. «Альпийцы» достигают значительно большего возраста, чем аналогичные виды на равнинах.



Цветущие лютики около озера.



В прошлом году я в «Альпиндустрии» купил отличные гортексовские трейкинговые ботинки, и теперь заболоченные участки мне не страшны.



Вид в сторону перевала между горой Диди Абули и Патара Абули (а мы спускаемся с другого перевала).



Вид на луга, лежащие в сторону перевала между горой Диди Абули и Патара Абули.



Слева возвышается Патара Абули, справа - безымянная вершина, вот с этого перевала мы и спускаемся к селу Абули.



18.46. Наконец подошли к линии электропередач, под которой в сторону села Абули уходит грунтовая дорога.



Луга у юго-западного подножия горы Диди Абули.



19.03. Вдали показалось село Абули. перед нами идёт мычащее стадо коров…
19.20. Вошли в армянское село.
19.25. Пришли к церкви. Ура! Мы прошли 20,5 км.
Серго уже здесь, беседует с двумя местными аксакалами, причём одного из них я узнал, 8 лет назад беседовал с ним. Он говорит, что долгие годы уезжал на зароботки в Подмосковье – строил дороги, причем был бригадиром.

Фото сделано в октябре 2018 г.


19.26. Отправились домой. Перед нами едут два китайских мотоциклиста-путешественника. Они тоже спустились с гор.
20.29. Вернулись в гостевой дом.

[АЛебедев]

Друзья, улетаю в Мурманскую область. Как вернусь, продолжу отчёт.

[АЛебедев]

Надеюсь, в следующем году пойти вместе.

Гриш, 15 июля можем вместе поехать под город Мышкин. Там около деревни Борок в сосновом лесу на берегу реки Юхоть будет проводится Семейный Круг. Можем там погулять по окрестным лесам.

[АЛебедев]

8 июня 2026 г.
07.00. Подъём. Голубое небо. Собираю рюкзак для суточного похода по национальному парку Боржоми-Харагаули.
Женя и Платон вместе с Георгием отправились покататься на лошадях.





А я решил пройтись вокруг озера Цунда.



Вид на окраину села Тмогви.



Сегодня Женя и Платон едут в Тбилиси. Я решил поехать с ними, и по дороге выйти у дальнего входа в национальный парк Боржоми-Харагаули.
13.40. Выехали.
По дороге поднялись на край Ахалцихского плато и заехали в село Саро. На его окраине стоит Архангельская церковь.



Везде среди камней цветёт прангос феруловидный (Prangos ferulacea), причём такое ощущение, что камни выложены на поверхности плато.



Слово «саро» используют для обозначения самого высокого. Например, так говорят о самом высоком дереве или человеке.



Внизу виднеется долина Куры.







На самом обрыве Ахалкалакского плоскогорья, находятся мегалитические строения (одно из них находится буквально в 30 м от Архангельской церкви).
Впечатляют стены из огромных обработанных каменных блоков, сложенных всухую, то есть без применения какого-либо скрепляющего материала. Здорово напоминают сооружения, которые я видел в Перу.



Возможно, эти строения относятся к эпохе триалетской культуры. Грузины этот древний памятник называют Квеубнис цихе.



В революционный 1991 год на территории Квеубанской крепости были проведены разведочные археологические работы под руководством профессора О. Гамбашидзе. Был обнаружен довольно большой зал (без крыши) – площадью 50 на 25 м; строение из двух комнат, ниши и ямы для хранения зерна и могильники (XV-XIV в. до н. э.).



На территории Квеубнис цихе были найдены керамические изделия, главным образом относящиеся к бронзовому веку. Были находки и более раннего периода, а также относящиеся к феодальной эпохе.



Рядом с мегалитами имеется еще миниатюрный подземный ходк в виде буквы "Г", который использовали, когда надо было спрятаться в дневное время во время прихода врагов. Но ребятам я его решил не показывать, т.к. они торопились в Тбилиси.



Метрах в 150 возвышается ещё одна крепость.

[АЛебедев]

8 июня 2026 г., продолжение
14.50. После крепости Саро мы заехали в Аспиндзу и вкусно пообедали там в ресторане «Чико». На троих обед обошёлся в 164 лари.
16.14. Едем дальше.
В селе Агара я попросил Георгия съехать с трассы и завезти меня до села Гурнели.
17.21. Окраина села Гурнели. Здесь я попрощался со своими и пошёл пешком по грунтовой дороге по левому борту долины вверх по реке Цинубанисцкали. В названии частичка «сцкали» означает «вода». А вот как переводится «цинубани» я не знаю. Вдали виден Месхетский хребет.



Я шагаю по хорошей дороге. В рюкзаке у меня только необходимое: палатка, спальник, коврик, смена одежды, газовая горелка с газом и немного еды. Общий вес: 8 - 10 кг.
Внизу течёт река, а справа от меня на склонах горная степь. Это край национального парка Боржоми-Харагаули, причём, туристы здесь не ходят, т.к. это место находится примерно в 25-30 км от входа в парк.



Над селом Гуркели стоит старинная крепость, но в этот раз я решил не шастать по крепостям, а плотно заняться местной ботаникой.





Первый фото-трафей я обнаружил на сухом травянистом склоне. Это нонея тёмно-бурая (Nonea pulla).

Послеполуденный зной
Нонея затаились
На склоне горном…



Рядом радует глаз адонис пламенный (Adonis flammea).



Чуть поодаль, на участке горной степи я заметил невысокое растение с голубыми цветками. Это пажитник голубой (Trigonella caerulea).



Вот по этой дороге я иду.



Замечу, что сейчас я нахожусь в совершенно другом географическом районе. Это уже не Армянское нагорье, где я был утром, а один из хребтов Малого Кавказа.



Вдали виднеется окраина с. Гуркели.

[АЛебедев]

8 июня 2026 г., продолжение
18.38. Вылетели первые комары. За всё время, что я иду, проехало три машины, две из которых остановились, спросили, куда я иду и предложили меня подвезти. Я, естественно, отказался, так как мне было интересно пройтись и пофотать неизвестные растения.
Дорога спустилась к реке и я наполнил бутылку водой.



19.08. Встретил пастуха. Познакомились. Зовут его Гога Момрикадзе. Пригласил к себе в гости в Гуркели.



19.18. Поднялся на небольшую возвышенность около дороги. Около каменной кладки стоит икона. Видимо, место почитаемое. Может тут стояла церковь?



Рядом на заболоченном участке сфотал заразиху жёлтую (Orobanche lutea). Её ещё называют заразихой Линчевского.



Еще обратил внимание на смолёвку торичниколистную (Silene spergulifolia). Впервые я её встретил в прошлом году в Турции, около крепости Догубаязит.



19.22. Дошёл до развилки с указателем. Где-то здесь восстанавливают средневековую церковь Биети.



Здесь меня подобрала машина и подвезла 1,5 км до горячего источника. В советское время здесь, в 3,3 км от села, сделали бассейн. Место довольно популярное среди местных жителей. Но сейчас уже поздно и никого нет, кроме худющей собаки. Я оперативно разделся и залез в бассейн с горячей водой. Глубина по шейку.



20.06. После купания я отошёл от бассейна в сторону горного склона на 300 метров и нашёл там укромное место.
20.25. Вечер был хорош. Я поставил палатку и затем на горелке согрел кипяток. Заварил чай.
20.30. Налетели комары. Со всех сторон доносятся голоса птиц, внимательно их слушаю и заполняю дневник.
20.40. Выпил 2 кружки зелёного чая. Вдали раздаётся чей-то вой. За ужином с удовольствием выпил бутылочку ркацители, которую мне положил в дорогу Серго. Закусывать его самодельный сыром.
21.10. Кто-то за палаткой громко жужжит.
21.18. Слышу необычные звуки. Насекомые? Или лягушки? Звуки слышны со стороны крутого склона над мной.
21.45. Звуки прекратились.
22.00. Отбой.
0.25. Рядом, очень близко с палаткой громко заорал шакал. Проснулся. Видимо, я поставил палатку на дне узкой балки, по дну которой животные ходят ночью на водопой (когда ставил палатку, то я подумал о такой возможности).
Я постучал миской о котелок, которые всегда ставлю рядом для такого случая, и зажег налобный фонарик. Вылез из палатки. Вой прекратился. Звёздное небо широко раскинулось надо мной, но вдали видны яркие всполохи от грозы. Минут 5 полюбовался зарницей, пока налетевшие комары не загнали меня опять в палатку.
Ночью спал в пол-глаза, боялся медведя…

[АЛебедев]

9 июня 2026 г.
05.00. Подъём. Небо затянуто тучами. На траве роса. Прохладно. Отовсюду доносится пение птиц. Прогноз обещает сегодня после 13.00 обильный дождь.
05.50. Пошёл к реке за водой. Вчера я принёс с собой 1,5 литра воды и всю её израсходовал.



У реки на лугу пасётся лошадь, привязанная к вбитому колышку. Значит хозяин не боится её здесь оставлять на ночь.
То, что в этом национальном парке есть дикие животные, я помню с прошлого раза.



Осенью 2018 года я в одиночку гулял в этих местах по лесу. «15.48. Неожиданно услышал чей-то рёв. А надо заметить, что я иду по довольно узкому гребню отрога. Слева и справа от меня довольно круто вниз уходят склоны этого отрога. И вот где-то внизу слева время от времени кто-то ревёт. Чей рёв? ХЗ. Что-то типа «Ау-А».
Остановился. Выложил очередную фотку «В контакте» и написал про рёв. Народ предположил, что это может быть косуля. И прислали мне запись, как ревёт самец косули. Не похоже. Мне этот рёв больше напоминает медвежий, который я слышал на Камчатке, когда медведь напал на меня и на моего американского друга Эда…
15.52. С этого момента я слышу рёв уже постоянно. Через каждую минуту. Причем ревут уже в долине как справа от гряды, по которой я иду, так и слева. «АуА!», «УА!» - как-то так.
16.30. Решил повернуть назад. Меня очень раздражает непонятный рёв, который я слышу уже с 3 сторон.
Вечером спрашиваю Кобу: "А есть ли в национальном парке медведи?"
«Нет», - отвечает он.
Однако, через неделю, когда я жил в Ахалкалаки, то администратор гостиницы показал мне на своем телефоне видео, которое он снял в июне этого года (2018 год) как раз в этом национальном парке. И на видео был… МЕДВЕДЬ!!! Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018 и февраль 2025 г.



06.52. После завтрака я закрыл палатку и пошёл гулять. Около палатки привлекает своим ароматом жимолость козья (Lonicera caprifolium).





На ближайшем склоне цветёт тьма-тьмущая растений. Кого здесь только нет! Вот секуригера Балансы (Securigera balansae). Название – язык сломаешь! Его ещё именуют вязель Балансы.
Он назван в честь французского ботаника ХIХ века. Цветок вязеля имеет очень своеобразный и немного резкий аромат. Некоторые женщины считают, что его запах чем-то напоминает духи Chanel № 5.
Интересно знать, каких насекомых привлекает вязель таким ароматом? Вязель Балансы является эндемиком Западного и Центрального Кавказа.



На склоне в гордом одиночестве стоит шалфей.



Сейчас полное безветрие, и это помогает фотографировать высокие растения, которые стоят неподвижно.



Горы сложены осадочными породами, сланцами. Они не прочны, и карабкаться по склону к растению надо очень осторожно.

Молочай


Вышел на луг. Здесь уже во всю цветёт ясколка.



А рядом с ней – конусовка.

[АЛебедев]

9 июня 2026 г., продолжение
Погода меня радует: не холодно и не жарко, дождя нет и комаров нет… О таком можно только мечтать…



Я иду вверх по долине реки Цинубанисцкали, которая начинается на Месхетском хребте (горная система Малого Кавказа).
Хребет интересен тем, что с моей стороны все реки, стекающие с него, являются притоками Куры, которая впадает в Каспийское море.
А за хребтом уже текут левые притоки Риони, которая впадает в Чёрное море.
Кура и Риони текут в противоположные стороны относительно хребта…



По Риони я первый раз сплавлялся на плоту в октябре 1983 г.
Второй раз мы туда пошли уже на катамаранах в конце марта 1986 г. Причём в начале марта я с двумя моими товарищами месил снег в лыжном походе по Кольскому полуострову, а через неделю поехали с канистрами для вина сплавляться по Грузии…
Эх, были времена!



Иду в одиночестве, и это меня совершенно не напрягает. Я взял с собой в маленьком рюкзаке непромокаемую куртку, непромокаемые штаны и пару сникерсов. Ну, и бутылку воды, конечно.



На лугу стоит прошлогодняя ворсянка разрезная (Dipsacus laciniatus). Эта трава очень высокая, в июле она вымахивает уже выше моего роста!



На склоне цветёт растение с ярким названием: солнцецвет.



В начале лета тут встречается и резеда жёлтая (Reseda lutea).



Издали заметил на скале какую-то синюю полушку. Решил подойти. Это оказалось цветёт астрагал. Сейчас он ещё не обсох от росы, а чуть позже его цветки сплошь облепит лесная мелочь…



На огромном лугу приметил «местного жителя» - василёк иберийский (Centaurea iberica).





На сыром участке луга я угостился верхними листьями мяты длиннолистной (Mentha longifolia).

[АЛебедев]

9 июня 2026 г., продолжение
Потихоньку двигаюсь дальше по долине реки Цинубанисцкали, так как много времени уходит на фотографирование цветущих растений.



Страусник обыкновенный


Хочу сказать пару слов о Боржоми-Харагаульском национальном парке, где я сейчас нахожусь.
Здесь имеется 10 официальных маршрутов. Все они промаркированы и указаны на бумажной карте, которую можно приобрести в офисе парка, а также эти маршруты показаны в навигационной программе ORGANIC.MAPS.



Маршруты 1, 6 и 10 начинаются из посёлка Ликани, расположеного около города Боржоми. Два маршрута (№1 и №6) я прошёл раньше. Кстати, в Ликани находится могила интереснейшего человека: Густава Ивановича Радде, который в течение 35 лет беспрерывно совершал экспедиции по Кавказу и Закавказью.



Чтобы ходить по официальным маршрутам, надо зарегистрироваться в офисе нац. парка. Перед входом на маршрут обычно стоит закрытый шлагбаум, и охранник по телефону проверяет: зарегистрирован ли ты в офисе.



Кроме того, в национальном парке тьма тьмущая троп, по которым ходят местные жители, но которые не обозначены на картах. Эти тропы проходят как по берегам речушек, стекающих с Месхетского хребта, так и на самом хребте, где летом пасут скотину.



Высшая точка Месхетского хребта – гора Ломис-Мта. Она находится на высоте 2198 м. Я на неё поднимался. На эту вершину поднимался и Максим Горький. В одном из своих писем он писал:
«С Флеровским я был в превосходнейших отношениях, гулял с ним по Закавказью из Михайлова в Боржом, лазил на Ломис-Мта, ходил в Ахалкалаки и видел, как высоченный бородатый В.В. сражался с буйволом холщевым зонтиком. Это было нечто гомерическое…»



В начале маршрута, по которому я сейчас иду, нет никакого шлагбаума, так как местные регулярно ездят здесь в бассейн с горячей водой.



Не скажу, что Боржоми-Харагаульском национальный парк какой-то сногсшибательный: здесь нет ни Ниагарского водопада, ни горы Белухи. Он какой-то пасторальный.
Но и толп туристов тут тоже нет. За два дня, что я тут был, я не встретил ни одного туриста, хотя туристический сезон уже давным-давно начался. Соответственно, и мусора здесь нет от слова совсем.



Местные жители, в основном, заезжают до горячего бассейна. Выше его машины ездят крайне редко. Пока я ни одной машины не видел…



Прогулки по Боржоми-Харагаульскому национальному парку подойдут для начинающих туристов, а также для любителей дикой природы. Маршруты здесь не особо длинные. А на многодневных маршрутах имеются щитовые домики, в которых на нарах можно переночевать (это услуга платная, оплачивается в головном офисе).

[Лландудно]

Здравствуйте, вы писали, в Боржоми-Харагаульском национальном парке есть горячий бассейн , я нашла информацию на Плантариум) о нём. это около 30 км от Боржоми, судя по карте? То есть пешком за один день сходить и вернуться не получится?

[Лландудно]

Вопрос, меня заинтересовало ваше сообщение, что кроме официальных маршрутов есть еще тропы, которые так сказать, не официальные. я посмотрела информацию о официальных маршрутах, их сложность оценивается как средняя или высокая. А можно ли прогуляться там где то часа 2-3, может, по этим тропам для местных, не карабкаясь сильно круто вверх?

[АЛебедев]

То есть пешком за один день сходить и вернуться не получится?

Смотрите. Между Боржоми и Ахалцихи ходят маршрутки. Автостанция в Боржоми находится на выезде в сторону Ахалцихи. Можно проехать большую часть пути на маршрутке. Выйти в селе Агара. И на попутке добраться до точки старта.
НО!
С Месхетского хребта начинаются многие реки, которые впадают в Куру. Гулять можно по любой из них. Например, я гулял по долине реки Квабисхеви: Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018 и февраль 2025 г.
Выберите какую-нибудь речку ближе к Боржоми, если собираетесь базироваться именно там, и гуляйте себе на здоровье.

[АЛебедев]

А можно ли прогуляться там где то часа 2-3, может, по этим тропам для местных, не карабкаясь сильно круто вверх?

Да, можно. Гуляйте по берегам рек или ручьёв. Посмотрите в навигаторе, где проходят дороги или тропы около рек. Там никуда лезть не надо. Прогулка на 3-4 часа - это, например по реке Квабисхеви.

[АЛебедев]

9 июня 2026 г., продолжение
Вид здешнего леса прекрасен и чрезвычайно живописен. Остановился на минутку и любуюсь этой красотой.



Сейчас я несу в рюкзаке не больше 3 кг. Основной вес – фотоаппарат и макро объектив. А было время, когда вес моего рюкзака достигал 50 кг. Это случилось в августе 1981 года, когда мы шли по Тофаларии из Алыгджера к точке постройки плота для слава по реке Уда. Основным весом были самолётные камеры, которые мы набрали во Внуково.
Сейчас уже стараюсь не носить рюкзаки тяжелее 15 кг, правда, не всегда это получается.



Я свернул с основной дороги и начал подниматься вверх по склону по старой лесовозной дороге. Видно, что по ней давным-давно никто не ездил. Встречаются следы промоин.



В одном месте встретил старые следы жизнедеятельности оленя.



Вдали виден Месхетский хребет. На некоторых картах он обозначен как Месхетинский хребет. Находится он на краю Месхети. Именно здесь проходила карталино-месхетская граница.

Имя области Месхети образовано от древнего народа месхи. Сейчас этот этнос более известен как месхетинцы.

Существуют предположения, что от них произошли все восточные грузины. По сей день у месхов нет своего диалекта и они общаются на классическом грузинском.

Откуда пришли месхи - дело тёмное. Наверное, как и мегрелы, они мигрировали с юга в эпоху расселения картвельских племен - примерно в XIII веке.



Есть версия, что месхи - это те самые "мушки", которые участвовали в уничтожении хеттского государства и потом некоторое время терроризировали ассирийцев. Хотя месхи по языку картвелы, а мушки вроде бы были индоевропейцами. Дело очень тёмное и запутанное.

Месхи (или их предки) расселились немного южнее мегрелов, на пространстве от современного Эрзурума (город на северо-востоке Турции, бывшая территория Грузии) до Боржоми.
Оттуда они через Боржомское ущелье проникли на Горийскую равнину (то есть, шли вниз по долине реки Куры) и дальше на восток, потеснив носителей Триалетской культуры и создав свою "культуру поздней бронзы и раннего железа", из которой потом и выросло Иберийское царство.



Когда сформировались месхи в настоящем своем виде - неизвестно, но возможно, они составляли большинство в государстве Тао-Кларджети и были тогда авангардом в борьбе с арабами.



При монголах (в 1266 г.) в зоне обитания месхетинцев образовалось полунезависимое государство клана Джакели – Самцхе-Саатабаго.
Это государство просуществовало более полутысячи лет, изредка вливаясь в состав Грузии, пока не оказалось частично поглощено Турцией.



Турки пришли в Месхетию в XVI в. В 1547 г. они захватили Ахалцихе и Ахалкалаки. Лет через сто был основан Ахалцихский вилайет. С этого момента начинается заселение региона турками-мусульманами и одновременно переход в ислам под силовым воздействием турков части местного населения.



Со временем месхетинцы раскололись на два народа: одни были христиане и говорили на грузинском, вторые - мусульмане, которые перешли на турецкий и называли себя "турками". Так появились турки-месхетинцы.

Сами турки-месхетинцы считают себя турками.
В Грузии их считают грузинами. Версий много, взглядов много, разобраться сложно. Важно понимать только то, что месхетинцы бывают двух видов: христиане и мусульмане.



Интересно, что месхетинцы повторили судьбу армян: та их часть, что проживала на територии Османской Империи, оказалась в сфере досягаемости католических проповедников. Так появилась экзотика: месхи-католики.

[АЛебедев]

9 июня 2026 г., продолжение
Старая лесовозная дорога, по которой я поднимаюсь, ведёт меня по склону хребта Сакикелесери.



Делаю фотку в сторону села Гуркели. Вдали, напротив села возвышается гора Цохтеви (1504 м).



По пути наблюдаю за цветущими растениями. Уделил внимание жимолости козьей (Lonicera caprifolium).



А это - крестообразник венечный (Cruciata coronata). Второе его название - подмаренник венечный.



Не поверите, но это лист местной… рябины! Возможно, что это рябина Кузнецова.



Попался на глаза низкорослый борщевик Лескова (Heracleum leskovii). Впервые я этот вид встретил два года назад в Чечне, когда поднимался на перевал, ведущий в Дагестан Вторая Чеченская (июнь – июль 2024)



Это эндемичный вид каменистых, щебнистых и осыпных склонов. Впервые он был описан А. А. Гроссгеймом по экземпляру, найденным Александром Ивановичем Лесковым в Кавказском заповеднике. То растение было собранно во время экспедиции 1929 - 1931 гг. Судьба сложилась так, что студентом Лесков попал к знатоку Северного Кавказа, профессору Н. А. Бушу, у которого и начал научную работу.
Николай Буш много лет путешествовал по Кавказу. В 1928 г. он организовал комплексную экспедицию по изучению растительности Кавказа и пригласил в неё Лескова.
В течение 3-х лет молодой учёный планомерно обследовал территорию Кавказского заповедника.
Умер он от голода, когда выбирался из блокадного Ленинграда.



На гребне небольшого отрога растёт можжевельник.



Помню в детстве, на лето меня отдавали в деревню к прабабушке. Мы ходили там в конце июля в лес и собирали можжевельник. Дома его распаривали и заливали потом в небольшую деревянную бочку, для обеззараживания её перед засолкой огурцов на зиму…

[АЛебедев]

9 июня 2026 г., продолжение
На высоте 1140 метров над уровнем моря на лугу встретилось вот такое создание. Возможно, это фелипанхе пурпурная (Phelipanche purpurea).



У козлобородника злаколистного (Tragopogon graminifolius), если его сорвать, то на месте излома тут же выделяется белое, тягучее «молочко».



На щебнистой обочине дороги плодоносит молочай миртолистный (Euphorbia myrsinites).



Видовой эпитет этого растения происходит от греческого слова μυρσινίτης, которое использовалось в « De Materia Medica» Диоскорида для описания его сходства с μυρσίνη (миртом). В переводе на русский "миртовый", но поскольку молочай травянистое растение, а мирт древесное растение, то сходство только в листьях. Очевидно, поэтому на русском языке принят эпитет "миртолистный".



Поднявшись по склону повыше, опять встречаю оносму. Она любитель сухих мест.

По притихшему лугу
Топаю всё дальше…

Танэда Сантока



Тут же на лугу мне опять повстречалась вероника многораздельная (Veronica multifida). Ботаники её ещё называют вероникой можжевеловой.

Полуденный зной.
Вероника затаилась
На склоне горном…



На опушке перед дубовой рощей встретилась заразиха (Orobanche). Цветки её ещё не раскрылись, поэтому определить до вида проблематично.

[АЛебедев]

9 июня 2026 г., продолжение
Продолжаю подниматься по старой дороге. Захожу в дубовую рощу. Ничьих следов не видать.



Здесь уже высота около 1300 м, поднялся со дна долины на 150 метров.



11.20. Остановился передохнуть на лугу. Малость томился. Начали докучать маленькие мушки. Сфотал секироплодник восточный (Securigera orientalis).



Небо со стороны Месхетинского хребта постепенно затягивают тучи.



11.30. Иду дальше.
На высоте 1400 м захожу в хвойный лес, где растёт ель восточная.



Тенистый участок выбрала любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha), которую часто можно встретить и в наших лесах.



11.39. Дорога закончилась на месте вырубки, но выше по склону уходит тропа. В этом месте я решил повернуть назад. Вниз идти веселее.
На обратном пути сфотал коровяк раскидистый (Verbascum laxum).



На сыром участке дороги ниже родника сидят десятки бабочек-парусников.



Тем временем, тучки приближаются всё ближе…



12.35. Вернулся к палатке. Здесь пока ещё светит солнышко.



Оперативно собираю рюкзак.
12.55. Стартую в село Гурнели.
13.09. Мимо проехали «Жигули» с тремя пассажирами. Не взяли.
13.45. Вдали показалось село.
13.56. Вошёл в село. Первым делом подошёл к источнику и напился воды, заодно и умылся.
14.00. Не поверите, но подошёл автобус №8. Я сел в него. Предложил лари за проезд. Но тут принято платить транспортной картой, которой у меня нет. Водитель денег не взял, махнул рукой и поехал.
14.40. Приехал на автовокзал в центре Ахалцихи. Взял в кассе билет за 8 лари до Вардзии. Мой автобус стартует в 16.00.



15.12. Пришла моя маршрутка. Загрузил в багажник мой большой рюкзак.
Купил, минералку, кока-колу и лепёшку с сыром за 10 лари. Перекусываю.
16.00. Сел в полупустую маршрутку. Стартую. Эта маршрутка курсирует между Ахалцихи и Вардзиа несколько раз в день. И через день водителем работает старший брат Серго, но сегодня у него выходной.
17.00. За 15 км до Тмогви начался настоящий ливень.
17.15. Тормознулись перед гостевым домом. Выгружаюсь. Водитель на всякий случай сказал, что завтра обратный автобус поедет в 8.50 утра.
17.16. Закончился дождь. Электричества нет. Лена из Израиля упала и сильно ударилась ногой. Дал ей китайское супер-средство.
20.00. Ужин. Лена рассказывала о своих сыновьях и внуках.

[АЛебедев]

10 июня 2026 г.
Вчера вечер был суетной. Заехали две группы португальцев. Потеряли ключи от двух номеров. Вечером отрубили еще и электричество. Всем португальцам не хватило места. И меня попросили освободить трёхместный номер (я живу на правах друга; проживание и питание у меня бесплатное) и переехать в старый гостевой дом на левом берегу Куры, что и было сделано в 22.30.
07.45. Подъём. Голубое небо.
Лёгкий завтрак прошёл в компании 91-летнего отца Серго. Его зовут Георгий. Долгое время он проработал гидом в Вардзии. Жалуется, что болят кисти рук.
После завтрака я решил прогуляться. Дом Серго окружает сад.



Горы Тиреби, которые стоят рядом с гостевым домом, сложенные осадочными породами.



На большом лугу меня ждут новые ботанические открытия.



Никогда раньше я не встречал марьянник кавказский (Melampyrum caucasicum).



Цветёт эспарцет.



В думы погружён
Я иду по лугу – и вижу
эспарцет расцвёл…

Ёса Бусон



Часть луга, примыкающая к берегу реки Кура.



Один из выходов скал.

[АЛебедев]

10 июня 2026 г., продолжение
Подхожу к подвесному мосту.



Держась за трос, делаю фотку шиверы.



С моста заодно сфотал и крепость Тмогви, куда мы поднимались с Женей и Платоном.



На берегу растёт шелковица белая, правда, ещё не зрелая.



За мостом на крутой тропинке я повстречал старшего брата Серго, который шёл навестить старого отца. Поздоровались.

Вид на ферму Серго (дальнее строение) и на гостевой дом.


От моста тропинка поднимается к южной границе села Тмогви. Я перехожу трассу, идущую в сторону Вардзии, и выхожу на дорогу, по которой хочу дойти до водопада Чанчкери. Прохожу мимо огромных глыб, вулканического происхождения, которые окружают село Тмогви с юга. Они образовались во время огромного оползня, произошедшего в древности.





На камне растёт прометеум волосистый (Prometheum pilosum). В горах Северного Кавказа в КБР и в Ставропольском крае этот вид занесён в региональные Красные Книги. Но я там не встречал это растение в дикой природе.
Родовое название Prometheum дано в честь Прометея, который, если верить легенде, украл огонь у Зевса и был за это прикован к горам Кавказа. Название рода связано с кроваво-красными цветками вида.

[АЛебедев]

10 июня 2026 г., продолжение
Как я говорил, до 1944 г. здесь жили турки-месхетинцы, то есть те грузины, которые приняли мусульманскую веру. Они славились выращиванием яблок и груш.
В 1873 г. по этим местам прошёл русский путешественник Л. Загурский.

Вид на южную окраину села Тмогви


Он писал: «В ущельи Куры, а главным образом в Хертвисском районе, составляющем центр садоводства, особенно хорошо произрастают яблоки и груши.
Не каждый год яблочные и грушевые деревья приносят плоды. Обыкновенно после года, изобиловавшего урожаем фруктов, деревья на другой год, вследствие истощения, не приносят плодов.

Яблок насчитывают 35 сортов. Еще гораздо более сортов груш. Каждый из них имеет особенное название, характеризующее или его вкус, или величину, или форму, или другой какой-нибудь выдающийся признак. Лучшие сорта называются шахскими или бекскими. Есть сорта фруктов, названные по имени тех, кто их развел (например, груши “иших-магмед”)».



«Названия почти все турецкие. Сообщим названия лучших сортов яблок и груш.
Между яблоками первое место занимают шах-алма («шахские яблоки»). Это огромные яблоки с широким основанием. Вкус их сладко-кислый, кожица весьма тонкая, и они долго не хранятся.



За ними следует паш-алма – кругловатые и рассыпчатые яблоки, которые могут долго храниться и вывозятся в большом количестве.
Менее ценятся суд-алма («молочные яблоки»), шекер-алма («сахарные яблоки»; названные так по их вкусу), и махара, отличающиеся кисловатым вкусом.

Интересны каранфил-алма («гвоздичные яблоки»), названные так по их запаху.
Обращают на себя внимание яг-алма («маслянистыя яблоки») с красною, мягкою и лоснящеюся кожицею, имеющие под ней и внутри красноватые жилки.



Что касается груш, то первое место между ними занимает сорт наназыр. Это сочные груши, имеющие вкус инжира. Они чрезвычайно деликатны. Их надо собирать, как только они поспеют, потому что долго они не хранятся. Иногда эти груши даже разрываются на деревьях.

К наназыру, по своей сладости, отчасти подходят менее сочные, но большие кабах-армуд («тыквообразные груши»).
Лучшим сортом считаются зимние груши, так называемые, таврежуль. Они довольно сочны, вкус их сладко-кисловатый.
К лучшим сортам относится и бег-армуд («бекские груши»), соответствующие нашим бергамотам (слово “бергамот” переделано из сочетания слов: “бег-армуд”).



Некоторые сорта груш названы по вкусу (например, бал-армуд – «медовые груши»), другие по цвету кожицы (кизил-армуд – груши пунцовые с одной стороны).
Вероятно, многие сорта яблочных и грушевых деревьев пересажены были в бывщий Ахалцихский пашалык из других турецких провинций. Знатоки по части садоводства нас уверяли, что некоторые сорта яблок и груш находятся и в Анатолии, и в Ахалцихском уезде.
Сбор фруктов начинается приблизительно с половины сентября, когда уже начинаются морозы.



Фрукты собираются с деревьев самым тщательным образом: на дерево взбираются по приставленной к нему лестнице и снимают с него фрукты посредством, особенным образом устроенной и приделанной к длинному шесту, маленькой плетеной корзиночки. Снятые фрукты опускаются в корзину, зацепленную за дерево. Наполненная корзинка спускается по веревке на землю.

Ахалцихские яблоки и груши вывозятся на продажу в разные места. Самое большое их число закупается владикавказскими купцами.
Но вообще вывоз фруктов не столь значителен, как следовало бы этого ожидать. По официальным показаниям, за последние годы яблок и груш ежегодно продается только до 20,000 пудов (320 тонн -- АЛебедев)».

[АЛебедев]

10 июня 2026 г., продолжение
Делюсь ботаническими находками. Молочаем здесь никого не удивишь, но этот экземпляр мне понравился, поэтому сфотал его. Не понятно, как его не тронули проходившие тут коровы. Видимо, его вкус им не по вкусу.



Среди камней обнаружил диковинку - шлемник гроссгеймовский (Scutellaria grossheimiana).



А это невзрачное растение - шалфей эфиопский (Salvia aethiopis).



Каменистый склон предпочитает растение-альпинист. Ботаники такие создания называют петрофитами.



Называется оно воловик.

Вот уж вдоволь-то
Насмотрелся на цветы –
Шеи не согнуть!

Насияма Соин



Три вьюнка узколистного (Convolvulus lineatus) расположились среди камней.



На лугу в одиночестве стоит синяк русский (Echium russicum) или синяк красный. Название дано за цветки, цвет которых преимущественно синий или фиолетовый, хотя есть растения с белыми и красными цветками.

Цветы на лугу –
Не пойму, каких всё-таки больше
Красных или синих?

Ёса Бусон



На вытоптанной коровами обочине дороги гордо стоит бодяк ежовый (Cirsium echinus).

[АЛебедев]

10 июня 2026 г., продолжение
11.24. Продолжаю топать по грунтовой дороге, которая на этом участке стала пологой.



Дорога уходит в сторону урочища Вартахана.
11.31. На обочине шустро уползла от меня змейка. В длину 20 см. Как ручеёк.

Слушай, змея!
Уж лучше сидела б под камнем,
чем пугать прохожих…

Кониси Райдзан



Сделал снимок в сторону котловины, где находится село Тмогви. Я оттуда пришёл. Жарища. Обмылся по пояс в арыке, который течёт рядом с дорогой.



Встретил коров. Рядом ни пастуха, ни собак.



11.34. Наконец показался водопад Чанчкери (так он обозначен в навигаторе). По-грузински слово «чанчкери» означает «водопад».



Обхожу коров, которые провожают меня настороженными взглядами.



Я перешёл через ручей. За ним развилка. Налево находится водопад. А направо тропа уходит в урочище Бертахана. Вид на северо-восточную окраину этого урочища.



На карте Генштаба урочище Бертахана обозначено, как «Вартахана».
В урочище господствует свой микроклимат. На юго-востоке оно защищено стеной обрыва Ахалколакского нагорья. На северо-западе от него возвышаются глыбы старого оползня.
В этом урочище до 1944 г. жили турки-месхетинцы, которых выселили в Казахскую ССР. Сейчас там никто не живёт, остались только следы каменных строений. В урочище пасутся коровы.
Урочище находится недалеко от водопада (то есть, там есть источник постоянной чистой воды). Над урочищем находятся рукотворные пещеры. Слово «берта» в названии урочища означает «монахи; много монахов», а слово «кана» переводится, как «огород».



Под водопадом находится ферма, к которой подведён канал с водой. Неожиданно залаяла собака, которая лежала в теньке. Ей ответили другие. Я оперативно начал обходить стадо коров по большой дуге, чтобы не провоцировать собак.



12.28. Закуковала кукушка. Также щебечет какая-то мелочь.



Поднялся по травянистому склону до арыка, который отвели от водопада.



На берегу, а вернее, уже в воде, растёт мята длиннолистная (Mentha longifolia). Оторвал один верхний листочек и с удовольствием его разжевал.
Кстати, почти все мяты в России не описаны! То, что обычно называют «видами» — не истинные виды, а сборные группы, требующие дробления.

[АЛебедев]

10 июня 2026 г., продолжение
Подошёл к водопаду Чанчкери.



Вот оттуда я пришёл.



Надо мной, на обрыве можно разглядеть пещеры, где жили в Средние века монахи.



Я иду обратно по берегу арыка и попадаю на заболоченный участок. Здесь сейчас цветёт пальчатокоренник.



Обхожу коров.



Везде лежат камни – следы старого обвала.



Тишина вокруг.
Тонким звоном пронизаны луга –
Голос кузнечиков…

Мацуо Басё



После водопада я решил пойти в урочище Бертахана, благо оно находится рядом.



Случайный турист вряд ли поймёт, что здесь относительно недавно жили люди. Никакого информационного стенда. Естественно, и про турок-месхетинцев тоже ни слова.





Здесь безраздельно хозяйничают коровы. Слава Богу, без собак.





Среди камней в виде пирамиды растёт боярышник.



Тут же, на месте бывшего сала, встречается слива вишненосная (Prunus cerasifera).