Но... какая?
Есть ведь, кроме просто-Швейцарии, Бранденбургская, Саксонская, богемская/чешская — Märkische, Sächsische, Böhmische Schweiz.
А ещё — Франконская, Fränkische Schweiz.
Её-то и повезло увидеть этим летом.
Давно собиралась посмотреть Пещеру Софии / Sophienhöhle. И Burg Rabenstein = Замок/крепость Рабенштайн — не тот, что во Флеминге / Fläming, тот уже давно знаком, и не тот, что в Хемнице (кстати, русская Википедия только последний знает). Нет, именно этот, во Франконской Баварии. Он рядом с пещерой Софии, оттуда до замка меньше получаса ходьбы. А недалеко ещё и Teufelshöhle, Чёртова пещера. И много другого интересного.
И вот наконец-то получилось побывать.
Не без приключений в начале.
Люди на машинах едут в те места от Нюрнберга, Бамберга или Байройта. Без машины — добираешься поездом, потом надо пересесть на автобус.
Вот урок: если едешь из Берлина — направляться надо сначала не к замку и не к пещере Софии, а к другой пещере, Чёртовой. Время поездки короче. А главное, остановок меньше — значит, меньше риск опоздать к нужной пересадке (поезда задерживаются в пути — все! не только дешевые региональные, но и скорые IC, ICE). В итоге больше шансов успеть хотя бы к последней экскурсии (пещеры открыты они лишь до 17 ч, без экскурсии не войти, а запускают экскурсантов раз в час).
Чёртова пещера Тойфельсхёле
Ехать через Ebermannstadt / Эберманнштадт или лучше через Pegnitz / Пегниц: время в автобусе короче, от Пегница до Чёртовой пещеры автобусом всего около 20 минут.
В пещере 9 градусов, люди натягивают свитера. Билеты в кассе, 9 евро за 45-60 минут с экскурсоводом.
Язык экскурсии немецкий, другие языки (французский и английский) только для зарегистрированных групп. Аудиогидов (как в Заальфельде) нет, и в интернете нет официальной информации на русском…
А жаль. Гид сообщает не только географические и исторические подробности и факты (типа: пещере около 2,5 млн лет, открыта в 1922...). Одно из отличий Чёртовой пещеры — интересные (необычные, с неожиданными ассоциациями) названия. Купольный зал, Собор Барбароссы, Волшебный сад, Грот Нибелунгов и Императорский грот, Ведьмино ущелье, Зал великанов… Или вот отдельные сталактиты-сталагмиты и их группы: Орган, Папская тиара, Занавес, Распятие, Малая капелла, Голиаф, Черепаха, Табачные листья…
Угадывается, что есть что?
Или вот это?
(Занавес, Распятие, Борода Барбароссы, Тиара)
Мне нравится, например, Малая капелла.
Экскурсия начинается в Купольном зале, его площадь 100 кв. м., высота больше 10 м (поверх скальный «потолок» толщиной 15 м).
Узкие переходы — и обширные подземные «залы». Собор Барбароссы, длиной 45 м, достигает 18 м в высоту и столько же в ширину.
(Скала над головами гостей здесь толщиной 52 м. Может, лучше этого не знать...)
Еще одно огромное пространство — Зал великанов, его длина 30 м, ширина 16, высота 13 м.
Некоторые фрагменты огорожены решёткой: оттого что люди всё ж трогают сталактиты, несмотря на запрет? чтоб обезопасить пещерные образования от разрушений? не подвергать людей риску обвала?..
При всех ограничениях, пещера прекрасна.
Известняковые натёки очень фактурные, необычно телесные. И очень разные, светлые и тёмные, гладкие и шероховатые, сухие твёрдые — и влажные и оплывающие…
Все причудливых форм — названия с выдумкой удивляют меткостью.
Фотографировать разрешается только без блица: чтоб не тревожить летучих мышей.
Отдельные фрагменты подсвечены. В самом конце, в Зале великанов, включается световое шоу с музыкой.
Выход из пещеры (он на 25 м выше входа) — сам по себе событие. Узкий ход завален огромными камнями, задерживает надолго уже потому, что нападает фотобезумие...
Тропинка ведёт от выхода к смотровой площадке. Рядом — Малая Чертова пещера.
Франконский путь, Скалы приключений, Замок Поттенштайн, Тюхерсфельд
Стоит не спускаться вниз до конца, а пройти тропинкой, что вьётся около кафе.
Здесь начинается красивый Франконский путь / Frankenweg,
дорожка приведёт под конец к Скалам приключений / Erlebnisfelsen с множеством аттракционов. Над всеми возвышается Skywalk, стреловидная дорожка, ведущая прямиком в небо.
Отсюда примерно полчаса до Замка Поттенштайн / Burg Pottenstein, выстроенного на скале.
Следующий однозначно достойный внимания пункт — деревушка Тюхерсфельд / Tüchersfeld, известная открыточным видом: красивые строения на скале. Felsburg.
Когда-то здесь был замок, даже два — верхний и нижний, в 16 в. оба оказались разрушены гуситами, Нижний замок восстановлен и снова разрушен в Тридцатилетнюю войну. А на руинах Верхнего / Burg Obertüchersfeld в 18 в. был выстроен «еврейский двор» / Judenhof.
Сегодня там размещается Музей франконской Швейцарии / das Fränkische Schweiz-Museum.
Здесь, в деревушке, можно остановиться на ночлег. Пенсион Püttlachtal рядом с церковкой Сердца Христа / Herz-Jesu-Kirche горячо рекомендую: гостиничка уютная, чистенькая , красивая, с любовью оборудованная; мне достался номер с видом на скалы.
Скалы Фаненштайн, Цекенштайн
До ночи времени оставалось достаточно, решилась ещё на одно приключение.
Судя по картам и по (немецким) блогам, здесь есть парочка viewpoint, пунктов обзора окрестностей — с высоты. Информация, правда, крайне противоречивая: конечный пункт одного и того же вроде бы пути (по описанию судя) в разных источниках назван по-разному: Fahnenstein, Zeckenstein‚ Aussichtspunkt Fahnenstein, Aussichtsplatform Zeckenstein… а ещё поблизости есть Hohes Eck / Высокий уголок… Авторы поправляют друг друга: нет, это вид не с площадки Hohes Eck, а с платформы Fahnenstein!.. а вот сюда только со скалолазными приспособлениями забраться можно… а там не видно ничего...
Спросила у хозяина гостинички, какая площадка ближе и как подняться. Переспросил, хочу покорять вершину пешком или как скалолазка (польстил… скалолазание с оборудованием — на пределе моих возможностей…). Сообщил: подъём начинается от парковки по другую сторону скал, рядом с пожарной частью. Отправилась.
Подъём был не лёгким, но и не самым сложным из тех, что пережила. Разочаровывал: вид закрыт деревьями. Подумалось: наверное, только осенью оправдывает себя вылазка… Наверху обнаружились несколько выпирающих вверх мелких скал и валунов, все загорожены деревьями от деревушки. Так что когда тропинка пошла под уклон, даже и облегчение испытала: ну и ладно, нет так нет, устала за день… Но едва мелькнула предательская мыслишка, дорожка снова начала подниматься в гору.
Рядом со скамейкой увиделась тропинка вбок и вверх, закрытая перекладиной — вход запрещён! но сил хватало на то, чтоб разведать. Крутой, почти отвесный подъём без ступенек, однако, не принёс ничего особо впечатляющего — впереди видна ещё какая-то верхушка…
Вернулась на тропинку, к подъёму. Вверх, вверх… Вдруг справа обнаружилась металлическая лесенка. По ней, всё выше и выше, внутрь скалы по лестничке, из-под скальной «арки» дальше. Наконец можно передохнуть у скамейки на «терраске». А далее коридорчик-проход ведёт на «балкон», впереди гордо установлен зелёно-бело-красный флаг с надписью Fränkische Schweiz. Добралась-таки до обзорной площадки.
Отсюда замечательный вид на Тюхерсфельд и окрестности.
Там, внизу, моя гостиничка рядом с церковкой. За ними торчит одинокая скальная колонна, похоже, это и есть Высокий уголок / Hohes Eck.
Слева вид на дома по другую сторону, у дороги Zum Zeckenszein.
За спиной скала-двойник повыше той, на которой стою, по виду неприступная (или доступная скалолазам?).
Впереди внизу арка ворот, ведущих на территорию музея, он прикрыт стеной громоздящихся над ним скал.
***
Уже «дома» (в гостиничке) попыталась разобраться, что есть что.
Исходим из того, что Фаненштайн — та скала, к которой прилепился музей. Там своя смотровая площадка, уже снизу видна лесенка.
А та вершина, путь к которой начинается у пожарки, скорее всего, одна из высших точек хребта или горного массива, Zeckenstein, судя по названию дороги. Это именно массив, из которого выдвигаются в небо несколько скальных «колонн», большинство из них с земли не видны, видна только смотровая платформа, да ещё скала-«близнец» рядышком — похоже, высшая точка массива (391 м).
Видимо, обзорная площадка с видом на музей и названа на картах видом на Фаненштайн, Aussichtspunkt Fahnenstein…
Официального подтверждения догадкам не нашлось.
Но ладно. Какая разница, где именно над Тюхерсфельдом высится Цекенштайн и где конкретно поднимается ввысь Фаненштайн, и что именно (и почему) называют в проспектах и блогах то смотровой платформой Фаненштайн, то обзорным пунктом Цекенштайн. Пусть всё это так и останется неразгаданной загадкой, может быть, со временем кто-то прояснит недоразумения.
Пещеры около Тюхерсфельда. Пещеры Променада
На второй день решено было идти к Пещере Софии пешком. Всего полтора часа ходу. Гугл предложил три варианта маршрутов, разумеется, интереснее других тот, что проходит рядом с пещерами Kuhloch / Коровья дыра и Pferdeloch / Лошадиная дыра.
Всё прекрасно, пока путь идёт по лесной дорожке. Но в какой-то момент выруливаешь на автодорогу, и дальше идёшь по ней, а не рядом. Только на самых крутых поворотах предусмотрена узенькая полоска для пешехода, на краю шоссе. Машины, правда, появляются редко. Всё ж не очень приятно каждый раз при виде встречного транспорта (иногда это минивэны, массивные фуры или тракторы) топтаться-жаться на обочине.
И… скучновато. Лишь иногда встречается что-то интересное.
В какой-то момент (на повороте, у парковки) глянула в любимые Organic maps — и открыла для себя замечательный Promenadenweg. Который награждает выбравшего много раз.
Вид на замок Рабенштайн.
Пещеры над ручьем Айльсбах-Асбах /Ailsbach или Aßbach:
одна в ущелье Rabensteiner Klufthöhle,
еще одна «прорезана» в скале, Schneiderkammer.
Около автобусной остановки внизу (Neumühle) можно сократить путь: спуститься, перейти дорогу и уже на другой стороне снова подняться по крутой тропе с лесенкой.
Наверху выбор: налево замок Рабенштайн, направо пещера Софии.
От замка будет проще отправиться домой, позже. Иду к пещере.
Пещера Софии
Экскурсия укомплектована, говорит кассир (он же экскурсовод). Но я одна! Банковские карты здесь не принимают, заявляет кассир. Но и это не препятствие: нахожу человека, который заплатит за меня наличкой (отдам долг переводом через пэйпал). Опять помеха: интернет плохой… Но всё преодолимо.
Из истории места и названия.
«Кленовый провал»/ Ahornloch при входе в пещеры был когда-то заселен первобытными людьми; со временем он заполнился остатками жизнедеятельности людей и животных и был забыт. В к. 18 в. при раскопках обнаружили пещеру Клаусштайн / Klaussteinhöhle — названа по имени снесённого замка и по имени капеллы поблизости; в первой пол. 19 в. обнаружили и открыли для посетителей пещеру Софии — эту назвали по имени невестки/снохи местного графа. Теперь имя Софии носит весь пещерный комплекс. Он, как и замок Рабенштайн, куплен частными лицами.
Пещера Софии поскромнее, чем Чёртова. Доступна всего пара отсеков.
Вообще-то и здесь встречаются и впечатляющие складки натёков, напоминающие занавес / флаги, и образования, подобные водопадам или лавине.
Повсюду видны фактурные невиданные (в других местах) каменные фигуры.
Есть скелет пещерного медведя (они были огромные: почти до 2 м в высоту, а если б такой стоял на задних лапах, достигал бы 3 м).
И всё же: если сравнивать с Чёртовой пещерой, пожалуй, здесь намного меньше фантазийных вычурных названий. С потолка свисает «слоновье ухо». Под свечками сталактитов — под «люстрой»-Kronenleuchter — расположился гигант-толстяк сталагмит, он прозван здесь «миллионером» (намёк не на деньги, а на возраст — сильно преувеличенный).
Ближе к концу показывают «кафедру с Мадонной». И это почти всё.
Подсветка минимальна.
Впрочем, в конце опять-таки включают светомузыкальное шоу.
Слева подсвечена «Кафедра с Мадонной», о которой говорилось выше.
Не обойтись без съёмки: неожиданно замечаешь, что камера видит больше, чем глаз! Уже позже нашлось объяснение:
• Накопление света: камера может собирать фотоны несколько секунд (длинная выдержка), а глаз «снимает» мир короткими непрерывными кадрами.
• Работа рецепторов: в темноте у человека работают только палочки, которые не различают цвета; колбочки (цветные рецепторы) «спят» из-за слабого света.
• Чувствительность и ИК-диапазон: матрица цифровой камеры способна усиливать слабый сигнал и улавливать невидимый глазом инфракрасный свет от скрытой подсветки.
• Процессорная обработка: электроника поднимает яркость теней и вытягивает цвета на готовом изображении сильнее, чем это делает мозг.
Пусть камера увидит всё это, запомнит — освежим впечатления дома. Для северян, живущих на скучной плоской местности, пещеры франконской Швейцарии — праздник органов чувств.
К конечной точке: замку Рабенштайн
Возвращаемся к уже знакомой развилке. С коротким заходом на viewpoint – ещё раз глянуть на Рабенштайн издали.
Самые старые части замка относятся к первой четверти XII века. Замок был дважды разрушен, в 15 в. и во время Тридцатилетней войны.
В течение веков менял владельцев. Назван по имени семейства Рабенштайн (имело ворона на гербе).
Когда в 18 в. род Рабенштайнов вымер, новый хозяин перестроил руины в преддверии королевского визита; замок должен был посетить Людвиг I (тот самый, что позднее, в 1848 году, потерял трон после аферы с танцовщицей Лолой Мунтес).
Обстановка внутри скромная, всё ж экскурсия сквозь покои оправдывает себя, экскурсовод (он же кассир) ещё и превосходный актер, и сообщает об истории и теперешнем состоянии замка интересные факты.
Итоги: стоило здесь задержаться ещё. Скажем, на недельку. Детным в любом случае стоит остаться подольше, чередовать вылазки в пещеры и по живописным тропам с аттракционами «мили впечатлений» / Erlebnismeile.
