Отзывы туристов о поездках на Шри-Ланку: впечатления, фото и отчёты о самостоятельных путешествиях. Пляжи, отели, транспорт и достопримечательности острова
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей
Впервые все сошлось и наша давняя мечта поехать в путешествие всей большой Семьей (то есть тремя семьями, с детьми и внуками), наконец, осуществилась. Вдевятером (пятеро взрослых и четверка ребятишек от 5 до 10 лет) мы отправились на Шри-Ланку. С учетом этих четверых и разработали двухнедельный маршрут.
Лето, как бы, считается не самым удачным сезоном для посещения Шри-Ланки. Для пляжного отдыха можно выбрать восточное побережье, а вот, как оказалось, в центре острова погода непредсказуема. Ливни могут размыть дороги и недоступными окажутся Нувара-Элия (как у нас) и другие центральные районы. Но, летние каникулы никто не отменял, поэтому лето, значит, лето. Выбрали август.
Летели авиакомпанией Эмирейтс через Дубай. Они умеют сделать полет ненапряжным и комфортным даже для детей, особенно для детей.
Фото из иллюминатора для разнообразия, заходим на посадку.
Вопрос: путешествовать самостоятельно или с водителями, даже не стоял. Для девятерых пришлось бы брать три машины с водителями, да и не любим мы, когда чужие люди постоянно маячат рядом.
Наши же мужчины, к тому же, имеют опыт левостороннего вождения. Да, движение на Шри-Ланке совсем не простое, но, как говорят наши драйверы, довольно быстро втягиваешься, подчиняясь правилам хаотичного потока. Машины арендовали в localrent. Депозит за каждую: 165 $, стоимость одной машины в сутки - 30$.
Все гостиницы (гестхаусы и виллы) забронировали на букинге примерно за месяц. Везде получили отличное жилье, как правило, с бассейном. Подкачали только домики в Тринкомали, а все потому, что зона курортная, надо было гораздо раньше начать суетиться. Еще и наш нюанс: хотелось быть рядом всем трем семьям.
Все впятером подключили esim (мы с мужем от Трип.ком бесплатно за бонусы).
Маршрут по итогу получился такой:
1 день, 01.08.26 – утренний прилет в Коломбо, дорога в Хиккадуву, ночь в Хиккадуве 2 день, 02.08.26 – Хиккадува, форт Галле, ночь в Хиккадуве 3 день, 03.08.26 – переезд в Пиновеллу, по пути Питомник черепах, ночь в Пинавелле 4 день, 04.08.26 – с утра Приют слонов Пинавелла, Дамбулла, ночь в экоотеле в джунглях 5 день, 05.08.26 – подъем на Сигирию, Поллонарува, ночь в экоотеле в джунглях 6 день, 06.08.26 – переезд в Анурадхапуру, ночь в гестхаусе рядом с Анурадхапурой 7 день, 07.08.26 – Михинтале, переезд в Тринкомали, ночь в Тринкомали 8 – 11 дни, с 08.08.26 - 11.08.26 - Тринкомали, 4 дня на океане 12 день, 12.08.26 – с утра океан, затем переезд в Канди 13 день, 13.08.26 – Канди и окрестности 14 день, 14.08.26 – переезд в Коломбо через приют слонов Пинавелла 15 день, 15.08.26 – возвращение в Москву
Последний раз редактировалось TKK 01 сен 2026, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
1 день, 01.08.26, суббота Аэропорт Bandaranaike – Хиккадува
Прилетели утром в 10 часов, рейс чуть задержался. Поменяли 500 $, оформили местную лицензию на вождение за 50 $: круглосуточная стойка (Department of Motor Traffic) ближе к выходу из аэропорта. Получили две машины и тут же отправились в путь.
Хотя я про август и южное побережье все вам разъяснила, но наша малышня, услышав, что на Шри-Ланке можно прямо у берега покормить огромных морских черепах, которые просто приплывают сюда по велению сердца (или желудка) на халявные водоросли, стали настаивать, что им это надо. Так что решили вначале все же заскочить в Хиккадуву. Там на Turtle Beach они обычно и тусуются.
Два часа по довольно живописной платной дороге и мы в Хиккадуве. Дорогу оплатили банковской картой.
По пути останавливались попить кофе на стоянке у автострады, потому как всех накрывала сонливость после ночного перелета.
Первый гестхаус: Villa Goodwill Paradise. Уютная вилла с бассейном, окруженная живописными джунглями, из-за несезона принадлежала только нам. Прямо с балкона или из бассейна можно было наблюдать за обезьянками, ловко перепрыгивающими с ветки на ветку, пальмовыми белками (некоторые ошибочно называют их бурундуками), необычными птицами.
Вид с балкона:
А это бассейн и справа как раз две наши машины:
Недалеко от нашей виллы пляж Narigama Beach. В сезон это лучший пляж Хиккадувы. Но в августе океан очень бурный и опасный.
То, что дети оказались в воде, - наше упущение. Тут же подбежали местные и сказали, что это очень опасно, что здесь бывает сильное отбойное течение (rip current). Мы тут же отогнали детей от воды, несмотря на их протесты.
Закат на Narigama Beach
Поплавали в бассейне, поужинали в ближайшем кафе с хорошим рейтингом и, утомленные, наконец отправились спать.
2 день, 02.08.26, воскресенье Хиккадува – форт Галле – Хиккадува
Утром, позавтракав в отеле, поехали на Turtle Beach.
В этот день, к нашему разочарованию, черепах так и не удалось увидеть вблизи. Вдалеке пару раз мелькнула голова, но мы не за таким ехали.
Зато на соседнем рифе (6.1313538, 80.0997533) понаблюдали за маленькими акулами, которые плавают прямо у берега. И чуть ли не прямо у ног увидели небольшую мурену! Ну, надо же, да здесь, однако, не очень безопасно!
Акулы очень уж подвижные, вот из видео какой-то кадр выхватила:
По пляжу носятся неугомонные пальмовые белки. Очень уж они нам полюбились на Шри-Ланке.
Рядом, кстати, место, где можно поплавать даже в несезон: риф защищает от сильных волн. Но в океане много мусора в это время года, как и на берегу. Это очень печально.
Закинули детей с двумя взрослыми на виллу отмокать в бассейне, и поехали втроем в Галле (Galle), посмотреть на самый знаменитый на Шри-Ланке форт.
Форт Галле построен португальцами еще в 16 веке на скалистом мысу и с трёх сторон его омывает вода. Потом переходил к голландцам и британцам. На протяжении почти 200 лет это был главный порт Шри-Ланки и важный перевалочный пункт на торговых путях между Европой и Азией.
В 1988 году объект внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причина — уникальный пример слияния европейской военной архитектуры и южноазиатских традиций.
Погуляли по стенам бастиона.
Океан и здесь неспокоен.
Встретили первого своего варана, а потом разглядели и павлина на стене.
За этой ящеркой пришлось погоняться
А что за диковинные деревья здесь растут! Мы с сыном для масштаба:
В гавани взгляд зацепился за такой вот катамаран. Потом не раз еще встречали такие «лодки на ножках» и на восточном побережье.
На обратном пути застали настоящий тропический ливень. Когда вернулись в отель, дети все еще плескались в бассейне. Им никакой ливень нипочем.
Распрощавшись с нашим гостеприимным гестом, отправились в центр острова, в Пиннавелу. Но с утра решили опять попытать счастья с черепахами. И нам на этот раз повезло!
Одна большая морская черепаха приплыла-таки на тот самый мыс, где вчера тусили рифтовые акулята и маленькая мурена.
Купили водоросли у местных (кстати, они как раз и приманивают черепах к берегу, заходя глубоко в воду и завлекая их водорослями). Местные же следят за тем, чтобы никто не прикасался к черепахам. Конечно, мы своим детям тоже объяснили, почему черепаху нельзя гладить, только кормить.
Радости было – полные штаны!)
Теперь нам предстоял путь примерно в 185 км, но по времени вышло около 4 часов, не считая остановки. Сначала поехали вдоль побережья.
С такими причудливыми пейзажами по пути:
Дальше, по совету хозяина нашей виллы, по пути заехали в Косгоду в питомник черепах: Kosgoda Sea Turtle Conservation Project . (Координаты: 6.354557, 80.018207).
Kosgoda Sea Turtle Conservation Project (KSTCP) — это проект по защите морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения, в городе Косгода на юго-западном побережье Шри-Ланки. К счастью, в центре оказался русскоязычный гид, что было особенно полезно для нашей детворы.
На фото - скульптура самой большой черепахи натурального размера. Это так называемая Кожистая черепаха ((Leatherback Turtle), самая большая черепаха в мире, может достигать 2 метров в длину и весить до 700 кг.,. Всего на Шри-Ланке водятся пять видов черепах.
Гид нам рассказал, что цель питомника: защитить черепах от вымирания, восстановить их популяцию и просвещать людей о проблемах, с которыми сталкиваются эти животные. Черепахи находились под угрозой исчезновения. Основной проблемой был сбор яиц местными жителями для продажи на рынке. Участникам проекта удалось переключить бывших браконьеров на защиту черепах, и постепенно ситуация стала улучшаться. А еще специалисты следят за местами гнездования черепах, чтобы защитить кладки от хищников и размывания.
Здесь нам показали только что родившихся черепашек. В разных отсеках находятся одно-, двух- и трехдневные черепашки.
Черепашата вылупляются и через несколько дней их выпускают в океан.
Таким образом выживаемость черепах увеличивается в 10 раз. А еще здесь лечат травмированных черепах. У этой, как видно, поврежден панцирь.
Встречаются в питомнике черепахи – альбиносы. Тоже интересно было посмотреть на таких.
А это отсеки с песком, где яйца черепах созревают, ждут своего часа. На табличках написано когда и где была сделана кладка:
Посчитали, гештальт с черепахами закрыт, можно отправляться в путь.
3 день, 03.08.26, понедельник (продолжение) Пиннавела, приют для слонов
Где-то в районе 3 часов мы прибыли в Пиннавелу. Вообще-то, здесь мы забронировали три домика (вполне себе уютных) в Peacock Village Pinnawala, недалеко от реки. Но через час администратор сказал, что из-за бурной реки есть опасность затопления берегов, поэтому нам предлагают переехать в самый крутой отель «Pinnalanda». Он на самом берегу и здесь прямо с террасы кафе, из бассейна или номеров можно наблюдать за купанием слонов.
Мы, конечно, не стали упираться.)
Дети, конечно же, сразу полезли в бассейн:
Но состояние реки очень удручало. Сразу стало понятно, что купания слонов мы не увидим. В такую реку ни один слон не сунется.
Делать нечего, решили пока просто прогуляться по окрестностям.
Здесь и без слонов очень живописно. Плантации рисовых полей кажутся бесконечными.
Плантации переходят в пальмовую рощу:
Здесь живет какой-то явно обеспеченный гражданин. Приветливо помахал нам.
А так растут дикие баклажаны вдоль дороги. Похоже, что съедобные. Во всяком случае, именно такие мы потом встречали на рынке.
Еще впервые заметили тук-тука с музыкой: звучал мотав "К Элизе" Бетховена. Оказывается, тук-туки с таким музыкальным сопровождением развозят недавно испеченный хлеб и булочки. Потом мы часто их слышали и в других районах Шри-Ланки.
По пути подсматривали за диковинным шри-ланкийским дятлом, спугнули стаю зеленых попугаев, любовались полетом зимородков с яркими крыльями.
Кстати, когда только подъезжали к этим местам, Вика заметила летучих лисиц, висящих на ветках. Мы же все пропустили и очень ей завидовали. И предположить не могли, что у нас все еще впереди!
Когда вечером тусили с детьми в бассейне, вдруг увидели потрясающую картину: тысячи крылатых лисиц летели над рекой и бассейном. Как оказалось, это вовсе не ежедневная рутина. Так бывает, если в это время неподалеку расположилась большая колония крыланов и она делает вылет вечером на ночную охоту. И еще это как-то связано с ливнями и разливом рек. Представляете? В этом есть что-то инфернальное: на фоне темного неба стаи «вампиров» (на самом деле, нет, они даже не хищники).
Записали видео, но здесь слишком хлопотно выкладывать, приложу фото полета крыланов, я его сделала позже:
В общем, под большим впечатлением от увиденного мы отправились по своим номерам.
4 день, 04.08.26, вторник Пиннавела – Дамбулла – экоотель
Утром вид на бурную реку с балкона номера не предвещал ничего хорошего, увы.
В этот раз мы так и не увидели купания слонов, но на обратном пути просто заехали утром в Пиновеллу и нам повезло! Расскажу об этом позже, а пока выкладываю фото. К чему мы стремились, собственно:
В этот же день решили, что, раз так, заглянем в приют для диких слонов.
Изначально, в 1975 году, приют Pinnawala Elephant Orphanage был открыт с целью спасения и заботы об осиротевших слонятах, найденных в джунглях. Вскоре была запущена программа по разведению слонов на территории приюта и к 2008 году в приюте уже насчитывалось 84 слона. Приют превратился в питомник. Одной из задач приюта является воссоздание естественной среды обитания слонов, тем не менее, существуют некоторые отклонения, например, слонов дважды в день отправляют на купание, всех слонят до 3 лет кормят из бутылочек.
Смогли и мы покормить слонов, правда не из бутылочек, а фруктами, которые продают здесь же. Конечно, мы не удержались, купили три тарелки по 600 рупий, - ерунда, а какое удовольствие!
Некоторые слоны содержатся в вольерах, большинство же почти на свободе: уходят в джунгли, территория большая, гуляй – не хочу.
В общем, насмотрелись на слонов! Интересно было не только детям, но и взрослым. Кстати, это вот слон с травмированной задней ногой, что сразу заметно. В природе бы он не выжил.
Напоследок служитель обратил наше внимание на змею, выползающую из ручья. Это безобидная речная змея.
Ну и снова – в путь! Предстояло проехать для начала 80 км до Дамбуллы, а затем еще 20 до экоотеля Sigiriya Wild Cottages.
В Дамбулле остановились на парковке. Сразу же обалдели от полчищ обезьян, которые сновали здесь повсюду.
Поднялись наверх к Золотому храму Дамбулла – пещерному буддийскому храму I века до н.э. Перед входом на территорию храма надо было снять обувь и сдать ее на хранение. Мы об этом, конечно, знали и имели при себе носки, чтобы раскаленными плитами не обжечь ноги.
Храм поразительный, состоит из пяти основных пещер и скольких-то скальных келий. В первой же пещере впечатлила гигантская 14-метровая статуя лежащего Будды, высеченная из цельной скалы. Просто убрали все лишнее.)
Подслушали у случайного гида, что этот Будда – «умирающий», потому что одна ступня чуть выступает над другой. Это «Уходящий Будда» в момент смерти и окончательного освобождения. Выдвинутая вперед правая стопа символизирует, что дух уже покинул тело и ушел в нирвану. Такой, вот, нюанс.
В следующих пещерах множество других статуй Будды, а также королей, богов и богинь. Здесь, пишут, самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых больше 2000 лет. Часть из них покрыта золотом, из-за чего храм и получил название «Золотого».
Многочисленные ниши и потолки пещер расписана буддийской настенной живописью.
Еще один лежащий Будда, но этот с ровными ступнями, просто медитирует:
Если честно, мы без придыхания относимся к внешнему оформлению буддизма. Все ступы примерно одинаковые; яркие, кричащие цвета; золото напоказ – ну, вид всего этого не заставляет сердце биться чаще. Но именно здесь подкупает дух древности, фрески в пещерах.
А еще – панорамные виды, открывающиеся с вершины скалы: на окружающие равнины, озера и далёкие горы.
Но количество обезьян здесь просто зашкаливает. Детвору нашу трудно было оторвать от наблюдения за этой дикой стаей.))
Много мамаш с малышами:
Здесь, вообще, две кумушки делятся общими проблемами:
Только сейчас, работая над отчетом, поняла, что мы подъехали на парковку с другой стороны, не со стороны главного входа, где этот мультяшний игривый фасад с большим золотым сидящим Буддой. Может, оно и к лучшему. Ну, не поклонники мы такого:
Отдав дань Дамбулле, поехали в направлении Сигирии в забронированный на две ночи экоотель Sigiriya Wild Cottages посреди джунглей.
Отдельные домики среди зарослей, большинство на достаточном расстоянии друг от друга.
Ресепшен примерно в центре, здесь подают завтраки и, на заказ, ужины.
На стенде изображено, какая живность здесь водится. По всей территории носятся обезьяны, в кустах гуляют дикие куры и петухи. Большехвостые ратуфы (гигантские белки) выпрашивают бананы, а потом дерутся из-за них.
Бананы для них чистить нельзя. Очень уж они подозрительны. Каждый банан чистят собственнолапно.
Бегают и вездесущие пальмовые белки. Заселились в свои домики. Внутри все очень прилично. Обязательные гигиенические принадлежности, вплоть до зубных щеток. У входа – гамак, красота!
Администратор предложил заказать ужин. Конечно! Где в этой глуши мы будем искать ресторан? На ужин подавали разнообразные национальные блюда. Мы сразу попросили: только не остро. Было необычно. Нам объяснили про каждое блюдо, из чего приготовлено. Некоторые были на наш вкус очень уж непривычными, но, в основном, нам понравилось. Наелись до отвала. Вот, детям принесли что-то типа макарон болоньезе.
Встали в 6 утра, потому что собирались сегодня подняться на Сигирию, а это все советуют делать как можно раньше, до жары. Насчет позднего завтрака договорились накануне с администратором нашего экоотеля.
Сразу же обнаружились «потери». Наша Вика приболела (думаю, продуло кондиционером в предыдущем отеле), дети без мамы не захотели ехать. Муж мой вообще не собирался лезть в гору, так что отправились впятером в одной машине.
В 7 утра уже были у касс этого археологического комплекса.
Кто не в курсе, Сигирия - скальный дворец в центре Шри-Ланки, чрезвычайно живописный артефакт V века н.э.
Большинство туристов забираются на Сигирию из-за шикарных видов. Меня же, каюсь, изначально Сигирия влекла своими «тайнами» и «загадками», намеками на которые полнится интернет.
Апологеты ЛАИ (лаборатория альтернативной истории) рассказывают о «допотопных технологиях», иной расе или т.п. - иначе как объяснить все эти вырезанные из цельного гранита многочисленные бассейны и троны?!! Как затащить кирпичи на такую высоту по отвесным скалам?!! Ну, и вообще, зря, что ли индийский эпос рассказывает о летающих виманах хозяина острова Ланка Раваны?!
Пришлось разбираться на месте. Ну а после много читать, искать старинные фото, сделанные еще в 19 веке, когда Сигирию открыли, советоваться с чатом gpt.
Такой мы увидели Сигирию:
А так ее увидел исследователь Т.Х. Блейксли в 1875г.:
Сперва идем мимо водных садов комплекса, реставрационные работы продолжаются.
Проходим через арку, через которую начинается путь наверх. Эта же арка тоже есть на многих старинных фото:
Для возведения защитных укреплений использовались природные скалы в сочетании с кирпичными стенами.
Здесь как раз начинаются эти загадочные "Ступени в никуда" и разнообразной формы прорези — ии говорит: это технологические следы от креплений деревянных конструкций (балок, лесов), которые сгнили за 1500 лет.
А вот это действительно неразрешимая загадка. Огромная скала держится на каменных подпорках. Щель под ней - сквозная. Версия для туристов - во время наступления врагов подпорки выбивались и скала падала вниз, расплющивая всех на пути. Ну, не знаю… Одноразовая, что ли? И как ее сюда водрузили? Смотрится фантастично!
Великолепные Львиные Врата Сигирии. Сейчас ведет наверх современная металлическая лестница. Наверху же, если присмотреться, видны следы ступеней, по которым поднимались в былые времена.
И вот первый сюрприз. Львиные лапы не вырезаны из монолита, как говорят всем гиды и все подкасты. Посмотрите на фото 1895 г. Лапы льва (льва ли?) - не монолитная резьба, а искусная кирпичная кладка, покрытая формованной известковой штукатуркой. На фото это прекрасно видно. Там же еще видны следы изначальной штукатурки - чунама, то, что мы видим в настоящее время - современная имитация. А так похоже на гранит! Дурят нашего брата, ох, дурят.
Так что изначально, 15 веков назад, и эти лапы, и кирпичные стены, и галереи были покрыты и выровнены чунамом - универсальным строительным материалом тропического Востока, по сути, цементом из извести, кокосового молока и сока дерева пара. И в некоторых местах старая штукатурка сохранилась до наших дней! Такой уж прочный состав. Вот, чему надо удивляться.
А это вид с лестницы прямо над Львиными Вратами:
При современной реставрации использовали специально изготовленные кирпичи, близкие по размеру к древним, но уложенные с применением современных технологий.
Преодолев 1200 ступеней, мы забрались наверх. Виды - чумовые!
Хорошо просматриваются многоуровневые террасы: раньше на каменных фундаментах располагались различные помещения дворца. В древних хрониках никакого описания этого нет, но так подсказывает логика археологических изысканий.
Пейзажи пейзажами, а этот древний ландшафтный дизайн тоже заставляет биться сердце сильнее.
Ходили, ахали, но немного смущала очень уж новенькая кирпичная кладка. Встречала в многочисленных подкастах: ах, как хорошо сохранилась кладка. Нет, ребята, не сохранилась. Это все результат блистательной реставрации конца 20-го, начала 21 века. Верхнее фото – 1895 года. Так выглядел дворцовый комплекс в районе большого бассейна после расчистки археологами.
Это главный водный резервуар комплекса Сигирия. Здесь накапливалась дождевая вода. Объем работ поражает. Но, как говорит чат gpt, основной принцип - не вырезать дворец из цельной горы, а использовать уже существующий рельеф и снимать камень только там, где требовалось.
А так выглядел трон рядом с большим бассейном на вершине при первичной расчистке. Суть не изменилась: трон вырублен из цельного массива скалы. Только вместо разрушенной кирпичной кладки сделали новую.
Когда-то, в 1831 году, заросшую кустарником скалу Сигирию обнаружил в джунглях британский майор Джонатан Форбс. Но даже до Львиных ворот не добрался через непроходимые джунгли. Только к середине 19 века двое исследователей смогли-таки подняться на самый верх. То, что мы видим на вершине сейчас - это "археологический скелет", одетый в современную реставрационную одежду 1970-х - 2000-х годов.
Серьезными же раскопками занялся в 1894 году британский археолог Белл (H. C. P. Bell). Рассказы о том, в каких героических и невероятно тяжелых условиях команда археологов и местных рабочих прокладывала путь на вершину, вбивая анкера в гранит, устанавливая металлические лестницы, строя мостки, борясь с полчищами ос, а затем добралась до галереи с «зеркальной стеной», до пещеры с фресками - по-настоящему драматичны, и читаются, как остросюжетный роман.
Невероятного размера гнезда ос и сейчас висят на отвесной стене скалы. Там все шевелится. Выглядит инфернально. Предупреждают, что здесь лучше не шуметь, чтобы не потревожить ос.
Спускаемся вниз уже по другому пути, мимо Зеркальной стены. Стена эта сохранилась с самых древних времен. Стена была построена из кирпичной кладки и покрыта штукатуркой - чунамом, отполированной до зеркального блеска. На ней до сих пор сохранились надписи и стихи VIII в., воспевающие женскую красоту. Потому как именно из этой галереи можно было рассматривать уникальные фрески наверху. Сейчас «карман» в скале с фресками закрыт металлической галереей. Что и видно на нашем фото справа.
Настенные росписи на западном склоне скалы Сигирии. Говорят, вся поверхность скалы напоминала тогда гигантскую картинную галерею (примерно 500 фресок). До наших дней дошло около 20 изображений. Фрески остаются под угрозой: риск выцветания, несмотря на реставрацию, фотографировать их запрещено. Мы не увидели табличку с запретом и засняли парочку (верхние фото), а потом уж смотритель запретил. Так что нижнее фото - из открытых источников.
Но, кстати, бассейны и, так называемые, троны или диваны, выдолбленные прямо в граните - они все прекрасно сохранились в первозданном виде. Археологам только пришлось все это расчистить от растительности, кирпичей и глины.
Еще один резервуар, высеченный в скале, а бортики - тяжеленные монолиты, точно подогнанные друг к другу, держатся за счет собственной силы тяжести, без скрепляющего раствора. Удивительно, конечно. Верхнее фото из цифровой коллекции Victoria and Albert Museum, London: Фотограф -Джозеф Лоутон 1870 г:
И еще один диван. Так же фото Лоутона 1870 г. На нижнем сам диван такой же, а вот скала (или кирпичная кладка?) слева сзади, как будто исчезла.
От них, правда, обалдеваешь. Альтернативщики как раз и говорят: не могли вручную это выдолбить и отполировать. Не иначе, древняя раса наследила или инопланетяне. Но нет, чат gpt очень убедительно разжевал: делали отверстия металлическими зубилами, вставляли клинья и после, при помощи молота и рычага, откалывали пласты. Каменщики прекрасно чувствовали слоистую структуру гнейса, использовали естественные трещины и сланцеватости породы. Так добывали блоки-мегалиты, ровняли скалу под пол помещений, оставляя от скалы только параллелепипед «трона», с выровненными и отполированными краями.
Да, немного кажется невероятным. Но следы отверстий под клинья видны повсюду - сомневаться не приходится. Да и стальные зубила V века нашли здесь же, при раскопках.
Сперва нас вводили в ступор и непонятные многочисленные «соты отверстий» по валунам, идущие вдоль и поперек цепочкой, без всякой логики обрывающиеся ступени и полки.
ИИ говорит: это гнёзда, пазы и опорные полки для кирпичных стен, деревянных столбов и балок, следы исчезнувших павильонов, лестниц, крыш, галерей и строительных лесов. Отрицательный отпечаток исчезнувшей архитектуры.
А еще интриговали длиннющие канавки поперек отвесных скал. Оказалось, высеченные желоба и водоотбойные карнизы для управления муссонной водой для защиты стен и росписей.
"Келья царя" или "Комната для медитаций". Представляет собой оборудованную в скале нишу, в которой из тела нижней скалы вырезаны диванчик и бортики - ограда комнаты. Потолок и стены оштукатурены чунамом, на штукатурке раньше были фрески. Фрески были уничтожены монахами, которых смущал вид обнаженных женщин.
Так что «загадки» и «таинственности» рассеивались на глазах. Но нотка разочарования захлебнулась в потоке новых эмоций и восхищения. Какой же грандиозный труд был проделан далекими сингальскими предками 15 столетий назад! Какое мастерство владения инструментами, искусство ландшафтного дизайна!
Кроме того, еще одно яркое чудо комплекса - его водная система. Инженеры V века создали удивительно продуманную сеть, которая работает на гравитации и собирает воду с окружающих территорий. Некоторые фонтаны в период дождей работают до сих пор!
Ну, а загадки?- загадки, все же остались. Мне, убей бог, не очень верится, что всю эту сложную дворцовую архитектуру, огромную территорию водных и каменных садов, палаты, галлереи и фрески можно было создать буквально за несколько лет правления царя Кашьяпы (Кассапы). Хроники очень скупы на этот счет. Может, все же, строительство началось раньше, а он продолжил дело отца? Или, вот, скала на подпорках (на фото) - что это? для чего? Кто изображен на фресках? Ну и со львом не все ясно. Почему лапы не львиные? Была ли голова?
Вряд ли получится когда-нибудь получить точный ответ на все вопросы.
В комплексе "Сигирия" мы провели почти 4 часа, так нам все было интересно! И дети - пятилетняя Майя и десятилетний Тема держались молодцом! Майошка, несмотря на возраст, все 1200 ступеней вверх преодолела своими ножками. Вниз, правда, в основном у папы на шее. Но все равно - молодец! Папа - тоже молодец:) Переполненные впечатлениями, мы вернулись в отель к позднему завтраку. С тем, чтобы слегка отдохнуть и отправиться всем вместе в Полоннаруву.
Забыла отметить, что экоотель наш находился рядом со въездом на территорию заповедника, так что по пути нас сопровождала вереница сафари-джипов. И, вот, неожиданно на дорогу вышел дикий слон! Мы, конечно, обалдели! Хотя не раз по пути попадались предупреждающие знаки насчет слонов. Успели и видео снять, и фоточки из окна сделать.
У ворот в археологический парк Полоннарува мы отбились от всех тук-тукеров, купили билеты и самостоятельно на своих машинах отправились осматривать знаковые места археологического парка. За машину, кстати, платить не надо.
Для тех, кто не в теме, Полоннарува - средневековая столица Шри-Ланки. Сюда переехала правящая династия из Анурадхапуры в XII веке. Старый город входит в состав так называемого Золотого треугольника Шри-Ланки и в список ЮНЕСКО.
Поскольку мне самой это было интересно, поделюсь и с вами фотографиями 1870-х, сделанные фотографом Лоутоном. Чтобы сравнить не перестарались ли реставраторы.
Начали мы осмотр с Королевского дворца. Парковка здесь: 7.942964, 81.001436
От былого величия остались одни руины:
Дворец был построен в конце XII века при короле Паракрамабаху I. Изначально сооружение задумывалось как семиэтажное здание — по тем временам это было невероятно высоко. Комплекс был продуман до мелочей: здесь были не только жилые покои короля, но и церемониальные залы, помещения для придворных, хранилища и пространства для ритуалов. В хронике «Махавамса» говорится о тысяче комнат, но историки считают эту цифру символической.
При строительстве использовали кирпич, дерево и сложную каменную резьбу. Кирпичные стены служили прочным каркасом, а вертикальные деревянные колонны поддерживали верхние этажи.
Рядом, по соседству, остатки королевского зала аудиенций.
После упадка Полоннарувы в XIII веке комплекс постепенно забросили, и город поглотили джунгли. Лишь в XIX веке британские исследователи вновь обнаружили руины.
Поехали к следующему сайту: 7.947629, 81.00203
Vatadage - древнее сооружение, считается, что оно было построено для защиты небольшой ступы, где хранилась реликвия - зуб Будды, а, может, и чаша для подаяний, которой пользовался Будда. Здесь я уже нашла и старую фотографию:
Рядом, справа - руины храма Tuparamaya Gedige. Сейчас идет бурная реконструкция.
Руины еще одного буддийского храма - Атадаге. Внутри скульптуры Будды. Не следует к ним поворачиваться спиной.
А это Каменная Книга Gal Pota. - "выдающийся памятник культуры и истории средневекового королевства".
Надпись на плите гласит, что каменную плиту доставили в Полоннаруву из района Михинтале (расстояние — более 100 километров). Это само по себе было грандиозным инженерным достижением того времени. На плите выбит текст на древнем сингальском. Он прославляет правление Ниссанка Маллы (XII век), его религиозную преданность и щедрость. В надписи также зафиксированы его военные победы, усилия по укреплению буддизма и проекты, способствовавшие процветанию страны. "Надписи имеют огромную ценность для историков и лингвистов, так как не только содержат исторические сведения, но и демонстрируют эволюцию сингальской письменности".
Переехали на следующую парковку: 7.964688, 81.003579. Здесь главная достопримечательность Полоннарувы - Gal Viharaya&
Четыре статуи Будды высечены прямо в скале. Постройки также датируются 12 веком нашей эры и "представляют собой лучшие образцы средневекового зодчества сингальского народа".
Будда Сидящий. Изображен в позе медитации.
Будда Стоящий. Руки скрещены на груди. Выражает сострадание ко всем живым существам.
Будда Лежащий. Момент ухода в нирвану (одна нога чуть выдвинута вперед).
Пора было возвращаться к машине, парк закрывается в 18-00, а мы хотели еще заглянуть в один храм. По пути встретили веселую стайку девчонок в школьной форме. Очень симпатичные.
А, вот этот храм мне очень понравился еще по фото, когда дома смотрела.
Ланкатилака (Lankatilaka Temple) — это впечатляющий буддийский храм в древнем городе Полоннарува. Он считается одним из самых значительных памятников средневековой архитектуры острова. Смотрите, какой красавец:
Внутри огромная статуя стоящего Будды. Жаль, что повреждена, но и так очень впечатляет. Что-то прямо "Властелином колец" от него веет.
Есть и старое фото:
Все, пора домой, парк закрывается.
Но с «домой»-то как раз сразу и не получилось. Прийдя на парковку, вдруг выяснилось, что вторая машина не заводится! А не надо было оставлять включенный кондей для Тёмы, который упросился посидеть в машине, пока все приобщались к культурному наследию.
Нужны провода для подзарядки. Ни у одной машины на парковке нет. Мы на второй машине поехали искать автозапчасти. А здесь быстро темнеет и все закрывается. Шриланкийцы не дураки работать по ночам. Полтора часа мотались по окрестностям, наконец, кто-то продал личный б/у прикуриватель за сущие копейки.
Потом в парк не пускали, время вышло, да и билеты остались в той машине. Ничего, созвонились охранники с кем надо, сопроводили до ребят, «прикурили», завелись.
Уже конкретно темно, нас предупредили насчет «дикой жизни» здесь по ночам: слоны на дорогу выходят и прочая живность. Ехать нам час примерно. Бог миловал, только два олененка перебежали дорогу. В общем, все закончилось хорошо. Но ездить по ночным дорогам Шри-Ланки – то еще удовольствие.
Ребята из экоотеля посочувствовали, закатили нам шикарный ужин. Почти в 9 вечера, дождались. За что им огромная благодарность!
Прощальный ужин нам накрыли в этот раз не на террасе, рядом с кухней, а рядом с огромной чашей барбекю. Это было очень атмосферно и мило.
Утром, не спеша позавтракав опять чем-то вкусным, тепло распрощались с администрацией «Sigiriya Wild Cotteges» и двинулись в путь. Теперь уже в направлении Анурадхапуры.
У меня на Анурадхапуру были особые виды.
Путь занял около полутора часов.
Первым делом заехали глянуть на две знаменитые ступы.
И здесь нам крупно повезло! Рядом с парковкой на кронах вековых бенгальских фикусов заметили стаю индийских птиц-носорогов. Они еще прекрасно позировали, как будто, специально для нас.
А еще засекли здесь другую породу обезьян. Эти менее агрессивные и как будто «мудрее». Ну, выглядят так, во всяком случае.
А вот и первый сайт. Ruwanweli Maha Seya - Самая главная ступа на Шри-Ланке.
Особая ступа для буддистов, здесь хранятся несколько реликвий. Прежняя ступа была построена еще в 140 году до н.э. Затем ее достраивали, сейчас ее высота 103 метра, что делает ступу одним из самых высоких древних сооружений в мире. Мы попали в какой-то буддийский праздник, толпы народа. Поскольку буддизм нас интересует только с точки зрения истории, сфотографировали ступу со стороны. Первое фото - какой она была в 19 веке. Ниже – наше.
Уж не знаю, что здесь от древнего осталось.
Ступа Джетаванарамайя — еще одна крупнейшая буддийская ступа на Шри-Ланке, построенная из примерно 93 миллионов кирпичей. В III веке н.э. была самой высокой ступой в мире со своими 122 метрами высоты и третьим по высоте зданием в целом после двух великих пирамид Гизы в Египте. Но в 12 веке почему-то, в результате перестроек, уменьшилась до 71 метра. Сначала фото 19 века заросшей ступы перед расчисткой.
Согласно сингальскому эпосу, в ступе Джетаванарамайя хранится реликвия — пояс Будды.
Глянули по-быстрому на руины монастырского комплекса Джетавана. Тоже входят в состав Священного города Анурадхапура, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО .
А теперь о том, на что у меня были «особые виды».
При подготовке к путешествию меня вначале завлекло исследование одного из сторонников ЛАИ, который обратил внимание не на ступы и руины храмов, а на обнаруженные им в Анурадхапуре так называемые «Рисовые каноэ» - гигантские желоба, сложенные из гранитных блоков. Конечно же, он решил, что это «совершенно другая технология, недоступная строителям, вооруженным молотками и зубилами».
А еще и загадочная гранитная ванна античного периода, вырезанная по форме силуэта человеческого тела, расположенная на территории первого в известной истории человечества госпиталя.
По ходу дела я узнала и о хорошо сохранившемся древнем каменном мосте, которому больше 2 тыс. лет. Он тоже недалеко от Анурадхапуры, в Михинтале.
Посмотреть на эти штуки своими глазами мы и поехали в Анурадхапуру и Михинтале (гора и район недалеко от Анурадхапуры).
Я заранее по гуглфото нашла координаты нескольких таких «каноэ». В Анурадхапуре – среди руин трапезной монастыря Abayagiri: 8.368811823729486, 80.39175035776456.
Рисовая ладья - часть сложной системы по приготовлению и раздаче пищи в монастырских трапезных (рефекториях). Археологи определили, при Абхаягири-монастыре был главный зал для кормления до 5000 монахов одновременно. В самой большой "рисовой ладье" помещалось количество еды, более чем в 6000 раз превышающее среднюю монашескую чашу для подаяний. Это подтверждает записки китайского путешественника Фа-Сяня (V век н.э.) о численности монахов. Пищу готовили в огромных котлах, а желоба могли использоваться как водяная баня (bain-marie), чтобы поддерживать приготовленную еду горячей во время раздачи. Вода или пар подогревали каменное "корыто" снизу, предотвращая порчу пищи за время трапезы.
Нашла фото 19 века, когда реставраторы только расчистили руины:
Очень впечатляют все эти «каноэ»! Как только представишь, какой это труд: вытесать из камня все эти блоки, переместить, сделать точную подгонку и заизолировать швы. И все это простейшими инструментами!
Восстановили все, вплоть до выемки на бортике.
И еще одна ванна, поменьше, которая просто валяется рядышком:
От главной рисовой ладьи идет система каналов. Насколько все технологично!
Я пошла вдоль этого «водопровода» и меня ждало еще одно грандиозное открытие!
Слоновий пруд (Elephant pond), также известный как Eth Pokuna на сингальском языке.
Оказалось, это самый большой искусственный бассейн древнего мира со сложной ирригационной системой, которая функционирует по сей день, уже почти 2 тысячелетия. Считается, что это водохранилище исторически использовалось монахами того самого монастыря Абхаягрия, которых насчитывалось более пяти тысяч священников.
Трубы уходят куда-то в подземные каналы. Как?! После нашла и старинное фото 1870г., все, как я люблю:
Обошла канал с северного края до южного и увидела еще одну штуку, которая очень заинтересовала меня:
Как оказалось потом, это бисокотува. Чат gpt подсказал: «Это древняя гидротехническая конструкция для управления водой, чтобы гасить гидроудар». Причем, бисокотува - чисто сингальское изобретение. Эта технология работала здесь уже в III веке до н.э. В Европе же похожие водосборы начали строить только в XIX веке.
Слово «заинтересовало» не точно передает то, что я тогда испытала.
Стоя на берегу, я была поражена масштабом и высочайшим мастерством древних строителей. Насколько же они были изобретательны и работоспособны: с помощью простых инструментов и ручного труда создавать такие сложные комплексы! Смотрела я на бассейн, выходящие из-под земли кирпичные или глиняные трубы, эту самую бисокотуву и меня вдруг накрыло… Это было какой-то эстетический шок, смесь уважения и восхищения перед мощью человеческого гения. Как-то так. Ну, вы понимаете.
При том, что я тогда еще толком не прочла ничего, кроме слов «гениальная ирригационная система».
Тут же по горячим следам спросила ИИ. И еще больше обалдела. Оказывается, все главные озера в окрестностях созданы искусственно, при помощи дамб. Эти озера были связаны каскадной системой каналов, подземных водных галерей со сложным устройством шлюзов. Требовалось идеальное знание местности, геологических нюансов. И все это началось еще около 400 г. до н. э., с приходом железного века. Система развивалась почти 1500 лет, превратив засушливую зону в цветущий оазис.
Еще один пруд:
За каждый пруд отвечали местные общины: чистили каналы, следили за распределением воды по полям. Поэтому, когда город был заброшен в XI веке, все это заполнилось илом всего за 100 лет — настолько тонким был баланс между рукотворным устройством и природой.
Эта грандиозная ирригационная система, шедевр инженерии, ставит в тупик ученых до сих пор.
А, вот еще, чуть не забыла. Рядом с Elephant Pond скалы во всю длину изрезаны поперечными канавками. Прочла, что это делалось для сбора воды во время дождей. Все на пользу.) Но какой же это труд - выдолбить такие канавки! А это обычная практика на скалах в Шри-Ланке.
Здесь практически нет туристов, я бродила среди руин былой мощи совершенно одна. Спутники мои давно вернулись в машины.
Ну, вот, разве что одинокий павлин ненадолго составил мне компанию:
Большинство людей знают только знаменитые места в Анурадхапуре и упускают из виду множество других невероятных вещей.
Я бы еще бродила и бродила среди всех этих руин, многое ведь и у меня осталось за бортом. Но дети устали, так что поехали мы заселяться в наш гестхаус на берегу самого крупного искусственного водохранилища Nuwara Wewa.
Это древнее водохранилище создано еще в I веке до н.э. путем перекрытия дамбой реки Малтаву Ойя. Изначально здесь было два шлюза с уникальными водосбросами бисокотува. Даже спустя более 2 тыс. лет водохранилище обеспечивает полив близлежащих рисовых полей.
Местные здесь купаются и устраивают постирушки.
На берегу красиво пасутся кони.
Птицы всяко разные:
А еще неподалеку, тоже на берегу, заброшенный совсем нестарый храм, ну, сравнительно. Есть дата постройки: 1909 год. Но – уже только след былого величия.
И, еще одно замечание: сегодня комплекс древних водохранилищ переживает возрождение - современные проекты (при поддержке ООН и Азиатского банка развития) восстанавливают резервуары, используя древние принципы "каскадной" системы для борьбы с засухой и обеспечения водой местных фермеров.
Отлично мы прогулялись на склоне дня по берегу Nuwara Wewa, продумали хитрый план на завтрашний день и пошли вынимать детей из бассейна.
7 день, 07.08.26, пятница Михинтале, дорога в Тринкомали
В Михинтале нам обязательно хотелось взглянуть на древнюю гранитную ванну. Это нам, взрослым. Детям хотелось просто бултыхаться в бассейне.
Одна из нас пожертвовала собой, тем более что она все еще чувствовала себя не блестяще, и осталась с детьми. Остальные четверо с утра пораньше поехали в Михинтале, чтобы потом вернуться за детьми и вещами. Да, маршрут в Тринкомали лежал ровно в этом же направлении, но ничего, просто пришлось дважды проделать короткий отрезок пути в 10 км. Потому что Михинтале находится совсем недалеко от Анурадхапуры.
Для справки:Михинтале - горная вершина высотой примерно 300 метров над уровнем моря, окружённая густым тропическим лесом. Кроме того, это одно из самых важных исторических и религиозных мест Шри-Ланки, считающееся колыбелью буддизма на острове. Здесь расположены многочисленные древние храмы, ступы, статуи Будды, каменные бассейны и монастыри, построенные в течение нескольких веков.
Согласно преданиям, встреча между царём Деванампией Тиссой и монахом Махиндой произошла на вершине горы. Дело было так: Царь Тисса охотился на оленя у подножия горы. Монах Махинда, стоя на вершине, позвал его по имени. Удивленный царь поднялся. Махинда задал ему несколько вопросов, проверяя его ум и готовность к восприятию учения Будды, знаменитый "Вопрос Махинды». Удовлетворенный ответами, Махинда прочитал первую проповедь. Царь и его свита приняли буддизм. Считается, что олень, за которым гнался Тисса, был небесным посланником, чтобы привести короля к Махинде.
После обращения короля Тиссы в буддизм Михинтале стал главным монастырским центром и местом обучения монахов на протяжении веков.
И вот мы в древнем больничном комплексе в Михинтале. Он считается одним из старейших в мире и старейшим, действующим на острове. Был основан при царе Сене II (853–887 годы н. э.).
Руины больницы расположены у подножия горы Михинтале ( 8.355494, 80.511924).
При входе находится внешний двор, состоящий из четырёх помещений: консультационного кабинета, места для подготовки лекарств, хранилища и помещения с ваннами с горячей водой.
Некоторые детали архитектурных остатков вызывают недоумение: каково предназначение этих отверстий и тумб с отверстиями? Ну, наверное, для каких-нибудь деревянных стоек и укреплений, которые давно сгнили.
Во время раскопок здесь были обнаружены различные медицинские предметы: ступки и пестики, сосуды, инструменты и та самая ванна (бехет орува) — каменный предмет, похожий на саркофаг.
Его использовали для лечения пациентов: человека укладывали внутрь и поливали лекарственным маслом с травами. В соответствии с древними хрониками, медицина в этих "госпиталях" была развита настолько, что там лечили и восстанавливали и мышцы, и кости (в древних трактатах сохранилось даже название этих специалистов – мандова (mandova).
Вокруг никого не было, кроме нас, ну, я и не удержалась, примерила ванну на себя:
Видно, что ванна вырублена целиком в гранитном блоке. Многие сомневаются, что это возможно было сделать простейшими металлическими зубилами. У меня же после того, как я увидела и узнала о сложнейшей ирригационной системе никаких сомнений насчет этого нет. Что им какие-то ванны и желоба после всех этих каналов, бассейнов и дамб!
В любом случае, это очень интересно и по-настоящему древнее.
Теперь поехали к остаткам монастыря на Михинтале.
Нашла в коллекции Лаутона 1870 года узнаваемую фотографию главной вершины Михинтале:
Монахи жили в пещерах на склонах холмов, позже были построены кирпичные сооружения. Вот эти пещеры мы и увидели первым делом, поднимаясь на машине в гору:
Среди монастырских руин прежде всего нас интересовала Трапезная с помещениями (остались только фундаменты) для кухни и теми самыми желобами: 8.351928, 80.515579.
И снова изумились! Дрееевность!
Не знаем, действительно ли здесь хранили кашу, есть версии, что некоторые желоба использовались как поилки для слонов или имели еще какое-то предназначение. Не всегда обычаи наших предков подчиняются нашей современной логике.
Трапезная огорожена от склона такой полигональной кладкой:
Не факт, что это уже не фантазия реставраторов.
До последнего не знали, сможем ли подняться на скалу Михинтале. Пугали цифры 1800 ступеней. Но пошли вверх. Вот лестница, какой ее увидел фотограф Лаутон в 1870 году и какой ее сфотографировали мы:
Посещение скалы Михинтале стало незабываемым впечатлением. Вообще-то, конкретно эта вершина, на которую мы поднимались, называется Арадана Гала – «Скала Приглашения»- крутая скала с железными перилами, на вершину ведут ступеньки. Именно здесь по легенде Махинда обратился к королю Тиссе.
Подъем немного сложный, босиком по скользким стертым каменным ступеням, но он того точно стоит!
Вид с вершины просто захватывает дух.
Комплекс процветал во время Анурадхапурского периода (до 11 века н.э.), но затем пришел в упадок, как и сама столица. Руины были заново открыты и частично восстановлены в колониальный период и позже.
Все основные святыни - как на ладони. Самая большая ступа Михинтале - Маха Сейя Дагоба (в ней по преданию замурован волос Будды) будто парит в воздухе.
На обратном пути сфотографировали вот такой образец того, как вырубали блоки в скале. Видны следы клиньев и отверстия, проделанные зубилом.
Теперь оставалось вернуться в гестхаус, вынуть детей из бассейна, попрощаться с персоналом и отправиться в Тринкомали.
Но по пути в Тринкомали сначала немного отклонились от маршрута, чтобы добраться до древнего каменного моста Mahakanadarawa Stone Bridge.
Не сразу нашли место, где от дороги надо идти в лес. Начало тропы здесь: 8.405127, 80.541025.
На стенде написано: «Считается, что он был построен царем Махасеном (276-303 гг. н.э.). Дорога, ведущая на север страны из Анурадхапуры, проходила по этому мосту. Мост, построен из отшлифованных каменных плит, имеет длину 78 футов и ширину 8,5 футов».
Идем вдоль реки:
Пройти буквально метров 200 и вот он во всей красе:
Справочная информация: Древние остатки моста Махаканадарава имеют размеры 24 метра в длину и 3 метра в ширину. Перекрытия моста покоятся на 42 прямоугольных опорах 30 на 30 см. Опоры вбиты в грунт на дне реки.
Плиты перекрытия моста имеют разный размер: самые большие имеют 2.4 метра в длину и 45 см в ширину. Толщина плит перекрытия моста от 15 до 20 см. По современным подсчётам, мост Махаканадарава мог выдержать вес нескольких слонов.
Не знаю насчет слонов, нас мост прекрасно выдержал, не шелохнулся даже.
Мост - очень зачетный! Будете в этих местах на машине, обязательно загляните!
Вернулись на главную дорогу А12. Кстати, очень приятная дорога. Особенно путь по дамбе, разрезающей Mahakanadarawa Wewa. Водохранилище тоже искусственное, построено в 3-м столетии н.э.
А так ланкийцы сушат рис. Прямо на асфальте дороги. Иногда по рису проезжает машина. Но кого это волнует? Не, ну а чо, - экономично.
Примерно часа в три приехали в Тринкомали. И сразу на пляж.
Об особенностях отдыха в Тринкомали в следующем рассказе.
8-11 дни, с 08.08.26 по 11.08.26, с субботы по вторник Тринкомали, океан
Пожалуй, мне трудновато писать про отдых на океане. Очень противоречивые чувства. Сперва планировали остановиться на океане на 5 дней, почти сразу решили уехать раньше, через три дня. В результате, остались на 4. Проблем в том, что мы изначально приступили к поиску жилья поздновато, примерно за месяц до поездки. А это сезон и все приличные места были разобраны. Еще наше желание жить вместе и, желательно, на отдельной вилле… Ну, таких вариантов практически не осталось. Забронировали гестхаус «Dot's bey beach cabanas» с отдельными номерами. Высокая оценка и красивые фото. На деле много ловкачества. Никакого океана не видно, одна разруха вокруг. Все довольно убого, из заявленных туалетно-косметических принадлежностей маленький кусочек мыла. Ни чайника, ни фена, одежду класть тоже некуда.
Кондиционер сломался в одном из номеров в первую же ночь, правда, через день починили.
Вайфая практически нет. Это было ударом для молодняка)) Океан – хорошо, но ломку от невозможности воспользоваться гаджетами никто не отменял. (Детям мы, разумеется, e-sim не покупали). Ну, спасибо, есть парковка на две машины, ну и внутренний дворик ничего. Фото с их сайта. Океана на заднем фоне в реальности нет.
Океан близко, пляж хороший, пройти буквально метров 200. Но идти через какие-то унылые окрестности: кучи мусора, развалюшечные заборчики из какого-то шифера или профнастила. Это очень, очень портит впечатление от отдыха.
Но океан – замечательный! Берег, по-шри-ланкийски не идеален, мусор есть, (ужас, но не ужас-ужас-ужас). Но вода чистая и в безветренную погоду, когда не взбаламучен песок, прозрачная.
В ветренную прибивает много медуз, немного фиолетовых таких, но абсолютно безобидных. На них гроздьями сидели морские звездочки. Мальчишки просто кидались ими друг в друга – бр-р-р!
В первый же день доехали до места, где можно поснорклить у рифа, по соседству с Dutch Bay. Спасибо какому-то отчету здесь на форуме, подсказали. Парковка здесь: 8.564588, 81.239301.
Много разноцветных рыбок, насчитала два десятка видов, встретила рыбу-иглу, звездочки, крабики. Кораллы мертвые.
По поводу Dutch Bay. В нескольких местах, не стесняясь, сливают канализацию в океан. Так что на форуме кто-то хвалил этот пляж, - нет, не хотелось бы здесь плавать. На нашем пляже Uppuveli beach ничего подобного не было. Во всяком случае, в явном виде. Снорклингом же здесь занимаются у соседнего мыса, от сливов этих отгорожено небольшими скалами.
Съездили в Олений парк. Здесь олени свободно гуляют не только в парке, но и по улице, много их и внутри форта. Для детей – особая радость.
Здесь тоже можно купить тарелки с овощами и покормить олешек.
Готовясь к поездке, мы прочли, что восточное побережье Шри-Ланки с мая по сентябрь – одно из лучших мест в мире для наблюдения за синими китами. Синий кит - самый крупный кит, самое крупное современное животное, а также, вероятно, самое тяжёлое из всех животных, когда-либо существовавших на Земле.(Википедия).
Так что на второй день у хозяина нашего геста заказали водную экскурсию к синим китам и дельфинам. В программу входил и снорклинг.
Встали в 5 утра. Выезд был ранний, чтобы успеть до остальных лодок, так сказал хозяин места.
Сначала плыли вдоль берега, любуясь видами:
Потом взяли вглубь. Китов, к нашему разочарованию, не увидели. Дельфинов было много, насмотрелись, наснимали видео.
На снорклинг нас привезли ровно в то место, где мы вчера самостоятельно плавали. Так что не имеет смысла тратить на это деньги.
Бухта для снорклинга как раз за этой скалой:
Но насчет китов вдруг узнали, что в этот день другие туристы видели их. Охота пуще неволи. Девочки обратились к лодочникам на берегу и сказали, что нам обязательно нужно увидеть китов! Без дельфинов, без снорклинга, только китов. Договорились на следующее утро.
И на этот раз киты были! Это был полный восторг! Видели самку с малышом и еще одного кита: пускали фонтаны, выныривали и опять уходили на глубину. Мне кажется, от лодочника зависит. Если кому-то лень искать китов, вы их и не увидите. Вот кадр, который смогла вытянуть из видео.
В какой-то из дней съездили на уютный пляжик за лагуной (8.733312, 81.173311). Здесь надо перейти через небольшой пригорок:
Поехали исключительно для того, чтобы полетать с дроном. Все вышло супер. Да нам и сам пляж понравился, уютная бухточка. Кроме нас – никого!
Здесь тоже можно поплавать в маске:
Сюда и пешком можно пройти по берегу, перейти вброд через лагуну, там мелко.
Встретили недалеко от места вот такую ящерку, имя у нее инфернальное: Калот-кровосос. Хотя в реальности безобидное существо, никакой крови не сосет:
В Оленьем парке была такая же, только серенькая, уж не знаю, как ее зовут:
А еще наши ребята сплавали с лодочниками, с которыми мы успели подружиться, на рыбалку. Поймали за три часа около 20 тунцов!
И тогда команда шкиперов пригласила нас на ужин на берегу. Оказывается, в стоимость рыбалки (120$) входило приготовление рыбы на гриле. Мы изумились: рыбачили трое, а стол накрыли на всех девятерых. Это мы в ожидании ужина:
Ну и после парень, что жарил рыбу, категорически отказался от чаевых! Мы даже подсунули 20$ под тарелку, а он догнал нас и вернул, к нашему смущению. Вот и верь после этого россказням о попрошайках-ланкийцах!
Похоже, ребята почему-то прониклись симпатией к нам. Потому что на завтра, когда мы бултыхались в океане, а они отплывали с туристами – один за другим, они радостно приветствовали именно нас. Возможно, им понравилось, что мы с детьми по три часа болтались в океане, их мальчишки катали наших пяти-шестилетних девчушек на досках, мы перебрасывались с ними простенькими фразочками. В общем, подружились, похоже.
Так что теперь я думаю: а, может, и хорошо, что мы поселились не в пафосном отеле со своим пляжем и всеми удобствами, а в этой деревне, где живут местные. Потому что у нас остались самые теплые воспоминания о местных ланкийцах!
Немного о еде. Завтракали в одном и том же ресторане, принадлежащем сестре хозяина нашего геста. И это были очень вкусные завтраки! Ах, какие там роти- лепешки с начинкой из рыбы, морепродуктов или курицы! Все необыкновенно вкусно.
И вид с террасы, где подавали завтраки, ничего так себе:
А ужинали во всяких ресторанчиках по рекомендации чата gpt. И это всегда было выше всяческих похвал.
И еще хочу вам порекомендовать в Тринкомали магазинчик сувениров. Купили здесь красивые маски и что-то еще по мелочам. Хозяин магазина сам лично вырезает эти маски. Попросила разрешения сфотографировать его на фоне масок.
Купили вон ту оранжевую маску справа за 50$. Будет охранять от пожаров - сказал мастер. Магазин находится здесь: 8.615422, 81.216057.
Несмотря на то, что, в принципе, мы очень неплохо провели здесь время, решили уехать на день раньше, чтобы задержаться еще на один день в Канди - третьей столице Культурного треугольника Шри-Ланки.
Про ящериц: калот-кровосос, хоть и не сосет кровь (называется так из-за цвета), совсем не безобиден: он очень сильно и больно кусается, если к нему пристать. Вторая серая ящерица - он же, только, судя по окрасу, она )) Кстати, калот еще и цвет может менять в зависимости от настроения.
С утра последний раз порезвились в океане, плотно позавтракали, отправили сообщение хозяину, что планы изменились, уезжаем на день раньше. Про возврат денег писать не стали, знали, что бесполезно.
Часть пути лежала по той же знакомой дороге через Дамбулу.
Красивая дорога.
Пока едем, отступление насчет Канди.
Еще на океане, когда решили уехать раньше, вдруг выяснилось, что в центре наводнения из-за ливневых дождей. Многие дороги перекрыты, размыло. Написали хозяевам геста в окрестностях Канди, спросили, как там обстановка. Ответили, что, действительно, дорога к отелю на горе размыта, предложили другой отель. Тоже на склоне горы, но туда проще добираться. Мы, конечно, согласились. Так что на две ночи остановились в прекрасном отеле Eagle Regency.
Возвращаемся к дороге. Сразу по пути заехали на смотровую.
Знаменитый Храм Зуба Будды увидели только сверху:
У нас не было в планах посещать храмы в Канди и вокруг. Особой древности я там не обнаружила при подготовке, а про буддизм я уже писала. Будь больше времени, мы бы заглянули. Но на этот раз не получилось. Мы же сделали ставку на горы, чайные террасы, природу в окрестностях Канди. И красота всего этого превзошла все наши ожидания!
Дорога наверх, к отелю, была довольно-таки крутой. Но ребята справились! Вот, наконец, наш Eagle Regency. Отель шикарный, только расположен на склоне, разноуровневый. Наши комнаты были наверху, в ресторан надо было спускаться на пару этажей, а бассейн был еще ниже.
Но зато какие прекрасные виды из окон и от самого отеля!
Забросив вещи, решили с девочками прогуляться вверх по дороге. Дети с отцом, конечно же, остались в бассейне.
Мы сначала пошли на шум – оказалось, быстрая горная речка с маленькими порогами и водопадами.
Поднимаясь выше, только и ахали от восхищения. Дух захватывало от всей этой красоты вокруг!
По обочинам просто так цвело то, что у нас только в оранжереях можно встретить:
Еще и закат раскрашивал драматичное небо и окрестности:
По пути встретили опять вездесущих обезьян. Как же без них! Мы еще не знали, что по ночам они будут громыхать у нас по крыше и оккупируют террасу одной из комнат.
Поесть решили в ресторане при отеле и это был самый невкусный ужин за все время. Хотя завтраки, кстати, там очень приличные. Посидели на террасе с коктейлями и отправились спать.
Спасибо за отчет, прям снова на Шри-Ланку захотелось вернуться ) И конечно же, как всегда, вы очень интересно пишите про историю мест которые вы посетили.
13 день, 13.08.26, четверг Канди: Hanthana Hiking Road
Когда только собирались на Шри-Ланку, наша Вика сказала, что очень хочется посмотреть чайные террасы. Я понимала, что в Нувара-Элию мы не поедем, сезон не тот, да и детям тяжело лишних 5 часов в дороге туда-обратно от Канди. Решила поискать чайные террасы поближе к Канди. И нашла очень красивые виды в горах Хантана, где при желании можно пройти по Hanthana Hiking Road и даже подняться на сам хребет.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что от нашего отеля до горного хребта Хантана буквально 2 км по прямой. На машине – 5 км по грунтовым серпантинам. Но в отеле нам отсоветовали добираться этими грунтовками, сомневаясь, что мы не застрянем. Поэтому пришлось ехать объездными асфальтированными дорогами, что заняло у нас из-за очень медленного движения минут сорок.
Уже по пути начались прекрасные виды.
Припарковались на площадке, откуда начинается подъем к Буддийской святыне Sandagiri Maha Viharaya: 7.26039, 80.633277.
Здесь смотровая площадка. Виды, только подтверждающие знаменитое «лучше гор могут быть только горы».
Вдали видно, что хребет прячется в туманной дымке.
И другую сторону: вот они, вожделенные чайные террасы.
Весь поток людей – к святыне, это, в основном, паломники. Нам же в другую сторону. Здесь указатель на Hanthana Hiking Road.
Бетонированная дорожка. Пошли пешком, хотя потом убедились, что машины здесь проходят и в некоторых местах можно развернуться.
На органик.мэпс показана тропа – подъем к первой смотровой на самом хребте. Начало здесь: 7.260501, 80.633051. Мы увидели открытые ворота, рабочих на чайных плантациях, но решили пока пройти по бетонной дорожке.
В общем, советую, если вы не в состоянии лезть в горы, то просто прогуляйтесь вдоль этой верхней дороге. Там есть щит с информацией для туристов – не ошибетесь. Виды будут не хуже, чем наверху.
Пейзажи вокруг – ВАУ!
Внезапно начался дождь. Ну, как внезапно, - все, согласно прогнозу. Тем не менее, мы не прихватили из машин ни дождевики, ни зонты. Ну и ничего, такой дождь, хоть и довольно сильный, только освежает.
Дождь закончился довольно быстро, зато принес комфортную прохладу. Повсюду радостно запели, защелкали, затрещали птицы, цикады, лягушки.
Пройдя примерно километр, решили запустить дрон. Видео получилось фантастическим! Хотя довольно сильный ветер мешал управлению и постоянно заваливал горизонт. Я все волновалась, не потеряем ли ценный гаджет. Все нормально, дрон, показав красоты сверху, благополучно вернулся к хозяину.
Фото у меня, к сожалению, нет.
Террас насмотрелись! То там, то здесь работники ухаживают за чаем. Многие махали нам, мы - им.
А потом нас ждал неожиданный сюрприз. На дороге мы увидели краба. Офигели, конечно: краб в горах! Тут же нагуглили. Точно! Пресноводный горный краб Oziotelphusa ceylonensis — впервые обнаруженный именно в районе холмов Канди. Это эндемик Шри-Ланки, то есть встречается только на этом острове. Ученые отмечают, что вид неплохо приспосабливается и к измененной человеком среде, например к чайным террасам с их системой каналов.
У пресноводных крабов есть адаптации (чем-то похожие на «псевдолегкие»), позволяющие им какое-то время дышать воздухом, поэтому они могут выбираться на сушу.
Вернувшись назад, четверо взрослых решили все-таки подняться по «козьей тропе» на первую вершину хребта. Дети остались в машине с дедом (моим мужем) и мороженым, купленным у парковки.
Тропа начиналась сразу за воротами. Вначале было какое-то подобие каменных ступеней, потом сплошная глина и булыжники, цепляясь за которые всеми конечностями, мы карабкались вверх. Тропу не сфотографировали, настолько не до того было. Мне здорово помогал сын, просто вытягивая меня за руку в особенно сложных местах.
Короче, если бы знали, насколько сложным будет подъем, вряд ли пошли бы. Все дело, конечно, в дождях, которые превратили тропу в сплошное скользкое месиво.
А еще и пиявки! Сначала, когда мы увидели измазанную кровью стопу Димки, он нас уверил, что случайно поцарапался. Этот рисковый чувак пошел в кроксах. Но когда я сняла насосавшуюся пиявку с язычка своей кроссовки и притом поняла, что эта пиявка прокусила кожу моей ноги через кроссовку (!), я просто обалдела! Кстати, кровь довольно долго не останавливается после пиявок – известный факт.
До смотровой, согласно карте 700 м. Но нам путь показался втрое длиннее. Хотя метров за 200 до первой смотровой мы вышли на бОльшую тропу вдоль металлической трубы (в которой спрятаны кабели) и, цепляясь за трубу, идти стало гораздо легче. На этом фото как раз видна труба:
Судя по тому, что труба эта уходила и в противоположную сторону, основной путь гораздо проще, но длиннее. Как я потом прочла, он начинается где-то возле Музея Чая и там надо купить билеты просто за вход на тропу. Что странно, учитывая, что ни тропа, ни смотровая никак не оборудованы и не приспособлены для хайка. Мы, получается, обошлись без билетов, поднявшись по этой «левой» тропе.
Смотровая находится возле высокой вышки связи и она отмечена, как на органик.мэпс, так и на гугл.картах: 7.258766, 80.629839.
Виды зачетные! Не зря шли. Запустили дрон и отсюда.
Дальше мы не пошли, так как волновались за оставленных детей и жалко было моего дорогого мужа, который уже посылал нам сигналы SOS по телефону. Тем более, что впереди верхушки хребта в ту сторону были покрыты туманом.
Вдалеке, внизу, видна парковка, где мы оставили машины:
Но при ясной погоде, думаю, получится очень замечательная прогулка у тех, кто решится на хайк по хребту. По отзывам, все очень круто. Так примерно выглядит путь по самому хребту на Шри-Ланкийских фото:
Мы же, чертыхаясь, и ловя друг друга при попытках кубарем прокатиться вниз или свалиться в грязь, наконец «усталые, но довольные» возвратились в машины. Где нас встретили возмущенными воплями заждавшиеся дето/внуки. Им надоело смотреть по десятому разу закаченные мульты.
Теперь нам надо было попасть еще в одно заповедное место – Королевский Ботанический Сад Перадения (Royal Botanical Garden of Peradeniya)
Последний раз редактировалось TKK 13 сен 2026, 11:26, всего редактировалось 2 раз(а).
TKK писал(а) 12 сен 2026, 23:41:А еще и пиявки! Сначала, когда мы увидели измазанную кровью стопу Димки, он нас уверил, что случайно поцарапался. Этот рисковый чувак пошел в кроксах. Но когда я сняла насосавшуюся пиявку с язычка своей кроссовки и притом поняла, что эта пиявка прокусила кожу моей ноги через кроссовку (!), я просто обалдела! Кстати, кровь довольно долго не останавливается после пиявок – известный факт.
Пиявки не так страшны как кажутся ) Глобально от них нет никакого вреда, в отличие от других кровососусущих.
Ну, да, есть же даже метод лечения пиявками - гирудотерапия. Это слово я знала, но сейчас нагуглила - они, оказывается, еще и полезны: "слюна пиявки содержит биологически активные вещества, которые оказывают лечебное воздействие на организм". Это помимо лечебного кровопускания.
Медицинские (лечебная, аптечная и восточная): Только эти виды выращивают на биофабриках, используют в гирудотерапии и считают полезными. Их слюна содержит более 100 биологически активных веществ, включая гирудин.
Дикие и немедицинские виды (конская, ложноконская): Живут в открытых водоемах. Они не обладают лечебными свойствами, не имеют ценных ферментов в слюне, а их укус может быть опасным или болезненным.
Возможный вред и риски Инфекции: Дикие особи могут переносить бактерии и вирусы из загрязненной воды.
Karl500 писал(а) 13 сен 2026, 11:13:Дикие и немедицинские виды (конская, ложноконская): Живут в открытых водоемах. Они не обладают лечебными свойствами, не имеют ценных ферментов в слюне, а их укус может быть опасным или болезненным.
Возможный вред и риски Инфекции: Дикие особи могут переносить бактерии и вирусы из загрязненной воды.
Да, но это крайне маловероятно. Где-нибудь в Западной Африке ещё возможно, но в Шри-Ланке сомневаюсь. Комары гораздо более стремные.
Karl500 писал(а) 13 сен 2026, 11:13:Живут в открытых водоемах. Они не обладают лечебными свойствами
Но "наши"-то не в водоемах, они совсем другие. У нас в ручье рядом с домом полно пиявок: они длинные. и еще более мерзкие. А Шри-ланкийские совсем малюсенькие, только когда насосутся раздуваются раз в пять. Спроси у ИИ про Шри-Ланкийские конкретно.
«Риск вторичной инфекции: Сам укус безвреден, но в климате Шри-Ланки в открытую ранку легко занести грязь из джунглей, что может вызвать воспаление или нагноение.»
Karl500 писал(а) 13 сен 2026, 11:29:Риск вторичной инфекции: Сам укус безвреден, но в климате Шри-Ланки в открытую ранку легко занести грязь из джунглей, что может вызвать воспаление или нагноение.
А, ну это мы знаем. Сразу, как добрались до аптечки в машине, обработали ранки и заклеили пластырем.
13 день, 13.08.26, четверг (продолжение) Канди, Перадения, Королевский Ботанический сад
Королевский ботанический сад Шри-Ланки находится в Перадении, в 5-ти километрах от Канди. Создан он был почти 200 лет назад, как парк при резиденции короля Канди. Коллекция растений в парке очень быстро расширялась, и в 1821 году парк стал Ботаническим садом.
Доехав до Перадении, припарковались рядом с главным входом в Королевский Ботанический сад. Вот, прямо у входа ровной линейкой выстроились школьники в своей нарядной белой форме. И как они умудряются оставаться такими чистыми - ума не приложу.
Зная, что парк огромен (60 гектаров) и здесь можно передвигаться на электромобилях, решили сразу сделать на это ставку. И ни разу не пожалели. Вообще-то, эти гольф-кары рассчитаны на четверых/семерых, но нам разрешили девочек взять на руки.
Водитель электрокара – по совместительству, гид. Очень удобно. Он останавливался в главных знаковых местах и выдавал краткую информацию о растениях и чем интересна та или иная тематическая зона (всего их 25). Есть здесь сад специй, фруктовый сад, оранжерея декоративных орхидей.
Главная лужайка Ботанического сада – гуляй, не хочу. Это альпийский луг, а вдалеке – «пьяные елки» - араукарии. Самая высокая из них – необычная, с двойной верхушкой.
Неожиданная встреча с этим деревом (на фото ниже) особенно тронула мое сердце. Это каури –один из древнейших видов хвойных деревьев, переживший динозавров и встречавшийся уже во время юрского периода (примерно 150 миллионов лет назад). Мы специально ездили в парк каури в Новой Зеландии. Каури находится под угрозой вымирания. Поэтому там, чтобы зайти в этот парк, надо было дезинфицировать свою обувь. А здесь так вот просто стоит дерево каури. Чудо!
Проезжаем пруд, остановились. Насчет этого пруда гид сказал, что это карта Шри-Ланки. Только вода это как раз суша, и наоборот. Никогда бы не догадалась. Хотя пруд так и называется: Ланкийский пруд.
Вдоль реки Махавели вымахали живописные заросли бамбука. Здесь их порядка 10 видов. Есть черный бамбук из Индии, из которого делают музыкальные инструменты, есть зеленый из Бирмы, вырастающий в день на 30 см.
Коллекция разнотравья:
Вот так, чтоб вы знали, выглядит кокаиновый куст. Ну, мало ли…
Проехали мимо вот такой красоты:
Тут и кактусы прекрасно себя чувствуют:
Уголок всяческих агав:
А здесь буйство красок на клумбах смешивается с красочными одеждами местных девушек:
Попросила разрешения сфотографировать этого чудесного малыша. Насторожился:
Выезжаем на берег реки:
Я все переживала, не пропустим ли уголок сада с деревом, облюбованным полчищами крылатых лисиц. Как же! Здесь их столько, этих деревьев в разных уголках – и не сосчитать! Тысячи крыланов. А гомон какой!
План покрупнее:
В Перадении есть несколько аллей пальм. Они здесь представлены разными видами (всего около 200 видов). Аллея королевских пальм была высажена в 1905 году.
На Мемориальной аллее растут деревья, лично посаженные известными личностями из разных стран, посещавшими Шри Ланку. Вот здесь написано, что это пушечное дерево в 1901 году посадили Его Величество король Георг и королева Мария. Плодов, похожих на ядра пушек мы не увидели. Наверное, не время.
А эту вечнозеленую желтую сараку (и слова-то такого не знала) – первый космонавт Юрий Гагарин в декабре 1961 года.
Есть тут и цейлонское железное дерево Николая II, посаженное еще до того, как он был коронован на царство.
Фикус Бенджамина. Дерево было посажено в XIX веке, имеет крону площадью около 2500 квадратных метров и поддерживается густой сетью воздушных корней, которые спускаются с ветвей и уходят в землю, создавая подобие множества стволов. Обратите внимание: по соседству не другое дерево, это тот же фикус, ветка укоренилась и создает впечатление отдельного дерева.
Еще один фикус Бенджамина. Тот же фокус фикуса.
А здесь растение паразит захватило дерево, но как же красиво это выглядит:
Напоследок зашли в оранжерею орхидей. Говорят, в ботаническом саду собрана коллекция 300 разных орхидей. Красотища!
Вся экскурсия заняла у нас ровно час. В общем, Ботанический сад в Перадении нам очень понравился! Возможно, стоило ему уделить больше внимания и просто погулять по аллеям, но мы уже (помните?) нагулялись по горам, так что просто сил не осталось.
Решили поужинать где-нибудь на берегу озера Канди. Просто, как обычно, нашли рестик с высоким рейтингом – и не прогадали. Зная, что заказа надо ждать почти час, как это принято в Шри-Ланке, я решила пока прогуляться на закате вдоль озера.
Птицы как раз слетались сюда на ночевку. Стаи цапель, просто необыкновенное количество.
А это выпь:
Их здесь тоже много:
А на противоположном берегу все деревья в белых "цветах" - цаплях. Устраиваются на ночевку:
Но вскоре мне пришло сообщение: неожиданно быстро подали наш заказ. Всего-то минут через 40. Пришлось срочно возвращаться. И, знаете, чем на этот раз меня удивили шри-ланкийский повар? Мои креветки-гриль сервировали хумусом. И это оказалось необыкновенно вкусно! Кто бы мог подумать!
14 день, 14.08.26, пятница Канди – Katunayake (отель рядом с Bandaranaike International Airport)
Это был наш последний день на Шри-Ланке. Не обошлось без приключений. С утра на жилплощадь старших напали обезьяны. Ну, то есть оккупировали их террасу, пытались ворваться в комнату, но ребята вовремя закрыли дверь. Успели снять видео, из которых я нарезала кадры:
Распрощавшись с нашим отелем, где мы провели две ночи в очень комфортных условиях, отправились по дороге в Коломбо, вернее, к отелю в окрестностях Негомбо, где мы должны были провести последнюю ночь перед вылетом.
Но, помня, что будем проезжать мимо поворота на Пиннавелу, решили еще раз попытать счастья с купанием слонов. Для этого предварительно списались с администратором отеля, где ночевали 10 дней назад. Узнали, что погода наладилась и купание слонов обязательно состоится. Так что договорились, что он нас встретит и проведет в тот самый отель, на террасу кафе.
Выехав благополучно из города, вскоре застали такую картину:
Наверное, слона везли как раз с тот самый питомник.
Были рады попасть опять в свой знакомый отель. Только народа было несоизмеримо больше, чем в те дождливые дни в начале нашего путешествия. Кажется, прошла целая вечность. Столь насыщенными были дни и столько всего нового мы узнали, впечатления переполняли. Но этот избыток эмоций никак не смог сбить градус нового «ВАУ!», длящегося часа два – именно столько мы наблюдали за купанием слонов.
Перед нами, как в кино разворачивались сценки из слоновьей жизни.
Вот слоненок играет с автомобильной покрышкой. Раздраженная мать отбирает у него шину: «Успокойся уже, достал!» Наступает ногой на покрышку и застревает в ней! А нечего быть такой недоброй. Ей пытаются помочь другие взрослые – не выходит «каменный цветок».
Пока там разбираются с покрышкой, мы наблюдаем другую сцену. Молодой и очень романтично настроенный слон (что видно по появившейся вдруг «пятой ноге»)) пристает с нежностями к подруге. Та, вроде, отвечает взаимностью. Но большой старый (?) слон пресекает ухаживания на корню, громко трубит (я бы сказала, «рычит») и отгоняет зарвавшегося кавалера: «Не твое! Цыц!»
Еще одного слона моет погонщик, с силой трет ему бока щеткой. Слон явно блаженствует.
Стадо растянулось по всей реке. Вдалеке на траве пасутся еще слоны. Нам предлагают пойти погладить малышей. Мы не соглашаемся, лучше здесь посмотрим, мало ли.
Мы, взрослые, кайфуем от этого зрелища чуть ли не больше, чем наша детвора.
Но пора ехать дальше. Допиваем свой кофе, доедаем мороженное, пора. Даем нашему отельеру неплохие чаевые («О! приезжайте почаще!») И прощаемся, довольные друг другом.
Не успев выехать, встречаем варана, спешащего по своим вараньим делам.
Опять путь-дорога. Впереди машина наших спутников.
Заселившись в отель, едем в магазин за чаями для друзей и другими сувенирами. На высоких столбах у дороги, как ни в чем не бывало, сидят пеликаны.
Последний ужин в ресторане прямо на берегу, у воды. И последнее фото нашей дружной семейки путешественников. Последний наш закат на Шри-Ланке.
Грустно, отпуск всегда очень быстро подходит к концу. Спасибо, Шри-Ланка, ты был добр к нам!
Barracuda82 писал(а) 21 сен 2026, 21:42:Скажите, а велосипед можно арендовать в Ботаническом саду или там только электрокары?
Нет, езда на велосипеде внутри парка запрещена. Но электрические шаттлы там на разное количество мест, есть и довольно длинные, насколько помню. Можно взять одно место в шаттле. Ну, там группируют несколько посетителей в один шаттл. Стоимость от 500 до 2000 LKR c человека. Ну и пешком по ключевым местам пройтись, как мне кажется, несложно. Мы просто из-за детей взяли шаттл, да и сами устали, я писала.
Как я люблю ваши семейные путешествия. Давно люблю, еще со времен Перу.))) А сейчас три поколения вместе - мило, уютно, тепло.
Особо Шри-Ланкой не интересовалась, но с вами "попутешествовала" с удовольствием. Спасибо, Таня, за глубину, легкость пера, фотографии и общую добрую атмосферу! И отдельное спасибо за твои исследования и опубликованные старые фото - ты всегда глубоко подходишь ко всяким "необъяснимостям". Очень много узнала о стране из твоего рассказа, в т.ч. и о мелодии у развозчиков хлеба.))
