В погоне за затмением: Куэнка и Валенсия

**tolius** » 19 сен 2026, 01:44

Я никогда не видел полного солнечного затмения. Но мне очень хотелось. А кому, скажите, не хотелось бы, а? Но одно дело — захотеть, а совсем другое — увидеть. Затмения всегда происходят там, где нас нет, и никогда не происходят там, где нас есть. На Земле нет запретных зон для затмений. За миллионы лет затмения произойдут буквально везде и по много раз. Моё ленивое я мне всегда говорило:

— Зачем тебе куда-то ехать? Посиди-подожди несколько лет, и затмение обязательно произойдёт где-то недалеко.

Моё нетерпеливое я возражало:

— Чувак, затмения происходят каждый год от двух до пяти раз. Каждый год! Без исключения! Даже в самый неудачный год их обязательно будет два! Чего ты сидишь? Возьми да слетай к одному из них.

Проблема была в том, что обычно они происходят там, куда ехать ну совсем не хочется. Не говоря уже о том, что затмение может произойти где-то в океане, куда не добраться. Так что моё ленивое я из года в год побеждало.

Два года назад я узнал, что на Испанию надвигается аж два затмения — в 2026 и 2027 годах. Аннулярные затмения не считаем, потому что они не так интересны. Испания — это Европа, не так уж и далеко от меня. Конечно, моё ленивое я попыталось и тут встрять:

— Оно тебе нужно? Эти затмения не такие уж идеальные. Первое будет низко у горизонта, а второе вообще только на ближайшем к Африке малюсеньком клочке земли, где цены на отели взлетят до таких высот, что придётся либо почку продавать, либо соглашаться лететь в Африку.

На всякий случай проверил, когда же будет ближайшее полное затмение в моём городе. Оказалось, что в 2151 году. Да уж… Моё нетерпеливое я в итоге взяло верх.

Жильё я начал искать за 8 месяцев до затмения. Как оказалось, весь остальной мир начал делать это гораздо раньше. В самых лучших локациях жилья уже не осталось. Точнее оно было, но цена за ночь измерялась четырёхзначными цифрами (в евро). Сначала я забронировал квартиру, но потом случились обстоятельства непреодолимой силы, и квартира была уже не нужна, потому что полететь мог только я. За месяц до затмения я отменил квартиру. Хозяева наверняка были рады, потому что через день они выставили её по значительно большей цене, а всего через несколько часов после этого кто-то её снял. Моё ленивое я торжествовало. Нетерпеливое я не сдавалось:

— А может всё-таки слетаем, а? Если не сейчас, то когда?

Оставалось меньше месяца до затмения. Я заглянул на букинг.ком — есть отель на нужную ночь в Куэнке, последний номер. Да, без кондиционера. Да, лишь на одну ночь. Но по очень приятной цене. Я проверил ночь до этого — есть один номер, тоже последний, в другом отеле. Да, опять без кондиционера. Но зато 24-часовой ресепшен, что важно, потому что я хотел туда добраться только к позднему вечеру. И цена нормальная. Не знаю, что мне там наговорило моё нетерпеливое я, но оно победило: жильё было оплачено без возможности отмены.

В погоне за затмением: Куэнка и Валенсия

Где встречать затмение?

Этот вопрос меня мучил постоянно. Затмение шло через всю Испанию с северо-запада на юго-восток, от Овьедо аж до Пальма-де-Мальорки. В Овьедо во время затмения солнце должно было быть на высоте 10°. Далее по мере движения на восток высота снижалась. В Пальма-де-Мальорке солнце должно было находиться на высоте чуть больше 2°. На Атлантическом побережье на западе Испании в середине августа вероятность осадков приближалась к 50%. В середине страны, в гористой местности она составляла 15%. На востоке вероятность была около 30%, но в то же время солнце во время затмения там было близко к горизонту, а значит, больше атмосферных слоёв между наблюдателем и солнцем, что снижало реальные шансы.

Если за полгода до затмения я ещё мог выбирать место, то за месяц до затмения мой выбор был весьма ограничен. Это и билеты на самолёт, и жильё, и возможность куда-то добраться на поездах или автобусах. Я выбрал Куэнку. Во-первых, я туда уже давно собирался. Во-вторых, туда можно было более-менее легко добраться, да и вероятность осадков в Куэнке была всего 18%.

Двое моих знакомых выбрали Ла-Корунью и Сантандер. Вероятность осадков там была выше, но зато можно было наблюдать затмение прямо над морем, а температура была очень даже приятной, по сравнению с моей знойной Куэнкой. Ещё один мой знакомый живёт в Теруэле. Я попытался было к нему напроситься, но, как вы понимаете, его самые ближайшие родственники имели более высокий приоритет. Вероятность осадков в Теруэле была примерно такой же, как в Куэнке. Температура была тоже замечательной. Чего там не было, так это свободных отелей. Забегая вперёд, скажу, что никому их моих знакомых не удалось увидеть затмения, потому что во всех этих местах солнце скрылось за облаками ровно в тот самый момент. Да, можно было увидеть потемнение. Но солнечную корону, к сожалению, им увидеть не удалось.

Переезд в Куэнку

Прилетал в Валенсию я из моего любимого аэропорта Карлсруэ/Баден-Бадена. Цены на билеты кусались, но альтернативой были либо вылеты с самого утра, когда о сне можно было бы забыть, либо это были вылеты из очень далёких аэропортов. Улетал я тем же маршрутом и снова в удачное время суток. Я не хотел надолго задерживаться в Испании — август всё-таки не мой сезон. Прилетал я во вторник. План был походить по Валенсии, а потом на скоростном поезде переехать в Куэнку. Там побыть до четверга и снова вернуться в Валенсию, откуда улетать в воскресенье. С моим обычным темпом этого было бы больше чем достаточно для этих двух городов, но, учитывая августовское пекло, я решил умножить необходимое время на три. На случай, если бы нечем было заняться, я планировал поездить по ближайшим к Валенсии городкам. Я даже попросил Gemini составить мне список интересных мест поблизости. Но этот список мне не понадобился: было слишком жарко, и это действительно очень сильно снизило мои возможности по перемещениям.

С собой у меня был лишь небольшой рюкзак, но и этого оказалось слишком много для того пекла, в которое я попал. На протяжении двух месяцев до этого я страдал в нетипично жаркой Германии. В городе, где я живу, мы даже побили рекорд за всё время, достигнув +40°C. Валенсия хоть и не дотягивала немного до +40°C, но солнце там припекало как надо. Так что в яркой Валенсии сначала я перебегал от тенька к теньку, а потом и вовсе спрятался на несколько часов в прохладном музее, потом во втором, третьем… Вечером я добрался до их дальнего вокзала скоростных поездов Joaquín Sorolla, а через час был в Куэнке.

Поезда из Валенсии в Мадрид делают всего две остановки. Одна из них — Куэнка. В Куэнке скоростные поезда останавливаются в чистом поле в 5 км от города. Если бы не было жары, я бы, может, и подумал, чтобы прогуляться. Хотя идти там по обочинам автомобильных дорог. Так что не знаю, но в любом случае при +30°C да в темноте мне этого определённо не хотелось. В город от вокзала ходят два автобуса: обычный L10 и туристический L1. Десятка идёт до автовокзала в нижней части города, а единица идёт мимо того же автовокзала в самый центр, до площади Plaza Mayor в верхней туристической части города. На L10 действует стандартный билет 1,20 евро. За L1 берут 2,15. Покупать билет надо прямо у водителя. Мой отель располагался недалеко от автовокзала, так что мне подходил любой автобус. Первым приехал L10. Я и ещё человек пять с того же поезда сели в подъехавший автобус. Желающих дождаться именно L1 не нашлось. В автобусе работал кондиционер.

Заселившись в отель, я увидел обещанный вентилятор. Он даже был включен в розетку, в которой даже было напряжение, но работать он всё равно отказывался. К счастью, в номере было не так жарко, градусов 28…29°C, так что вентилятор мне был не нужен.

День затмения

После завтрака я сразу выдвинулся в город. Выселение из отеля было до 12:00. План был простой: пока не стало слишком жарко, подняться на примеченные мною смотровые и понять, где лучше встречать затмение. Поскольку затмение должно было быть при высоте солнца чуть больше 6° над горизонтом, надо было обязательно забираться на какую-то возвышенность. Первым делом я отправился к мирадору Barrio del Castillo. После ручья Уэкар (Huécar) начался подъём в основную часть города. Перепад высот был всего 140 м, но дались они мне непросто.

Виды со смотровой были красивыми, но то место, где должно было произойти затмение, было закрыто рельефом местности. В принципе, можно было бы подняться ещё выше, но виды там были уже не те — город был в стороне.

Я предполагал, что эта смотровая не подойдёт, но моё ленивое я не хотело подниматься на самую высокую гору и уговорило-таки меня присмотреться к этому мирадору. Когда я стоял у обрыва, у меня завопил телефон, как это происходит при оповещении от МЧС. Хорошо, что этот громкий звук находящегося в бесшумном режиме телефона не напугал меня настолько, чтобы шагнуть от страха в сторону пропасти. МЧС предупреждало, что надо защищаться от солнца во время жары, за затмением наблюдать только при использовании сертифицированных очков, а также что нельзя парковаться на сухой траве из-за опасности пожаров.

**tolius** » 19 сен 2026, 01:52

К находящейся неподалёку смотровой площадке Mirador de la Hoz как раз подъехала машина с рабочими, которые принялись косить высохшую траву, о которой предупреждало МЧС.

Чтобы подняться на соседнюю гору, сначала надо было снова спуститься к ручью. Быстро стало понятно, что при такой жаре я не смогу успеть залезть на самую высокую гору Куэнки и вернуться в отель до полудня. Вместо этого я прогулялся по городку и не спеша вернулся в отель.

Выселился, оставил рюкзак на ресепшене и отправился к мирадору Серро дель Сокорро (Mirador del Cerro del Socorro). Взбирался я по вот этой тропе с перепадом высот 220 м:

Растительности здесь немного, и укрыться от солнца в начале подъёма невозможно. Лишь в середине пути появляются редкие кустики. Солнце в полдень давало совсем маленькие тени. Я решил, что лучше уж присесть на корточки, прижаться к кусту и попасть хоть в какую-то тень, чем отдыхать на открытом солнце. Идти без перерывов наверх я не мог из-за жары, я не хотел загонять сердце в красную зону. Других дураков подниматься в этом месте в это время не нашлось. Я начал было прикидывать, что будет, если я подверну ногу и придётся вызывать помощь. Сколько мне придётся её тут ждать под палящим солнцем? Моё “спокойствие, только спокойствие” я предложило мне лучше не прикидывать, а просто не подворачивать ногу. Я согласился. У самой вершины начался спасительный лесок.

На всю гору нас оказалось двое: я и Иисус. Я укрылся в тени последнего, повесив на ограду рубашку и сняв шорты — жарко, слишком жарко. Надеюсь, камер там не было, а то кто его знает, что они там подумали бы. Я навёл айфоновский компас на азимут 284° и убедился, что место удачное.

Спускался я с другой стороны по тропе, которая вела прямо к знаменитому мосту с висячими домами. Спуск был крутой, но зато почти весь в теньке — подниматься вечером надо было определённо здесь! На полпути встретил мужчину, поднимающегося вверх. Он отдыхал в теньке, еле дышал, смотрел вверх и явно не хотел продолжать восхождение. Понимаем!

В конце спуска обнаружились любители скалолазания.

**tolius** » 19 сен 2026, 01:56

Мост Святого Павла (Puente de San Pablo) достаточно устойчивый, он не шатался, как это бывает с подвесными мостами. Про настил моста такого сказать нельзя. Настил там — это обычные доски, скреплённые блоками по несколько метров. Не уверен, что эти блоки вообще прикреплены к железной основе. Они лежат так, как дядя Хуан со своими друзьями Карлосом и Хосе их положили. Не, ну может, они их и положили нормально, но со временем доски искривились, и теперь, когда кто-то наступает с одной стороны, доски приподнимаются с другой. Передо мной группа подростков решила пробежаться по мосту, что не очень порадовало не самых смелых туристок впереди, которые и так шли, ужасаясь, что в промежутках между досками они могут видеть дно каньона.

Я вернулся в отель, забрал свой рюкзак и заселился в соседний отель. Наверно, мне просто повезло, что я смог найти там свободный номер. Может, кто-то как раз его сдал передо мной? В любом случае это был последний номер в Куэнке по вменяемой цене на ночь после затмения. Через несколько дней после того, как я его забронировал, мне пришло сообщение: «Уважаемый гость, к сожалению…», — далее что-то на непонятном моему простенькому смартфоновскому переводчику испанском. Заканчивалось сообщение словами: «… мы безусловно готовы вернуть вам всё, что вы заплатили, и нам очень жаль». Да вашу ж мадре! Когда я вернулся домой, ситуация прояснилась: у них не осталось номеров с двумя отдельными кроватями, а только номер с двуспальной кроватью. Не то чтобы мне была нужна вторая кровать. Я брал последний доступный номер и вообще не смотрел на количество кроватей. Ответил им, что мне абсолютно всё равно, какую кровать они мне дадут. Ох, не знаю, согласился бы букинг.ком компенсировать мне номер раз в 20 дороже отменённого.

Переждав послеполуденную жару, я отправился на второе пришествие меня к куэнковскому Иисусу. Как он там бедненький на этом солнцепёке один-одинёшенек? В этот раз я сразу пошёл на дальнюю и более тенистую тропу. В начале подъёма расположена площадка, где заканчиваются канаты, протянутые с горы на другой стороне каньона. Сейчас стало понятно, для чего они там.

Когда я спускался с горы несколько часов до того, мне встретился всего один человек. Сейчас же на гору шла целая вереница охотников за редким астрономическим событием. Не думаю, что Иисус вообще видел столько людей единомоментно за всю свою куэнковскую жизнь на этой возвышенности. Я шёл не спеша, потому что знал, что в такую жару я не смогу подниматься в своём обычном темпе. Меня обгоняли все кому не лень. Кто-то тащил принадлежности для пикника, кто-то складные стулья. Через 100…200 м подъёма я всех их встретил на обочине узкой тропы. Они тяжело дышали и не могли идти дальше. Некоторые сдавались и сворачивали в другую сторону, на более низкую площадку. На соседнюю гору, которую я с утра забраковал, шло гораздо больше людей. Как потом писали в новостях, в Куэнке за затмением наблюдало около 20.000 человек. Что делали остальные 40.000 жителей и туристов, я не знаю. Как потом писали мои друзья, наблюдавшие за затмением в других местах, их очень удивило, что во время затмения жизнь не остановилась: кто-то продолжал ехать, куда ехал, а кто-то продолжал идти, куда шёл — «Затмение? Редчайшее явление? Ха, я могу рукой в любой момент закрыть солнце, и будет мне ваше затмение».

Я опять спрятался за Иисусом, в его тени. Периодически выглядывая из-за угла, я фотографировал солнце и быстро прятался обратно. Как и ожидалось, частичное затмение невозможно было заметить невооружённым глазом. Когда бόльшая часть солнца закрыта, затмение можно определить по специфическим теням от небольших объектов. Купленные мною специальные очки с правильным ISO не давали такую уж впечатляющую картинку, которую я ожидал. У меня с собой была зеркальная камера с увеличивающим объективом и фильтром, понижающим яркость в 128.000 раз. Я мог смотреть на солнце через видоискатель. По сути, это была живая картинка через несколько стекол и зеркал без какой-либо электронной обработки. Картинка была гораздо лучше, чем то, что давали очки.

**tolius** » 19 сен 2026, 02:02

Затмение

Через несколько минут после того, как Луна начала надвигаться на Солнце, в толпе стали слышаться первые радостные вздохи. До затмения оставалось около часа. Да, становилось темнее, и это казалось необычным для той высоты, на которой находилось солнце, не закрытое тучами или дымкой. Да, температура начала падать, что опять-таки казалось достаточно необычным для текущего положения солнца и той жары, которая была до того. Но даже, когда солнце было закрыто на 99%, невооружённым глазом этого не было видно. Если кто-то фотографировал солнце на смартфон или фотоаппарат без фильтра, оно всё равно казалось круглым. Лишь по паразитным отблескам солнца (линзовый блик), которые попадали в кадр, можно было увидеть что-то в виде серпа. За несколько минут до затмения заскучавшая к тому времени толпа начала оживляться. Становилось темнее, как будто солнце уже практически скрылось за горизонтом. Но солнце всё ещё было высоко. За несколько секунд до того, как Луна полностью закрыла Солнце, начала проявляться чёрная дыра в небе. На протяжении последних пяти секунд яркость начала падать, как мне показалось, рывками. Я это объясняю гористым рельефом Луны. Когда Солнце уже практически закрыто, неровный край Луны, надвигающийся на последний незакрытый участок Солнца, наверняка создавал такой эффект.

Через несколько секунд солнце пропало, и остался только чёрный круг, окружённый неровным ореолом солнечной короны. С левой стороны можно было заметить протуберанцы, выступающие за пределы Луны. Народ начал хлопать. Кто-то чокался заранее подготовленными бокалами с шампанским. Кто-то целовался. А кто-то пытался заснять необычное астрономическое явление на смартфон. Солнце было достаточно маленьким на их экранах, и они пытались его увеличить. Думаю, самым правильным было запустить видео за минуту до затмения. Желательно на штативе и желательно с другими людьми в кадре, чтобы заснять их реакцию. До затмения солнце выглядело бы как солнце, но потом оно бы превратилось в небольшой черный кружочек. Во время затмения не было темно, как ночью. Это было примерно как через полчаса после захода. На небе были видны лишь самые яркие звёзды и планеты, а в городе внизу были видны редкие огни освещения.

Затмение в Куэнке продолжалось около минуты. В других городах Испании, которые размещались по центру полосы полного затмения, оно длилось чуть более полутора минут. Когда первые лучи Солнца начали показываться с правой стороны Луны, люди захлопали во второй раз.

Начало светлеть. Народ решил расходиться, не дожидаясь захода. Бόльшая часть уже спускались, но я и другие ждали до последнего. По мере приближения солнца к горизонту, мне приходилось уменьшать выдержку и увеличивать ISO камеры, потому что становилось темнее, несмотря на то что с каждой минутой Солнце выходило из-под Луны всё больше и больше.

Когда солнце было у самого горизонта, я открутил фотофильтр. На солнце можно было смотреть без каких-либо очков. Зря люди ушли. В очках вы можете видеть чёрное всё и небольшой жёлтый кружочек. Притом очки надо прижимать, чтобы они получше прилегали, и в глаза не попадал боковой свет. У горизонта же на солнце можно было смотреть невооружённым глазом. Народ, наверно, думал, что будет примерно так же, как и до начала затмения, когда без затемнённых очков не обойтись. Но нет, прямо у горизонта висело красное солнце, часть которого была закрыта луной. Это было необычно: вы видите и город, и голубое небо, и частично закрытое солнце. Нам повезло, что не было абсолютно никаких облаков. Это редко случается у горизонта, потому что между глазами и солнцем в этот момент оказывается гораздо больше слоёв атмосферы, чем если смотреть куда-то вверх. Когда последняя часть солнца скрылась за горизонтом, впечатлённые увиденным счастливчики начали хлопать в третий раз. День удался!

Всем моим знакомым, встречавшим затмение в других местах, не повезло. И я думаю, что дело тут не столько в везении, а скорее в том, что прогнозы погоды не учитывают затмений. Во время затмения до Земли доходит гораздо меньше света, а значит, она начинает охлаждаться. При понижении температуры пар в воздухе конденсируется, и появляются облака. С утра я смотрел прогноз погоды для городов на атлантическом побережье. Согласно прогнозу, им должно было повезти. Лишь после захода солнца должны были появиться первые облака. Наверняка прогноз погоды не учитывал, что затмение равноценно заходу. Так что, если прогноз вам обещает, что будут облака сразу после захода солнца, надо быть готовым к тому, что это произойдёт и в момент затмения. Я слышал много историй, что тем, кто в разные года наблюдал затмения на побережье, часто не везло, потому что, как на зло, появлялись облака в самый ответственный момент. На удивление, тем, кто встречал затмение в Пальма-де-Мальорке, повезло. Практически все предсказывали, что при 2° угле солнца над морем с наполненной паром атмосферой шансы на отсутствие облаков были минимальными. Но нет, Мальорке повезло.

Вот моя компоновка с интервалом в 10 минут между снимками:

Все фотографии кроме фото самого затмения, а также последней фотографии, сняты с фильтром. Фильтр затемняет настолько, что всё кроме солнца становится абсолютно чёрным, включая солнечную корону. По мере приближения к горизонту солнце постепенно краснеет. Когда солнце находится у линии горизонта, роль фильтра играет атмосфера.

На следующем снимке я совместил мои фотографии солнца с фотографией Куэнки с той горы, где я встречал затмение. Если я не ошибся в математических расчётах — а я старался быть максимально точным, — то размер солнца и его положение в разные моменты времени должны быть ровно такими. Фотография снята с совсем небольшим зумом, так что масштаб должен примерно соответствовать тому, как это воспринимается человеческим глазом.

Начинало темнеть. Я бодрым шагом и с прекрасным настроением возвращался в отель.

Во втором отеле ночью было теплее, чем в первом, но зато вентилятор работал. В номере было около +30°C, а открытое окно не особо помогало. Ещё бы чуть-чуть теплее, и у меня были бы проблемы со сном. А так нормально, я спал без вентилятора.

**tolius** » 19 сен 2026, 02:06

Почему затмения редки?

Если представить, что Земля — это футбольный мяч, тогда Луна будет размером с теннисный мяч. Если мы положим футбольный мяч в угол комнаты площадью 18 м² размером 6 м на 3 м, то Луну в виде теннисного шара придётся положить в дальнем углу по диагонали. Примерно на таком расстоянии она находится от Земли. Чтобы в этом масштабе представить Солнце, нам придётся выйти на улицу и потратить полчаса, чтобы оказаться на расстоянии 2,5 км от нашей комнаты. Примерно в этом месте будет находиться Солнце в виде огненного шара размером с 8-этажное здание.

Луна вращается вокруг Земли, причём делает она это не по окружности, а по эллипсу. В нашем примере с мячами Луна будет то приближаться к Земле на 6 м, то отдаляться до 7 м. Если смотреть со стороны Земли на Солнце, то в этом же направлении Луна будет каждые 29,5 дней. Так почему же те счастливчики, которые каждые 29,5 дней оказываются с нужной стороны Земли, не видят затмения? Дело в том, что Луна не вращается в той же плоскости, что и Земля вокруг Солнца. В нашей аналогии с мячами Луна по мере своего вращения вокруг Земли будет то приподниматься над полом на 60 см, то заходить под пол на 60 см. Если Луна приподнимется всего на один свой диаметр, то она даже частично не закроет Солнце. А она смещается по вертикали на расстояние до 9 своих диаметров — то вниз на 9 диаметров, то вверх на 9 диаметров. Так что, чтобы случилось полное затмение, Луна должна не только оказаться ровно со стороны солнца, но ещё и с нулевым отклонением по вертикали.

Период обращения Луны вокруг Земли не связан с периодом её перемещения вверх-вниз. Когда Луна завершает полный оборот вокруг Земли, она оказывается или ниже, или выше той точки, где она была в прошлый раз. 12 августа 2026 года Луна была прямо на линии Земля–Солнце и смещалась вниз. За следующие 29,5 дней она совершила полный оборот вокруг Земли. За это время она сначала с уровня пола опустилась вниз на 9 своих диаметров, потом поднялась на 9 своих диаметров выше уровня пола, затем снова начала опускаться до уровня пола, пересекла его и оказалась ещё на на несколько своих диаметров ниже уровня пола. Иными словами, через один оборот вокруг Земли после полного затмения Луна обязательно окажется вне зоны, где она могла бы хотя бы частично закрыть Солнце.

Примерно каждые полгода (чуть меньше) Луна оказывается в зоне, где она перекрывает Солнце. Поэтому каждый год случается минимум 2 затмения, максимум 5 затмений. Обычно это частичные затмения. Как же тогда возможно более двух затмений за один год, если в зоне перекрытия Луна оказывается лишь раз в полгода? Легче всего это пояснить на примере 2029 года. Тогда 14 января будет частичное солнечное затмение. Чуть менее чем через полгода 12 июня случится второе частичное солнечное затмение. Тогда Луна будет двигаться вниз и закроет лишь верхнюю часть Солнца. Через один оборот вокруг Земли Луна успеет опуститься до своей нижней точки, потом подняться до самой верхней точки, потом опять будет опускаться и 11 июля 2029 закроет кусочек уже в нижней части Солнца. Просто длина периода, когда возможно перекрытие Солнца Луной, немного длиннее, чем время одного оборота Луны вокруг Земли. Так что если первое частичное затмение попадает в самое начало этого коридора, то Луна успевает ещё раз частично перекрыть Солнце в самом конце этого коридора. Потом Луна выходит из коридора возможных затмений и лишь 5 декабря 2029 года случится следующее частичное затмение. Максимум в 5 затмений возможен, когда Луна успеет дважды перекрыть Солнце во время первого периода затмений, который к тому же должен случиться в самом начале года. В середине года будет второй период затмений, и Луна опять дважды успеет частично перекрыть Солнце. Третий период затмений начнётся в конце этого уникального года, а закончится уже в следующем году, но Луна успеет лишь один раз перекрыть Солнце, и это случится в конце года, в котором уже было 4 частичных затмения. 5 затмений случаются очень редко. Причём первые 4 затмения могут быть только частичными, а пятое в конце года может быть и полным, если повезёт. Следующий раз 5 затмений будет в 2206 году.

Полные затмения случаются в середине периода затмений, а поэтому их возможно максимум два за год. Чаще всего случается лишь одно полное затмение за год. В некоторые годы не происходит ни одного полного затмения. Для полного затмения надо не только, чтобы Луна расположилась идеально на линии Земля–Солнце, не выше и не ниже. Но надо, чтобы Луна была ещё не очень далеко от Земли. В нашем примере с мячами Луна то приближается к Земле на расстояние 6,14 м, то отдаляется до 7,02 м. Луна может перекрыть Солнце, только когда она находится на расстоянии менее 6,34…6,55 м (в среднем 6,44 м — точная цифра зависит от расстояния до Солнца, которое тоже меняется в течение года). Если Луна находится максимально близко к Земле, то затмение может длиться чуть больше 7 минут. Если Луна на критическом отдалении 6,44 м, то полное затмение длится менее 1 секунды. Если она дальше, то может произойти лишь кольцеобразное (аннулярное) затмение, когда Луна не будет выступать за пределы Солнца, но по бокам будет виднеться Солнце, потому что размеров Луны будет недостаточно, чтобы перекрыть всё Солнце. Вот почему полные солнечные затмения редки — слишком много чего должно совпасть.

Вы можете сказать: какая разница, что видеть по бокам — часть солнца при аннулярном затмении или его корону при полном затмении. Но это совершенно разные вещи. Когда солнце не находится прямо у горизонта, оно слишком яркое. Даже если оно закрыто на 99%, оставшийся 1% будет создавать иллюзию полного солнца, если на него смотреть без чего-то затемняющего. Вот почему вы не видите солнечную корону на моих фотографиях, снятых с фильтром. Корона слишком тусклая по сравнению с солнцем. После затемнения фильтром от неё ничего не остаётся, как и от голубого неба — всё становится чёрным. Большинство людей недооценивают реальную яркость солнца. Например, если мы захотим осветить комнату площадью 18 м² с такой же яркостью, какую даёт солнце в наших широтах в ясную погоду, то нам потребуется 2200 лампочек накаливания, каждая мощностью 100 Вт. Суммарно это 220 кВт — колоссальная мощность, больше ста электрочайников, работающих одновременно. Даже если мы заменим все лампочки на светодиодные, ни одна квартира всё равно не сможет выдать столько электричества, даже если мы подключимся к трёхфазной розетке от электроплиты.

Кстати, Луна очень медленно, но всё-таки постепенно отдаляется от Земли. Через какой-то миллиард лет полные затмения вообще станут невозможными. Так что надо поторапливаться, если у вас были на то планы :)

Когда я компоновал эту фотографию, я заметил одну интересную особенность: два фото солнца в конце, когда оно находилось ближе всего к горизонту и от этого больше всего покраснело, уменьшились по вертикали, если измерять высоту солнца в пикселях. Все фотографии сняты на один и тот же фотоаппарат, на один и тот же объектив с фиксированным увеличением, на одном и том же расстоянии от солнца. Объектив у меня без зума, так что я чисто физически не мог нечаянно подкрутить одно из колец. На последнем фото это сжатие труднее заметить, потому что солнце частично зашло за горизонт. Дело в том, что, когда солнце находилось у горизонта, между мной и ним было больше плотных слоёв атмосферы. Воздух с разной плотностью и разной температурой по-разному преломляет свет. Получается эффект линзы, когда всё, что ближе к горизонту, визуально немного сжимается. На последней фотографии, где нижняя часть солнца закрыта рельефом местности, видно, что из-за этого эффекта форма луны не является идеальным кругом.

Прощание с Куэнкой

С утра ещё до выселения я сходил к реке Хукар (Júcar).

Выселение должно было быть до 10:00, но на старой табличке на двери было написано 11:00. Сделав вид, что я не проверил информацию на сайте и не заметил оповещения от приложения, я покинул отель в 11:00. С рюкзаком ходить в жару не очень-то хотелось, так что я просто походил вдоль ручья и отправился к автовокзалу.

Добравшись на автобусе до железнодорожного вокзала, я посмотрел в сторону Иисуса, всё ещё стоящего на горе, мысленно с ним попрощался и пошёл проходить контроль. Проход к скоростным поездам в Испании только через досмотр, как в аэропорту. Правда, досмотр не такой строгий. К жидкостям, например, не придираются. На некоторые перроны можно спуститься только после предъявления билета.

**tolius** » 19 сен 2026, 14:59

Валенсия: транспорт и правила пересадок

Вопрос с транспортом по Валенсии я решил сразу по прилёту в Испанию. Прямо в аэропорту Валенсии находится конечная станция метро. Здесь есть две кассы и несколько автоматов для покупки билетов. Город делится на три зоны: A, B, +. Зона A — это центр города. Зона B — это окраины. Зона + включает всего одну станцию — аэропорт. Зоны A и B пересекаются, т. е. некоторые станции относятся одновременно к двум зонам и для них действуют билеты как для зоны A, так и для зоны B. Если ехать из аэропорта, то сначала это зона +, потом несколько станций, относящихся к обеим зонам A и B, а потом зона A. Разовый билет на городской красный автобус обойдётся в 2,00 евро. Если вы его купили, приложив свой телефон или карточку к валидатору, то вы можете делать пересадки на другие автобусы в пределах 60 минут. Но каждый раз надо будет снова прикладывать тот же телефон или карточку. Если вы просто купили одноразовый билет в кассе или автомате, то пересаживаться нельзя. Есть ещё пригородные автобусы другого цвета, но в них я не разбирался. Разовый билет на метро по зоне A обойдётся в 1,50 евро, по двум зонам A и B — 2,80 евро, по всем зонам A, B, + — 4,80 евро.

Если вы прилетаете в аэропорт, а потом из него же улетаете, то в покупке двух разовых билетов по 4,80 евро каждый почти наверняка не будет смысла. Дело в том, что уже 4 года правительство и региональные власти в качестве временной антикризисной меры для борьбы с высокой инфляцией и ростом цен на топливо каждый год продлевают скидки на многоразовые проездные. Есть проездные на 1, 2 и 3 дня, но они меня особо не интересовали, потому что моя Валенсия прерывалась Куэнкой. Есть проездные на 10 поездок: только автобусы за 4,25 €, автобусы и метро: 5,40 € (зона A), 7,50 € (зоны A и B), 12,60 € (зоны A, B, +). Я купил последний, это всего на 3 евро дороже, чем два билета из и в аэропорт, но зато 8 дополнительных поездок. Плюс в отличие от одноразовых билетов можно один раз пересесть с метро на автобус или с автобуса на метро. Точнее в метро можно пересаживаться сколько угодно раз, но после него или до него можно доехать на автобусе. Главное — второй раз приложить проездной к валидатору не более чем через 90 минут для поездок внутри одной зоны или 110 минут для нескольких зон.

В Валенсии 10 линий метро, которые часто ездят по одним и тем же участкам путей. Поэтому на каждой станции надо внимательно смотреть, где находится перрон нужной вам ветки. В аэропорт приезжают поезда 3-й и 5-й линий. До центра города они идут по одной и той же ветке и только на станции Alameda меняют направление движения. В Валенсии есть ещё трамваи, но их называют метро. Официально это линии метро 4, 6, 8, 10. А поэтому, если вы вышли из метро, то вы можете ещё подъехать на трамвае, и это будет считаться как одна поездка, потому что в метро пересадки не запрещаются. После трамвая вы можете ещё подъехать на автобусе, если у вас проездной на 10 поездок, потому что это будет считаться как одна пересадка метро-автобус. Но вы не можете сначала подъехать на метро, потом пересесть на автобус, а потом на трамвай, потому что это будет считаться как две пересадки метро-автобус-метро. Вы также не можете с одного автобуса пересесть на другой, потому что пересадки в автобусах не допускаются. Немного запутанная система.

В метро на входе и на выходе надо прикладывать проездной билет. Что будет, если ваш билет уже закончился к моменту выхода из метро, я не знаю. Я видел одну пару, которые не могли выйти в аэропорту, но я не знаю, в чём у них было дело — просроченный билет или билет без зоны +. В автобусы надо заходить через переднюю дверь и там прикладывать свой билет к валидатору. Если всё нормально, то валидатор пикнет один раз и покажет, сколько поездок у вас осталось. Если что-то не в порядке, то валидатор даст об этом знать всем и каждому в автобусе. В трамваях валидаторы находятся на остановках, рядом с автоматами для продажи билетов. Приложить билет надо до посадки в трамвай, хоть минут за 10 до его прибытия.

Что необычно, так это то, что проездные на 10 поездок можно прикладывать несколько раз к одному и тому же валидатору, если вы едете компанией. Спишется столько билетов, сколько раз вы его приложите. При пересадке это многократное прикладывание придётся повторить. Если вы едете без компании, то надо постараться случайно не приложить проездной второй раз к одному и тому же валидатору.

Проездной записывается на карточку. Если её у вас нет, то автомат её автоматически вам продаст за дополнительные 1,10 евро. Если вам надо проехать всего один раз, то можно не заморачиваться с покупкой билетов, а просто приложить ваш телефон или банковскую карточку к валидатору. В этом случае вам продастся одноразовый билет.

Автомат в аэропорту отказался взять мои 50 евро, но 20-евровая банкнота его удовлетворила, и он выдал мне билет со сдачей. К сожалению, в сдаче не оказалось ни одной одноевровой монеты. Пока я сидел в аэропорту и ждал посадки в самолёт, я прочитал, что в музеях Валенсии камеры хранения принимают только 1-евровые монеты в качестве залога. Поскольку в первый день я планировал ходить со своим рюкзаком, мне такая монета была нужна. В кассе мне без проблем обменяли двухевровую монету на две одноевровые.

Первое, что я обнаружил, сев в метро, так это хороший кондиционер. Так что поездка до города была приятной. Чтобы зайти в вагон метро или выйти из него, надо повернуть специальную ручку на двери из верхнего положения на 45 градусов.

В Валенсии два железнодорожных вокзала, расположенных неподалёку друг от друга. Я пользовался только вокзалом Хоакина Сорольи (Estación de Joaquín Sorolla) — назван в честь валенсийского художника-импрессиониста. Этот вокзал находится дальше всего от центра. Ближе к центру размещается Северный вокзал (Estación del Norte), обслуживающий пригородные электрички и региональные поезда и являющийся шедевром валенсийского модерна. Фасад и интерьеры вокзала украшены мозаикой с изображением апельсиновых рощ и элементов шёлкового промысла.

**tolius** » 19 сен 2026, 15:03

Валенсия: жара и спасительные музеи

Есть исследование, что чем больше город, тем быстрее там ходят люди. В Валенсии это правило в августе не работает. Все ходят очень медленно. Чуть быстрее на открытом солнце (чтобы побыстрее оттуда уйти) и совсем медленно в теньке (чтобы оттянуть момент выхода на солнце). Я не был исключением. Даже когда я ходил без рюкзака по абсолютно плоскому рельефу, мой двухкилограммовый фотоаппарат с объективами давали о себе знать. Потели все вокруг. Если кто-то снимал свой рюкзак, то у них вся спина была мокрой. Основательно жару я почувствовал минут через пять после того, как вышел из метро. Минут через 10 я понял, что ходить по городу у меня не получится. Я, конечно, мог бы сдать куда-то свой рюкзак, но заранее этот вопрос я не изучил.

План Б был сразу идти в музеи. К счастью, музей изящных искусств (Museo de Bellas Artes), который интересовал меня больше всего, был в пешей доступности. На мой вкус это лучший музей Валенсии. Он к тому же и полностью бесплатный. Это вторая по величине картинная галерея Испании — после Прадо в Мадриде. Как же там было хорошо! На кондиционерах в музее явно не экономили. В других музеях Валенсии не было так прохладно, как здесь. Воспользовавшись недавно приобретённой 1-евровой монетой, я избавился от рюкзака и начал снова наслаждаться жизнью. В музее я провёл часа два. Не потому, что он большой, а потому, что мне совершенно не хотелось наружу.

Эль Греко на последней картине («Иоанн Креститель») угадывается сразу. Эта картина долгое время находилась в монастыре Сан-Мигель-де-лос-Рейес, но потом была национализирована, как и многие другие картины, представленные в музее. Похожая картина есть и в Пушкинском музее в Москве. Эль Греко хранил небольшие образцы своих удачных композиций. Если кто-то делал повторный заказ, он воспроизводил картину с уменьшенной копии. При этом он всегда немного изменял детали, чтобы не получалось идентичной копии.

«Рождество» Жоана де Боргонья с младенцем Иисусом и его родителями на переднем плане и сложной «лабиринтовой» архитектурой и сюрреалистичными пейзажами за ними:

Вам тоже, как и мне, кажется, что картина «Архангел Михаил» Мигеля Эстеве выше — это постановочная картина? Типа Эстеве говорит:

— Давай положим этого демона покрасивее, язык ему высунем, руки приподнимем, как будто он сопротивлялся в последний момент. А ты, Миша, стань вот тут на переднем плане, крылья расправь, ногу на демона поставь, как истинный победитель, копьё ему в рот помести и постой так пару часиков, пока я сделаю набросок.

А в конце измученный позированием архангел говорит художнику:

— Я тут, это, подумал… Можешь мне дорисовать знаменитую «леонардовскую» загадочную улыбку, а?

— Сделаем!

**tolius** » 19 сен 2026, 15:09

Одна картина потрясла меня реалистичностью изображения капель на лице Христа. Альбрехт Боутс с отцом сделали компактные молитвенные образы «Ecce Homo» с Христом в терновом венце настоящим брендом бельгийского Лёвена. Спрос на эти картины был огромным, поэтому художники из окружения Боутса постоянно воспроизводили эти сюжеты для заказчиков. Картина «Ecce Homo» («Се человек») — одно из таких повторений фламандского оригинала:

На последней картине изображён Михаил Тарханиота Марулл, поэт, гуманист и «солдат удачи» (наёмник). Картину написал Сандро Боттичелли.

На картине «Инфанта Изабелла Клара Евгения Австрийская со своей фрейлиной» Франса Пурбуса Младшего изображена дочь испанского короля, получившая в качестве приданого испанские провинции Нидерландов, включая Люксембург. Она изображена в свадебном платье.

А это две совместные картины Йооса де Момпера Младшего и Яна Брейгеля Старшего «Жизнь в сельской местности» и «Горный пейзаж с мулами»:

Музей керамики (Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí) встретил меня двумя новостями: хорошей и плохой. Плохая заключалась в том, что дворец маркизов Дос Агуас, в здании которого размещается музей, был на реставрации, и весь его фасад был закрыт сеткой. А этот дворец считается одним из самых красивых зданий Валенсии. Перед проходом внутрь они поставили информационный щит, на котором извинялись за то, что закрыли всю красоту, и в качестве компенсации за доставленные неудобства предлагали посетить музей абсолютно бесплатно — это была хорошая новость. Избавившись от рюкзака, я отправился внутрь. Не то чтобы там есть много, где ходить, но я не торопился. Нет, нет, мне обязательно надо сфотографировать вот эту вот вазочку. Не проблема, что её окружили другие посетители — я подожду. Моё не желающее возвращаться в жару я прямо кричало: фотографируй всё и со всех возможных ракурсов, торопиться не надо. Проходы между комнатами в музее перегородили таким образом, чтобы посетители ходили по одному маршруту, из одной комнаты в другую. Я, естественно, не буду приводить всех своих фотографий. Главная цель всё-таки была — как можно дольше задержаться внутри и не выходить наружу.

**tolius** » 19 сен 2026, 15:16

Последним музеем в мой первый день в Валенсии был культурный центр Ла Бенефисенсия (Centro Cultural La Beneficencia), размещённый в здании бывшего дома милосердия, где до этого находился монастырь Святого Августина. На самом деле это два музея, расположенных в одном здании: музей доисторической эпохи и археологии и музей этнологии L'ETNO). В 2023 году L'ETNO получил премию «Европейский музей года». Оба музея находятся на нескольких этажах со сквозными проходами между ними через площадку, где расположена лестница. Оба музея бесплатны. Я пришёл поздно, близко к закрытию. На входе я спросил, куда сплавить свой рюкзак. Они посмотрели на него и сказали, что он не такой большой, и поэтому его можно не сдавать. Я решил не настаивать, но на самом деле я хотел от него избавиться. Они же, видимо, не хотели, чтобы я тратил своё ограниченное время в этот поздний час на то, чтобы сдать рюкзак. Посетителей практически не было. Минут за 10 до закрытия меня начали выгонять. Так что пришлось возвращаться в другой день, чтобы закончить осмотр.

Не то чтобы в этом музее сплошные кости и черепа, но у меня почему-то оказалось больше всего этих фотографий. Возможно, это из-за того, что меня как раз из зала, показывающего эволюционное древо человека, бесцеремонно выгнали в первый день. Так что, когда я туда вернулся через несколько дней, я там всё отфотографировал им назло.

Летом 2019 года валенсийский художник Хесус Арруэ (Jesús Arrúe) нарисовал портрет Дэвида Боуи прямо на внешней стене одного из зданий на улице рядом с музеем. Спустя пару лет здание должно было пойти под снос, а стрит-арт погибнуть. Арруэ организовал в соцсетях акцию с призывом спасти работу. Его многие поддержали, и в итоге власти произвели первое в истории Испании “помилование” граффити. Перед сносом здания строители вырезали целый фрагмент кирпичной стены весом почти в тонну. А через несколько лет эту работу передали в музей L'ETNO, располагающийся в двух шагах от снесённого здания.

Римская статуя «Аполлон из Пинедо» I века н. э. имеет интересную историю. Одна из самых ценных римских бронзовых статуй, найденных в Испании, была обнаружена в 1963 году на дне Средиземного моря в районе валенсийского пляжа Пинедо. Достали статую без правой ноги. Бронзовую ногу нашли и приделали обратно позже.

«Дама из Эльче» IV век до н. э. — самый знаменитый шедевр иберийского искусства. Выше представлена копия.

В музее доисторической эпохи целый этаж отведён под черепа и останки древних людей (оригиналы и реплики). Я нашёл своего земляка, он тоже был рад меня видеть:

Гейдельбергский человек — это предок неандертальцев. Впервые его нашли лишь в начале XX века, недалеко от немецкого Хайдельберга, который на русском почему-то называют Гейдельбергом. Отсюда и название ископаемого вида людей. Позже более хорошо сохранившиеся останки этих людей нашли в Испании и Италии.

**tolius** » 19 сен 2026, 15:21

Валенсия: необарокко и студенты на сухом пайке

Когда я вернулся из Куэнки, первым делом я отправился в отель, чтобы сразу заселиться и больше не ходить по городу с рюкзаком. Отель я выбрал рядом со станцией метро, в паре километров от моря. Я понимал, что в такую жару мне не захочется слишком много ходить по Валенсии или исследовать её окрестности. Так что близость к морю была как нельзя кстати. Недостатком были отдалённость от центра и отсутствие кафешек поблизости, но это компенсировалось наличием небольшой кухоньки в номере. В паре километров от отеля находился Город искусств и наук (Ciudad de las Artes y las Ciencias) — визитная карточка Валенсии.

Я говорю отель, но на самом деле это было студенческое общежитие Residencia Universitaria Resa Damia Bonet, где в свободных номерах, рассчитанных в основном на одного или двух человек, круглый год размещают всех желающих. Судя по отзывам, туда лучше не заселяться во время учебного года, потому что студенты есть студенты, и поэтому есть вероятность, что до поздней ночи кто-то где-то будет шуметь. В августе с такой проблемой я не столкнулся. Там был кондиционер, что для меня было важно, был 24-часовой ресепшен, была уборка в номерах, но не каждый день. Плюс включённые завтраки. В общем, меня всё устраивало. Лишь после заселения я узнал, что ветку метро 5-й и 7-й линий, идущих в нужную мне сторону, закрыли на реконструкцию до конца лета. К счастью, рядом были автобусы, на которых можно было легко добраться до центра города или железнодорожной станции.

Эта резиденция заставила меня немного понервничать незадолго до заезда, уже после того, как я оплатил номер без возможности его отмены. Они прислали мне сообщение, где говорили, что будут рады принять меня в скором времени, и напоминали, что я должен не забыть взять свою членскую карточку YHA, выданную Международной федерацией молодежных хостелов (IYHF), потому что без этой карточки они меня не заселят. Чего?! Какая ещё карточка? Я просто забронировал номер на букинг.коме и никогда ни с чем подобным раньше не встречался. Первым делом я открыл букинг.ком и нашёл нужную страницу. Всё, как всегда: фотографии, карта, потом таблица доступных номеров и отзывы, за которыми следовало описание доступных услуг типа английского языка и 24-часового ресепшена. Так вот, за всем этим, ниже раздела, где показывается время заселения и выселения, шёл раздел о том, что нужно знать гостям. Там обычно пишут, что животных брать с собой нельзя, курить в номерах нельзя и нельзя устраивать вечеринки — раздел, который никто никогда не читает. Ну по крайней мере я никогда не обращал на него внимания, потому что у меня нет собаки, да и не курю я. «This residence is open to the university community, including students, professors, researchers, and administrative staff, year-round, and is a member of the Spanish Youth Hostel Network (REAJ). It is necessary to provide a YHA membership card issued by…», — да вашу ж мадре! И не скажешь же, что они об этом не сказали перед оплатой. Информация была — сам, значит, виноват, что не прочитал всё до конца. К счастью, уже в следующем предложении они говорили, что можно без проблем оформить членство в этой организации, да ещё и со скидкой. Как на месте, так и онлайн. Рекомендовали сделать это онлайн, чтобы не терять времени при заселении. Я так и сделал и всего за 4 евро получил годовой абонемент, открывающий мне доступ к более чем 4000 хостелам и общежитиям по всему миру плюс какие-то там скидки и другие плюшки. К сожалению, это меня не спасло от долгого заселения. Передо мной была семья из 4 человек, которые, по всей видимости, не имели оформленного членства и поэтому задержали всех, кто был за ними, минут на 15.

После заселения я не захотел идти в уже прилично прогретый город, а решил сходить на море и только потом, вечером куда-нибудь выбраться. Перед этим я зашёл в супермаркет поблизости, чтобы закупиться на ближайшие дни. Брал в основном что-то необычное и непривычное. Когда я вернулся из магазина, понял, что как-то слишком много всего я там понахватал. Тут я вспомнил, что здесь ещё кормят завтраками… Ну и как я это всё съем?

На первом завтраке я взял булочку с двумя ломтиками сыра и двумя ломтиками колбасы. Плюс кофе и сок. Когда я пошёл за добавкой, оказалось, что я свой лимит уже исчерпал — каждому полагалось не больше пяти единиц чего-нибудь из предложенного. Я, конечно, предполагал, что в студенческой столовой не будет какого-то сногсшибательного питания, но чтобы так… Зато у купленных мною накануне продуктов появился шанс, чтобы не быть выброшенными из-за переизбытка. Забегая вперёд, скажу, что я их все героически оприходовал, но всё равно пришлось поднапрячься — говорят же, что нельзя ходить в магазин на голодный желудок.

Старейший корпус университета Валенсии расположен недалеко от площади Мэрии (Plaça de l'Ajuntament). На протяжении веков вся академическая жизнь города была сконцентрирована в этом квартале. На площади Мэрии студенты встречались, устраивали шествия и празднества. В этом районе находится много роскошных домов, построенных в начале XX столетия. На самой площади раньше стоял огромный средневековый монастырь. В конце XIX века его снесли, а освободившееся пространство застроили в популярных тогда стилях валенсийского модерна, эклектики и необарокко. Валенсийский модерн вдохновлён французским ар-нуво и каталонским модернизмом. Для него характерны кованые решётки балконов с растительными орнаментами, лепнина в виде цветов и фруктов (особенно цитрусовых), изогнутые линии и яркая керамическая плитка. Построенная как раз в то время ратуша дала название площади.

Напротив ратуши располагается бывший главпочтамт, на крыше которого установлена стальная ажурная башня, которая изначально использовалась как телеграфная и радиоантенна. Это было одно из главных зданий города, поскольку почта и телеграф были символами прогресса того времени.

Недалеко от площади Мэрии рядом с Северным вокзалом находится арена для корриды, построенная в XIX веке в неоклассическом стиле. Здесь до сих пор проводятся традиционные бои быков, хотя и не так часто, как концерты и другие культурные события.

Дом в стиле ар-деко, построенный текстильным магнатом Хосе Микелем Наварро, прозвали «Еврейским домом» из-за крупной шестиконечной звезды Давида. Точно никто не знает, имел ли заказчик еврейские корни или он просто использовал еврейские, масонские и восточные символы в рамках общей моды на эзотерику и ориентализм.

**tolius** » 19 сен 2026, 15:28

Валенсия: наводнение и искусство

Поскольку я жил недалеко от Города искусств и наук (Ciudad de las Artes y las Ciencias), очередной день я начал с него. Пока я дошёл до этого места, я понял, что мои понятия о далеко–недалеко надо пересматривать. Я думал, с утра не будет очень жарко. В принципе, да, очень жарко не было — было просто жарко. Так что два-три километра лёгкой прогулки оказались не такой уж лёгкой и совсем уж не прогулкой. Музеев в этом месте я не посещал, но на то, чтобы обойти все строения и пофотографировать их, у меня ушло часа три. Обычно мне не особо нравятся современные архитектурные творения, но проект валенсийского архитектора Сантьяго Калатравы мне пришёлся по душе.

Всем строениям здесь меньше 30 лет. Построены они были на пустыре. Откуда в большом городе мог взяться пустырь такого размера? Всему виной было наводнение 14 октября 1957 года. Тогда над материковой частью Испании в этом регионе на высоте нескольких километров держался достаточно холодный воздух, а не успевшее ещё охладиться Средиземное море несло в эту сторону большое количество тёплого и насыщенного влагой воздуха. Наполненный паром воздух быстро охлаждался и падал на землю в виде ливня. А потоки влажного воздуха всё шли и шли. В некоторых районах всего за полтора дня выпала годовая норма осадков. Земля не успевала впитать такое большое количество воды, поэтому реки стали быстро наполняться.

Валенсия располагалась в месте впадения обычно спокойной реки Турия в Средиземное море. В ночь с 13 на 14 октября стало понятно, что происходит что-то необычное: количество воды, проносящееся за единицу времени, увеличилось более чем в 100 раз по сравнению с обычным состоянием реки. Река шумела как никогда. Уровень воды быстро поднимался, и всего за 20–30 минут Турия затопила все низменности. К 10 утра уровень воды начал снижаться. Казалось, самое страшное уже позади. Люди вышли на улицы расчищать завалы и спасать имущество. Но всего через 4 часа новая порция воды из верховьев реки достигла города. Расход воды был уже не в 100 раз больше обычного, а в 200 раз. Вода поднималась со скоростью нескольких сантиметров в минуту. Прибрежные и низменные районы оказались под водой до 3–5 метров, в том числе и исторический центр. Город остался без питьевой воды, электричества, газа и связи. Разрушение канализационной системы и гниение утонувшего скота создали угрозу эпидемий тифа и холеры. Около 200–300 человек погибло, свыше 15.000 остались без крыши над головой. Школы, монастыри и вокзалы оказались переполненные теми, кому некуда было податься.

Через несколько лет после этой катастрофы был готов масштабный гидротехнический проект. К югу от Валенсии начали копать новое искусственное русло протяжённостью 12 км. Русло сделали с громадным запасом: пропускная способность нового канала составляла 135% от пика наводнения 1957 года. К 1973 году все работы были завершены. В октябре 2024 года масштабные ливни повторились — это была реальная проверка инженерных расчётов. Канал справился. Без него город снова ушёл бы под воду, как это было более 60 лет до того.

Власти сначала хотели использовать освободившееся русло реки для многополосной автомагистрали, но валенсийцы стали массово протестовать. К 1980 году власти сдались и решили организовать крупнейший городской парк Испании с садами, спортивными площадками и мостами. Что делать с образовавшимся пустырём в восточной части города, долго не могли определиться. Лишь в 1995–1996 гг. утвердили дорогостоящий проект «Город искусств и наук». Многие горожане были недовольны, они считали неоправданными такие большие траты. В настоящее время культурно-просветительский центр, принимающий миллионы посетителей ежегодно, является визитной карточкой Валенсии.

Полусфера (L'Hemisfèric) была построена первой. Это что-то среднее между глазом и жуком. Если смотреть сбоку, желательно когда стемнеет, то верхняя часть будет отражаться в воде, и тогда всё это будет выглядеть, как огромный глаз. С обеих сторон строения располагаются прикольные двери. На фото ниже, они в открытом положении, повёрнутые параллельно земле. На ночь их закрывают, но, как мне кажется, там всё равно можно пролезть, потому что с боков они прилегают не плотно. Внутри — планетарий и IMAX кинотеатр.

Рядом с полусферой находится музей науки. Нижний этаж в музее сквозной. Там находятся кассы и некоторые экспонаты, картины и т. д. Но самое главное — там работает кондиционер, что было моим спасением.

Недалеко от музея располагаются солнечные часы высокой точности. На полукруглом изогнутом листе — три шкалы: сверху зимнее и летнее испанское/среднеевропейское время, а снизу истинное валенсийское время (в астрономический полдень солнце находится в зените). По контуру размещённой сверху восьмёрки нанесены все даты: в верхней части с апреля по август, а в нижней с сентября по апрель. Чтобы точно определить время, надо сначала на восьмёрке найти сегодняшнюю дату, а потом считать точное время на листе внизу (на шкале летнего или зимнего времени) в том месте, куда падает тень от соответствующей части восьмёрки. Фото было сделано 14 августа в 11:32 — часы работают!

**tolius** » 19 сен 2026, 15:32

Над парковкой напротив музея науки расположен Умбракл (L'Umbracle — тенистый навес или тенистый сад).

За полусферой размещается дворец искусств. В здании имеется четыре зала, где проводятся разнообразные мероприятия, включая оперные и театральные постановки, а также музыкальные концерты. Жаркое валенсийское солнце сыграло злую шутку с этим строением и заставило раскошелиться архитектора. Здание покрыто традиционной валенсийской мозаикой из битой керамической плитки. Огромная стальная крыша оперы под палящим солнцем нагревалась и расширялась, а ночью остывала. Коэффициент теплового расширения у металлического основания, клея и керамической плитки абсолютно разный. Не прошло и 10 лет, как во время сильного ветра куски плитки начали осыпаться на землю. В 2013–2014 гг. власти были вынуждены срочно отменить все спектакли и обнести здание ограждением. Пришлось полностью удалить всю плитку и переделать всё с использованием специальных компенсационных швов. Ремонт обошёлся примерно в 3 млн евро. Архитектор Сантьяго Калатрава и строительные компании взяли расходы на себя, чтобы избежать затяжных судебных разбирательств.

125-метровая мачта вантового моста «Золотая плотина» (Assut de l'Or) является наивысшей точкой города.

Рядом с мостом располагается многофункциональное здание L'Àgora. Строительство этого здания завершили в 2009 году, последним в Городе искусств и наук. Это пространство предназначено для проведения самых разных мероприятий: концертов, представлений, выставок, конференций, конгрессов и международных спортивных соревнований. На нижнем ярусе были какие-то выставочные павильоны, но ни один меня не заинтересовал. А сверху над ними размещалась якобы парящая в воздухе футуристическая капсула «Облако» («La Núvol»).

**tolius** » 19 сен 2026, 16:07

Валенсия: Эль-Кармен и кошкин дом №9

В начале V века когда-то пышный римский город Валенция с его форумами и амфитеатрами был завоёван вестготами. Римские строения постепенно разрушались и разбирались на строительные материалы. Город сжался в размерах, его население уменьшилось. В начале VIII века город завоевали мавры. Мусульмане превратили небольшой городок в процветающий восточный полис с развитой наукой, торговлей и легендарной системой орошения полей. К концу XI века мусульманская Балансиийя оказалась в глубоком политическом и экономическом кризисе. Горожане были недовольны мавританскими тиранами, их непомерными налогами и постоянными войнами мелких королевств друг с другом. В городе вспыхнула революция. После свержения правителя общество раскололось: одни горожане призывали на помощь радикальных альморавидов из Африки, надеясь на их военную силу, а другие опасались их религиозного фанатизма. Этим внутренним расколом воспользовался Родриго Диас де Вивар, который после долгой осады захватил город.

Христианин Родриго, получивший впоследствии прозвище Сид Кампеадор или просто Эль Сид, превратил главную мечеть в христианский собор, но гарантировал мусульманам свободу вероисповедания и сохранность имущества. Он свободно говорил на арабском, знал и уважал обычаи мусульман. Горожане его полюбили.

Жёсткая блокада города на протяжении долгого времени привела к массовому голоду и болезням. Из-за нехватки продовольствия, горожанам приходилось есть кошек, собак и трупы людей. После голода и эпидемий в первые годы правления Эль Сида в городе возникла волна суеверий. Согласно легенде, кошек объявили приспешниками нечистой силы и начали массово уничтожать. По приданию, в городе выжили только четыре кошки, спрятавшиеся в закоулках района Эль-Кармен.

Чуть более 20 лет назад в память об этих событиях художник Альфонсо Юсте Наварро создал Кошкин дом или Каса-де-лос-Гатос (Casa de los Gatos). Миниатюрный дом с красивым фасадом, собственным номером 9, фонтаном и другими декоративными элементами имеет настоящий проход для кошек. Сверху над стеной, в которую встроен дом, разместился чудо-зверь неведомой породы.

Через некоторое время после смерти Эль Сида, город пришлось оставить маврам. Лишь спустя 130 лет Валенсия вошла в состав Арагонской короны. Вскоре после этого в районе Эль-Кармен основали королевский монастырь Пресвятой Девы Марии Кармельской (Real Monasterio de Nuestra Señora del Carmen).

В XIX веке монастырь изъяли и с тех пор используют его как музей. Сейчас здесь находится центр современной культуры «Дель Карме» (Centre del Carme Cultura Contemporània — CCCC). Вход в музей бесплатный. “Искусство” “впечатляло”. Заходишь в очередной зал, там на входе сидит смотритель. Ты здороваешься, смотришь по сторонам, а там абсолютно ничего интересного. Ты хочешь развернуться и выйти из этого тупикового зала, но понимаешь, что будет как-то неудобно, тем более ты там единственный посетитель. Приходится пройтись и сделать вид, что тебя там что-то заинтересовало.

**tolius** » 19 сен 2026, 16:10

За сто лет после Реконкисты население Валенсии сильно увеличилось. Вокруг старого центра сформировались новые районы, включая район Эль-Кармен. Эти новые районы оставались беззащитными перед внешним врагом. В XIV–XV веках построили новую стену. Она простояла до XIX столетия, но потом её, к сожалению, разобрали. От арагонской стены в современной Валенсии остались двое массивных ворот. Одни из них — ворота Куарт (Torres de Quart).

С внутренней стороны ворота выглядят не очень, зато с внешней стороны — совершенно другой вид. Со стороны города ворота не защищены специально — чтобы ни у кого и в мыслях не было запереться в хорошо защищённых воротах и тем самым заблокировать весь город.

Ворота Серранос (Torres de Serranos) — ещё одни из когда-то двенадцати ворот христианской стены. Они на 50 лет старше ворот Куарт:

Я поднимался и на те, и на другие — всё примерно одинаково. Ворота Серранос более популярны, потому что с них лучший вид — не только на обычные городские здания, но и на бывшее русло реки Турия. В проходе ворот Серранос играла на скрипке женщина. Играла красиво и профессионально.

**tolius** » 19 сен 2026, 16:14

Валенсия: традиции и микрокапельное охлаждение

Кафедральный собор Валенсии — один из старейших храмов Испании. Он был построен сразу после установления арагонского правления в XIII веке. Во времена Римской империи здесь был античный храм. Христианский собор на этом месте построили вестготы. После завоевания Пиренейского полуострова арабами, они переделали христианский храм в мечеть. Современный собор — это в основном XIII–XV века. Мне посчастливилось застать собор в нарядном убранстве. В XVI веке к собору пристроили верхнюю смотровую ложу Obra Nova («Новая постройка») для епископов и почётных гостей города, откуда они могли наблюдать за праздничными процессиями. По случаю важных праздников лоджию традиционно украшают красными бархатными драпировками.

Официальное название церкви — кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы (Iglesia Catedral-Basílica Metropolitana de la Asunción de Nuestra Señora de Valencia). Праздник успения Божьей Матери, посвящённый воспоминанию кончины (успения) Марии, отмечают 15 августа. Это главный праздник собора. В обычные дни вход в собор платный. На праздничную службу можно было пройти свободно, но надо было убедить охранника, что вы именно на службу, а не просто поглазеть. После того как все желающие посетить службу расселись, начали пропускать и остальных, но только до зоны прихожан.

Тем временем у совершенно неприглядного входа в церковь Милагро (Iglesia del Milagro) было столпотворение. Я бы это место так и прошёл, если бы не многочисленные люди. Внутри церкви стояли люди в одеждах фасона 2000-летней давности. Они стояли возле ложа со скульптурным изображением Спящей Богородицы, приготовленного для торжественного проноса. Некоторые просили разрешения сфотографироваться на этом фоне — им разрешали. Издали доносился непрерывный звон главного храма Валенсии. Самая старинная процессия Валенсии, непрерывная традиция которой восходит к 1352 году, должна была вот-вот начаться. Двенадцать человек, одетых в наряды апостолов, проносят образ Девы Марии в храм, где после этого начинается торжественная месса, возглавляемая архиепископом. После торжественной вечерни образ возвращают обратно до следующего года. Я не стал дожидаться начала процессии, но застал их на подходе к собору.

На площади Девы Марии (Placa de la Verge) перед кафедральным собором установлен фонтан реки Турия (Fuente del Turia). Каждый четверг в 12:00 у этого фонтана собираются 8 избранных крестьян-судей, где они решают споры по распределению воды для полива полей, продолжая традицию, существующую с арабских времён. Ну или делают вид, что что-то там решают. Я не застал этого представления, потому что только собирался покинуть Куэнку в это время.

С другой стороны собора находится площадь Королевы (Plaza de la Reina). На месте, где когда-то находился дом Рафаэля Гуаставино, установили памятник эмигрировавшему в США валенсийцу, которого там прозвали «архитектором Нью-Йорка». Архитектор, инженер и строитель Рафаэль Гуаставино использовал тонкие глиняные плитки и быстросохнущий цементный раствор, что позволяло строить лёгкие самонесущие своды. В поднятой руке Гуаставино держит гибкую рейку, изогнутую дугой — знак знаменитых сводов, прославивших его на весь мир.

Монумент «Мир и Согласие» (La Paz y la Concordia) задуман как символ человечности. Обнажённая фигура и взлетающие голуби олицетворяют стремление к миру и посвящены памяти жертв терроризма и отказу от проявления насилия.

В жаркий сезон на площади устанавливают солнцезащитные тенты-навесы. Также на площади соорудили систему микрокапельного распыления воды, создающую искусственный туман и охлаждающую воздух в жаркие летние дни. Когда я там проходил, никакого особенного охлаждения я не почувствовал.

**tolius** » 19 сен 2026, 16:18

Валенсия: шёлковая биржа и срам господень

После того как Валенсия была отвоёвана у арабов в ходе Реконкисты, город с прилегающими землями вошёл как королевство Валенсия в состав Арагонской короны. Арагонская корона — это составная монархия. Сейчас бы это образование назвали бы конфедерацией. Каждое государство в составе союза государств сохраняло свои законы, парламенты, финансовую систему, таможенные границы и т. д. Связующей нитью являлась лишь фигура монарха. Королевство Арагон, княжество Каталония, королевство Валенсия, Мальорка, Корсика, Сардиния, Сицилия, Южная Италия вместе с Неаполем и часть Греции входили в состав Арагонской короны.

Валенсия в этом союзе государств занимала значимое место. Это был самый густонаселённый город Короны. И Барселона, и неофициальная столица Сарагоса были значительно меньше. На пике XV века Валенсия обеспечивала половину всех налоговых поступлений и кредитов в королевскую казну. Для заключения финансовых сделок Валенсии как центру средиземноморской торговли требовалось соответствующее помещение. В XV—XVI веках для этих целей построили Шёлковую биржу (Lonja de la Seda). Хотя на бирже заключали сделки по продаже зерна, масла, шерсти и вин, до 80–90% оборота приносили международные контракты, связанные с партиями сырого шёлка, шёлковых нитей и готовых роскошных тканей. Китай утратил монополию на производство шёлка ещё в VI веке, после того как два монаха контрабандой вывезли яйца шелкопряда и семена дерева, на котором живёт эта бабочка. К XV века Валенсия стала шёлковым центром Средиземноморья. Для заключения сделок построили Колонный зал с витыми винтообразными колоннами в виде гигантских пальм, напоминающих туго скрученные шёлковые нити.

Биржа также имела башню с тюрьмой. В основном туда помещали обанкротившихся купцов, просрочивших платежи по векселям из-за затонувших в море грузов, нападения пиратов или невыплаты денег их собственными должниками. Торговцы, уличённые в подлоге, обвесе, нарушении правил Морского консулата или использовании некачественного шёлка под видом элитного тоже оказывались в этой тюрьме. Но чаще всего это были честные, но неудачливые должники. Тюрьма не была местом отбывания длительного наказания — это был инструмент, чтобы заставить должника, его семью или компаньонов быстрее найти средства и погасить долг.

Зал Морского консулата был пристроен в XVI веке. Главное его сокровище — потрясающий золочёный резной деревянный потолок. Здесь заседал морской арбитражный суд, регулировавший торговлю в Средиземноморье. После разгрома французского флота арагонский адмирал сказал: «Отныне ни одна рыба не дерзнёт подняться над водой, если на её хвосте не будет красных и жёлтых полос арагонского флага». С тех пор Арагонская корона стала неоспоримым гегемоном в западной части Средиземного моря.

Откровенные, эротические и гротескные фигуры и гаргульи на фасаде шёлковой биржи — это типичный для поздней готики способ обращения к человеку через визуальные символы. Читать тогда умел — хорошо если каждый пятый горожанин. Непристойные элементы на здании символизировали греховность человеческой природы и предупреждали Висентов, Гильемов и Франсесков, входивших в здание: пороки и нечестные сделки уродливы, они ведут к деградации и гибели души.

**tolius** » 19 сен 2026, 16:21

Валенсия: летучая мышь и минимизация налогов

Исторический центр Валенсии достаточно хорошо сохранился. Несмотря на модернизацию, в Валенсии всё ещё можно застать средневековую и мавританскую планировку. Говорят, многие улицы до сих пор размещаются в тех же местах, где их спроектировали римляне.

Практически везде в Валенсии встречается изображение летучей мыши. Согласно преданию, однажды ночью, когда войска Хайме I осаждали Валенсию, мавританские войска совершили внезапную вылазку в лагерь христиан. Всех спасла летучая мышь, залетевшая в шатёр и поднявшая шум, разбудив стражу. Историки склоняются к другой версии. Говорят, что сначала это был дракон, но по мере стилизации изображения на протяжении веков, дракон стал больше походить на летучую мышь. В XVI–XVII веках изображение летучей мыши официально закрепили на гербе города. Тем более жители королевства любили этих животных: в заболоченной Валенсии всегда было огромное количество комаров и насекомых, а одна летучая мышь съедает до тысячи насекомых за ночь.

В Средние века размер городского налога на недвижимость в Валенсии зависел от ширины дома у дороги — чем шире, тем больше платит владелец. Чтобы сэкономить, некоторые строили высокие и сужающиеся здания. Иногда для этих целей использовали пустое пространство между уже стоявшими домами. Так на площади Лопе де Вега (Plaza de Lope de Vega, 6) появился самый узкий дом Европы. Он уступает пальму мирового первенства лишь какому-то дому в Бразилии. Ширина фасада дома в Валенсии составляет всего 107 сантиметров.

Я обошёл этот шедевр архитектуры вокруг, но с обратной стороны там совсем другое здание. На каждом этаже дома было ровно по одной комнате, а между ними — узкая винтовая лестница. Местные говорят, что в XX веке в этой пятиэтажной квартире жила девушка, которая по праздникам надевала своё пышное шёлковое платье. Это платье банально не проходило в дверной проём, поэтому надевать его приходилось прямо на улице.

Некоторое время назад верхние этажи внутри перепланировали и объединили с соседним жилым домом, однако внешний фасад сохранили в первозданном виде и выкрасили в яркий терракотовый цвет.

**tolius** » 19 сен 2026, 16:25

Валенсия: искусственный интеллект и монастырь

Зачем готовиться к путешествию в эпоху искусственного интеллекта и безлимитного мобильного интернета? Так говорило моё ленивое я и даже частично меня в этом убедило. Я хотел посетить монастырь Сан-Мигель-де-лос-Рейес (Monasterio de San Miguel de los Reyes), но поскольку он находится немного далековато, мне нужно было подъехать туда на автобусе. Чтобы зря не ездить, я спросил Джеминай про время работы монастыря. Искусственный интеллект от Google мне ответил, что монастырь в будние дни открыт с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00. А в выходные и праздничные дни только с 11.00 до 13.30, но зато в эти дни проводятся бесплатные экскурсии. Дело было в пятницу. Я решил походить по городу, а уже после сиесты съездить в монастырь.

Приезжаю я в монастырь после пяти вечера, а там всё закрыто — и закрыто наглухо. Тот чат с Джеминай у меня был всё ещё открыт. Я включаю микрофон и говорю ему, что нахожусь прямо у монастыря, который определённо закрыт.

— Ну конечно же! — отвечает мне этот интеллектище. — Сейчас же лето, а летом многие государственные учреждения Испании, в том числе монастырь Сан-Мигель-де-лос-Рейес, работают по сокращённому летнему графику, т. е. только в первой половине дня.

— Да твою ж мадре! А раньше ты не мог мне об этом сказать?

Пришлось ехать в монастырь на следующий день, опять на 16-м автобусе. Искусственный интеллект уверял, что в монастырь меня пропустят, только если я предъявлю паспорт. Никто паспорта у меня не спросил. В монастыре проводятся экскурсии на испанском и валенсийском, но эти языки я даже отличить друг от друга не могу, не то чтобы что-то в них разобрать. Как я понял, в Валенсии в повседневной жизни подавляющее большинство населения говорит на испанском (кастильском) языке. Валенсийский считается языком культурного общения. Это официальный язык наряду с испанским. Он используется в органах власти, судопроизводстве, школах, университетах и региональных СМИ. Валенсийский язык входит в общую языковую систему каталанского языка, а взаимная понятность между носителями этих двух языков близка к 100%.

При мне в монастыре было две экскурсии. Одна экскурсия закончилась, а через несколько минут началась вторая. Я решил к ним не присоединяться, хотя это был единственный способ попасть в церковь. Притом проводил обе экскурсии один и тот же гид. Скорее всего на разных языках. В церковь я заглянул, но экскурсовод, не прерывая своего рассказа, жестом показал мне, что заходить не стоит. А когда вся группа оттуда вышла, он закрыл за собой дверь на ключ.

В небольшом музее монастыря работал кондиционер, что было весьма даже кстати.

**tolius** » 19 сен 2026, 16:29

Валенсия: квир-искусство и гигантские ленивцы

Ключевые музеи города либо бесплатны всегда, либо делают вход свободным по воскресеньям и праздничным дням, но в эти дни они работают лишь с 10:00 до 14:00. Когда они небесплатны, они всё равно достаточно дёшевы. Я хотел посетить археологический музей Альмоина (Centro Arqueológico de l'Almoina), но он оказался закрыт на масштабную реконструкцию. Вместо него я зашёл в Городской музей (Museu de la Ciutat), размещающийся в дворце маркиза де Кампо (Palau del Marqués de Campo) неподалёку. Кроме постоянной коллекции, в тот день там была временная выставка современного квир-искусства. Поцелуй двух древнеримских воинов в виде аллюзии на Ахилла и Патрокла, а также Пьета (Мария, оплакивающая Христа) с мусором под ногами, символизирующим чрезмерное потребление и загрязнение окружающей среды, и горящими башнями-близнецами на фоне, связывающими личную потерю с глобальной трагедией, воплощённые через призму квир-эстетики, выглядят примерно так:

Далее пошли более откровенные произведения, и я перестал читать их описания.

На территории Королевских садов располагается музей естествознания (El Paleontològic). Ядром музея является коллекция валенсийского инженера Хосе Родриго Ботета, работавшего на строительстве каналов и железных дорог в Южной Америке. Он передал родному городу богатейшую коллекцию палеонтологических находок. Визитной карточкой музея является скелет гигантского ленивца мегатерия. Мегатерии — это не динозавры, а млекопитающие, которые вымерли всего 12.000 лет назад.

Музей небольшой. Он работает со вторника по воскресенье. По праздникам и воскресеньям после 15:00 вход свободный.

**tolius** » 19 сен 2026, 16:36

Валенсия: море и гроза

Изначально я хотел уделить больше времени садам, прогуляться по природному парку в районе Эль-Салер (El Saler), посетить более спокойные пляжи в тех местах и посмотреть на озеро Альбуфера. Также было в планах сходить к живописному прибрежному посёлку и марине в районе порта Саплайя (Port Saplaya). Но жара перекроила все эти плана. Моё непереносящее жару я категорически сказало: «Пляжный отдых и точка». Спорить было бесполезно — пришлось соглашаться.

Море было всего в двух километрах от того места, где я жил. Обычно я ходил пешком. Только один раз подъехал на трамвае. Я с собой практически ничего не брал, потому что стрёмно было оставлять что-то ценное без присмотра. Я всегда ходил на песчаную полосу, расположенную между портом на юге и местом впадением «сухой реки» Барранко-дель-Каррайшет в море на севере (вода с гор наполняет этот водоток только во время дождей). На этой песчаной полосе длиной около 4 км и шириной около 100 м расположено 4 пляжа. Плайя-де-лас-Аренас / Кабаньяль (Playa de las Arenas / El Cabanyal) — примыкает непосредственно к северному молу порта. За ним идёт Плайя-де-ла-Мальварроса (Playa de la Malvarrosa) — центральный городской пляж Валенсии. Плайя-де-ла-Патакона (Playa de la Patacona) начинается сразу за Мальварросой. А сразу за Патаконой, там, где заканчивается застройка и променад, а песчаная полоса становится узкой, располагается дикий естественный пляж, который упирается в устье Барранко-дель-Каррайшет. Самым лучшим считается Мальварроса. На полосе у моря здесь больше всего людей, а ближе к променаду находятся волейбольные площадки. Несмотря на жару, эти игровые площадки не пустовали.

Кабаньяль располагался по прямой от того места, где я жил. Так что я обычно ходил к нему, в его северную часть, примыкающую к Мальварросе. Один раз я пошёл к распиаренной Мальварросе, но там было слишком многолюдно. К единственному туалету стояла длинная очередь, чтобы переодеться, а все души были заняты. Я дошёл до моря, посмотрел по сторонам, развернулся и пошёл на менее многолюдный Кабаньяль — песок одинаковый, море одинаковое, а людей меньше. От променада до моря можно пройти по деревянным дорожкам. Песок никогда не был горячим, но всё равно эти 100 м, как по мне, лучше пройти по деревянному настилу.

На море я обычно ходил вечером, после пяти — в то время, когда я уже успел нагуляться по жаркому городу, вернуться в отель и отдохнуть. Вода была настолько тёплая, что с заходом в воду не было вообще никаких проблем. Я к такому не привык. Обычно, когда вы разгорячены, даже тёплая вода сначала кажется прохладной. Лишь полностью в неё погрузившись, она перестаёт казаться холодной. Здесь такого не было. Заход в воду тут очень пологий. Надо пройти, наверно, метров 50 до того, пока вы не сможете стоять. Поскольку вечерами тут всегда было волнисто, все в основном находились там, где по пояс — не очень удобно плавать, когда волны высотой 40–50 см. В 20–30 м от того места, где ещё можно было стоять, когда не накатывали волны, не было вообще никого. Почему-то народ не хотел отплывать дальше. Хотя, конечно, при таком длинном заходе в воду в этом, наверно, и не было особой необходимости, потому что и так всем хватало места.

Лишь в последний день, когда у меня было много времени до вылета, я сходил на море с утра. Народу в воскресное утро было немного, я занял место на первой линии. Это был первый раз, когда я мог видеть свои оставленные на берегу вещи, плавая. Утром вода показалась прохладной, когда я в неё заходил. Видно, за день она сильно прогревается. Зато с утра не было волн, и народ уже отплывал подальше, потому что не надо было каждые четыре секунды прыгать по волнам, чтобы не оказаться под ними.

В Валенсии все дни были преимущественно солнечными. Лишь одним вечером обещали непродолжительную грозу. Метеорадар говорил, что она должна начаться где-то в семь вечера. Я подумал, что мне как раз хватит времени, чтобы вдоволь наплаваться. Это был субботний вечер. Вся Валенсия наслаждалась выходными на море. С юга небо сначала потемнело у горизонта, но постепенно туча отвоёвывала у голубого неба всё больше и больше пространства. С южной стороны красиво сверкали молнии. Я решил, что пора уже сворачиваться, и направился к душам. В этот момент поднялся ветерок, и воду с душа начало отклонять. Сначала на метр или два, а потом и дальше. Я уже почти отмылся от солёной воды и успел натянуть носок на одну ногу. Со второй ногой были проблемы: я не успевал подстраиваться под скачущую воду. Тут ветер подул с такой силой, что вода с душа уже вообще перестала долетать до земли, она летела в сторону Мальварросы. Я посмотрел в обратную сторону и увидел песчаную бурю. Начался Апокалипсис. Народ выскакивал из воды, они хватали свои вещи и мчались подальше от моря. Полотенца и надувные круги взлетали в небо. Люди хватали своих детей. С одной стороны — песчаная буря, закрывающая горизонт, и молнии над ней. С другой стороны — сотни людей, бегущие кто как может, а над ними все их повзлетавшие вещи, которые они не смогли удержать. Я быстро засунул ногу в кроссовок и помчался подальше от пляжа. Но я не успел — меня тут же накрыла туча песка. Песок прилипал к мокрому телу, а я лишь закрывал глаза.

Добравшись до дороги и отряхнувшись от песка, я направился к отелю. Дождь сначала был несильный, но молнии приближались. Когда между вспышками и громом стали считанные секунды, я как раз дошёл до открытого участка без домов по бокам. Моё осторожное я убедило меня переждать пик молний под балконом. Впервые за всё время в Валенсии появилась прохлада. Ждать пришлось минут 30–40. В мокрых плавках. Уже через сутки после этого у меня появился насморк, а ещё через день поднялась температура и пришлось идти к врачу брать больничный. К счастью, к тому времени я уже вернулся в Германию. В понедельник с утра к врачу, на удивление, хотело попасть слишком много народу.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, у меня простуда, но ничего серьёзного.

— Вставляйте вашу карточку. Вы хотели бы попасть к врачу или больничного будет достаточно?

Я решил не ждать в очереди:

— Больничного будет достаточно.

— На 5 дней подойдёт?

— Да, конечно.

— Сделано. Сейчас больничные у нас только электронные, так что всё уже передано, куда следует. Поправляйтесь!

— Спасибо!

Сначала я планировал вернуться на работу, не дожидаясь окончания больничного, но ослабленному жарой иммунитету понадобилась вся неделя, чтобы поправиться.

**tolius** » 19 сен 2026, 16:37

Заключение

Как Куэнка, так и Валенсия мне очень понравились. Конечно, было бы лучше их посетить не в такую жару, но главной целью этого путешествия было всё-таки затмение. Куэнка и Валенсия шли приятным бонусом. Хорошо, что я не послушался искусственного интеллекта и не направился к атлантическому побережью. Искусственный интеллект даже не предлагал Куэнку как подходящее место для наблюдения за затмением.

В завершение просто приведу вечерне-ночные фотографии Города искусств и наук.

**Konstanciya74** » 21 сен 2026, 13:57

Совершенно потрясающие фотографии! И замечательный отчёт. Спасибо!

**riga-di** » 22 сен 2026, 12:37

Отлично рассказали о Валенсии и Куэнке. Фото просто шикарные. Я была в Валенсии только во время круиза где 6-7 часов. Но она мне очень понравилась. Прошли весь сад по руслу реки, отличный проект и прекрасная прогулка в нем.