Путешествие на Восток – Сиань, сентябрь 2026

[Nadine_Po]

Сиань, совсем недавно я не знала ничего об этом городе. Но однажды мне попалась лекция о китайской поэзии, с прекрасными стихами поэта и художника Ван Вэя (VIII век), жил он у реки Ванчуань близ Сианя. И тогда я подумала, есть же прямые рейсы в Сиань, может рассмотреть его для путешествия?
Начала читать об этом городе, и оказывается именно отсюда начал свой путь в Индию монах Сюань Цзан. Это реальный исторический персонаж VII века, который отправился из Сианя в Индию, чтобы привезти в Китай буддистские тексты. На основе его путешествия был написан один из четырех классических китайских романов – «Путешествие на Запад», который дополнительно наполнился волшебными приключениями, общением с духами, божествами традиционной китайской культуры. И тогда в моей голове всё сложилось, город перестал быть незнакомым, и купила билеты с вылетом вечером прямо в день рождения.
Для вдохновения перед поездкой прочитала второй том романа (всего их четыре, до этого я читала только первый), посмотрела несколько серий сериала «Личи для Чанъаня» (это старое название Сианя).
Сиань часто комбинируют с другими городами, но я решила провести целую неделю именно здесь, чтобы никуда не спешить, проникнуться духом города, хорошо запомнить его, найти какие-то свои места и маршруты.
Город существует более 3000 лет. Старое название города – Чанъань (что означает «долгий мир», а нынешнее название переводится как «западный мир»). Город был столицей 13 китайских династий, суммарно более тысячи лет! Наивысшего расцвета он достиг в эпоху Тан (618-907 гг.), когда стал крупнейшим мегаполисом мира с населением около миллиона человек. С учетом такой долгой истории, это должна быть интересная поездка.

Технические моменты:
1) Карты – установила Amap, очень удобно, пользовалась им постоянно. Заранее отметила места, которые хочу посетить.
2) Платежи – открыла рублевую карту UnionPay Россельхозбанка, приложение NihaoChina, с его помощью привязала карту к Вичат (кошелек Вичат не пополняла, платила с привязанной карты TourWallet). Одинаково часто платила обоими приложениями. Только один раз, уже в последний день, когда оставшихся в Вичат денег не хватило на входной билет, продавцу не понравился внешний вид NC, и она отказалась принимать деньги через это приложение, попросила наличку.
3) Оформила транспортные карты на метро и автобусы в Вичат и NC.
4) Esim купила на trip.com, с 2 Гб интернета в день, хватало, ни разу не закончился. Адаптер для телефона: Switch eSIM PRO.
5) Входные билеты на достопримечательности и поезд покупала, в основном, на trip.com, уже в Китае. Заранее взяла только билет на шоу. Тут у меня был вопрос – почти все билеты были в двух вариантах: первый – просто для взрослых, второй – для взрослых нерезидентов Китая. Причем для нерезидентов билеты часто невозвратные, либо есть места только на неудобное время. Оказалось, что и по обычным тоже пускают.
6) Отель – Yun He Ye Bo, находится в 10 минутах от южных ворот, станции метро Yongningmen. С внешней стороны ворот. Расположение очень удобное, отель прекрасный.
7) Прочитала, наверное, весь сайт visitxian.cn: подробная и хорошо структурированная информация о городе.

[Nadine_Po]

День 1 – 19 сентября

Прилетела в Сиань в 5 утра, прошла паспортный контроль, и к этому времени как раз начало работать метро. Проверила, интернет с eSIM работает, транспортная карта в Вичат тоже.
Сразу отмечу метро. Его строительство в Сиане началось лишь в 2006 году, для поездок открыли в 2011. Совсем еще молодое, но уже 12 веток, 248 станций, в том числе такие отдаленные как аэропорт и дворец Хуацин (терракотовая армия). Восхищаюсь, как быстро в Китае всё строится.
Все надписи дублируются на английский, легко разобраться. В вагонах на экране указывается, сколько времени осталось ехать до нужной станции, с какой стороны откроются двери на следующей остановке. Поезда по 6 вагонов, причем первый и шестой – со слабым кондиционером (если кто боится простудиться), второй-пятый – с хорошим кондиционированием.

Приехала на нужную станцию, Yongningmen (Врата Вечного спокойствия), возле центральных южных ворот городской стены. На выходе каждой станции расположены разнообразные барельефы.

На барельефе станции Yongningmen изображена картина приветствия, так как Южные ворота исторически являлись главными парадными воротами города. Именно здесь на протяжении многих династий проводились торжественные церемонии встречи императорских гостей, послов и иностранных делегаций. Сейчас барельеф символизирует традиционное китайское гостеприимство, радушие и открытость города по отношению к гостям со всего мира.
Вот вид, который каждый день встречал меня на выходе из метро.

Заселилась в гостиницу, без доплаты разместили рано утром, дали номер с огромным окном от пола до потолка, с видом на стену.

Позавтракала и пошла гулять. Вдоль стены проложен канал, в нем живут карпы.


Вошла в сад у стены, и меня сразу накрыл головокружительный аромат персика, настолько яркий, что остановилась найти это чудесное растение. Оказалось, это дерево османтус, цветет желтыми или оранжевыми цветами, не хотелось от него отходить даже.

Вообще Сиань – очень зеленый город. Китайский колорит – повсюду растет бамбук. Даже подобрала себе трубочку бамбука в качестве сувенира.

В сквере у стены деревья выращивают фигурно, смотрится красиво.


Стена, конечно, мощная. Первая городская стена в этом месте была построена в эпоху Тан, но после упадка династии была разрушена. Ныне стоящая стена возведена в эпоху Мин в XIV веке, на месте старых укреплений. Длина стены 14 км. Жаль, что за неделю я не успела на нее подняться, но тем не менее с ней связано много приятных воспоминаний. Я слушала концерты в ее арке, сидела в баре у подножия стены, она служила ориентиром при возвращении в отель, вечерами любовалась ее подсветкой. Символ Сианя.

Заглянула на улочку каллиграфов Шуюаньмэнь («Врата Академии»). В эпоху Тан здесь размещался университет. Сейчас каллиграфы вручную расписывают веера.

Дошла до Колокольной башни. Расположена она на перекрестке улиц, поэтому ближе подойти было неудобно. Построена башня в 1384 году (эпоха Мин). Нижнее основание выполнено из кирпича, а верхняя часть – полностью из дерева. Причем деревянная часть изготовлена без единого гвоздя, по системе деревянных кронштейнов «доугун». Здания, выполненные по данной технологии выдерживает сильные ветра и землетрясения на протяжении веков.
Раньше Колокольная башня располагалась чуть в стороне, но город со временем расширился, и, чтобы сохранить симметрию городской планировки, башню перенесли. Всю конструкцию разобрали и собрали заново на новом месте.

Прошла чуть дальше и вышла к Барабанной башне. Обе башни издавна оповещали жителей о начале и окончании дня. Такое централизованное управление временем в городе. Утром, на рассвете, били в колокол на Колокольной башне. Это означало открытие городских ворот и рынков, начало рабочего дня. Вечером, на закате, били в барабаны на Барабанной башне. Это возвещало о закрытии ворот и начале комендантского часа, передвижение ночью было ограничено.

Посидела напротив Барабанной башни, отдохнула, рассмотрела ее детали, барабаны немного просматриваются на нижнем уровне.

[Nadine_Po]

Далее начался Мусульманский квартал. Прошлась мимо прилавков с ароматной едой, и вышла к мечети.

Небольшое отступление. Рассматривала эту фотографию, и заметила по вывеске, что мечеть называется 清真寺 (Qīngzhēnsì). Тогда как в романе «Путешествие на Запад» было сказано: Даосы живут в монастырях, именуемых «гуань» (观), а в монастырях под названием «сы» (寺) живут только буддийские монахи.
Спросила дипсик: В повседневной речи «寺» (sì) действительно почти всегда обозначает буддийский храм. Однако в слове мечеть иероглиф 寺 не имеет буддийского значения. Это связано с интересной историей развития китайского языка. Вот как это произошло:
Изначально иероглиф寺 в конце слова обозначал государственное учреждение или место работы чиновников. Когда индийские монахи впервые приехали в Китай (на белых лошадях) и привезли буддийские сутры (это была эпоха Восточная Хань, 68 год н.э.), их поселили в 鸿胪寺 (Hónglúsì, учреждение по делам иностранцев). Позже для них построили специальное здание, и, поскольку они были иностранными гостями, за их резиденцией закрепилось название 寺. В городе Лоян появился первый буддийский храм Китая – храм Белой Лошади (白马寺). С тех пор 寺 стало обозначать буддийские монастыри.
Когда в Китай впервые пришел ислам (эпоха Тан), мусульманские общины часто селились в районах, где уже существовали буддийские 寺. Им нужно было обозначить свое место поклонения в рамках существующей китайской религиозной терминологии. Они начали использовать 寺 не в буддистком смысле, а в широком значении «религиозное место». 清真 (Qīngzhēn) в древнекитайском означало «чистый и простой», а позже стало специальным переводом исламского термина (означающим «Аллах чист и безупречен»).
Таким образом, 寺может обозначать храмы и других иностранных религий, проникавших в Китай.

Первый день ознакомительный, поэтому заходить в мечеть не стала. Прошла вдоль нее.




Сквозь забор, конечно, красоты мечети не видно. Но увидела в окне певчую птицу.


Вышла к храму городского божества Сианя. Очень нарядные ворота.



Это оказался еще один тип храма – «Мяо» (庙). Сейчас так называют как храмы, посвященные историческим личностям в народных верованиях. В китайской традиции духами-покровителями городов (чэнхуанями) почти никогда не становились абстрактные мифические существа. Как правило, это были реальные исторические личности: преданные генералы, неподкупные судьи, выдающиеся государственные деятели или местные герои, которые совершили подвиг при жизни или спасли жителей от бедствий. Китайцы верили, что за свои заслуги эти люди после смерти получали от Небесного Императора «назначение» на пост духовного губернатора конкретного региона.
В Сиане прототипом этого божества стал великий полководец Цзи Синь. На заре династии Хань он спас будущего императора Лю Бана, запертого в осажденном городе: Цзи Синь переоделся в императорские одежды и отвлек врагов на себя, выиграв время для побега правителя. Когда обнаружили подмену, настоящий император уже был в безопасности, а Цзи Синя сожгли заживо. За верность государству и подвиг самопожертвования он веками почитается как главный защитник древней столицы.
Храм городского божества, Дучэнхуан-мяо, основан в 1387 году. Но в 1723 году храм почти полностью сгорел и был заново отстроен из дерева разобранного минского дворца князя Цинь.


Сразу за воротами по пути к храму идет торговая улочка по продаже религиозных товаров. Множество благовонных палочек, больших и малых, разных цветов и узоров, можно их тут же зажечь в храмовой курильнице.


Что есть веселого в этом храме: философские таблички на внутренних воротах, через которые выходят из храма.
1．你来了吗 – «Ну что, пришел?»
2．来了就好 – «Хорошо, что зашел»
3．好了再来 – «Спасибо, приходи еще»



Эти фразы кажутся простыми и разговорными, даже располагающими. Но при этом для верующих они несут глубокий смысл. Первая табличка напоминает, что городское божество наблюдает за всеми людьми, видит наши помыслы. Это заставляет задуматься, ты пришел с чистой совестью или с грехом? Осознать свои поступки. Человека со злыми помыслами этот простой вопрос приведет в страх, ведь никому не скрыться от небесного суда. Только честный человек может прямо ответить: «Да, я пришел, и мне нечего скрывать».
Вторая фраза добрая, олицетворяет милосердие, что божество принимает тебя любым. Даже если совершил прегрешение – главное, что ты осознал это, пришел в храм, и теперь можешь всё исправить. Никогда не поздно начать путь к добру, искреннее намерение важнее прошлых ошибок.
Третья фраза – напутствие на будущее. Сейчас ты уходишь с миром, и помни: ты всегда можешь вернуться, чтобы поддерживать свою душу в чистоте.

[Nadine_Po]

Вышла из храма и продолжила прогулку внутри городской стены. Сначала шли какие-то неприглядные задние переулки мусульманского квартала. Но потом встретилась «ностальгическая» улица. На заборах нарисованы сцены жизни середины прошлого века: дети на улице весело играют в какие-то дворовые и спортивные игры, изображены предметы из прошлого: радиоприемник, счеты, ретро фотоаппарат. Такие добрые картины, мне понравились.




В конце улицы показался храм Гуанжэньсы.

Храм Гуанжэнь был построен по указу императора Канси в 1705 году. Он служил местом встречи высших лам из Монголии и Тибета, следовавших через Сиань в Пекин ко двору императора. Храм демонстрировал монгольским и тибетским народам, что правительство уважает их религиозные верования, основная цель была – завоевать поддержку населения и укрепить северо-западных границы.

Здесь я начала постепенно разбираться в разных течениях буддизма. Храм Гуанжэнь – ламаистский, или храм тибетского буддизма. Особое почитание лам существует преимущественно в Тибете, а также Монголии, Бурятии, Калмыкии и Тыве. В других направлениях буддизма понятие «лама» не используется, а отношение к духовным наставникам устроено иначе. В тибетской же традиции практика построена на сложных ритуалах, самостоятельно практиковать которые опасно для ума, поэтому возрастает важность духовного учителя.
В архитектурном стиле здесь можно отметить свои особенности, которых нет в других буддистких храмах Сианя. Это, в первую очередь белые мраморные ступы. Восемь ступ, отражающих ключевые события из земной жизни Будды Шакьямуни. У всех ступ нижняя и верхняя части устроены одинаково, а различаются они формой средней части.

В других буддистских храмах Китая ступы переформировались в более привычные китайцам башни – пагоды.


Повсюду натянуты разноцветные флажки – это тоже отличительный признак тибетского буддизма. На каждом флажке нанесены тексты мантр. Считается, что молитвы не нужно произносить вслух постоянно, их могут разносить природные стихии. Ветер треплет ткань, «считывая» написанные на ней мантры, и разносит благословение по всему миру.
Цвета флажков строго регламентированы, они символизируют пять элементов вселенной и пять мудростей Будды. Порядок цветов фиксирован:
- Синий символизирует пространство (небо) и мудрость Дхармадхату.
- Белый – воздух и зерцалоподобную мудрость.
- Красный – огонь и различающую мудрость.
- Зеленый – воду и всеисполняющую мудрость.
- Желтый – землю и мудрость равенства.

Мне очень понравился этот храм. Несмотря на то, что было много людей, внутри очень добрая, расслабляющая атмосфера, ушло всё напряжение. Вот, например, маленький уголок сада: среди зелени из бамбуковой трубки льется вода на камни, очень созерцательно.


Все входящие моют руки у статуи дракона. Считается, что так человек смывает с себя мирскую суету и получает благословение перед входом на территорию храма. Я тоже помыла.


Храм посвящен Зеленой Таре, в тибетском буддизме это одна из главных бодхисаттв, женское воплощение сострадания. Мне понравилось мозаичное панно из разных пород камня, тонкая работа, очень красиво. Зеленую Тару традиционно изображают в образе прекрасной юной девушки с зеленой кожей, что символизирует её активную, спасительную силу. Поза с одной опущенной ногой указывает на готовность мгновенно прийти на помощь, быстро реагировать на просьбы и молитвы.


Мандала Зеленой тары. Под словом «мандала» я понимала своеобразный геометрический узор. Здесь же мандала трехмерная – целый золотой дворец с драгоценными камнями. Модель вселенной, и одновременно обитель бодхисаттвы.


Перед главным залом Зеленой Тары растет столетнее дерево – багряник китайский. Одна из природных достопримечательностей храма. В китайской культуре это дерево символизирует семейное единство и согласие между братьями. Согласно преданию, во времена династии Восточная Хань три брата делили семейное имущество. Когда всё было поделено, они решили распилить оставшееся дерево багряника на три части. Но когда они пришли рубить, то обнаружили, что дерево уже засохло, а его цветы осыпались на землю. Тогда они воскликнули: «Люди хуже дерева!». С те пор они больше не спорили из-за наследства и зажили в мире и согласии. Дерево багряника тоже ожило и снова пышно расцвело.


Еще одна из ценностей храма – Чаша из белого мрамора с узором в виде лотосов. Чаша большая, высота 1 метр, диаметр 1,4 метра. Вырезана из цельного куска белого мрамора. Стенки украшены изысканным узором из переплетающихся лотосов и облаков. Исторически она служила гигантской масляной лампадой, которую зажигали для подношений Будде.


Чаша находится в стеклянном коробе, но внутрь посетители кидают деньги и, что меня удивило, сигареты. С деньгами понятно. Сигареты, возможно, своеобразное угощение для духов, подношение дымом. Обычно зажигают благовонные палочки, но некоторые посетители переносят эту логику на сигареты, потому что они тоже символизируют дым.
Вообще рядом можно зажечь небольшие масляные лампады и поставить на пирамиду «подношения света». На каждой лампаде есть желтая бумажная табличка, на которой написано имя дарителя и его пожелание.


У задней стены храма, рядом с которой висят таблички с пожеланиями, расположена еще одна традиционно тибетская ступа – сооруженная из камней мани. Очень яркая, за счет разноцветных флажков и шарфов, выглядит эффектно. Камни мани – это камни, на которых высечены мантры. На этих камнях высечена самая известная мантра - «Ом мани падме хум» (ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ), либо отдельно звук «Ом» (ཨོཾ).


Рядом верующие обходят по часовой стрелке, держась рукой, еще одну ступу. На ней изображены слоны, драконы и другие животные.



Ну и еще фотография входа в главный зал Зеленой Тары. Села отдохнуть на лавочке и случайно познакомилась с парой студентов. Подвинулась к краю, чтобы ребята могли сесть вдвоем рядом, а они увидели иностранку и воодушевленно решили пообщаться. Они студенты университета, девушка изучает бухучет, парень – физическую культуру. Приятная пара, чуть-чуть рассказали мне о храме и о том, что Сиань – прекрасный город.
Я хорошо провела время в храме, расслабилась, но решила вернуться в отель и чуть вздремнуть в обед. Все-таки был ночной рейс. Кстати, в обед в отеле предлагают фрукты и десерты, но я на них успела всего пару раз за неделю.

[Nadine_Po]

Вечернюю программу я начала на Сианьской киностудии. В дни моего путешествия в Сиане проходил международный кинофестиваль «Шелковый путь», открывался он как раз сегодня. Фестиваль проводится ежегодно осенью, с переменой места: год в Сиане (сухопутное начало Шелкового пути), год – в Фучжоу (морское начало). Соответственно в каждом из этих городов раз в два года. В этом году страной-почетным гостем фестиваля был Египет. На фильмы я не ходила, потому что погода была хорошая, и выбрала гулять, к тому же смотреть на иностранном языке мне сложно. Но при киностудии есть парк, сюда я и отправилась. Расположена киностудия почти в центре города, между Южными воротами и пагодой Диких гусей, дошла я до нее пешком.


Сианьская киностудия была основана в 1958 году. Здесь были выпущены такие известные фильмы как «Красный гаолян» (реж. Чжан Имоу) и «Прощай, моя наложница» (реж. Чэнь Кайгэ). Фильмы этой киностудии были представлены на международных кинофестивалях. Это подтверждает скульптурная композиция у входа – кинопленка и осветительное оборудование. «Отсюда китайское кино сделало шаг в мир».


Рядом расположен самолет, который использовался на съемках фильма «Терракотовый воин» (1989 г.), первом китайском фильме о путешествии во времени. Кстати, в главных ролях в фильме снялись великий режиссер Чжан Имоу (неожиданно было увидеть его в качестве актера), и она из самых известных китайских актрис – Гун Ли. Фильм я посмотрела после возвращения, когда еще была полна впечатлений от поездки.



Дальше в парке можно увидеть оружие из фильма «Сианьский инцидент» (1981 г.). События, показанные в этом фильме, произошли во дворце Хуацин, недалеко от терракотовой армии. Там мне побывать еще предстоит. А фильм я нашла только на китайском языке, поэтому пока не посмотрела. Может, найдутся хотя бы субтитры.


На территории киностудии есть музей, но вечером ему уже было пора закрываться, поэтому просто погуляла по территории парка. Много разных скульптур, приятное место.
Символика кинофестиваля повсюду была, но мероприятий к открытию кинофестиваля я не увидела. Была оборудована сцена, где шла репетиция концертных номеров. Но это именно репетиция, отлаживали звук, не полные выступления. На лужайке возле сцены лучиками выложены вдохновляющие фразы о кино и творчестве, например «Расширяй горизонты. Думай о том, о чем другие не смеют думать. Делай то, что другие не смеют делать» или «Каждая работа должна стремиться к высочайшей креативности».


Сунь Укун – Царь обезьян, который сопровождал танского монаха в путешествии на Запад, как я была рада его увидеть!


Въезд-выезд для кино автомобилей:


Тоторо притаился на дереве. Посмотрите, как над ним надстроили здание:


Повсюду растут платаны, сформированные в форме своеобразного «канделябра».


Фотостудия, большое фото красивой женщины. Сверху написано «Девушки, вам нужно не просто быть замеченными, а стать теми, кого невозможно игнорировать», а снизу «Самое лучшее творение – это ты сама». Как-то противоречиво.


Скульптуры в стиле художников. Магритт и Дали.


На киностудии проходил также фестиваль виртуальной реальности, много его символики.


Отдельная аллея посвящена международным наградам, которые получали фильмы Сианьской киностудии. Золотой медведь Берлинского кинофестиваля, Пальмовая ветвь Каннского.


Было представлено еще много наград, а в конце – статуэтка Сианьского фестиваля, который проводится здесь. Его символом является Дуньхуанская «Летящая красавица» - небесная танцовщица из буддийской мифологии, которая изображается парящей в воздухе и играющей на музыкальном инструменте пипе. Образ летящей девы с музыкальным инструментом символизирует культурный обмен, гармонию и искусство стран вдоль Великого шелкового пути.

[Nadine_Po]

После прогулки на киностудии я пошла в сторону Северной площади у Пагоды диких гусей. Вот она встречает вечерними огнями.



В парке увидела скульптуру. И неожиданно узнала, кто это. Обрадовалась даже.

У меня не очень большие знания о китайской культуре, но тут сразу вспомнилось стихотворение Ли Бо, одного из величайших поэтов эпохи Тан. Приведу его здесь, как поэтическое дополнение к скульптуре под ночным небом.

Ли Бо «Под луной одиноко пью»

Среди цветов поставил я
Кувшин в тиши ночной
И одиноко пью вино,
И друга нет со мной.

Но в собутыльники луну
Позвал я в добрый час,
И тень свою я пригласил -
И трое стало нас.

Но разве, - спрашиваю я, -
Умеет пить луна?
И тень, хотя всегда за мной
Последует она?

А тень с луной не разделить,
И я в тиши ночной
Согласен с ними пировать,
Хоть до весны самой.

Я начинаю петь - и в такт
Колышется луна,
Пляшу - и пляшет тень моя,
Бесшумна и длинна.

Нам было весело, пока
Хмелели мы втроем.
А захмелели - разошлись,
Кто как - своим путем.

И снова в жизни одному
Мне предстоит брести
До встречи - той, что между звезд,
У Млечного Пути.

Следующая статуя – мужчина с кистью. Я ошибочно приняла его за Ван Вэя (поэта и художника), потом прочитала, что это Хуайсу, буддийский монах и каллиграф, который посадил банановые деревья во дворе храма, где он жил, и использовал банановые листья вместо бумаги, создав таким образом стиль «травяного письма». Вот он даже в виде статуи касается дерева.

Между тем, впереди шла подготовка к мероприятию – на Северной площади сегодня проходил ежегодный открытый концерт Сианьского симфонического оркестра. Билеты были бесплатные, но на сидячие места нужно было регистрироваться в Вичат с китайского номера, мне смс с кодом не пришла, поэтому я смотрела стоя, но близко, почти у самого ограждения.

Начал моросить дождь, и всем сидящим организаторы раздали дождевики! Рядом со мной стоял зритель с большим зонтом, поэтому мне тоже было вполне комфортно. Начался концерт, всё хорошо видно на большом экране. Жаль, что не ознакомилась заранее с программой, слушала бы с большим пониманием.

Первая часть программы – «Шедевры мировой классической музыки». Это были значимые, но для меня не самые известные произведения. На слух поняла, что музыка европейская, а не традиционная китайская, но ни одного произведения я не узнала. Открывала концерт увертюра Глинки к опере «Руслан и Людмила».
Слушала с удовольствием, но вскоре от дождя и тесноты стало очень душно, поэтому я поспешила выбраться из толпы. Заметила, возле каллиграфа Хуайсу люди сидят под небольшым навесом, и место еще есть. Так что я тоже села, ноги гудели – поставила их на забор возле статуи. С одной стороны, было немного стыдно сидеть ногами к выдающемуся деятелю эпохи Тан, но к вечеру я была такая уставшая, что мысленно извинилась и поблагодарила его. Экранов и сцены видно не было, но музыку слышно хорошо.



После музыкальной части началось второе отделение – художественная декламация под аккомпанемент оркестра. Актер в традиционном костюме очень эмоционально и выразительно рассказывал поэму, наблюдать за ним и слушать было увлекательно. Сути истории я опять же не уловила, но по интонации поняла, что история драматическая. Позже прочитала, что это был известный китайский актер Чжан Голи, и читал он «Песнь о бесконечной тоске»! История трагической любви между императором Сюаньцзуном и его любимой наложницей Ян Гуйфэй. Эх, опять же, если бы ознакомилась заранее с программой, то наслаждалась бы не только формой исполнения, но и содержанием. Ну ладно, с этой историей я еще встречусь через пару дней.

Следующий номер программы – снова художественная декламация. На сцену вышли уже три актера, но было поздно, и я решила возвращаться в отель. Как потом оказалось, они тоже исполняли знакомое произведение. Стихотворение Ли Бо «Поднося вино», на русский язык его перевела Анна Ахматова. Там я его не дослушала, но здесь приведу. Все-таки всё этот город пропитан танской культурой.

Ли Бо. Поднося вино

Неужто вы не видите, друзья,
Как воды знаменитой Хуанхэ,
С небесной низвергаясь высоты,
Стремятся бурно в море,
Чтоб не вернуться больше?

Неужто вы не видите, друзья,
Как в царственных покоях зеркала
Скорбят о волосах, - они вчера
Чернее шелка были,
А ныне стали снегом?

Достигнув в жизни счастья,
Испей его до дна,
Пусть полон будет кубок
Под молодой луной.

Мне небом дар отпущен,
Чтоб расточать его.
Истраченным богатством
Я овладею вновь.

Быка зажарим, друга,
Но для веселья нам
Сейчас же надо выпить
Заздравных триста чаш.

Учитель Цэнь
И ты, Даньцю,
Коль поднесут вино,
То пейте до конца,
А я вам песнь спою,
Ко мне склоните ухо:

Изысканные яства
Не следует ценить,
Хочу быть вечно пьяным,
А трезвым - не хочу.

Так повелось издревле -
Безмолвны мудрецы,
Лишь пьяницы стремятся
Прославиться в веках.

Князь Цао Чжи когда-то
Устроил пир в Пинлэ,
И десять тысяч доу
Там выпили шутя.

Напрасно наш хозяин
Сказал, что денег нет,
Вина еще мы купим,
Чтобы друзьям налить.

Вот быстрый конь,
Вот новый плащ, -
Пошлем слугу-мальчишку,
Пусть обменяет их,
И вновь, друзья, забудем
Мы о своих скорбях.

Тем временем я возвращалась в отель. Решила поехать на другую станцию метро, с запоминающимся названием «Heping men», что означает «Врата мира». На этой станции тоже расположен тематичный барельф. На фоне зданий старого Чанъаня – современные люди, живущие мирной жизнью: гуляют, общаются, катаются на велосипеде. Потолок расписан голубями – символом мира.



Станция расположена у юго-восточного угла городской стены, и вдоль стены удобно идти к отелю, не потеряешься. Так закончился мой первый день в этом прекрасном городе.

[Искандер Сельджук]

Ваш отчёт, почему-то, вызвал в памяти фэнтэзи Гая Гэвриэла Кея: "Поднебесная" и "Звёздная река". )) Наверное, из-за цитат китайских поэтов. )) Лайк.)

[Nadine_Po]

Искандер Сельджук, спасибо, не знала этого автора.
Посмотрела описание: Что бы ни случилось на земле между мужчинами и женщинами – жизнь и смерть, слава и радость, горе и конец горя, – звезды не меняются. Совсем как люди, некогда жившие на этой древней земле – правители и крестьяне, поэты и воины, герои и предатели. Но некоторые из них, уплыв навсегда по искрящейся небесной реке, обретали новую жизнь в легендах и песнях.
Так поэтично, обязательно почитаю.

[Nadine_Po]

День 2 – 20 сентября

На второй день я запланировала посещение монастыря Фамэньсы, который расположен в 110 км к западу от Сианя, в уезде Фуфэн. Здесь я планировала посмотреть:
1) Новое здание храма в современном стиле (выглядит необычно!)
2) Музей сокровищ
3) И почему сюда я направилась в самом начале, до осмотра более известных достопримечательностей? Здесь хранится буддийская святыня – кость пальца Будды. Ее выставляют для почитания верующими в праздничные и выходные дни, а также 1 и 15 числа лунного месяца. Сегодня воскресенье – почему бы и нет. Спойлер: косточки не было. Видимо, воскресенье к выходным не относится.

История кости пальца Будды:
Конечно, можно считать это легендой, но все-таки на сегодня она является одной из важных буддийских святынь Китая.
В III веке до н.э. индийский царь Ашока начал активно продвигать буддийское учение. Для его распространения мощи Будды Шакьямуни были разделены на 84 000 частей, которые Ашока направил с миссионерами, чтобы строить ступы по всей Индии, а также в соседних странах. Одна из таких частиц, а именно фаланга пальца, попала в Китай. И на месте будущего храма Фамэньсы была построена ступа с реликвией.
Храм возле ступы был построен позже, в I-III вв. н.э. (Восточная Хань) для поклонения уже имеющейся реликвии. И назван «Храмом царя Ашоки». То есть это один и первых буддийских храмов Китая.

Название храма:
В 625 году первый император династии Тан, Гао-цзу переименовал храм и дал ему нынешнее название – Фамэньсы.
Фамэнь (法门) переводится как «Врата закона», или «Врата Дхармы». Слово «Дхарма» в широком смысле означает само учение Будды, которое открывает верующим вход в духовную жизнь. Соответственно «Врата Дхармы» означает вход в мир буддизма для верующих.
То есть переименовав храм во «Врата Дхармы», император подчеркнул его статус как центра буддийского учения и духовного пути, а не просто места для поклонения реликвии.

Дальнейшая история храма:
В 625 году, при переименовании, монастырь получил статус императорской обители и стал местом поклонения для правящего императора. Согласно местному преданию, пагоду открывали лишь раз в тридцать лет, чтобы явить реликвии верующим, это должно было приносить стране процветание и мир. Правда, стоит отметить, что сами императоры столицу покидали редко и их прибытие в Фамэньсы – это были единичные случаи. Для них в годы открытия кость Будды доставляли в Чанъань или Лоян. Императоры встречали реликвию в столице, и лично поклонялись ей во дворце. Таких выездов было всего шесть за всю историю, и это были очень значимые, пышные и торжественные ритуалы.
Последний выезд реликвии произошел в 874 году. Политическая обстановка тогда была крайне нестабильной, начались восстания, танское государство было близко к падению. И император приказал запечатать подземную камеру, чтобы уберечь реликвию от надвигающейся войны и разграбления. Далее была смена династий, традиция открытия каждые 30 лет была утрачена. Ни одна из новых династий этот ритуал не возобновила. Исторические записи о святыне были, но фактически она считалась утраченной.

Итак, поездка предстоит дальняя, поэтому я встала рано, плотно позавтракала в почти пустом еще ресторане.


В монастырь Фамэньсы ходит прямой автобус с Западного автовокзала (Chengxi Passenger Transport Terminal). Идет туда два утренних автобуса, в 8-9 утра. Позже можно уехать только до уезда Фуфэн, и далее до монастыря на такси.
Я выбрала прямой рейс. Билет хотела купить в терминале, но не получилось ввести паспортные данные. Зато посмотрела точно расписание, убедилась, что автобус есть. И встала в очередь в кассу. Купить билет получилось без проблем.


Вышла на площадь-стоянку автобусов. Стояли они так, что из-за навеса не было видно ни номера, ни направления. Начала подходить ближе и смотреть по порядку каждый автобус, но тут помахала рукой работница автовокзала, подошла к ней, и она сразу указала мне нужный автобус. Села, заняла место у окошка.


Ехать до монастыря было около полутора часов. Погода была серая, и почти всю дорогу я проспала, ничего не видела. Проснулась от того, что автобус остановился, и половина пассажиров выходит. Женщина с соседнего кресла спросила, выхожу ли я. Монастырь же вроде должен быть конечной станцией, поэтому решила сидеть дальше. На всякий случай открыла карту – оказывается, это Автовокзал Фуфэн, промежуточная остановка. От нее мы проехали менее получаса, и водитель громко объявил – Фамэньсы. Теперь точно приехали.

[Nadine_Po]

Вышла на улицу. Вокруг звучала благостная буддийская музыка. Впереди виднелись ворота монастыря, а за ними и пагода. Пошла в эту сторону.


Дошла до кассы. Здесь я почему-то растерялась. Смотрю на кассира, а она в ответ молча смотрит на меня. Так, думаю, надо бы включить переводчик. Увидев мое замешательство, ко мне обратилась женщина-посетительница, очень приятная, элегантно одетая, и по-английски спросила:
– Вам нужно купить билет? Сейчас я помогу. Билет можно оплатить через Вичат или Алипэй, у вас есть что-нибудь?
– Да, спасибо, – открыла Вичат.
– Приложите телефон сюда. Оплата прошла, все хорошо. Бумажные билеты здесь не дают. Ваше лицо уже отсканировали, далее камера вас распознает и пропустит, можете идти.

Поблагодарила эту прекрасную женщину. Билет, кстати, стоил, кажется, 76 юаней. Пошла вперед. И правда, дальше был турникет, который, узнав меня, открылся.


Монастырь существует на одном и том же месте уже около 2000 лет. Но исторических построек практически не сохранилось. Выглядит древней сама Пагода Истинного Тела (с которой началась история монастыря). Первоначально она была деревянной. В 1569 году рухнула из-за землетрясения, и на ее месте построили новую кирпичную пагоду. В таком виде она простояла до 1981 года, когда ее половина обрушилась из-за проливных дождей. То, что мы видим сегодня – это современная реконструкция по чертежам рухнувшей минской башни. Выглядит так же, но выполнена из современных материалов на устойчивом железобетонном каркасе. Она имеет 13 ярусов, высоту около 47 метров.
Вокруг пагоды клали новую плитку на землю, территория была огорожена, и пройти можно было по крытой галерее. Даже хорошо, потому что моросил дождь. Осматриваю пагоду из галереи:




Здесь тоже цветет османтус. Какой прекрасный аромат, удивительно!




Через галерею прошла к главному храму, в котором сидели пять золотых статуй Будды.


От храма можно было уже подойти ближе к Пагоде Истинного Тела.




По бокам от нее большие ели. Под левой елью сидели монахи, читали. Кстати, одеяние у монахов и в этом, и в других монастырях серого цвета. Я ожидала желто-оранжево-красные цвета.
Подход к Пагоде и с этой стороны закрыт из-за ремонта, поэтому я подошла поближе и села на лавочку под правой елью. Сюда дождь не попадал. Посидела немного, порассматривала вблизи. Посмотрите, какие колокольчики на карнизах.


Во время восстановительных работ в 1987 году, под обрушившейся пагодой, была обнаружена та самая запечатанная подземная камера со множеством сокровищ, среди которых были найдены четыре реликвии пальца Будды. Одна из них, самая дальняя, была признана подлинной, а три другие – это специальные теневые копии, которые были расположены для защиты. Чтобы грабители могли найти первую и успокоиться, дальше не рыть.

Посмотреть подземный дворец из-за ремонта не удалось. Поэтому не могу сказать, бывает ли он вообще открыт для посетителей. Найденные сокровища хранятся в музее, который я и отправилась искать.
Вот так выглядит здание музея:

[Nadine_Po]

В первом зале была выставлена различная посуда эпохи Тан.


Эта тарелка из синего стекла – не китайская работа. В Чанъань она попала из Арабского Халифата по Великому шелковому пути, что еще раз говорит о развитых торговых связях между Китаем и азиатскими странами. В музее представлено несколько стеклянных изделий исламского Востока, коллекция значимая.

Фарфор Мисэ – это вид древнего китайского селадона. «Мисэ» переводится как «секретный цвет» или «таинственный оттенок». Этот фарфор изготавливался для императорского двора и высшей знати. Его рецептура и технология держались в строжайшем секрете. Простолюдинам было запрещено владеть такими предметами.
Звучит странно, но красоту этого фарфора воспевали в стихах, как «изумрудную дымку» и «зелень тысячи пиков». Считалось, что это лишь легенда, пока образцы этой посуды не нашли в сокровищнице Фамэньсы.





На фото – восьмигранная ваза – ритуальный сосуд для святой воды.
Второй экспонат Мисэ – пятилепестковая чаша. Лепестков особо не видно, но если присмотреться, то можно заметить, что верхний контур не идеально ровный, а образует округлые мягкие выступы. Мастера того времени ценили сдержанность и утонченность, поэтому сделали форму едва уловимой.

Предметов Мисэ в коллекции музея несколько. По этой посуде можно понять эстетику эпохи Тан. Изделия выполнены минималистично, без росписи. Но за этой скромностью скрывается сложная технология и высочайшее мастерство. Если узор/роспись могли скрыть недостатки изделия, то лаконичная пустота наоборот подчеркивала идеальную форму, идеально гладкую поверхность. К тому же в древнем Китае высоко ценился нефрит, и мастера тратили долгие годы, чтобы придать глине подобный нежно-зеленый нефритовый оттенок.
Чистый цвет, идеальная форма, дорогой минимализм, доступный только императору.


В соседнем зале были выставлены образцы тканей, привезенных в Китай в результате торговли с Азией – наследие шелкового пути. И в общем-то всё. Но это же не могут быть все сокровища подземного дворца? Других залов не было. Я вышла, прошла вокруг по балкону (может, будет отдельный вход?). С балкона-галереи видно и старую, и новую пагоды.

[Nadine_Po]

После некоторых поисков оказалось, что музей занимает три отдельных здания!

Второе здание музея (как оказалось, главное).

Модель, как выглядела огромная территория монастыря в эпоху Тан. Это было примерно 200 гектаров, на которых располагались 24 отдельных монастырских двора. Действительно, религиозный центр страны!


Бронзовая вершина, которая когда-то венчала Пагоду Истинного Тела (кирпичную, эпохи Мин, 1609 год), выполнена в формы тыквы-горлянки. В традиционной культуре Китая тыква-горлянка считается сильнейшим оберегом. Считалось, что своей формой, она принимает в себя и накапливает благую энергию, то есть пагода становится резервуаром, который концентрирует духовное благословение. Одновременно с этим она втягивает и нейтрализует негативные силы, защищая монастырь от осквернения.


Следующие экспонаты – каменные реликварии и фрагменты оригинального подземного дворца. Они покрыты резьбой, многочисленными надписями.










Следующие экспонаты – ступы, в которых хранилась одна из ложных, «теневых» реликвий. Многоступенчатая система защиты, ложный тайник, который был расположен ближе, и мог быть принят грабителями за истинную ценность. Но, к счастью, реликвия так и осталась запечатанной более тысячи лет, и разграблению не подлежала.

Внешний реликварий выточен из белого мрамора, имеет высоту 76,5 см и вес 146 кг.
Внутри этой мраморной ступы, как в матрешке, находилась золоченая бронзовая пагода (на втором фото). Ее высота 53,5 см и вес 7,4 кг. Пагода представляет собой миниатюрную, но очень точную модель танского зодчества. И уже внутри нее, в свою очередь, находился миниатюрный серебряный гроб, уже в котором покоилась «теневая» реликвия пальца Будды.




Далее можно увидеть, как хранилась вторая, тоже теневая реликвия. Это поистине роскошная конструкция из восьми последовательно вложенных контейнеров, каждый из которых был произведен из разных материалов и украшен уникальным декором. Порядок вложения представлен на схеме:


Контейнеры можно увидеть вживую. На витрине их представлено семь, самого крупного (наружнего), изготовленного из сандалового дерева, не было, потому что к моменту раскопок он полностью истлел от времени.


- внешний ларец (не представленный) – из сандалового дерева.
- второй и третий крупные ларцы – серебряные.
- четвертый: серебряный позолоченный со сценой проповеди Будды.
- пятый: золотой с изображением шестирукого Авалокитешвары (бодхисатвы сострадания).
- шестой: золотой, инкрустированный жемчугом и драгоценными камнями.
- седьмой: яшмовый, украшенный золотом и жемчугом.
- восьмой, самый внутренний - миниатюрная золотая пагода, внутри которой и находилась копия реликвии.

Вот покрупнее пять внутренних контейнеров:






Сама же истинная реликвия была спрятана в гораздо более скромном, пятислойном ларце. Наружний – просто железный, грубый и неприметный, внешне не представляющий никакой ценности для потенциальных грабителей. Именно так сокрыли самую большую святыню. Выглядели они так неприметно, что я даже не сделала фото, к сожалению.


Но давайте посмотрим следующие экспонаты. В этом зале выставлены буддийские ритуальные предметы.


Серебряный лотос на подставке из витой проволоки – это подношение, которое ставилось перед статуей Будды.


Позолоченная статуя бодхисаттвы, держащего святыню.

[Nadine_Po]

Третье здание музея посвящено предметам императорского быта.

Позолоченный серебряный посох с двенадцатью кольцами и цветами. Его длина 196,5 см и вес 2,390 кг. Он был изготовлен в 873 году по заказу императора И-цзуна для встречи реликвии Будды. Это самый большой посох из когда-либо найденных в Китае.






Подобный посох с кольцами (ну не такой роскошный) я видела в фильме «Китайская одиссея» у монаха Сюаньцзана. С ними ходили странствующие монахи, и имели посохи чисто практические функции:
- главное, конечно, опора при ходьбе в долгих странствиях.
- защита от животных. При встряхивании кольца издавали звон, который отпугивал диких зверей, змей, насекомых. Это защищало как жизнь монаха, так и самих животных/насекомых, которые, услышав звук, могли убежать. И это позволяло монаху не наступить на живое существо и не нарушить обет ненасилия.
- сигнал для подаяния. Вместо того чтобы стучать в двери (что считалось невежливым), монах перед жилыми домами встряхивал посох. Звук колец служил вежливым сигналом мирянам о том, что монах пришел за подаянием.



Серебряный ароматический шар, его корпус выполнен в виде ажурного узора из листьев. Он всегда сохранял вертикальное положение благодаря принципу гироскопа.



Позолоченная серебряная подставка для курильницы. На нее соответственно ставилась курильница, а сама подставка могла заполняться водой, чтобы охлаждать основание, предотвращая перегрев и порчу мебели. Испаряющаяся вода также способствовала более чистому и медленному распространению аромата.
В центре внутреннего дна выгравированы два изящных феникса с длинными хвостами, которые летят навстречу друг другу. Подставка опирается на пять ножек в форме единорогов-драконов. Между ними подвесы, имитирующие узлы из шелковой ленты.



А вот и сама изящная курильница, которая ставилась на подставку.


Большой серебряный позолоченный таз. Очень большой, с изящной росписью. На внутренней поверхности выгравирована пара уток-мандаринок, окруженных большим цветком граната. Внешняя поверхность также филигранно украшена.

[Nadine_Po]

Далее был представлен императорский чайный набор: полный комплект посуды для приготовления чая по методу эпохи Тан. Это самый ранний и наиболее полный набор для чайной церемонии, найденный на сегодняшний день.
В эпоху Тан употребление чая как раз стало входить в моду, во многом благодаря распространению буддизма: буддисты использовали тонизирующие свойства чая во время долгих бдений.
Приготовление чая тогда сильно отличалось от способов заваривания, существовавших в последующие эпохи. Чайные листья прессовали в лепёшки. Чтобы приготовить напиток, от лепешки отламывали кусок, который нужно было растереть в мелкий порошок, который затем варили в воде. При варке в напиток добавляли соль для улучшения вкуса и устранения горечи.

Схема приготовления чая:



И рассмотрим все предметы поближе:



На этой фотографии позолоченные серебряные валик и мельница для чая. Вместе они работали как современная кофемолка или ступка с пестиком, но только для чая.



Узорная коробка с ситечком для чая. Для идеального напитка порошок должен был быть не просто измельченным, а абсолютно однородным и тонким, как мука. Если в чай попадали крупные частицы, напиток получался мутным, горьким и считался испорченным. Сито использовалось для просеивания полученного чайного порошка.




Изысканный ящичек для соли, который стоял на императорском чайном столе. Справа – сама «солонка» на высокой ножке, слева – крышка в форме лотоса.



Чайная чашка и блюдце из бледно-желтого стекла. Как мы видели в предыдущем зале в эпоху Тан собственное производство стекла было не очень развито, и прозрачное стекло высокого качества было редчайшим импортным товаром, который привозили по Великому шелковому пути из Западной Азии (Арабского халифата). Стеклянная посуда была редкостью, владеть ею могли только императорский двор или высшая знать.

[Nadine_Po]

Музей Фамэньсы оказался интересным, с ценной, разнообразной коллекцией.
После него я направилась к современному храму.


Современная пагода «Хэши Шэли» (Пагода соединенных ладоней).
Вот она виднеется вдали:


После того как были найдены сокровища и произошел новый виток интереса к монастырю, возникла необходимость постройки новой пагоды. Во-первых, для должного уровня защиты реликвии. Во-вторых, чтобы вместить большие массы верующих.
Новая пагода была построена в 2009 году. Проект разработал известный тайваньский архитектор Ли Цзуюань. В своих работах он стремится сочетать современные архитектурные решения с элементами традиционной китайской культуры и философии.

Идея проекта – 148-метровая башня в форме сложенных в молитве рук, что символизирует почтение и единство. Внутри этой современной формы заключена традиционная китайская пагода, где и хранится реликвия.

Ведет к пагоде Дорога Света Будды. Это прямая широкая аллея, которая символизирует путь от мирского к просветлению, или «путь становления Буддой». Она служит символическим мостом из мира повседневности в мир сакрального, подготавливая паломника к встрече с главной святыней.

Длина аллеи 1230 метров, что символично:
«1» – единственная в мире настоящая реликвия – палец Будды;
«2» – две пагоды (старая и новая);
«3» – Три драгоценности буддизма (Будда, Дхарма, Сангха);
«0» – все живые существа.
Ширина аллеи 108 метров. Число 108 в буддизме считается сакральным, оно символизирует количество преград и страданий, которые необходимо преодолеть на пути к просветлению.

Вдоль аллеи расположены огромные статуи бодхисатв, чтобы паломник, проходя между ними, мог созерцать разные грани буддийского учения.
Таким образом, прогулка по Дороге Света Будды – это не просто переход от старого храма к новому, а символическое путешествие к просветлению.

Мне вообще очень нравится идея пути. Я считаю это важным для внутреннего сосредоточения, и была рада пройти по этой дороге. Хотя за счет своих огромных размеров аллея выглядит слишком пустынной. Но зато позволяет медитативно идти в тишине, вдали от других посетителей, погрузиться в свои мысли.
Приехала я сюда абсолютно без каких-либо религиозных целей, просто увидеть объект культурно-исторического наследия. Но пока шла вперед, к этим огромным ладоням, в голове сами собой возникали размышления о жизни. Почему я здесь? Что для меня важно? Какой я вообще человек?

Иду, пагода всё ближе и ближе.











Внутри расположена огромная статуя Будды. Колонны и стены украшены тысячами миниатюрных изображений Будд.






Всё сооружение, конечно, невероятно масштабное и внушительное. Сама идея с архитектурной точки зрения мне очень понравилась. Действительно, необычно!
В этот проект было вложено огромное количество средств, но, на мой взгляд, необходимо вложить еще столько же. Да, центральный зал красиво отделан. Но боковые помещения – пустынные, холодные и неуютные, ими (возможно, пока) не занимались. Тогда как в маленьких храмах – душевен каждый уголок. Но всему свое время.
В благодарность поклонилась Будде. Я не являюсь буддисткой, но место святое, и дорога настроила.
На пути кстати встретила женщину. Каждые несколько шагов она совершала поклон, полностью ложилась на землю и вытягивала руки в сторону храма. Есть верующие, которые приходят сюда с очень глубоким почтением. Я довольно много времени провела внутри, и когда выходила, эта женщина только добралась.

Мне же предстоял путь обратно. Задумалась, если путь к храму – это символическое просветление, то обратная дорога имеет такую же ценность? Это уже своеобразное завершение. Ты получил вдохновение от святыни, и идешь уже наполненный светом – в повседневную жизнь.

На обратном пути рассмотрела статуи бодхисатв вдоль аллеи. Мне особо понравились эти:


Бодхисаттва Лунного Света, с лотосом в руке. Символ прохлады, умиротворения и избавления от страстей.


Бодхисаттва Авалокитешвара. Великое Сострадание, в китайской традиции более известна как Гуаньинь.


Бодхисаттва Самантабхадра, на слоне. Символ практики, действия и исполнения обетов.

Изначально я вошла на аллею с середины. Не специально, так вывела дорога от старой пагоды. Обратно же прошла полный путь. И в начале пути паломников встречают (и провожают) 18 архатов – это стражи и хранители учения. Вот, например, архат, который держит в руках миниатюру старой пагоды.



Дальше была полукрытая, символически, галерея, с натянутыми полотнами ткани. Выглядело это очень необычно и красиво, такое волнующееся небо.


А я шла всё дальше и дальше, куда ведет путь. Территория монастыря очень большая! Я планировала выйти таким образом примерно в район автовокзала, куда привез автобус. Шла, шла, долго, и вышла за ворота.
За воротами неожиданно оказалась не деревенская дорога с магазинчиками, а автомобильная пригородная трасса. Так, надо понять, где я оказалась. Попыталась на карте найти место прибытия. Не сразу, но точку в навигаторе поставила.
Время уже было – второй час дня. Заодно решила еще раз посмотреть расписание автобусов. И тут гугл начал давать противоречивую информацию. Что может автобус есть в 14.30, и может еще один в 15.30-16 часов. Но это не точно. Потому что обратный маршрут не пользуется спросом, и автобуса может вообще не быть. Все посетители уезжают из храма в разное время, и чаще едут на такси до Фуфэна, поэтому обратные автобусы отменяются. Я начала тревожиться.
Навигатор показывал идти по трассе и вскоре будет поворот на дорогу вглубь. Общий путь – 30 минут. У меня возникла было верная мысль пойти обратно по территории храма, красивой и ухоженной. Но эту разумную идею я отклонила. По трассе быстрее, нужно поспешить на возможный автобус.
Трасса была без тротуара, шла по пыльной обочине, машины проносятся с огромной скоростью одна за одной. Но через несколько минут действительно дошла до поворота в сторону. И он вел в какие-то сельхозугодья. Идти в поля – не очень комфортно. Но и обход по трассе не лучше, а еще и дольше. Эх, пошла по кукурузному полю. Вот так это выглядело.



Если честно, эта дорога могла бы быть красивой. Но мне одной было тревожно, и я не наслаждалась сельскими видами. Только спешила быстрее вперед. Один раз заметила на дереве огромную черную бабочку.



Реально большая бабочка. Хотела сфотографировать, но она активно двигалась, а потом вообще полетела на меня, и я в испуге убежала.
Через минут двадцать быстрой ходьбы я наконец вышла на знакомую улицу! Уфф. Подошла к зданию, к которому мы приехали, с мыслью, что это автовокзал. Зашла внутрь – а это кафе. Так. Огляделась по сторонам – через дорогу стоял автобус. Подошла – автобус открыт, водителя не было, таблички с маршрутом тоже. Поискала взглядом кассу – какое-то окошко в соседнем здании с подписанными ценами, но по виду его не открывали уже много лет.

Рядом женщина средних лет раскладывала пакеты на заднем сиденье своего автомобиля. Подошла к ней:
– Скажите, автобус до Сианя…
Та махнула рукой в сторону автобуса. Окей, уже можно расслабиться.
– Скажите, где можно купить билет.
Женщина обернулась, оглядела меня внимательно, и со странной улыбкой ответила:
– У меня можно купить!
– Э-э-э…
Я задумалась, а женщина крикнула кому-то в сторону:
– Эй, можешь подойти поговорить по-английски?
Тот человек не захотел, и женщина вернулась к своим пакетам.

Постояла немного, ну что делать, вновь обратилась к ней:
– Ок, давайте куплю у вас. Вот мой куар-код Вичат, снимайте, сколько стоит этот билет.
– Нет, так не получится, я сама снять не могу, сделай перевод на мой телефон.
И показывает свой код. Ну думаю, точно мошенница. Таких платежей я еще не делала. Не умею, говорю, так. Женщина взяла мой телефон и начала нажимать, но с русским языком в приложении тоже растерялась)) Тут на экране мелькнула надпись «Сканировать». Вот, говорю, оно. И точно, сканировала. Женщина сказала перевести 39 юаней. Перевела. И она вернулась в свой автомобиль, потеряв ко мне всякий интерес.
Хорошо, всего 39 юаней, вроде бы не сняли всё, что было)))

Постояла несколько минут и решила зайти в автобус. Он был открыт, и пара человек внутри сидели. С водителем решила разбираться по ситуации.
Посидела некоторое время внутри, наконец ровно в 14.30 в автобус зашла та самая женщина, она реально оказалась кондуктором! Прошла по салону, записала на листочек имена всех пассажиров (кажется), кроме меня, и мы поехали!
Я выдохнула и следующие полтора часа глядела в окно на мелькающие поля. Привезли нас на тот же самый западный автовокзал, откуда я на метро вернулась в отель.

[Nadine_Po]

Отдохнула в отеле часок, и поехала на вечернюю программу. Как я рассказывала в предыдущем дне – в Сиане на этой неделе проходил кинофестиваль, и сегодня в 19:00 в программе была торжественная церемония в торговом центре Xi'an MixC. Туда я и направилась.

В этом торговом центре расположен архитектурный объект «Древо жизни». Его концепция объединяет природу, историю и современное искусство. Вот как это выглядит:



57-метровая конструкция, состоящая из огромных стальных листьев, внутри которых своеобразный парк с живыми растениями.
Проект разработал приглашенный британский дизайнер и архитектор Томас Хизервик, который вдохновлялся древней культурой и природой Китая.
Достопримечательность довольно молодая – ее открыли в конце 2024 года. Прообразом послужило тысячелетнее дерево гинкго из древнего монастыря в Сиане. А платформы «дерева» символизируют» разные климатические и экологические зоны, через которые проходил Великий шелковый путь.
Расположено «Дерево» в открытом внутреннем дворе торгового центра, на улице. Вообще металлическое дерево мне не понравилось. Живая природа всегда лучше. Но, справедливости ради, в торговом центре довольно много живой зелени. Они постарались внести элемент реальной природы.

Пространство вокруг было оформлено в стиле кинофестиваля. Множество тематичных объектов.



Павильон с лентами кинопленки, на которых – кадры лучших мировых фильмов.




Павильон Кодак, где можно было купить вещи с их логотипом (футболки, толстовки и прочее).


Билетная касса:


Посередине этого открытого пространства была установлена сцена, но подхода к ней не было. Смотреть на сцену можно было прямо издалека. У ограждения уже собралось некоторое количество зрителей. Большинство – девочки-подростки, которые ждали какую-то звезду. Я тоже посмотрела, но церемония вызвала разочарование. Во-первых, она была короткой, буквально 15 минут. На ней просто сказали серьезные речи, и в конце вышел молодой симпатичный актер, которого и ждали, и активно приветствовали, поклонницы.
Слышно ничего не было, видно издалека от ограждения тоже мало что. Непонятно, зачем вообще это устроили в таком общественном месте. Мероприятие было лишь для съемки, а не для пришедших зрителей. Ну, звезда помахал девочкам, они были в восторге.
А я вспомнила, что на «Древе жизни» каждый день показывают световое шоу, и направилась к нему. Из-за ограждений надо было возвращаться в большой обход через внутреннюю часть ТЦ.
Пришла. На «Дерево» проецировались изображения танцующих пар. На нижнем листе, мне показалось, была сцена из Титаника (к фестивалю? Но это оказалась не она).



Световое шоу должно было начаться в 20 часов. Подождала, его не было. Спросила еще раз Гугл, и он ответил, что изначально меня дезинформировал, с недавних пор шоу стали показывать один раз в день в 19 часов без повторов. Соответственно, я его пропустила. Ну что ж, не очень-то и хотелось. Зато посидела на лавочке на свежем вечернем воздухе.
Пора возвращаться.

Доехала на мою станцию «Южные ворота». Возле нее, кстати, расположен торговый центр SKP, вот в нем оформление витрин мне очень понравилось, в стиле какого-то «Восточного экспресса», ретро поезда прошлого века. Например, вот такая витрина. Но они все были красивые.



На ужин решила попробовать местную традиционную разновидность гамбургера, под названием Жоу цзя мо. Мелко нарубленное тушеное мясо, которое кладут в разрезанную пополам лепешку.



Это было вкусно! В последующие дни это стал наиболее частый мой ужин. 12 юаней внутри стены. А в кафе возле отеля даже за 10. Удобно, что можно взять с собой. Мне обычно не хотелось сидеть в кафе, поэтому еда на вынос – отличный вариант.
Пошла к стене, и там проходил классный концерт в арке под стеной!



Этот молодой человек в черном пиджаке со стразами очень хорошо работал со зрителями! Я не понимала деталей, но он называл песню, обсуждал со зрителями, что она для них значит, приглашал петь вместе. И все пели. Было очень-очень здорово! Послушала немного, и пошла домой. Завтра опять ранний подъем.

Кошечка в зарослях бамбука: