Путешествие на праусном катамаране по Карибским островам

[yachtsailing]

Карибская сказка под парусами
Вторая половина октября
Зов пассата
Есть путешествия, которые меряют днями, а есть — милями, закатами и стаями рыб под килем. Во второй половине октября мы прошли на катамаране около 243 морских миль: от Сент-Люсии на юг, вдоль зелёного подветренного берега Сент-Винсента, по жемчужной нитке Гренадин до Юниона — и обратно.
Мы вышли в море за месяц до начала сезона, когда большинство яхт ещё дремлет в маринах. И Карибы открылись нам такими, какими их видят немногие: с пустыми пляжами, свободными бухтами и тёплым пассатом, который каждое утро наполнял паруса, словно по обещанию.
Если вы когда-нибудь мечтали проснуться у подножия вулкана, поплавать рядом с черепахами в бирюзовой лагуне и встретить закат на острове размером с теннисный корт — этот рассказ для вас. Всё это реально, ближе, чем кажется, и доступно даже тем, кто идёт под парусами впервые.
Маршрут: остров за островом
Питоны — начало сказки
Уже первый переход привёл нас к главной открытке Карибов. Два вулканических конуса, Гро-Питон и Пти-Питон, поднимаются прямо из моря на семьсот с лишним метров, и с палубы кажется, что до вершины можно дотянуться рукой. Питоны — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а бухта Sugar Bay у их подножия — морской заповедник.
Мы встали на буй под Пти-Питоном. Ровно в пять вечера, с первыми золотыми отблесками заката, к борту подошла лодка рейнджеров национального парка — за ночь здесь берут 54 восточнокарибских доллара. А потом склоны потемнели, в джунглях запели древесные лягушки, и над конусами одна за другой зажглись звёзды.
Сент-Винсент — через пролив
Самый длинный переход маршрута — открытый пролив между Сент-Люсией и Сент-Винсентом. Здесь пассат и океанская зыбь показывают, на что способен катамаран: ровный ход, брызги из-под поплавков и чувство настоящего моря. Из дымки постепенно вырастают зелёные склоны Сент-Винсента и вершина вулкана Суфриер.
Днём мы отдохнули у пустого пляжа в Mt. Wynn Bay, а на ночь встали на якорь у мыса Byahaut Point. Вода такая прозрачная, что рыб у скал видно прямо с палубы. Эта бухта так нам понравилась, что на обратном пути мы вернулись сюда снова.
Бекия — остров облаков
Так переводится её название с языка араваков. Admiralty Bay — самая уютная гавань Гренадин: разноцветные домики Порт-Элизабет, тропинка вдоль набережной, бары и мастерские, где вручную вырезают модели старинных шхун. Морские традиции здесь хранят бережно.
Таможенники встретили нас улыбками, в уличном ларьке нашлись спелые манго и папайя, а вечером вокруг лодки всплывали подышать черепахи. На обратном пути мы задержались здесь на целый день: неспешно гуляли, купались и заглянули в Friendship Bay — тихую бухту с песчаным пляжем и коралловыми рифами.
Кануан — тишина
Название острова по-карибски означает «черепаха». Rameau Bay встретила нас покоем: прозрачная вода, зелёные холмы и ни одной соседней яхты. Идеальное место, чтобы просто остановиться и выдохнуть.
Тобаго-Кейc — бирюзовая мечта
Тот самый вид, ради которого едут на Гренадины. Пять необитаемых островков морского парка укрыты от Атлантики подковообразным рифом Horseshoe Reef. Снаружи бьётся океанский прибой, а внутри — лагуна всех оттенков бирюзы, от молочно-голубого до изумрудного.
Мы встали на буй у острова Барадал. Здесь можно плавать рядом с морскими черепахами: они неторопливо пасутся на подводных лугах и ничуть не боятся людей. У Барадала нам помогал местный Captain Nial — надёжный человек, к которому можно обратиться с любым вопросом. А по соседству лежит Пти-Табак — тот самый островок, где в «Пиратах Карибского моря» высадили Джека Воробья.
Палм-Айленд, Мопион и Пти-Сент-Винсент
Палм-Айленд когда-то был почти голым клочком суши, пока в 1960-х американский моряк Джон Колдуэлл не начал сажать здесь кокосовые пальмы. За это его прозвали Coconut Johnny, а остров сменил имя. Сегодня это частный остров с одним из красивейших пляжей Гренадин. Ураган «Берил» в 2024 году разрушил многие постройки, и восстановление идёт медленно, но пляж по-прежнему прекрасен.
Мопион — пожалуй, самое волшебное место маршрута. Пятачок белого песка посреди открытого моря, на котором помещается ровно один солнечный зонтик. Мы встали на якорь в сотне метров и провели здесь всего час, но этот час запомнится навсегда: вокруг только вода, ветер и рифы. Подходить к островку лучше с запада.
Пти-Сент-Винсент подарил нам самую тихую ночь путешествия. Сезон ещё не начался, в отеле на берегу не было ни души: тёмные бунгало, пустой пляж и полная тишина. Только плеск воды о корпус и звёзды над мачтой.
Фригейт, Юнион и Майро
Остров Фригейт — одно из лучших мест для сноркелинга: стаи рыб, скаты-манты, осьминоги в расщелинах и, что сегодня большая редкость, живые кораллы.
Chatham Bay на Юнионе — широкая дикая бухта под зелёными холмами, с тремя ресторанчиками и баром на берегу. Местные приглашают на ужин вежливо и без напора, а у северо-западного мыса прекрасно плавать с маской.
Clifton Harbour — честно предупредим: это место нас не впечатлило. Очень настойчивые владельцы буёв и продавцы, а продукты в тот момент не привозили уже два дня. Мы не стали задерживаться и ушли на Майро — и не пожалели.
Майро — самый маленький обитаемый остров Гренадин. Мы встали на якорь в Saline Bay напротив длинного пустого пляжа и поднялись в посёлок на холме. Там — аккуратный магазинчик с самым необходимым, а с вершины открывается вид на лагуну Тобаго-Кейс.
Wallilabou — в гостях у пиратов
На обратном пути мы зашли в бухту, где снимали Порт-Ройал для первого фильма «Пираты Карибского моря». Якорь на глубине и кормовой конец на берег: местные помогут привязать его к дереву за небольшую плату. На берегу до сих пор стоят декорации — деревянные фасады, причал, вывески, и даже сохранились расписание съёмочных сцен и графики доставки актёров из отелей.
Совсем рядом — бухта Troumaka: два крошечных песчаных пляжа под отвесными зелёными склонами и вода, в которую хочется нырнуть немедленно.
Снова Питоны — лучшее напоследок
Вернувшись к Питонам, мы поняли, что не готовы уходить, и остались ещё на день. Утром рыбаки подвезли к борту только что пойманного тунца — и обед получился лучшим за всю поездку.
Здесь же оказались лучший сноркелинг и дайвинг всего маршрута: подводный склон Пти-Питона уходит в глубину отвесной стеной, покрытой губками и кораллами. Совет: займите один из двух последних буёв в южной части бухты — между ними лежит лучший дайв-спот.
С пирса отеля в северной части бухты можно подняться к водопаду, который питает вулканический источник. Дорога крутая, но награда того стоит. А на обратном пути загляните на шоколадную мини-фабрику: какао растёт здесь же, на вулканических склонах.
Финал: Anse Cochon и Pigeon Island
Последний день — неспешный путь на север. Купание в бухте Anse Cochon над светлым песком, а вечером — якорь у Pigeon Island, напротив старого бастиона форта Родни. Отсюда британский адмирал Родни когда-то следил за французским флотом.
Последний закат мы встретили в кокпите, глядя, как солнце медленно опускается в Карибское море. Позади — около 243 миль, полтора десятка бухт и целая жизнь, уместившаяся в две недели.

Как пересекать границы
Маршрут проходит через три независимых государства: Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины и Гренаду. Расстояния между ними — несколько часов хода, но каждая граница — настоящая: при въезде нужно оформить приход (clearance in), а перед уходом — выход (clearance out). Звучит строго, но на деле это занимает от силы полчаса, если подготовиться заранее.
До выхода в море: SailClear
Зарегистрируйте яхту и экипаж на SailClear и заполните предварительное уведомление о прибытии. Данные заранее попадают к чиновникам, поэтому на месте не нужно заполнять длинные бумажные формы, и оформление занимает обычно 15–30 минут. Информация о лодке и экипаже сохраняется, и для следующей страны её достаточно обновить.

Что взять с собой
• Паспорта всех членов экипажа.
• Документы на яхту: регистрационное свидетельство и чартерный договор.
• Clearance-документ из предыдущей страны — без него приход не оформят.
• Наличные в местной валюте для сборов.
Порядок на месте
1. Заходите в страну только через официальный пункт оформления (список ниже)
2. Встав на якорь или в марину, капитан идёт в офис таможни и иммиграционной службы.
3. Остальной экипаж не сходит на берег, пока оформление не завершено.
4. Капитан подписывает распечатки из SailClear, оплачивает сборы и получает штампы в паспорта.
5. Перед уходом в следующую страну так же оформляется выход. После clearance out у чартерной яхты есть 24 часа, чтобы покинуть воды страны.
Учтите, что в выходные, праздники и вне рабочих часов офисы часто берут дополнительный сбор, поэтому оформление удобнее планировать на будний день.

Отдельно от таможни существуют сборы морских парков: в бухте у Питонов и в Тобаго-Кейс плату собирают рейнджеры прямо с лодки.

Пункты оформления (с севера на юг)

Сент-Люсия
Rodney Bay, Castries, Marigot Bay, Soufrière, Vieux Fort

Сент-Винсент и Гренадины
Kingstown, Port Elizabeth (Бекия), Canouan, Clifton (Юнион)

Гренада
Hillsborough и Tyrrel Bay (Карриаку), St. George’s, Prickly Bay

Мы оформлялись в Сент-Винсенте и Гренадинах на Бекии — там очень дружелюбные сотрудники, и вся процедура прошла быстро и легко. Правила и сборы время от времени меняются, поэтому перед поездкой стоит сверить их на SailClear и у чартерной компании.

Наличные и полезные контакты
На Гренадинах многое по-прежнему решают наличные: за буй, сбор парка, свежую рыбу с лодки или ром в крошечном баре на пляже карту не протянешь. На две недели стоит взять около 3000 восточнокарибских долларов на экипаж из шести человек.

Расходы:
Буи в парках и бухтах (Питоны, Тобаго-Кейс, Бекия и др.), 8–10 ночей
600–1 000 EC$
Въезд и выезд (Сент-Люсия, Сент-Винсент, Гренада)
300–500 EC$
Boat boys: помощь с буем, чаевые
200–300 EC$
Свежие продукты у boat boys и на рынках: фрукты, рыба, лобстеры, хлеб, лёд
1 000–1 500 EC$
Такси, маршрутки, небольшие экскурсии
300–600 EC$
Небольшие бары, ромовые лавки, перекусы
400–800 EC$

Для ориентира, в восточнокарибских долларах: буй у Питонов — 54 за ночь, кормовой конец на берег в Wallilabou — 20, целый свежий тунец — 150, вход к водопаду — 8.

Контакты, которые нам пригодились:
• Ivan, Питоны (Сент-Люсия) — +1 758 729 3679
• Captain Nial, Тобаго-Кейс (Барадал) — +1 784 434 8112

Погода, советы и напутствие
Вторую половину октября принято считать рискованной: сезон ураганов официально ещё не закончился, а прогнозы советуют подождать до декабря. Мы рискнули — и получили лучшее, что могли пожелать. За две недели было всего два дождливых дня, и оба раза тропический ливень налетал на полчаса, смывал соль с палубы и уходил, оставляя радугу над островами. Всё остальное время — солнце и ровный ходовой пассат.
Главный подарок межсезонья — простор. Пустые пляжи без единого следа, свободные буи в самых популярных бухтах и горизонт, на котором за весь переход видно лишь пару парусов. Гренадины в эти недели казались почти нашими собственными.

Что мы советуем тем, кто соберётся по нашим следам:
• Не спешите уходить от Питонов — лучший сноркелинг, дайвинг и прогулка к водопаду ждут именно там.
• Обязательно загляните на Мопион, Фригейт и в Chatham Bay, а Clifton Harbour можно смело пропустить.
• Закупайте фрукты и овощи заранее — на Бекии и Сент-Люсии: на маленьких островах поставки бывают нерегулярными.
• Держите запас наличных на буи и сборы и заранее оформите SailClear.
• Следите за прогнозом: в межсезонье погода может удивить в обе стороны.

Море не обещает ничего заранее, но щедро вознаграждает тех, кто решается выйти. Если вы давно мечтаете о Карибах под парусом — поднимайте паруса. Пассат уже ждёт.

[Tainte]

Wow. Спасибо за этот отчет! Жаль, без фото.