Московский рейс теперь прилетает в аэропорт Имама Хомейни, тот самый, что километрах в 30 от города. Если хочется оставить Тегеран на потом, чтобы посмотреть столицу на обратном пути, то можно брать такси из аэропорта, например, в Кум (Qom) (там даже указатели есть, отличная трасса).
Стоимость такси из аэропорта в Тегеран - в районе 140 000 - 150 000 риалов (14 000 - 15 000 туманов, chardah hezar tuman - panzdah hezar tuman) - это примерно(!) 15 долларов. Заказывать можно в taxi service - у них есть стойка, раскрашенная в желтое, рядом с пунктом обмена валюты, это в зале прибытия, по другую сторону от выходных дверей - на месте описание станет куда яснее. О цене лучше договариваться прямо с конторскими и в случае дальнейших разногласий с таксистом напирать на эту договоренность. Если таксист вменяемый и говорит по-английски, можно записать номер телефона и на пути уже в аэропорт воспользоваться его же услугами - в этом ничего зазорного, для Ирана вполне нормально. Также - в дневное, во всяком случае - время ходят автобусы по цене, насколько я понял, 20 000 риалов (2 000 туманов, do hezar tuman), что почти на порядок ниже. Рядом с taxi service (сразу справа от них, если стоять к ним лицом) есть еще стойка, там служащие в зеленой униформе, это другая контора, они предоставляют такси и направляют на автобус. Интересная деталь - существование автобуса не отрицают только они! Даже конторско-нейтральный information говорит, что есть только такси. Можно также выйти на улицу и увидеть староватый, окрашенный в грязно-желтый или зеленый тон автобус. Когда подходит время их отправления, они подходят к выходу из здания аэропорта. Народ активно пользуется. Привозит автобус примерно в район площади Фирдоуси (забыл точное название места, но ориентир такой вот) - это в самом центре города.
Когда будете еще подавать документы в визовое окошко (если визу получаете в аэропорту) - да и на выходе из аэропорта - увидите стойки с логотипом, откуда можно абсолютно свободно выходить в Интернет. Также можно ткнуть на изображение самолета, попасть на сводную страницу авиакомпаний. Другое дело - их названия перечислены только по-персидски, а английская страница доступна лишь на дальнейших шагах. На всякий случай: ایران ایر - Iran Air, ну а дальше там остальные, можно перебором пробовать, да и названная авиакомпания - самая массовая. Дальше - включаете английскую страницу, смотрите, куда можно лететь (насчет онлайн-бронирования - не пробовал, скорее всего, тоже можно). И ехать можно сразу в аэропорт Мехрабад - внутренний терминал - это по той же цене, что и просто в город, т.к. Мехрабад практически в городе. И лететь в город по вкусу и наличию свободных мест (свободные места быстро расходятся, т.к. перелеты дешевые - например, Тегеран-Шираз - 395 000 риалов). Электронные волшебные ящики есть также в Мехрабаде, но только в тегеранских аэропортах - в Ширазе, например, уже не видел такого.
По ориентированию на местности незаменима Lonely Planet. Говорят, продается - я даже видел в продаже, но забыл цену, увы - местное издание, так что, если не купили дома, так или иначе подкупите на месте. Для меня было неактуально, т.к. у меня лично есть по всему Middle East, кстати, на 2 года новее чисто иранской (2006 против 2004).
Зимой путешествовать в Иран - по-своему круто. Да - январь - самый холодный месяц. Да - бывает хмуро и дождливо, хоть есть и вполне погожие дни. Воздух свежий, не слишком холодный. В Ширазе - вообще красота: созревают цитрусовые. Я покупал именно ширазские апельсины (наранги) и мандарины (портогаль). В первый раз мне казалось, что в Иране, в отличие от стран Дальнего Востока, проблемы с уличной едой. Может быть, не так массово, как в Китае, но уличные забегаловки присутствуют, их много, туда ходит вполне приличная публика, там чисто. Мне понравились такие штуки под названием фалафель (فلافل). Это булка, часть мякоти убрана, напиханы щедро кусочки помидоров огурцов, какой-то зелени и свежеприготовленные прямо на месте котлеты. Очень вкусно! Запивать можно и колой, но лично я открыл для себя персидский кисломолочный напиток дуг (دوغ). Недостаток заведений - ассортимент написан исключительно по-персидски. Достоинство - если, все-таки, научитесь распознавать хоть что-то, то не прогадаете с ценой - написаны на видном месте во многих заведениях, хотя даже если не читаете, есть большая вероятность, что вам попадется честный торговец. Цена одного фалафеля - 6000 - 7000 риалов (600 туманов shesh sat tuman - 700 туманов haft sat tuman) (в Тегеране бывает и подороже, но порядок цены примерно такой), у одного дядечки (там не было ресторанного помещения, торговал прямо на улице и пользовался популярностью у вполне приличной публики) - даже 3000 (300 туманов se sat tumat) риалов (при абсолютно идентичных изделиях, прикол в отсутствии помещения, прибыль - на обороте). Этот дядечка торгует в Ширазе, почти прямо напротив гостиницы Esteghlal (сбылась мечта ее хозяина - я рекламирую его гостиницу! Это рядом с Shohada square, Meidan-e Shohada, если по-персидски, или, на доисламскореволюционный лад - Meidan-e Shahrdari, в самом центре, к тому же, LP, по Среднему Востоку, во всяком случае, эту гостиницу упоминает). Цена дуга - 3000 риалов (300 туманов) абсолютно везде. Один борзый дядька стал говорить "шеш" (шесть), но при виде уверенно протянутых "се хомейни" (три) не стал возражать. Вкус дуга - это то, что я не могу описать. Не то чтобы супермегавкусно, но очень даже ничего. Я бы сказал - незаменимый запивон, отлично помогает пищеварению, под него можно есть что угодно. Его иногда переводят как "йогурт", но я бы так не сказал, да и дуг несладкий и безо всяких там фруктовых добавок. Может быть, правильнее было бы уподобить его этакому мегакефиру. Я сам изначально предубежден против неведомого кисломолочного, но попробовал - очень понравилось и теперь очень недостает. Очень рекомендую! Попробуйте - не пожалеете!
Из свежих апельсинов делают свежевыжатый сок (в Ширазе - 7 000 - 8 000 риалов (700 - 800 туманов, haft sat tuman - hasht sat tuman)). В Ширазе, наверное, из-за еще большей свежести исходного продукта, чем на лотках Тегерана, свежевыжатый апельсиновый сок показался просто волшебным - я им упивался. Также гранатовый сок есть (гранаты тоже поспели к январю, наряду с цитрусовыми). Обычно где продается один сок, есть и другой, они по цвету характерны, опознаете. В Ширазе можно видеть прямо на улице плодоносящие цитрусовые и гранатовые деревья
(вот только цитрусовые из тех, что растут на улице и - грешен - в саду Эрама (Bagh-e Eram - местный ботанический сад, где розы на открытом воздухе цветут в январе) -
кислые - так что, лучше покупать, цен, увы, не помню, но я навернул апельсинов и мандаринов неплохо, чего и всем желаю!).
Фалафель и дуг - это круто. Кебабы бывают разные. В Тегеране как-то на улице отличные сделали - просто шикарные, а в забегаловке - так себе, да и прожарили так себе. А вот фалафели где ни пробовал - везде отличные. Из ресторанов могу порекомендовать "Iranian Traditional restaurant" в Тегеране, недалеко от метро "Haft-e Tir" (лучше на такси, пешком далековато), он в LP упоминается, но если кто хочет попасть, а инфы нет - кричите громче в ветке. Я - или кто-либо еще, если меня опередят - пороюсь, найду, напишу. Dizi, кажется, я там брал и еще что-то. Почему-то суперрестораны хуже запоминаются, чем забегаловки - мне более по душе демократичные места. И к народу так ближе!
Кафе при гостинице Naderi в Тегеране (это на улице Jomhuri-ye Eslami, к западу от перекрестка с улицей Ferdowsi) очень рекомендую! Да и сама гостиница - очень даже ничего. Сингл - 150 000 риалов. Цена твердая, на приемной написана как по-персидски, так и по-английски, по-английски на приемной говорят неплохо. Я там останавливался. LP в восторге от этой кафешки, и во многом я этот восторг разделяю. Я брал там turkish coffee и небольшое пирожное. Вкус тамошнего кофе - незабываемый!!! Публика - отдельная тема: есть мегаинтеллигенты, за какими-то столиками - местная богема, все перечисленные нисколько не проигрывают по внешности своим собратьям в Европе, насколько могу судить (по Северной, во всяком случае). Так что, оно того стоит! Можно дойти пешком (недалеко) или доехать на автобусе (за 1 000 риалов (100 туманов, sat tuman) или вроде того покупаете в будке связку отрывных билетов и катаетесь на здоровье, можно и с водителем расплатиться - в большинстве своем честные, многие даже от денег отказывались) от метро "Saadi". Район там интересный: с одной стороны уже начинается богатый и современный северный Тегеран, с другой - бедный, но со своим колоритом, южный.
Сразу за кафешкой, если идти в сторону метро "Саади", неплохая парикмахерская, если кому-то интересно. Надпись есть в том числе по-русски (Тегеран близок к иранскому Северо-Западу, а там уже живет много азеров (ничего ругательного, надеюсь, никого не обидел), а у них есть родственники на русской стороне - я так склонен толковать то, что в Тегеране попадаются - редко, но все-таки - русские надписи). Дяденька говорит только по-персидки. Но чувство стиля, на мой, во всяком случае, взгляд, у него присутствует. Я не пожалел, да и персияне всегда отлично подстрижены, у них это на высоте.
Про систему риалов и туманов - цены чаще всего говорят в туманах. Пишут очень часто в риалах, а когда пишут в туманах - обязательно пишут, что это туманы (تومان). Это как рубли и копейки, вот только разницы - всего лишь один ноль, что создает порой неудобства - а что делать.
Про мавзолеи и мечети информации и так выше крыши, я делаю больше упор на практическую сторону. Немного могу добавить практической информации по мечетям. В мечети Shah-e Cheragh в Ширазе
меня спросили при входе, мусульманин ли я (были празднества в честь Хосейна - главного шиитского героя). Мне так хотелось попасть внутрь, что я соврал, засвидетельствовав, что нет бога кроме бога, и Мухаммад - посланник бога. Меня впустили, были очень приветливы. А вот когда получал обувь, подозрительно любопытный (подозреваю, что засланный казачок) очень неплохо по-английски заговорил со мной об исламе и исподволь провел небольшой экзамен. Я, правда, знал историю об узурпации власти сподвижниками пророка, в родстве с ним не состоявшими, и бодро все отрапортовал. Расстались мы с тем человеком очень тепло, пожелали друг другу счастливой жизни. Хотя, надо сказать, что в моих словах была доля правды, т.к. партии "шиа", действительно, сочувствую.
Но наобум соваться, косить под правоверного большинству не рекомендовал бы. К исламу народ относится очень(!) серьезно, с этим лучше не шутить. Хотя серьезность нисколько не ставлю им в укор, даже напротив - считаю, что такое качество не повредило бы нам.
В мавзолее Саади познакомился с интересными людьми: один - исполнитель национальных персидских песен, пел, кажется, на слова Саади (я не специалист, могу только предполагать), другой - композитор. Перед тем еще я долго не мог уйти из мавзолея Саади: в прошлую поездку я не был в Ширазе, а мавзолей давно еще, на младших курсах института, видел в энциклопедии искусства, даже нарисовал неплохо, хотя обычно рисую как цыпа лапой. Реальность, как и следовало ожидать, превзошла все ожидание. Здание удивительно простое, но какое чувство стиля у тех, кто его строил!!! (В 1950-е годы, это современный памятник.) Никак не мог оттуда уйти, уходил, но снова возвращался, чтобы посидеть-походить там еще и еще. Так и наткнулся на парочку, которые по-другому, но тоже фанаты.
Саадийе:
И еще одну:
А вот мавзолей Хафеза не впечатлил практически. Да - неплохо, но не более того, на мой взгляд. Хоть на вкус и цвет обычно товарища нет, уверяю, что Саадийе намного уютнее и идилличнее!
В Исфахан прехал на полдня позднее, чем планировал. Поэтому пробег там был кратким. Я-то хотел на ночном автобусе приехать (для справки - 50 000 риалов), да вот из-за снегопада перекрыли трассу, и автобус вернулся в Шираз, и рейс превратился для меня в утренне-дневной. Это вообще чудо, что дорогу так быстро открыли - меня автовокзальные менты пугали, что на 7 дней закроют (это при том, что авиа тоже отменили, а ж. д. в Ширазе нет!). Еще сидя в ночном автобусе, я заснул под мерно падающие, как в рождественской сказке (а было православное рождество, кстати) крупные хлопья снега (фотографировать через стекло ночного автобуса было практически бессмысленно). А когда проснулся... увидел знакомые указатели на Саадийе и Хафезийе и понемногу понял, что произошло - мы снова в Ширазе. Чтобы не пропустить утренний рейс, никуда с автовокзала не отправлялся (а он на отшибе города, как это бывает в Иране). Зал ожидания был закрыт, на улице -2, и публика - от англоговорящих инженеров до очень простых людей - разместилась вповалку в молитвенном зале, где получился эффективнейший урок персидского языка, после которого я пролистнул из-за очевидности целый пласт страниц самоучителя и впоследствии на остановках, в забегаловках задавал вопросы в развернутой форме, а нехитрые ответы - понимал. Через какое-то время завалился датчанин с гитаркой (к счастью, хватило ума не играть на ней в молитвенном зале, да и человек очень даже неплохой, и, как выяснилось позже, очень неглупый, хоть и держится очень просто). Он во время похода в туалет совершенно случайно (скандинавы сильны) выворотил ручку входной двери. Я ее приладил, но она разваливалась в руках у каждого персиянина, и я ее приделывал снова, что длилось недолго, т.к. открыли, наконец, зал ожидания, незаметно за разговорами подошло утро, были передряги с билетерами, где мне очень помог один из обретенных друзей (отличный человек!). Он, все-таки, расшевелил чинуш, которые споросоня и с морозу ничего не хотели видеть и слышать, а тем более, зафиксировать на бумаге замену рейса и билета. Имя мое, все-таки, переврали на исламский лад, а вот фамилию я сказал в арабско-персидской версии, благо она очень хорошо конвертируется, и у меня не только в России, но и в Иране много однофамильцев. Деньги пришлось доплатить, а вот возврат за неиспользованный рейс мне уже занес тот самый персиянин в уже уходивший автобус - он, все-таки, сумел убедить чинуш расшевелиться, хоть я уже и считал деньги потерянными (да и не такие уж они и большие, но все-таки).
Очень кстати были русские шоколадки и конфеты, которые дарил на каждом шагу (за три дня почти все разошлось, на четвертый - вообще все). Всегда тарюсь ими, когда еду на Восток, и никогда не жалею! Что-нибудь из СПб или московского "Красного октября". Совсем-то ширпотребное у них даже русское на прилавках лежит, поэтому лучше выбрать в России что-нибудь действительно хорошее!
В Исфахан я приехал на полдня позже, чем планировал, а когда что-либо навещаю, я провожу там много времени. Так было с мостами, рекой,
соборной мечетью и, конечно же, хоть и был раньше, но не смог пропустить и в этот раз, площадь Накш-е Джахан (Nakhsh-e Jahan),
ныне также известная как площадь Имама Хомейни, но в народе сохранившая прежнее название. Зимой там тоже очень хорошо! Что до соборной мечети, то она немного на отшибе. Наряду с мавзолеем Саади в Ширазе, она - здание-мечта. В своей жизни я сделал только два хороших рисунка - это они. Не знаю, как мне удалось просвистеть мимо в первую поездку. Но в этот раз я долго ходил по соборной мечети, прикасался к ней, ставшей осязаемой, и не мог поверить. Это просто чудо.
Добираться до соборной мечети очень удобно от улицы Char Bagh-e Abbasi (центральной), площади Хосейна, кажется, в разделяемом такси. Место - 1 000 риалов (100 туманов, sat tuman). Ну или легкий плюс-минус, наверное, если не с площади, а откуда-то с самой Чар Багх - просто с площади точно что-то постоянно ходит.
Входные билеты в разные музеи-мечети колебались примерно в диапазоне 2 000 - 5 000 риалов
(цены, как правило, надписаны над кассой). Единственное исключение на моей памяти - Bagh-e Eram (ботанический сад в Ширазе) - 40 000 риалов. Не знаю, почему так, можно только предполагать и строить догадки, хотя, по большому счету, незачем.
Очень полезно запомнить перед поездкой или на начальной стадии, как пишутся арабско-персидские цифры. Очень многое станет для вас читаемым.
Часто бывает полезно торговаться: например, в захудалых гостиницах пытаются взять денег почти как за номер в нормальной. Можно, конечно, и ногами голосовать, но если ноги устали, можно и посбрасывать цену. Например, с 90 000 риалов (9 000 туманов, ne hezar tuman) до 60 000 риалов (6 000 туманов, shesh hezar tuman). Но в основном, все-таки, это не Китай, где за 50-юаневую вещь просят вначале 800. Не так уж маловероятно, к тому же, в отличие от, например, Китая, наткнуться на честного человека, даже если это торговец или (о чудо!) таксист.
В эпизодах о бытовых ситуациях, когда вы не в официальной кассе, а на улице или в такси привел транскрипцию персидского звучания цен, потому что даже те, кто умеет говорить по-английски, часто почему-то непроизвольно произносят цену по-персидски, не говоря уже о тех, кто не умеет. И, когда переводит или набирает на калькуляторе, успев подумать, называет уже больше. Так можно ловить на слове, быть ловчее, что-то будет ассоциироваться. Я сам не зубрил, просто мельком прочитал, приноровился уже на месте. Языковым специалистом не являюсь, просто проявляю интерес и стараюсь не упускать возможностей его реализовать. Все-таки, хорошо тем, кто учит персидский и умеет возможность бывать в стране - благодаря общительности местных и грамматической простоте, язык учится на ура, скорее всего. Язык - это всегда практика, но про персидский это верно вдвойне.
С Аэрофлотом - не только с тегеранским - осторожнее. Когда заменяли рейс, что-то накосячили (как аэрофлотовцы же впоследствии признали), и у меня была прекрасная возможность зависнуть еще на пару дней, просрочив визу. Но все обошлось, даже в бизнес-класс посадили (это я сам им идейку подкинул). Если что-то меняете, поинтересуйтесь, не надо ли будет им перезвонить, если надо, то когда. Мне вот всяко не надо было, как мне впоследствии подтвердили. Пните на тему, а будет ли имя присутствовать в списках на регистрацию на рейс. Вполне возможно, что скажут "ой" и проведут пару манипуляций, не проведи они которых, вам впоследствии пришлось бы ждать наличия свободных мест на регистрации (в 90% случаев, по словам аэрофлотовского дядьки, это так) и куковать в стране в оставшихся 10% случаев без гарантии, что при следующей регистрации все не повторится. Менты не помогут. Будут игнорировать или убегать или направлять вас к людям заведомо к проблеме отношения не имеющим (фирменный общевосточный прикол: что в Китае, что в Персии). Очень, правда, нервничают, когда номерки бейджиков переписываете и стараются, как увидят, бейджики наоборот вешать (имен не написано, но номер достаточен для дальнейшей идентификации). Вот, кстати, еще один повод выучить восточные цифры. Я понимал, что у них не очень много власти над ситуацией, но меня разозлило, что со мной "играли". С билетами Иран-Эйра тоже у какой-то публики были косяки. Сели, правда, все. Повезло.
Очень высока культура человеческого общения в Иране! Не всегда под ее слоем скрывается хороший человек, но встречать действительно хороших людей там легче и проще, чем где бы то ни было еще, потому что культура конструктивно учитывает прежде всего их. И доля негатива только укрепляет впечатление от позитива, лишний раз позволяя убедиться в отсутствии розовых очков. А тем более, в особых ситуациях, связанных со снегопадом, например. Это позволяет о невзгодах вспоминать с куда большей теплотой, чем о шикарном отдыхе!
Тегеран. Здание банка (1925).
Улицы Тегерана (чуть к северу от Jomhuri-ye Eslami):
Самый север Тегерана, вверх по склону, Дарбанд:
там и без нагрузки трудно идти по скользкой тропинке - поможет ослик:
зима:
Идут дни поминовения имама Хосейна:
