Плюшевый песок
В Москве идет дождь.
Читаю отличную книгу Алекса Гарленда «Пляж», где главный герой неоднократно признается в своей любви к Филиппинам.
Воображение пытается нарисовать себе, сколько это: 7107 островов, но уже на седьмом сдается. Тогда возникает другая картина: кокосовая пальма, бирюзовое море и само собой – белый, плюшевый на ощупь песок. Красочная подпись:
я и Филиппины Но пройдет еще немало времени, прежде, чем картинка воплотится в реальность.
Однажды на сайте Аэрофлота был сбой. По счастливой случайности в этот вечер залезла к ним в поисковик. В итоге на руках билеты Москва-Гонконг за 517 $ в оба конца. Разглядываю карту мира. Ба! А до Филиппин-то рукой подать!
Добавляются билеты Себу Пасифик: Гонконг-Себу за 90 долларов на человека. Едем!
Установочные данные: я и мой муж. 19 дней (с 21 февраля по 10 марта).
Маршрут: Москва-Гонконг-Себу-Пуэрто Принцесса-Сабанг-Корон-Калаут-Манила-Гонконг-Москва.
При взгляде на список с 6 перелетами заранее начинается морская болезнь (летать я не люблю).
Человек и говорящий лифт
Гонконг – город, где все для удобства человека. Для меня хороший показатель, когда в незнакомом городе без малейших проблем можно пользоваться любым общественным транспортом, да и еще получать от этого удовольствие. Все устроено логично и функционально: например, по трамвайной линии обозначенной на схеме желтым цветом ходят желтые трамваи.
Говорящие лифты, гигантские подземные переходы, где, как в Греции есть все, самодвижущиеся дорожки, дозаторы средства для дезинфекции рук во всех общественных местах…
И когда Москва будет такая? Лет через 70?
Селимся в Chung King Mansions. Место, которое выбирают бюджетные туристы, как обычно странное и колоритное, особенно учитывая его соседство со всеми этими Гуччи и Прада.
Огромный человеческий муравейник, где каждый занят своим делом. Благообразные сингхи в тюрбанах барыжат поддельными сумками и часами. Арабы в своих балахонах тащат куда-то свежеприбывшие тюки с сотовыми телефонами (наверное, переправлять в Россию). Маленькие китайцы строчат костюмы от Армани на допотопных машинках. И только огромные негры в пижамах национальных расцветок и массивной бижутерии праздно болтаются с пивом и пакетами из МакДональдса. Чем последние занимаются в Гонконге, я так и не поняла. Может, ждут визы? Никто не проявляет к нам ни малейшего интереса. Впрочем, как и везде в очень большом городе, где никому ни до кого нет дела.
Практически на каждом этаже Чанг Кинг находится несколько гестхаузов. В гесте имеется общий коридор и штуки четыре комнаты. В коридоре стоят общий холодильник, кулер, иногда утюг. Деньги вперед, и вы получаете ключ от двери номера и ключ от общей двери. Сама хозяйка, как правило, после получения денег исчезает и дает о себе знать, только, когда истекает срок вашего пребывания.
Номер – чума! Ocean Guesthouse – и домик Кума Тыквы отдыхает. Коморка два на два – кровать, две пластиковые вешалки, висящие на гвоздиках. Стены и пол отделаны плиткой. Угол отгорожен. Там унитаз и игрушечная раковина. Одновременно можно делать два полезных дела: сидеть на унитазе и чистить зубы.
На следующий день нас выселяют, т.к. непредусмотрительно забронировали только на один день. Второй номер в Luen On Guest House находится в соседнем аналогичном здании – Mirador Mansion. Он еще круче – нет окна. Мы не сразу замечаем этот факт, т.к. на стене висит занавеска (но за ней оказывается только стена). Ночью кондиционер не работает: нет электричества. Из соседнего номера тянет запахом мужских носков и Макдональса.
Вечером отправляемся на цветочный рынок, где мужа кусает безобидный с виду пес, не оценив попытку его погладить.
К слову, как достопримечательность это место, также как и рынок золотых рыбок и птичий, весьма притянуто за уши.
Цветочный рынок
Рынок золотых рыбок
Количество больных птиц и контейнер с надписью «Only for dead birds» расстроил. На птичьем рынке тусуются одни мужчины. Наибольшим успехом у них пользуются совсем козявочного размера невзрачные птички. Видимо, они самые красивопевучие. Попугаев всех мастей много, но местных они мало интересуют.
Вернемся к нашим баранам. Весь остаток вечера и часть ночи занимаемся беседами с Ингосстрахом. «Ждите 2 часа, ищем госпиталь». «Перезвоните позже». «Если мы вам не перезвоним, позвоните сами»… Ждите ответа… Ждите ответа...
Ответа так и не последовало, поэтому утром едем в госпиталь королевы Елизаветы. Платим 750 HKD за прием (для местных - 70). В очереди отделения травматологии мы 35-ые. На табло горит надпись «Среднее время ожидания 90 минут».
Доктор успокаивает, сообщая, что случаев заболевания бешенством не наблюдалось уже давно, но черт его знает. В последствии потеряли немало времени на хождение по всем этим госпиталям (всего от бешенства необходимо 5 инъекций), сидение в очередях с ходячими и уже не очень ходячими больными. Все госпитали, в которых побывали (Гонконг, Себу, Пуэрто Принцесса) оказались более, чем на уровне. На Себу даже денег не взяли (только за саму вакцину). Сказали, бросьте деньги в ящик для пожертвований, сколько не жалко. Все врачи хорошо говорят по-английски.
Отели в Гонконге:
Ocean Guesthouse, 197 HKD http://www.hostelworld.com/hosteldetail ... Kong-22185
Luen On Guest House, 200 HKD
Маленький любовник
Днем, прибыв в аэропорт, получаем сюрприз – самолет на Себу мы проворонили, перепутав время p.m. и a.m.
Погода унылая. Серо, постоянно накрапывает дождик. Но времени в обрез, решаем не обращать внимание на депрессивную погоду и едем в Океанский парк.
Напяливаем на себя их желтые фирменные дождевики, чтобы спастись от непрекращающегося дождя и вперед, в бой! В связи с плохой погодой подъемник не работает, поэтому панд так и не увидели. Но я, как человек диснейлендами не избалованный, все равно получила массу удовольствия.
После поездки на водном аттракционе «Raging River» становится совсем мокро, а от американских горок желудок проваливается ниже колен. Каждый раз не можем удержаться от приобретения собственных фотографий, на которых камеры ловят нас на самых ответственных моментах спуска-подъема. Местные на них позируют, а у меня везде зажмурены глаза и открыт рот (в крике)
Музыкально-световое шоу с медузами и гигантский многоэтажный аквариум с рифом, жизнь обитателей которого можно наблюдать на нескольких уровнях, совершенно футуристические. Два раза наведываемся в гости к акулам. Процесс их кормления - зрелище незабываемое.
Океанский парк
Аквариум с медузами
На Филиппины в Себу прилетаем ночью. Долго бродим по пустым улицам, ищя отель. Во всех бюджетных отелях, указанных в LP, мест нет (впрочем, как всегда). На один день свободен номер-люкс May Flower Inn. Номера просторные, в филиппинском стиле. Во дворе маленький сад с прудиком (на их сайте его фото к сожалению отсутствует).
Полдня убиваем на госпиталь. Затем мчимся на причал, где выясняется, что на Бохол мы успеваем, а вот вернуться – уже нет (для этого выезжать надо было рано утром). Болтаемся по улицам, украшенным разноцветными флажками.
Джипни – красивые, заразы, но извергают из себя невероятное количество черного вонючего дыма. И что они там заливают в баки? Разглядывать их названия – дело увлекательное. Вот едет Дар божий, а рядом с ним Маленький любовник, их догоняют Дева Мария с Шэрон Стоун, Эммануэль отстает.
Вокруг креста Магеллана – главной достопримечательности Себу крутится большое количество детей-попрошаек. Немного обалдевшие, укрываемся от всего этого безобразия в здоровенном магазине Metro, где недорого и есть все. Наконец отводим душу. И, собственно, это все, что успеваем сделать на Себу...
Чувствуем, что как-то не клеится у нас пока с Филиппинами
Билеты в Океанский парк - 208 HКD с чел., http://www.oceanpark.com.hk/f_index.html
Отель в Себу: May Flower Inn, 25$, http://www.mayflowerinn.ph/mayflower/index.htm
And Lord is with you
На следующий день перелетаем в столицу Палавана Пуэрто Принцессу. Сразу после самолета перемещаемся на автобусную станцию. Там влазим в джипни до Сабанга - деревни, рядом с которой находится самая длинная в мире подземная река.
Смотря на пустой джипни, никогда не догадаешься, сколько всего может в него поместиться. Сначала нас было человек десять внутри и человека четыре на крыше. К пятому часу пути количество пассажиров увеличилась вдвое.
Процедура посадки в джипни
Те, кто не поместились на крыше, висели на одной ноге на двери и сидели спереди на капоте. Джипни ревел как старый слон, пуская густую струю черного дыма. Пассажирские дети всех возрастов ревели в унисон мотору. Красная грязь, в которую раскисла дорога, летела веером. Те, кто висел снаружи, были в ней с ног до головы. По каким-то причинам водитель предпочитал не опускать лобовое стекло, даже в дождь, все равно дворники отсутствовали А мы ели вареные яйца, купленные на заправке, и получали свою порцию адреналина.
Сабанг оказался небольшой деревенькой с пятком одинаковых отелей, состоящих из бамбуковых бунгало (nipa huts). Нипа – вид небольшой пальмы, из которой здесь все плетется, начиная с салфеток под столовые приборы, заканчивая хижинами.
Особняком от нипа-хатс стоял отель с шикарными двухэтажными каменными бунгало (около 6000 песо за номер). Свободное бунгало находится только в Toran and Roberts Lodge. Горячей воды нет, свет только с 6 до 10, москитные сетки и сами москитосы в наличие. Помыться с горячей водой удастся только через неделю.
Сабанг. Вид из бунгало
Пляж хороший, широкий и длинный.
Сын рыбака
Утром берем лодку к подземной реке.
Для туристов доступны только первые два километра из восьми. Далее – отдельная плата и отдельный пермит.
На голову выдают каску, в руки фонарь, который работает от аккумулятора.
Подземная река
Довольно быстро попадаем в кромешную темноту. Тихо, только мерно капает с потолка вода, да пищат маленькие летучие мыши, которые гроздьями висят на стенах. Тишина прерывается голосами гидов с проплывающих мимо лодок с туристами.
Туристы при виде нас оживляются и щелкают фотоаппаратами
Позируем, изображая отважных фарангов - покорителей пещер.
Чтобы было не скучно, гид не умолкает ни на минуту: «Посмотрите направо. Вот сталактит в виде гриба, налево – в виде курицы, этот в виде манго». За углом гастрономическая тема неожиданно сменяется религиозной: на встречу попадаются исключительно девы Марии с младенцами. Наконец, гвоздь программы – sexy lady – Шэрон Стоун, вид сзади . Похоже, эта дама пользуется здесь популярностью.
Рядом с лодочным причалом ползает пара варанов. Поскольку они никуда не убегают и жмутся около туристической тропинки, делаем вывод, что они «не настоящие», а туристические. Но все равно интересно.
На следующий день во время попытки загрузиться в рейсовый автобус до Пуэрто, натыкаемся на водителя мини-вэна, который привез туристов на экскурсию. Он соглашается захватить обратно нас за 400 песо с носа. Всего два часа на мягких подушках. Да, мы везунчики!
В столице Палавана – Пуэрто Принцессе имеется одна главная улица – Ризал Авеню, где расположены все немногочисленные здесь туристические радости: пара ресторанов и сувенирных лавок, около которых сосредоточена основная масса туристов и проституток. Немного поодаль - филиппинские макдональдсы - Jollibee и Chowking.
Для начала пробуем еду в Chowking, потом заходим в ресторан, рекомендованный LP. Заглядываем в туру-туро (turu-turo) – повсеместно представленную здесь форму домашних ресторанов. На столе стоит пяток-десяток алюминиевых кастрюль с разными блюдами.
Преимущественно тушеные овощи, куриное или свиное адобо (тушеное мясо в маринаде) и рис. Местные с умным видом поднимают все крышки подряд и заглядывают в кастрюли. Собственно, везде, что в ресторане, что на улице еда одинаковая - не выразительная. Рис слипшийся, мясо резиновое. Блюда из свинины состоят преимущественно из сала, которое филиппинцы охотно поедают. На десерт получаю хало-хало – большую вазочку с мороженым странного фиолетового цвета, кусочками консервированных фруктов, мармелада и рисовых хлопьев. Основную часть вазочки занимает дробленый лед, сдобренный консервированным молоком. Мороженое я слопала, а вот что делать с такой кучей льда, так и не поняла. Неужели, филиппинцы после того, как наелись свиного сала, съедает в придачу к нему и лед? Вот это желудок надо иметь!
Основные выхлопы от джипни и трициклов также приходятся на Ризал. Если свернуть с нее и пройти метров 20 вглубь города, начинается настоящая деревня со свиньями и петухами.
Гонконгские мужчины любят певчих птиц. А вот филиппинские парни души не чают в петухах. У каждой птицы своя клетка. А у некоторых счастливчиков - персональный домик вроде собачьей конуры. Днем их заботливо укрывают от палящего солнца. По утрам пару раз наблюдала картину, как хозяева моют своих питомцев мокрой губкой. Те не сопротивляются, понимают, что к чему.
На одну ночь селимся в отеле (название позабылось), который находится в основной туристической части улицы, рядом с Casa Linda Inn. Здесь достаточно зелено, а дорожный трафик не слишком оживленный. Номер люкс в «натуральном» стиле, с террасой и собственной кладовкой.
На следующих день нас выселяют. По наводке водителя трицикла переезжаем в недавно построенный отель - Cassis. Отель настолько новый, что никто из других водителей не может его найти даже с картой, хотя он и находится метрах в пятистах от Ризал.
Покупаем билеты на паром Негрос Навигейшн до острова Бусуанги. Приемлемых вариантов с самолетом нет. Офис Негроса - прямо рядом с пирсом. Через три дома от них находится туристическая контора, которая, не моргнув глазом, пытается выдать себя за их ориджинал офис.
В запасе у нас есть пара дней. Первый тратим на залив Хонда Бэй. Берем лодку на целый день. В стоимость включено посещение 3 островов на выбор из предложенного списка. Pandan, Starfish и Snake - острова довольно лысые, поросшие невысокими мангровыми деревьями. Стаи корейских туристов в спасательных жилетах плавают в специально отведенных местах. На Snake Island можно скромно перекусить. Этот остров - единственный из трех, где не берут плату за вход. Много попрошайничающих собак.
На следующий день съездили на крокодиловую ферму, которая гордо именуется институтом. Добраться до нее можно минут за 30 на джипни до деревни Ираван. Помимо крокодильего хозяйства на ферме имеется небольшой зоопарк, расположенный в лесной части. В нем живут пара какаду, макаки, биркэты и кабан. Все сильно голодные, т.к. весьма бурно реагируют на наше посещение и живо поедают все, что им протягивают сквозь прутья.
Утром загружаемся на теплоход. Проходим достаточно серьезный контроль при посадке. Переписывают паспортные данные, просвечивают вещи, обнюхивают собакой. На корабле имеется ресторан, бар, игровые автоматы, зал для конференций и молельня.
Из Пуэрто в Корон
Местные едут в татами-классе (на палубе рядами стоят голые двухэтажные железные койки). Мы же устраиваемся по-королевски – в адмирал-каюте На целых 12 с половиной часов в нашем распоряжении двухэтажная кровать (застеленная), душ и телевизор. Правда, все старое-престарое. Окно заклинило. Ну, в точности, как в советском купе!
Скучать не приходится: хочешь телек смотри (голливудские новинки двух-трехлетней давности), хочешь, на автоматах играй. Не хочешь? Тогда специально для тебя дискотека и комедийное представление в зале для конференций: какого-то местного Джима Керри переодели в женское платье Местным нравится, все смеются.
После полудня вся команда начинает ожесточено драить теплоход, красить перила и натирать полы вонючей мастикой. Тем, кто расположился на палубе – хорошо, там запах краски быстро выветривается. А у нас окно заклинило. По всему кораблю висят таблички: «Осторожно, свежая краска» и «Не ходить».
Несколько раз в день по громкоговорителю приглашают присоединиться к молитве. К вечеру в голове плотно засело: holy Mary – mother of God and the Lord is with you… Вообще филиппинцы показались очень набожными.
Manila Cathedral
Везде попадаются религиозные слоганы, статуэтки и символика.
Два раза в день едим в практически пустом ресторане для бизнес-класса (первое и второе, несколько блюд на выбор). Татами-класс толчется в длинной очереди в столовой на нижней палубе.
Билеты на самолет Себу-Пуэрто-Принцесса (Cebu Pacific) – 30$ с чел.
Билеты на джипни из Пуэрто до Сабанга – 200 песо с чел.
Отель в Сабанге - Toran and Roberts Lodge - 600 песо за бунгало
Отель в Пуэрто-Принцессе (рядом с Casa Linda Inn) – 800 песо, номер - люкс
Отель в Пуэрто-Принцессе №2 – Cassis Inn – 900 песо, завтрак включен
Билет на паром Пуэрто-Корон (Negros Navigation) – 1400 песо с чел. в admiral cabin
Лодка на острова из Хонда-Бэй – 1100 песо
Вход на крокодиловую ферму в Пуэрто Принцессе – 40 песо с чел
Джипни из Пуэрто Принцессы до Ираван – 17 песо с чел.
Чем заняться мертвецу в Денвере
В Короне останавливаемся в Village Lodge. Минут десять ходьбы от пирса и шумного рынка. Большая зеленая территория. Хозяйничают в отеле две старушки, поэтому в нем по-домашнему уютно. Из каждого номера они сделали маленький музей. В нашем номере находится их коллекция на морскую тему: куча макетов маяков и кораблей. В столовой на одной полочке стоят маленькие велосипеды, на другой – вазочки. Наконец-то есть горячая вода, однако над раковиной бабуси повесили табличку, которая предупреждает, что Корон испытывает водный кризис, поэтому водой надо распоряжаться РАЗУМНО.
С обменом денег здесь довольно туго. Единственный банкомат принимает только филиппинскую Visa (и такое бывает). В банке народу - жуть. Все сидят на стульях в пять рядов и терпеливо ждут своей очереди. Есть другой вариант: местные отсылают менять деньги в хозяйственный магазин PVV. Курс совсем «тухлый», как в банке (38 песо за доллар), так и у барыг (37).
После долгих уговоров расплачиваемся с нашей хозяйкой долларами по курсу 1:38. На следующий день она, вся недовольная, приносит нам чек из банка (сходила, поменяла) и тоном, не терпящим возражений, требует еще 50 песо. За что именно, не объясняет. Видимо, за посреднические операции.
Пойти в Короне особенно некуда. Можно забраться на холм, чтобы обозреть все окрестности. Пешая прогулка вверх займет минут 30. Можно отправиться на горячие источники. Несколько резервуаров с водой, располагающихся на разных уровнях. Чем ниже, тем менее горячая вода. В целом она очень горячая. Глубже, чем по пояс сидеть в ней некомфортно: сердце начинает выскакивать. Днем до фига туристов с пивом, вечером появляются местные со всеми своими немаленькими семьями и банными полотенцами на шее. Оба раза, когда мы туда приезжали, между 6 и 7 вечера народу не было вообще. Когда стемнеет, безусловно, лучше. С одной стороны приятная разница между прохладным уже воздухом и кипятком, в котором вы сидите, с другой стороны в темноте не видно, что резервуары с водой облезли и обильно поросли тиной.
Ночная жизнь в Короне: караоке-бар
Ох, рано встает охрана...
Все на продажу
Можно взять лодку и отправиться на ближайшие острова, что, собственно, все и делают.
Все горожане при подходе к Sea Dive Resort настойчиво предлагают лодки. Просят 1500 песо за весь день. Для местных это отличный и абсолютно не затратный источник дохода. Деньги просят по местным меркам не малые, учитывая, что купюру в 500 песо никто никогда не в состоянии разменять. Сам Sea Dive не понравился в первую очередь тем, что там слишком людно.
Находим какого-то деда с небольшой банкой (большая нам и ни к чему), который готов везти нас за 1000.
Для начала заезжаем на небольшой бесплатный пляж, где уже плещется куча народу.
При ближайшем рассмотрении довольно грязно, в песке попадается битое стекло.
Затем Твин Лагуна. Вода обалденно прозрачная. Пейзаж… пожалуй, это одно из самых красивых мест, которые я видела.
После озера Баракуда старик начинает выкидывать финтиля. Сначала объявляет, что у него бензин на исходе. Потом, что лодка у него маленькая и «стандартная» программа на сегодня закончена. Чтобы плыть дальше, нужна другая лодка. И наконец, что он хочет еще денег… Ну, кто бы сомневался! Больше денег он не получает. К тому же возникает желание дать ему только половину обещанных. Он, заподозрив недоброе в выражении наших лиц, жалобно причитает что-то про операцию, которая ему жизненно необходима. Очень жаль, что впечатления по поводу замечательного места в итоге были испорчены старым разводилой.
Отель в Короне - Village Lodge, 800 песо, http://www.marketmanila.com/archives/th ... on-palawan
Джипни из Корона до горячих источников – 250 песо в оба конца
Вход на горячие источники – 50 песо.
Американос в городе
На следующий день берем в аренду мопед. Стоит все удовольствие 500 песо в сутки. Направляемся в Калаут. За машину до него просят офигительные для такой деревни и трех часов езды 6000 песо. Еще в Сабанге заметила, что за 6000 они готовы везти тебя, куда захочешь . Хозяин проката снабжает нас картой, нарисованной от руки, и подробными инструкциями.
Первый час поездки кажется, что опять сделали большую глупость, и придется возвращаться. Через 20 минут езды асфальт заканчивается. Дальше дорога из щебенки. Вся в рытвинах. Ехать тяжело. Каждую минуту были готовы к тому, что завалимся на бок. Но ничего, освоились.
Привыкаем к дороге
Дорога живописная. Наконец-то есть, чем дышать. Но только пока на дороге не появится рейсовый джипни. Пыль от него такая, что на пару метров ничего не видно. Приходится пропускать, т.к. обогнать его нет никакой возможности. Две трети пути проходит по холмам. Здесь часто приходится затаскивать на себе мопед в горку. Туристов, видимо, здесь бывает не так много. Дети поголовно вопят «халлоу» и машут руками.
Не забуду картину: въезжаем в деревню, останавливаемся размять ноги. На дороге стоит мальчик. Хлопает на нас глазами, потом поворачивается и бежит к дому: «Мама, мама, американос!»
На дороге то там, то здесь греются на солнце вараны. Змеи тоже водятся. За пару дней наткнулись на четырех. Одна из них, дохлая, лежала поперек дороги. Дорога шириной метра четыре, змея почти такая же. Местные повысовывались из джипни, с любопытством разглядывая ее. Видимо, и по местным меркам, змея огромная.
Едем вдоль моря. На горизонте видны острова с белоснежными пляжами… Э-э-х!
После деревеньки Олд Бусуанга по чистой случайности сворачиваем с основной дороги и заезжаем в Rio Playa Resort.
В отеле живет только охранник с семьей. За 25 песо с человека нас пускают на территорию и разрешают пользоваться душем. Белая лагуна, километр в одну сторону, километр в другую. И все это на 2 часа наше! За номер в бунгало с вентилятором просят 500 песо. Блин!!! Хоть на части разорвись!
Вот такой вот ничейный пляж
И вот такое вот бунгало
Указатели по дороге отсутствуют. В принципе, она одна, но после Нью Бусуанги начинаются всякие развилки, так что сбиться вполне реально.
В деревнях Патачи и Магалачао можно взять лодку до Калаута (15 минут) и оставить мопед.
На самом Калауте есть небольшое поселение, где можно заночевать.
Туристов обычно селят в ресортах на соседних островах. Здесь же обстановка спартанская: две койки с москитными сетками, стол, шкаф. Вечером наша хозяйка раскочегаривает печку и запекает батат, какие-то белые клубни и рыбу. Клубни имеют странный мыльный привкус. На ее вопрос, понравились ли они нам, отвечаю: «А то как же!» - и прячу недоеденный кусок в карман, чтобы ее не расстраивать.
Ужин на подходе
В десяти метрах от забора бродят зебры
Ночью ворота закрывают, чтобы они не забрели во двор. Недалеко от дома расположен госпиталь для животных, где «лечатся» два жирафа. Их отпрыск – жирафенок все время крутится неподалеку. Вокруг расположились группки коломианских оленей – местных резидентов, которые расплодились здесь в большом количестве. Каждую группу «пасет» самец, который предупреждает семейство о нашем приближении пронзительным криком.
Утром едем на экскурсию по заповеднику на джипе. Поездка на 2 часа. С одной стороны 90% животных можно увидеть и при пешей прогулке. Большинство из них тусуется неподалеку от человеческого жилья, т.к. их там кормят. С другой стороны животные боятся нас, но не боятся джипа. На нем подобраться к ним можно довольно близко.
К тому же, без гида мы никогда не узнали бы, что здесь также живут крокодилы. Любезный гид даже влез на забор, окружающий вольер, и потыкал их палкой. Также имеются дикобразы и медвекошки-bearcat. И к тем и к другим можно зайти в вольер. Днем они спали и реагировали на нас вяло.
Хто здесь?
В саму лесную чащу лезть не рекомендуется. По словам проводника неделю назад они выловили четерехметровую кобру. Но если очень хочется, то можно. Т.к. если вы приехали без экскурсии, никому не интересно, чем вы там занимаетесь: пытаетесь погладить жирафа, догнать оленя или заглянули на огонек к дикобразам.
На обратном пути снова сворачиваем в заброшенный ресорт, где купаемся до посинения.
Уже привычные к езде по гравию, движемся довольно быстро. В целом дорога от Корона до Калаута занимает около 4 часов.
На полпути небо заволакивает тучами и начинается дождь. Пытаемся переждать его, спрятавшись под деревом, но, похоже, зарядило надолго. Заворачиваем паспорта в полотенце, наматываем его под одежду, чтобы ничего не промокло, и выскакиваем под дождь. Через минуту мчимся мокрые с ног до головы. Глаза заливает, ни черта не видно, в носу булькает. «Халлоу!», - кричат мокрые дети. «Халлоу!» - отплевываясь, машем им мы.
Вообще, Калаут, пляжи вокруг, встреченные люди, да и вся эта двухдневная поездка – это то, что на Филиппинах понравилось больше всего. Если возвращаться, то именно сюда. Удачно, что не повернули назад в самом начале!
Отель в Old Busuanga - Rio Playa Resort – 500 песо за бунгало, http://www.palawan.com/resort_details.php?resort_id=8
Лодка до Калаута – 300 песо
Пермит в парк – 350 песо с чел.
Жилье на Калауте – 400 песо
Экскурсия по парку на джипе – 1000 песо
А у нас здесь ресорт!
В Манилу летим на 19-местном самолетике Seair. Самолет садится, пилот выходит из него попить воды. В это время загружают наши вещи. Через пять минут вылетаем.
Город встречает бесконечными пробками. Запланировали кучу всего, но из-за них толком никуда не попали. Селимся в районе Эрмита в Jade Vine Inn. Здесь наблюдается большое скопление ресторанов, банков и борделей. Местечко не из приятных.
На целый день съездили к вулкану Тааль. От автобусного терминала в Пасай Сити отходит куча транзитных автобусов самых различных компаний. Автобусы как кондиционированные, так и нет. Первые едут полупустые по причине дороговизны для местных жителей. И туда и обратно добрались за полтора часа по умеренным пробкам.
Автобус до Тагайтай
Вылазишь из автобуса в городе Тагайтай на стоянке джипни (той, что рядом с Джолиби). Тут же тебя обступают с кучей предложений. Цену легко сбрасывают в два раза. Поехали на трицикле за 100 песо. Дорога до Талисай (деревни, откуда можно взять лодку до вулкана) около 20 км – раздолбанный серпантин. Мотоцикл запросто можно угробить за пару таких спусков, поэтому цена в 100 песо слегка настораживает.
Все оказывается как обычно предсказуемо. Водитель привозит нас прямо в лапы к своему коллеге-лодочнику, который, чтобы отыграться начинает заламывать цены. 6000? Нет? Ну, тогда 5000? Эй, постойте, как насчет 3500? Отмахиваемся от него, говорим, что лодка нам и не нужна вовсе. Идем обедать. Не отстает. Заходим в какой-то дворик. На покосившемся заборе надпись «Restaurant & resort».
Заходим, спрашиваем: «А что есть поесть?»
«А что хошь! За 400 песо любое блюдо сварим!»
«А что за цены у вас такие странные?» - интересуемся.
«Ну, ресорт у нас», - показывают на вывеску.
Тут на входе возникает хозяин лодки: «Эй, для вас лодка всего 2500!».
Достали!!!
Через триста метров все туристические радости остаются позади. Идем в туру-туро. Блюд 7-8- на выбор. По 10 песо каждое. И между прочим, все вкусно!
Лодочника находим в соседнем доме. Везет за 1000 песо. Эх, мужик, задавит тебя скоро местная туристическая мафия!
Море беспокойное. Накрывает нас брезентом для сохранности, только нос наружу.
На входе толпы китайцев, каждый при лошади, респираторе и ковбойской шляпе.
Китайский турист
Лошади мелкие, чуть крупнее пони. Ждать собственной лошади не охота, поэтому лезем своим ходом. Кстати, все белые туристы, которые попались по дороге, также лезли пешком. Дорожка узкая, постоянно приходится пропускать лошадиные караваны. Пыль от них столбом. Поэтому настойчиво предлагают купить маску. Однако когда минуешь первую треть пути и выйдешь на открытое пространство, респиратор этот совсем не нужен, т.к. дует очень сильный ветер, разгоняющий всю пыль. По сравнению с Манилой прохладно. Пейзажи довольно унылые: чахлая, пыльная трава… Может, все-таки и стоило взять лошадь?
Наверху, около основного кратера путешественников встречают продавцы пепси и местная полиция, которая устроила свое собственное шоу. За скромную плату в 300 песо дают пять раз выстрелить по бутылкам
Именно там в первый и последний раз встретили русских, в радостном возбуждении прикидывающих за сколько можно купить весь пистолет.
Кратер вулкана. Вид со смотровой площадки
Обратно до Тагайтай добираемся на рейсовом джипни. Пассажиров совсем мало, поэтому все скидываемся по полтиннику. Едем другой дорогой, объездной и менее ухабистой, чем первая. По пути попадается много симпатичных отелей, из окна которых должен открываться отличный вид на Тааль.
С утра перед самолетом в Гонконг есть немного времени. Заезжаем на китайское кладбище.
Его тишина и благообразность сильно контрастируют с манильскими трущобами за оградой.
Хоть здесь не берут пермиты! Мраморные склепы с хрустальными канделябрами и позолотой вызывают восторг! Здесь покоятся представители китайского табачного бизнеса, ресторанного, зонтичного. В самых богатых гробницах имеются туалеты, горячая вода, телевизор, кондиционер, а иногда и несколько этажей. Все этим пользуются родственники усопшего, когда приходят его навестить.
Филиппинец, проводивший экскурсию, неодобрительно сообщил, что китайцы играют там в шашки и карты, едят еду и даже пьют АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ! Похоже, китайцев они здесь не слишком любят. Хотя, как признал гид, грустно хмыкнув, они «жутко умные до бизнеса».На воротах у каждого склепа висит почтовый ящик для писем умершему.
Ящик для писем
Обязательно имеется печка, в которой родственники сжигают импровизированные деньги, которые могут понадобиться покойному в загробном мире. У наиболее обеспеченных граждан печки, ну, очень большие. Помимо денег им также могут понадобиться кока-кола, чипсы или другие любимые лакомства, которые оставляются в склепе. У одного стоит любимый велосипед, у другого по стенам развешены все его дипломы и регалии. Слева от склепа главы семейства обычно находится склеп его жены, которая еще иногда жива. Всех детей хоронят отдельно. Место обычно арендуется на 25 лет. Это весьма дорогое удовольствие, которое может себе позволить далеко не каждый. Некоторые обанкротившиеся за этот период семьи, уже выплатившие аренду, живут прямо на кладбище. Свет и вода есть. К тому же место тихое и хорошо охраняемое.
Днем на полчаса успели вырваться из пробок и заскочили в Интрамурос. В отличие от кладбища место впечатления как-то не произвело. 100% туристическое со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Билеты на самолет Корон-Манила (Seair) – 100$ с чел.
Отель в Маниле - Jade Vine Inn, 1400 песо
Автобус из Манилы до Тагайтай – 75 песо с чел.
