«Сколько можно ездить в Турцию?». Об этом меня все спрашивают после третьей подряд (а всего шестой) поездки в эту страну. «А почему бы это туда не ездить?» - отвечаю вопросом на вопрос. В любую страну можно ехать столько раз, сколько нужно для изучения исторических и культурных достопримечательностей страны. А «условно визовая» Турция как нельзя лучше подходила для быстрого сбора в дорогу к новым неисследованным мною местам.
Я давно уже хотела посетить Юго-Восточную Азию. Этот регион должен был предоставить совершенно новые впечатления о совсем других странах. Которые наверняка отличаются от стран, которые я посетила в других частях света.
Считается, что Таиланд – лучшая страна для первой поездки в этот регион. Обилие путеводителей, много отзывов о поездках в Интернете. Но длительный перелет с высокой стоимостью билета, постоянные сообщения о новых случаях различных экзотических болезней, подстерегающих «зазевавшихся» туристов, отодвигали мою поездку на неопределенный срок.
Что делать в этом случае? Уже несколько лет продолжаю разрабатывать маршруты по региону и … складывать их в стол. Особенно я была довольна трансмалайзийским маршрутом Сингапур – Хатъяй – Кота Бару – Куала Тренгану – Куантан – Куала Лумпур – Мелака – Джохор Бару – Сингапур. И уже собравшись покупать билеты, я узнаю что «тигры» («Тайгер Эйрвэйз») отменили перелет Сингапур – Хатъяй.
Я не буду рассказывать историю о том, как у меня оказался билет в Бангкок. Но, тем не менее, я стала его обладателем, заплатив гораздо меньше, чем предлагает платить «Аэросвит». И если обычно о начале своей поездки я узнаю за день, то в этот раз даты поездки я знала почти за два месяца до нее. Оставалось только придумать одиннадцатидневный маршрут.
Казалось бы – что может быть проще! У меня на момент покупки билета было семь путеводителей. Должен еще был «подъехать» восьмой. Но чем больше таких «советчиков», тем и вопросов больше. Тем более, что многие из путеводителей сильно устарели, а кое-какие новые «несли такую чепуху», что хотелось отнести их в мусорное ведро. ( Я с трудом удержалась от столь радикального шага). Хотелось отметить, что путеводители серий «Дорлинг Киндерсли», «Lonely Plаnet», и, в меньшей степени «Нэйшнл Джиогрэфик» помогли в целом подготовиться к поездке. Остальные сведения были получены из Интернета, за что «ему» отдельная благодарность. Несмотря на тяжелый вес, я решила брать с собой первые два путеводителя, но в поездке я путеводитель «Lonely Plаnet» практически не открывала.
Отступление первое. О разработке маршрута.
У каждого свои интересы. Как известно, «одним нравится поп, другим попадья, а третьим – попова дочка». Мое желание посмотреть в стране как можно больше уже в первую поездку привело на сайт весьма уважаемой во всем мире организации – ЮНЕСКО. Вот здесь приведен список мест Всемирного Наследия ЮНЕСКО в Таиланде:
http://whc.unesco.org/en/statesparties/th
Оказалось, что таких мест всего пять. Это – немного. В той же Турции – девять. И вначале мне показалось, что я в состоянии посетить пять главных историко-культурных и природных памятников уже в первую поездку. Но, внимательно рассмотрев эти объекты, я оставила только два из них. Уникальные археологические находки Банчианга удобно смотреть по дороге в Лаос, а в выдающихся джунглях Донг Пхаяена – Кхауяя и Тхунгъя Наресуана – Хуэйкхакхенга мне в одиночку чувствовалось бы не очень комфортно. Так что из мест, рекомендуемых ЮНЕСКО, для своей первой поездки в страну я оставила только два. Две древние столицы Сиама – Аюттхая и Сукхотхай (в знак признательности, везде в статье, я оставляю орфографию населенных пунктов согласно путеводителю «Дорлинг Киндерсли»). Добавив к этим двум столицам еще две – современную Бангкок и еще одну древнюю – Лопбури, а также два курортных города Чаам и Хуахин – я получила следующий маршрут:
Бангкок – Аюттхая – Лопбури - Сукхотхай – Си Сатчаналай (город-спутник древнего Сукхотхая) – Чаам – Хуахин – Бангкок.
Почти девять часов полета Борисполь – Суванапум перенесены легко. Единственное, что плохо, это то, что по дороге не получилось поспать. И ранним утром я уже оказалась в одном из крупнейших азиатских аэропортов. Процедура получения «визы по прилету» заняла чуть меньше часа (а россиянам уже и ее получать не надо) и в отличие от организованных туристов я очень быстро покидаю здание аэропорта (взяв несколько бесплатных карт Бангкока) на кондиционированном автобусе №551.
При самостоятельных поездках в различные страны необходимо «усвоить» специфику каждой страны. Но методика «освоения» различных стран отличается значительно больше в зависимости от каждого «конкретного индивидуума», чем от особенностей различных стран. Говоря проще, методика моей поездки в Таиланд отличается от методики моей же поездки, скажем в Турцию, значительно меньше, чем поездка в Таиланд абстрактного «Василия» от моей поездки.
Почитайте пару моих турецких отчетов:
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=29517
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=37124
Теперь читателя не удивит, что в Бангкоке я поступила точно так же, как и в Стамбуле:
1. Получила визу по прилету.
2. У выхода из аэропорта села в автобус №551. В Стамбуле – в метро.
3. Доехала до конечной остановки.
4. Поселилась в отеле у конечной остановки.
Даже цена билета мало отличалась – 34 бата в Бангкоке против 1,30 лиры в Стамбуле.
Отличие было только в том, что отель в Бангкоке я бронировала на сайте («Ибис Сиам Бангкок»), а в Стамбуле (да и в Турции в целом) бронировать отель не имеет смысла.
Отель (описание каждого отеля будет отдельно) привлек меня удобным расположением и низкой ценой. В отелях этой сети я жила в других странах, и основное отличие его от них – это то, что он совсем недавно построен (в 2006 году).
Как и в других своих отзывах, данные о численности населенных пунктов я привожу на основании данных сайта world-gazetteer.com на 01 января 2008 года.
Таким образом, я оказалась в столице Таиланда – Бангкоке, 26-м городе мира (14-м городе Азии) с населением 5768014 человек. По моему плану я должна была прожить в Бангкоке три дня и затем поехать дальше. Я отобрала восемь наиболее значимых на мой (и путеводителей) взгляд достопримечательностей города и оптимальные маршруты продвижения к ним. Посмотреть хотелось все!
Но природа вносит свои коррективы. В первый день я успела осмотреть окрестности отеля, и мне удалось добраться до прекрасного дворца Суанпаккат, а также вдоль канала добралась до дома Джима Томпсона – основателя шелковой индустрии страны. В последнем месте (увы!) самостоятельный осмотр запрещен (прямо на месте организуется англоязычная группа). Во время такой экскурсии я почувствовала, что уже пора в отель (я не спала уже более суток). Вечерняя же прогулка также состоялась в окрестностях отеля.
Второй день в Бангкоке начался так же, как и второй день в Стамбуле – с сильнейшего ливня. И если в Турции я «нырнула» в метро и уехала в Эдирне, то здесь я была лишена такой возможности – «все уплачено». Но зато с неба лил такой дождь, и с крыш и водоотводов текло столько воды, что мне позавидуют все посетители гоанских водопадов – они там таких потоков увидеть не могли. Надо отдать должное дренажной системе города – уже через три часа по городу можно было ходить – ручьи куда-то исчезли. И вот с трехчасовым опозданием я иду гулять по городу, начав как раз с той станции Скайтрейна, с которой я вчера отправилась в отель – со станции «Национальный стадион». В этот день я гуляла по самым знаменитым местам Бангкока, среди прочего осмотрены были Королевский дворец с ват Пхракэу, ват Пхо, ват Сакет, Китайский квартал с ватом Траймит. Часть пути было проделано по реке – на рейсовом кораблике за 15 бат. В конце (а может в начале) Китайского квартала (интересно наличие такого квартала в городе, где китайцев больше половины населения) находится вокзал Хуалампхонг. Когда я зашла внутрь здания посмотреть, я увидела, что через пять минут отправляется поезд в Чачоэнгсао. И я решила за 2 бата подъехать к отелю. Если учесть, что в это время в центре Бангкока – сплошные «пробки», то поезд оказался чуть ли не самым быстрым видом транспорта. Пешеходная прогулка от станции Маккасан (отсюда будет построен монорельс в аэропорт) и я еще раз порадовалась «правильному» расположению моего отеля. Кстати, в Стамбуле я тоже воспользовалась местным поездом – когда изучала район Флорья.
А вот на третий день в Бангкоке была отличная погода. И вперед, к достопримечательностям Дусита! Дворцы Пхая Тхай, Тьитралада. Зоопарк с пандами. Прекрасный парк Дусит с его дворцами (комплексный билет Большого Королевского дворца здесь актуален). Из неудач – в самых интересных местах нельзя фотографировать, а при осмотре дворца Виванмек отобрали и фотоаппарат, и телефоны. Здесь – только групповое посещение. Ват Бентямабопхит особого впечатления не произвел, но его позолоченный Будда избавил меня впоследствии от необходимости смотреть на оригинал в Пхитсанулоке – там хранится вторая по значимости (после Изумрудного Будды) буддистская святыня страны. Пройдя по проспекту Рачадамнён, я попадаю к Монументу Демократии. Мой путь лежит к Национальному музею. Это – лучший музей страны. Как и в турецкой столице находится лучший музей Турции – Музей Анатолийских Цивилизаций. У этих двух музеев много общего. Посещение обоих позволяет упорядочить знания об истории каждой страны. Без их посещения изучение исторических достопримечательностей и в Таиланде, и в Турции будет ущербным. Слишком много аналогий между двумя странами на букву «Т» (Справедливости ради, все-таки скажу, что до музея в Анкаре тайский музей «не дотягивает»). После музея – опять на кораблик. На этот раз я еду дальше – до пристани возле отеля «Ориентал». Моя цель – осмотреть квартал, который некоторые путеводители называют «Квартал Старый Фаранг». Здесь несколько исторических зданий, несколько сверхдорогих отелей, а улица Тяронкрунг (та самая, что и в Китайском квартале) стала улицей ювелирных магазинов – других магазинов здесь просто нет. Нетрудно догадаться, что эта улица меня вновь вывела к вокзалу Хуалампхонг, только на этот раз я сознательно туда пришла к отправлению нужного мне поезда.
Утром на завтраке в отеле я увидела последних русскоязычных людей за поездку. В одну из древних столиц Таиланда – Аюттхаю - можно доехать многими способами, включая наиболее экзотический – по реке. Я уже писала о том, что расположение моего отеля – идеально для самостоятельных поездок по стране. Короткая пешеходная прогулка – и я сажусь в микроавтобус возле Монумента Победы, которая за 70 бат отвозит меня в Аюттхаю. Недостаток поездки – микроавтобусы отходят по заполнению, в моем случае пришлось ждать полчаса.
В Аюттхае я ночевать не собиралась. Я должна была осмотреть город и уехать ночевать в Лопбури. Поскольку между этими городами поезд идет быстрее, чем автобус, и кроме того, железнодорожный вокзал предоставляет услуги по хранению багажа (10 бат), я решила – из этого города обязательно уеду поездом. И я иду на железнодорожную станцию. Если честно, то не совсем иду. Поскольку центральная (историческая) часть Аюттхаи находится на острове (между реками Тьхаупраей, Лопбури и Пасаком), то кратчайший путь к вокзалу – через переправу (2 бата). Здесь ждать не нужно. На другой берег отвозят моментально при появлении желающих переправиться.
Аюттхая (80787 жителей) – тридцатый город страны. Два прекрасных дворца – Тянкасем и Бангпаин. Несколько музеев. Более двух десятков древних храмов в особом – «аюттхайском» стиле. Стоянка «слоновьего» транспорта. Для однодневной поездки – материала более чем достаточно. Весьма извилистый маршрут по местам «боевой и исторической славы» и большая часть интересующих меня объектов осмотрена.
Но Аюттхая попала на четвертый день моего путешествия. День был очень жарким. «Мозги» начинали плавиться. А для меня обычно четвертый день – это последний день, когда я достаточно легко могу «поглощать» новую информацию. В довершение всего – катастрофически (на два часа!!!) опаздывает «рапид» №109. Появилось желание изучение страны прекратить и отправиться куда-нибудь на курорты. Решила – съезжу в оплаченный отель в Лопбури, а там видно будет.
Отступление второе. О тайских поездах.
Железнодорожное сообщение в Таиланде налажено более чем основательно. Вокзалы с залами ожидания даже в небольших городах (большой ведь только один – Бангкок), различные типы поездов и классы вагонов на любой кошелек. Рельсы проложены во все стороны – от Чиенгмая на севере до Сунгаиколока на юге, от Намтока на западе до Араньяпратхета на востоке. Задействованы и крупнейшие города северо-востока – Нонгкхай, Удонтхани и Убонратчатхани. На некоторых маршрутах и накормят и напоят (входит в стоимость билета). Казалось бы, поезжай себе и радуйся. Но вот не умеют поезда ходить по расписанию. Главное для них – хоть где-нибудь, но опоздать. Даже бангкокские поезда опаздывали до Маккасана на десять минут (а ехать всего пятнадцать). («Что ты, дура, хочешь от электричек?», скажут «знатоки», предпочитающие самолет). Но, как я уже писала, очень сильно опоздал «рапид» - я потом всю дорогу обсуждала причину опоздания с местными. «Обсуждала» - сказано сильно. Только одна девочка понимала и могла немного говорить по-английски, а остальные участники дискуссии что-то старательно объясняли по-тайски, причем абсолютно все были злые из-за этого опоздания, а не только я одна. Если бы вы были вместо меня участником этой беседы, то непременно назвали бы Таиланд «страной гримас». Впоследствии, опоздал в Пхитсанулок на двадцать пять минут и «топовый» тайский поезд – «спешиал экспресс» №3. И еще важный момент. Список поездов в английской части сайта железных дорог Таиланда - неполный.
http://www.railway.co.th/
В тайской части поездов больше – на короткое расстояние можно ехать и на них. Если бы я знала об этом несоответствии, я могла бы в Аюттхае не ждать «рапида», а уехать вовремя накхонсаванским «ординарным». И еще. В тайской части сайта Вы можете увидеть наличие свободных мест на поезда, чего уже нельзя (когда-то было можно) увидеть в английской части.
Вследствие опоздания поезда, приезжаю в Лопбури затемно. На вокзале меня подбирает «сонгтхэу» (пикап «Тойота»), который после торга за 110 бат привозит к оплаченной с помощью www.ru гостинице «Лопбури Инн Хотел». Кстати, таксист по-английски умел только торговаться. Во всяком случае, знаковое слово для этого города – «манки» - он не знал.
Опять аналогия с турецкой поездкой – второй город в турецком маршруте (Эдирне) был осмотрен днем, а ночевать я уехала в третий город (Чанаккале). Но здесь налицо и два существенных отличия – бронировать отель (опять) в Турции мне бы даже не пришло в голову, кроме того, в Турции я совсем не пользовалась междугородным железнодорожным транспортом – там это долго. В Таиланде же, несмотря на опоздания, железнодорожный транспорт весьма эффективен.
Лопбури (54797 жителей) – сорок третий город страны. Гостиница «Лопбури Инн Хотел» (не путать с «Лопбури Инн Ризот») весьма интересна, хотя и находится далеко от центра. Когда-то это был лучший отель на Центральном плато, но новый «Ризот», наверное, лучше, хотя и дороже. Последний отель еще дальше от центра, и я, бронируя именно «Хотел», хотела все-таки зацепиться за «пешеходную зону», то есть район, из которого можно спокойно дойти пешком до важных достопримечательностей города. В Лопбури, конечно, есть и гостиницы в центре (в том числе и с «lot of monkeys»). Но мой отель – однозначно лучше. Такой отель мне и был нужен после поездки в Аюттхаю. Прекрасный ресторан с живой музыкой – четыре тайки поочередно пели современные тайские песни, пиво «Monkey Beer» было лучшим в Таиланде. Был, правда, и небольшой казус, когда официантка, ничего не понимая по-английски, после заказа попыталась объяснить, что какого-то из заказанных блюд нет. Я заказала другое блюдо, которое она через некоторое время принесла. Когда ужин уже подходил к концу, ко мне подошел повар, принесший «отсутствующее» блюдо. Пришлось «мобилизоваться», и съесть еще и его.
Утром я с фотоаппаратом «осваивала» оформление моего отеля с гигантским количеством обезьян, участвующим во всех элементах декора. Завтрак в отеле еще раз подтвердил интересную закономерность. Если я покупаю себе какой-то неизведанный фрукт – на завтраке точно такой же фрукт окажется на «шведском столе». Традиция нарушилась только в Хуахине, когда я наконец-то решила съесть дуриан. Его потом на завтрак никто не подал!
Выселившись из отеля, я попыталась добраться до центра города (до вокзала). Как назло, отельный микроавтобус повез кого-то другого, а такси и тук-туки почему-то отель игнорировали. Остановился местный рейсовый автобус, который за 8 бат довез до нужного места, и я снова оставила сумку в камере хранения железнодорожного вокзала.
Лопбури, так же, как и Бангкок, и Аюттхая – был столицей страны. Поэтому прекрасные дворцы, храмы и музей здесь присутствуют. Но основную массу туристов (а их, кстати, здесь немного) привлекают не они. В том, что осталось от одного из древних храмов, в самом центре города, обитает большая семья (или стадо) макак - крабоедов. Почему этот вид обезьян именно так называется, мне выяснить не удалось – крабов они точно не едят. Не удалось выяснить и точную дату появления этих обезьян в храме. Зато в гостинице меня предупредили, что совсем недавно приматы напали на бельгийскую туристку, которая зачем-то решила снимать мартышек на камеру. Фотография этой бедной женщины в газете меня совсем не воодушевила. Не прибавило восторга и сообщение о том, что, кроме титула «обезьяньей столицы Таиланда, Лопбури является и лидером страны по числу бездомных собак, часть которых больна бешенством.
Мартышки были замечены еще до моего прихода в храм. Увидев, что они маленькие (хорошо, что макаки – не орангутанги и не гориллы), я немного успокоилась, хотя и заметила их острые зубы. В это время объект покидал единственный посетитель, и я стала единственной туристкой, которая находилась среди стаи диких обезьян. Точное количество животных я назвать не могу, но думаю, что трех сотен там все-таки нет, а вот две сотни – наверняка есть. На входе (30 бат) я купила пакетик семечек (10 бат) и мне вручили палку с набалдашником из желтого металла. Если сказать правду, то после того, как я рассталась с семечками (а я их бросила издали первой попавшейся мартышке), то обезьян я не интересовала. Очки я сняла заранее, фотоаппарат у меня маленький, а вот палка – большая. Глядя искоса на палку, обезьяны ко мне не приближались и занимались своими делами. А этих дел у них было очень много. Что только они не вытворяли! Кстати, один из (я бы сказала, неважных) путеводителей пишет: «Во время осмотра рядом с посетителями часто вертится мальчишка с рогаткой – охотник на макак. Несмотря на мирный вид, обезьяны могут проявить агрессию, и тогда мальчик стреляет в животных. Стрелка принято благодарить 20-батовой купюрой». Нет нужды говорить, что не было ни мальчика, ни посетителей. С тем же успехом путеводитель мог бы рассказать о том, что «иногда здесь бывает девочка с палкой из Украины, которая пристает к отсутствующим посетителям, требуя, чтобы они покормили и вылечили обезьян».
Узнав, что в соседнем храме (через рельсовое полотно и оживленную дорогу) люди отмечают очередной буддистский праздник, после которого наверняка найдется, чем поживиться, обезьяны дружно двинулись туда – с детенышами на спинах и на животах, бегом и вприпрыжку, старые и молодые, здоровые и больные. Да, к сожалению, часть обезьян больна. Это видно невооруженным взглядом. Хотя обезьян и кормят (сами они добыть пропитание на развалинах не в состоянии), то на их лечение явно не хватает средств. Животным надо помочь! Только туристические деньги способны улучшить жизнь этих мартышек. А пока эти животные являются главной достопримечательностью города. Их можно заметить на балконах жилых домов, на проводах, на карнизах, в кузовах пикапов, перевозящих продукты.
Сделав множество фотографий обезьян, я продолжила прогулку по городу – «смотреть многочисленные достопримечательности». Но вскоре мне стало не по себе. Я увидела собаку, которая в точности совпадает с описанием бешеной собаки в школьном учебнике зоологии. Затем еще одну. Затем еще. Нет, далеко не все бродячие собаки подходили под это описание. Но и то, что я увидела, добавило значительное количество адреналина. Совсем не пострадав от обезьян, мне вовсе не хотелось стать жертвой собак – «анкарский синдром» остался надолго. Но местных собак я не заинтересовала, как, впрочем, и всех собак в Таиланде, которые встречались на моем пути. А собак встречалось много – в этой стране собака не является домашним животным и поэтому предоставлена сама себе. Вообще, наиболее острые впечатления в поездке получены именно в Лопбури. Они позволили мне придти в себя и с новыми силами осматривать исторические достопримечательности страны.
В отлично сохранившемся Королевском Дворце «выгуливали» учащихся тайского «ПТУ». Они почему-то все стали показывать на меня пальцем, видимо белые туристы здесь встречаются реже, чем обезьяны. Но зато они позволили себя сфотографировать, гримасничая при этом значительно больше мартышек. Достаточно странно, что при наличии таких туристических объектов здесь мало туристов. Видимо, «импортные» туристы действительно боятся пострадать от обезьян или от собак.
И уже в час дня «спешиал экспресс» №3 за 393 бата увозил меня в Пхитсанулок, где мне предстояло пересесть на автобус до Сукхотхая. Здесь интересны такие моменты. Перед приходом поезда к станции, местный работник, посмотрев на мой билет, отвёл меня к тому месту, где должна открываться дверь моего вагона. В цену билета входит и еда в одноразовой посуде. Но вот можно ли её есть? Кроме риса, все остальное было совершенно непонятно. Стюардесса, поняв свою ошибку, решила принести мне другой вариант обеда. Но было уже поздно. Любопытство в очередной раз победило. Что я съела в этот раз – навсегда останется для меня загадкой.
В Пхитсанулоке моей главной задачей стало скорейшее прибытие на автовокзал с целью дальнейшего выдвижения в Сукхотхай. В хорошем путеводителе написано, что доставка «клиента» с вокзала на автовокзал стоит минимум 50 бат, поэтому я сразу соглашаюсь на предложение доехать за 40 бат. Выйдя на привокзальную площадь, я никак не смогла обнаружить средство передвижения. Дело в том, что таксист оказался … велорикшей, поэтому и цена соответствовала его единственной «человеческой» силе. Несмотря на то, что тележка была большая, он крутил педали довольно быстро. Поэтому я и оказалась на автовокзале быстрее других иностранцев, которые искали более приемлемое средство передвижения. Водитель автобуса как будто только и ждал, когда я заплачу в кассу 41 бат. Тронулся сразу, как только я удобно расположилась в салоне. Хотя до Сукхотхая от Пхитсанулока всего 56 км, автобус шел целый час, так как доставка меня до автовокзала Сукхотхая была не единственной его задачей.
Сукхотхай (36667 жителей) – восемьдесят первый город страны. Туристов интересует не сам современный городок, а Исторический парк Сукхотхай – выдающийся древний город, расположенный на площади 70 кв.км. Он находится на расстоянии 12 км от нового города, где находится сукхотхайский автовокзал, и где я решила жить. Отель я не бронировала. С одной стороны мне хотелось сделать эту часть поездки более гибкой, я вообще не была уверена, доберусь ли до этих мест. С другой стороны, оказалось, что в отеле «Тхарабури Ризот», который я хотела забронировать с помощью агоды.ру, номера «стандарт» и «супериор» не имеют ванной комнаты, о чем сайт бронирования любезно умалчивает. И я с автовокзала поехала в отель «Руин Тхай Хотел», который «Lonely Planet» считает «выбором редакции» и, как оказалось, делает это не зря. В отеле, правда, удивились, как это я прибыла, ничего предварительно не бронировав. Но номер на две ночи нашли, причем номер хороший. Короткий торг закончился в мою пользу. Корпуса отеля похожи на здания дворца Суанпаккат, а роль лужайки играл большой бассейн. Из интерьера отеля нельзя не упомянуть москитные сетки в номерах и кроликов во дворе. Большие, почти ручные кролики ходят во дворе отеля вместо пушистых кошек. Становятся на задние лапы. Облокачиваются на колени и выпрашивают еду. (Только что им дать – я ем острый суп). Меня очень обрадовало отсутствие блюд из кроликов в ресторанном меню – я могла ужинать спокойно. На ужине познакомилась с парой англичан среднего возраста. Они тоже путешествуют по Таиланду. Они приехали в Сукхотхай из Пхитсанулока. Завтра (как и я) едут смотреть Исторический парк, а послезавтра утром едут в Чиенгмай, осмотрев который, улетают «тиграми» в Сингапур.
Не могу не сказать о радушии хозяев отеля. Застав меня за фотографированием дерева, которое мы называем «памело», плод этого дерева, несмотря на мои протесты, был моментально сорван и разделан для меня. Узнав, что я хочу ехать в Исторический парк, меня совершенно бесплатно подвозят на остановку автобуса, который едет туда из нового города. Автобус не такой старый, как древний Сукхотхай, но, тем не менее, кондиционера и стен у него нет. Проезд стоит 20 бат.
Этот автобус останавливается во всех точках нового города, где только можно остановиться, но все-таки он доезжает до старого города, где все вышедшие из автобуса «попадают в лапы» работников «прокатного» бизнеса велосипедов. Сразу скажу, что если вы не умеете кататься на велосипеде, то осматривать громадный парк будет затруднительно. По парку ездят «паровозики», но тогда придется ехать в толпе любителей истории. Существуют и групповые велосипедные экскурсии. Несмотря на свой практически нулевой опыт «катания» на велосипеде, я все-таки выбираю велосипед. Прокатное агентство «Крокодайл» дает велосипед за 20 бат на целый день. И дает громадный замок, чтобы я могла защищать его от воров. Говорят, что у самого входа в парк велосипеды сдаются в прокат по 10 бат, но туда еще надо добраться. Велосипеды у «крокодайлов» хотя и не новейших моделей, но в отличном состоянии. Посмотрев, как «организованные» семидесятилетние «импортные» старушки быстро уехали на своих велосипедах, я отправилась вслед за ними. Вход в парк стоит 50 бат. Существует комплексный билет во все близлежащие парки и музеи за 150 бат, но его почему-то никто не покупает.
Описывать Исторический парк Сукхотхай – объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, я не буду. Скажу лишь, что здесь много храмов, водоемов, растительности. Туристов достаточно много, но поскольку территория громадна, всегда можно избежать толпы. Как мне показалось, велосипеды никто не ворует – проблематично кому-то уехать сразу на двух велосипедах. Еще мне повезло, что в этот день не было жарко. Поэтому программа осмотра выполнялась быстрее, чем я того ожидала, и к часу дня возникла смелая идея посетить спутник древнего Сукхотхая – Си Сатчаналай, который находится в 62 километрах к северу от Сукхотхая. Поскольку уехать туда прямо из Исторического парка не получилось, я решила вернуться в свой отель.
В отеле существует ценник, согласно которого гостиничная машина может отвести туриста в Си Сатчаналай. И я решила воспользоваться этой услугой и съездить туда как «белый человек», тем более, что время уже «поджимало». Но в этот день второго водителя в отеле не было, а отправлять единственного оставшегося на продолжительное время было нельзя. Поэтому придумали компромиссный вариант. Отельный водитель довез меня до сукхотхайского автовокзала и посадил в проходящий рейсовый автобус, объяснив водителю, куда мне надо ехать.
Дорога в Си Сатчаналай ведет мимо сукхотхайского аэропорта через город Саванкхалок.
Отступление третье. О Саванкхалоке.
Я решила рассказать об этом городе отдельно, потому что мне перед поездкой не удалось собрать вразумительных сведений об этом населенном пункте. Я, конечно, знала, что в этом городе 18076 жителей и он находится по этому показателю на сто семьдесят втором месте в Таиланде. Я знала, что в этом городе есть железнодорожная станция и то, что «спешиал экспресс» №3 из Бангкока (тот самый, на котором я ехала из Лопбури до Пхитсанулока) приходит именно сюда. Я знала, что в этом городе находится знаменитый Национальный музей Саванкха Воранайок с одной из лучших во всей Юго-Восточной Азии коллекцией исторической керамики. Я, наконец, знала и то, что в городе есть две гостиницы и несколько гэстхаусов. Но что это за гостиницы и можно ли вообще останавливаться здесь – этого я до поездки так и не установила. Из-за этого и пришлось пропустить и музей, и город.
Но во время поездки в Си Сатчаналай мне удалось поговорить с парой из Канады, которые жили как раз в саванкхалокском отеле «Сэнгсин». Выяснила, что отель неплохой, но все-таки значительно уступающий сукхотхайскому «Руин Тхай» и по инфраструктуре и по радушию хозяев. А проехав два раза через весь город, поняла, что Саванкхалок вполне соизмерим с Новым Сукхотхаем. А поскольку все автобусы между Сукхотхаем и Си Сатчаналаем проходят через Саванкхалок, то никакой проблемы с «добиранием» до основных достопримечательностей не существует. Так, что вы можете смело ехать до конечной станции «спешиал экспресса» №3 и ночевать здесь.
Водитель автобуса, на котором я ехала в Си Сатчаналай, высадил меня на трассе у надписи «WAT PHRA SI RAT TANAMAHATHAT CHALIANG». Дело в том, что этот «кусок» Всемирного Наследия ЮНЕСКО носит полное название «Исторический парк Си Сатчаналай – Чалиенг» и я попала именно туда, куда и хотела. Ехать дальше, в Новый Си Сатчаналай, не имело смысла. Если посмотреть на карту, то между Старым Си Сатчаналаем и еще более древним Чалиенгом примерно два километра, да и от вышеприведенной надписи до самого Чалиенга надо «протопать» немало.
Но, как выяснилось, данная надпись контролируется местной жительницей, которая мне предоставила «богатый выбор» велосипедов за те же 20 бат, что и в Сукхотхае. Правда, выбор велосипедов у нее был поскромнее, чем у сукхотхайских «Крокодайлов». Оба велосипеда имели какие-то неисправности, мой оказался с искалеченной педалью и (это выяснилось позднее) с неработающими тормозами. Но после пятичасового катания по сукхотхайскому парку меня уже ничего не могло остановить.
Проехав какое-то количество сотен метров, я уперлась в реку. Йом-Ривер, Мэнам Йом, то-есть река Йом – одна из трех рек (остальные Пинг и Нан), образующих главную реку страны – Тяупхраю. Карта, любезно положенная в корзинку хозяйкой велосипеда, показывала, что интересующие меня сокровища Чалиенга (а здешние храмы мало кого оставят равнодушными) находятся (увы!) на противоположном берегу реки. В этом месте, правда, было замечено какое-то сооружение, идущее с моего берега на противоположный берег. Назвать его мостом можно было бы, лишь имея хорошее воображение. Какие-то дощечки, связанные веревочками друг с другом, и еще веревочки, идущие с одного берега другой, которые могли бы служить перилами, опять же для людей с воображением. Я стояла у сооружения и не знала, как поступить. Выручила тайская старушка, которая с противоположного берега тянула свой древний велосипед, как две капли воды похожий на мой. Сооружение под ней раскачивалось, но не падало, и это вселило в меня надежду. Но когда я двинулась (рядом с велосипедом) в сторону противоположного берега, я обратила внимание на следы – борозды на глинистом берегу реки. Постояв совсем немного, я увидела голову одного из тех, кто мог бы оставить такие следы. Ждать следующего я не стала. Время уже приближалось к половине третьего, а я не знала, когда закрывается вход в парк. Оказалось, что входа как такового нет. Есть «будка», которая за 10 бат «дает добро» на осмотр храмов Чалиенга и через два километра – другая «будка», за 40 бат разрешающая въезд для осмотра Си Сатчаналая. Туристов здесь гораздо меньше, чем в Сукхотхае. Лишь одна «организованная» группа на микроавтобусе (человек десять) и несколько отдельно взятых туристов. Храмы Си Сатчаналая занимают территорию, примерно в десять раз меньшую, чем в Сукхотхае, и, в принципе, их можно осматривать без велосипеда. Проблема только будет в доставке туристов в Чалиенг – но это всего лишь получасовая прогулка по местам с интересными деревьями. Если эти деревья потрясти, то можно стать счастливыми обладателями кокосовых орехов. Только трясти деревья надо осторожно, иначе придется воспользоваться медицинской страховкой. Верну долг путеводителю, писавшему чепуху «про мальчика с рогаткой». На этот раз он написал правду о возможности у главного храма Исторического Парка (вата Чанглом) покататься на слоне. И действительно, слон там ровно один. Я кататься не стала, потому что кому-то надо было «катать» мой велосипед – моментами трудно было сказать, кто кого вез. Но мы, тем не менее, добрались до исходной надписи (переправившись через реку в том же месте). Здесь, в ожидании автобуса в Сукхотхай, я познакомилась с семьей из Бельгии (из Антверпена) – мама, папа и трехлетняя дочка ездили осматривать парк на мотоцикле, взяв его в том же месте, где я брала велосипед.
Интересно, что они между собой говорят по-фламандски, и практически не знают французского – второго государственного языка Бельгии. Тема для разговора была найдена быстро – в эти дни наши женские сборные по теннису сражались между собой в Кубке Федерации. А вот о планах своих поездок по Таиланду они говорить пока не готовы. Они каждый день принимают решение, что будут в этот день делать. Живут в Новом Сукхотхае в гэстхаусе. Платят столько же, сколько я плачу в прекрасном отеле, причем без завтрака – правда, их трое, а я одна. Автобусы, следующие в Бангкок, в нашей «точке ожидания» не останавливаются, но хозяйка «прокатного пункта» безошибочно остановила для нас нужный местный автобус. Автобус переполнен, но тайцы сразу же уступают место женщине с ребенком. Это делается с улыбкой. Похоже, что все рады, что мы сели к ним в переполненный автобус. Правда, много людей вышли в вышеупомянутом Саванкхалоке, в том числе и канадцы, успевшие мне кое-что рассказать о нем.
Автобус высадил всех на сукхотхайском автовокзале, где я сразу же купила билет на завтрашний рейс до Бангкока (339 бат) на автобус первого класса. Поскольку до темноты оставалось около часа, я решила проверить, кто же обитает в реке Йом в Сукхотхае. Но ни с моста, ни на участке «булыжного» берега мне не удалось обнаружить ни «тезок» «велопрокатной» фирмы, ни их следов. «Какие могут быть следы на битых камнях?» - вспомнила я слова соратника шефа гестапо из незабываемого фильма.
Англичане из отеля сильно удивились, что я успела за день посмотрев оба Исторических парка – они посетили (как все нормальные люди) только сукхотхайский. Я сама была немного удивлена своей прыти, но скажу, что своим «успехам» обязана не только раннему подъему, но и нежаркой погоде в этот день. Здесь я хочу сказать, что «историческая программа» моей первой поездки в Таиланд была полностью выполнена. Очередная задача – добраться до каких-нибудь пляжных мест Таиланда.
И решению этой задачи был посвящен весь следующий день.
Как выяснилось, автобусные пассажирские перевозки в Таиланде также похожи на аналогичные перевозки в Турции. Разве только то, что почти все автобусы в Турции местного производства («Мерседесы», «Маны», «Сетры»), и может быть именно поэтому, совсем новые. Но и в Таиланде рейсовые автобусы мне понравились, особенно тот, что вез меня в Бангкок из Сукхотхая. Возможно, благодаря доставшемуся мне месту 1D в первом ряду второго этажа. Вся дорога – как на ладони.
А к отправлению автобуса меня опять отвезли работники отеля. Когда я уже сидела в бангкокском автобусе, эта же машина привезла на автовокзал английскую пару к чиенгмайскому. Благодаря такому сервису некоторые недостатки в расположении сукхотхайского отеля были сведены к нулю. Впрочем, какой отель в Новом Сукхотхае расположен лучше?
Семь часов в автобусе, даже и удобном, - это, безусловно, много. Правда в это время входят и остановки в пути, как короткая в том же Пхитсанулоке, так и большая (20-30мин) в Накхонсаване в ресторане для принятия пищи. Стоимость обеда включена в стоимость билета, хотя нас и попросили доплатить по 5 бат. А вот что выбрать на обед? Многие иностранцы попросту есть отказались. Я, посмотрев, что женщина из Канады выбрала хоть какой-то знакомый вариант – колбасу, поступила аналогич