Идея посетить Иран возникла неожиданно - после прочтения рассказов на этом форуме, за что авторам огромное спасибо. До этого об Иране я ничего толком не знал. Благодаря СМИ, особенно западным, может сложиться впечатление, что все в Иране, от мала до велика, с утра до вечера трудятся на ядерных объектах и строят коварные планы уничтожения Израиля, женщин там угнетают, а сама страна это нищее, отсталое государство – в общем, главная страна оси зла. Весь этот бред – плод больного воображения чиновников с Капитолийского холма, не имеющий ничего общего с действительностью. Единственный негатив, который остался от поездки – 9 дней в Иране это очень мало.
Билеты взяли по акции Аэрофлота – совместный рейс с иранцами, стоимость со всеми сборами около 10 тысяч рублей. Гостиницы не бронировали, пытались заранее договориться об аренде машины – безуспешно. Визы можно сделать в Москве, но схема их получения не показалась простой, поэтому делали на границе. От Москвы до Тегерана 4 часа лета, прибытие в новый аэропорт, расположенный примерно в 40 километрах от Тегерана.
Перед поездкой прочитали книжку «Эти поразительные иранцы» (автор Павла Рипинская) - рекомендую. В ней много полезной информации об иранцах, их быте и нормах поведения в стране. Также, перед отъездом, была перелопачена куча статей и рассказов из Интернета.
С недавнего времени виза в аэропорту выдается на 15 дней. Стоит она 80 долларов, никаких фотографий с нас не потребовали. Процесс получения визы в аэропорту достаточно своеобразный. В поведении чиновников во всем мире есть одна общая черта – они все любят насиловать мозг, и иранские погранцы не исключение. Итак, по порядку: сначала вы подходите к первому окошку, где у вас забирают паспорт и выдают анкету и квитанцию на оплату. Из прочитанных рассказов я знал, что пограничники спросят название, адрес и телефон отеля, в котором я буду останавливаться. Недолго думая, выбрал первый попавшийся отель из L.P., не тут-то было. С меня потребовали письменную бронь из отеля. Мозг насиловали не только мне, но еще паре пассажиров. Все это выглядело так убедительно, что я на секунду поверил, что придется возвращаться в Москву. Чтобы избежать этого геморроя, лучше попробовать забронировать номер в Тегеране, международные карты у них не принимают, поэтому всего скорее это вам ничего не будет стоить. Препирания с погранцом длились минут 10-15, к счастью, у меня было несколько распечаток с сайтов туристических контор Ирана, я достал первую попавшуюся и сунул в окошко, пояснив, что представитель этой фирмы должен меня встречать. Очевидно, к этому моменту лимит времени на насилование мозга был исчерпан, и погранец выдал заветные бумажки.
Здесь стоит отметить еще одну национальную особенность местных служащих – они очень любят, когда их уговаривают. День на восьмой пребывания в стране мы подошли к очередной достопримечательности, которая должна была работать, но нам пояснили, что она закрыта - приходите завтра. На завтра мы должны были быть в Тегеране, и времени у нас не было. К счастью, желание окультуриться было не только у нас, но и у человек десяти иранцев, приехавших туда на выходной. После десятиминутных объяснений и жестикуляций нас впустили. Одна женщина пояснила нам, что если в Иране вы пришли к закрытым дверям, то нужно посильнее надавить на персонал и вам обязательно откроют, говорилось это все на фарси, но интонация и активная жестикуляция перевода не требовали. На границе тоже самое, я очень сильно сомневаюсь, что даже при полном отсутствии бумаг и информации по отелям вас завернут на родину, вопрос только в том, сколько вас будут мурыжить.
После получения заветных бумаг в первом окне вы заполняете анкету и квитанцию, после чего подходите ко второму окну, где оплачиваете визу – 80$. А дальше ждете час-полтора, когда из первого окна начнут выкрикивать имена. Вся процедура заняла примерно часа два.
Алкоголь. В Иране алкоголь запрещен законом, соответственно за нарушение закона предусмотрена ответственность. Из прочитанного о провозе спиртного был сделан вывод, что при его обнаружении таможенник ограничится изъятием бутылок. Еще в Москве в тару из-под пепси был залит коньяк и бутылка помещена на самое дно рюкзака, в duty-free приобрел фляжку виски, которую положил во внутренний карман пиджака. В результате, на таможне нас никто не обыскивал, и даже вещи предложили не пропускать через сканер.
Транспорт. Намеченный маршрут был следующим: Тегеран – Хамадан – Ахваз – Шираз – Язд – Исфаган – Кашан – Тегеран. На все про все - 9 дней. Во всех странах я предпочитаю передвигаться на арендованной машине – мобильно и относительно независимо. Из всего что выдают поисковики в Интернете, только одна контора занимается прокатом авто и имеет несколько офисов, в том числе в Тегеранском аэропорту. Как оказалось информация эта устаревшая – контора давно закрылась. Еще можно обратиться в местные туристические агентства. Я дважды направлял мейлы по всем обнаруженным адресам – машину предложила только одна: «Киа» местного производства с водителем, после торга - 120 баксов в день, включая все расходы. Стоимость показалась нам негуманной, и мы отказались.
Если вы решили передвигаться по стране на авто, то по-моему мнению лучше поступить следующим образом: списаться с несколькими туристическим конторами и попытаться договориться о приемлемой цене. Если цена вас не совсем устроит, просто уточните адрес конторы в Тегеране, чтобы воспользоваться ее услугами, если не найдете ничего другого (в Интернете, наверняка, устаревшие адрес и номер телефона). Договориться об аренде можно попробовать напрямую с водителем в аэропорту, автовокзале и т.п. Если не найдете ничего дешевле, направляйтесь в туристическое агентство.
В Иране очень недорогие внутренние авиаперелеты, но они подходят только тем, кто выбрал для посещения основные крупные города: Язд, Исфаган, Шираз. Для нашего маршрута такой способ передвижения не подходил, потому что, не все крупные города имеют между собой ежедневное авиасообщение. Например, самолет из Ахваза в Шираз летает только раз в неделю. Между городами можно передвигаться на автобусах, стоят они дешево, но в этом случае куча времени уходит на стыковки, поиск автовокзалов, ожидание. Этот вариант мы оставили на случай, если не найдем авто.
В крупных городах удобно передвигаться на такси, стоит это 2-3 доллара. При этом есть как обычные такси, так и такси - маршрутки, сажающие несколько пассажиров, последние еще дешевле – не больше бакса - если только вы едете не один.
Дороги в Иране очень хорошие, с указателями тоже проблем не было. Некоторые участки - платные - стоят копейки. Знаки все понятные. На дорогах очень много полицейских, в том числе, караулящих с радаром на новеньких мерсах Е класса. Иногда на разделительных полосах попадаются камеры. Обязательно нужно пристегиваться, разговаривать по мобиле за рулем нельзя – в общем, все как у нас. Один раз наблюдали забавную картину – на глазах у полицейского раздолбаный «Пайкан» проезжает на красный свет, в ответ полицейский делает удивленно-обиженное лицо и разводит руками, при этом никаких попыток остановить нарушителя небыло. С передвижением между городами и в небольших населенных пунктах никаких проблем, дороги свободные, в заторах не стояли. В крупных городах, таких как Тегеран, Шираз, Язд надо быть осторожным, впечатление такое, что в город одновременно выехали тысячи учеников, севших за руль во второй раз в жизни. Поворотники они включать не любят, даже когда из крайнего правого ряда поворачивают налево. Аварии встречались с такой же периодичностью, что и в Москве – примерно две штуки в день. Серьезные ДТП видели только на горных дорогах с участием грузовиков. В Ширазе въехали в нас – один абориген, севший на мотоцикл второй или третий раз в жизни, не справился с управлением и засандалил нам в дверь, мы при этом стояли у обочины. Недолго думая, он уехал. Еще один мотоциклист, в Язде, решил газануть на лысой резине по мокрому асфальту, в результате водила и пассажир распластались на асфальте и чудом не угадили под колеса попутных машин. Встали, поржали и поехали дальше. В общем, для тех, кто привык ездить по Москве, особого экстрима там нет. К тому же, не обязательно на своем авто колесить по крупному городу, гораздо проще бросить машину у гостиницы и передвигаться на такси, благо стоит оно копейки – мы так делаем во всех крупных городах. При переходе улицы главное смотреть на водителя, дабы убедиться, что он вас видит. Очень часто водители смотрят куда угодно, но только не на дорогу перед собой.
В большинстве населенных пунктов и при подъезде к ним есть бесплатные туалеты, только самостоятельно найти их бывает проблематично, т.к. они зачастую не имеют привычных опознавательных знаков. Туалеты есть рядом со всеми достопримечательностями.
Во всех городах и небольших населенных пунктах вдоль дороги стоят сине-желтые металлические ящики. Это для добровольных пожертвований. Причем стоят они через каждые сто метров.
Одна из баек про Иран, распространяемая многими СМИ: Иран это жутко отсталая страна. В этой «отсталой» стране на многих трассах светофоры, а местами освещение работает от солнечных батарей. Метро в Иране на порядок комфортнее нашего, даже в час пик там не душно, так как постоянно, в том числе в вагонах, работают кондиционеры. В глухих деревнях часто видели вполне современные компьютеры. И что порадовало больше всего – бензин там стоит 1 000 риалов за литр. Полный бак мы заправляли примерно за 40 000 риалов, что в переводе на деревянные составляет около 100 рублей !!!!!, а в России, являющейся одним из крупнейших импортеров нефти в мире, мне давно 1 500 рублей не хватает, чтобы полный бак залить.
Валюта. Лучше брать доллары. Можно обменять в аэропорту, курс вполне приличный, по состоянию на начало мая 2008 г. – 1 бакс покупали за 9160 риалов. Через неделю курс вырос на 100-150 риалов. Для сравнения – у уличных менял курс 9 000 риалов. Максимально выгодный курс, по которому мы меняли, был 9 250 риалов. Валюту не обязательно менять в банках – во всех туристических местах есть обменники, где вся процедура занимает не больше 5 минут. Бояться больших пачек местной валюты не стоит, например пачка 50 000 риалов это примерно 450 долларов, спокойно помещается в кармане джинсов. Цены нужно везде переспрашивать, так как где-то они указаны в риалах, а где-то в томанах. 1 томан = 10 риалов. Иногда, указывая цену в томанах, сокращают не один, а несколько нулей, поэтому если цена выглядит совсем смешной, лучше переспросить.
Язык – в основном фарси. Перед поездкой заучили несколько слов:
"Салам алЕйкум" или просто "СалАм" - приветствие - пожелание мира.
"Ва алеукум салам" - в ответ.
Туалет и чай также как и у нас.
BalE - да.
Na - нет.
Olly – восхитительно.
HanUm – работающая жена.
Zan – жена, сидящая дома.
GerAn – дорого.
AarzOn – скидка.
LotfAn – пожалуйста.
MercI – спасибо.
MotashakkerAm – большое спасибо.
BebakkshId - извините.
Sob bekheyr – доброе утро.
Ruz bekheyr – добрый день.
Shab bekheyr – добрый вечер.
EmrUz – сегодня.
Farda – завтра.
Не будет лишним выучить арабские цифры, при этом учтите, что цифры 4, 5 и 6 имеют два вида написания, и на одном ценнике они, практически наверняка, будут написаны по-разному.
Одежда. Для мужчин ограничение одно – нельзя носить шорты, разумеется, нельзя ходить с голым торсом или в рубашке нараспашку. Футболки, рубашки с коротким рукавом любых расцветок – без проблем. У женщин - сложнее. Обязателен платок (расцветки любые, особенно в крупных городах). Многие местные носят его практически на затылке, закрепив булавками. Чтобы не заморачиваться, с постоянно спадающим платком на месте можно купить maghane (ударение на последний слог) - это сшитый платок, типа капора, стоит около 2 баксов. Кроме лица, открытыми могут быть кисти рук и ступни. Шея должна быть закрыта, хотя большинство иностранок это игнорируют. Попа обязательно должна быть полностью прикрыта – пиджак, длинная рубашка, манто и т.п. На рынке можно купить вполне неплохую местную одежду. Простое манто будет стоить от 180 000 до 300 000 риалов, мы приобрели очень неплохое манто с вышивкой из не мнущейся ткани всего за 300 000 риалов. Юбки также нужно обязательно прикрывать, можно носить джинсы, брюки.
Дресс-код действует с того момента, как вы перешагнули дверь самолета и соответственно до момента как вы вошли в самолет. Надеяться на то, что вы иностранец и для вас будут послабления не стоит, дресс-код действует для всех без исключения.
Телефония. Несмотря на то, что в офисе Мегафона меня уверили, что за 100 рублей в минуту со связью у меня будет все в порядке, связи не было нигде, то же с Билайном. Пытались разобраться с работой городских таксофонов – не вышло. В нескольких местах на вопрос о телефонных картах для международных звонков нам предлагали карты для интернета. Несколько раз пытались выяснить этот вопрос через местных, но безрезультатно. В итоге плюнули и позвонили из гостиницы – за две минуты разговора взяли меньше доллара. К тому же телефонные карты относительно легко найти в крупных городах, в небольших населенных пунктах с этим проблема.
Такси стоят на выходе из здания аэропорта. До города – западного автовокзала нас согласились довести за 12 томанов, скооперировались с курдом, вышло дешевле. До площади Азади доехали минут за тридцать. По дороге решили все-таки заехать в старый аэропорт (Mehrabad), в надежде, что там-таки окажется хоть какая-нибудь прокатная контора, благо старый аэропорт находится рядом с площадью. Надежды не оправдались. Подошли к группе таксистов и без особой надежды предложили им покатать нас по стране девять дней. Таксисты оживились и устроили между собой бурное обсуждение, кто-то привел деда, немного говорившего по - английский. После того как я изложил суть проблемы, один из стоявших рядом бомбил с горящими глазами выпалил цифру – 80 баксов в день, дед тут же ему сказал что-то нелестное, после чего бомбила, повесив клюв исчез. Дед же, недолго думая, объявил 100 баксов в день, включая его питание, проживание, бензин и проезд по платным дорогам. Торговаться он категорически не хотел. С заявленной ценой я быстро согласился, так как уже смирился с тем, что придется передвигаться на автобусах и сокращать программу. Деда зовут Bahman (телефон: 09126644019). Нареканий никаких – не приходилось уговаривать ехать в то или иное место, помогал при покупках, не опаздывал и не стонал.
Авто – старое пежо местного производства, но с кондеем. Удивило то, что дед сорвался с места, даже не заехав домой. Из аэропорта поехали в сторону Хамадана - нашей целью были пещеры Ali Sadr. По дороге остановились в придорожной забегаловке. Стандартный иранский завтрак - это омлет с помидорами, смешанный до состояния каши, сыр, лепешки, лук и чай.
Еда. Мы в основном питались кебабами, т.к. они продаются в большинстве забегаловок. Чтобы отведать что-то особенное, надо искать ресторан, а это не так просто, времени особо у нас не было, сделали пару попыток, но безуспешно. Кебабы вкусные, но очень жирные, стоят около бакса. Обычно их разламывают вилкой и заворачивают в кусок лепешки. Сэндвич – это тот же кебаб, только завернутый в лаваш, куда добавляются овощи, по размеру раза в три больше нашей шавермы. В качестве гарнира идет рис с барбарисом, при этом самым вкусным считается корка от риса, со дна кастрюли. Повсеместно продается очень качественное и дешевое мороженное в вафельных рожках – 3 000 риалов, т.е. около 8 рублей. Фалуде – местное лакомство – тонкая рисовая лапша, залитая сиропом – приторно сладкая штука. Если в Иране вы увидели очередь, то почти наверняка это очередь за свежими лепешками или фалуде. Повсеместно продается свежий сок и фруктовый лед. Есть кафешки где делают молочные коктейли со свежевыжатым соком. Местный национальный напиток – дуг - молочный продукт с солоноватым вкусом, местные говорят - от него хочется спать, я не заметил. Самый вкусный дуг мы пили в гостях – там он свежий, на улицах дуг продается в фабричных пластиковых бутылках. Безалкогольное пиво (в том числе Балтика) есть всех основных марок, за исключением дорогого, местное – либо с вкусовыми добавками и напоминает наш колокольчик, если без добавок – просто дрянь. Чай пьют в основном из пакетиков, но попадался и заварной. Пьют его либо вприкуску с сахаром, либо с финиками. На завтрак часто едят мед. Повсеместно продают орехи, из которых понравились фисташки с кисловатым привкусом, сказали, что добавляют в них только соль, но откуда тогда кислый вкус? Из фруктов в это время, были груши, яблоки, арбузы, вишня и клубника. Во многих местах стоят цистерны с питьевой водой – бесплатно.
Кальян. С недавнего времени курить кальян в общественных местах запретили. Связано это с тем, что многие вместо табака забивали туда гашиш. Непонятно, как это помогло в борьбе с наркотой, так как дома курить не возбраняется, да и продаются кальяны на каждом углу. Несмотря на официальный запрет, найти заведение с кальяном можно, но не везде. Мы курили в Язде – в гостинице, в Исфагане – в чайной на крыше базара, также там многие курят на берегу реки.
Гостиницы. Бюджетных мы не искали, но думаю проблем быть не должно. Нормальный номер на двоих без изысков с туалетом, душем (ванной), холодильником, ТВ и завтраком стоит 30-40 баксов в день. Если гостиница особенная – типа старого караван-сарая в Язде, то цена уже от 40 баксов и выше. Самый дорогой номер был в Исфагане – Kowsar Hotel (5звезд) – второй по дороговизне в городе - очень приличный с хорошим видом из номера – 120 $ за дабл. Проблем с номерами без предварительного бронирования нигде не было – только в Исфагане, т.к. приехали в выходной (свободный номер нашелся примерно с седьмой-восьмой попытки). Все цены на начало мая 2008 года. При заселении в обязательном порядке забирают паспорта, т.к. гостиница отвечает за вас, правда, не совсем понятно как и чем.
До пещер Ali Sadr, с остановкой на завтрак и перекурами, благополучно доехали за 6 часов. Приехали мы туда в выходной день – пятницу – единственный выходной день в стране. Посему там были толпы местного населения, иностранцев замечено не было. Отдыхают они обычно семьями на природе. Пикники устраивают основательные - устанавливают палатку, во многих парках для них есть даже специальные места, кочегарят примус и самовар. Территория около входа в пещеры представляет собой небольшой парк с торговыми рядами. Билет для иностранца стоит 50 000 риалов.
В этой пещере находится крупнейшее в Иране подземное озеро, занимающее большую ее часть. Возраст пещеры – около 150-170 миллионов лет. Глубина воды от полутора до четырнадцати метров. Высокие своды, в каждом заде разноцветная подсветка. Вода чистейшая.
Прогулка по пещерам рассчитана примерно на два часа. Первая - пешеходная часть маршрута - не впечатляет. Далее вас сажают в лодки человека по четыре, связку которых тащит за собой катамаран, и везут по залам и коридорам. Минут через двадцать вновь пешеходная часть и под конец маршрута опять лодки. Так как до этого я не видел ни одного подземного озера, меня впечатлило, хотя подсветку можно было подобрать получше.
Иранцы – это основная достопримечательность страны и заслуживает того, чтобы ему присвоили статус всемирного наследия ЮНЕСКО. После поездки в Иорданию, я думал, что такого отношения к туристам нет больше нигде, оказывается есть. Иранцы очень общительны и при этом общаются они с вами не потому, что хотят впарить какой- нибудь товар или услугу, такого не было ни разу, а просто потому что им интересно само общение. Общаясь, они практикуют английский, который многие знают очень неплохо. Остановив вас на улице, они могут проболтать несколько часов, после чего предложить зайти к ним в гости. Подобные предложения поступали по нескольку раз в день. Когда возникали проблемы с поиском чего- либо, многие бросали свои дела, чтобы помочь. За всю поездку у нас не было ни одной конфликтной ситуации с местными. Иран – абсолютно безопасная страна, если конечно не лезть на рожон и с уважением относиться к местным законам и обычаям. В Ширазе встретили группу организованных туристов из России, так они умудрились в первый же день чуть ли не подраться с местными - их, видите ли, не устроили требования в одежде.
Один из мифов в отношении Ирана – там угнетают женщин – полный бред. Женщин там не угнетают, а уважают. Они не закомплексованы, работают, водят авто, общаются активнее мужской части населения. Многоженство там не распространено, кроме некоторых небольших народностей, которые у остальных иранцев уважения не вызывают. Первоначально жена очень не хотела туда ехать, а на второй-третий день уже укоряла, что приехали всего на девять дней.
Это одна из фото-сессий:
А это общение со школьницами:
После пещер мы планировали направиться на ночевку в Ахваз, чтобы утром осмотреть остатки храма Choqa Zanbil. Но водитель настоял на том, чтобы мы поехали в гости к его сыну, живущему в Kermanshah, и переночевали у него. Решив, что возможность погостить в иранской семье больше не представиться, согласились на его уговоры.
По дороге заехали в Hamadan - небольшой, уютный городок, окруженный горами. Основная достопримечательность города – это водопад, рядом с которым находится «Книга сокровищ» (Ganjnameh), выбитая в скале, клинописная надпись на древнеперсидском, эламитском и нововавилонском языках.
По случаю единственного выходного - народу было полно. В иранских городах парки отдыха очень часто устраиваются вокруг достопримечательностей, чтобы люди, отдыхая, приобщались к своей истории.
Иностранцев там не было, и минут на сорок мы стали основной достопримечательностью – фотосессии, обмен мейлами и т.п. На каждом углу торгуют зеленой и сушеной вишней - местные ее очень любят - и мороженым.
К вечеру добрались до Бисотуна Здесь можно осмотреть статую Геркулеса (2 в. н.э), парфянские рельефы Митридара II, и главное – «розеттский» камень Ирана – барельеф первого персидского царства, написанный на эламитском, аккадском и староперсидском языках . Под конец местный служитель провел небольшой опрос- типа откуда мы, что из осмотренного здесь понравилось, что нужно усовершенствовать, все ответы конспектировались.
Статуя Геркулеса
Часам к девяти вечера, жутко уставшие, мы наконец добрались до Kermanshah (155 км. от Hamadan). Дом этажа на четыре, где живет несколько семей. Сын живет вместе с женой и сыном. Прихожая, объединенная с большой комнатой и кухней по типу студии. Обувь нужно снимать в предбаннике, перед входом в квартиру, т.к. все полы застланы коврами. Мебели по-минимуму – несколько небольших диванчиков стоят вдоль стен, ТВ со спутниковым телевидением. В доме отдельный туалет и душевая, т. к. туалет и душ – это дыра в полу, обычно там много воды, и при входе нужно одевать резиновые тапки, которые обычно стоят перед входом. Едят в большой комнате, расстилая на ковер скатерть-клеенку. Сидеть приходится, скрестив и поджав ноги – с непривычки долго высидеть в такой позе и при этом есть, проблематично. Эта же комната стала нашей спальней. Подъем и завтрак в 6 утра, к этому времени сын уже успел сбегать и купить свежие лепешки.
Утро начали с осмотра парка в Kermanshah, в котором находятся скальные барельефы сассанидского периода (Taq-e Bostan). Там же - самая большая и самая старая чинара (дерево) в стране. Барельефы удалось посмотреть только издалека, т.к. парк открывался в 9:00.
Решили не ждать и выехали в Шуш. Дорога из Керманшаха в Шуш одна из самых живописных – ущелье, горный серпантин, старый разрушенный мост. C остановками на чай и фото-сессии до Шуша доехали за 5 часов.
Шуш (Сузы)– небольшой город и бывшая столица Эламитского государства, одна из столиц Ахеменидов. От древнего города ничего не осталось – только фундаменты и несколько развалившихся колон. Рядом находится крепость Chateu de Morgan. Построена в конце 19 века французскими археологами, для защиты от набегов кочевников. На крепостной стене обнаружили несколько табличек с клинописью, очевидно, оставшихся от древних построек и использованных при строительстве крепости. Крепость закрыта на реконструкцию и осмотреть ее можно только снаружи. Вход на территорию развалин и крепости - общий, билет около 400 риалов.
Еще в городе есть гробница Даниеля – святое место для мусульман. Она хорошо просматривается с холма, на котором стоит крепость.
Приехали мы в Шуш днем – в самый солнцепек. Жара жуткая, все лавки закрыты – в жару никто не работает. На осмотр всего вышеперечисленного хватило часа, больше мы не выдержали. Кстати, именно в районе Шуш находится деревня, где мужики имеют по 3-4 жены. Муж отдыхает дома, а жены пашут на ферме, чтобы его прокормить. Это исключение из общих правил, и остальные иранцы отзываются о них неодобрительно.
Следующая цель – зиккурат Choqa Zanbil – меньше часа езды от Шуш. Входной билет 5 000 риалов. Народу никого – только билетер и охранник. Советую захватить с собой воду – жара там жуткая, а на месте ничего не продается. Choqa Zanbil - это остатки древнего зороастрийского храма. Храм стоял на вершине пирамиды и от него ничего не осталось. Сама пирамида – это фундамент. Подняться на нее не получится – закрыто, внутренних помещений не предусмотрено. Вдоль всей стены выложены таблички с клинописью. За небольшой бакшиш охранник пропустит вас за ограждение, на английском он не говорит, но может показать окаменевшие следы ступней ребенка и собаки. На неторопливый осмотр хватило 40 минут.
Shustar – небольшой город, основная достопримечательность которого – водяные мельницы, а точнее, то что от них осталось. Находится рядом с Choqa Zanbil, по дороге в Ахваз. На мельницы можно бесплатно посмотреть с моста или спуститься к ним, заплатив традиционные копейки за входной билет. Ничего особенного внизу нет, можно посмотреть схему, с изображением того, как раньше все это работало. От Shustar до Ахваза чуть больше часа езды.
Ahvaz – первый крупный город, увиденный нами в Иране (Тегеран не считается, т.к. мы объехали его по окраинам). В самом городе достопримечательностей, на которые стоило бы тратить время, нет. Однако, в городе есть неплохой базар, на котором можно недорого прикупить местную одежку. Гостиницу выбрали по L.P. - Ahvaz– Naderi hotel. Сингл/дабл – 23$/37$ с завтраком – дешевле, чем было указано в L.P. В номере кондиционер, TV, душ, европейский унитаз, чистая постель, полотенца – все вполне прилично.
Всю дорогу до Ахваза и в самом городе пытались найти телефонные карты, чтобы позвонить домой. До поездки читали, что нужно покупать две карты международную и местную. В результате за 50 000 риалов приобрели две карты, вставили в телефон – «invalid». В отличие от карточек, информация на телефонах дублируется на английском. Телефоны стоят на каждом углу, поэкспериментировали еще с несколькими с тем же результатом.
В некоторых рассказах упоминалось, что население Ахваза не такое дружелюбное, как в других городах Ирана, мы этого не заметили. В поисках возможности позвонить, спросил у одного парня, где можно прикупить телефонную карту. В результате, оставив свои дела, он ходил с нами по городу минут тридцать – нужных карт нигде не продавали, а переговорные пункты услугу международного телефона не предоставляли. В процессе поиска к нам присоединились две иранки, пытавшиеся внести свой посильный вклад в поиски телефона. Поиски результата не дали, однако, после такого бескорыстного желания прохожих помочь, упрекнуть местных жителей в негостеприимности я не могу. Позвонили мы в результате из гостиницы – за 2 минуты меньше бакса – и стоило заморачиваться с карточкой?
Вечер потратили на выбор местной одежды, выбор там, как потом оказалось, был лучше чем в других городах, а цены меньше: платок на голову – маганэ (18 000 риалов), манто от 180 000 до 300 000 риалов. Еще один показательный пример: выбрали манто (часа через два после начала поисков), спросил сколько стоит – 320 000 риалов, к этому времени единственное чего я хотел – это добраться до постели и заснуть, торговаться не было ни желания, ни сил. Отсчитал 320 000 риалов и протянул продавцу, тот посмотрел на меня недоумевающее и вернул 20 000 риалов – не принято у них не торговаться.
Утром направились в Шираз. По дороге сбили воробья, не успевшего отлететь с дороги. Водитель сразу отложил денежку, которую вскоре передал, дежурившему у дороги нищему – типа откупился. На одном из перекрестков встретили человека, который при приближении очередного автомобиля начинал трубить, оказалось, что таким образом люди, попавшие в трудную ситуацию, например, болезнь или смерть родственника, собирают деньги.
Первоначально дорога шла по равнине и холмам. Километров за 100 до Шираза выехали в ущелье и практически до самого города ехали по живописной горной дороге.
До Шираза (Shiraz), с остановками, доехали за семь с половиной часов. Вполне крупный город, как и во всех других иранских городах – много фонтанов и зелени. Здесь первый и единственный раз нас попытались развести. Остановились у обочины, подходят несколько местных и предлагают обменять баксы. На английском они ни бе ни ме и наш водила на фарси договаривается с ними о курсе, договорившись, он озвучивает 9 200 риалов за доллар, соглашаюсь. Забираю у менялы пачку денег и начинаю пересчитывать – 800 200 риалов, спешить нам не куда, и я не спеша пересчитываю еще раз - опять 800 200 риалов. Молча отдаю меняле пачку обратно, он машет руками, типа sorry, ошиблись, и докладывает две бумажки по 500 риалов – очевидно, рассчитано на лохов, которые не успели привыкнуть к количеству нулей на местных купюрах. Менялы посылаются нах... Все это происходило на центральном проспекте, метрах в ста от крепости, напротив двух обменников, в одном из которых мы без геморроя поменяли баксы по курсу 9 200.
Пока общался с менялами в дверь нашего авто въехал мотоцикл. В результате, оставляем водилу и пехом идем по направлению к гостинице, указанной в L.P., договорившись встретиться на следующее утро у отеля. Благо происходило все это на центральной улице, возле крепости, и идти было минут пять. С выбранным отелем не повезло – он оказался полностью забит, взяв такси, отправились в отель «Shayan». Небольшой отель, номера обычные с туалетом, душем, общим кондеем, ТВ и холодильником. За два номера - сингл. и дабл. заплатили 60 баксов. От отеля до крепости пешком минут 15-20.
"Падающая" башня Arg-e Qarim Khani.
В Шираз мы попали в день города, по этому случаю вход во все достопримечательности был свободным. Цитадель – находится в центре города, внутри небольшой сад с цитрусовыми и водоемом. В некоторых внутренних помещениях выставочные залы с восковыми фигурами, макетом города и т.п. – впечатления не произвели. Из крепости на такси отправились в местный ботанический сад – Eram. Вход для иностранцев стоит 40 000 риалов – один из самых дорогих входных билетов в Иране. Парк небольшой – весь можно обойти меньше чем за час. Толпы народа - судя по всему, у местных он пользуется большой популярностью. На территории находится дворец Каджарской эпохи, сад с розами, около каждого дерева табличка с названием. В парке царит «жуткий разврат» - каждая вторая парочка идет взявшись за руку. Ничего особенного мы там не увидели, просто погулять можно, но специально уделять ему время вряд ли стоит.
Следующая достопримечательность - гробница Саади. Опять толпы народа. Рядом со входом идет бойкая торговля фалуде, стоит в районе 4 000 риалов за вполне большую порцию – мы так и не доели. Вокруг гробницы разбит сад, рядом с ней некое сооружение типа грота – Fish pound. Лестница, ведущая вниз, приводит в небольшой зал с водоемом, в котором плавают несколько рыб типа карп – все. Народу – как в московском метро в час пик, духота такая же, в чем фишка этого подземелья мы так и не просекли. После очередной непродолжительной фото сессии решили наконец-то нормально поесть, по L.P.выбрали аутентичный ресторан у рынка Vakit и поймали такси.
Ресторан оказался закрыт. Тут же неожиданно появившийся местный Хоттабыч подрядился показать нам отличный ресторан неподалеку. Ресторан оказался обычной забегаловкой. Решили пошататься по рынкам, а заодно попытаться все-таки найти заведение, в котором подают еще что-нибудь, кроме шавермы. Никакого ресторана мы так и не нашли, пришлось вновь довольствоваться местным фастфудом.
На следующее утро – к гробнице Хафиза (вход 3 000 риалов). В 8 утра народа практически никого. На территории есть неплохая книжная лавка, в которой на память можно приобрести небольшой томик стихов Хафиза (40 000 риалов) на английском и фарси. Есть неплохие альбомы, самый дорогой (80$) – «Иран. Колыбель цивилизаций» - монументальная, довольно увесистая книга, с описанием всех основных достопримечательностей страны. Пятиминутная борьба с жабой и книга куплена – больше мы такого выбора книг нигде не видели, хотя специально и не искали. Рядом со входом в парк можно погадать у попугая. Попугай вытаскивает из пачки бумажку с отрывком из стиха Хафиза, то, что там написано, должно сбыться. Денег дают столько сколько хотят. Да, стихи написаны на фарси. Наш водила внимательно перечитал бумажки и заключил, что все будет хорошо.
До Персеполиса (Persepolis) от Шираза минут 40-50 езды. Персеполис – это древний Персидский город времен Дария Великого - VI век до нашей эры. Был одним из красивейших городов. Разрушен Александром Македонским в 331 году.
Вход 5 000 риалов. Приехали мы без чего-то десять, и народу было не очень много. Весь комплекс находится у подножия горы на террасе. Идет непрекращающаяся реставрация, и поэтому многие объекты стоят в лесах. Подробное описание развалин легко можно найти в Интернете, поэтому углубляться не буду. Наиболее сохранившееся и впечатляющее сооружение – это входные ворота Ксеркса, на которых оставлены автографы типа «здесь был Вася», некоторые из которых датируются сотнями лет.
Интересно посмотреть барельефы, коих там множество. На скале расположены две гробницы, к которым идут тропинки. Первая – гробница Артаксеркса II, от нее открывается неплохой вид, можно подняться и выше, тогда весь комплекс разглядите как на ладони. Вторая гробница – Артарксеркса III, в отличие от первой, к ней никто не ходит, хотя расположена она в нескольких сотнях метрах от комплекса и сохранилась ничуть не хуже.
По склонам горы шарится какое-то зверье, очень смахивающее на мангустов и при этом отказывающееся подставляться под объектив фотокамеры.
Хома (символ иранских авиалиний).
Гробница Артарксеркса III
Лестницы Ападана
Ahura-Mazda
На территории находятся туалеты, сувенирная лавка, кафешка и музей, в общем, вся необходимая инфраструктура.
