Основной зоной отдыха на полуострове Юкатан является Ривьера-Майя – это побережье, тянущееся от Канкуна за Тулум. Главные населенные пункты: Канкун, Плайя-дель-Кармен и Тулум, в них останавливается основная часть отдыхающих. Между этими городами также есть отели, но в большинстве своем они дорогие, с огромной территорией, рассчитанные на пакетников из США и Канады. Канкун - довольно крупный город с многоэтажными отелями на пляже, и его для отдыха мы не рассматривали.
Плайя-дель-Кармен находится примерно в 65 км. от Канкуна, на машине меньше часа езды. Дорога на автобусе занимает около полутора часов, так как он собирает пассажиров с двух терминалов. Гостиницу на пляже мы не бронировали, так как во- первых – забронировать что-то на первой полосе дешевле 200 долларов было нельзя, а во- вторых, как показывает практика, картинки в Интернете, часто не соответствуют действительности. Период с конца декабря и по начало января считается в Мексике супер высоким, соответственно дефицит свободных мест в отелях и запредельные цены на них. Автобус из аэропорта доезжает до автовокзала Плайя-дель-Кармен, который расположен в 100 метрах от пляжей, рядом с местной центральной площадью - Сокало. Особо не надеясь найти свободные места на первой полосе, все-таки потащились на пляж, и в первом же отеле обнаружился свободный номер за 126 $. Номер скромный, но есть душ, туалет, TV, кондей и континентальный завтрак. Найти более оптимальный вариант шансов было мало, к тому же после бессонной ночи заниматься поисками желания не было.
Город понравился - не высокие пляжные отели, в основном не выше трех этажей, большинство из них расположены между двумя пирсами. За пирсами продолжают тянуться отели, но это в основном крупные гостиницы, работающие с группами. С одного из пирсов отходят паромы на ближайший остров Косумель. Этот остров полностью закрывает город от Океана и поэтому больших волн в Плайя не бывает. Пляж общий, неширокий, но толкотни нет, куча ресторанов и кафе. Так как город расположен на восточном берегу, солнце садится за городом, и в 16:00 пляж уже в тени.
Есть развлечения типа бананов, мотоциклов и т.п., но цены на все это ломовые – спасибо американцам и канадцам. Пока лежали на пляже в день слышали по несколько «самых дешевых предложений только для вас». Как пример:
- «Привет Амигос, как дела, только для вас скидки на парашют, обычно он стоит 90$, и только для вас 80$»;
- «Но мы хотели покататься вдвоем»;
- «Нет проблем, с двоих 160$, я же дал вам хорошую скидку». Это цена - за полетать минут 10-15 вдвоем на одном парашюте. Цены в долларах США. И счастливые американцы, канадцы ведутся.
Через квартал от пляжа, вдоль берега тянется основная туристическая пешеходная улица – 5-ая Авеню с невысокими домами, многие из которых оформлены в колониальном стиле. Много сувенирных магазинов, ресторанов и гостиниц, там же можно найти прокатные фирмы. В городе куча дайверских контор. Вывозят на дайвинг в океан (60$ за два погружения) и в сеноты (природные известняковые озера), расположенные в районе Тулума (110$).
Плайя приятное место для пляжного отдыха, но это не Мексика, особенно полоска от 5-ой Авеню до моря (это вообще заповедник). Даже Мексиканский соус «сальса», который в других городах, нам разве что только к мороженому не подавали, здесь в большинстве случаев надо просить специально и то, прежде чем принести, разбодяжат – чтобы турист сдуру не «спалил» себе рот и внутренности. Еще одна странная вещь – в туристической зоне вечером магазины перестают продавать спиртное, включая пиво. То ли о туристах заботятся, чтобы слишком не нажирались, то ли с барами договоренность, чтобы доход не отнимали, но если пройти метров 50 до соседней улицы, то любое спиртное, в любом количестве, в любое время.
Во второй приезд в город мы обошли почти все гостиницы, расположенные между пирсами. Есть парочка пятизвездных с минимальной ценой за номер 350$, есть пара гостиниц с большой территорией, на которой разбросаны бунгало – от 200$ в сутки. Самый дешевый вариант на первой полосе стоил 80$ за довольно убогий номер. Мы заселились рядом с нашим первым отелем в «Mimi Del Mar» за 100$ в сутки с завтраком. Вполне приличный номер с видом на море. Есть все что нужно: кондей, холодильник, чистый душ и санузел и даже небольшая кухня. Гостиницу оплатили кредиткой, и так как деньги списывались в мексиканских песо, а не в долларах, получилось не по 100, а по 85 долларов в день.
Сувениры покупать в Плайя не советую – очень дорого и выбора никакого. Нам повезло, что существенную часть мы закупили в Сан-Кристобале по более-менее реальным ценам. В Плайя цены в два-три раза выше. Если все-таки решили что-либо купить, зайдите сперва в магазины фиксированной цены (их там несколько штук и они довольно большие), а потом, узнав цену, попробуйте найти интересующие вас сувениры на следующей от 5 авеню улице, идущей параллельно ей. Там есть несколько лавок, продавцы не торгуются, но цены гораздо ниже, чем на центральной улице. Вообще-то Мексика удивила бедным выбором интересных, аутентичных вещей, поэтому если в поездке по стране увидите то, что вас заинтересовало – покупайте и не надейтесь, что еще увидите, я так пролетел с некоторыми фенечками. Многое, что продается в лавках и выдается за сувениры собственного производства, на самом деле, сделано в других странах: тесаки в Колумбии и Гватемале, разноцветные шерстяные кофты в Перу и т.д. В Плайя много магазинов с сувенирами из ЮВА, а один раз попались матрешки, причем продавец не знал, как они правильно называются и откуда они, называл он их «бабУщка». Серебро в Плайя стоит не дешевле, чем в Москве – сережки удалось сторговать за 25$ при стартовой цене около 60$. Создалось впечатление, что серебро - это единственное, на что можно опустить первоначальную баснословную цену на 5-ой Авеню. При торговле полезно упомянуть, что вы из России: «Та «хорошая» цена, которую ты называешь - хороша для американца, а для русского хорошая цена …… столько-то». Так они быстрее скидывают цену.
Пляжи Мексики запомнились большим количеством непуганых пеликанов. Они настолько привыкли к людям, что абсолютно их не боятся и подпускают на расстояние вытянутой руки. Наблюдать за ними одно удовольствие (особенно попытки отобрать у рыбаков их улов). Те пеликаны, что поскромнее, стоят в ожидании на берегу или болтаются возле лодок, а те, что вконец оборзели, пытаются вытащить рыбу из сетей, несмотря на возражения рыбаков. Если косяк рыбешки подойдет к берегу, ваше плескание в воде ничуть не смутит пеликанов, они будут нырять в воду рядом с вами.
Пролежав весь день на пляже и устав от безделья, решили начать поездку не как планировали числа 4-го, а на следующее утро, к тому же, мы рассчитывали, что по возвращению в Плайю пик сезона пройдет, и цены на отели упадут.
Машину забронировал еще в Москве на сайте Hertz – повелся на рекламное предложение. Аренда машины в Hertz – это, пожалуй, единственный негатив, который мы получили в поездке. Цена на сайте за выбранный Додж, по «спец - предложению», выходила около 60$ в день со всеми налогами и сборами. Чтобы удостовериться в цене, наличии авто и времени работы конторы в Плайя отзвонился в Московское представительство – те все подтвердили. На месте оказалось, что это цена без налогов. В результате машина со страховкой на одного человека обошлась нам по 85$ в сутки. Учитывая, что брали мы ее на 16 дней, цена не очень гуманная. Но сил и времени искать что-то другое не было, поэтому согласились. Машина была вполне свежая – 20 000 км. пробега, правда, через пару тысяч км. зажглась лампочка износа тормозных колодок, и на обратном пути к Мериде мы подъезжали уже и без колодок и без дисков, с громко включенной магнитолой – дабы не напрягаться от постоянного скрежета, издаваемого всеми четырьмя колесами.
Первоначально намеченный в Москве маршрут в ходе поездки немного подкорректировался, к тому же вместо запланированных 6 000 км. пришлось проехать 7 200 км. – дороги в горах оказались гораздо длиннее, чем я рассчитал линейкой на карте GOOGLE. В результате посетили следующие места: Ушмаль, дорога Пуук, Вильяэрмоса, Пуэбла, Мехико, Теотиуакан, Тула, Сан-Хуан-Парангарикутиро, Пуэрто-Вальярта, Акапулько, Пуэрто-Эскондидо, Оахака, Тустла-Гетьеррес, Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, Паленке, Бонампак, Чичен-Ица, Вальядолид, Коба, Тулум. На все это было потрачено 16 суток. Еще дней 5-6 провели на пляже.
Сначала общие данные о дорогах, гостиницах и т.п. – пишу только то, что видел сам, мнение высказываю свое сугубо личное.
Дороги. Дороги в Мексике практически идеальные, по крайней мере, это лучшие дороги из тех, что я видел. Причем это относится, как к платным, так и бесплатным. Передвигаясь на машине, мы старались придерживаться только платных трасс, их много, но есть они далеко не везде. Стоимость зависит от расстояния, в среднем отрезок обходился в 80 песо. За весь вышеназванный маршрут мы потратили на платные дороги около 200$ США. Выезд на платную трассу называется «cuota», бесплатная «libre» (на указателе пишется под названием города). Пункты оплаты расположены только с одной стороны платного участка, поэтому, когда вы едете со стороны Юкатана в Мехико они расположены в конце пути, и вы платите за уже пройденный путь, соответственно направляясь из Мехико на Юкатан вы сначала платите, потом едете. Стоимость проезда указана на щитах перед будкой оплаты. Платные трассы, в большинстве своем, это одна-две полосы в одну сторону, машин мало и проблем с обгоном никаких, не считая некоторых горных участков. Ограничения скорости есть, но соблюдать их у нас, к сожалению, не было времени. По равнине скорость была 160-180 км/ч, иногда 190 км/ч, ограничивалась она, скорее, не качеством дороги, а возможностью машины.
Покрытие почти идеальное, за редким исключением. В Мексике все по-взрослому, поэтому, если на дороге выбоина, то это не ямка, а воронка глубиной полметра и метра два в диаметре – то есть в случае попадания в нее, выезжать будете уже без колес и подвески. Такое минное поле нам попалось на дороге Пуук.
Бесплатные дороги тоже вполне приличные, но имеют в наличии лежачих полицейских. Стандартов там, судя по всему, нет, поэтому некоторых мы проскакивали на 50 км/ч, а некоторые цепляли на 5 км/ч. Обычно они расположены у въездов и в самом населенном пункте. Называются они по всей стране по разному: TOPES, Reductor. Oбозначаются либо табличкой с названием, либо желтыми знаками, с изображением приподнятой на нем машины, либо буграми, либо вообще никак не обозначаются. Еще есть Vibradores – бугристая поверхность – но на них мы вообще внимания не обращали. Topes существенно снижают среднюю скорость передвижения, но от них есть и огромная польза – на них удобно обгонять. На многих горных дорогах Topes – это часто единственная возможность обогнать колонну соплежуев. Привыкаешь к ним быстро, предупреждающие знаки обычно расположены за несколько сот метров, но есть и исключения. Как пример, дорога из Паленке к Бонампаку – прямая пустая трасса, на которой Topes пару раз попадался за пределами деревни и не был ничем обозначен. В деревнях по этой трассе они тоже не обозначены как обычно, но рядом с ними стоят знаки, обозначающие пешеходный переход.
Редкий Topes выкрашен в белый или желтый цвет, поэтому вечером и ночью они сливаются с дорогой, и нужно быть внимательней.
Вождение. Водить Мексиканцы, в большинстве своем, не умеют, поэтому ездят медленно и аккуратно. Из 10 машин 9 уступят вам дорогу, прижавшись вправо. Мигать дальним светом, пристроившись к заднему бамперу, какой-нибудь развалюхе не нужно. Уступают дорогу и новые джипы, и старые жуки, и грузовики с автобусам. Пару раз встретили просто невиданное для России явление – комбайны на горной дороге специально съехали на площадку, чтобы пропустить образовавшуюся в хвосте колонну. За 16 дней видели только 4 аварии, т.е. столько, сколько обычно видишь в Москве за один день.
Пользоваться поворотниками Мексиканцы не любят, предпочитая высовывать из окна руку. При приближении к препятствию (топес, авария, пост и т.п.) обычно включают аварийку. На трассе включенный левый поворотник обозначает, что можно обгонять, но не советую без оглядки доверять ему, так как водила мог просто забыть его выключить, либо он относится к меньшинству, которые предпочитают обозначать поворот не рукой, а поворотником.
Во всех Мексиканских городах 90% улиц имеют одностороннее движение. Определить, в какую сторону разрешено движение легко, даже если нет машин – на стенах домов есть стрелки, указывающие направление. Знаки «уступи дорогу» стоят далеко не на всех улицах. В некоторых городах на перекрестках мигает красный светофор с надписью «UNO», это означает, что машины должны проезжать по одной.
Водители не любят, как у нас, стартовать на зеленый свет, а предпочитают постоять, подумать, пожевать сопли. При этом светофоры не переключаются очень долго вне зависимости от времени суток, работают и ночью при пустых улицах.
С парковкой в центральной части городов проблема. Нельзя парковаться у бордюров, выкрашенных в желтый цвет. Знак парковки обозначается буквой «Е», соответственно перечеркнутое «Е» означает запрет парковки. В центральной части каждого более-менее крупного города есть платные парковки. Цены везде разные от 20 до 150 Песо за ночь. За неправильную парковку могут скрутить номерной знак.
Полицейских с радаром видели один раз – на трассе между Тулумом и Плаей. Гораздо чаще встречаются военные посты, но за все время нас остановили лишь один раз. В каком-то городе, устав ждать, пока водители впереди вдоволь наговорятся и разъедутся, вывернул на встречку и объехал весь этот базар, краем глаза приметил усатого пузана-полицейского, который удивленно, даже с какой-то обидой, развел руками, глядя на меня. В общем, водить в Мексике комфортно, однако это не относится к Мехико.
С указателями не так все хорошо. На трассах еще более-менее, большинство обозначают расстояние до поворота, однако на некоторых этого обозначения нет, в этом случае, он может стоять за километр до поворота, сразу перед поворотом или сразу после поворота. В большинстве городов с указателями проблема – очень часто трасса заканчивается развилкой равнозначных дорог, на которой указатели вообще отсутствуют. В этом случае остается только спрашивать дорогу.
Карты можно купить в небольших магазинчиках, у заправок. Лучше покупать отдельные карты на каждый регион. Атлас дорог всей Мексики – абсолютно бестолковый. Мы также пользовались картами из путеводителя «Lonely Planet» (L.P.).
Бензин. С заправками тоже не все гладко. В Мексике одна сеть заправок, принадлежащая государству – «PEMEX». Бензин двух марок Magna и Premium. Мы заправляли Magna, вполне приличное топливо – по крайней мере, машина не возмущалась. По всей Мексике одна цена – 7, 72 Песо за литр (около 60 центов). Заправок много у крупных городов, а в некоторых районах они редкость. Были случаи, когда мы не встречали ни одной заправки в течение более 300 км. Однако в этом случае у дороги продают бензин местные, естественно, гораздо дороже, чем на заправке. Поэтому о топливе лучше начинать думать, когда у вас осталось не меньше, чем полбака. За пройденный маршрут на бензин было потрачено 500$.
Гостиницы. Очень удобная вещь для тех, кто путешествует на авто – это авто мотели. Они расположены на трассах у большинства крупных городов. Стоят копейки, но в большинстве своем, номера тянут на 4 звезды. Самый дешевый, в котором мы ночевали, стоил 13$, самый дорогой - около 40$, самый лучший - 25$. В основном, имеют два вида номеров – стандарт и с джакузи, последний почти в два раза дороже. Перед въездом в Мотель будка со шлагбаумом, платите деньги, вам называют номер ваших апартаментов, въезжаете на машине в гараж, из которого входите в номер. Во всех Мотелях, где мы были – душ, туалет, спутниковое TV с каналами для взрослых, большая комната и вполне приличная обстановка. Время пребывания в таких отелях, как правило, ограничено в среднем 10 часами, но лучше уточнить при въезде.
Во всех пляжных городах проблем с номерами нет и в пиковый сезон - на второй линии и дальше отель со свободными номерами можно найти всегда. На первой полосе скромный номер со всеми удобствами обходился в 100-125 баксов. В нетуристических городах ночевали за 15-20 баксов. В туристических - в среднем за 35$. Завтрак включают в стоимость, в основном, только пляжные отели, в остальных нужно доплачивать. Навороченные отели, по нескольку сотен баксов, в сутки есть практически в любой туристической точке.
Воровства нигде замечено не было. Деньги хранили и при себе и в сейфах и в шмотках. В пляжных городах для пользования сейфом вам выдают личинку от замка с ключом. Депозит составляет 100$.
Валюта. Когда мы прилетели, курс местного Центрального банка был около 13 Песо за доллар США, когда улетали – больше 14. Самый невыгодный курс в аэропорту – 10,5 Песо в зале прилета, в соседнем зале отлета на 0,5 Песо больше. В Плайя-дель-Кармен курс был 12,5 в остальной Мексике - 13. Лучший курс встретили в Публе – 13,12 Песо, под конец поездки по этому курсу меняли уже в Плайя-дель-Кармен. На многих банках висят объявления с гораздо более выгодным курсом, но поменять валюту в банке мы так и не смогли, возможно, это курс конвертации безналичных денег. Комиссию ни разу не брали, но лучше уточнять.
Перед обменом денег внимательно ознакомьтесь с тем, как выглядят местные купюры. В обороте банкноты номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 песо, есть банкноты с разным годом выпуска и незначительными отличиями. При обмене крупной суммы в Пуэбле нам вместо одной бумажки номиналом 200 подсунули вышедшую из оборота купюру номиналом 500, которая по размеру и цвету похожа на современные 200 Песо.
Еда. Проблем никаких. Кроме вездесущих Макдональдсов, Бургеркингов и т.п., есть неплохая местная сеть ресторанов быстрого обслуживания «VIPS». В этом ресторане можно попробовать как местную кухню, так и обычную, типа омлета или отбивной, продают пиво, есть места для курящих. Средний счет в этом заведении был 200 Песо на двоих за довольно плотный ужин с напитками.
Кулинарный тур мы не устраивали, поэтому опишу то, что запомнилось. В разных регионах Мексики есть свои фирменные блюда. В Оахаке - это курица в шоколадном соусе (mole poblano) – на любителя; сушеные кузнечики – на очень большого любителя; и горячий шоколад – похоже на наше какао. В Плайя-дель-Кармен нашелся салат, который до этого пробовал только один раз в московском ресторане, и больше он нигде не попадался – креветки с авокадо с соусом на майонезной основе. Однако и там найти его не просто, когда просишь креветки с авокадо, приносят креветки в красном соусе с кусочками авокадо – это не то.
Понравились кремовые супы. Мексиканские блюда типа tacos везде, с разной начинкой, где-то вкусно, а где-то полная дрянь. На улице, в виде фастфуда, продают гамбургеры и хот-доги, в которые заливают острые соусы, sopes- лепешки с мясом (как из нашей шаурмы), также с соусом, лаймом и т.п.
Пиво покупали, в основном, в гипермаркетах (они есть у любого, даже небольшого города). Упаковка из 6 бутылок (банок) пива по 0,33 – основная тара в Мексике, стоит в среднем 45 Песо, на пляже одна бутылка стоит уже 15-20 Песо. Бутылка хорошей Текилы в гипермаркете стоит не больше 10 баксов, есть сорта и подороже, а есть значительно дешевле. Проблем с виски, коньяком и водкой также никаких.
Фрукты лучше покупать на рынке, стоят они там сущие копейки. Сколько стоит 1 кг. не помню, но за 1,5 кг. манго и пару небольших пакетов клубники платили не больше двух баксов. В туристических местах, в т. ч. на трассе, цены на порядок выше.
Негатив, опасности и т.п. Негатив только от компании Hertz. Один раз обманули в обменнике, один раз надул таксист в Мехико. Главный маразм в стране – запрещено фотографировать со штатива, т.к. в Мексике это является профессиональной съемкой. При этом абсолютно неважно, что на штатив вы ставите дешевую мыльницу – раз у вас штатив – вы профессионал и должны либо: заплатить более 300 американских долларов, либо получить разрешение на съемку в столице штата и опять таки заплатить 300$. В тоже самое время, увесистый рюкзак у вас за спиной с фототехникой на десятку зелени ни у кого вопросов не вызовет – ведь у вас нет штатива – значит вы не профессионал. Логика, бля, железная. Пытался немного денег дать – не прокатило. В принципе, съемка со штатива мне нужна была только для того, чтобы сделать семейные фото. Пришлось извращаться, подкладывая под фотоаппарат книжки. По поводу этой дури у нас с самого начала закрались подозрения, что здесь не обошлось без подсказки северного соседа, с которого они многое копируют. Подозрения подкрепились, после того, как я попытался сделать пару фото со штатива на Таймс Сквер. Полицейский мне тут же, предельно корректно объяснил, что здесь со штатива снимать нельзя – только по разрешению.
В отличие от многих других стран в Мексике абсолютно не агрессивные торговцы, даже на пляже, также как и нищие, достаточно одного «No, Gracias». Пару раз пришлось ехать затемно по дорогам, которые, согласно L.P., не совсем безопасные – пронесло. В городах и деревнях ходили везде – никаких злобных взглядов, наездов и т.п. ни разу не было. Однако, разумеется, это может означать, и то, что нам просто повезло.
Не привыкнув окончательно к смене часовых поясов, в ночь перед отъездом мы встали рано и уже в 4:45 утра выехали из отеля. Первая остановка через 500 километров - Ушмаль. От Канкуна идет платная трасса. Так как это был первый день за рулем в Мексике, вел себя скромно и больше 160 км/ч не разгонялся. С одной остановкой на завтрак, мы приехали в Ушмаль к 8:30.
Ушмаль. Пирамида предсказателя (волшебника).
Маршрут я старался составить так, чтобы все основные руины осматривать рано утром: во-первых смотреть пустой город и город, набитый туристами и торговцами – это две огромные разницы, во-вторых – рано утром не так жарко. Зимой основная масса музеев под открытым небом начинает работать около 8:00, некоторые в 7:00 и закрываются в 17:00, то есть в 16:30 вас могут уже не впустить.
Все открытые в Мексике руины – это малая часть древних городов, площадь которых составляла десятки километров. Вы видите то, что успели раскопать, множество нераскопанных зданий и пирамид выглядят как холмы, поросшие кустарником и деревьями. Названия древних городов, пирамид и зданий естественно не те, что дали им их строители – их придумали позднее, в основном, испанцы.
Около каждого сайта есть парковка для автомобилей, у небольших руин она бесплатная, у «раскрученных» около 20 Песо. Входной билет в Ушмаль - 100 Песо. За видеосъемку везде нужно доплачивать 35 Песо.
Зверушка в Ушмале.
Ушмаль (Uzmal) – это город майя позднего классического периода, большинство построек относится к 7-9 веку н.э. Ушмаль, в отличие от многих других городов на Юкатане не имел естественных источников воды – колодцев. Водой обеспечивали только дожди, поэтому на зданиях Ушмаля много изображений бога дождя Чака. Основная достопримечательность – хорошо сохранившаяся пирамида предсказателя (волшебника) с каменным храмом на верху (вход на пирамиду закрыт). Также неплохо сохранился «Женский монастырь», дворец правителя, площадка для игры в мяч и еще несколько зданий.
Ушмаль. Площадка для игры в мяч.
Из всех руин, которые мы посетили на Юкатане, от Ушмаля остались наилучшие впечатления. С утра народу, кроме нас, было человек пять. Для посещения закрыта только пирамида предсказателя, по остальным сооружениям можно лазить. Город живописно расположен в лесу, шастает множество игуан, летают бабочки и орлы. Здесь мы в первый и последний раз в Мексике увидели колибри. На неторопливый осмотр города ушло около трех часов. Толпы туристов прибыли к 10:00.
Ушмаль. Голубятня.
Ушмаль. Вид на пирамиду предсказателя со стороны дворца .
Далее в планах было успеть до 17:00 осмотреть, как можно больше городов по дороге Пуук (Ruta Puuc) и пещеру Лольтун. Остатки этих городов расположены рядом с Ушмалем, на одной дороге, достаточно близко друг от друга. Дорога – по одной полосе в каждую сторону, хороший асфальт и практически абсолютно пустая. Если бы не хорошие тормоза, на этой дороге можно было бы и закончить нашу поездку. Деревень там мало, людей и транспорта нет, а на пустой дороге так приятно вдавить педаль газа в пол, и тут на повороте «сюрприз» - воронка по середине дороги, диаметром метра два и минимум полметра глубиной, и это на фоне в целом идеальной трассы, сложилось такое впечатление, что ее выкопали специально. Таких «ловушек» было еще несколько, около каждой множество характерных следов торможения. Так что больше сотни разгоняться здесь не советую.
Говоря о вождении в Мексике, хочется отметить местных собак. Собаки эти живут на дорогах и не на каких-либо пустых деревенских, а исключительно на центральных, по которым ездит транзитный транспорт. На этих дорогах они спят, трахаются, справляют большую и малую нужду, обедают менее удачными сородичами, которые не успели увернуться от очередной машины и просто наслаждаются жизнью, почесывая у себя за ухом. Дорогу они уступают неохотно и часто только после того как вы посигналите, при этом они всем своим видом демонстрируют, что уходя с дороги, делают вам огромное одолжение. Естественно, что далеко не все водители готовы резко тормозить и ждать пока им уступят дорогу, а вечером многие собаки сливаются с асфальтом и становятся практически незаметными. Ввиду всего этого, трассы, особенно рядом с деревнями, усеяны трупами наших четвероногих друзей.
Когда выехали из Ушмаля, зажглась лампочка, сигнализирующая, что бензина осталось мало. Пришлось делать крюк, чтобы заехать в ближайший населенный пункт, где есть заправочная станция, находился он примерно в 7 км. Небольшой, тихий, приятный городок, днем на улице практически никого. Доехали до Сокало (центральная площадь любого Мексиканского населенного пункта), как ни странно на ней был обнаружен работающий банкомат. С местными банкоматами не все так просто, т.к. принцип работы у них несколько иной, нежели тот к которому мы привыкли. Сперва вы вставляете карту и вместо того, чтобы запросить у вас ПИН код, банкомат после обработки выплевывает ее. Пинать банкомат после этого не нужно, все дальнейшие операции, в т.ч. выдача денег, происходят уже без вашей карты. Для начала вы подтверждаете, что согласны на списание процентов, далее вводите ПИН и снимаете деньги.
Английский даже на начальном уровне в городе никто не знал. Дети, заведовавшие тележкой с фастфудом, похоже, глумились над нами - покупка сосиски с картошкой фри растянулась минут на пятнадцать.
Перекусив и заправив бак, направились дальше, а точнее обратно.
Первым городом на дороге Пуук была Каба (Kabah). Здесь сохранилось несколько зданий. Основная достопримечательность - Дворец Масок, покрытый изображениями бога дождя Чака.
Каба. Дворец масок (Кодс-Пооп).
Он же. Ступенька в виде маски Чака.
Каба.
Далее поехали в пещеры Лольтуна (Grutas de Loltun). Находятся они не на самой дороге Пуук, а немного в стороне. Вход в пещеру платный (65 Песо), и пускают только в определенное время: 9:30, 11:00, 12:30 и 14:00. Это самая большая система пещер на Юкатане, но туристический маршрут тянется всего на 1 км. Мы подъехали в начале второго, и немногим меньше часа пришлось ждать открытия. К этому моменту собралась внушительная толпа в несколько десятков человек, в основном мексиканцев. Знамениты эти пещеры отпечатками ладоней древних жильцов этих пещер и несколькими резными изображениями, оставленными майя, скрывавшимися здесь от испанцев. Самим пройтись там не получится, т.к. подсветка в залах включается гидом по мере продвижения группы. Экскурсия на испанском и английском длится час. Помимо истории про нехорошего Кортеса, которую рассказывают все гиды Мексики, независимо от того, где проходит экскурсия, вам расскажут «очень интересные» истории о том, почему такой-то зал называется церковью, а вон тот камень - «пингвином». В общем, нам не понравилось – скучно. С учетом дороги, ожидания и экскурсии ушло около двух часов, за это время можно не спеша посмотреть два сайта на дороге Пуук. Сами пещеры ничем выдающимся не отличаются, и если и будут интересны, то в основном тем, кто до этого вообще пещер не видел. Отпечатки ладоней – довольно сомнительное искусство, учитывая, что те же ольмекские головы намного старше.
Те самые отпечатки.
Маяйские резные изображения сохранились не очень, к тому же их можно посмотреть и в других местах. Ну а если вы заядлый спелеолог, то на Юкатане вам будет, чем заняться - указатели на всевозможные пещеры встречаются довольно часто.
Недалеко от выхода из пещеры открываются вот такие виды.
Следующая остановка - Лабна (Labna). Здесь также отреставрировано несколько зданий, из которых выделяются арка и храм («Обсерватория» Эль-Мирадор). Последний находится на вершине полуразрушенной пирамиды, венчает его гребень. Хорошо сохранился и Дворец, состоящий из трёх зданий, стоящих на террасе.
Лабна. «Обсерватория» Эль-Мирадор.
В Сайиль (Sayil) приехали уже без пятнадцати пять и еле уговорили впустить нас минут на 10-15. Народу никого, и в абсолютной тишине удалось немного побродить по трехъяросному Сайильскому дворцу.
В целом, от дороги Пуук остались положительные впечатления, в основном, благодаря тому, что народу там очень мало, а под вечер или рано утром вы, скорее всего, будете единственными посетителями. Каждый из этих сайтов имеет два-три основных сооружения, на осмотр которых вы не потратите много времени. На неторопливый осмотр каждого сайта минут 30-40 вполне достаточно. Нам они показались интересными.
Далее предстояло проехать около 350 км. до города Вильяэрмоса, где расположен парк со скульптурами, сделанными ольмеками. Дорога равнинная, как всегда, хорошего качества. Рядом с городом Cuidad del Carmen есть участок дороги, идущий по невысокому, но длинному мосту через залив – с обеих сторон море. Дотянуть до Вильяэрмоса сил не хватило, в результате, остановились в авто-мотеле за 470 Песо. Итого, в первый день осилили 925 километров.
Так как маршрут был насыщенным, вставали каждый день с таким расчетом, чтобы подъезжать к открытию музеев, т.е. выезжали обычно около 6 утра (правда, и ложиться приходилось рано). Это особо не напрягало, тем более, что на Юкатане в 17:30 было уже темно, а на Тихоокеанском побережье темнело минут на 40 позже.
Дорога после Cuidad del Carmen стала значительно хуже – по одной полосе, прибавилось транспорта, ремонтные работы, дороги через деревни и в довершение всего - бешенные коровы, мечущиеся по дороге из стороны в сторону. В результате 200 км. ехали около двух часов.
Вильяэрмоса (Villahermosa) – крупный современный город. Единственное, что нас интересовало в нем – это Парк-музей под открытым небом Ла-Вента (La Venta). Подъехали мы как раз к его открытию – в 8:00. Выглядит парк примерно также, как и Московский зоопарк - большая зеленая огороженная территория в центре мегаполиса. Основной достопримечательностью парка являются скульптуры, созданные древнейшей цивилизацией, проживавшей на территории современной Мексики – ольмеками. В парке собраны стелы, алтари и знаменитые гигантские изваяния человеческих голов из базальта, датируемые XI-V веками до н.э.
Ягуар в Ла-Венте.
Часть парка - зоопарк с представителями мексиканской фауны, есть ягуар. Некоторое зверье свободно шарится по парку. В одном месте (поблизости от водоема с крокодилами) особенно много носух. Наблюдение за ними доставило огромное удовольствие - по повадкам похожи на белок, только в несколько раз больше.
Носуха.
Неторопливая прогулка по парку заняла около двух часов, правда, это только осмотр скульптур, зверью, кроме ягуара и носух, мы времени практически не уделили.
Одна из базальтовых голов в Ла-Венте.
Там же.
Трасса на Пуэблу (от Вильяэрмоса около 650 км.) понравилась – две полосы с широкой обочиной и идеальным покрытием. Радовался, однако, не долго. Перед поездкой я читал, что в Мексике проблема с бензином, а точнее с бензозаправками, но я не мог предположить, что эта проблема возникнет, ни где-нибудь в глуши, а на одной из крупнейших автострад страны, соединяющей столицу штата и четвертый по величине город Мексики. На протяжении двухсот километров не попалось ни одной заправочной станции, а лампочка отсутствия топлива горела уже достаточно долго. Судьба, однако, вновь повернулась к нам передом и предстала в виде торговца бензином. Бензин у него стоил значительно дороже, чем на заправке, но выбора не было - дабы не рисковать, залил пол бака. Следующая заправка появилась только через сто с лишним километров, при этом очередь на нее была минут на 30-40.
К проблеме бензина у нас добавилась проблема местных денег, а точнее проблема их отсутствия. Понимая, что в курортном городе курс будет не выгодным, много мы не меняли, по дороге обменники, разумеется, не попадались, а ехать в центр города и искать их времени не было. Все было бы ничего, если бы на заправках можно было бы расплатиться карточкой, но не тут-то было. Пришлось делать небольшой крюк и заезжать в ближайшую деревню.
Еще дорога до Пуэблы запомнилась огромными очередями на оплату дороги, в одной из них мы провели около часа, это при том, что на Юкатане очередей вообще нет. В районе города Cordoba движение стало очень плотным, начались горы (150 км. до Пуэбла). Несмотря на серпантин, благодаря трех-четырех полосной дороге, средняя скорость потока 100 км/ч. Недалеко от Пуэблы дорога опять становится равнинной.
Пуэбла.