Практический, относительно краткий отчет, без описания того, что уже везде описано:
Рассматривались вообще два варианта маршрута
1 Лукла - Пангбоче - Чукунг - Ампху-Лапста Пасс - Панч Покхари - Вест Кол - Ист Кол - Вест Кол - Мера Ла - Затрава Ла - Лукла
2 Лукла - Затрава Ла - Мера Ла - Панч Покхари - Вест Кол - Ист Кол - Вест Кол - Панч Покхари - Ампху-Лапста Пасс - Чукунг - Пангбоче - Лукла
По прилету в Луклу, склонился в пользу первого, т.к. 2 дня в горах шел снег, и по словам местных подъем из Луклы на Затрава Ла очень крут и тяжел по снегу, лучше пройти путь наоборот, за несколько дней подходов к высокогорью снег сядет (или еще подсыпет), идти будет намного проще.
В результате прошел по третьему:
Лукла - Гокио - Чо Ла Пасс - Чукунг - Ампху-Лапста Пасс - Панч Покхари - Хунку Покхари - Минбо Ла Пасс - Пангбоче - Лукла
Итак:
День 1 (25 сентября 2009г.)
Катманду-Лукла-Монжо
Прилетел из Катманду в Луклу на утреннем рейсе местных авиалиний. Газ на рейс протащить нереально-на входе в аэропорт Катманду весь багаж проверяют рентгенаппаратом.
Несмотря на адский ливень в Катманду, самолеты летали. Видимо из-за того, что Лукле была погода поприличнее - малооблачно.
На выходе из аэропорта в Лукле атакуют местные (наглые и зажравшиеся) носильники и гиды. От местных пиявок легче избавиться, чем от них. Отцепиться удалось, только зайдя в один из магазинов. Продавец понял ситуацию, вышел на улицу и разогнал прилипал. В благодарность купил у него пару карт Макалу И Мера. Спросил разрешения оставить в магазине на часик рюкзак, пока буду закупать продукты и газ. Отказать он не смог.
Самые дешевые газовые балоны оказались в одном из последних ларьков на на улице, идущей от аэропорта, у одной тибетской старушки (странно, но обычно они очень жадные). 230 г балон - 250 Rp после непродолжительной торговли и выбраковывания полупустых балонов.
Вернулся в магазин за рюкзаком, поговорил с продавцом о жизни (дядька оказался очень веселым, общительным). Сказал, что может найти нормального носильщика-проводника, путь нелегкий. Сказал-сделал. Привел парня лет 20, и его старшего брата-посредника для ведения переговоров. В результате доболтались до цены 15$ в день (рубли брать категорически отказались), причем портер сам себе обеспечивает пропитание и ночлег (в отсутствии лоджий будет ночевать со мной в палатке). С учетом того, что нести груз придется в основном вне стандартных LP троп, посчитал, что цена приемлемая (как потом выяснилось на пути Чукунг - Ампху-Лапста Пасс - Панч Покхари - Хунку Покхари - Минбо Ла Пасс - Пангбоче местные Hi Altitude porters берут не менее 20$ в день). Договорились на определенный день, что парень сам дойдет в Чукунг и встретит меня там.
Попили чаю, и отправился я один как fucking tourist по караванному пути Лукла-Гокио. Такой трафик видел только на треке вокруг Аннапурны.
Через несколько часов пришел в Монжо. Смеркалось. Разместился в гостиничке на выходе из деревни (у офиса по выдаче пермитов). Хозяева не барыги. Еда вкусная.
День2
Монжо-Намче
С утра пораньше под окнами прутся караваны из яков и портеров, не хочется выходить на улицу, дышать поднятой ими пылью. Портеры несут в частности продукты для гостиниц на треке.
Не обошлось без зрелищ: разделанные туши (на стейки для буржуев), облепленные мухами, переносят в корзинах. Иногда оставляют их на улице, а сами идут пить чай на кухню при нашей гостинице. Вот тогда-то слетаются все окрестные вороны и начинают дербанить мясо, не стесняясь гадить на него же. Как говорится "Приятного аппетита!"
Дождался промежутка между караванами и вышел на пыльную тропу. Через 100 метров тормознули бюрократы.
Содрали плату за воздух-пермит в Сагарматху, который в дальшейшем потребовали предъявить всего два раза - за следующим мостом двое вояк с берданками
и перед входом в Намче.
Тропа вплоть до развилки на Гокио (за Намче все больше народу идут к БЛ Эвереста) не принесла никакого удовольствия - толпы, стада...
Особо выделялись япошки - надменные, в огромных шляпах, белых перчатках и масках берегут свои кожу от солнца и пыли, ну и видимо так экономят силы, что боятся поздороваться (в отличии от всех встречных и попутных неяпонцев). Обогнал двух портеров, несущих в корзинах по пожилому япошке.
Дивился хамству местной молодежи-пацаны всячески кривлялись, издевались над туристами, пристроившись к ним сзади, пока те не видели.
Вот эти герои:
Правило уступать дорогу груженым и идущим в гору у местных на треке к БЛ Эвересту не в чести.
Перед подъемом к Намче на чек-посту попросили предъявить пермит, доставать было лень, сказал, что есть, только очень далеко. Посмотрели минуту, как я безуспешно роюсь в рюкзаке и велели проваливать.
В Намче, а возможно и в других крупных поселках, есть гостиницы двух типов:
а) номера стоят 250-300 рупий, но душ, розетка для подзарядки аккумуляторов оплачивается отдельно.
б) номера стоят 12$, но всегда бесплатно в наличии горячая вода, электричество.
Впрочем, платными розетками ни разу не пользовался, просто разбирал выключатель в номере, в разрыв провода вставлял зарядные устройства, а под лампочку-кусок фольги.
Рынок в Намче большой, но очень дорогой. При мне один портер отдал 200 рупий за капроновую лямку на лоб для переноски корзины.
Цены на продукты на треке просто рекордные. Далбат без добавки - 450 рупий. Продают очень вкусный ячий сыр - на ценнике написано 1kg-500Rp, 1 piece - 150 Rp.
Прошу взвесить мне килограмм сыра. Приносят безмен времен войны и кладут на него 4 кусочка сыра (на вид 80 граммовых). Весы показывают ровно килограмм, я беру полулитровую бутылку пепси с прилавка и кладу вместо сыра на весы. Пепси заряженная - весит 1,5 кг. Показываю пальцем-дурите! Отвечают не смущаясь, один кусочек-150 рупий, 4 кусочка со скидкой - 500рупий. И вообще ты откуда такой? - Из России! - А, мы сыр не продаем - иди отсюда.
Еще развод для читателей LP. Бутылка воды стоит 150 рупий, причем сам видел, как эти бутылки на заднем дворе наполняют водой из ручьев и надевают на крышку в качестве заводской пломбы термоусадочную ПЭ трубку, затем нагревают ее.
Вот дядечка несет пустые бутылки на дозаправку
Дальше Монжо можно пить воду из ручьев без всяких последствий, только смотреть, чтобы выше по течению не было полей и домов.
День 3
Намче-Мачермо
Над Намче возвышается горка Кхумби Йул Лха. По рекомендации того же LP всем необходимо на день задерживаться в поселке перед подъемом к БЛ Эвереста и делать акклиматизационный выход на нее. Что большинство и делает. Говорят, что сверху открываются хорошие виды, поверил - пошел. К сожалению Гималаи прикрыты облаками
виды открывались только в сторону Намче
Тропы из Намче расходятся на все четыре стороны-иди куда хочешь. На запад - на Ролволинг, на север - к Гокио, на восток - к Эвересту и Чукунгу.
Мне на север.
Вдоль тропы встречаются кусты шиповника и барбариса. Неожиданно по склону Кхумби Йул Лха, спускающемуся к дороге проследовало стадо диких горных козлов и козликов. Они, ни сколько не смущаясь туристов, пересекли дорогу и нехотя побрели вниз в обрыв к реке. Вот уж действительно нацпарк.
Перед Тенго на тропе встретил подвыпившего пастуха с трезвыми яками. Мировой дядька, раньше водил группы в высокогорье, теперь наслаждается спокойной жизнью. Угостил чангом, сказал, что Ампху и Минбо - пройду без проблем (после чанга то конечно).
И вообще, народу после развилки на Гокио стало меньше, а приветствий и пожеланий счастливого пути больше.
День 4
Мачермо-Гокио
В Мачермо путешественников приветствует лепнина местных художников.
Вообще симпатичный поселок, с запада втекает небольшая речка, по берегам которой раскинулся лесок в осеннем наряде.
При подходе к Гокио погода стала портиться. И окончательно наладилась в последствии только после Чо Ла перевала. В просветах получалось фотографировать.
В самом Гокио гостиничек много, а туристов не очень. Особо уютной показалась гостиница в верхней части поселка с зеленым забором. Осипшая бабушка предложила номера на выбор, принесла бесплатно чаю и стакан разведенного в горячей воде апельсинового Танга. В моей аптечке нашлось несколько таблеток для горла, которые и отдал ей. Взамен тысяча благодарностей и предложение бесплатно прихожить на кухню за чаем и Тангом в любое время. Так сказать таблетки помогли и ей и мне.
За чаем рассказала много интересного, оказывается почти все дети непальцев, имеющих или арендующих здесь гостиницы, учатся за рубежом. Доходы позволяют.
День 5
Гокио Ри
Решил встретить рассвет на верхушке Гокио Ри. Увы, поднялся в тумане. Подсыпало свежего снега. В промежутках между облаками появлялись гималайские вершины.
Вот что удалось сфоткать.
День 6
Гокио-Чо Ла Пасс-Дзонгла
Путь в сплошной пелене тумана через ледник, Чо Ла Пасс к Дзонгле. Пересечение ледника не представило сложностей. Подъем к перевалу вначале по широкой тропе в долине Накток Кхолы,
а затем по сыпухе непосредственно под перевалом.
С перевала виды на туман и снежинки. Далее не сложный спуск по бараньим лбам и долине к Дзонгле. Думаю подниматься с востока на Чо Ла Пасс значительно нуднее.
В Дзонгле всего две гостинички. Та что "южнее" оказалась без туристов. За 50 рупий в моем полном распоряжении была огромная комната с нарами человек на 10, куча одеял и подушек.
День 7
Дзонгла-Чукунг
На утро наконец-то наладилась погода. Грех не воспользоваться и не поснимать в округе.
Вот Чоладзе
Она же, Дзонгла, вдали - Ама-Даблам
К обеду все начало затягивать облаками-условия для продолжения пути по LP тропе к Чукунгу, мало пыли и не видно толп туристов.
Вид с тропы на Чо Ла Лэйк
На пути всего один некрутой подъем в районе Дингбоче.
Чукунг забит распальцованными говновосходителями на Айланд Пик (кстати на него пермиты вроде нужны, да проверять некому).
День 8
Чукунг-Имжа Чо
Встретились с носильщиком из Луклы. Местные спрашивали куда идем, а узнав, крутили ладонями у висков. Говорили, что на Ампху необходимо 300 м веревки. Как я понял, это некий стандарт, который применяется ко всем перевалам сложнее Чо Ла.
Напуганный советами, решил взять напрокат снарягу в Чукунге для использования ее на пути Чукунг-Ампху-Вест Кол-Ист Кол-Вест Кол-Панч Покхари. Потом бы портер принес ее в Чукунг из Луклы, забрав какую-то часть залога.
Нашли пункт проката в одной из гостиничек в восточной части поселка. За пару кошек, одну веревку, обвязку, жумар, ледоруб и пару ледобуров запросили около 50$ в день. Жесть. Пойдем с тем снаряжением, что есть - пара кошек, 10-метровый репшнур, ледоруб, две треккинговых палки.
Сказал портеру (знатоку района), чтоб запасся продуктами в Чукунге-дальше магазинов не будет. Их действительно дальше не было, но и этот балбес ничего не купил. Потом он мне выдал по секрету, что брат сказал ему, что б не парился, на Ампху мы все равно не поднимемся, мол туда надо кучу снаряги, высотный гид и не менее десятка портеров.
Из Чукунга вышли по направлению к Айланд Пику, но перешли по бревну речку, вытекающую из Имжа озера, и пошли вверх по южному берегу. Прошли озеро Ампху Лапста Чо.
Перед поворотом долины на юг - хорошее место для лагеря - травка, ручеек. Переночевали с удобствами.
День 9
Имжа Чо-Ампху Лапста
Утром небольшая фотосессия Имжа Чо.
Продолжили путь по гребню морены, уходящей под Барунзе.
Под перевалом Ампху-небольшой цирк, усыпанный камнями. Приемлемое место под палатки.
Вот перевал, на фотках смотрится круче. В реальности тропа плавно траверсирует склон, выходит на полочку. Вверху присыпана снегом, но сбиться трудно.
Под самым перевалом-наклонная скалистая плита. Выше ее оставлены снежные якоря (вбиты в трещины в скале), от них до гребешка совсем немного и легко. Виды с перевала потрясающие. Очень хорошее место под палатку, защищено надутым снежным валом от ветра. Высота чувствовалась, только когда работал руками-ставил палатку, появляется отдышка. Ну и ночью ощущение, что кровь еле движется, мерзнешь, если не шевелишься периодически.
Вечером открылся вид на Эверест, Лхотзе, Айланд Пик. Последний на фоне таких громадин совсем не похож на шеститысячник.
День 10
Ампху Лапста-Панч Покхари
Утром начали спуск, наугад выбирая дорогу. Следы предыдущих ходоков (если такие и были недавно) сравняло свежевыпавшим снегом.
По ступени ледника плавно ушли направо, с нее на другую ступень, далее на третью, самую длинную, выходящую к кулуару с сыпухой у западного края ледника. По сыпухе вниз в долину к первому озеру. Крюк около километра в обход сбросов на хоженом пути, зато без применения веревки и какого-либо риска.
Нудно шли вдоль озера к лагерю Панч Покхари. Сильный ветер, ночью снегопад.
День 11
Панч Покхари-Хунку Покхари
День начался с откапывания палатки.
Ледник Хунку присыпан полуметровым слоем снега, трещины прикрыты, троп не видно.
Решил пока пойти погулять в соседней долине Хунку Нуп Покхари, под Минбо. Пофоткать, отдохнуть пару дней, дождаться погоды.
Не пожалел-долина красивейшая.
продолжение следует...
