«Где-где? В Вологде!» - обозначил я свой статус vkontakte, отправил юго-восточным друзьям виртуальные тигрогодные открытки с мандаринами на ёлке, северо-западным подругам – валентинки с гипертрофированными сердечками, поджёг бикфордов шнур для сезонной соломенной куклы, срочно эвакуировал маму и сел в поезд с многообещающим направлением «Воркута».
Москву и Вологду разделяет всего одна ночь. 8 часов - что до Питера. Несмотря на статус «ворот Севера», Вологда всё же находится южнее Питера. Тем не менее, говорят, что и тут случаются северные сияния. Ещё Вологда примечательна тем, что является абсолютной ровесницей Москвы: «1147» (думаю, ближе к 870-летию, наши кинематографисты выпустят очередное патриотическое кино с таким вот названием). Кроме того, Вологда – несостоявшаяся Москва. Существует байка, что Иван Грозный думал сделать Вологду столицей Руси. Москву Грозный не любил и боялся. Однако то ли на подъезде к Вологде, то ли во время моления в Софийском соборе на правителя якобы упал кирпич. Суеверный царь посчитал это недобрым знаком и отказался от своих планов. С этим кирпичом связана и нашумевшая PR-утка: мол, благодарные петербуржцы в преддверии 300-летия Санкт-Петербурга поставили памятник этому самому антистоличному кирпичу в Вологде, на пл. Федулова. Кирпич оказался липовым, зато теперь автор этой идеи ездит по всей стране с мастер-классами по эффективным коммуникациям.
Высот времён Ивана Грозного Вологда так никогда и не достигла, хотя во в 1918 году тут случился один нестандартный эпизод: в связи с нестабильностью в Петрограде посольства 14 стран, включая США, Великобританию, Францию, Китай и Бразилию, на 5 месяцев переехали в Вологду. Так Вологда стала внешнеполитической столицей России. Позже дипломатический корпус, не признававший советскую Москву, направился в Архангельск, началась иностранная интервенция.
В 7 утра уходит первый автобус до Кириллова (200руб). Обращают на себя внимание автобусные остановки вдоль дороги, выполненные в необычном дизайне – это либо красочная конструкция в виде стилизованного купола, либо мини-образец деревянного зодчества. Проезжаем мимо поворота на известный чудотворный источник близ д. Омогаево (там источник с часовней, купальня и избушка с печкой для отдыха; по преданию, на камне, который стоит в километре от часовни, у начала просеки, отпечатался след Пресвятой Богородицы, Одигидрии Смоленской). Переехали реку Тошню. Знать бы еще, на какой слог делать ударение. Кстати, она впадает в Вологду. Кайфую от проносящихся мимо указателей деревушек с дивными названиями – Дулово, Плющево, Хреново, Колотилово, Курово, Тупочелово, Дурнево, Дурасово.
130 км по неплохой дороге мы преодолеваем за 2.5 часа. Не доезжая до автостанции, выходим прямо у башен и стен. Кириллов – город одного монастыря, монастырская слободка. Других достопримечательностей тут нет, разве что обратите внимание на колоритную церковь Вознесения (1798), что стоит у въезда в город, превращённая в автобазу. Это самое старое культовое сооружение Кириллова за пределами монастыря, с приделом Иоанна Воина, но никакого почёта по этому поводу не чувствуется – за шлагбаумом запаркованы автобусы и ржавеют брошенные кузова. Ещё одно курьёзное заведение – бывшая Казанская церковь (1811-1825 гг.) в стиле классицизма, которая находится прямо у входа в монастырь. 10 лет назад здесь находился винзавод, и местные мужики с ностальгией вспоминают портвейн «Кирилловский» «по рупь сорок». Если забраться внутрь через окно с выломанной решеткой, можно обнаружить следы разливочного цеха, а главное - уловить запах креплёного вина, исходящий от призрачных фресок.
Протяженность кирилло-белозёрских стен составляет около 2 километров, башни - с 8-миэтажный дом, а самый известный здешний монах – это, пожалуй, Иван Грозный, принявший здесь схиму под именем Иона. В наши дни Кирилло-Белозерский, считающийся самым большим православным монастырем в Европе (!), лишь процентов на 20 сохранил свою монастырскую сущность. Анклав Малого Ивановского монастыря согласно арендному соглашению между Минкультом и РПЦ, подписанному к 600-летию обители – это один действующий храм (церковь Кирилла, 1785 г.) да три монаха, живущих в пристройке, которую раньше занимало женское (!) общежитие Училища культуры. Всё остальное - это музеи, галереи, заповедники, кассы, билетёры и толпы иностранных туристов. Последние докучают в основном летом, в сезон теплоходной навигации, напоминая польско-литовских интервентов, не раз осаждавших эти стены. Вход на все выставки платный – 50-60 рублей. Бесплатны лишь экстерьеры построек и вид на Сиверское озеро с пляжем.
Москвичи, хоть и не особенно любимы в провинции, всё же сделали в русской истории что-то полезное. Так, Кирилло-Белозерский монастырь основал Кирилл – настоятель московского Симонова монастыря со знатной столичной родословной. Самый знаменитый ученик Сергия Радонежского забил на свой высокий сан и великоцерковный державный карьеризм, на общение с великими князьями и в 1397 году ушёл из тёплого благоустроенного места в центре Москвы в белозёрскую глушь. Ушёл не один, а вместе с коллегой по Симонову - иноком Ферапонтом. На берегу Сиверского озера единомышленники выкопали землянку, вокруг которой вырос монастырь, ставший впоследствии центром движения нестяжателей, протестующих против собственности церкви на земли. Много ли мы знаем сегодня знатных москвичей, да ещё и приверженцев нестяжательства?
Пообедали мы в кафе «Перекрёсток» на ул. Ленина – помимо салатов и горячих блюд там стоит настоящий самовар, предлагают отменные творожные сочники, картофельные рогульки и офигенные пирожки с морковью и маком. И ещё почему-то популярна в этих краях какая-то не сильно вологодская штуковина, которая называется «котлета в тесте». Русский хот-дог, что ли? Шедевр советского общепита? Или способ утилизации позавчерашних котлет в нечто совершенно особенное? Цены в «Перекрёстке» соответствуют названию центральной улицы.
Ещё из разряда местных знаменитостей - кирилловский лимонад в зелёных стеклянных пол-литрушках (23-25руб). Он, говорят, дюже понравился Путину во время его визита на Вологодчину. Впрочем, Кирилловское райпо делает ставку скорее на «вкус, знакомый с детства» и ностальгические чувства, нежели на чувства жажды потребителей. Тем не менее находятся люди, подседающие именно на кирилловский лимонад. Может, они туда коку какую-нибудь добавляют?..
Осваиваем вологодский язык. Вместо «красивый» тут говорят «баской», а в слове «корова» не акают по-московски и не окают по-нижегородски, а оба «о» произносят как «у». Не всякий столичный житель освоится сразу с вологодскими фонетическими неожиданностями.
Съездили в село Горицы (7 км). Нас подвёз лихой молодой парень, похожий на Ивана Охлобыстина без переднего зуба. По его словам, он тупо колесил по окрестностям, так как ему нечего было делать в эту субботу. Заметьте: просто гонял - не «бомбил».
Горицы – бывший пункт приёма варяцких ладей и добычи осетровых – переориентировался сегодня на приём туристических теплоходов маршрута Москва-Санкт-Петербург и добычу непотраченных отпускных. Именно из отсюда «турьё» - толпы круизников - рассредотачивется в близлежащие Кириллов и Ферапонтово. Говорят, 30% бюджета всего Кирилловского района - это прибыль от торговли на Горицкой пристани. Здешние продавцы норковых шуб и кружевов знают числительные на всех языках мира, а в сельпо принимают к оплате кредитки. Однако зимой Горицы пустынны и меланхоличны.
Горицкий женский монастырь - традиционное место заточения насильно постриженных знатных русских женщин. Сюда ссылали непокорных, подозрительных и просто надоевших жён и родственниц. Иван Грозный, весьма благосклонный к соседней Кириллово-Белозерской обители, в XVI веке направил в Горицы отряд опричников, которые ночью напали на монастырь и учинили жестокую расправу. Монахинь расстреляли и порубили саблями, а тела их были брошены на корм собакам. Расцвет монастыря пришёлся на XIX век, но приход большевиков к власти привел к очередной роковой трагедии: цветники вытоптали, а монахинь погрузили на баржу и утопили. С 1932 года до 1999 года монастырь был закрыт. Большевики переоборудовали Троицкий храм под другое – большая редкость! - божеское дело. После войны здесь раполагался Дом инвалидов войны, затем Дом престарелых и инвалидов. В 1973 году на базе инвалидов открыли... клуб. Местный сторож до сих пор с удовольствием вспоминает, как играл в ДК на гитаре: акустика хорошая. Добрая половина строений в монастыре сегодня находится в запустении, что довольно странно, учитывая неинвалидную туристическую активность на соседней пристани. Монастырь одновременно и жив, и мёртв, словно кот в известном парадоксе Шрёдингера. А монахини, словно мантру, повторяют: «Горицы - от слова «горе».
Некоторые учёные полагают, что богоугодные в своей трагичной истории Горицы происходит от глагола «горети» - «светиться», «сиять». Ну а мне ближе всего версия, что Горицы – от слова горы. В километре от села находится 185-метровая гора Маура – отрешённое и заповедное место. На её вершине стоит часовенка, поклонный крест и так называемый «следовой камень», который выполняет желания, если на него наступить. На нём можно отыскать отпечаток ноги, приписываемый самому Кириллу. По легенде, именно с этого места ему открылся вид, похожий на тот, что показала Богородица. Сейчас же столичные бизнесмены планируют обустроить здесь подъёмник и превратить Мауру в горнолыжный курорт! Кто-то всю жизнь ждёт знамения и знаков свыше, а кто-то ищет божью милость в виде business opportunity.
У Кирилла в Москве было знамение с видом озера, так что он вполне осознанно, не без помощи Богоматери, выбрал место, где впоследствии умер в возрасте 90 лет. А вот Ферапонта то ли не устроила топография, то ли монастырская должность, то ли кирилловский социум. Через год он ушёл от своего соратника, основав в 15 километрах конкурирующую обитель - нынешний Ферапонтов монастырь. До этого монастыря - третьего за день! - нас подбросила симпатичная пара из Череповца, направлявшася в Липин Бор. Впрочем, выяснилось, что лип там нет, а вот сосны – в изобилии растут вдоль песчаных берегов Белого озера.
Ферапонтово, как и Кириллов – населённый пункт имени одного монастыря, переделанного в музейный объект и возведённого в степень важности ЮНЕСКО. A must see place. Главное действующее лицо здесь – даже не монах Ферапонт, а Дионисий. Ещё один ангажированный российской глубинкой москвич (правда, я придерживаюсь мнения, что он из подмосковного Дмитрова), вдохновенный изограф, хороший отец, человек загадочной судьбы. Доподлинно неизвестны ни его годы жизни, ни перечень его иконописных работ. Предполагают, что как и Кирилл Белозерский, и Ферапонт, Дионисий был боярского происхождения.
Продолжатель дел Феофана Грека и Андрея Рублёва был, как сейчас бы сказали, в штате Угличского князя Андрея, который посылал его вместе с полусемейной артелью в командировки то в Москву (расписывать Успенский собор Московского Кремля), то в Волоколамск, то на Вологодчину. В отличие от Рублёва он вёл вполне мирской образ жизни. Не без грехов, конечно. Однако подмоченную карму он с лихвой отрабатывал в храмах, прожив довольно насыщенную более чем 70-летнюю жизнь.
После настоящей крепости в Кириллове Ферапонтовский монастырь подкупает своей камерностью. Расположенный на высоком берегу между двумя озерами, он привлекает не только праздных интуристов и фрескопоклонников, но и множество художников и рыболовов. Здешние воды - подходящий ареал для какого-нибудь древнего славянского несси. Вход в храм Рождества Богородицы – то есть музей Дионисия - стоит несколько меньше билета на Пикассо в ГМИИ им. Пушкина. 200 руб обычный и 90 руб. льготный (пенсионеры и пр.), при этом с февраля 2010 года вход для студентов сделали бесплатным. В советское время храм, расписанный Дионисием, стоял без окон и крыши, а в 50е годы его вообще хотели превратить в овощехранилище. Спасибо сторожу с винтовкой - фрески сохранились.
Если вы хотите услышать о психологической теории исихазма под шарканье туристских ног, можно присоединиться к одной из частых экскурсий. Мы же улучили момент, когда все группы удалились, и зашли в абсолютно пустой чудо-храм, наполненный лишь светом, исходящим от фресок. Сложно себе представить, как немногочисленная проектная группа под оперативным руководством Дионисия, смогла сдать такую монументальную и качественную работу за 34 дня. Я не отношу себя к просвещённым ценителям икон, совершенно не разбираюсь в офорте и акватинте, но тёплый колор, простор, плавность прописанных линий, умиротворяющая цветовая гамма и мудрость, изображённая на стенах, - гиптонизируют. Думаю, местным хранителям и смотрительницам тут хорошо медитируется в свободное от трафика время.
Почему же все так прут на Дионисия? Даже те, кто с трудом может отличить шесть основных тонов Рублёва от сорока Дионисия. Дело в том, что после разрушения фашистами в годы Второй мировой войны новгородских росписей XII – XV вв. фрески Дионисия в Ферапонтово остались единственным полностью уцелевшим ансамблем фресок Древней Руси, не подвергшемся абсолютно никакой реставрации.
В 5 вечера работник милиции закрывает Дионисия на обычный замок. Сходив на вечернюю службу в деревянную церковь неподалёку, мы принялись искать место для ночлега. Гостиница «Русский дворик», расположенная прямо напротив монастыря, отпугивает ценами – от 1900 руб за двухместную комнату. Хорошо, что к услугам приезжающих в Ферапонтово есть частный сектор. В итоге мы поселились у Сергея Бибиксарова, у которого половина дома – три комнаты с гостиной, кухней, туалетами и множеством кроватей - отдана для сезонных постояльцев. Тепло, чисто, экологично - и всего 400 рублей за двоих.
Утром нас ждал длительный переезд обратно в Вологду, куда нас добродушно согласилась подбросить пара жителей Кириллова. Проезжаем посёлок Молочный, который считается самой окраиной Вологды, где находится соответствующее производство, а также настоящая молочая академия с учебно-опытным маслозаводом. ФГУП «УОМЗ» ВГМХА имени Н.В. Верещагина носит имя уроженца этих мест, «отца вологодского масла» (вплоть до 1939 года оно, кстати, называлось «Парижским сладким»!), молочного технолога, фермера и предпринимателя, старшего брата известного художника-баталиста. Верещагин пытался наладить в России производство швейцарских сыров, разводил плесень, но в итоге сорвал джэк-пот на «кипячёных сливках», которые сегодня намазывает на хлеб сам Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев. Кстати, в 1913 году Россия на продаже сливочного масла за границей выручала столько же, сколько от добычи золота. Аудитории молакадемии нынче полны студентов (учиться здесь считается очень престижно), предприятие рентабельно (несмотря на госсобственность), а ассортимент выпускаемой продукции – не надоест даже тем, кто сидит на строгой молочной диете!
Вот знаете ли вы, например, что такое пахта? Я лишь что-то о ней слышал, но до приезда в Вологду не пробовал. В Москве можно купить всё, кроме пахты. Оказывается, этот полезнейший побочный продукт производства масла превосходно стерилизуют и пакетируют – по вкусу напоминает нежные, обезжиренные сливки, по содержанию - концентрат активных и дефицитных веществ. Чистый лецитин, предохраняющий печень от ожирения. Минимум калорий при максимуме биологической ценности. На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет – на жирности молока это не отражалось. Может, здешних коров сгущёнкой кормят?
При таком млечном изобилии мне показалось очень странным следующее. Практически вся молочка в вологодских магазинах – в небольших пол-литровых упаковках. Литровую продукцию можно пересчитать по пальцам. Почему? Вологодские семьи пьют меньше молока, чем московские? Всё сырьё уходит на производства пахты и масла? Специальная маркетинговая упаковка для работников вредного производства? Вторая странность: отсутствие местных сыров и дороговизна редких имеющихся (ценник выше, чем в Москве!). Вологда - не мышеловка!
Мы попросили нас высадить у Спасо-Прилуцкого монастыря, построенного в 1371 году на окраине города, «при луце» (у сенокосной луки, излучины) реки Вологды. В лихолетья и интервенции здесь прятали ценности, вывезенные из Московского Кремля и Троице-Сергиевой лавры. Сейчас, глядя на ярко раскрашенные белым, красным и жёлтым башни, больше думаешь не об оборонном значении, а о шапито. Не менее странно, не на своём месте смотрится большая деревянная церковь возле монастырского кладбища - один из самых старых в России деревянных храмов XVI-ого века, перевезенный сюда из разрушенного Александро-Кушского монастыря. Кладбище, кстати говоря, примечательно могилой русского поэта К.Н. Батюшкова – фигуры довольно противоречивой, с непоэтической точки зрения, принимая во внимание его душевное здоровье и сифилис. Кульминацией нашего визита в Спасо-Прилуцкий была убедительная воскресная проповедь о спасении души в Спасском соборе – пробирает не меньше аюрведической консультации О.Г. Торсунова.
Наконец, мы попали в центр города, на Соборную горку, где находится так называемый Кремль (на самом деле – Архиерейский двор) с московскоуспенским Софийским собором и платной панорамной колокольней. На Кремлёвской площади вовсю шли масленичные гуляния: шипели блины, дымили самовары, на сцене выступали фолк-коллективы, конкурс частушек упирался в границы цензуры, ребятня штурмовала снежную крепость и стояла в очереди к ООО «Ватрушкин» на предмет проката береговых скользящих устройств. На реке стояло, собственно, главное зороастрийское чучело, ожидая своего перевоплощения. Вообще, Масленица в Вологде – в отличие, например, от Коломенского и Измайлово - отдавала какой-то настоящестью, как и однокоренное масло.
Основная река Вологды, как и в Москве, носит имя самого города. Или наоборот. Говорят, на языке одного из финно-угорских племён «вологда» - «светлая, чистая река». А вот местный аналог Яузы имеет весьма специфическое имя - Золотуха. Не понос. Но купаться запрещено. «ЗОЛОТУХА (скрофулез) - вышедший из употребления термин; частично соответствует современному представлению о туберкулезе кожи и лимфатических узлов у детей с экссудативным диатезом». Раньше Золотуха была рвом и каналом для городской крепости. Сегодня благоухающий ручей-недоразумение частично загнали в трубу, а через оставшуюся акваторию перекинули 17 мостов. Необычно ещё и то, что у одной реки два имени: в верхнем течении – Содема, а в нижнем – Золотуха.
Я не отношу себя к вологдоведам, но поделюсь одним наблюдением. В Вологде есть улицы, названные по сторонам света: Северная, Восточная, Южная, Западная. Однако лишь одна из них - Западная - оправдывает свое географическое положение. Точно так же, как улица Архангельская не указывает направление в Архангельск.
В череде городских примечательностей обращает на себя внимание так называемый «Ленин из кочегарки» - памятник вождю мирового пролетариата почему-то выполнен в грязно-чёрном цвете и в миниатюрном масштабе относительно непропорционально огромного постамента. Главный большевик мира – и в таком курьёзном микроракурсе. Постамент маленьким делать, видимо, побоялись. Чумазый мини-Ленин похож на закоптившегося в аду чёртика. На ум пришла давнишняя забавная скульптурная идея – изобразить Ильича верхом на лошади, конником. Вот был бы сюр – покруче герба Вологды (рука, высовывающаяся из белого облака - с мечом и золотой державой)! Однако с лошадью в Вологде уже есть памятник – хм… поэту Батюшкову. Местные его называют «памятником лошади»: на монументе нет ни единой надписи о поэте! Только просветлённые личности знают: человек, стоящий около здоровенной лошади - Батюшков. Но, без сомнения, самый оригинальный в городе памятник – писающей у первого вологодского фонаря собаке.
Краеведческий музей мало чем отличался от подобных заведений в других городах. Разве, что он очень старый. Мне такие экспозиции до сих пор нравятся. Помните такие коллажи? Чучело убитого животного (предположим, ёжика) установлено за стеклом. Набросаны иголки, еловые ветки. Рядом стоит гриб. А дальше, на стене нарисован подходящий фон. 3-D-Ёжик. 1958-ым годом датирован пингвин. Хотя он и не встречается в Вологодской области. Просто птицу привёз вологжанин из арктической экспедиции. Чучело медведя подарено губернатором – лучше бы он хозяйством и архитектурными памятниками, а не таксидермией занимался.
Резных палисадов становится всё меньше и меньше: из федерального охранного списка, утвержденного в 1995 году указом президента, в настоящее время сохранилась примерно половина – спешите видеть! В основном, они сосредоточены в Верхнем Посаде (к западу от Кремля). Помните, кстати, песню про «гду-гду»? Есть такая местная хохма, что в Вологде только один резной палисад, и он в КВД. Оттого и не может певец забыть свою «ненаглядную».
В Вологде очень хорошо отдыхать. Особенно чрезмерно деятельным людям. Если вам вдруг эахотелось сделать революцию, улететь в космос, придумать машину времени, которая работает на настоящем малиновом варенье, надо срочно ехать в Вологду. Через неделю вся блажь пройдет – неспроста сюда в разные времена ссылали различных активистов. Есть даже соответствующий музей - ссылки! Тут несколько лет сидели Иосиф Джугашвили, Вячеслав Скрябин (Молотов) и Борис Савинков, а сам музей располагается в бывшем Музее Сталина - в доме, где снимал комнату будущий генераллисимус.
Сейчас к издавна звонким словам «вологодские кружева», «вологодское масло» примыкают уже другие, веющие новой силой - станки, подшипники, пилорамы, льняные ткани. Это нормально, и сути это не меняет. Если жизненные планы не изменятся и портфель НПФ позволит, может, и уеду сюда кутить на всю свою накопительную часть пенсии - пить молоко и готовиться к следующей инкарнации в краю, где мерещатся былинные богатыри.
КАК ЖИТЬ: Кириллов – г-ца «Русь» (ул. Урицкого, 8; тел. (81757) 3-15-39, 3-13-17; 1000руб за 2-местный без приватных удобств, 1940руб за аналог с оными); Ферапонтово – г-ца «Русский дворик» (1900руб за 2-местные удобства); Вологда – г-ца «Вологда» (ул. Мира, 92 (около вокзала), тел. (8172) 76-80-57, 76-87-84, 76-81-41. 1-местный - 700 р. без душа / 900 р. с душем).
БЮДЖЕТ: 1000руб на РЖД, 400руб на автобусы, 1000руб на ночёвку в Ферапонтово, сувениры, блины, молочку и пр. трапезы по пути.
TOP-10 вещей, которые надо сделать в Вологде:
1. Закупиться фирменными маслом и праной, расфасованной в молочном отделе.
2. Гулять вдоль набережной, искушаясь волнующе-молочными формами вологжанок.
3. Отыскать свою судьбу за «резным палисадом».
4. Залезть на колокольню.
5. Поездить по Северной Фиваиде – Кириллов и Ферапонтово.
6. Найти в магазине кирилловский лимонад и впасть в детство.
7. Говорить только на вологодском диалекте. Тренироваться на коровах.
8. Отдыхать и наслаждаться неторопливым укладом вологодской жизни.
9. Устать, наконец, от кремлинга и суеты областного центра - уехать в Белозёрск. Оформить там себе пенсию.
10. Купить белозёрского судака. Хотя лучше – поймать самому.
