Маршрут: Anuradhapura - Jaffna - Nainativu - Mannar - Talaimannar - Dambulla - Sigiriya - Polonnaruva - Kandy - Ella - Kataragama - Tissamaharama - National Park Yala - Tangalle - Sri Jayawardenapura - Colombo 22.1.2012 - 8.02.2012
Шри Ланка, Ланка Благословенная, экзотическая страна, центр древней цивилизации - почему бы туда не поехать? Дождался распродажи Qatar Airways и купил билеты из Аммана в Коломбо. Компанию мне составила та же пара, с которой мы ездили год назад в Эфиопию. Мы вместе доехали до Аммана и долетели до Шри Ланки, и даже несколько дней вместе перемещались по ней, пока наши пути окончательно не разошлись. Встретились мы уже в аэропорту. Поэтому я иногда буду пользоваться множественным числом в моем отчете, а иногда (по большей части) единственным. Информация о стране черпалась главным образом из Lonely Planet, ну и из отчетов на форуме. Пользуясь случаем приношу свои благодарности orlando, demikri и Stlei за великолепные и весьма информативные отчеты и Шри-Ланкским гуру Prapor и Evgeny Rodichev за подробнейшие ответы на мои вопросы.
Итак, самолет прибыл в 3:30 ночи, виза была заказана заранее по интернету и предъявленная на пограничном контроле распечатка повлекла за собой автоматический штамп в паспорт. Деньги были выдоены из банкомата и уже скоро мы сидели в бесплатном шаттле, за несколько минут доставившем нас на автостанцию Katunayake/Averiwatta, где уже ждали пассажиров автобусы в Коломбо с кондиционером и без оного. Видели мы и проходящий через эту автостанцию автобус Негомбо - Канди, но сидячих мест в нем уже не было. Наш путь лежал в Анурадхапуру, но в том направлении автобусов не наблюдалось. Можно было бы доехать на любом автобусе до шоссе Коломбо - Путталам (километр, не более) и сесть на автобус номер 04, но мы тогда об этом как-то не подумали, да и не уверен, что в нем нашлись бы сидячие места. Короче, забрались мы в автобус 187 до Коломбо и в течение часа и 20 минут наслаждались ездой по темному и еще более-менее свободному шоссе.
В этом же автобусе я получил первое напоминание о том, что мы находимся где-то около Индии, India-light, конечно, но все-таки Индии. Я протянул кондуктору купюру в 500 рупий в расчете на то, что он вернет сдачи, сколько положено. Сдачу он не давал до самого конца поездки, а на конечной станции после нашего настоятельного требования с очень кислым выражением лица вынул и отдал 100 рупий. Позже я выяснил, что стоимость одного билета составляла 41 рупию, то есть 277 рупий он ухитрился зажать. Не такие уж и большие деньги, конечно (1 доллар=112 рупий), но сам по себе развод неприятен. Следует, однако, сказать, что в дальнейшем, во всех остальных поездках такого больше замечено не было.
Прибыли мы на станцию Fort Colombo в 6 часов утра, узнали, что в 6:50 отправляется поезд на север, купили билеты (стоимость билета 380 рупий во второй класс) и тихо продремали в течение четырех с половиной часов до самой Анурадхапуры.
Анурадхапура (Anuradhapura) - один из самых древних и самых интересных в архитектурном и историческом аспекте городов Шри Ланки, и на его осмотр был запланирован весь следующий день. А этот день был запланирован на поиск подходящего гест-хауза, отдыха и короткой прогулки по городу. Я всегда выбираю отель или гест-хауз из списка Lonely Planet. У каждого свои вкусы: мне, например, интересно вечером потусоваться в обществе бекпеккеров, которые выбрали этот же гест-хауз из того же источника. Но предложенный мною отель не удовлетворил моих спутников и в результате они нашли отель на три доллара дешевле (за 1500 рупий), но без горячей воды и у черта на рогах. Рекомендовать я его вам не стану. Короче, после короткого отдыха, я прогулялся по пыльным улицам этого района, попробовал экзотических фруктов, посидел на берегу болотистого водоема и вернулся в гест-хауз кормить вечерних, очень голодных комаров.
Для осмотра Анурадхапуры есть три основных способа: велосипед, тук-тук и пешком. Мы выбрали последнее, то есть доехали на тук-туке до самого центра старого города и дальше пошли пешком. Я могу ходить долго, но медленно, с частыми остановками, поэтому я всегда хожу один. Вот и на этот раз я не спеша облазил все достопримечательности, потратив на это весь день. Комлексный билет на все основные достопримечательности Шри Ланки больше не продается, можно купить билет на обзор достопримечательностей Анурадхапуры за 25 долларов, но он продается в археологическом музее, куда я не зашел, а больше никто нигде наличием билета не интересовался. При посещении "дерева Бо", если вы входите через центральный вход, надо купить в кассе еще один билет за 10 долларов, но я случайно вошел через боковой (западный) вход, и там вообще никакой кассы не было.
Ну что вам рассказать про Анурадхапуру? Интересно, конечно. Впечатляет. Но это все-таки не Баган и не Ангкор. А просто солидные дагобы (ступы), построенные очень много веков назад. И интересные развалины. Но скорее, на любителя. Хотя кое-что просто красиво. Например, двойной пруд. На его ступеньках недвижно сидят черепахи: я вначале думал, что это украшения, но когда подошел поближе, они резво погрузились в воду. И бесконечный парк, по которому бродят коровы, собаки, обезьяны и туристы, не мешая друг другу.
Двойной пруд, Анурадхапура
Потом я сел в местный автобус и поехал домой. Вечером к нам приехал Сергей Винский, хозяин геста приготовил национальный обед и мы хорошо посидели и хорошо потрепались. А утром следующего дня мы уже были на автостанции (New Bus Stand), где взяли автобус сначала до Вавунии (Vavuniya), а потом до Джафны (Jaffna).
Шоссе А9 на всей своей протяженности находится в состоянии ремонта. Дорога от Вавунии до Джафны занимает пять часов. Километрах в 20 от Вавунии, находится чек-пойнт Омантай (Omantai), где иностранных граждан просят выйти из автобуса и зарегистрироваться. Необходимо предъявить паспорт и отдать заранее приготовленную ксерокопию его первой страницы, а также ответить на всякие вопросы типа "цель поездки" и "в какой гостинице собираетесь остановиться". Я честно ответил "не знаю", чем вызвал искреннее удивление офицера, но в результате все обошлось. Что он записал в анкете, не знаю. А дальше начинается территория, еще два года назад контролировавшаяся Tамильскими Tиграми (LTTE). Пейзаж пустынен, населенных пунктов мало, но армейские подразделения встречаются повсеместно. Еще несколько десятков километров и автобус въезжает в Килиноччи (Kilinochchi) – - бывшую столицу повстанцев. Многие дома разрушены. Обращает на себя внимание взорванная водонапорная башня и памятник в виде пули, пробишей бетонную стену: из трещины прорастает цветок. Очень символично.
Килиноччи. Следы недавно закончившейся войны.
Килиноччи. Памятник погибшим в войне, длившейся четверть века.
Плотность населенных пунктов резко возрастает. Возрастает и присутствие армии: через каждые несколько сот, а то и десятков метров - дот, в котором обязательно кто-нибудь находится. Встречаются и полностью разрушенные деревни. Залив пересекается по длинной дамбе, именуемой "Elefant Pass", въезды на которую, естественно, охраняются с особой тщательностью. Видимо, не совсем уж и закончилась эта война, если задействовано такое количество армии...
Джафна (Jaffna) - столица севера: довольно грязный и бестолковый город, который всегда оставался под контролем центра, но испытывал на себе атаки террористов. Символом этого является "безголовая статуя": чью голову снес снаряд - я не знаю, но зрелище неприятное. Туристов в городе не было и нет, так что инфраструктура в этом аспекте никакая: в центре есть пара очень дорогих отелей, про дешевые гестхаузы никто не знает, хотя в LP некоторое количество их и указано, но весьма далеко от центра. Методом опроса местного населения и по совету одной очаровательной аборигенки мы остановились в гестхаузе Orient Brezze (именно так и написано на нем, адрес Hospital Street 713) - слегка грязновато, но в общем весьма неплохо, по цене 1500 рупий за single и 2000 за double, включающей весьма аутентичный тамильский завтрак, представляющий из себя скрученные в рулет блины из кокосовой муки. Мне нравилось, моим спутникам нет. Мне вообще нравится тамильская и сингальская еда, чтобы о ней не говорили. Вот и сейчас сижу за компьютером, вспоминаю рис и карри, окруженные десятком маленьких тарелочек со всякими приправами. Нет, не могу, извините, сделаю перерыв, посмотрю, что есть в холодильнике...
Да, наивный я человек. Естественно, там ничего такого не оказалось. Да и откуда бы? Короче, на следующее утро отправился я на автобусную станцию и сел в автобус 767, отправляющийся в Куррикаддуван (Kurrikadduwan). Одна из самых красивых поездок в моей жизни: дорога идет по островам Kayts и Punkudutivu, с дамбы на дамбу, каждая дамба протяженностью несколько километров. А между дамбами - леса, ну точно как где-нибудь на Рижском взморье, только вместо сосен - кокосовые пальмы. И иногда деревни, где-то сожженные, где-то просто покинутые своими жителями, где-то даже населенные.
Дамбы, соединяющие острова на севере страны
Где-то через час автобус доехал до пристани Куррикаддуван, откуда отправляются катера: большой катер один раз в день в 10 часов утра в Дельфт (Delft), и маленькие катера каждые полчаса в Найнативу (Nainativu). Было как раз 10 утра, но провести весь день в Дельфте не хотелось, и я сел в катер, отправлявшийся в Найнативу. Мест в катере примерно 20, но туда набилось человек 50, все с оранжевыми спасательными жилетами. Через 15 минут катер прибыл в поселок Нагадипа (Nagadipa), но из катера почти никто не вышел, и еще минут через 10 катер причалил к следующей пристани, где находится один из самых известных индуистских храмов - центр паломничества всех индуистов острова Цейлон.
Храм находится в процессе реставрации, во внутреннем дворике находилось несколько тысяч посетителей и было очень шумно. Мне предложили войти внутрь. Для этого надо было снять обувь и рубашку, но стоять в очереди и проталкиваться между сотнями тел не хотелось, поэтому я тихо ретировался. Да, кстати, там во дворе есть совершенно неописуемый пруд, украшенный гигантской фигурой пятиголовой кобры и девятиголового молодого человека - чтоб такое ночью никому не приснилось! Выйдя с территории индуистского храма я направился в сингальскую деревню Нагадипа, находящуюся примерно в километре на восток, где я нашел удивительный по своим пропорциям "серебрянный буддийский храм". Тишина, спокойствие, нирвана - как все-таки эти две религии отличаются друг от друга! Затем я вышел на пристань Нагадипа, но пассажиры из катеров там только выгружались, а посадка не производилась, так что пришлось вернуться местным автобусом в Найнативу, откуда я добрался катером в Куррикаддуван, и оттуда обратно в Джафну.
Серебряная дагоба, Нагадипа
Было еще не поздно. Я погулял по центру (площадь часов, озеро, безголовая статуя, форт), зашел в библиотеку, со взрыва которой в 1983 году и началась война, продолжавшаяся почти четверть века. Там же, возле библиотеки есть неплохой ресторан самообслуживания с ярко выраженным тамильским профилем, потом прошелся вдоль берега (памятник жертвам войны в виде маяка и еще кому-то ушастенькому), поймал тук-тук и отправился домой.
Конечно, надо было остаться в Джафне еще на пару дней и объездить весь полуостров. Очень жалею, что не сделал этого. Вместо этого мы решили днем следующего дня уехать в Маннар. Почему днем? Потому что в расписании автобусов, висящем в комнате диспетчеров автовокзала компании SLTB (красного цвета) я увидел надпись Маннар 12:15. Как впоследствии оказалось, с этого вокзала пару раз в неделю действительно идет один автобус в Маннар, но через Вавунию, а в остальные дни недели он идет только до Вавунии. Между прочим, с другого автовокзала в Вавунию автобусы отправляются каждый час. Каюсь, я это не понял (английский диспетчера был еще хуже, чем мой тамильский) и мы намеревались уехать именно на этом автобусе, полагая, что он идет прямо в Маннар по прибрежному шоссе. Мои попутчики добрались на тук-туке на автовокзал прямо из гестхауза, прихватив заодно и мой чемодан (спасибо им), а я ранним утром отправился в самый известный в Джафне, да пожалуй и во всей Шри Ланке, индуистский религиозный комплекс Nallur Kandaswamy Kovil. Было очень рано, почти пусто и, самое главное, тихо. Я снял обувь и рубашку и вошел внутрь. Ну что вам сказать? Красиво. Интересно. И главное, необычно. Потом я направился в археологический музей: экспонаты интересные, но без всяких пояснений, да и то, в основном, только для фанатов археологии. Зашел постригся (в последние годы у меня появилась традиция делать это в каждом путешествии: дома мне некогда, да и дешевле здесь раз в пятнадцать). И потом встретился с моими попутчиками на автовокзале. Повторяю еще раз: жаль, что я уехал из Джафны так рано.
Pелигиозный комплекс Nallur Kandaswamy Kovil, Джафна
Очередная пятичасовая поездка Джафна - Вавуния. Очередная проверка документов в Омантае (но уже без ксерокопии и заполнения анкеты). Мои попутчики устали, хотят заночевать в Вавунии, но я вижу автобус с табличкой Маннар, захожу внутрь. Мои попутчики следуют за мной. Наверное, я это сделал зря, наверное, разумнее было бы отдохнуть: уже шесть часов вечера, приедем мы в Маннар поздно и где там искать гест в такое время? Вот, задним числом я понимаю свою неправоту, но мне хочется иметь свое право на ошибку: сделал что-то не то, ну так сам дурак, а иначе появляется какая-то ответственность за других, им-то зачем страдать от моих ошибок. Вот поэтому я и принял впоследствии решение - расстаться, потому что я хочу делать то, что хочу, не задумываясь, прав я или не прав. И больше я никогда не буду ни с кем ездить вместе. Встретиться, потрепаться - да, доехать до куда-нибудь вместе, разделив стоимость такси, джипа или вертолета - да, но не более того.
В Маннар приехали в 8 часов вечера, направились в указанный в LP гестхауз, но там был свободен только один номер, без горячей воды за 2000 рупий. Мои попутчики ринулись на поиски, и через некоторое время вернулись за мной, рассказав, что нашли шикарный гестхауз по 1500 рупий за комнату. Отель Mannar действительно выглядел на порядок лучше (хотя горячей воды в нем не было тоже), и на мой вопрос о цене хозяин озвучил вполне разумную цену 2000 рупий для меня и 2500 для моих друзей, ярости которых от такого "вероломства" не было предела (почитайте мои рекомендации по Индии: всегда надо четко оговаривать цену, а лучше всего записывать на бумажке). Короче, я остался, попутчики мои собрали вещи и уехали искать что-то другое (в результате, нашли).
Согласно многим легендам, наш первый предок Адам перешел из Индии на остров Цейлон по мосту из многочисленных островов (Adam's Bridge) и поднялся на самую высокую гору (Adam's Peak). Более того, Адам и Ева похоронены здесь же в Шри Ланке, а точнее где-то на острове Маннар. Stlei пишет в своем отчете, как он побывал в двух местах, претендующих на могилы Адама и Евы, но не приводит их координат. Это я и решил выяснить. Никто из тамильцев ничего не знал об этом, и только одна девушка-мусульманка сказала, что она что-то об этом слышала. После чего она позвонила кому-то из своих друзей, те еще кому-то и мне была передана следующая информация:
Два места претендуют на роль могил Адама и Евы. Наиболее авторитетные источники считают, что могилы Адама и Евы находятся в Эруккалампидди (Erukkalampiddy), в 10 километрах от Маннара. Другие же приписывают место захоронения гробницам Chinna Palli, находящимся между Эруккалампидди и Талайманнаром. Таким образом, нарисовалась картина: прежде всего мы едем в Эруккалампидди, а потом видно будет. В 9:15 мы сели в автобус, который завелся, только когда все мужики вышли из него и подтолкнули сзади и к 10 часам приехали в центр мусульманской деревни Эруккалампидди. Но и там никто не знал о могилах, пока они куда-то не позвонили, и тогда нас на тук-туке отвезли на край деревни и еще немного и мы увидели ЭТО. Длина могилы Адама составляет около 8 метров (так же как и Даниеля, покоящегося в саркофаге в Самарканде: считается, что тело покойного удлиняется каждый год на несколько миллиметров). Могила Евы вдвое короче. Экзотика, а?
Я (стою) и мой предок Адам (в могиле). Erukkalampiddy, Mannar. (с) Вольфин
А вот как надо туда добираться: садитесь в автобус Маннар - Эруккалампидди и после того, как он свернет от главного шоссе вправо и проедет по длинной дамбе через залив и свернет еще раз вправо, к деревне - выходите. Напротив увидите длинное здание, на котором будет написано Muslim Maha Viddyalaya. Пройдите назад, вдоль берега метров 100 по грунтовой дорожке. И справа, в пальмовой роще, увидите мусульманское кладбище. Снимите обувь и отворите калитку. Вы у цели. Автобус в Эруккалампидди ходит раз в полтора-два часа. Если его нет, можно сесть на любой другой до перекрестка Эруккалампидди, а там или пройти километр по дамбе или взять тук-тук прямо на перекрестке, они там пасутся.
Как добраться до могил Адама и Евы
Мы вернулись на главное шоссе, мои спутники вернулись в Маннар, а я отправился в Талайманнар - на самую восточную оконечность острова, в надежде увидеть Мост Адама. Конечная станция автобуса находится в рыбацкой деревушке к северу от Талайманнара. Я погулял по берегу, увидел старый заброшенный маяк, но никаких островов. На обратном пути я увидел из автобуса табличку: Adams' Bridge View, 1.6 km при въезде в поселок. Жаль, что не знал раньше, можно было бы взять тук-тук и проехать туда. Надеюсь, кто-нибудь из читающих этот отчет, сделает это. Второй комплекс могил Адама и Евы я решил не искать: мне хватает одного, к тому же самого авторитетного.
Вернувшись в отель, поев и немного отдохнув, поехал смотреть еще одну достопримечательность Маннара - баобаб, посаженный в 1477 году. Весьма толстое дерево, надо сказать. Написано на нем Biobab (или Baobib, я уже не помню). От центра города - примерно километр, тук-тукер просит 200 рупий. Стоит того. Вечер прошел в прогулках по городу и в поисках интернета (есть одно такое место, Net Cafe называется, в каком-то торговом центре, метров 500 от автовокзала) по главной улице вверх.
Из Маннара решил поехать в центр страны: классику тоже надо посмотреть, не так ли? В 9:15 из Маннара отправлялся прямой автобус, проходящий через Дамбулу, на нем я и поехал. Мои попутчики тоже оказались в нем (уже случайно). В Дамбуле взяли тук-тук, поехали по адресу, найденному ими в одном из отчетов: оказалось редкое уё, но всего за 1000 рупий. Возражать я не стал, и сразу отправился к Золотому Будде. Наверх по ступеням не пошел, ну не для меня это дело, старый я уже и немощный. Вместо это зашел в музей Буддизма. Получил большое удовольствие, в противоречии с установившимся на форуме единогласным отрицательным мнением. Опять же, сугубо IMHO. Поел в придорожной деревенской харчевне, вернулся домой, немного повыл от скуки, лег спать. И ранним-ранним утром отправился в Сигирию.
Там нашел известный гестхауз Lakmini Lodge, 1600 рупий, весьма рекомендую. Заранее зная, что судьба Сигирии - судьба Дамбулы, то есть наверх я не полезу, я взял тук-тука и за 300 рупий объехал с ним вокруг всей горы. Там-таки настоящие джунгли, просят не находиться после 6 часов вечера, чтобы не напороться на диких слонов (их экскременты я видел в большом количестве). Дорогу переползают здоровенные игуаны (вараны?), я видел крокодилов во рву, окружающем гору. Умилили таблички, не рекомендующие купаться в этом рву по этой самой причине. Кстати говоря, третьи ворота на гору, километрах в трех к северу от главного входа, всегда открыты. Они, правда, предназначены для диких зверей, но если кто захочет сэкономить 30 долларов за вход - welcome!
Вернулся в гостиницу, обнаружил там совершенно потрясающий наблюдательный пункт: чайная беседка, построенная на вершине дерева, вход по лестнице, и просидел там до заката, любуясь на рисовые поля и эту самую скалу - пробку от шампанского земных недр, как тени постепенно перемещаются по лицу скалы, образуя новые рисунки и новые письмена. И вдруг, в один момент я впервые пожалел о том, что у меня с собой не было фотоаппарата. Тени на горе сложились в до боли знакомые очертания тех трех букв, которые можно прочесть на заборе. Так продолжалось несколько минут, а потом хвостик в последней букве поблек и отвалился, еще миг - и чудо кончилось. Если кто-то будет там 29 января будущего года, приготовьте свой фотоаппарат, и в 18 часов 34 минуты вы сможете запечатлеть это необъяснимое явление природы, это ЧУДО.
Сигирия. Именно так выглядела скала в 18:34 29 января 2012 года. Немного подретушировано.
Итак, на следующее утро я отправился в Полонаруву (Polonnaruwa). Вместе со мной туда же направились еще четверо французов из моего геста. Мы доехали до перекрестка Инамалува (Inamaluwa), пропустили пару битком набитых проходящих автобусов и с трудом запихнулись в третий, места в котором скоро освободились. Может быть, есть смысл не выходить на перекресткe Инамалува, а доехать до Дамбулы: там тоже большинство автобусов - проходящие, да и расстояние увеличится на 20*2 километров, а это значит, минимум лишний час - я не знаю. Есть еще опция - взять из Сигирии тук-тук до Полонарувы за 3000 рупий, но высидеть два часа с лишним в этом средстве транспорта - это даже мне представляется мазохизмом.
В Полонаруве я планировал пробыть две ночи и остановился в классическом гесте Manel (1500 рупий) - рекомендую всем. Оттуда минут десять ходу до центра старого города, где я и провел всю вторую половину первого дня и обошел бесплатные кварталы древнего города (Royal baths - сразу за археологическим музеем, после входа в Rest House, и второй - ниже по течению реки, за бассейном). А на следующий день я вызвал тук-тук (1200 рупий), купил билет в археологическом музее (25 долларов) и на протяжении нескольких часов осматривал самую, на мой взгляд, интересную достопримечательность Шри Ланки. Опять же, это не Ангкор и не Баган, но пропустить такое нельзя. Для справки: пешком обойти это не реально, нужен тук-тук или велосипед. Ну, или персональный минибус с персональным гидом - таких я тоже встречал много, в основном русско-говорящих.
Рядом с гестом обнаружил фруктовую лавку, где продавались бананы трех видов: зеленые, красные и маленькие желтые - купил всех понемногу, а также неведомый мне до сей поры фрукт, который выглядел как кривое зеленое манго, но с пупырышками, и когда я дома разрезал его, внутри оказалась белая мякоть и косточки типа как у каштана. Фрукт по-сингальски назывался как-то вроде "хуядавалло", но на вкус оказался гораздо приятнее. Впоследствии я узнал, что это черимойя. Рекомендую.
Сингальский язык - он вообще довольно интересный. И алфавит сингальский тоже. Помните, мы в детстве рисовали слона, вид сзади. Так вот, основным элементом сингальского алфавита является задница слона. Потом к ней пририсовывается голова и уши. Можно добавить хвост или хобот. А потом вы варьируете количеством ушей и ягодиц, закручиваете хобот вправо или влево - и алфавит готов.
Где еще должен побывать классический турист? Правильно, в Канди (Kandy). А как туда он поедет из Полонарувы? Правильно, прямым автобусом через Дамбулу. Но это же не интересно! Интереснее ехать вначале на юг, в Махиангану (Mahyangana), а потом на запад, через горы. Ну и что с того, что такая поездка занимает вдвое больше времени и стоит вдвое дороже? Зато интересно. В Махиангане я, например, обнаружил строящегося Будду такой величины, что знаменитый Дамбульский Будда кажется его сыном. А какие там свежайшие булочки продавались на автостанции! А серпантин шоссе А22 ? Это вам не что-нибудь, это СЕРПАНТИН!
Автовокзал Канди ошеломил меня шумом и загазованностью. Не долго думая я остановил тук-тук вопросом: гестхауз Севана знаешь? - Знаю. - Сколько будет стоить? - 100 рупий. - Поехали. Ехали мы минуты три. Гестхауз оказался в самом центре города. После небольшого торга цена была снижена с 2000 (+налоги) до 1500 (+налоги), то есть до 1650 рупий. Главное преимущество это геста - его расположение: 10 минут медленного хода до вокзала, столько же до Храма Зуба. Внутри - так себе, но относительно чисто. В общем, рекомендовать можно (Sevana, 84 Peradenia Road).
Вечером я погулял по городу, дошел до храма, в котором хранится зуб Будды, но внутрь не пошел, просто посидел у озера. А на следующее утро поехал в Ботанический сад, в Перадению (Peradenia). Я не большой любитель флоры и фауны, но бродил там почти до закрытия, сам не зная почему. Просто мне там понравилось.
Быть в Шри Ланке и не посмотреть на горы, не увидеть, как растет знаменитый цейлонский чай, не прокатиться на знаменитом поезде - такого быть не может в принципе. Поэтому я ранним утром следующего дня уже сидел в автобусе, следующе, в Нувара Элию, поездка в котором по холмам, засаженным чайными кустами, доставила большое удовольствие. Где-то на долгой остановке, я оторвал свежий листик с чайного куста, прожевал его: было очень приятно.
Город Нувара Элиа (Nuwara Elia) особенного впечатления не произвел: да, приятно, да, почти как в Англии, но не более того. Поэтому я сразу же отправился дальше: доехал автобусом до станции Nanu Oya, через которую в 12:30 проходит поезд на восток и взял билеты до станции Элла. Внимание: поезд переполнен, особенно, как это ни странно, переполнены вагоны второго класса, в которые вам продадут билеты без указанных мест. Я купил билет в третий класс и мне место с трудом, но нашлось, а те, кто ехал вторым классом, почти всю дорогу простояли. Но дорога, конечно, сказочная, да и кaк может быть не сказочной железная дорога, проходящая через высокие горы, поросшие дикими лесами, вдоль рек, низвергающихся водопадами и т.д. и т.п.
Элла (Ella, по сингальски произносится Ölö) представляет из себя туристскую деревню довольно высоко в горах. Что там делать, кроме как отправляться в разные треки, мне неведомо. Остановился я в частном доме (rooms), где две комнаты (каждая с персональными удобствами) были предназначены для гостей. Цена вопроса 1500 рупий. Переночевал и отправился дальше, в Катарагаму, до которой добрался с пересадкой в Buttala.
Катарагамa (Kataragama) - еще один центр духовной жизни ланкийцев, причем как буддистов, так и индуистов. В ней находятся потрясающий по своей красоте буддистский храм и индуистский ковил. Как всегда, я попросил тук-тукеров провезти меня по достопримечательностям и немного рассказать о них, что один из них с удовольствием и сделал за 300 рупий. Интересно, что он с одинаковым усердием возлагал почести как Будде, так и всем индуистским богам. Когда я спросил его, почему, он ответил, что у них в Катарагаме почти нет разницы между буддизмом и индуизмом (- У нас одни и те же боги, - сказал он).
Из Катарагамы я направился в Тиссу (Tissamaharama) и оттуда сразу на берег моря, в Киринду (Kirinda), но там меня ждал облом: в связи с праздником независимости все гесты были переполнены, а та единственная свободная комната, которую я нашел, не устраивала меня. Пришлось возвращаться в Тиссу. Рядом с автостанцией находится гестхауз Тисса, в котором мне предложили достойную комнату за 1200 рупий, но с условием, что я у них возьму на следующий день экскурсию в сафари за 4800. А почему бы и нет, подумал я, и согласился.
А пока пошел смотреть на гигантскую белую дагобу, построенную, ни много ни мало, аж во втором веке до нашей эры. Впечатляет. Не меньше, чем в Анурадхапуре. В Тиссамахараме есть еще одна такая, но дотуда я уже не дошел, видел ее потом из окна автобуса на следующий день.
В пять утра пятеро туристов уже заняли места в джипе-сафари и после короткого завтрака в одном из кафе, мы направились в Национальный Парк Яла (Yala). Да, это не Кения и не Южная Африка (я там не был), но мне понравилось, хотя, как я уже вам говорил, ни флора ни фауна меня особенно не интересуют. Машину вел хозяин отеля и было видно, что его звери интересуют гораздо больше, чем нас. Он очень хотел показать нам максимум возможного. И показал: диких слонов, леопардов, крокодилов и всякую прочую живность. Мне больше всего понравился один эпизод, когда к озеру, в котором спокойно лежал крокодил, подошел слон и погрузил в озеро свой хобот ну совсем рядом с крокодилом. Я думал, что крокодил схватит слона за нос, как это уже было однажды описано Киплингом, и как я недавно видел на Ютубе, но крокодил почему-то сразу ретировался.
phpBB [media]
Я ожидал такого, как на этом видео, но все закончилось мирно. Крокодил ретировался сразу
А еще мы подъехали к берегу океана, где цунами снесло целиком всю деревню и где установлен монумент в виде четырех гигантских волн в память о сорока семи ее погибших жителях.
Памятник жертвам цунами, Национальный Парк Яла
У меня уже оставалось не так много времени до отъезда, а еще одной моей целью было посмотреть на океан. Поэтому вернувшись в гостиницу и немного отдохнув, я отправился на автовокзал где сел в скоростной автобус до Тангола (Tangalle). Там я, по совету моих французских "со-сафарщиков", и испугавшись декларируемых в отчетах высоких цен на первой линии остановился в rooms - чистенько, все удобства, 1000 рупий, сразу за кладбищем, если кто в курсе, минут 5 от берега. Но с прогулкой ничего не получилось - в первый раз за все время моего путешествия пошел дождь, и какой, настоящий ливень, до самого вечера. Утром все-таки сходил на берег, посидел часик, посмотрел на волны - все-таки океанские волны резко отличаются от морских, я в такое море не вошел бы - страшно. Заодно приценился к гестам на первой линии - 1500-2000 рупий всего-навсего, кто там пугал астрономическими ценами? Потом подъехал в центр, увидел, что нехватает немного денег, пошел в банк (до это времени пользовался АТМ). В одном из банков очередь вилась кольцами, во втором очереди не было, но сам процесс занял ровно сорок минут (было заполнено минимум восемь деклараций), и поехал в Коломбо.
Автобус из Тангола до Коломбо идет пять с половиной часов, останавливается во всех мелких городках по пути - это как раз очень интересно. А слева - бушующий океан, или относительно спокойные заливы и заливчики. Красиво.
в Коломбо вышел у Форта и сразу же нашел более-менее подходящую гостиницу за 1500 рупий, с персональным санузлом и даже телевизором, но на четвертом этаже и, естественно, без лифта. Ладно, главное, что у конечной остановки автобуса, идущего в аэропорт.
Не следующий день я поехал в столицу Шри Ланки, Шри Джаяварденепуру - Котте (Sri Jayawardenapura - Kotte) - это одна из древних столиц сингальского народа и современная столица с 1982 года, а географически - пригород Коломбо, где находится парламент и некоторые другие правительственные организации. Доехать туда сложно. От форта надо добраться автобусом 103 или 144 до Borella и там пересесть на автобус 171 или 174, а потом все равно до зданий парламента останется еще километра два. На остров, где расположены здания парламента, не пускают, но поехать все равно стоит - места там красивые, парки, озера - это вам не район центральной автобусной станции Коломбо.
Шри Джаяварденепуру – Котте, столицa Шри Ланки. Парламент
Вернулся, погулял по историческому Форту (к сожалению, не везде там пускают). Купил сувениры, часть там же, в туристском районе, в сувенирном магазине, а часть на рынке, у автостанции. Пошел спать. Встал в четыре часа утра, сел в первый утренний автобус из Коломбо в аэропорт, отправляющийся в пять часов утра, пересел на шаттл до терминала, встретил там моих израильских друзей и вот мы уже в Дохе, потом в Аммане, потом берем такси то пограничного перехода, опаздываем на последний автобус, но на перекладных как-то добираемся до центра. Вот и все. Я дома (до следующeй поездки). Спасибо тебе, Шри Ланка, Ланка Благословенная.
Резюме
Шри Ланка - симпатичная, очень легкая для самостоятельного путешественника страна. Хороший климат, очень симпатичные люди, очень низкие цены, особенно нa общественный транспорт. Есть также что-то от Индии, India light: всегда надо быть чуть-чуть настороже и минимально прогнозировать свои поступки. В отличие от Мьянмы, Камбоджи или, например, Узбекистана, нехватает super-must-see: есть много достопримечательностей, но они не самые интересные. Для опытного геопроктолога или сталкера безусловно рекомендую север страны: от Маннара и Вавунии до Джафны: там еще практически не ступала нога туриста, а посмотреть есть нa что.
Бухгалтерия:
Всего: 17 дней в Шри Ланке, 2 дня в дороге
В Шри Ланке потрачено:
Отели: 25600 Rps = $228 или ~ $13.4/день
Достопримечательности: 9600 Rps = $86 ~ $5.0/день
Автобусы и тук-туки: 4600 Rps = $41 ~ $2.4/день
Пища, интернет и пр.: 17300 Rps = $154 ~ $9.1/день
Итого в Шри Ланке: 57100 Rps = $510 ~ $30/день
Авиабилет Амман - Коломбо $441
Дорога до Аммана, иорданские визы и налоги $130
Страховка $84
Итого ~ $1165
