Центр и Север Чили: Maipo, нацпарк Lauca и Atacama (сентябрь-октябрь 2019)

[lux_sk8ing]

У нас дома висит карта мира, где флажками отмечено где мы были. Так вот в районе Европы их было много, была Азия, и даже немного Африки и Северной Америки, а вот в районе Южной Америки была зияющая пустота.
Поэтому, просматривая спецпредложения по билетам и попав на travelpirates на распродажу Latam из Парижа до Чили, мертвой хваткой уцепились за них. Оставались «мелочи» - пристыковать к билету Париж-Сантьяго (29600 р.) билет Екатеринбург-Париж (17500 р.)

Так как расстояния в стране большие, было решено взять автомобиль в аренду (19000 + 35300 р).. В этот раз мы впервые поехали вчетвером, потому что так получилось разделить расходы на машину побольше для дорог без асфальта (коих в итоге оказалась просто уйма) и на бензин, а также сэкономить на проживании.
Хотелось конечно объять необъятное и побывать во всех частях Чили, но с целью экономии и за отсутствием тонны времени, да и, уж что греха таить, нежелания мерзнуть на юге, был выбран маршрут Центр – Север.

В теории все это выглядело так:
0) Прилет в Париж, сутки осмотра достопримечательностей, а затем полет до Чили.
1) Прилет в Сантьяго. Аренда машины, переезд в район каньона Maipo и радиальные вылазки по окрестностям. 3 ночи.
2) Vina del Mar и окрестности. 2 ночи. А потом сдать машину и аэропорт на лоукостере до Iquique.
3) Новая аренда машины, длительный переезд в Putre и радиальные поездки по нацпарку Lauca. 3 ночи.
4) Переезд в Cariquima и нацпарк Las Vicunas. 2 ночи.
5) Переезд в Сан Педро де Атакама и радиальные вылазки оттуда. 5 ночей.
6) Обратная дорога домой через Iquique, Santiago (плюс почти сутки в Сан Паулу), Париж и Стамбул.

На самом деле кое-что пошло не так почти сразу.
Если не учитывать заблокированный происшествием RER из аэропорта и много часов убитых сначала на ожидание, а потом на то, чтобы добраться до квартиры в Париже на автобусе и метро с парой пересадок, с чемоданами и пакетами еды (да потому что блин магазины закрылись бы к тому времени как мы доехали до места), то веселье настигло нас утром, когда мы попытались зарегистрироваться на рейс до Сан Паулу, а система нам этого не дала и попутно пыталась смутно дать понять, что обратного рейса из Сантьяго нет. Вот совсем нет, его отменили. Тадам-с, занавес. Потыкав немного сайт Latam, было принято решение ехать и разбираться на месте в аэропорту. Приехали мы пораньше, но работников авиакомпании не было, за исключением одной женщины, которая ткнула нам в киоски саморегистрации и заодно печати багажных бирок. По пути в Сантьяго у нас было 3 рейса: 1) Париж-Сан Паулу, 2) Сан Паулу – Буэнос Айрес 3) БА – Сантьяго. Так вот злобный киоск не выдал нам посадочные на последний. Все косяки по саморегистрации (если такие были у людей) все равно устраняли служащие, отдельной стойки baggage drop-off тоже не было. Поэтому для меня так и осталось загадкой зачем всех заставлять идти к автоматам.

Нам неожиданно повезло и каким-то чудом при регистрации достались места их премиум-эконома на все 3 рейса, поэтому даже трансатлантические 12 часов полета показались совершенно незаметными, и спустя 3 перелета мы оказались наконец в Сантьяго. Там в компании Econorent нас ждал забронированный автомобиль Huyndai Creta на первые 5 дней. Тут нужно сделать ремарку – прилетели мы 19 сентября, в самый разгар чилийских Fiestas Patrias, что для них почти сравни нашему Новому году, вся страна гуляет почти неделю. Поэтому машин было немного и мы быстро добрались до первого места дислокации – San Jose de Maipo.



Оно было выбрано не случайно, а для того чтобы прийти в себя после длительных перелетов, спокойно перейти на новый часовой пояс (а разница с Екб составляла целых 8 часов), искупаться в источниках и посмотреть горы. Заселились, скупились чем получилось в единственном открытом магазине (праздники же!) и довольно быстро отрубились под влиянием джетлага. Проснулись довольно рано, часов в 4.30-5 утра (но везде еще громко гремела музыка), еле согревшись в домике с погасшим газовым обогревателем и выдающим финты ушами по температуре воды душем (который никто не горел желанием чинить, праздники ж), выдвинулись осматривать окрестности.

За бортом +2. На дорогах ни души, вокруг красивые пейзажи.






Завидев с дороги водопад, решили к нему подняться. Мы были там одни, но на обратном пути он был весь облеплен людьми и машинами.




Вдоль дорог мирно пасутся лошади.




Ну а наш путь лежал в сторону Termas Valle de Colina – горячим источникам под открытым небом. Дорога грунтовая, далеко не идеальная, поэтому лучше всего ехать на высокой машине. Перед въездом стоит шлагбаум и c вас потребуют 8000 песо. Но мы разговорились с работником на испанском, выяснив попутно, что мы первые на его памяти русские, которые здесь без родных/работы, сами по себе туристами и… сделал нам скидку в 1 билет. За ваши деньги вы получаете раздевалку, неработающий душ и доступ ко всем бассейнам в источниках. Температура воды варьируется от +50 до +20. На дне находится целебная грязь, на основе которой есть косметика, которую можно тут же и приобрести. А можно устроить спа-процедуры прямо на месте. Вообще вода в этих мини-бассейнах ярко-голубого цвета (что можно легко увидеть в самом горячем из них).



Но из-за постоянного движения людей, грязь поднимается со дна и превращает воду в мутно серую. Поэтому, если хотите красивых фоточек, то стоит ехать туда как можно раньше, чтобы не расталкивать других отдыхающих локтями.



На обратном пути хотели заехать пройтись пешком по пешему трейлу в Banos Morales, приехали, припарковались, прошлись немного вверх, добрели до домика лесничих и… были остановлены знаком, что вход только до 12.00.
Ну что ж? Утром так утром. Которое снова началось рано, под звуки музыки, которая не остановилась даже в 5 утра. Мы собрались и поехали, по дороге встретив сначала стадо овец, которое моментально испуганно разбежалось при попытке их сфоткать, а также стадо лошадей, мирно пасшихся на поле, которые сначала недоверчиво отходили, а потом даже дали себя погладить.

На тропе запишут все ваши контактные данные за 6000 чилийских песо с человека вас ждет 3 км почти вертикально вверх к небольшим озерам и леднику Morales, а потом те же самые 3 км вниз. Жаркое весеннее чилийское солнышко адски припекало. Не будьте такими же глупыми как и мы и не забывайте защиту от солнца, шляпу и очки. Учитывайте, что он где-то на 2100 м над уровнем моря и некоторым людям может стать немного плохо от горной болезни уже здесь.








Остаток дня был потрачен в попытке съездить на водохранилище Yeso, но увы оно было закрыто. Поэтому заглянули на местную ярмарку, впечатлились конкурсом, в котором маленьких детей заставляли ловить куриц, и суровым паровозикам из пластиковых канистр.

[lux_sk8ing]

А на следующий день мы выселились и направились в сторону океана и города Vina del Mar. Доехали быстрее чем договаривались с хозяйкой нашей новой квартиры и необходимо было немного подождать. Припарковались на улице и пошли перекусить, вернулись через 40 минут и…. застали кучу осколков на земле и зияющую дыру в районе левого заднего стекла авто. А еще из машины исчез рюкзак. Там конечно не было ничего особо ценного, но все равно неприятно. На улице, в метрах 10-15 сидел местный, почитывая книжку. Спросили у него видел ли он что случилось, на что он спокойным голосом выдал, что да, он услышал звон стекла, проходили мимо местные colectivos (банды), разбили окно и быстро дернули из машины вещи. Местные преступники, я так понимаю, довольно часто промышляют таким образом, выцепляя на улице машины со значком ренталов и бьют им стекла в поисках легкой наживы.

На этом месте, очень похвалю нашу rental компанию Econorent. Служба поддержки работает очень четко, но увы у них не было персонала, который бы смог прямо в Винье поменять машину и они наказали нам вернуть её обратно на парковку аэропорта Сантьяго. Персонал, судя по лицам, был ни капли не удивлен таким вещам в Винье и спокойно поменял нашу машинку на аналогичную. Штраф за разбитое стекло вышел в 80 долларов. И минус 3.5 часа из жизни и отпуска.

Хозяйка квартиры подсказала нам где недалеко можно поставить машину на ночь на платную парковку (от греха подальше, знаете). Уже утром выяснилось, что оставить её здесь можно на целые сутки (при этом можно было приезжать и уезжать когда захотим) за сносную цену, что мы конечно сделали и пошли пешком изучать побережье.

В тот день Винья была депрессивно-пасмурной, вдоль кромки воды бродили редкие собачники со своими питомцами.






На пирсе к ним добавились рыбаки и группа школьников с учителем, у которых, судя по всему, так классно проходил урок.



Вдоволь надышавшись свежего океанского бриза, двинулись в сторону музея Fonck, ведь именно там есть демо-версия путешествия на остров Пасхи - настоящий истукан Moai. К нему периодически подвозили бразильских туристов в минибасах, они фоткались, скупались сувенирами и уезжали.



Наступило время обеда, и решено было после него забрать таки машину с парковки и направиться в сторону еще одного местного чуда - песчаных дюн в городе Concon. Тем более, что погода стала к нам более благосклонна и вышло яркое солнце.
Подъехали мы к ним со стороны ТЦ, в поисках бесплатной парковки и с надеждой что хоть здесь, под камерами стеклам нам бить не станут. Заодно и купили немного попить и заглянули в туалет. Много болтали на русском, а потом встретили мальчика лет 5-6, который с мамой был в том самом туалете и он очень стесняясь спросил на каком языке мы разговаривали. Когда ответили , что мы из России, мальчик сильно озадачился и снова спросил: “Это же где-то где Австралия, да?”

Местные дюны, конечно, поражают. Не просто своим масштабом, а песка здесь очень много, можно туда сюда ходить по песчаным гребням, но и тем, что они находятся между жилыми районами с высокими домами и океаном.






А если посмотреть сверху вниз, то можно увидеть красивейший мыс Roca Oceanica, где среди скал и застывшей лавы, можно понаблюдать за волнами. А так как смотреть в Винье и окрестностях мы больше ничего не планировали, то решено было вернуться к машине, забрать её и встретить тут закат.

[lux_sk8ing]

А завтра нас ждал ранний выезд обратно в Сантьяго и перелет в Iquique лоукостером SKY (2900 р. на человека в одну сторону, отдельно докуплен багаж), который был полон под завязку суровыми чилийскими рабочими, которые немного офигевали от иностранцев в соседях. 2 часа с “коленями в районе ушей” и мы на месте в крошечном аэропорту. Весь самолет, забрав чемоданы, бежит на остановку автобуса, а у rental контор не осталось никого.
Здесь уже никто особо не говорит на английском, но один единственный сотрудник быстро оформляет нам документы, а машина уже стоит, сверкая чистыми боками у выхода из аэропорта. Машина относительно новая, но здесь нам хотели отдать её без задней багажной полки, мотивируя тем, что она закончилась, но помятуя неприятный опыт в Винье, выезжать без нее было весьма стремно, потому что видно все вещи в багажнике. И в итоге длительных переговоров на испанском и нашей истории с разбитым стеклом, он все таки сбегал в офис, где-то покопался, но принес нам эту полочку.

Двинулись в путь. А он был неблизким - около 450 км до городка Putre, который является “воротами” в национальный парк Lauca. Маршрут туда пролегал мимо Ofiсina Humberstone, бывшего поселка для работников селитродобывающего предприятия. Сейчас в нем организован музей. Забегая вперед, скажу, что нам очень там понравилось, и жалко, что из-за ограничений по времени вышло мало на его осмотр. Здесь в деталях сохранили здания и быт работников: их дома, утварь, детские игрушки, окна/двери, механизмы и приборы, здания кинотеатра, церкви, школы, столовой для работников, магазинов, пекарни и многого другого. Будете в этом районе, обязательно выделите больше времени и за 4000 песо вы сможете осмотреть не только Humberstone, но и Santa Laura.











Но, а нам нужно было торопиться, чтобы приехать в Путре. Заглянули на заправку недалеко оттуда, заправились под завязку и залили полную канистру бензина. Саму канистру мы купили на одной из предыдущих заправок, ведь в районе нацпарка заправок нет и в помине. Ближайшая находится аж в Arica. До этого города дорога была вполне сносной, но вот после стали часто встречаться грунтовки, из-за просто кучи дорожных работ. Как результат, пришлось ехать с черепашьей скоростью в облаках пыли за грузовиками, обогнать которых было весьма затруднительно, учитывая то, что дороги поднимались все выше и становились серпантинами. Высота над уровнем моря росла, и это ощущалось даже в салоне автомобиля. В итоге, со всеми задержками и остановками, вместе планируемых 10 вечера, мы приехали в Putre около часа ночи. Остановились мы в семейном отеле и пришлось звонить хозяину и будить его. К счастью, он моментально пришел и без проволочек нас заселил.

Еще вечером немного штормило, но мы это списывали на усталость после длинного дня. Но утром легче не стало. Не хватало воздуха, кружилась голова и было полное ощущение, что ты жестоко напился вчера вечером, хоть и такого совсем не было. А секрет прост - мы за один день набрали высоту от уровня моря до 3500. Если поднимался на один пролет ступенек, то создавалось ощущение, что их было как минимум 101. Но добрые хозяева заварили нам на завтрак чай из коки, и симптомы горной болезни стали немного отступать. Решили поехать осматривать сам нацпарк, и после подъема очень вскоре мы увидели своих первых лам. А спустя какое-то расстояние, пытаясь запечатлеть вид на вулкан с холма - своего первого лесничего, который выбежал нам сказать, что в этом месте ходить нужно строго по дорожкам, ограниченным камнями. Заодно подсказал, что здесь недалеко водятся зверьки vizcachas, достаточно пройтись по специальной тропе. Но мы решили не задерживаться и поехали дальше, пока не встретили шикарную обзорную площадку с потрясающим видом на 2 вулкана.




Каждый шаг вне машины давался с трудом, чуть-чуть подвигался и перехватило дыхание. После фотосессии мы двинулись дальше в путь.

На пути была развилка: прямо поедешь - на озеро Chungara через пост карабинеров в Сhucuyo приедешь, направо свернешь - по грунтовке попилишь до солончака. Если решитесь как мы повернуть направо, то умоляю - сделайте это подготовленные. С кучей коки или лекарств, водой и едой. Потому что путь не близкий и довольно высокогорный (доходило до 4300 м). Но несомненный плюс этой дороги, да и в общем всего парка, это то, что они абсолютно безлюдны. Зато вдоль дороги мы то и дело встречали кучу лам, а один раз даже получилось увидеть перебегающих дорогу страусов.







По пути было несколько мелких поселений в пару домишек, но ни одного человека. Только изгороди посреди трассы, чтобы домашние ламы не разбегались.



Близ самого солончака после окончания А-235 была развилка и мы сначала проехали вправо, но там ведется активная промышленная добыча соли и проезд кроме грузовиков был запрещен. Решили попробовать подъехать с другой стороны. Слева стоял одинокий домик, в который мы решили постучать. Оттуда вышел заспанный лесничий и подтвердил, что дальше можно проехать вдоль солончака, и там много фламинго. Чуть поменьше вначале и чуть побольше, но подальше от берега потом. Усталость и горняшка брали свое, поэтому остановились на тех, что поближе. Фламинго оказались пугливыми как и викуньи. Вдоволь проехали обратно и добили фотосессию видами самого солончака.







А потом горняшка добила меня, потому что я совершила глупость активно подвигавшись и немного попрыгав. Голова начала звенеть так как будто по ней били как по колоколу, не хватало дыхания, частично спасало только горизонтальное положение и конечно же решение вернуться домой. По приближению к Путре и заветным 3500, постепенно почти полностью отпустило. Но горная болезнь оказалась коварна и накрыла нашего друга на спуске.Чай из коки был нам в помощь в местной кафешке, в которой не оказалось меню и для экономии времени решено было заказать стейк из альпаки, потому что это было единственное понятное нам блюдо.

[lux_sk8ing]

Совпадение или нет, но ламы нам “отомстили” на следующий день.
После завтрака и дофига чая из коки (мы даже листочки с собой запаковали), мы двинулись на дальнейший осмотр природных достопримечательностей. Но застопорились не доехав даже до выезда из Путре, застряв на местном рыночке, прикупив пончо, сувениров домой и попутно затарившись конфетами из коки (которые, к слову сказать, были даже не чилийские, а перуанские). Поехали тем же путем, мимо того же лесничего, который нас даже узнал, и решили совершить кружок по тропе в поисках визкачас, а они как раз грелись на солнышке, на камнях, на расстоянии вытянутой руки.






Дальше двинулись до карабинеров, которые проверили наши водительские права (граница с Боливией совсем недалеко, бдят), а потом мы рискнули спросить про альпак, которые живут прямо тут у карабинеров (спасибо лесничему за советы) и даже, несмотря на то, что их не было видно, полицейский свистнул и позвал двух пушистиков. Они спокойно относятся к людям и с ними можно пофотографироваться. Также они с удовольствием едят листья коки, поэтому их можно даже покормить. Чем отлично занималась группа туристов из подъехавшего чуть позже минибаса. Но будьте осторожны - эти милые пушистики еще и весьма смачно плюются, что и показали наглядно устроив нашей подруге свежий “душ” из слюны и пережеванных листьев.




Далее в сторону Боливии встречаются еще несколько потрясающих видов в районе лагуны Cotacotani и озере Chungara (которое находится аж на 4500 м над уровнем моря).




Так как в Боливию нам было нельзя вывозить машину, пришлось повернуть обратно и провести остаток вечера за открытым грилем в саду.



С утра закупились топливом у хозяев (20000 песо за канистру в 20 литров) и попозировали для них на фото, так как мы опять были у них “первые русские”.
В этот день нас ждал переезд через нацпарк Las Vicunas, в сторону городка Cariquima, выбраный только потому что там получилось найти жилье по дороге в Атакаму на booking . Дорога проходила вдоль уже знакомого нам солончака Surire, только в этот раз мы поехали дальше и обогнули его почти весь. Да просто это был единственный вариант с местными трассами. По дороге высоко встретили купальни, поля киноа и уникальные цветы ярета, внешне очень похожие на мох, и совсем уж инопланетно выглядящие.







А машины мы на пути встретили всего 2, и те встречные. Но где-то посреди пустынных пейзажей нас тормознула компания велосипедистов из Франции, которые попросили отлить им воды и рассказали, что они уже месяц как катаются на велосипедах в Боливии и теперь в Чили. Где-то уже на территории нацпарка Isluga встречали городки на небольшое количество домов, на отшибе, в полном запустении, но с новейшей воркаут-площадкой. Доехали до своего такого же городка мы в районе часов 6 вечера, заселились в отель. Мы конечно читали отзывы, что там весьма аскетично, что электричество туда дают только с 18 по 24 вечера, но все равно было контрастно после уютного Путре. Были мы в том месте 2 туристы, вместе с парой из Германии, которой впоследствии помогали с переводом для хозяйки за ужином. Изначально мы планировали подняться на вулкан Isluga, но было решено от этого отказаться, учитывая мои плохие последствия горняшки.

И тут в наши светлые головы пришла спонтанная идея скататься на денек в Боливию, на Uyuni.
Заранее скажу, что так как мы делать НЕ надо, и все, что могло пойти не так и быть неправильно сделанным, так и получилось.

В попытке выяснить может ли хозяйка организовать нам тур, мы провалились и еле-еле выяснили, что нам нужно будет самим на машине допилить до границы в Colchane, а там, после перехода границы, заверяла она, будет много автобусов до Oruro и Uyuni. И это стало одной из наших ошибок. Так как мобильный интернет почти не работал, а wifi ловился только в столовой и прилегающих территориях, а в номерах отсутствовал наглухо, то нормально почитать про процесс перехода границы и сопутствующие вещи не вышло.
Рано утром, позавтракав в почти полной темноте тем, что хозяйка сделала нам на газу, мы выдвинулись в сторону границы. Подъехав поближе, наткнулись на стройную вереницу фур и выяснив, что стоять легковушкам в очереди совсем не обязательно, проехали дальше, припарковали машину и поговорили с карабинерами, которые ответили: “Ждите открытия границы в 8-30. Границу нельзя переходить пешком, только на транспорте”. Так как испанский наш не идеален, думали что что-то попутали, и дождавшись открытия забора пошли штурмовать первое попавшееся здание, которое уже осаждали стройные ряды людей из подъехавших больших автобусов (до Уюни среди них, к слову не было ни одного). Пограничники в здании подтвердили, что мол надо вам в список попасть, проситесь у автобусников, авось возьмет кто. Нас взяли. За 5000 чилийских песо с носа, записав в список кириллическими символами, которые нацарапал кондуктор. Встаете в стройную очередь из кучи местных и сначала “выписываетесь” из Чили, а затем пройдя пару метров “вписываетесь” в Боливию, благо и там и там для россиян безвизовый режим. После прохождения границы, мы еще наивно надеялись на то, что хозяйка была права и где-то таки есть маршрутки до Уюни, но тщетно… везде и все ехало только до Oruro. Решили таки ехать, а там посмотреть на месте как быть. 2.5 часа пути, мимо боливийских городочков, групп боливиек желающих тебе продать что-то съестное прямо в окно автобуса, и просто кучи мусора вдоль обочин. Сразу же после переезда чилийской границы, чисто быть перестает. В Боливии много населения не заморачиваются чистотой. Государство в последнее время пытается конечно воспитывать своих граждан и даже в самом автобусе висела табличка “Чистота - это культура”. Но все равно в стране, или по крайней мере там, где мы успели увидеть за столь короткий срок, с этим пока туго. Нам очень напомнило африканские страны.
Нас довезли до определенного места (уже задним числом выяснили что это было начало кольцевой дороги вокруг города, совсем на окраине), где бОльшая часть людей из автобуса вышла, ну и мы решили выходить за ними. После выхода зрелище было удручающим и совершенно непонятно как действовать дальше. Интернета нет, денег местных нет, стало жарко, и немного голодно. Решили немного пройтись и исследовать местность вокруг, и набрели на кампус местного университета, где пообщались немного с местными студентами, которые немного офигели, узнав откуда мы и поинтересовались что же мы здесь у них забыли. А мы и сами на этот вопрос ответить не могли Уничтожив остатки съестного в тени университетских деревьев, мы еще пару раз попытались найти интернет, но провалились. Связи нет, перспектив нет, время подбиралось к 2 часам дня. Оставалось только признать поражение и возвращаться домой, а то ведь они границу закрывают “на клюшку” в 8-30 вечера. Вернувшись на то же место, где нас высадили, больших автобусов не было замечено и в помине, везде только мелкие маршрутки. Выбора нет, пришлось ехать на них, минус 5000 песо с каждого. Еще 2.5 часа местного колорита за окном, с остановками в мелких поселениях, дамами в местных колоритных одеяниях и разгрузка тюков вещей с крыши маршрутки. И вот только одна незадача… довозят эти маршрутки строго до границы, а дальше - дуй сам. Но вы ж помните, что “пешком” через границу нельзя. И вот стоит в нескольких метрах наша машина, ждет нас… А нас вынуждают отдать еще 5000 песо водителю большого автобуса, чтобы он занес нас в свой список. Заполняем тонну бумажек на “выписку” и “вписку”, сталкиваемся с чилийской пограничницей, которая утром нас из страны же и выпускала, проходим агро-контроль и собачек. И биенвенидо обратно к машине. Итог дня: 15000 потраченных песо, весьма поверхностное представление о Боливии, тонна приобретенного опыта о том как делать НЕ надо.

Надо ли говорить, что мы быстро и с радостью смылись из Cariquima на следующее утро раным ранехонько в сторону San Pedro de Atacama? В этот раз, чтобы не трястись на грунтовках, были выбраны обычные трассы, мимо вышеупомянутой Humberstone и Pozo-Almonte, в том числе из-за наличия там отличнейшей заправки Copec, где можно передохнуть и перекусить в кондиционируемом помещении, что весьма актуально, учитывая жарищу за бортом.
Где-то по дороге между Каламой и Сан Педро есть целое поле ветрогенераторов, которые весьма колоритно смотрятся посреди пустыни.



Когда добрались до самого Сан Педро, пришлось немного подождать хозяев домика для заселения, а в это время мы немного прогулялись по их главной торговой улице. И немного офигели от количества туристов, ведь за время путешествий по Лауке мы их практически не встречали и хорошенько отвыкли от толп. Несмотря на то, что в то время в Чили только-только начиналась весна, погода стояла на удивление жаркая. Я даже боюсь представить как там палит солнце летом.

Поэтому на следующее утро впервые были расчехлены шортики, заброшены в сторону кофты. Об Атакаме много чего написано, наши соотечественники изъездили её вдоль и поперек, и ничего нового мы никому скорее всего не откроем, поэтому будем просто продолжать описывать наши личные похождения.
И первым делом поехали в место поближе под названием Pukara de Quitor. Это маленькое поселение наверху горы, основанное еще в доколумбовую эпоху. Сейчас от него остались только участки, наверх к видовой точке, откуда видно все, можно подняться за скромные 3000 песо. Подъем хоть и приличный, но на пути часто встречаются места для отдыха, чтобы отдышаться, попить водички и посидеть в тени. А наверху вас ждет стелла посвященная смелости атакамцев в борьбе с испанскими завоевателями. Ну конечно панорамный вид на окрестности, включая вид на Долину Смерти.









Дальше мы собрались в долину Луны, которую думаю знают почти все, когда либо читавшие информацию по Чили или Атакаме. Но вот незадача - мы приехали мы ближе к трем дня и нам чуть было не отказали во въезде, потому что туда пускают до часу или двух, точно уже не помню. И мы уже было собрались разворачиваться как нам сообщают, что сегодня нам повезло и еще остались ваучеры, поэтому проехать мы таки сможем, но должны помнить, что в 5 часов вечера “наша карета превратится в тыкву”, ой… тьфу, мы должны оттуда до этого срока выехать. Собрав по 3000 местных денег с носа, тщательно записав наши данные, включая номер машины, откуда мы и тп, и выдав карту, отпустили нас таки осматривать окрестности. Солнце жарило неслабо, и обливаясь потом и утопая в песке, мы поднялись на первую видовую точку. Зрелище конечно реально космическое, подкрепляемое тем, что кроме нас в то время никого не было в пределах видимости.
Галопом по Европам проскакали остальные видовые точки, где не менее красиво и атмосферно, успели порадоваться что сделали это в аккурат перед толпой туристов, которые стали появляться ближе к 5 часам.

[lux_sk8ing]

Спать было решено лечь пораньше, потому что завтра нас ждали они. Гейзеры. Целая долина гейзеров “Плачущий дедушка”, или попросту El Tatio.
Чтобы не было разочарований необходимо учитывать несколько моментов:
1) Эта долина на большой высоте, около 4300 м над уровнем моря, и если вы как и мы заранее не акклиматизировались где-то еще, то закупитесь в Сан Педро конфетами с кокой, или возьмите с собой термос с чаем из нее или, на худой конец, аспирин.
2) Выезжать нужно утром. Сильно рано утром, часа за 2.5 до рассвета, чтобы успеть к периоду самой большой активности гейзеров, которая как раз наступает с первыми лучами солнца. Мы выехали где-то в 4 утра. Учитывайте свой опыт вождения, потому что дорога до туда грунтовая, и замерзает ночью буквально “в стиральную доску”, так на дорогах в Чили нас не трясло до этого никогда. И все это осложняется полной теменью за бортом и подъемами дороги вверх.
3) В долине холодно. Очень. Термометр машины стабильно падал по мере нашего продвижения и с +15 упал аж до -8. Одевайтесь тепло. Шапки, теплые куртки, перчатки/варежки, теплые носки - вот это все вам очень пригодится. Теплые еда/напитки будут очень даже не лишними.
Упакованные по самое не балуй, мы подъехали к кпп, лишились 10000 песо с человека, и по дороге в туалет и обратно уже успели оценить мороз за бортом. Контраст “вчера +30, а сегодня -8” был очень разительным. Подъехали к парковке и стали ждать рассвета и основного “природного шоу”. Постепенно подтягивались автобусы с кучей туристов, и пока они бродили вокруг под аккомпанемент речи гида, еще один сотрудник всегда вытаскивал столик и “накрывал поляну”.

А зрелище вокруг открывалось поистине волшебное и можно было поиграть в “Ёжика в тумане”. Теоретически на территории есть небольшой водоем, где можно искупаться. Мы даже взяли с собой купальники, полотенцы и сланцы, но… не решились раздеться и окунуться, потому что вода показалась не такой уж и теплой, когда мы её потрогали рукой.









Полностью рассвело, и активность гейзеров пошла на спад, а мы решили возвращаться обратно. Так вот дорога туда в кромешной темноте разительно отличалась от пейзажей открывшихся с восходом солнца. Невдалеке от гейзеров бегали викуньи, на кочках в болотистой местности было много птиц, а недалеко от деревни Machuca мы встретили кучу фламинго, а также по дороге домой наткнулись на мирно пасущееся стадо осликов, которое подпустило нас достаточно близко для фотосессии.







А в Сан Педро нас ждали 15-17 градусов и время отоспаться после раннего подъема. После чего на оставшуюся часть дня взяли что-то “простое”, а именно лагуну Tebinquinche. Вообще-то сначала хотели попасть в лагуну Cejar, но нас остановила не совсем адекватная цена в 10000-15000 песо и мы проехали немного дальше, минуя Ojos de salar - два отверстия в земле, заполненных водой, этакие мини-озера, а с высоты напоминающих глаза.



И добрались до нужного нам места. К большому сожалению, погода подвела, было очень облачно и ветренно, но мы все равно прогулялись и пришли в восторг от того, что в этой лагуне обитают уникальные организмы названные экстремофилами. Они обладают способностью выживать в казалось бы непригодных для жизни условиях - кипящей воде, минусовой температуре, без кислорода, в огромной концентрации соли, и тп.



Планом на следующий день были места ближе к границе с Аргентиной - Piedras Rojas, лагуны Miscanti и Miniques, а дальше солончаки ближе к Сан Педро. С утра природа нас пожалела - снова вышло солнышко и даже стало немного припекать. И тут мы совершили очередной прокол, решив, что шортиков и легкой одежды будет вполне достаточно, упустив тот факт, что Piedras Rojas находится на высоте 4100 метров над уровнем моря. По мере того как мы продвигались выше, мы видели все больше туристов, упакованных с ног до головы в куртки, теплые штаны, а вокруг виднелись участки, еще не растаявшего снега.




Когда мы вышли на первой видовой площадке ближе к Piedras Rojas, то чуть не были снесены порывами местного ветра. К нашему глубокому сожалению (но наверное к счастью для природы) это место с 2018 года закрыто для посещения (об этом мы узнали уже постфактум, на сайте CONAF говорят о закрытии как минимум до 31 декабря 2019), за чем тщательно бдят местные лесничие, а посмотреть на него теперь можно только сверху, со специальной видовой точки Aguascalientes. Наверху бушует дикий ветер, и мы такие замечательные вышли в шортах и кофточках делать фотографии, отличаясь от основной массы туристов как “негры в розовом”. До сих пор удивительно каким чудом мы тогда не простыли. Но виды однозначно того стоили.







Следующим пунктом программы значились лагуны. За 2500 песо с человека вы получаете доступ к 2 красивейшим водоемам с ярко сине-зеленой водой. Как и в случае с предыдущим местом, подойти к воде близко не получится, везде ограничен доступ. К тому же дул все тот же холодный и сильный ветер и сильно много гулять у нас не вышло.





Зато вышло вечером встретить закат в долине Марса. Вы платите 2000 песо и проезжаете на машине внутрь, а дальше пешком пробираетесь по песчаной дорожке, сдуваемые ветрами (запаситесь защитой для глаз, песок нещадно летит в них и двигаться очень сложно) до Piedra del Coyote. К тому времени как мы подошли, там уже собирались группы туристов, раскладывая пикничок с вином и закусками. Все они подъехали на минивенах, а значит туда можно было пробираться с бОльшим комфортом, в отличие от нас. В этом месте открываются шикарные закаты, когда вся долина постепенно окрашивается красным. А еще оттуда отлично видно вулкан. Но нам не хватило терпения дождаться самого заката, стоя на диком ветродуе, который не прекращался ни на секунду.








А на завтра нас ждал сумасшедший трип в 450 км туда, чтобы доехать до Mano Del Desierto, так как оставался один свободный день и вторая половина нашей команды очень хотела её увидеть. Ну а чтобы не зря проделывать такой длинный путь, по дороге мы “собрали” долину Arcoiris. Это потрясающее место соответствует своему названию, потому что скалы в нем переливаются удивительными оттенками красного и зеленого, и порой как будто расчерчены по линейке.







Путь до руки был неблизким, и, несмотря на значительную удаленность от населенных пунктов, народная тропа к этому памятнику не зарастает совсем и одни туристы сменяются другими.



Так как мы были недалеко от Antofagasta, то грех было не заглянуть хотя бы ненадолго на еще один природный памятник арку La Portada.



Попутно выяснили очередной косяк своего планирования - что не оставили ночь здесь, а теперь нам необходимо было пилить много километров обратно до Сан Педро (все равно рано утром на следующий день необходимо было собираться и выезжать до Iquique, на самолет). Часть из них в полной темноте, так как близилось время заката. Как и близилась к нулю стрелка в бензобаке. Вы же помните, что заправок в пустыне очень-то и много. Сначала мы думали заправиться в одном месте отмеченном на гуглкартах, но проехав мимо оказалось, что она только строится. Стрелка предательски мигала, а впереди был знак платной дороги и очередь из машин перед нами. Как только переехали шлагбаум, то в срочном порядке пришлось становиться на обочину и устраивать аттракцион “заправь машину из канистры на трассе под мигание аварийки”. Вот она и пригодилась еще раз.

Вернулись обратно в Сан Педро, собрали вещи, поспали и очень рано утром выехали в Iquique, так как самолет у нас был в 15.30, а до этого еще нужно было сдать машину и пройти все предполетные формальности. В связи с беготней вчера зарегистрироваться на рейс мы не успели, поэтому решили сделать это во время завтрака на заправке в Каламе. В обратную сторону мы летели очередным лоукостом - JetSmart (1850 рублей, с дополнительным багажом). И то ли письмо от них ушло в спам, то ли они просто не оповещали своих пассажиров совсем. Но при попытке регистрации мы столкнулись с тем, что рейс наш вместо 15.30 неожиданно переместился на 22.50. А машину позже сдать нельзя, потому что не хотелось платить за дополнительный день аренды. Привет 7,5 часов ожидания в аэропорту! Дальше веселее. Мы ехали и я уже не помню где конкретно, но посреди чистого поля и трассы мы втыкаемся в огромную вереницу машин, автобусов и грузовиков. Постояв немного становится понятно, что очередь совсем не двигается. А нас поджимает время. Сбегав пешком на разведку вперед увидели будочку в которую подходили с документами дальнобои. Решив, что терять нам нечего, ломанулись по обочине в объезд, в начало очереди (кстати, все легковушки моментально пристроились за нами). Как выяснилось это была таможня. Таможня. Посреди страны, между регионами. И таможеннику как на грех захотелось поболтать после того как он выяснил откуда мы. Он бесконечно трещал, спрашивал нас о России, про наш испанский, полчаса заполнял бумажки, из которых ему понадобились только фамилия и номер машины. Когда он наконец закончил, то весь наш временной запас растворился как пыль. До аэропорта нам удалось доехать немного быстрее, но и тут ждала “подстава” - ближайшая заправка оказалась аж в 40 км от аэропорта, а машину нужно сдавать с полным баком.

Машину мы успешно сдали и оставалось выдержать 7.5 часов до единственного рейса JetSmart в сутки в маленьком региональном аэропорту, состоявшем из нескольких стоек регистрации, 3-4 магазинов и 1 кафе, где мы и обосновались почти на все время, под конец играя партию за партией в карты.
А потом был ночной перелет в Сантьяго, отель и куча перелетов обратно через Сан Паулу, Париж и Стамбул обратно домой.

Немного наших субъективных выводов по Чили:
1) В страну однозначно нужно ехать, если вы любите природные достопримечательности. В этой стране их полный спектр: только за это путешествие мы успели увидеть горы, ледники, океан, песчаные дюны, вулканы, солончаки, гейзеры, пустыни и разнообразную флору и фауну на альтиплано. В стране берегут свои природные богатства
2) Там относительно безопасно (как пошутили в Инстаграм - украли вещи по-тихому, не приставляли нож к горлу), но ни в коем случае не стоит терять бдительность.
3) Там чисто. Особенно ощутимо это стало на контрасте с Боливией.
4) Нам встречались очень доброжелательные люди, готовые помочь… и поболтать ))
5) Обязательно оформляйте международные права. За 10 лет путешествий по разным странам именно здесь нас в первый (!) раз спрашивали их карабинеры, причем это происходило далеко не один раз.
6) По возможности стоит брать в аренду машину повыше, чтобы вам было доступно больше мест вне асфальтовых дорог.
7) Забейте на свой английский язык, потому что в Чили на нем почти никто не говорит даже если очевидно что вы прямо турист-турист. Учите основы испанского или осваивайте Google Translate.
8) Чилийской весной не только можно, но и нужно ездить в эту страну. Очень приятный климат, нет удушающей жары, которая могла только помешать при поездках. Да и природа начинает потихоньку расцветать.
9) Ну и самое важное - чтобы избежать многих ошибок нужно было просто более тщательно подходить к планированию и предварительно побольше читать о тех местах куда мы направлялись.

[Pumba-85]

Очень классный отчет и прекрасные фото. Внимательно всё прочитал. Сам сейчас думаю о поездке в Чили на ноябрь будущего года. Думаю также лететь через Париж только из Хельсинки. У меня такой вопрос, на ваш взгляд сколько денег нужно брать с расчетом на сутки за двоих? Отель и авиаперелет вычеркиваем. Я понимаю, что всех задолбали такие вопросы, потому что аппетит у всех разный. Могу сказать, что на 1 чел. в Вене, Берлине у меня уходило 60 Евро, в Азии (Вьетнам) 25 долл.

[lux_sk8ing]

Pumba-85, на двоих мы брали 1100 долларов налички и еще совсем каплю платили с карты... ну может где-то 1200 вышло... но в эту сумму еще входила оплата наличкой 2 отелей в Лауке.