Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Утро в кемпинге Скафтафель (кемпинг довольно поганый, в плане цена - качество. Но выбирать не из чего). Надпись на борту чьего-то жилья про меня.
Как было писанj, я, проспав рекордное для себя количество часов (по-видимому, какой-то неизученный исландский феномен), проснулась совершенно здоровая. А вот муж, наоборот, решил приболеть, даром что погодка выдалась чудесная, градусов 15, если не 20 - в любом случае, самый теплый день за нашу поездку.
Поэтому, оставив его нежиться на солнце, я пошла изучать, куда бы нам сегодня податься. По пути к информации обнаружила палатку наших друзей. Пустую, ибо они как раз с утра ушли в двухдневку на глетчер (так мы с ними, по несчастливому стечению обстоятельств, больше и не встретились, (в Исландии, в смысле) - они тоже ребята крайне активные и все у них расписано по часам).
На информации я обнаружила два заслуживающих внимание маршрута: правый, вдоль ледника, номер три, и обратно петлей назад, и к западу от него радиальный, тоже на 20 с чем-то км, к местной ледяной лагуне и обратно. На просьбу прокомментировать услышала, что на западном "намного меньше людей". Это явилось для супруга решающим аргументом (как выяснилось, напрасно).
Забегая вперед, я по мере возможности охватила оба два. Ну, а пока отправляемся "классической" дорогой к лагуне Morsardalur, по цветущим лугам.
По пути в роскошном обрамлении столбчатых базальтов, водопад Свартифосс. Он недалеко от кемпинга и дорога к нему очень удобная, так что он в пешей доступности для всех проезжающих мимо Скафтафеля по кольцу на обычной машине.
По поводу базальтов, напомню: "столбики", имеющие обычно в сечении форму шестигранника, всегда образуются перпендикулярно к остывающей поверхности, т.е. они вертикальны в случае лавового потока, горизонтальны в случае дайки,а если поверхность охлаждения неоднородная, то и они отражают это, что смотрится особенно интересно.
Дальнейшая прогулка с просматривающимся вдалеке ледником Skeidararjökull (куда-то туда, на него, как раз ушли наши друзья) вплоть до самой лагуны без особых сюрпризов.
Правда, в лесу, помимо цветов, есть грибы.
Много. Каждый я не документировала. Но на полную сковороду на ужин хватило более чем.
За все время пути мы действительно почти никого не встретили. И у лагуны мы были одни. Правда, внезапно обнаружили одинокую фигуру, медитирующую прямо у воды, но ее можно в расчет не принимать.
Ледник Morsarjökkul смещается вниз со скоростью 100 м в год, вместе с мореной и остатками могучего камнепада зимой 2006-2007 гг.. В связи с чем лагуна растет не по дням, а по часам.
На пути обратно.
Небо нахмурилось, а нам захотелось, вместо того, чтобы идти прямиком домой, взглянуть и на "главный" в этих краях ледник Скафтафель, вдоль которого проходит наиболее популярный маршрут.
Для этого, как следует из схемы выше , нужно было пересечь плоскогорье, на котором мы находились, в восточном направлении.
Долго ли, коротко ли - дошли.
Внизу справа линия - тропинка, по которой к леднику можно подойти без всяких гор из лагеря, километр-полтора, доступная любому.
Хотя, конечно, сверху это вам не снизу. Самое козырное место было занято, соотечественниками.
Ура! Ушли. Полубольной супруг, правда, тоже ушел в лагерь, не дождавшись.
Ну а я отпросилась еще на часок и кинулась с бешенной скоростью вверх, вдоль языка.
На беду, я встретила девушку, на вопрос, далеко ли до главной обзорной точки, поведавшую, что чем дальше, тем интереснее... Так оно и оказалось. В общем, вместо часа прогуляла я больше двух.
Времени при этом, прошу заметить, где-то часов 10 вечера.
Но как можно от такого оторваться.
Взгляд назад. Вдалеке виден соседний ледник, куда мы отправимся завтра.
А пока... \
Водопадик на противоположном "берегу" еле слышно. И никого кругом.
Отсюда видно уже во всей красе. Лично меня ледники завораживают не меньше горящего огня.
Наверное, надо все же когда-то сказать себе "стоп" ...
и повернуть обратно. Как бы ни хотелось идти и идти дальше.
Автопортрет.
Еще один.
Очень медленно и неохотно горы погружаются в сон.
Ну а это моя ночная прогулка перед сном, примерно в час ночи, по нижней тропе к леднику (на фото я ее показывала). Как видите, я не одна такая.
А теперь, наконец, и спать можно.
Завтра у нас в Исландии будет много льда, в т.ч. знаменитая Ледяная лагуна, и вообще много всего интересного. Постараюсь на этот раз долго с продолжением не тянуть!
"Довольно поганый" - это за что вы его так? Что в нем не стоит тех денег? И ещё вопрос. Вы пишете: "Для этого, как следует из схемы выше , нужно было пересечь плоскогорье, на котором мы находились, в восточном направлении." На карт-схеме троп восток-запад нет. Они не нанесены или вы шли без них по направлению?
Филиппыч писал(а) 04 июл 2018, 05:28:Рядом в нескольких километрах прекрасный кемпинг в Svinafel, и не один.
Охотно верю. Но мы договаривались с ребятами встретиться в этом (правда, как я писала, так и не вышел номер, они как раз ушли на ледник, и т.п.)
Sherg писал(а) 04 июл 2018, 08:47:"Довольно поганый" - это за что вы его так? Что в нем не стоит тех денег?
Показался неуютным каким-то, и перенаселенным. Нет, ничего прям откровенно поганого нет. :-) Ну вот такие ощущения остались, а подробности и не очень помню уже.
Sherg писал(а) 04 июл 2018, 08:47:И ещё вопрос. Вы пишете: "Для этого, как следует из схемы выше , нужно было пересечь плоскогорье, на котором мы находились, в восточном направлении." На карт-схеме троп восток-запад нет. Они не нанесены или вы шли без них по направлению?
По направлению. Какие-то дорожки, вроде как на фото, есть, дойти несложно.
На следующее утро погодка выдалась, увы, не ахти. Но в Исландии главное - не унывать! Как и планировали, отправились к соседнему языку, который видно на нескольких фото выше. Желающих походить в кошках из Скафтафеля как раз на него возят.
Именно по этой причине нас оттуда погнали (у них там как бы частная парковка - и вправду, вскоре после этого туда стали подвозить людей автобусами ).
Правда, объяснили, куда можно подъехать, чтобы никому не мешать.
С другой парковки, уже для частников, есть указатель, как пройти к леднику.
И здесь ледник заканчивается, конечно, лагуной.
Тропинка вдоль языка. Сначала очень хорошая
, но постепенно, увы, выклинивается и становится опасной.
Очень грустный ледяной кит.
Вернулись к машине и поехали дальше. Если смотреть на карту острова, мы все еще продолжаем движение по южной части кольца в восточном направлении. Следующий пункт назначения - Фьяльсарлон и Йокульсарлон (Ледяная лагуна) .
Очередной язык по пути, сбилась со счета. Все они, слева от нас, впереди, позади - "дети" гигантского ледника Vatnajökull (в переводе, "водного ледника"), являющегося, за исключением полярных областей, самым крупным ледником в Европе. Общая площадь его превышает 8 100 кв.км.
А вот и первая из известных лагун, Fjallsarlon. У берега активно развивают туризм шоб его: ресторан-магазин, покатушки на лодочке и т.п.
Даже вроде распогодилось слегка.
И тут я увидела ЭТО! Поясняю: пеший маршрут отсюда до знаменитой Ледяной лагуны! Фигня вопрос, показалось мне, километров 10 (по факту их оказалось около 17)). Муж сказал, что дудки, он не пойдет.
Ну и прекрасно, не пойдет и не пойдет, кто-то же должен подогнать к Ледяной лагуне машину!
Нежно попрощавшись с супругом, я без промедленья выступила в поход.
Ледяной осьминог.
В целом прогулкой я осталась крайне довольна (невзирая на погоду, которая, вместо того, чтобы улучшиться, испортилась окончательно и бесповоротно): за все время в пути я не встретила ни одного человека! Вообще. Только я и все вот это вокруг.
Согласитесь, в этом что-то есть.
Разметка всюду есть, заблудиться невозможно.
Чтобы идти было веселей, тут и там попадаются научно-популярные таблички: кто здесь живет, что растет (табличка про птичек стояла, кстати, не просто так, а ровно в месте обитания зловредных крачек (портрет на табличке справа), которые меня чуть не съели )). Серьезно, они известны своей дурной привычкой пикировать без особого повода и клевать прямо в голову.
Впрочем, я и так не скучала.
Еще на одной табличке сообщается, как следует себя вести, если вас засыпало лавиной, на примере исландского фермера, провалившегося в трещину между поверхностью земли и нависающим над ней языком ледника. Его достали оттуда больше, чем через сутки, и он выжил - во-первых, потому, что постарался заснуть, экономя тем самым силы и энергию, во-вторых, потому что запел, когда проснулся, тем самым согреваясь (ну и привлекая к себе внимание, конечно). Ну и сено у него очень кстати оказалось с собой, он его нес на корм овцам, им и обмотался.
Думаю, про сено и звуки я бы и так додумалась, а вот получилось бы у меня в таких условиях заснуть, не уверена.
Другое дело, что еще довольно долго идти вдоль ее узкой части (по которой к языку возят экскурсии, смотреть, как откалываются и уплывают льдины)
В сороковых годах прошлого века и лагуны-то еще никакой почти не было, все произошло затем довольно быстро в результате потепления климата и соответствующего таяния ледников.
И все бы было замечательно, но тут дождь, который до этого еле моросил, решил пойти всерьез.
Поэтому фото Ледяной лагуны у меня своеобразные (потом постараюсь фото друзей добыть и выложить, они были здесь накануне, так что у них было солнце ). Зато у меня вот кто есть. И опять-таки, ни души кругом.
И все это, конечно, движется, уплывая от ледника в объятия океана.
Долго ли коротко ли, вышла я в цивилизацию. Где многочисленные посетители, такие же, как и я, насквозь мокрые, пялились на такие же плавающие льдины, но уже в коллективе. Ну а куда деваться-то, если время ограничено, а погода подвела.
Вдалеке просматривается судно-амфибия, которое тоже, игнорируя погодные условия, возило желающих (полна коробочка набилась) к леднику, откуда я пришла.
Тут должно было быть фото мокрой меня. Но пожалуй, лучше еще льдинок, как они уплывают под мост.
После чего, поскольку дождь и не думал переставать, мы спешным порядком погрузились в авто и рванули дальше по маршруту, в Höfn, знаменитый морской живностью. В смысле, блюдами из нее. Лангустами там всякими, омарами и т.п.
Муж вел, а я тем временем осторожно освобождалась от насквозь мокрой одежды и влезала в другую, сухую и теплую. Горячий воздух из печки делал свое дело, и до чего же приятно было сознавать, что спать мы сегодня будем тоже в сухой-пресухой, теплой-претеплой машинке! ))
В Хефне любителям сифуда могу порекомендовать Cafe Hornid, милое непафосное заведение с прекрасным выбором как еды, так и напитков. На этот раз (удивительно, но факт) Lonely Planet не подвел.
Пришлось минут пятнадцать подождать у стойки с пивом
И наконец вот оно, счастье! Не люблю снимать еду, но здесь настолько намерзлась, намокла и оголодала, что расчувствовалась. Первое
Обещанная Ледяная лагуна от друзей, в солнечный день. В тот день мы ходили к маленькой "ледяной лагуне" из Скафтафеля, т.е. снято было за день до нашего визита. Этого с того места, куда я вышла к народу, конечно, не видно, друзья ездили то ли на амфибии, то ли просто на кораблике по лагуне к леднику.
Ну и, чтобы покончить с ледниками, еще про друзей - покорителей вершин. С которыми мы в Исландии, увы, так больше и не встретились, т.к. у всех была своя плотная программа. Но дома-то встретились, конечно! И еще собираемся много куда.
В числе прочего ими была покорена самая высокая точка острова - вершина Hvannadalshnúkur. Правда, высотой она всего 2110 м. Но, как рассказывали ребята, на пути попадаются противные широкие трещины, так что не особо прогулка.
Это уже другой день, где-то к востоку от Скафтафеля (когда меня заливало на пути к Ледяной лагуне).
Еще фото Ледяной лагуны обнаружилось. Ну вот теперь уже совсем все.
Но вернемся к другим бесстрашным путникам - к тем, которые как раз заправляются в тепле и уюте лангустами. Увы, все хорошее когда-нибудь кончается, как в песне поется: тарелки убраны, счет оплачен - так что, хочешь не хочешь, а пора снова в хмарь непроглядную, дождище с ветром. Как же здорово, что нам не нужно сегодня ставить палатку! А потом еще и лезть в нее.))
Однако, о ночлеге думать рано: в наши сегодняшние планы входит уехать как можно дальше, наконец-то закончив с южной и юго-восточной частью острова, и заночевать в кемпинге где-то уже неподалеку от нас. п. Egilsstadir, чтобы завтра попасть к водопаду Детифосс, мощнейшему в Европе. А затем к зоне геотермальной активности, озеру Миватн... Ну и много чего другого у нас намечено. Так что не расслабляемся!
Очень жаль, что восточные фьорды мы просвистели под дождем: они даже под ним были необычайно красивы! И совершенно безлюдны - насколько я знаю, эта часть не самая популярная среди туристов. Так что, есть что досмотреть в следующий раз. (ну и западные фьорды, само собой, на них нас в этот заезд категорически не хватило). Дорога вдоль фьордов, правда, невероятно вилючая и муторная - так что, учитывая, что все равно по такой погоде вилять удовольствие минимальное, из машины носа не высунешь, мы решили срезать, и по вполне вроде бы приличному серпантину (не "F", что означает броды и прочие неприятности) устремились в глубь острова и одновременно вверх.
И тут нас накрыл туман. Но какой! Не было видно решительно ничего в одном метре впереди (к счастью, больше таких ненормальных разъезжать здесь в это время суток по плохой погоде не нашлось, а то я даже и не знаю... Скорость пришлось снизить почти до пешеходной, свет от противотуманников упирался сам в себя, а по краям дороги стелилось такое же белое покрывало, и совершенно неясно было, что там, пропасть или взлет, омут или брод. В общем, было весьма стремно. Поскольку за рулем была я, фото не предвидится.
Где-то через полчаса туман кончился - так же внезапно, как и начался. Ну да, мы пошли на снижение. Времени было уже хорошо за полночь, и нам обоим страшно хотелось спать... И тут - о счастье! - откуда ни возьмись прямо на нас выскочил уютнейший кемпинг. Почти пустой, к тому же - немногим надо в эти края.
А жаль. О какая красота! Елочки! Тумана нет, и даже дождь почти не идет. И в довершение всего, собственная полянка со столиком! Снято ночью по приезде.
А это уже на следующее утро. Можно арендовать вот такой милый домик с собственным грилем и наслаждаться. Мечта мизантропа.
На территории кемпинга к тому же обнаружилось еще одно чудо расчудесное: теплый, прямо горячий душ с семейной такой занавесочкой и кабинкой для переодевания, и никого претендентов, кроме нас. Так что наконец-то мы расслабились по полной. Тем более, что и дождь перестал.
Название кемпинга, увы, не помню, но если кому надо, могу попробовать восстановить.
Здесь тоже есть лошади. Точнее, отдых здесь и ориентирован на прогулки на них по окрестностям.
Внезапно вот этот товарищ заметил, что я издалека за ними наблюдаю, и помчался ко мне во весь опор, так что я слегка испугалась. Тем более, что за ним тронулись с места все остальные.
Но на лошадях мы, может быть, покатаемся в следующий раз, а пока что пора к водопаду.
К нему, мощнейшему в Европе (точнее, их тут целых два, верхний Селфосс и нижний, более широкий, Детифосс), конечно, не зарастет народная тропа. Это однозначный "маст си" для исландского туриста.
Не было бы счастья, да несчастье помогло: не будь вчерашнего дождя, может, и не увидели бы мы такой шикарной радуги.
"Как и планировали, отправились с соседнему языку..." - это, надо полагать, Svinafellsjokull? Интересный!... "Муж сказал, что дудки, он не пойдет...", "Поскольку за рулем была я, фото не предвидится" - да что ж такое, интересно, чем ему запомнился этот день, нежным прощанием?
Sherg писал(а) 09 июл 2018, 12:52:"Как и планировали, отправились с соседнему языку..." - это, надо полагать, Svinafellsjokull? Интересный!...
Он.
Sherg писал(а) 09 июл 2018, 12:52:да что ж такое, интересно, чем ему запомнился этот день, нежным прощанием?
Ну почему, машину он честно вел до Хофа, пока я сушилась, переодевалась. И потом еще кусочек, под дождем, вдоль восточных фьордов. А затем поменялись, и дорога вверх пошла, в туман. Кто ж знал)). Он, кстати, предлагал поменяться ;)
А по поводу "не пойдет" - надо, кмк, уважать и право другого на отпуск, не? :-) Ну неохота ему было все эти км чипилять. Тем более, мне как раз удобно было, что машина в конечном пункте будет ждать, иначе как? Я его и не уговаривала особо поэтому ;)
Otta08 писал(а) 09 июл 2018, 13:07:Радуга на Деттифоссе от дождя не зависит))))
Да, действительно, что-то странное я написала)))). Вестимо, от солнца зависит. /задумалась/ наверное, я хотела сказать, что вот не пошел бы дождь вчера, так пошел бы сегодня, и не видать нам радуги))
