кратер Kerið, горная дорога Kaldidalur, пещера Видгельмир, водопад Hraunfossar, водопад Barnafoss
Настал последний день нашего путешествия. Завтра - домой. Огромный багаж впечатлений ощутимо прижимал к земле, накопившаяся усталость и хронический недосып держали веки и не давали им открыться, организм кричал «Хватит!» Но просто так взять и потерять целый день в Исландии было жалко. Что же делать? У нас осталось и Серебряное кольцо и Рейкьявик, на который уже два вечера не оставалось сил. Решаем ещё один раз разделиться - ребята остаются осматривать столицу, а мы попытаемся ещё хоть что-то урвать от Исландии на Серебряном кольце. Но сначала решаем ещё раз рвануть к кратеру Kerið, ведь мы так и не увидели вчера волшебный цвет его озера.
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?id=1NAnzYDYv8d6P2PzCrFnMXCtsWTQk-awN&usp=sharing
Не знаю, я так и не решил для себя, стоило ли делать такой крюк ради освещённого солнцем кратера или нет. Но разные оттенки воды, в зависимости от точки обзора мы увидели.
Побродив вокруг и даже немного полетав мы поехали уже знакомой дорогой в сторону национального парка Þingvellir и дальше на горную дорогу Kaldidalur.
После песчаного озера дорога постепенно начала втягиваться в пустынные земли, похожие на те, что мы уже видели пересекая остров. Kaldidalsvegur проходит между вулканом Ok (1198 м) и ледниками Þórisjökull и Langjökull (Длинный ледник, второй по величине в Исландии). Собственно про вулкан с жизнеутверждающим названием Ok мы на тот момент ничего не знали пока не увидели у дороги указатель.
Мы даже не сразу поняли, что означает "1141 m". Расстояние до места где всё, наконец, будет хорошо? Это конечно нас очень приободрило, но в глубине души не верилось, что такое место можно определить с точностью до метра. На всякий случай я сфотографировал указатель и окружающие горы, чтобы потом разобраться.
(фото из Internet)Позднее удалось выяснить, что Ok - щитовой вулкан, извергавшийся в плейстоцене. Верхушка вулкана была долгое время скрыта ледником Okjökull. В результате длительного наблюдения за трансформацией ледника, ледник был признан мёртвым, т.е. ледниковая масса уменьшилась настолько, что потеряла возможность двигаться.
(фото из Internet)Антропологи Cymene Howe и Dominic Boyer из Rice University сняли документальный фильм о гибели ледника с говорящим названием "NOT OK".
(фото из Internet)18 августа 2019 года (т.е. через 10 дней после нашего здесь проезда) состоялось довольно громкое для Исландии событие - торжественные похороны первого умершего исландского ледника. На вершине вулкана Ok была установлена памятная табличка с текстом, написанным известным исландским писателем Andri Snær Magnason (известным ещё и тем, что в 2016 году он баллотировался на пост президента Исландии) на исландском и английском языках:
"Письмо в будущее
Ok является первым исландским ледником, потерявшим свой статус ледника.
В ближайшие 200 лет все наши ледники последуют тем же путём.
Этот памятник является признанием того, что мы знаем,
что происходит и что должно быть сделано.
Только вы знаете, сделали ли мы это."
(фото из Internet)Как я уже писал, окружающие горы я сфотографировал наугад, в надежде, что потом определюсь с названиями, но Ok в кадр не попал или, скажем так, попал лишь частично.
Небольшая горка Fanntófell, справа от неё виден очень пологий подъём - это западный склон Ok.
А тут мой глаз привлёк крохотный остроконечный "пупырь" Bræðravirki на восточном склоне OK.
Зато с другой стороны дороги горы подраматичнее. На заднем плане Þórisjökull, скрытый в облаках.
Наибольшая высота, которой достигает Kaldidalsvegur, - 727 метров - отмечена курганом, сложенным из камней. В прежние времена, когда люди путешествовали по этому пути пешком или верхом на лошади в первый раз, они клали камни в пирамиду на удачу, часто с какой-нибудь пометкой или стихотворением. Некоторые исландские поэты поддерживая традицию и сейчас оставляют в кургане свои стихи, но уже написанные на бумаге и, конечно, менее долговечные.
(фото из Internet)И ещё раз Þórisjökull, немного с другого ракурса. Кажется, что ледника там вовсе и нет.
Но когда дорога вплотную приближается к склонам, становятся видны сползающие из облаков языки.
Дальше дорога приближается к отрогам Длинного ледника Langjökull. И горы справа становятся ещё более драматичными, особенно под нависающими тяжёлыми тучами.
Направо уходит дорога к ледниковому лагерю Klaki.
Где-то там, ближе к леднику Langjökull и находится лагерь, откуда водят туры внутрь ледника.
А здесь даже виден лагерь у кромки ледника.
Дальше дорога, следуя руслу реки Geitá, сворачивает налево и уходит от ледников к более богатым жизнью местам. Холмы вдали покрыты зеленью, а местами видны и деревья, но широкая пойма реки, по которой сейчас течёт узкий поток реки, вся серая и безжизненная.
Делаем короткую остановку, чтобы подойти к реке. С другой стороны дороги видеть узкий каньон, уходящий налево, по которому течёт небольшой приток в Geitá. И снова огромное количество природных объектов Исландии и недостаточно подробная проработка маршрута сыграли с нами злую шутку. Совсем недалеко, немного выше по каньону находится небольшой, но симпатичный водопад Rúfoss (Сырой водопад). И ведь немного раньше по дороге было ответвление, по которому всего за пару минут можно было подъехать к самому водопаду. А мы и не знали :(
Но зато мы увидели зубастый оскал Козы (Geitá - исл. Коза).
Geita пробила себе русло в огромном лавовом поле.
Немного ниже слияния Geitá, собирающей свои воды с ледника Langjökull (вернее, с его самой западной части, имеющей собственное имя - Geitlandsjökull, Ледник Козьей Земли или просто Козий ледник), и Lambhylur, питающейся талыми водами небольшого ледника Eiríksjökull, переезжаем по мосту на другой берег реки поближе к зелёным холмам Tunga, которые вблизи оказываются потрясающе разноцветными. Перед мостом собственно Kaldidalsvegur заканчивается, дальше продолжается F523.
Проезжаем через небольшой перевал между холмами Tunga и Strútur и попадаем в соседнюю долину, во всю ширину занятую застывшим лавовым полем Hallmundarhraun и только по левому краю протекает небольшая река Strengir, собирающая воду северных склонов ледника Langjökull.
Лавовое поле Hallmundarhraun (площадь более 200 км², общая протяжённость 52 км) образовалось в результате извержения одного или даже нескольких вулканов одновременно, расположенных под ледником Langjökull около 930 года, т.е. примерно в то время когда исландцы созвали первый альтинг. Лавовое поле состоит из темных базальтовых скал, покрытых мягким мхом. Древний поток лавы получил своё имя от от обитавшего в лавовых пещерах гиганта по имени Hallmundur из Саги Греттира Сильного. Извержение продолжалось в течение нескольких лет. Замечательное описание этого извержения сохранилось в древней песне Hallmundarkviða или Поэма Hallmundur. Это самое старое описание извержения в Исландии.
В лавовых полях при некоторых условиях образуются лавовые трубки. Известно несколько таких лавовых пещер, расположенных здесь - Víðgelmir, Stefánshellir и Surtshellir (последние две образуют единую систему). Пещера Víðgelmir имеет 1585 м в длину, самая крупная часть прохода достигает высоты 15,8 м и ширины 16,5 м. Свод пещеры обвалился, создав два отверстия с северного края трубки, являющиеся единственными известными входами в пещеру. Пещера широка у входа, но в некоторых местах сужается. Обнаружены свидетельства того, что пещера была населена в эпоху викингов.
В пещеру можно попасть только в сопровождении гида, поэтому нам пришлось присоединиться к ближайшей группе. Вход в пещеру благоустроен - деревянная лестница безопасно спустит вас на самое дно лавовой трубки.
Лавовые трубки образуются, когда лава малой вязкости образует непрерывную твердую корку, которая, утолщаясь, создает свод над потоком жидкой лавы. Когда извержение прекращается, жидкая лава течет под образовавшейся коркой и, стекая, оставляет пустую лавовую трубку.
В самой трубке тоже почти везде проложены помосты.
Находится в лавовой трубке страшновато, осознавая, что над головой не слишком толстая корка спёкшейся лавы. А викинги здесь жили...
Гид рассказывает про различные структуры базальтов, слагающих стены и своды пещеры,...
... историю обнаружения пещер и ...
... легенды связанные с пещерами.
Даже в темноте хорошо видны разные цвета базальта.
Местами стены как будто оплавлены.
Тёмный тоннель уходит в темноту... Дальше мы не пойдём.
А здесь каменная голова тролля выглядывает прямо из стены.
Назад возвращаемся тем же путём.
Стоять на лаве после того, как видел её толщину снизу, страшновато.
После экскурсии мы продолжили наше путешествие по дороге F523 мимо разноцветных холмов к водопаду Hraunfossar.
Многочисленные ручьи и речушки стекающие с Длинного ледника Langjökull, сталкиваясь с лавовым полем Hallmundarhraun пропадают в его пористых недрах, но продолжают течь там, пока не натыкаются на водонепроницаемые базальты и в этом месте на протяжении около 900 метров многочисленными водопадиками (более 100) стекают в Белую реку (Hvítá). [Тут, кстати, следует дать небольшое пояснение - в Исландии есть две крупные реки с таким названием, обе образованы талыми водами ледника Langjökull, обе достаточно известны, только одна вытекает из ледникового озера Hvítárvatn, собирающего воду с восточных языков Langjökull, на ней находится знаменитый Pjkjnjq водопад Gullfoss, а эта собирает воду с западных языков Langjökull.]
Название Hraunfossar переводится как Лавовый водопад и это действительно незабываемое зрелище как множество водопадов рождается не из рек или ручьёв, а прямо из недр лавы.
Немного выше Hraunfossar есть еще один знаменитый водопад - Barnafoss (Детский водопад). Но его достаточно сложно хорошо сфотографировать.
Согласно легенде Barnafoss получил свое название от двух детей, попавших в водопад. Много лет тому назад на соседней ферме жила вдова с двумя маленькими детьми. Однажды вдова пошла на Рождественскую службу, но оставила детей дома. Когда вдова вернулась с вечерней службы её дети исчезли. Вдова собрала соседей и все они пошли искать детей и вскоре нашли их следы, ведущие к каменной арке над рекой. Но самих детей так и не нашли. Очевидно они свалились в водопад с каменного моста. Тогда вдова разрушила каменную арку, что бы никто никогда не пробовал переходить водопад по ней.
Побродив сколько позволяло время возле водопада, мы отправились в обратный путь. Сил заезжать ещё на водопад Glymur уже не оставалось и решили ехать кратчайшим путём, отчаянно борясь с усталостью и сном. Только одну остановку сделали мы на обратном пути, привлечённые указателем на Rock’n’ Troll.
Удивлённые местной версией происхождения гор и водопадов, мы решили взглянуть на неожиданно попавшиеся на нашем пути Тролльи водопады.
По дороге поприветствовали Grýla (ту самую великаншу Гриллу, мать исландских Дедов Морозов).
Тролльи водопады особого впечатления не произвели. Это скорее даже не водопады а скальные ступени в русле реки по которым довольно спокойно стекают потоки одного из притоков Белой реки Hvítá.
Желания идти дальше и смотреть на ещё несколько таких же ступеней не появилось и мы, окинув прощальным взглядом окружающие горы, устремились к дому. Завтра домой, пора собираться.
