Арктические дожди. Исландия и Гренландия.

[Nataly17]

очень! понравился стилем ваш отчет, огромное! спасибо за удовольствие!

..и теперь исландия занимает уверенное первое место в wish-list'e на следующее лето=)...

[Jan]

Отчет обрезало, посему вторая часть тут:

Север Западной Исландии привлекал нехоженностью дорог, где-то вычитанной фразой, что именно тут можно оценить всю красоту страны, а также относительной близостью конечной точки путешествия. Через сотню километров, в воскресенье, уяснив, что шляться по Исландии в летних джинсах и кроссовках нереально, в деревенском магазине был нагло сперт почти лыжный комбинезон – нам просто забыли его посчитать. Заодно, по старой привычке, были закуплены фрукты, йогурты и печенье. Мы были готовы к дальней дороге. Под невнятное бурчание с заднего сиденья товарища на тему того, что страсть к перемене мест называется болезнью, только вот правильное слово он забыл, мы поехали на север.



Спустя пару часов, узрев по дороге вывеску King Thai, перекусили некой смесью «южно-азиатской кухни» и бодро выбрались опять на трассу. Спуся еще пару часов и 600 километров стало понятно, что обратный путь до отеля будет отнюдь не короче.
Сопение на заднем сиденье и рядом. Все дрыхнут. Впереди показывается некий городок. Больше всего зрелище напоминает Чукотку в мечтах Абрамовича. Чистенько, бедненько. Отель. Ресторан. Гей-тусовка. Пускают всех желающих. Доказательств не требуют. Естественно, только салаты. Больше ничего нет. Через полчаса жрать хочется еще сильнее. В ход идут йогурты с бананами и сухофруктами. Вечер перестает быть томным. Скорость на грунтовке зашкаливает иногда за отметку в 40 км.ч., но никогда не доходит до 50 км. ч. Сильная изрезанность фьордов обманывает глаз во время попытки оценить истинное расстояние до конечной цели путешествия. То, что кажется совсем рядом, вдруг внезапно оказыватся всего лишь в 167 километрах. Срезать невозможно.



Полчаса убиты на поиски парома до Рейкьявика. В добрых 10 километрах от пристани, на двери наглухо закрытго кафе висит объявление, что касса парома – именно тут, но сам паром, ввиду аварийного состояния, ходит не трижды в сутки, а 2 раза в неделю. И дорога до Рейкьявика занимает всего 5 часов, потому как паром еще останавливается на промежуточном острове в заливе.
В 4 утра, фактчески с рассветом, мы выползаем из машины у отеля, принимаем сероводородный душ и падаем замертво. Перед тем, как упасть замертво, я курю в машине и случайно замечаю, что за последние «покатушки» мы проскочили по грунтовкам Исландии 1560 километров.



С утра зрелище фьорда под моросящим дождем позволяет не выбираться из кровати до самого обеда.


Август. В Москве жара и засуха. Тут же время течет в стандартном осеннем ритме, изредка проглядывает солнце и теплеет. Ветер неизменно заливат все окно дождем, всего пару бутылок вина за обедом – и ленивое философское настроение превращается в жажду новых впечатлений.

Сделав круг по стандартным достопримечательностям, опять потянуло на бездорожье. Попытались взобраться на ледник поположе, но покрупнее. Перед ледником пришлось форсировать ручей, далее дорога была настолько крута, что оказалось проще развернуться и попытаться найти подъезд с другой стороны. Добравшись по своим же следам до ручья, обнаружили берегу собственный номер, отвалившийся во время первой переправы. Подобрали, положили на капот, сделали несколько фотографий и поехали далее.



Через минут 20 я вспомнил, что оторванный номер так и остался лежать на капоте. Пришлось опять форсировать ручей, искать номер, тщательно прятать его под сиденье – чтобы больше не потерялся. Обратная дорога по грунтовке вдоль ледника больше походила на декорации к фильму про ядерный апокалипсис – серый вулканический пепел, безлюдье, ветер, туман. Вечером, сидя в ресторанчике отеля, было решено завязывать с автомобильным туризмом. Холодно уж очень.

Гренландия рядом. В аэропорту, там же, где раньше брали маленькую Сессну для обзорных полетов, лежит проспект – «Гренландия с комфортом». На картинке изображены парочка собачьих упряжек, вертолет и залив, покрытый льдом. Договариваемся о чартере еще одной Сессны, только побольше. Всего 700 километров, лететь часа полтора – самолет рассчитан на 8 человек, нас четверо, остальное место занимает стюардесса и ящик с вином и едой – поесть в Гренландии по-быстрому нереально.
Объявляется цена на аренду. Я тут же решаю, что регулярным рейсом тоже можно долететь до этой Гренландии, ничего страшного не произойдет. Но билеты на регулярные рейсы выкуплены на месяц вперед редкими туристами (август ведь, сезон!) и местными жителями. Приходится соглашаться на чартер.

Выясняется, что наиболее популярный способ путешествия по Гренландии – прилететь утром, улететь вечером. Предвкушая вопросы на тему хаски-трансфера и люкс-иглу - в принципе, все это есть. И хаски, и иглу, и охота на китов – жрать ведь хочется, Гринпис не кормит. Парадокс в том, что ранним утром местный житель плывет охотиться на тюленей, в обед он возвращается в поселок, одевает «ниггерский прикид» и идет эдаким бруклинским рэппером «тусоваться в центр». Центр – дощатый одноэтажный баррак с земляным полом, где играет радио и можно потанцевать. Вечером охотник-реппер усаживается за компьютер и лезет в чат, где мал-по-малу реализует все свои скрытые сексуальные желания. С утра – опять охота. При этом интернет, спутниковое телевидение и собачья упряжка есть у каждого. Ну, не совсем у каждого – есть закон, по которому официально запрещено использование «собачьего трансфера» южнее Северного Полярного круга. Но все на это дело плюют. В среднем – один полицейский на один город. И это в лучшем случае.

Сказанное не относится к пожилым иннуитам – кстати, не пробуйте назвать местных эскимосами или еще кем-нибудь – любая исчезающая нация очень следит за чистотой самоназвания. Иннуиты покрепче вырезают из костей, оставшихся после сытного обеда, фигурки злых духов. Если на продажу и подороже – то из рога кита-нарвала – прообразе того самого единогора, только морского. Называется сие искусство – тупилак. Раньше эти фигурки играли не последнюю роль в местном вуду-веровании и изготовлялись с вполне корыстными целями. Была тонкость – если твой тупилак менее страшен или качественен, то он «слабее» амулета твоего противника. И ты проиграл. Судя по всему, ввиду ограниченности ресурсвов, в том числе и человеческих, дуэли у иннуитов не прижились, а выродились в такое вот ужасание друг друга воплощенными фантазиями. Иннуиты считают, что все, что сказано, должно быть сказано очень серьезно, так как приходится беседовать с животными, природой и женой, а эти не прощают несерьезного отношения. Фактически, беседа для иннуита – шаманство. Посему иннуиты молчаливы, суровы и ненадоедливы.

Куда без местных деликатесов... Хорошо, хоть уточнил сперва. В целом, пища простая – морж, тюлень, кит. Особо ценятся глаза, мозги, жир. При разделке не выбрасывается ничего. Вы сейчас все поймете – самый традиционный гренландский деликатес – отрезается кусок тюленьего жира (чем свежее жир, тем лучше) и тщательно перемешивается с пометом местной белой куропатки... Приятного аппетита! Только не спрашивайте меня название этого деликатеса – язык иннуитов больше всего похож на записи, которые мог бы сделать на клавиатуре компьютера 3-летний ребенок – 20 раз подряд «у» или «о», потом, случайно, «т», затем опять 20 раз «ы»… Произнесли? Уже несут свежий помет куропатки? Отлично! Вас поняли! Если жир не свежий – можно устать от процесса приготовления «блюда», ведь в качестве блендера придется выступать лично. Еще одним традиционным блюдом считается смесь жира нарвала, мозга моржа и травы, перебродившей именно в первом желудке местного оленя (кто не в курсе – у оленя два желудка). В отелях кормят чуть хуже, деликатесов не предлагают, за большие деньги можно найти наглухо замороженную пиццу или сосиски (только срок годности смотреть не рекомендуется), а так стейки из кита и требуха моржа на сковородке вполне съедобны. Наверное. Хотя кит пошел отлично, помню.
Мы не сумели вкусить всех деликатесов, т.к. все пребывание на острове, который вроде как Гренладния, ограничилось буквально 4-5 часами. И, несмотря на то, что сюда легко добраться из Рейкьявика, но нельзя попасть далее без визы. Официально, туристам из ЕС можно пребывать в Кулусуке не более 5 дней. А далее путь лежит в посольство Дании, которое выдает специальную визу для посещения Гренландии. Добраться из Кулусука можно до Тасиилака (паромом, который сильно зависит от погоды, но по слухам, раз в неделю ходит непременно). Удобнее по окрестностям либо шляться на вертолете (который надо всегда бронировать заранее – зимой его арендуют фрирайдеры, летом – богатые или просто отчаявшиеся туристы). Вертолет один. Время фрирайдеров – с января по июнь. С июля по сентябрь можно пытаться бродить по окрестностям пешком. Полный конец сезона наступает в Гренландии в октябре и длится по январь. В это время сюда сложно и добраться и передвигаться. Сам Кулусук – дрянь городишко. Просто островок у побережья, ничего более. За видами, культурой, прочим нужно выбираться на западное побережье. Там даже одна дорога есть между городами. По ней иногда ездят.
Заметки по Гренландии.

Гренландия очень популярна на 1 день. Прилетел, осмотрелся, понял, что делать нечего - улетел. Если остаться на ночь - есть отели (целых три), горячая вода и прочая. Ночью северное сияние с августа и далее по май. Красиво, но не видел.

Основной туроператор по встрече, хаски-трансферу и юрте - www.arcticwonder.com . Но слегка зажравшиеся.. Август - самый популярный месяц, народу много.

Основной перевозчик по Гренландии - www.airgreenland.com . Но надо учитывать погоду, которая легко изменяет расписание. У местных датчан эта компания называется «Maybeair». Только не спрашивайте, почему.

Самый правильный способ передвижения по Гренландии – теплоходный (или уже ледокольный) круиз. Во-первых можно добраться достаточно в удаленные места, во-вторых пейзажи будут незабываеемее, в-третьих – всегда есть где пожрать и поспать, что очень немаловажно.

Билеты большей частью выкупают местные красавцы - встреча в аэропорту родственников - слезы умиления наворачиваются - столько эмоций. Остальные билеты подметают арктические бэкпекеры.Летает в основном - http://www.airiceland.is .

Еще до Гренладии можно добраться напрямую из Копенгагена и Канады.

Вторая контора - перелеты по Исландии и обзорные туры - http://www.eyjaflug.is

Чартер и обзорные туры на 3-4 человек на Сессне - можно полетать самому при наличии PPL JAR - www.eagleair.is . Тут же и чартер. Из Рейкьявика до Кулусука - 1.40 полетного времени. Обычно вылет в 11-12 утра, возврат обратно к 19-20 вечера. Пожрать берут с собой - на месте раздобыть что-нить, кроме куска вяленого тюленьго жира сложно и много времени займет.

Есть бар! С музыкой! С 20.00 до 23.00 по вечерам. Барак, дети, все очень благопристойно. Косящие под рэпперов местные тинейджеры в бейсболках и мексиканских клетчатых рубашках - смешно, но безобидно.

Развлечения в Гренландии - катером по лагуне мимо льдин до ледника, рыбалка, охота на тюленей, треккинг по окружающим горам и ледникам, медитация под накомарником.


По морю в Восточную Гренландию не добраться. Считается самой отдаленной точкой Гренландии. Помимо 2-3 поселков, в 300 км. севернее - бывшая база ВВС то ли Дании, то ли США. Полоса короткая, лучше "вертушкой". Но кроме дикой природы - ничего более. В Западной Гренландии, где цивилизации чуть больше, особенно вокруг Disco Bay, вроде есть некие пути по морю, но не уточнял. Самые красивые места - упомянутый Диско-Бей и самая южная оконечность самой Гренландии. Но в целом – приблизительно тот же антураж. Вспомнились рассказы А. Лебедева, которого занесло в ту степь.

Летом местный вертолет летает по окрестным поселкам и делает вид, что рейсовый. Зимой его (если за пару недель) можно бронировать для helli-ski. Или для обзорных полетов по далям. Летом забронировать сложно. Сильно если только заранее.

Дьюти-фри есть! В нем шкуры полярного волка, белого медведя и прочие тихие радости. Типа меховой парки. Но за половину товаров в Европе на таможне выламывают руки и выписывают штраф за небрежное отношение к природе. Цены почти смешные. Типа того, что шкура белого медведя - 500 евро.

В целом - 2 дня более чем. Если только не "прикоснуться к природе" всерьез. Тогда снаряга, покупка ружжа (мало ли кого пугать придется), аренда каяка и вперед, медитировать из под накомарника. С комарами летом тут полный порядок. За один вдох обычно съедаешь около десятка. Я вообще не понимаю, зачем местные летом еще и охотятся – мясо само в рот лезет.

В Кулусуке в некоторых местах работает МТС. Изредка.

Катание на собачьих упряжках. Развлекухи мало - можно от 1 часа до 10 дней. За 10 дней минус 20 кг веса гарантированы. Если вы до этого любовались упряжками в фильмах, пытались в дестве запрячь любимого Шарика в сани и прокатиться на нем, то учтите, что действительность – совершенно иная. Особенно при спуске с горы – тормозить нарты придется при помощи «якоря», которым часто выступает катаемый. Его просят либо постоять на выброшенном толстом канате, либо еще что-нибудь в этом роде. С непривычки эффект потрясает. Но больше не хочется.

Самое любопытное, что я слышал сегодня в Кулусуке (Гренландия):
- У нас цивилизованное место, электричество, аэропорт. А вот есть место на Севере, Аванерсуак.... туда паром ходит только 1 раз в году, в сентябре. Но с сентября по апрель иностранцам запрещено появляться в тех местах..

Выяснилось, что это место на самом северо-западе Гренландии, куда можо все же долететь самолетом с западного побережья, причем чуть ли не каждый день. Место славится охотой, подледной рыбалкой и особой атмосферой. Подледная рыбалка ценится за возможность смотреть на проплывающих подо льдом больших белых акул. Правда, я так и не понял, как в такой атмосфере можно вообще ловить рыбу..

Заход на посадку над заливом с плавающими льдинами, грунтовая полоса и надпись «Кулусук». В дьюти-фри, больше похожем на обычный сувенирный ларек, что масшабностью, что ассортиментом, продают шкуры белых медведей, полярных волков и прочей местной живности. Но покупать на вывоз не рекомендуется – любая таможня в Европе вцепится намертво в такую поклажу. Посему особо торговля не процветает. До поселка 6 километров. У нас «трансфер». Вместо собачьих упряжек – неимоверно пыльный и разваливающийся «Гелендваген» ярко-красного цвета. Судя по его состоянию и скорости передвижения, лет ему больше, чем можно представить. Владелец, датчанин, женился на местной красавице и переехал сюда из суеты Дании. С собой привез 4 одинаковых «гелена» и теперь на ходу только один, остальные на запчасти. Это одна из 2 машин в поселке. Из тех, что на ходу – дорог ведь все-равно нет, только до аэропорта и обратно. 265 жителей. 700 собак. 12 человек говорит по-английски. В основном датчане, немцы и одна американка, которая просто не знает, куда себя деть, посему пару лет прожила в Индии, год путешествовала по Африке, теперь вот полгода живет в Гренландии. Но с началом зимы собирается сваливать обратно. Живет она у местных, хотя в поселке есть целых две гостиницы. Обе гостиницы рассчитаны на не очень требовательного туриста.

Один магазин, одна сувенирная лавка, одно кладбище. В магазине продают крупнокалиберные нарезные американские карабины. Разрешение не требуется – главное, чтобы покупателю было более 12 лет.

От поселка до ближайшего ледника, спускающегося в залив – 20 минут на моторной лодке. Пожалуй, это единственное развлечение из быстродопступных в летнее время. Все время, пока мы осматривали «величие дикой северной природы», капитан катера вместе с сыном прямо на ходу смотрели по мобильному телефону с 3G-технологией трансляцию футбольного матча в Испании. В то время как наши телефоны не работали напрочь. Было найдено только одно место в поселке, где телефон зарегистрировался в местной сети, позволил позвонить один раз в Москву и затем умер окончательно.
В качестве альтернативы (в гости там съездить или еще что) в 300 километрах севернее по восточному побережью есть старая законсервировання авиабаза НАТО. Там кто-то живет, но регулярных рейсов туда нет. Можно 700 км . на юг – в самой южной точке Гренландии есть городок с аэродромом приблизительно тех же размеров. Пожалуй, все. В остальную часть Гренландии проще добираться со стороны США и Канады. Там, на западном побережье, есть даже университет (один на всю страну) и кофейня. Не видел, но старики рассказывали...

Обратная дорога прошла без приключений. Загрузка в Кулусуке, ночь в Рейкьявике в отеле около аэропорта, Стокгольм, Москва.
В Стокгольме плюс 21! После прилета из Рейкьявика полное ощущение, что приехал в тропики - влажно и тепло! Просто верх цивилизации, если честно. Полчаса оглядывался в поисках бассейна, пляжа и мерял шорты. А всего неделя на ветру и под дождем.

Кстати, все прочитанные отчеты по Исландии не полностью совпадают с собственными ощущениями. Хотя были и профессионально написанные «треккинг, пять дней, ветер срывает палатку, закат, рассвет, ручей, выход к людям», и откровенно любительские - "посрал, пожрал, доехал, уехал, бигмак, дешево".

Вынес одно - неделя вокруг Рейкьявика - уже достаточно. Остальная часть - можно, интересно, но очень похоже на окрестности, только чуть ракурс другой.

Ни на секунду не сожалею о проделанном пути.
Москва-Стокгольм-Рейкьявик-Кулусук – Москва. Август 2007.

[Zanskar]

С удовольствием ознакомился со второй частью отчета)

Душевно Чем-то наши Севера напоминает...

В этой связи рекомендую Лоринские ключи на Чукотке.
Полярная ночь, -45 С, северное сияние тонет в парах горячего источника посреди промерзшей тундры с видом на Тихий океан (правда из-за ночи и пара ни хрена не видно)...
Амплитуда температур (вода около +40 С, наверное), на волосах тут же начинают расти ледяные кристаллы с блеском северного сияния (интересно, какие метаморфозы произошли бы с твоей прической?)...

И самый страшный момент, когда на голове уже плотная ледяная шапка, выбирание на берег и попытка одеться пока вода не превратилась в панцирь на одежде... Но лучше 100 метров галопом до вездехода, где, надеюсь чукчи не вырубили печку в грузовом отсеке...

Что-то на воспоминания потянуло...

P.S
а завтра в Сахару...

[Haski]

Восхитительно!
Спасибо, Ян!

[nneutral]

стильно написано
..к каждому отчету - свое слово. Этот - забавный, а этот - прямо-таки ржачный. Третий приятный, четвертый спокойный, пятый информативный, а шестой - полезный. Седьмой - многаклевыхфоток, восьмой - хорошопозажигали, девятый - ниочемфигнякакаято))))
..а ваш - однозначно стильный
спасибо))

[Chikungunya]

Летели в Исландию, в самолете читала журнал авиакомпании Icelandair - репортаж о праздновании нового года в Гренландии. Остро захотелось туда. Потом немного прошло. Теперь, спасибо автору, снова хочется.

[Филиппыч]

Читаю все гренландские отчеты форума (заинтересовался этой темой). Зашел в этот отчет по ссылке в прибитом наверху посте "Гренландия, классификатор отчетов". И хотя отчет опубликован 10 лет назад, не могу не прокомментировать.

До чтения про Гренландию я не дошел, остановился на Исландии. Про Исландию знаю достаточно (пять путешествий каждый год с 2013 по 2017 и поедем еще). Так вот - я, конечно, понимаю про желание автора красочно изложить свои впечатления, но нельзя же ради красного словца так искажать информацию. Судя по статусу автора, на форуме его уже нет, так что пишу не для того, чтобы пнуть автора, а для остальных. Люди так же могут зайти, как и я, и прочитать вот это, и получить совершенно неверное представление о стране.

Страна не создана для вкушения кулинарных изысков. Тухлой акулой, китовым антрекотом или вяленым полгода в гнилой тюленьей туше тупиком вряд ли можно удивить изнеженный желудок. Хотя один раз можно попробовать, но не более.

Этой ерундой кормят только туристов (а как же, экзотика!), местные это не едят, а втихую ржут над приезжими. И над автором отчета тоже поржали. Все в порядке в стране с хорошей кухней, и не только в Рейкьявике. И в Эгильсстадире в прекрасном ресторане мы были, и в Исафьордуре, и в Миване, и в Хебне. Нет с этим никаких проблем. Совсем нигде нет.

Самая популярная тема у местных - escape. Да, именно в смысле "побег". Из 10 опрошенных 7 хотят смыться в Индию, 1 - в Испанию, 1 - в США. Остальные просто хотят смыться, плевать куда.

Так было до 2011 примерно (до кризиса). Сейчас исландская экономика - одна из самых динамично развивающихся экономик, и никто никуда не бежит. Наоборот, в нее бегут прибалты, поляки, чехи и прочий восточноевропейский народ. Немцы с французами пока держутся, потому что сильно экономные.

банка пива стоит 10 евро

Ну так не надо покупать, если дорого. В чем проблема, это же не предмет первой необходимости. В Исландию за другим едут. А за пивом - лучше в Прагу.

Вообще исландцы – необщительный народ. Никто не лезет к тебе ближе, чем на 500 метров

Сам к вам исландец не полезет. Буксуете вы в броде, к примеру, или в сугробе сидите - не полезет. И не потому, что ему на вас пофиг, а наоборот. ОН НЕ ХОЧЕТ ВАМ МЕШАТЬ. Вдруг вы так развлекаетесь (они - да, так развлекаются), а он вам весь кайф обломает. А вот если вам нужна помощь и вы обратитесь с вопросом - исландец все для вас сделает, причем с огромным удовольствием. Возможно, не от того, что вы ему симпатичны (просто этим они свою самооценку поднимают), но вам какая разница.

1 асфальтированная дорога. Соответственно и обозначена – дорога №1, без затей.

Полным-полно асфальтированных дорог и в 2008 было, и уж тем более сейчас. А многие грунтовки, хоть и без асфальта, в таком состоянии, что у нас в России местами асфальтовые дороги хуже будут. Едешь по такой грунтовке 80 км/ч и прекрасно у тебя все.

про цепи и «зимнюю резину» знают не понаслышке только те водители, которые любят забраться подальше в горы по свежему снегу, но не горожане

Про зимнюю резину знают все, в том числе горожане на ситроенчиках С1 (да, такое в Исландии тоже есть). Законодательно запрещено ездить на летней резине в зимнее время. Обычно это с 1 ноября по 15 апреля, но в разные годы эти даты могут меняться постановлением властей.

В целом впечатление грустное – жить негде, жрать нечего.

Не думаю, что так было в 2008, но спорить не буду - не с кем. Сейчас все в порядке. Да, это дорого, но это не означает, что "негде" и "нечего".

Большинство официантов почему-то говорят по-польски

Сейчас очень трудно найти официанта, который не говорит по-английски. Нам за 5 лет такой попался только раз, как ни странно, в довольно большом городе - Акурейри. Думаю, его уже уволили, если он язык так и не выучил.

Ни одна сука не поясняет, что дорога к леднику закрыта по причине разлившейся реки

Какая разница, ПОЧЕМУ закрыта, если висит кирпич? И мы, кстати, много раз видели, как у этих кирпичей дежурят джипы рейнджеров. Так что пояснят, и не раз.

Обычно либо идет дождь, либо ветер, либо просто банально холодно. А курить придется на улице.

Господи, наконец то и в России так же сделали!

Не знаю, что испытывают люди, идущие километров эдак с 15-20 с рюкзачком по полю лавы и вулканического пепла до достопримечательности, а потом обратно, к трассе (это они джип не взяли, а на достопримечательность глянуть хочется)

Ну и не надо строить догадок о мотивах людей, если не знаешь. Мы вот в Хорнстрандир плавали на 6 дней и шли там 75 км по гребеням с рюкзаками, палаткой и мешком с собственным мусором, а наш кемпер, который мы взяли в аренду за 280 евро в сутки, в это время мирно стоял на стоянке на причале в Исафьордуре и ждал нас. Так нам было комфортнее до похода и после него.

Шляться по Исландии надо так -

Ветку форума "Маршруты по Исландии, Гренландии" можно закрывать.

пейзажи начинают приедаться день так на третий

Нам за пять поездок - не приелись, потому и ездим. Исландия - разная. Думаю, что если путешествовать так, как автор - "На третий день у нас в активе уже было – пару тысяч километров грунтовки" - могут и надоесть. Ездить по Исландии больше 250 км в день нужно только при очень веских причинах.

Про Гренландию я читать не стал, ибо правдивость информации там наверняка такая же Напишу после поездки.

[ruslendingur]

Согласен, что отчет глупейший
Хотя бы за "Максимум, что удалось найти – это Хаммер." Бесполезней Хаммера может быть только Кадиллак.

Однако у вас тоже ошибка.

Законодательно запрещено ездить на летней резине в зимнее время. Обычно это с 1 ноября по 15 апреля, но в разные годы эти даты могут меняться постановлением властей.

Запрещено летом ездить на шипованной резине. С 15 апреля по 1 ноября. И глубина протектора не меньше 1.5 мм "летом" и 3 мм "зимой". Дело в том, что вся эта летняя-зимняя-всесезонная-итд резина - условности. Хотя я бы убивал прокатчиков, выдающих Крузер с низкопрофильной "летней" резиной. Что и все путешественникам советую - требуйте хорошую резину! Потому что ремонт/замена резины - за ваш счет. И ваше время. А это дорого и долго.

[Librochka]

Явно отчету не следует особо верить, если у автора что на Стокгольм, что на Гренландию ушло по 4 часа. Да и стиль отчета больше смахивает на ввступление юмориста со сцены. Посмеяться можно, а полезности не особо много.

[pashicha]

Хотя бы за "Максимум, что удалось найти – это Хаммер." Бесполезней Хаммера может быть только Кадиллак.

винский тоже ничего лучше хаммера не нашел..

если у автора что на Стокгольм, что на Гренландию ушло по 4 часа

в профиле автора 181 посещенная страна, думаю, немало как раз по такому принципу.