Превратности судьбы: Крым подкрался незаметно

[RM]

Впервые встречаю такой подробный отчет о Симферополе! Я тоже связана с Крымом более 40 лет, но многого не знала и не видела! На Ваших фотографиях Симферополь выглядит гораздо лучше, чем на самом деле. Но, конечно, за последние 6 лет он стал, безусловно, преображаться!
С большим удовольствием "прошла" с Вами по улицам города.

[Brrys]

Впервые встречаю такой подробный отчет о Симферополе!

Просто раньше (да когда ж мы перестанем это упоминать???) Симферополь был просто аэропортом на пути к...
Мало кого интересовало гулять по Симферополю, когда впереди Ялта, Бахчисарай, Евпатория в конце концов.
Для меня Симферополь заиграл новыми красками после Вашего рассказа.

("Кролик - это не только ценный мех, но и...")

Крым - это потрясающее место! Очень нравится смотреть на него Вашими глазами!

[Catherine II]

Сергей, очень рада Вашему новому отчёту. Присматриваюсь к Крыму на майские, так как шансы оказаться в это время в Португалии стремятся к нулю, а отпуск у мужа на эти даты уже оформлен. Чисто абстрактно хочу в Севастополь и Бахчисарай, т.к. в окрестностях Ялты и Коктебеля я уже бывала, но понимания, что там есть такого, ради чего надо ехать, пока нет. К тому же смуту в мои мысли вносит муж, который в рамках тимбилдинга был на экскурсии в Бахчисарае и не сильно впечатлился, поэтому особенно интересно посмотреть на это место Вашими глазами, прежде чем принимать окончательное решение по его включению в маршрут.

но это и не нишевый Севастополь, в котором, если не увлекаться флотом вообще и историей морских сражений в частности, действительно скучновато и не слишком интересно.

Однако Ваша характеристика Севастополя меня сильно озадачила. Буду с нетерпением ждать продолжение отчёта и думать. Хорошо, что время ещё есть.

[savl1]

Catherine II, во-первых, спасибо за Ваше внимание, рад видеть Вас в этом рассказе!

Во-вторых, я сразу и коротко дам краткие характеристики упомянутых Вами мест (со своей колокольни, разумеется), чтоб Вам, если моё мнение может иметь какое-то значение, побыстрее определиться:
1) Бахчисарай - лучшее, что есть в Крыму.
2) Если не увлекаться (причём "обширно") кораблями и морскими сражениями (собственно, как я это уже написал), то в Севастополе делать практически нечего.

Так что я бы предложил Вам сделать ставку на восточную часть (Судак-Феодосия и, возможно, Керчь), а в Бахчисарай съездить, как и мы, радиально из Симферополя, заложив на это день.

Что касается более развёрнутого ответа в формате рассказа, то, опять же, чтобы Вам сориентироваться, с Симферополем я закончу на днях и сразу начну Бахчисарай (а после него - Севастополь).

[savl1]

* * * * * * * * * *

Мы возвращаемся в старый город, проходя мимо своеобразной церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня:



и тоже весьма оригинальной часовни святителя Луки (о нём самом - чуть-чуть дальше), построенной в 2001 году на месте старой церкви на подворье Космо-Дамианского монастыря:



А теперь мы всё-таки посетим Свято-Троицкий монастырь, который обошли уже, по-моему, со всех сторон, но внутрь пока так и не попали. Монастырь, как таковой, основан совсем недавно - в самом начале 21 века, а вот первая церковь, тогда ещё деревянная, была построена на этом месте для проживающих в Симферополе греков в 1796 году, а через 30 лет при ней открылась греческая гимназия. В 1868 году вместо обветшавшего храма возвели новый - большой Свято-Троицкий Собор, который мы видим сегодня (по крайней мере, каких-либо сведений о его масштабных перестройках я не встретил). Более того, при большевиках он продолжал действовать и закрывался всего один раз и ненадолго - с 1933 до 1934 года: сначала в нём хотели устроить интернат, но прихожане, большинство которых были гражданами Греции, через греческую миссию в Москве добились возвращения собора церковной общине. Более того, после сноса Александро-Невского и закрытия Петропавловского соборов, он приобрёл статус кафедрального.

Кстати, на углу монастыря частично сохранились греческие торговые ряды 18 века:



Давайте зайдём на территорию новоявленного монастыря:



Главным сооружением в нём, естественно, остаётся Троицкий Собор с большим центральным куполом на восьмигранном барабане. Правда, он частично реставрируется, поэтому "парадных" видов не получилось.







Что касается интерьеров, то, по-моему, как я ни старался это правильно "разрулить", но всё же ошибся, и те фотографии внутреннего убранства, что я "приписал" Петропавловскому собору, относятся как раз к Троицкому. Не судите меня строго:)

Обновлённые монастырские здания, в одном из которых когда-то располагалась греческая мужская гимназия:





Одноимённая (то есть Троицкая) часовня:

[savl1]

***

В религиозных кругах Свято-Троицкий монастырь хорошо известен, причём не только в Симферополе и даже не только в Крыму, тем, что он тесно связан с именем потрясающего человека Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, известного также как святитель Лука. Хирург с большой буквы, учёный, доктор медицинских наук, профессор, ссыльный, писатель, автор многих книг и трактатов, лауреат Сталинской премии - и в то же время - епископ Русской православной церкви, доктор богословия, архиепископ Тамбовский и Мичуринский, Красноярский и Енисейский, а в последние 15 лет своей жизни - Симферопольский и Крымский, и именно Троицкий собор, бывший тогда кафедральным, все эти годы был его "резиденцией". В нём и сегодня хранятся его мощи, поклониться которым едут люди из самых разных мест - святитель Лука заслужил этого, как мало кто другой: он был настоящим "народным" священником, служившим "Богу живому" и не забывавшим при этом о нуждах людей. Его самую известную книгу (не считая профессиональных "Очерков гнойной хирургии", ставшей в медицинских кругах сначала революционной, а потом хрестоматийной) "Дух, душа и тело" я считаю одной из лучших в православной литературе, и искренне советую её абсолютно всем - она написана "правильным" (то есть "человеческим") языком о "правильных" вещах и заставляет задуматься о многом и многое переосмыслить. Так же искренне я рекомендую и сравнительно недавний (2013 года) фильм "Излечить страх", рассказывающий о самых тяжёлых для Валентина Феликсовича годах, о становлении его как хирурга высочайшего уровня и его "приходе к богу" (хотя в контексте Войно-Ясенецкого эта шаблонная фраза звучит слишком неестественно).

Значительная часть его жизни была связана с Крымом, он родился в Керчи, а скончался в Симферополе, и глубоко символично, что именно здесь, причём именно в Свято-Троицком монастыре, находится Музей Святителя Луки (хотел написать - единственный в России, но оказалось, что ещё раньше подобный музей появился в Тамбове, где в последние годы войны Войно-Ясенецкий возглавлял местную епископскую кафедру, будучи одновременно практикующим хирургом Военного госпиталя).

..........

После посещения Свято-Троицкого монастыря мы переходим на другую сторону Кавказской улицы и оказываемся в самой аутентичной части старого города (даже он имеет свои условные "градации"), который путешественники 19 века называли Азиатским - и, право слово, кажется, что с тех пор тут мало что изменилось:)



Как я уже мельком говорил, эти кварталы когда-то были основой крымскотатарского городка Акмесджит, что означало Белая Мечеть - по бело-серому цвету стен главной городской мечети Кебир-Джами, построенной в 1508 году. Поразительно, но она - правда, будучи не раз реконструированной - сохранилась до наших дней и сегодня считается старейшим зданием в Симферополе и продолжает служить соборной - то есть главной - пятничной мечетью города (хотя скоро она лишится этого титула в пользу новой мечети грандиозных размеров на Ялтинском шоссе, строительство которой подходит к концу; мы несколько раз проезжали мимо неё на автобусе, но смотреть там пока особо нечего).





Вот как сама мечеть и её ближайшие окрестности выглядели во времена расцвета Акмесджита (эта гравюра находится где-то на её территории, где именно - уже не вспомню):



Ааа, вот здесь, вон она, на заднем плане:



И ещё один вид Кебир-Джами "из-под арочки", как я люблю:)



Немного интерьеров. Почему я не сфотографировал их более детально, сказать не могу, возможно, внутри проходил намаз.







..........

Чуть выше, если помните, я назвал Дом Чирахова самым красивым зданием Симферополя. Наверное, это всё же не так, потому что есть ещё одно сооружение, которое ему, как минимум, не уступает - это караимская кенасса, построенная в 1890-х годах. Но прежде чем перейти к ней самой, нужно хотя бы в двух словах сказать о том, кто такие караимы и что такое караимизм, причём сделать это максимально просто и понятно, не влезая в "чащу" теологических дебрей (а они таковые и есть). Если совсем коротко и упрощённо, то караимизм - это возникшее в 8-9 веках религиозно-духовное течение, основанное на Ветхом Завете и Моисеевом законе, своего рода - ответвление иудаизма, последователи которого считают "чистый" раввинистический иудаизм отклонением от изначального учения. То есть (опять же, очень грубо) караимизм соотносится с иудаизмом примерно так же, как протестантство к католицизмом. Вот как-то так:) Ну а с караимами теперь уже совсем просто - сначала так называли тех, кто исповедывал караимизм, а впоследствии это название перешло на целую этническую группу, происходящую от тюркских кочевников (по этому вопросу, если почитать, тоже "тёмный лес" и полное отсутствие какого-либо единомыслия), безотносительно к их вероисповеданию. Кенасса же - это кераимский молитвенный дом, примерный аналог иудейской синагоги (многие из них раньше тоже так назывались). Кстати, одна из самых красивых европейских кенасс находится в Вильнюсе - кто будет, обратите внимание!

Симферопольская кенасса была построена на средства местной караимской общины и архитектурно являет собой причудливый "микс" мавританского, византийского и готический стилей. К сожалению, увидеть её полностью практически не удалось, потому что кенасса реставрируется (что непонятно, поскольку на совсем недавней фотографии 2018 года в "Википедии" она выглядит очень "товарно") и окружена закрытой оградой, а также высокими деревьями с густыми кронами (в следующем, "бахчисарайском" разделе я покажу её макет из тамошнего Парка миниатюр).

[savl1]

Тут нет "единственно хорошего" ракурса: каждый добавляет что-то новое, но при этом и в чём-то теряет... Но в совокупности, думаю, они хотя бы в общих чертах передают полёт фантазии архитектора:)


Очень интересное сооружение в старом городе - закрытый ныне бывший кинотеатр "Родина", построенный в 1927 году на территории усадьбы крымского татарина Измаила Муфти-заде, полковника и депутата Государственной думы, "для проведения культурно-просветительской работы" в "татарском квартале" (тогда он назывался кинотеатром имени Субхи и был рассчитан, между прочим, на 680 мест). В качестве кинотеатра "Родина" (это имя появилось после депортации крымских татар) прослужила до 1990-х годов, потом была передана банку, затем - крымскотатарскому фольклорному ансамблю "Крым", а сейчас это здание с необычной архитектурой пустует, но, что ещё хуже, ветшает практически на глазах...



Растительный орнамент в виде, как я понимаю, колосьев, на фризе фасада:




Когда мы шли здесь, на многих улицах старого города валялись обрезанные ветви деревья, причём эти деревья в основном были ... грецкими орехами. Ага, вот так запросто на улицах растут бесхозные и, по сути, никому не нужные грецкие орехи:) Срезали их, естественно, вместе с плодами, которые ещё не совсем созрели, но уже были вполне съедобными (знаете, такие "молочные"), так что мы набрали их, поели вечером в гостинице, а остатки даже привезли домой.




Ещё одна историческая мечеть старого города - Сейит-Сеттар. Я умышленно назвал её именно так (исторической), а не старинной - и даже не потому, что она на три с лишним столетия моложе Кебир-Джами. Дело в том, что "старая" мечеть была снесена в 2014 году, а через 2 года отстроена заново, причём уже в совершенно новом, классическом турецком облике.

[savl1]

Красивые светлые интерьеры в пастельных тонах:









А вот название она сохранила - в честь построившего её в начале 1850-х годов на свои средства купца Сейит-Сеттара Челеби, перед этим трижды переизбиравшегося на должность городского головы Симферополя (так что градоначальником он, видимо, был не самым плохим).

Нынешняя мечеть Сейит-Сеттар - это целый комплекс, в который, кроме неё самой, входят медресе, административное здание и корпус для студентов.



Минарет тоже чисто "турецкий":




На пересечении улиц Севастопольская и Козлова расположено здание бывшего Дома офицеров Таврического военного округа, впоследствии - Симферопольского высшего военно-политического строительного училища. В 1995 году часть его передали во временное пользование Крымской епархии Украинской православной церкви, которую некоторые называют самопровозглашенной религиозной организацией (в детали я вдаваться не буду - там, если почитать, целая Санта-Барбара нарисовывается), а спустя 7 лет в его стенах открылся собор Святых Равноапостольных князей Владимира и Ольги при УПЦ. В 2019 году Арбитражный суд Республики Крым постановил расторгнуть договор аренды с Управлением Крымской епархии и вынудить его покинуть здание, потом Комитет ООН по правам человека потребовал от российских властей прекратить выселение епархии, а затем началась такая бодяга, что правых и виноватых сыскать очень сложно, тем более что без политической подоплеки, естественно, не обошлось (кто очень хочет, может почитать детали на https://ru.krymr.com/a/krymskaya-eparhi ... 66259.html ). Так что я ограничусь "экстерьером" дома, а не его "содержанием".



Между колоннами видна оригинальная "навесная" часовня на фасаде:



..........

На этом достопримечательности нашего маршрута закончились, круг почти замкнулся, до отеля оставалось совсем немного, и мы зашли на расположенный по пути Центральный городской рынок. К вечеру основная торговля уже заканчивалась, но рынок ещё был открыт и "на углах" подторговывали, что называется, "с рук". Мы купили целый пакет дешёвого сладкого инжира - давно я уже не ел его столь "от пуза" - и порешили, что если и ездить в Крым - то именно так, во второй половине сентября, чтоб хотя бы раз в год наесться недорогого и вкусного инжира.



А теперь нам пора отдохнуть - прогулка выдалась приятной, но "трудовой", километраж получился не слабым - и поспать, потому что наутро нас ждёт ещё более напряжённая поездка на целый день в Бахчисарай, которую я ждал с особенным предвкушением.

[Nataly88]

порешили, что если и ездить в Крым - то именно так, во второй половине сентября, чтоб хотя бы раз в год наесться недорогого и вкусного инжира.

Можно и по раньше. Когда-то мы любили отдыхать в Крыму в августе, инжир к тому времени уже поспевал.
Симферополь на ваших фото производит впечатление довольно ухоженного города. Но сколько ж на улицах проводов. Такую паутины встретишь разве что в Таиланде.

[savl1]

Когда-то мы любили отдыхать в Крыму в августе, инжир к тому времени уже поспевал.

Значит, это особенность местного сорта. Потому что в Абхазии по-настоящему хорошим инжир становился только во 2-й декаде сентября. Раньше поспевал так называемый зелёный, но он был, что называется, "ни вкуса, ни запаха".

Но сколько ж на улицах проводов. Такую паутины встретишь разве что в Таиланде.

Да нет, ну что Вы... Я уж не говорю про Бл. Восток - там почти везде так. Но даже и в Греции, и в Израиле подобное встречается частенько.
Кстати, я на провода обратил внимание только сейчас, на фотографиях, да и то уже после того как кто-то написал про это. Там они мне совершенно не мешались, их просто не было в моём "фокусе":)

Симферополь на ваших фото производит впечатление довольно ухоженного города

Это, конечно, хорошо, но всё же "ухоженность" и "туристичность" (не по сложившемуся мнению, а в "объективном" смысле, когда реально есть что посмотреть) - разные вещи. Нам, туристам, первое никогда не заменит второго, а за вторым мы поедем даже если отсутствует первое (Бл. Восток тому классический пример).

И вот то, что Симферополь оказался вполне туристичным - приятно обрадовало:)

[Nataly88]

Да нет, ну что Вы... Я уж не говорю про Бл. Восток - там почти везде так. Но даже и в Греции, и в Израиле подобное встречается частенько.

Ну под Таиландом я имела ввиду некий собирательный образ Востока, где проводов везде (ну или почти везде) в избытке.
Впрочем, их и в России хватает.

Это, конечно, хорошо, но всё же "ухоженность" и "туристичность" (не по сложившемуся мнению, а в "объективном" смысле, когда реально есть что посмотреть) - разные вещи.

Безусловно разные вещи, а иногда даже взаимоисключающие друг друга. Симферополь мне показался ухоженным. Хотя судить об этом по фотографиям не совсем правильно.

[savl1]

<<< ========== Бахчисарай ========== >>>


Если бы я писал о Бахчисарае отдельный рассказ, то точно знаю, как назвал бы его: "Бахчисарай - это лучшее, что есть в Крыму". Причём моё мнение основывается не только на уже увиденном в этом путешествии, но и на "перспективных разработках" других наиболее известных мест Крыма, "матчасть" по которым я уже поизучал довольно плотно в контексте подготовки к будущим поездкам (а те, кто меня знает, понимают, что это - веский показатель). Единственное, что в этой части может изменить моё мнение - Евпатория, хотя всё же я сомневаюсь, что и она "перебьёт" впечатления от красот, колорита и атмосферности Бахчисарая, которые здесь "разлиты" так, что их можно и нужно "черпать ложками". И даже не просто ложками, а поварёшками, половниками и чем-либо ещё покрупнее.

Первоначально я планировал поехать в Бахчисарай из Ялты, но как только увидел расписание автобусов, отказался от этой мысли: оказалось, что между ними ходят всего 4 пары (туда и обратно) автобусов, причём все они под радиальную однодневную поездку ложились очень плохо. Более того, время в пути составляло более 2 часов (в один конец, естественно!)... Тогда как из Симферополя автобусы отправляются с частотой, сравнимой чуть ли ни с метро в иных городах (10-20 минут), а временная "цена вопроса" не превышала 40 минут (это если "огородами", а если по прямой - по трассе, то и вовсе около получаса). В итоге эти выкладки оказались вполне достаточными, чтобы "перекинуть" один ялтинский день на Симферополь и съездить в Бахчисарай именно оттуда.

В Симферополе большинство автобусов (точнее, маршруток) отправляются от автостанции "Западная", расположенной на "левой" (если по карте), то есть как раз западной окраине города. Но проблемой это не является, поскольку добраться до неё можно на многих городских автобусах практически из любого места в центре Симферополя. Билеты (как и вообще на больших крымских автовокзалах) приобретаются строго в кассе, хотя те, кто подсаживается по дороге, платят водителю наличными.

..........

В Бахчисарае все основные достопримечательности находятся на одной улице (Ленина), по которой ходит автобус N2; он же заезжает и на местную автостанцию, только его остановка расположена не внутри неё, а снаружи, перед входом. Причём их две: одна в направлении нового города, другая (правее, если стоять спиной к автостанции) - старого, куда всем туристам и нужно.

Скорее всего, по приезду вы сразу направитесь к главной здешней достопримечательности - Ханскому дворцу (а это имеет смысл делать, если вы приехали сюда с утра пораньше и хотите успеть до основного наплыва туристов, особенно больших экскурсионных автобусов) – до него ехать минут 10-15, высматривать его в окно не надо, просто попросите водителя сказать, когда вам выходить (официально остановка называется "Школа мастеров", но и слово "дворец" будет понятно всем).

Именно таким образом и мы добрались до дворца, вышли из автобуса и ... оказались в другом мире, в настоящей восточной сказке. Небывалые колорит, атмосфера, антураж - какие там ещё синонимы у нас есть? - вкупе с живописными пейзажами буквально обрушиваются на нас и обступают со всех сторон. Я, конечно, примерно представлял, что увижу, поскольку перед поездкой, как обычно, изучал местность на картах Яндекса (гугловские камеры в Крыму не работают, видимо, их "жёлтый человечек" оказался неблагонадёжным и не прошёл паспортный контроль), но действительность оказалась ещё более потрясающей, чем я ожидал. В общем, Бахчисарай завоевал меня с первого взгляда:)

[savl1]

На таком "визуальном фоне" мне даже неудобно отвлекаться на сухой исторический экскурс, тем более что ничего суперзахватывающего в нём нет, но я всё же не могу совсем обойти его стороной, хотя постараюсь сделать это как можно короче и ненавязчивее, буквально "пунктиром" (а те, кто захотят "углубиться", быстро и легко найдут множество подробных материалов на сей счёт).

В середине 15 века в результате распада Золотой Орды образовалось Крымское ханство, первым властителем которого стал чингизид (то есть прямой потомок Чингисхана) Хаджи Гирей, который в качестве своей новой столицы (до этого его наследственной резиденцией был Кырым - нынешний Старый Крым) избрал расположенный на горном плато Кырк-Ор, известный теперь как Чуфут-Кале. Его сын Менгли Герей "спустился с гор" и перенёс столицу в долину у подножия Чуфут-Кале - в селение Салачик, где был построен не сохранившийся до наших дней дворцовый комплекс Девлет-Сарай, а уже его сын в 1532 году "передвинул" резиденцию (пишут, что прежняя уже стала тесноватой для ханского двора) на пару километров и основал город с красивым именем Бахчисарай (бывшие в Турции легко переведут, что это означает "дворец-сад"), который стал новой и уже последней столицей Крымского ханства, оставаясь таковым до присоединения Крыма к России в 1783 году.

В том же 1532 году в Бахчисарае появился Хан-Сарай - Ханский дворец. От него, к сожалению, до наших дней сохранилось немногое: во-первых, потому что он не раз перестраивался и расширялся новыми правителями, во-вторых, по причине того, что в 1736 году, во время русско-турецкой войны, город был сожжён российской армией под командованием генерал-фельдмаршала Христофора Миниха, в результате чего дворец тоже пострадал. Поэтому большинство тех построек, которыми мы восхищаемся сегодня, были сооружены при восстановлении Бахчисарая в 1740- 1750 годах.

Кстати, перед дворцом можно увидеть так называемую Екатерининскую милю. В преддверии посещения Крыма императрицей Екатериной II на всём предполагаемом пути её следования были установлены дорожные знаки: обычные верстовые столбы на каждой версте, и особые "мильные" через каждые 10 вёрст. До нашего времени сохранилось 9 "миль", 6 из которых - на территории Крымского полуострова, и одна из них - здесь, в Бахчисарае.



Главным входом во дворец сегодня являются Северные ворота, в старину называемые также Воротами монетного двора из-за того, что напротив них располагался именно он, монетный двор. К ним через небольшую речку Чурук-Су ведёт каменный одноарочный мост:





На первой фотографии справа как раз видна Екатерининская миля.

И ворота, и сторожевая башня над ними (как и окружающие дворец стены) были построены только в 1611 году. Сначала Хан-Сарай не имел оборонительных сооружений - в них просто не было надобности, но затем, когда участились набеги на Крым донских казаков, оказалось, что ханы тоже нуждаются в защитных укреплениях... И всё же, несмотря на свою военную направленность, башня красиво украшена: три узких окошка характерной для мусульман формы обрамлены пёстрым декоративным орнаментом.



Что касается речушки, которую сегодня и ручейком-то можно с натяжкой назвать, то её название переводится с крымскотатарского как "гнилая вода", что не удивительно: будучи единственной какой-никакой речкой в Бахчисарае, она использовалась всеми возможными способами - от вращения многочисленных водяных мельниц до сброса в неё отходов, грязи и нечистот (в условиях отсутствия канализации санитарная проблема остро стояла в Бахчисарае вплоть до 20 века)...


Одним из немногих сохранившихся строений самого первого дворца 16 века является Большая ханская мечеть, построенная Сахибом Гереем в 1532 году. Её самые красивые виды открываются изнутри, с Дворцовой площади, но главный вход находится со стороны речки:





Изначально её фасад был отделан мрамором, но со временем он, как видите, "поистёрся". Зато сохранилось несколько каллиграфических надписей на арабском языке, появившихся в 18 столетии. В основном они являются цитатами из Корана, но одна из них посвящена правящему в 1760-х годах крымскому хану Кырым Герею, который восстановил мечеть после пожара 1736 года:



Над мечетью возвышаются 2 десятигранных минарета высотой 28 метров с красивыми ажурными балконами, называемыми шерефе:

[Nicedub]

Одним из немногих сохранившихся строений самого первого дворца 16 века является Большая ханская мечеть, построенная Сахибом Гереем в 1532 году.

С удовольствием прочитала про Симферополь, а сейчас читаю про Бахчисарай. Относясь по квалификации советского детства к "крымчанам" (хотя очень люблю и Сочи), отметила про себя, что Симферополь просто преобразился на глазах - красиво,чисто,уютно, один новый аэропорт чего стоит ( хотя по дороге к морю меня и два старых сарая не раздражали,все нормально - "море всех вылечит")...

Хочу поделится по Бахчисараю. Были там в последний раз в 2004г,в июне, из Евпатории с экскурсией. Приезжаем, и что -то нас не хотят пускать во дворец,заминка...выясняется - ждут приезда султана Брунея. Потом все таки мы прошли во дворец,все спокойно обошли и уже на выходе увидели кортеж султана. А за то время,пока ходили,нам рассказали,что султан очень чтит Бахчисарай, как -то он ( и дворец и мечеть) стоят особняком в исламе ( тонкостей на знаю), и реликвии есть,которые лично султану покажут...

И султана видели,скромненький такой,без пафоса ....потом уже дома про него прочитали.

[savl1]

ждут приезда султана Брунея... И султана видели,скромненький такой,без пафоса ....потом уже дома про него прочитали.

Я тоже сейчас для интереса прочитал. Оказывается, он там всё тот же:) И по поводу "без пафоса" тоже прочитал:) Впрочем, это тоже признак определённого уровня - когда свой пафос люди оставляют дома, не все так умеют...

[savl1]

..........

Мы проходим через Северные ворота, тут же, под ними, покупаем билеты (всю информацию по посещению можно посмотреть на https://handvorec.ru/informaciya-dlya-posetitelej ) и оказываемся на центральной площади дворцового комплекса. Я оглядываюсь по сторонам и сразу же понимаю, что Ханский дворец - не какая-то дутая достопримечательность, как иногда бывает; это - действительно шедевр, настоящая "жемчужина", способная украсить любой город мира!

[savl1]

Отдельного внимания заслуживает великолепная Большая ханская мечеть с арочным портиком:











Не знаю, только ли мне пришла в голову такая мысль (уверен, что нет), но про себя я сразу назвал Бахчисарайский дворец "Крымской Альгамброй". Конечно, я далёк от того, чтобы уравнивать их, в Альгамбре, конечно, и роскоши, и размаха, и архитектурных изысков побольше, да и история её побогаче; в конце концов - Гранада, где она находится, была столицей большого и богатого эмирата, а Бахчисарай - всего лишь ханства, одного из многих, существовавших на юге нынешней России. И всё же даже на фоне всемирно знаменитой резиденции последних мусульманских правителей на Пиренейском полуострове Бахчисарайский Хан-Сарай не выглядит бедным родственником, этакой "моськой" против "слона", а является, пусть и младшим, но всё же сыном. Причём сегодня он ещё предстаёт не во всей своей красе: во дворце ведутся обширные реставрационные работы, и часть помещений, сооружений и целых территорий пока закрыты (например, ханское кладбище и садовые террасы с гробницей Диляры-бикеч; реставрируется, как мне сказала экскурсовод, и расположенный снаружи дворца к востоку от него мавзолей Эски Дюрбе). И если, когда они завершатся, Хан-Сарай будет хоть немного похож на свой исторический прототип...



... то - трепещи, Альгамбра! :)

[sergeyf73]

Не знаю, только ли мне пришла в голову такая мысль (уверен, что нет), но про себя я сразу назвал Бахчисарайский дворец "Крымской Альгамброй".

Достойный дворец, никогда раньше не слышал про него. Действительно, чем то смахивает на Альгамбру.
Вообще с Бахчисараем у меня плотно ассоциируется одноименный фонтан, воспетый Александром Сергеевичем Пушкиным.
Теперь вот расширяю кругозор, благодаря вам.

[savl1]

с Бахчисараем у меня плотно ассоциируется одноименный фонтан, воспетый Александром Сергеевичем Пушкиным.

В общем, так оно и есть, тут Вы не одиноки:) У меня до недавнего времени примерно так же было...

[savl1]

..........

Посещение внутренних залов дворца сегодня возможно только группами, которые естественным образом формируются по мере накопления "туристической массы", во главе с экскурсоводом. Правда, это компенсируется (говорю так, поскольку не люблю подобный "организованный" формат) тем, что осмотр проходит довольно динамично, без ненужного "зависания" на мало кому интересных подробностях, но, в то же время, без спешки и беготни: в итого каждый успевает посмотреть всё в своём темпе и сделать при этом нужные ему фотографии.

К сожалению, я плохо воспринимаю информацию на слух и ещё хуже её запоминаю (это одна из причин, почему мне не нравятся "гидовые" посещения), поэтому не могу обещать подробного рассказа об интерьерах. Но показать их смогу точно:)

















Один из самых знаменитых элементов декора в Ханском дворце - Портал Демир-Капы (в переводе с крымскотатарского - "Железная дверь"), или "Посольские двери", больше известный как Портал Алевиза:





Да-да, их автором был "тот самый" итальянский архитектор Алевиз Новый, работавший в России в начале 16 века и ставший, в частности, автором таких известных сооружений, как Архангельский собор в Московском Кремле и испохабленный во время недавней реставрации собор Петра митрополита в тоже московском Высоко-Петровском монастыре. А какое всё это имеет отношение к Бахчисараю? Дело в том, что путь в Московское княжество пролегал через Крым, чем не преминул воспользоваться хан Менгли-Гирей: он "тормознул" итальянцев и мягко так "попросил" их задержаться на годик (понятно же, что "просьба" хана - это из серии "я тебя не пугаю, а предупреждаю". Ну или "предложение, от которого невозможно отказаться"), дабы сотворить для хана что-нибудь "бессмертное". Ну а куда было деваться, если, чуть что - и останешься тут навеки: в лучшем случае - придворным зодчим, а в худшем - сами понимаете... Так что сотворил Алевиз "на добрую память" потрясающих красоты и изящества портал, слава которого пережила не только хана, но и всех его потомков: