Австрия: Габсбурги, горы и города. Июнь 2019.

[Catherine II]

Вена:

Площадь Марии-Терезии, Ринг, Миноритенкирхе

Часы Анкер

Венская опера

Фольксгартен, Альбертинаплац, Хофбург и снова Венская опера

Шёнбрунн

Грабен, Бельведер и Хундертвассер

Долина Вахау и Зальцкаммергут:

Мельк и замок Аггштайн

Гмунден и Бад-Гойзерн

Дахштайн и озеро Гозау

Гальштат и долина Эхернталь

Зальцбург и Хелльбрунн

Шафберг, Санкт-Вольфганг, Санкт-Гильген, Мондзее и Унтерах-ам-Аттерзее

Бад-Ишль: Кайзервилла, Катрин и Львиное сафари

Траункирхен, Дюрнштайн и Кремс-на-Дунае


«Ах, если бы кто-нибудь придумал, как сохранить воспоминания, запереть их во флакон, как духи. Чтобы они никогда не выдохлись, никогда не потускнели. А когда тебе захочется, вынешь пробку — и заново переживёшь тот миг.»

Дафна дю Морье

Мой рассказ не претендует на оригинальность. Все места, которые мы посетили, я открыла для себя благодаря отчётам форумчан. За что от всего сердца говорю им огромное спасибо:

Наталья Key – за Гальштат (из её рассказа я впервые узнала о существовании этого сказочного городка);

Chegem – за Вену и нетривиальный взгляд на историю Австрии;

Ninochka – за львов Бад-Ишля (у нас получился такой увлекательный квест);

Nora L – за долину Эхернталь, где после шумного Гальштата нам удалось побыть наедине с дикой природой;

Scarlet-Cet – за Хелльбрунн (а то мы никак не довезём ребёнка до Петергофа);

Geofox – за Зальцбург и Мельк (эти города были под вопросом, но рассказ Geofox убедил меня, что их стоит включить в наши планы).

Также при разработке маршрута мне очень пригодились отчёты Veil*, alex-0568, VadimKor, сергей333, ligale, irdn1981, Ritkin_kot, Marmott, flvbhfk1 и konsts. Ещё раз всем большое спасибо.

Ну а мой рассказ - это всего лишь попытка запечатать свои эмоции во флакон, чтобы время от времени вынимать пробку и вспоминать о тех чудесных днях, что мы провели в Австрии.

Так как это мой первый отчёт на форуме, скажу пару слов о нашей семье.

Состав путешественников у нас всегда один и тот же: мама Катя, папа Андрей и наш сын Никита (на момент поездки 14 лет).

Обязанности в нашей туристической группе распределяются следующим образом: я полностью отвечаю за разработку маршрута, а папа с Никитой фотографируют и водят меня по найденным мною же точкам (с навигаторами я до сих пор на Вы).

Стиль путешествий определяется нашими финансовыми возможностями и интересами.

К сожалению, мы можем позволить себе только одну поездку в год, не считая августовского пляжного отдыха в Греции. Вот почему каждый раз мы выбираем для исследования новую страну, тем более что морской отдых нам разнообразить не удаётся, как по финансовым причинам, так и из-за любви к очень тёплому морю (желательно не меньше 26-27 градусов).

Понимание того, что в ближайшие 10 лет я, скорее всего, в эту страну не вернусь, накладывает отпечаток на маршрут, в котором я обычно пытаюсь объять необъятное.

На заре нашей туристической карьеры мы, как и большинство неопытных путешественников, проводили весь отпуск в каком-нибудь крупном городе. Со временем пришло понимание, что это абсолютно неправильно. Например, за неделю в Стокгольме мы посетили 16 музеев (половину из которых запросто можно было бы и пропустить), но саму Швецию так и не увидели.

Теперь большим городам мы посвящаем не более 2-3 дней, а дальше берём машину и едем смотреть деревушки, замки и природу. Количество музеев тоже строго лимитировано: 1 музей в день и желательно с экскурсией. Причём музей должен быть достаточно уникальным или просто новым для нас. Честно не понимаю, какой смысл тратить время на посещение музеев занимательной науки, когда в Москве есть Экпериментариум, или зачем в каждой новой стране посещать зоопарк или морской аквариум. На мой взгляд, все они похожи.

В общем, с посещением зоопарков и всяких научных и технических музеев мы завязали ещё в 2015 году. Произошло это после поездки в Барселону, когда на мой вопрос, что тебе понравилось больше всего, десятилетний сын коротко ответил – Гауди. Тогда я поняла, что ребёнок вырос, и нам больше не надо разбавлять маршрут чисто детскими активностями, которые нам с мужем не очень-то и интересны.

Ещё я очень люблю, когда в маршруте есть какая-то идея. Сначала мы путешествовали по книгам: Финляндия – муми-тролли, Стокгольм – сказки Астрид Линдгрен, Барселона – романы Р. К. Сафона «Игра ангела» и «Тень ветра». А с 2016 года мы бороздим просторы Священной Римской империи.

Началось всё с настольной игры «Королевская почта», основанной на реальной истории княжеского рода Турн-и-Таксис, который сыграл важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Игровое поле представляет собой карту Священной Римской империи, которую мы потихоньку осваиваем в своих поездках. За три предыдущих года мы побывали в Баварии, Чехии и Италии. Теперь пришёл черёд Австрии.



Однако я покривлю душой, если скажу, что Австрию мы выбрали исключительно из-за её истории. Главной движущей силой всё-таки было желание увидеть Гальштат, а остальное просто приложилось к нему.

В Вену, если честно, не тянуло совсем. Я не в восторге от больших имперских городов. Но глупо было, прилетев в Вену, не посмотреть город, поэтому я заложила на него два полных дня. Несмотря на моё предубеждение, австрийская столица произвела приятное впечатление. Двух дней нам было достаточно, чтобы обойти весь центр ногами и даже посетить две экскурсии.

Долина Вахау очень удобно легла в маршрут по пути в Зальцкаммергут и обратно в Вену. Я не люблю долгие переезды без остановок (три часа для меня уже долго). А тут всё было очень гармонично.

В Зальцкаммергуте мы провели пять полных дней. И как не соблазнительно было махнуть в соседнюю Баварию, сумели всё-таки не податься искушению. В итоге мы посмотрели всё, что нас интересовало, и закрыли для себя Зальцкаммергут. Озёрный край произвёл на нас неизгладимое впечатление, но желания вернуться нет. Жизнь слишком коротка, чтобы повторяться.

Ну а теперь, если такое долгое и нудное введение не отбило желание читать мой рассказ, приглашаю Вас в Вену.

[Catherine II]

ВЕНА: ОПЕРА и РОЗЫ

В Вену мы прилетели в половине девятого утра. Австрийские авиалинии порадовали хорошим выбором рейсов (ранний прилёт и поздний вылет подарили нам два дополнительных дня) и доступными ценами (за трёх человек и два чемодана отдали 41 000 рублей). Единственное, что не понравилось – еда. Горячее представляет собой какое-то маловразумительное месиво. Мяса нет совсем. Но это мелочи, т.к. я всегда беру в дорогу домашнюю выпечку, и с голоду мы не умерли.

Получив багаж, отправились докупать билеты на поезд до станции Kernzonengrenze, с которой начинается Вена. Проездные по самой Вене я приобрела заранее из дома, так как не была уверена, что они будут доступны в аэропорту, а тратиться на разовые билетики не хотелось.

Папе я купила Easy CityPass Vienna 48 hours за 19.90 евро. По этой карте можно возить с собой ребёнка до 15 лет бесплатно. Себе же взяла два дневных проездных Day Ticket Vienna по 5.80 евро каждый.

Поезда (не путать с аэроэкспрессом CAT) отправляются в 18 и 48 минут каждого часа и за 25 минут доставляют вас на вокзал Wien Mitte.

Оказавшись на вокзале, мы отправились на поиски камеры хранения. Она располагается на самом верху (там, где магазины) между станциями метро U3 и U4.

Оба наших чемодана поместились в одну большую ячейку за 3,5 евро. Весь процесс полностью автоматизирован. Очень удобно и совсем недорого.

Знакомство с Веной мы решили начать с площади Марии-Терезии. Это всего три остановки на метро по оранжевой ветке U3.

Площадь Марии-Терезии

Императрица Мария-Терезия – один из символов Австрии. За 40 лет своего правления она смогла превратить довольно-таки отсталую страну в процветающее государство. Её реформы затронули почти все стороны жизни империи: была проведена модернизация армии, дворянство и духовенство заставили платить налоги, началось разделение судебной и административной властей. Мария-Терезия также заботилась о процветании наук и искусств: она учреждала университеты, основывала публичные библиотеки, положила начало образованию простого народа. И при всём при этом императрица была верной супругой и заботливой матерью 16 детей, 10 из которых её пережили. Очень хороший показатель для XVIII века.

В общем, нет ничего удивительного в том, что австрийцы до сих пор чтут память этой великой женщины. И доказательством тому служит прекрасный памятник императрице и её ближайшим соратникам, воздвигнутый в конце XIX века.



С двух сторон от памятника Марии-Терезии возвышаются роскошные дворцы-близнецы. Эти величественные здания были построены в эпоху Франца Иосифа I. В одном из них находится Музей истории искусств.



В другом – Музей естествознания.



Наши первые минуты в Вене были немного омрачены пасмурной погодой и почему-то неоткрытыми после зимы фонтанами. Так что сделать классические фото площади Марии-Терезии мы не смогли. К счастью, горькую пилюлю подсластили божественные ароматы цветущей липы и выступление «бременских музыкантов».



Ринг: от Парламента до Церкви Обета

Следующим пунктом нашей программы была прогулка по Рингу, специально запланированная на первую половину дня в надежде поймать правильный свет. Но в то утро со светом нам не повезло. А чуть позже выяснилось, что и с Рингом тоже. Миновав здание парламентской библиотеки, мы уткнулись в стройку. Так что сфотографировать нам удалось лишь безразличную ко всему этому безобразию Афину.



Ну а дальше – новый удар судьбы. Красавица ратуша изуродована лесами.



Ладно хоть с Бургтеатром повезло. Обратите внимание на зебру.



Уже с первых минут прогулки по Рингу нам стало понятно, что в городе затевается что-то масштабное: стенды, плакаты, растяжки и всё в цветах радуги.



Европа, конечно, славится своей толерантностью, но Вена в этом вопросе превзошла все наши ожидания. Первый раз у меня отвисла челюсть ещё на этапе подготовки, когда на билетном сайте был обнаружен специальный проездной для ЛГБТ.

Второй раз наши рты приоткрылись от удивления, когда мы увидели пешеходные светофоры.



Справедливости ради надо сказать, что один раз нам встретился светофор с мальчиком и девочкой. Мы, к сожалению, его не сфотографировали, понадеявшись, что этого добра и потом будет достаточно. А оказалось, что двух мальчиков или двух девочек встретить гораздо проще, чем традиционную парочку…

В общем, увидев масштаб готовящихся в городе мероприятий, мы слегка напряглись и даже начали нервно хихикать. Мало нам было того, что мы три года подряд в трёх разных странах попадали на марафоны (почитать об этом нашем особом везении можно тут), так в этот раз нас угораздило «вляпаться» в гей-парад.

Однако в Вене наша марафонская серия, наконец-то, прервалась, и мы успели улизнуть из австрийской столицы прямо перед самым началом парадов, шествий и забегов. Так что кроме ремонта зданий на Ринге нам ничего не мешало гулять и фотографировать.

От Бургтеатра мы направились к Вотивкирхе (Церкви Обета), которая была построена в благодарность за спасение Франца Иосифа I.



В 1848 году произошла Австрийская революция, в ходе которой император Фердинанд I был вынужден отречься от престола. Его младший брат, Франц Карл, не пожелал взвалить на свои плечи такую ношу и в свою очередь отказался от прав наследования в пользу сына. Так во главе империи оказался восемнадцатилетний Франц Иосиф, которому суждено было войти в историю.

Его рекорд – без малого 68 лет правления удалось побить лишь английской королеве Елизавете II. Правда, такого внушительно срока могло и не случиться. Всё могло закончиться гораздо раньше: в солнечный морозный денёк 18 февраля 1853 года.

В тот день во время прогулки по городу к молодому императору подошёл ученик портного Янош Либени и нанёс ему удар в спину ножом. К счастью, на пути ножа встала металлическая пуговица, и Франц Иосиф отделался небольшой царапиной.

Нападавшего схватили и приговорили к смертной казни через повешенье. До сих пор точно неизвестно, что толкнуло его на столь безумный поступок. По одной из версий он был венгерским патриотом и таким образом хотел помочь своей Родине обрести свободу.

Узнав о покушении, младший брат императора, эрцгерцог Фердинанд Максимилиан, дал обет возвести в честь его спасения храм. Правда, почему-то не на свои деньги, а на пожертвования верноподданных. На его призыв откликнулось более трёхсот тысяч человек, и уже весной 1856 года произошла торжественная закладка церкви. Строительство растянулось на долгие 23 года.

Вотивкирхе (Церковь Обета) была освящена в день серебряной свадьбы Франца Иосифа и Сиси. Что очень романтично, на мой взгляд. К сожалению, инициатор её строительства Фердинанд Максимилиан не дожил до этого дня благодаря помощи, как это сейчас принято говорить, «наших европейских партнёров», которые сначала усадили его на мексиканский престол, а три года спустя отдали на растерзание местным республиканцам.

Смерть брата стала первым большим ударом для Франца Иосифа I, но, к сожалению, далеко не последним в череде тех несчастий, которые выпали на его долю за такую долгую жизнь.

Ну а мы идём дальше. Следующий пункт нашей программы церковь Миноритов.

Миноритенкирхе



Тут нам снова придётся сделать шажок назад в истории и вспомнить последнего императора Священной Римской империи Франца II, который приходился внуком Марии Терезии и дедушкой Францу Иосифу I.

Этот Габсбург интересен нам, прежде всего, своим постоянным участием в антинаполеоновских коалициях. В результате Австрия лишилась части своих территорий, Священная Римская империя приказала долго жить, а сам Франц II превратился в австрийского императора Франца I.

Но на этом несчастья бедного Франца не закончились. В 1810 году Наполеон затребовал себе в жёны его старшую дочь Марию-Луизу. Скрепя сердце австрийскому императору пришлось согласиться на такое, по его мнению, позорное родство, которое в конечном итоге помогло церкви Миноритов обрести своё главное сокровище, мозаичную копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи.



Дело было так. Имея большое желание, но, не обладая технической возможностью упереть знаменитую фреску в Париж, Наполеон заказал её точную копию итальянскому художнику Джакомо Рафаэли. Работа над мозаикой завершилась в 1814 году, когда императору Франции, по понятным причинам, было уже не до произведений искусства.

В результате «Тайную вечерю» на правах тестя выкупил Франц I. Изначально он хотел поместить её в Бельведере, но размеры мозаики оказались слишком велики для дворца. Тогда австрийский император решил подарить её общине миноритов.

В общем, всё сложилось наилучшим образом, и теперь любой бюджетный турист может абсолютно бесплатно полюбоваться этим впечатляющим произведением искусства. А поместись мозаика в Бельведере, пришлось бы раскошеливаться.

Время неумолимо двигалось к полудню, поэтому, покинув Миноритенкирхе, мы поспешили на Хоэр Маркт, дабы поглазеть на представление на часах Анкер.

[Catherine II]

Часы Анкер

В начале XX века страховое общество «Анкер» (классное название для страховщиков) заказало австрийскому художнику Францу фон Мачу необычные часы в стиле модерн.



Часы получились просто замечательные. Двенадцать движущихся медных фигур размером почти в три метра представляют историю Австрии, а младенец с бабочкой и скелет с песочными часами олицетворяют собой Жизнь и Смерть.

Вместо привычного циферблата – гербы самых знатных семейств Австрии, а вверху расположена горизонтальная шкала, разделённая на четверти часа.

Каждая фигура несёт на голове римскую цифру, остриё которой указывает на соответствующие минуты. А в конце каждого часа можно увидеть сразу двух исторических персонажей одновременно.



Место для часов тоже выбрано зачётное - галерея между двумя зданиями страховой компании. После представления, когда толпа схлынет, не поленитесь заглянуть туда. Там тоже интересно. Опорную конструкцию часов поддерживают с одной стороны Адам и ангел, а с другой - Ева и дьявол.



Также на левом здании помещается табличка с описанием исторических личностей.



Мы подошли к часам в 11.55. Народу была тьма, поэтому мы остались стоять на другой стороне улицы. Видно и слышно оттуда замечательно (иногда, правда, мешает крупногабаритный транспорт, но, в целом, некритично). Плюс ракурс для фотосъёмки здесь, конечно, более удобный, чем непосредственно под часами.

Представление началось с пятиминутным опозданием. Я даже успела испугаться, что часы сломались, и нас ждёт очередной облом.

Очень рекомендую заранее подготовить распечатку с описанием персонажей и музыки, под которую они идут. Так смотреть намного интереснее.

Итак, возглавляет шествие под звуки «Оды победе» император Марк Аврелий, которому приписывают основание Вены.



Минуту спустя под «Песнь Хильдебрандта» его сменяет Карл Великий, которого считают основателем австрийского государства.



Далее следует Леопольд VI Славный с супругой. Этот представитель династии Бабенбергов был покровителем искусств, науки и религии. При нём средневековое Австрийское герцогство достигло пика своего могущества. Шествие супружеской четы происходит под «Песнь Нибелунгов».



Затем появляется миннезингер Вальтер фон Фогельвейде. Он идёт под “Песнь крестоносца”.



В пять часов под “Песнь миннезингера” появляется император Рудольф I с супругою. Этот исторический персонаж стал первым представителем династии Габсбургов на престоле Священной Римской Империи.



За шесть часов отвечает Ганс Буксбаум (или Пуксбаум) – один из создателей собора Св. Стефана. Он шествует под народную песню «Есть замок в Австрии».



В семь часов на первый план под песню “Инсбрук, я должен покинуть тебя” выходит император Максимилиан I.



Этот государственный деятель хорошо знаком нашему семейству по путешествию по Баварии (там он нам встречался на каждом шагу). В историю же он вошёл благодаря своим реформам государственных систем Германии и Австрии. А ещё Максимилиан - первый император Священной Римской империи, который не был коронован в Риме. Это произошло ненамеренно, по стечению обстоятельств, но его последователи восприняли это как руководство к действию и забили на коронацию в Риме.

В восемь часов звучит известная многим песенка “Ах, мой милый Августин”, которая у меня прочно ассоциируется с романом Александра Беляева «Властелин мира». Императора Максимилиана сменяет бургомистр Вены Иоганн Андреас фон Либенберг.



В 1863 году 200-тысячная армия Османской империи осадила Вену. Фон Либенберг принимал активное участие в героической обороне города, но, к сожалению, не дожил до победы. Однако благодарные потомки не забыли отважного бургомистра и в конце XIX века возвели ему памятник на Ринге, прямо напротив университета.



В девять часов «на сцене» появляется граф Эрнст Рюдигер фон Штаремберг. Этот фельдмаршал руководил обороной Вены от турок всё в том же 1683 году. Он марширует под «Военную песнь» XVII века.



В десять часов фельдмаршала сменяет принц Евгений Савойский - один из самых выдающихся полководцев Священной Римской империи. Его военная карьера началась именно с обороны Вены. Видимо, победа над турками была очень важна для австрийцев, раз целых три государственных деятеля на часах связаны с этим историческим событием.



Народная песенка “Принц Евгений, благородный рыцарь” сменяется менуэтом Моцарта, и на первый план выплывает Мария Терезия с супругом Францем I Стефаном.



Завершает торжественное шествие композитор Йозеф Гайдн.



Он идёт под своё собственное сочинение «Сотворение мира». Почему из всех известных австрийских композиторов был выбран именно Гайдн? Возможно, потому, что его мелодии легли в основу гимнов Германии и Австро-Венгрии.

Честно говоря, на этапе планирования у меня были большие сомнения по поводу часов Анкер. Дело в том, что ранее я видела подобные представления в Мюнхене и Праге, и они не произвели на меня большого впечатления. К тому же напрягала жёсткая привязка ко времени. Но часы Анкер заинтересовали меня возможностью за 15 минут изучить краткий курс истории Австрии. В общем, я перекроила маршрут и ни капельки об этом не жалею. Классные оказались часы. Лучшие из тех, что я видела.

Две церкви и обед в Figlmuller

Буквально в трёх минутах ходьбы от часов Анкер находится одна из старейших церквей Вены – Рупрехтскирхе.



А от Рупрехтскирхе рукой подать до Троицкого собора, принадлежащего греческой церкви.



Слева от церкви, если стоять к ней лицом, находится переулок Griechengasse.



В интернете о нём неплохие отзывы, но в реальности ничего особенного.



Далее у нас по плану был ранний обед в ресторане Figlmuller. Когда за два дня до поездки я зашла на их сайт забронировать столик, то свободных мест не было на ближайшие две недели. В общем, шли мы на удачу, и нам повезло.

Когда мы вошли в ресторан на Bäckerstraße, один из столов только что освободился, и нас попросили подождать пару минут, пока его уберут. За это время за нами выстроился длинный хвост китайцев. Так что со столом нам и вправду повезло.

Меню я изучила ещё дома (строгая диета обязывает очень внимательно относиться к выбору ресторанов и блюд). В общем, с заказом мы определились очень быстро, а через 10 минут нам уже принесли готовую еду. Папе с Никитой мы взяли свиной шницель и картофельный салат.



Папа оценил шницель на «четвёрку», ребёнок же был в восторге, но ему не с чем было сравнивать. А вот к концу поездки, поднабравшись опыта в поедании шницелей, он согласился с мнением отца.

Картофельный салат не произвёл на моих мужчин никакого впечатления: кисленький такой, немного отдаёт лучком. Короче, ничего особенного.



Ну а для таких "инвалидов" как я, австрийцы, к счастью, придумали замечательное блюдо тафельшпиц. Это такая нежная варёная говядина с морковкой. К ней бы ещё варёной картошечки, но тут, к сожалению, было что-то зажаренное да ещё и со специями. Называлось это нечто brown potatoes. Никита попробовал и вынес вердикт, что мне такое нельзя. Плюс к тафельшпицу приносят какой-то соус на сметане и яблочный хрен. Я не решилась рисковать остатками здоровья, но у папы со шницелем мои соусы пошли на ура.



Два горячих и три напитка обошлись нам в 55 евро. Сам обед занял всего полчаса. Оперативненько так. Посмотрев на часы, мы поняли, что успеваем на экскурсию в Венскую оперу.

[Catherine II]

Венская опера

Судя по отзывам, экскурсии на русском языке обычно проводятся в 14.00. Но на официальном сайте рекомендуют уточнять время, что я и сделала накануне поездки. Ответ на почту пришёл в тот же день. Мне подтвердили, что в наши даты экскурсии будут проводиться в 14.00, и порекомендовали подойти к опере в 13.40.



Добежав до оперы к назначенному времени, мы уткнулись в огромную очередь, которая, надо признать, двигалась очень быстро. Уже в 13.55 мы стали счастливыми обладателями трёх билетов, которые обошлись нам в 22 евро (взрослые по 9 евро и ребёнок 4 евро).



Ровно в 14.00 появились экскурсоводы, и тут же толпа (по языковому принципу) распалась на пять или шесть ручейков, которые разными путями потекли в зрительный зал. На сцене в это время устанавливали декорации к вечернему спектаклю.



Нашим экскурсоводом была русская девушка Мария. Она усадила нас в кресла и немного рассказала об истории Венской оперы, которой в этом году исполнилось 150 лет. Далее шёл рассказ о местах в зрительном зале и ценах на билеты.

Вот знаменитые стоячие места, билеты на которые продают непосредственно в день спектакля, а над ними – императорская ложа.



Думаю, надо быть большим фанатом жанра, чтобы отстояв пару часов в очереди за дешёвыми билетами, потом ещё часа три-четыре слушать оперу стоя. Мы на такие подвиги точно не способны.



Ну а тем любителям искусства, которые не боятся остаться без задних ног, надо не забыть взять с собой в оперу шарфик. Этот предмет одежды традиционно используется для того, чтобы застолбить себе стоячее место. Мария рекомендовала делать это сразу, как только вы вошли в оперу, а уже потом отправляться осматривать другие помещения.

Для удобства зрителей все сидячие и стоячие места оборудованы индивидуальными планшетами. На них можно ознакомиться с краткой историей здания, прочитать либретто оперы, посмотреть, кто поёт и афишу на завтра и даже заказать еду и напитки в буфете. А самое главное во время представления на планшетах доступны субтитры на шести языках, в том числе и на русском.



Следующий пункт программы – сцена. Наш папа размечтался, что нас пустят в самый центр, и оттуда он отлично снимет весь зрительный зал. Ничего подобного. Постояли в боковых кулисах, понаблюдали за работниками сцены, прослушали рассказ о декорациях и всё.



Порядки в опере таковы – ни один спектакль не дают два дня подряд, потому что исполнителям надо восстанавливать голоса. Поэтому обычно опера чередуется с балетом. С другой стороны, спектакли идут блоками. Например, один и тот же спектакль даётся где-то два раза в неделю в течение некоторого времени. Это связано с трудностями по транспортировке декораций.

Дело в том, что в опере нет места, где бы их можно было хранить (репертуар-то большой), поэтому декорации размещаются на складах где-то за Бельведером. Перед спектаклем их привозят на грузовиках. Обычно требуется от 20 до 30 машин.

Возить декорации туда-сюда слишком накладно, поэтому спектакль показывают несколько раз.

Спустившись со сцены, мы отправляемся к парадной лестнице.



Удивительно, что при открытии оперы в 1869 году эта красавица вызвала шквал недовольства и критики. О чём только думали эти Август Сикард фон Сикардсбург и Эдуард ван дер Нюлль, когда решили поместить парадную лестницу внутри здания, а не снаружи??? Как же теперь знатным дамам демонстрировать жителям Вены свои роскошные наряды???



Пресса и публика ругали бедных архитекторов на чём свет стоит. Даже сдержанный Франц Иосиф выказал своё недовольство. Император посчитал, что здание больше похоже на вокзал, чем на оперный театр.

Да, Венская опера действительно смотрится несколько приземистой. Только это не вина её создателей. Дело в том, что уже после того как здание было спроектировано, кто-то особо одарённый принял решение изменить уровень бульвара Рингштрассе, который в результате оказался то ли на метр, то ли на два выше, чем предполагалось.

В общем, не выдержав критики и позора, Ван дер Нюлль повесился. Говорят, что с тех пор император больше не позволял себе критиковать деятелей искусства и на все вопросы отвечал дежурной фразой: "Это было прекрасно и очень меня порадовало…".



Поднявшись по лестнице, мы попадаем в шикарное фойе, которое по совместительству исполняет роль буфета.



По периметру его украшают белоснежные бюсты композиторов. Все они находятся высоко, под самым потолком.





И лишь мраморный Густав Малер стоит на полочке перед зеркалом.



Такой почёт не случаен. Этот композитор и дирижёр был директором Венской оперы на рубеже XIX-XX веков и за 10 лет своего руководства осуществил целый ряд значимых реформ. Именно Малер положил начало традиции исполнения оперы на языке оригинала и заставил венцев уважительно относиться к труду артистов и музыкантов.

Это сейчас мы ходим в театры, чтобы прикоснуться к прекрасному, а сто лет назад люди шли в оперу пообщаться, продемонстрировать наряды, завести новые знакомства. В зале во время представления горел свет, зрители пили, ели, разговаривали, ходили по залу. Малер положил конец всему этому безобразию: с началом спектакля в зале стали гасить свет и закрывать двери. Опоздавших не пускали, несмотря на их чины и звания. Обиженная знать жаловалась самому императору, но тот предпочитал не вмешиваться.

Властный и жёсткий Малер быстро стал одной из самых популярных фигур в Вене, но при этом нажил себе массу врагов, чьи интриги, в конце концов, вынудили его уйти в отставку.

Очень интересно о Густаве Малере рассказывает Пётр Вайль в своём цикле телепередач «Гений места». Рекомендую посмотреть для расширения кругозора.

Следующее фойе-буфет не такое красивое как предыдущее. Не люблю авангард.



После очередного буфета, который носит название Гобеленовый зал, нас проводят мимо входа в императорскую ложу. Напротив находится императорская чайная комната. Франц Иосиф не любил оперу, поэтому часто сбегал сюда вскоре после начала представления.





Заканчивается экскурсия рассказом о ежегодном венском бале. На большом экране показывают, как изменяется зрительный зал во время этого мероприятия.

После экскурсии необязательно сразу идти на выход. Мы потихоньку отделились от нашей группы и проскользнули в зрительный зал, так как папа, который думал, что нам позволят сделать приличные снимки со сцены, практически ничего в начале экскурсии не сфотографировал. Надо сказать, что в зале мы были не одни и служащие никого не выгоняли, так что, видимо, это нормально. Жаль только, не догадались ещё до парадной лестницы добежать, чтобы сфотографировать её без людей.

Заканчивая свой рассказ о Венской опере, не могу не сказать пару слов о 1945-м и американцах. Эти ребята не устают удивлять меня своей меткостью. Два года назад, готовясь к поездке в Прагу, вычитала, что они попутали чешскую столицу с Дрезденом, в результате чего на красавицу Прагу было сброшено 152 тонны бомб. В Вене же американцы планировали разбомбить вокзал, но перепутали его с оперой. Видимо, Франц Иосиф накаркал. Театр сгорел. Уцелела лишь парадная лестница да несколько фойе. Так что большинство интерьеров восстановленные. Причём некоторые из них восстановлены весьма скромно, без былой роскоши.

Подводя итог, хочется отметить, что поход в Венскую оперу доставил всем нам удовольствие: интересно и ненапряжно (всего 40-45 минут – то, что надо после бессонной ночи). В общем, отличная возможность за небольшую плату побывать внутри символа австрийской столицы. Рекомендую.

Венский модерн

После оперы решено было ехать заселяться в апартаменты. Правда, к метро мы отправились кругами, так как по пути надо было заскочить ещё в пару-тройку мест.

Первым таким местом стал Венский Сецессион и стоящий поблизости памятник Марку Антонию. Любовник Клеопатры восседает на колеснице, запряжённой львами. Правда, непонятно, какое отношение он имеет к Вене.



Сецессион – это выставочный павильон, построенный в конце XIX века для демонстрации работ венских модернистов. Сейчас в нём проходят выставки современного искусства.



Если честно, здание производит странное впечатление: по частям симпатично, а всё вместе слишком вычурно. Так что лучше фотографировать детали: они, и правда, прикольные. Например, портал здания, украшенный позолоченными листьями, ящерками и маскаронами, которые символизируют живопись, архитектуру и пластику.



Вазоны, покоящиеся на четырёх черепахах.



Три симпатичные совы на боковом фасаде здания, которых я обнаружила уже дома, рассматривая фотки.



Купол из лавровых листьев и ягод тоже впечатляет. Только как его снять с земли?

После Сецессиона мы отправились к Карлскирхе. А надо было бы прогуляться ещё метров 600 по прямой, чтобы полюбоваться домами Отто Вагнера.

По адресу Linke Wienzeile 38 находится угловой дом, края карнизов которого украшают прикольные глашатаи. Ну а под номером 40 располагается один из главных шедевров Вагнера Майоликовый дом (Majolikahaus).

Не знаю, как для Вас, а для меня главный минус в написании отчётов заключается в том, что я каждый раз нахожу места, которые хотела увидеть, уже вернувшись из поездки. Самый настоящий закон подлости. Ведь была у меня фотка Majolikahaus в заготовках по Вене. Только я тогда не знала, как он называется и где его искать.

Обидно, однако. Ну что для нас лишние 600 метров? Тем более что рядом с Вагнеровскими домами находится метро, и назад идти пешком нам бы не пришлось.

Итак, Карлскирхе - причудливая церковь в стиле венского барокко. Чего здесь только не намешано: греческий портик, колонны, похожие на исламские минареты, и барочные павильоны, увенчанные куполами à la китайские пагоды.



Церковь была построена в первой половине XVIII века по приказу Карла VI (отца Марии Терезии) в честь окончания очередной эпидемии чумы.

От Карлскирхе двигаемся к павильонам бывшей городской железной дороги Вены. До домов Вагнера не дошли, так хоть тут полюбуемся его творениями. В одном павильоне находится кафе, а в другом – музей.





От павильонов открывается симпатичный вид на Карлскирхе.



Ну всё. Пора бы уже и передохнуть. Спускаемся в метро. Всего две остановки и мы на вокзале Wien Mitte. Забираем чемоданы и едем заселяться.

City&More! Apartment-Wieden – игрушечная квартирка в двух минутах ходьбы от Главного ЖД вокзала Вены (на этапе бронирования я почему-то решила, что поезда из аэропорта приходят именно сюда, хорошо, чуть позже выяснила, что это не так).

Reception, конечно, нет, поэтому ключи от входной двери забираем в соседней кафешке, назвав пароль, который мне накануне прислали на почту. На входе в квартиру кодовый замок (код в том же письме). Очень удобно.

Квартирка крошечная, но достаточно функциональная благодаря продуманной планировке.



Конечно, барная стойка вместо стола не очень удобна, но на два дня сойдёт.



В ванной просторная душевая кабина и огромный бойлер. В общем, чисто, уютно. Расположение прекрасное: две минуты до метро, две остановки до Карлсплац, три остановки до Штефансплац. Рядом куча магазинов. Цена тоже вполне разумная 178 евро за две ночи. Оплата через booking.com недели за две до заезда.

Обессиливший Никита рухнул отдыхать, а мы с папой отправились в магазин за едой. Прямо на выходе из метро находится Billa с вкуснейшей свежей выпечкой. К пирожным я равнодушна, а вот булочки обожаю.

Очень мне нравится тесто в брецеле. Одна беда: много соли. Пиво-то я не пью. А тут были обнаружены вот такие несолёные пальчики из того же самого теста. Они бывают разные: с кунжутом, маком, семечками подсолнуха или тыквы. Очень вкусно. Мы их брали каждый день на перекус.

В общем, закупились мы выпечкой, вином и прошутто, перекусили и снова в бой. У нас же всего два дня на Вену.

[sergeyf73]

Подводя итог, хочется отметить, что поход в Венскую оперу доставил всем нам удовольствие: интересно и ненапряжно (всего 40-45 минут – то, что надо после бессонной ночи).

Спасибо за рассказ про Венскую оперу. Интересно и познавательно.
Можно уже самим и не посещать.

Не знаю, как для Вас, а для меня главный минус в написании отчётов заключается в том, что я каждый раз нахожу места, которые хотела увидеть, уже вернувшись из поездки.

Аналогичная ситуация и у меня, особенно когда не готовишься к поездке тщательно.
Но зато так незаметно и следующая поездка вырисовывается.

[Catherine II]

sergeyf73, спасибо, что читаете.

Спасибо за рассказ про Венскую оперу. Интересно и познавательно.
Можно уже самим и не посещать.

Да, есть такая проблема с чтением отчётов, особенно при подготовке к поездке. С одной стороны, не читать нельзя. Обязательно пропустишь всё самое интересное. С другой - часто возникает ощущение, что ты уже там был, всё знаешь и нет смысла тратить время и деньги на посещение.

Вот и в путешествии по Австрии те места, о которых я мечтала и которые так сильно хотела увидеть, просто вежливо понравились. А вот то, что вошло в маршрут по остаточному принципу, действительно порадовало.

Аналогичная ситуация и у меня, особенно когда не готовишься к поездке тщательно.

Так в том-то и дело, что я очень тщательно готовлюсь к поездкам. Трачу в среднем по полгода. Времени в путешествиях всегда мало, поэтому складываю паззл очень придирчиво, чтобы не терять ни минуты. Просто, видимо, к написанию отчёта я готовлюсь ещё тщательнее. Не хочется написать откровенную глупость. Стараюсь всё проверить. Не напутала ли я чего. Вот в Вене меня заинтересовало одно здание на Грабен в стиле модерн. Про само здание ничего не нашла, зато попалась интересная статья о модерне и Вагнере. Вот чего она мне до поездки не встретилась?

Но зато так незаметно и следующая поездка вырисовывается.

За Вену то я не переживаю. Думаю, что как-нибудь проездом обязательно остановлюсь на 1-2 дня. Хочется увидеть Ринг без ремонта, посетить Хофбург, покататься по Вене на велосипедах. А вот за Мельк и Гмунден очень обидно - туда мы вряд ли когда вернёмся. И если в Мельке мы всего лишь не досчитались пары-тройки интересных кадров, хотя были буквально в 100 м от них, то в Гмундене мы пропустили супер интересный музей.

[Catherine II]

Фольксгартен

В Фольксгартен мы зашли со стороны Бургтеатра и сразу потеряли дар речи от красоты: весь сад был заполнен цветущими штамбовыми розами.







Парк был разбит в начале XIX века для прогулок императорской семьи. Потом в него стали пускать аристократов, а с течением времени он превратился в настоящий народный парк для всех желающих.





Уже на выходе из парка вспомнила про памятник Сиси. Пришлось возвращаться в самое начало (памятник расположен слева от входа со стороны Бургтеатра).



Памятник хорошо передаёт одиночество императрицы. Во время подготовки к поездке я немного почитала про Елизавету Баварскую. Чем-то она напоминает мне леди Диану: красивая и одинокая, популярная среди народа и чужая при императорском дворе. Женщина, прожившая жизнь без любви и покинувшая этот мир насильственным путём.



Распрощавшись с Сиси, снова направляемся к Хельденплац. Площадь Героев была построена во времена Франца Иосифа и использовалась для проведения парадов.



С площади открывается отличный вид на Нойбург. Перед Новым дворцом два конных памятника. Тот, что ближе к дворцу, изображает Евгения Савойского, с которым мы уже встречались на часах Анкер.



Второй памятник посвящён внуку Марии-Терезии Карлу Тешенскому, крупному полководцу своего времени.



Выходим через ворота Бургтор, за которыми виднеется площадь Марии-Терезии.



Но в гости к императрице мы уже ходили утром, так что теперь пришла пора навестить Моцарта.



Поздоровавшись с великим композитором, отправляемся проведать Франца Иосифа. От памятника просто веет какой-то тоской. Может это от того, что громада Нойбурга отделяет его от любимой жены? Сиси в Фольксгартене, а Франц в Бурггартене – оба одинокие и несчастные. Всё как при жизни.



Альбертинаплац

Следующий пункт программы – площадь Альбертинаплац, на которой расположен дворец эрцгерцога Альбрехта, в котором находится музей Альбертина, рядом с которым на коне восседает эрцгерцог Альбрехт. Тут у меня ум зашёл за разум. Почему музей Альбертина, если эрцгерцог Альбрехт???



В общем, дело было так. Вы же помните, что у Марии-Терезии было много детей? Когда они выросли, императрица начала активно устраивать их судьбы (а заодно и судьбу Австрии), за что даже получила прозвище «тёща и свекровь всей Европы».

Из всех её дочерей выйти замуж по любви посчастливилось лишь Марии-Кристине. Молодая женщина по уши влюбилась в своего кузена Альберта, который хоть и был сыном польского короля, но шансов на трон не имел. Воспользовавшись тяжёлым душевным состоянием матери, которая недавно овдовела, Мария-Кристина уговорила её на этот брак, хотя с политической точки зрения он был абсолютно невыгодным. Кстати, сёстры ей этого не простили: остальных дочерей Мария-Терезия выдала замуж, не спрашивая их согласия. Для некоторых это кончилось весьма печально: бедняжка Мария-Антуанетта даже лишилась головы. Но это уже совсем другая история…

В общем, любимый муж Альберт оказался страстным собирателем графики и гравюр. Впоследствии его коллекция легла в основу музея Альбертина.

К сожалению, брак с любимым человеком не гарантирует абсолютного счастья. У Марии-Кристины и Альберта не было детей. И тут происходит интересная вещь. В 1790 году императором становится младший брат Марии-Кристины Леопольд. Не успев взойти на трон, он велит сестре усыновить своего сына Карла. Ну, правда, у него самого аж 14 детей: одним больше, одним меньше, а у сестры с мужем наследников нет. Зачем добру пропадать?

В общем, после смерти Альберта и Тешинское герцогство, и дворец на Альбертинаплац, и коллекция гравюр переходят к приёмному сыну Карлу. Это тот самый, что на вздыбленном коне на площади Хельденплац.

После смерти Карла всё это хозяйство наследует его старший сын Альбрехт – талантливый полководец и один из самых богатых людей империи. Так вот конный памятник у входа в Альбертину воздвигнут в честь него, а не любимого мужа Марии-Кристины (как я думала раньше). Ну и дворец тоже назван его именем.

На эскалаторе поднимаемся к памятнику.



С террасы открывается классический вид на Венскую оперу.



Представление уже началось. Ветер доносит до нас обрывки арий. Сегодня дают «Женщину без тени» Рихарда Штрауса. Мы потом обязательно туда забежим и послушаем хотя бы чуть-чуть, а пока нас ждёт Хофбург.

Спускаемся вниз по длинной скучной лестнице, на которой зачем-то фотографируются туристы, и направляемся к Йозефплац. Площадь носит имя старшего сына Марии-Терезии Иосифа II, а сам он восседает на коне перед зданием Национальной библиотеки.



От каменных коней идём полюбоваться на живых лошадок. Наискосок от Йозефплац находятся императорские конюшни.



Ещё немного и мы на площади Михаэлерплац.



Здесь и какие-то древние руины в центре, и церковь Святого Михаила, и парадный вход в Хофбург.



Вход в Хофбург осуществляется через Крыло архангела Михаила, которое было построено по указу Франца Иосифа.



По краям здания находятся два интересных фонтана: слева - «Владычество Австрии на море», справа — «Владычество Австрии на суше».





На входе в Хофбург можно поиграть в угадайку: вспомни подвиги Геракла.



И с другой стороны ворот снова Геракл.



Внутренний двор называется Ин дер Бург. В центре памятник Францу I, тестю Наполеона, лишившемуся империи, но обрётшему копию Тайной вечери.



А вот и Швейцарские ворота. Они ведут в одноимённый двор, где располагается императорская сокровищница.





Возвращаемся к Альбертине. О, теперь нам ясно, зачем туристы фотографировали эту лестницу. И правда, красиво. А ведь когда спускаешься, ничего не видно.



Сбоку от Альбертины находится современный памятник «Ворота насилия».



Между массивными гранитными блоками, привезёнными из каменоломен концлагеря Маутхаузен, расположена фигура еврея, который на коленях моет улицу щёткой. Раньше некоторые слабоумные туристы садились на него как на лавочку, так что автору пришлось дополнить фигуру старика колючей проволокой.



Наша культурная программа, наконец-то, выходит на финишную прямую. Осталось лишь сфотографировать фонтан «Данубиус», который символизирует реку Дунай и впадающую в него Вену, да послушать оперу.



Конечно, наши надежды на то, что народ разошёлся и не будет лезть в кадр, не оправдались. Ну что за дурацкая манера сидеть и есть на фонтанах???

Итак, Венская опера. После дневной экскурсии самым логичным завершением сегодняшнего вечера было послушать оперу. В мае, июне и сентябре сделать это можно абсолютно бесплатно. Спектакли показывают на большом экране над входом в здание. Есть даже сидячие места. Нам они, правда, не достались, так как подошли мы к началу второго акта.



«Женщину без тени» специально поставили к юбилею Венской оперы. Выбор пал именно на это произведение по ряду причин. Во-первых, Рихард Штраус был директором театра с 1919 по 1924 год. Он сыграл важную роль в истории Вены, и венцы его очень любят. Во-вторых, это единственная из его опер, которая была написана именно в Вене. Её премьера состоялась ровно 100 лет назад. Короче, получился двойной юбилей. В-третьих, оркестр Венской оперы замечательно играет оперы Штрауса.

Всё это звучало очень заманчиво, пока я не почитала дома либретто. Если честно, сюжет бредовый. Ну да ладно, подумала я, может музыка окажется красивой. К сожалению, музыка тоже не произвела никакого впечатления. Было очень скучно, поэтому после 10 минут прослушивания мы отправились домой.

Как только моя голова коснулась подушки, я тут же вырубилась. В два часа ночи меня разбудили вспышки молнии и раскаты грома. На улице была страшная гроза. Слава Богу, единственная за всю нашу поездку.

А утром на голубом небе ярко сияло солнце, и ничто не напоминало о ночном катаклизме. Быстренько позавтракав, мы отправились в Шёнбрунн.

[Nicedub]

Catherine II, спасибо за Вену, у Вас хорошо получается.
Была в Вене несколько раз в командировках, и просто думала - а как бы я отчет писала? Что взять за основу? по памятникам, по модерну, по биографиям императоров???? - мне кажется, Вена - один из немногих городов, которые тяжелы в написании отчета.

Было очень скучно, поэтому после 10 минут прослушивания мы отправились домой.

Согласна, дурная затея экрана, оперу надо слушать внутри, и тогда самая тяжелая опера будет в радость...

Отдельное спасибо за описание часов

[Catherine II]

Nicedub, спасибо. Очень приятно, что моя писанина интересная ещё кому-то кроме меня.

а как бы я отчет писала? Что взять за основу? по памятникам, по модерну, по биографиям императоров????

Тут я совсем не думала. Всё как-то само сложилось. До поездки я очень мало знала о Габсбургах, а во время путешествия они меня захватили. К тому же я ещё со школы очень люблю историю. В общем, захотелось побольше узнать о самых ярких представителях этой династии.

Отдельное спасибо за описание часов

Рада, что понравилось. У меня было написано две версии: полная и сокращённая. Я долго сомневалась, какую выкладывать. Боялась, что полная покажется скучной, но обрезанная мне самой не нравилась. Мне кажется, что эти часы могут произвести впечатление только тогда, когда персонажи это не просто сменяющие друг друга куклы, а когда ты понимаешь, почему честь оказаться на часах выпала тому или иному историческому деятелю.

Согласна, дурная затея экрана, оперу надо слушать внутри, и тогда самая тяжелая опера будет в радость...

Тут я не уверена. У нас абсолютно не музыкальная семья, и опера с балетом - это совсем не наши жанры. Мюзиклы, кстати, тоже у нас не в чести. Зато мы с сыном очень любим драматический театр. Я его с пяти лет таскала по 2 раза в месяц в Москву. Надо сказать, что сын таскался с большим удовольствием, в отличие от папы, который предпочитал ждать нас в машине. Сейчас помимо путешествий мне очень не хватает театра (не была там с марта). Поехать, конечно, можно, но страшно из нашего маленького и относительно спокойного в плане ковида городка соваться в чумную Москву.

[Catherine II]

Шёнбрунн

В Шёнбрунне мы хотели посетить дворец и лабиринт. Билеты во дворец лучше приобретать заранее через интернет, иначе придётся сначала отстоять нехилую очередь, а потом гулять пару-тройку часов по парку в ожидании своего сеанса.



Анализ цен на сайте показал, что в нашем случае выгоднее всего было брать семейный Classic Pass. Этот комплексный билет обошёлся нам в 56 евро, тогда как за билеты просто во дворец нам пришлось бы отдать 53 евро. В общем, экономия на лицо.

Время входа во дворец бронируется при покупке. Все остальные объекты: лабиринт, Сад кронпринца, оранжерею и смотровую площадку, расположенную на крыше павильона «Глориетта», можно посетить в любое удобное время.

Если вы хотите побывать только во дворце, то рекомендую брать Grand Tour, так как Imperial Tour на треть короче и не даёт возможности осмотреть самые красивые интерьеры.



В загородную резиденцию Габсбургов мы поехали на метро по зелёной ветке U4. Дорога из центра города заняла около 40 минут.



В 9 утра мы вошли во дворец, получили аудиогиды (есть и на русском языке) и отправились в увлекательное путешествие по истории Австрии.

Ну что сказать? Роскошные интерьеры и отличный аудиогид, который без занудства повествует об убранстве императорских покоев и Габсбургах. На осмотр 40 залов у нас ушёл где-то час. Интересно и неутомительно, так что от души рекомендую эту замечательную экскурсию. Единственная ложка дёгтя – запрет на фотосъёмку. На билетах написано «as a matter of principle». Я перевела как «из вредности».

Рассказывать без фото совсем не интересно, поэтому придётся позаимствовать немного картинок из книжек.

История Шёнбрунна в первую очередь связана с именем Марии-Терезии. Именно во времена её правления императорский охотничий замок был перестроен в великолепный дворец в стиле рококо. Именно при ней был разбит роскошный барочный парк с фонтанами и лабиринтами, а по распоряжению её супруга, Франца I Стефана, был заложен Шёнбруннский зоопарк.



Мария-Терезия любила Шёнбрунн и проводила здесь с семьёй тёплое время года. В память об этом стены покоев дворца украшают парадные портреты императорской четы и их многочисленного потомства: у Марии-Терезии и Франца I Стефана было целых 11 дочерей и 5 сыновей.



В доме Габсбургов праздность была не в чести, поэтому все императорские дети в обязательном порядке обучались изящным искусствам или какому-либо мастерству. Мария-Терезия и Франц I Стефан всячески старались привить своим отпрыскам любовь к живописи и позволяли им участвовать в оформлении интерьеров шёнбруннского дворца.



Так в Кабинете миниатюр можно полюбоваться многочисленными акварелями, принадлежащими кисти императора и его детей. Все работы очень достойного качества. На некоторых из них до сих пор сохранилась авторская подпись.



Ещё больший интерес, на мой взгляд, представляет собой убранство Фарфоровой комнаты, которую Мария-Терезия использовала в качестве рабочего кабинета и игральной гостиной. Стены комнаты от пола до потолка украшают 213 рисунков, выполненных голубой гуашью. Как и любые вещи, сделанные собственными руками, работы августейшего семейства придают интерьерам дворца индивидуальность и уют.



Мария-Терезия и Франц I Стефан прожили в любви и согласии почти три десятка лет. После кончины мужа императрица повелела переоборудовать его личный кабинет в мемориальную комнату. Получилось торжественно и в то же время очень трогательно. Основу декора этого покоя образуют прекрасные чёрно-лаковые панно с изображениями цветов, птиц и пейзажей. Отсюда и название – Лаковая комната.



Лишившись горячо любимого супруга, Мария-Терезия до конца своих дней (целых 15 лет) носила траур. После её смерти в принадлежащем ей молитвеннике был найден листок, на котором безутешная вдова подсчитала счастливое время совместной жизни с точностью до часов.

Вот такая вот история любви. Кстати, неплохое представление о том, как всё это начиналось, даёт мини сериал 2017, который так и называется «Мария Терезия». Он повествует о юных годах Рези и хорошо раскрывает характер будущей императрицы, которая была готова свернуть горы, лишь бы выйти замуж за любимого человека. Да, венский двор не считал Франца Стефана завидным женихом, и Марии-Терезии пришлось очень постараться, чтобы добиться своего.

Интересно, что, будучи так счастлива сама, она лишила такой возможности практически всех своих дочерей. Устраивая их судьбы, Мария-Терезия в первую очередь руководствовалась принципом: «Пусть другие державы ведут войны – ты же, счастливая Австрия, заключай браки!».

Несколько десятилетий спустя, следуя тому же самому принципу, Франц I, отдал за Наполеона Бонапарта свою старшую дочь, Марию-Луизу. Правда, надо сказать, что выбора у него не было: к тому времени французский император уже дважды захватывал Вену. Так что рисковать ещё раз правителю Австрии было не с руки.

Один из покоев Шёнбрунна, служивший спальней захватчику, до сих пор называется Комнатой Наполеона. У Маленького капрала губа была не дура, и каждый раз на время оккупации австрийской столицы он останавливался в летней резиденции Габсбургов. Годами позже в этом же самом покое проживал единственный сын Марии Луизы и Наполеона.



После отречения французского императора от престола Франц I забрал внука в Вену. В Шёнбрунне Наполеон Франсуа брал уроки ботаники и осваивал профессию садовника. К политической карьере мальчика не готовили. К несчастью, бедный юноша не мог похвастаться богатырским здоровьем и в возрасте 21 года скончался от чахотки.

Также история Шёнбрунна неразрывно связана с именем Франца Иосифа I, который родился в покоях императорского загородного дворца и 86 лет спустя здесь же отошёл в мир иной.

Всё что я знала об этом представителе династии Габсбургов до поездки, можно выразить шестью словами: это - злодей, развязавший Первую Мировую войну. Хорошо, что путешествия позволяют нам увидеть за картонными персонажами из школьных учебников живых людей, с их достоинствами и недостатками, с их радостями и горестями…



Франц Иосиф взошёл на австрийский престол в возрасте 18 лет и с тех пор верой и правдой служил своему отечеству. Рабочий день «первого чиновника державы», как он сам себя называл, начинался в 5 утра. Большую его часть император проводил за письменным столом в своём скромном рабочем кабинете. Здесь же он принимал утренние и дневные трапезы.



Аскетичная обстановка рабочего кабинета Франца Иосифа резко контрастирует с великолепием Ореховой комнаты, в которой император давал аудиенции. В некоторые дни он умудрялся принимать до сотни посетителей. Причём государь с одинаковым вниманием выслушивал как представителей знати, так и простых поданных империи.



В повседневной жизни Франц Иосиф демонстрировал полное отсутствие тяги к роскоши: носил самый обычный мундир мышиного цвета, любил простую австрийскую еду: венский шницель, говяжий гуляш, тафельшпиц.

Личные покои императора поражают своим скромным убранством: узкая железная кровать, кувшин для умывания с холодной водой, жёсткая молитвенная скамейка.



Совсем по-другому выглядит спальня, которую Франц Иосиф делил с Сиси в первые годы их совместной жизни. Стены, затянутые синим штофом, роскошная массивная мебель из палисандра…



Этот брак, также как и замужество Марии Терезии, случился по большой любви, что, согласитесь, достаточно редко бывает с венценосными особами. О зарождении чувств между молодым императором и его юной кузиной и первых годах их семейной жизни есть старый трёхсерийный фильм с Роми Шнайдер в роли Сиси. Красивые герои, роскошные костюмы, но как-то всё наивно да слащаво. Просто красивая сказка, в которой все счастливы и довольны друг другом. В жизни же всё было гораздо прозаичнее и сложнее.

Сиси не поладила со свекровью, не прижилась при венском дворе с его нелепыми условностями. Её детская влюблённость в мужа разбилась о быт. «Первый чиновник державы» был занят управлением империей и уделял своей юной жене слишком мало времени.

Не имея возможности заниматься воспитанием детей, которых у неё фактически отобрала свекровь, молодая императрица всерьёз увлеклась уходом за своей внешностью. Она морила себя голодом, изнуряла физическими упражнениями. Особыми предметами её гордости были тонкая талия и роскошные волосы до пят, уход за которыми занимал по нескольку часов в день. Её целью была вечная красота. Со всех сохранившихся портретов на нас смотрит молодая женщина: когда Сиси исполнилось 40 лет, она запретила себя рисовать.



Желая вырваться из ненавистной Вены, императрица начала путешествовать. И этот процесс так её затянул, что она стала редкой гостьей в Австрийской империи. Франц Иосиф сильно скучал по любимой жене, но не препятствовал её тяге к странствиям. В конце концов, Сиси сама нашла ему любовницу – популярную венскую актрису, Катарину Шратт. По её словам, она чувствовала себя спокойнее при мысли, что в её отсутствие муж проводит время с женщиной, к которой она испытывает симпатию и доверие. В общем, «высокие, высокие отношения», как сказала бы мадам Орлович.

Осмотрев интерьеры дворца, мы отправились в Сад кронпринца, который обязан своим названием Рудольфу, единственному сыну Франца Иосифа и Сиси.



Всего у августейшей пары было четверо детей: три дочери и наследник престола, кронпринц Рудольф. К сожалению, старшая девочка скончалась в возрасте двух лет, но все остальные дети были здоровы и до поры до времени радовали своих родителей.

Однако с течением времени отношения между Францем Иосифом и Рудольфом стали портиться. Повзрослевший сын рвался во власть, а отец, не разделявший его политических взглядов, всячески этому препятствовал. Как известно, безделье – мать всех пороков. Не найдя применения своим способностям, Рудольф пристрастился к выпивке и наркотикам. Конечно, всё это сильно огорчало его праведного и трудолюбивого родителя. Год от года напряжение между ними росло, пока всё не оборвалось в один далеко не прекрасный день.

В январе 1889 года в охотничьем замке Майерлинг были найдены тела кронпринца и его юной любовницы баронессы Марии фон Вечере. Обстоятельства трагедии остаются загадкой до сих пор. Официальная версия гласит, что это было двойное самоубийство. Однако существует предположение, что это было тщательно спланированное политическое убийство.

О последних месяцах жизни Рудольфа есть замечательный фильм «Майерлинг», в котором роль кронпринца играет обворожительный Омар Шариф. Конечно, события, показанные в этой картине, очень далеки от истины. В реальной жизни подверженный депрессиям наследник не был таким симпатягой, каким его изобразил прекрасный египетский актёр. И никакой большой любви с Марией фон Вечере тоже не было. Эта девица, несмотря на столь юный возраст (17 лет), была той ещё штучкой. Но фильм действительно классный. Я получила большое удовольствие от его просмотра, хотя и заранее знала, что счастливого конца не будет.



Покинув Сад кронпринца, мы отправились на прогулку по дворцовому парку.







Сначала отыскали фонтаны «Обелиск» и «Римские руины».









Затем вышли к главному фонтану «Нептун», который замыкает Большой партер.









Сфотографировав дворец сквозь струи фонтана, мы начали подъём на Шёнбруннскую гору. В тридцатиградусную жару это было не очень просто, но виды, открывающиеся от «Глориетты» и с её смотровой площадки, того стоили.







Следующий пункт программы – лабиринт, точнее целых три лабиринта.



Первый – исторический – самый интересный. Живая изгородь из тиса выше человеческого роста, множество тупиков и ложных поворотов.



Мы в нём долго плутали, пока папа не призвал на помощь GPS. В центре лабиринта находится смотровая площадка. От смотровой площадки есть короткий выход по стрелочке. Мы с папой решили им воспользоваться, а Никита снова отправился через весь лабиринт и вышел из него всего на пару секунд позже нас. На вопрос, как ему это удалось, ответил, что запомнил путь, пока мы шли к смотровой площадке. Как он мог его запомнить, когда мы столько раз упирались в тупики? Для меня с моим пространственным кретинизмом – это просто загадка. Но факт остаётся фактом: по дороге назад он ни разу не сбился с пути.

Два других лабиринта не такие высокие, поэтому заблудиться в них нельзя. Интересны они будут в первую очередь детям, так как внутри много разных весёлых штучек: фонтан, который нужно самим приводить в действие, металлофон, на котором играешь ногами, математические загадки и многое другое.



Также в зоне лабиринтов находится очень любопытная детская площадка. Экспериментировать с песком Никита в силу возраста уже не стал, но в огромную птицу всё-таки полез.





После лабиринтов мы прогулялись до Оранжерейного павильона. Для входа внутрь надо покупать отдельный билет. Мы пожадничали. Возможно, зря. Но время уже поджимало. К трём часам нам надо было вернуться в центр.







Уже на выходе из парка посетили последний объект, входящий в Classic Pass – оранжерею. Если честно, то совсем не поняли это место. Просто много пальм в кадушках. В общем, ничего интересного.



На посещение летней резиденции Габсбургов у нас ушло ровно 5 часов. Время пролетело незаметно, как это обычно и бывает, когда гуляешь по интересным местам.

[Catherine II]

Петерскирхе

Вернувшись в центр, мы сразу же поспешили в церковь Св. Петра, чтобы послушать бесплатный органный концерт.



Концерты проводятся каждый день: короткие (15 – 30 минут) по будням в 15.00 и более длинные (45 минут) по выходным в 20.00. Любителей халявы много, поэтому сидячие места лучше занимать минут за 15 до начала.



Расположившись на красивых деревянных скамьях, мы приготовились внимать божественной музыке, но не тут то было.



Дело в том, что в первой половине июня в Европу из Атланты приехал с гастролями хор из пресвитерианской церкви Morningside. В разные дни он давал бесплатные концерты в церквях Вены, Бад-Ишля и Праги. В общем, нам, как всегда, повезло.

Нет, певцы отлично пели «а капелла». Их красивые голоса торжественно звучали под сводами старой церкви. Правда, из всех произведений мы с Никитой опознали только «Лакримозу» Моцарта, но мы, честно говоря, несильны в музыке. В общем, через полчаса нам всё это надоело и, так и не дождавшись органа, мы решили, что пора двигаться дальше.

Выйдя из сумрачной церкви на белый свет, мы отправились гулять по улице Грабен.

Грабен и Штефансдом

В переводе с немецкого слово «graben» означает «ров». На этом месте, и правда, когда-то был римский оборонительный ров, но его засыпали ещё в XIII веке. До середины века XIX Грабен был торговой площадью, но потом часть домов снесли, и получилась улица.



Если от Петерскирхе пойти направо, то через пару сотен шагов упрёшься в красивый дом, в котором сейчас располагается бутик Шанель. Если налево, то очень скоро окажешься у главного собора Вены.



В общем, Грабен – это всего-навсего короткая пешеходная улица с парой-тройкой достаточно посредственных достопримечательностей: помпезный общественный туалет в стиле ар-нуво (мы почему-то поленились в него спуститься), чумная колонна да пара питьевых фонтанов.



Собор Святого Стефана, безусловно, производит впечатление, но, к сожалению, плотная застройка не позволяет сделать пристойных фото. К тому же вид портят рекламные баннеры. Я к религии отношусь весьма прохладно, но даже мне такие вещи кажутся неуважением к чувствам верующих. Однако о чём это я? Деньги ведь не пахнут…



Вход в сам собор свободный, а вот за подъём на башни (их там две: Северная и Южная), посещение катакомб и сокровищницы придётся заплатить. Мы решили, что нам будет достаточно одного собора, тем более что папа пару лет тому назад уже поднимался на башню во время командировки в Вену и никаких выдающихся видов оттуда не наснимал.

Во время нашего визита весь центральный неф занимала инсталляция «Небо из камней». Нет, никогда не понять мне современного искусства, если, конечно, можно назвать искусством несколько тысяч бумажных камней, свисающих с шестиметровой высоты.



А вот деревянные скамьи зачётные. Люблю изящную резьбу.



Также очень хороша резная каменная кафедра. Ограждения перил украшены катящимися колёсами, а на самих перилах сидят ящерицы и жабы, олицетворяющие борьбу добра и зла. Жаль только, что стекло мешает фотографировать такую красоту.



Рядом с собором Святого Стефана располагается площадь Шток-им-Айзен-плац, что в переводе означает «площадь ствола в железе». Таким необычным названием она обязана достаточно интересному обычаю, зародившемуся ещё в Средние века.

В те времена на площади росла ель, в ствол которой местные кузнецы забивали гвозди. Считалось, что сия манипуляция способна приносить удачу. Сегодня никаких деревьев на Шток-им-Айзен-плац больше нет, а останки легендарной ели выставлены в стеклянном футляре на углу Кернтнер-штрассе (рядом со входом в метро).



Следующий пункт программы Бельведер, но сначала надо заскочить домой. Вчера мы так оголодали, что слопали практически все запасы. Если их срочно не пополнить, то завтра с утра придётся голодать. Как же здорово жить в самом центре в двух шагах от магазинов и метро.

Бельведер и ранний ужин в Salm Braeu

Бельведер – это летняя резиденция принца Евгения Савойского (с этим прославленным полководцем мы уже встречались на часах Анкер и на площади Хельденплац).

Дворцовый комплекс состоит из Верхнего и Нижнего Бельведеров, которые соединяет барочный парк с множеством фонтанов.





Мы подъехали к Верхнему Бельведеру на трамвае – всё-таки спускаться всегда приятнее, чем подниматься.



Изначально в Верхнем дворце располагалась представительская резиденция Евгения Савойского, а в Нижнем – находились его жилые покои.
После смерти принца Бельведер выкупила Мария-Терезия, а позднее её сын, император Иосиф II, превратил его в музей.



Сегодня во дворцах Бельведера разместилась Австрийская галерея. Главным её сокровищем считаются картины Густава Климта, выставленные в Верхнем дворце. Ежедневно толпы туристов приходят сюда, чтобы взглянуть на его знаменитый «Поцелуй».

Если честно, я не разделяю всеобщего восторга от полотен Климта. По крайней мере, просмотр его работ в интернете не вызвал у меня желания познакомиться с его творчеством вживую, поэтому вместо похода в музей мы просто погуляли по парку.

К сожалению, фонтаны уже были выключены и в мраморные чаши стекали последние струйки воды. Ох уж эта мне немецкая бережливость. Ведь на часах-то было всего лишь начало шестого…





Однако сильно расстроиться мы не успели, так как за разочарованием вскоре последовало утешение в виде двух чудесных лестниц, ведущих от парка к Нижнему Бельведеру.



Нас с Никитой хлебом не корми, только дай чего-нибудь пособирать: дверные ручки, дорожные знаки, колодезные люки – в общем, неважно что, лишь бы было интересно.

Так вот лестницы Бельведера подарили нам коллекцию симпатичных малышей, олицетворяющих 12 месяцев года.



Это мои самые любимые:

Февраль



Март



Июль



Сентябрь



Недалеко от выхода из Нижнего Бельведера находится знаменитый ресторан Salm Braeu, который славится своим пивом и мясными блюдами. Конечно, мы не могли его пропустить.

Несмотря на то, что место это очень туристическое, покушали мы дёшево и сердито: взяли на троих рульку – еле осилили – очень вкусно и очень много.



Папе ещё заказали на пробу пивной сет из пяти сортов. Я тоже не удержалась и сделала по микроскопическому глоточку. Очень понравилось первое светлое и последнее нефильтрованное, а вот пиво в средних бокалах немного горчило, на мой вкус.



Хундертвассер

Фриденсрайха Хундертвассера часто сравнивают с Антонио Гауди, что, на мой взгляд, абсолютно неверно. Всё-таки Гауди – гений, а Хундертвассер – просто талантливый последователь. Однако быть в Вене и не взглянуть на его работы, мне кажется неправильным.

К Дому Хундертвассера мы поехали на автобусе. В отзывах читала, что приходить лучше вечером из-за более удачного освещения. Не знаю, какие фото выходят у людей утром или днём, но вечером у нас получилась полная ерунда.



Дом был построен в 80-х годах XX века, и так понравился самому Хундертвассеру, что он отказался от гонорара, посчитав, достаточной наградой тот факт, что на этом месте не возвели безликую многоэтажную коробку.



В здании располагаются 52 квартиры, 4 офиса, 16 частных и 3 общие террасы, а также более двух сотен деревьев и кустарников. Пестрота дома объясняется тем, что разные квартиры выделены разными цветами: красным, синим, жёлтым и белым, а места общего пользования окрашены в серый цвет.



В целом очень прикольно. Жаль, что внутри не побывать. Там ведь тоже много всего интересного: неровные полы, напоминающие собой лесные тропинки, закруглённые оконные проёмы, подоконники и дверные косяки. Никаких прямых линий и углов, противоречащих природе, ибо, по мнению Хундертвассера, прямая линия «безбожна».



Интересно, почему не сделать из одной квартиры музей как в Ла Педрере. Тем более что жить в таком доме явно неудобно: мебель нормально не расставить плюс толпы туристов под окнами каждый день. Наверняка найдутся желающие переехать в более традиционное жильё. За соответствующую плату, естественно.

Напротив Дома Хундертвассера располагается одноимённая деревня. По сути это небольшой торговый центр, состоящий из множества сувенирных лавок. Мы были поздно, поэтому лавочники уже сворачивали торговлю, но мы всё же успели посетить главную достопримечательность деревни - стильный туалет. Точнее, мы отправили туда папу с фотоаппаратом, так как вход платный (что-то около 1 евро), а нам после посещения ресторана прямое назначение данного заведения было пока без надобности.



Сфотографировав туалет, мы решили продолжить знакомство с творчеством Хундертвассера и отправились к Венскому дому искусств.



К сожалению, он уже был закрыт, поэтому фонтан внутри здания мы не увидели. Пришлось довольствоваться фасадом и неровным тротуаром перед ним.





Следующий пункт программы – магазин фокусов, что на Marxergasse 7. Правда, классная вывеска?





Пока мы, подобно Алисе, искали белого кролика, наступил вечер, и мы направили свои уставшие стопы в Stadtpark.



В городском парке царила расслабленная пятничная атмосфера: венцы с детьми и собаками отдыхали на многочисленных зелёных лужайках.



Мы же пошли к памятнику Штраусу.



Я наделась послушать живой оркестр, но в этот день его почему-то не было, поэтому мы сели в метро и поехали домой паковать чемоданы.



Так закончились наши двухдневные бродилки по Вене.

[Catherine II]

ДОЛИНА ВАХАУ

Мельк

В путешествиях автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Правда, аренда железного коня у официалов в Австрии обходится в кругленькую сумму, поэтому сразу после покупки авиабилетов я начала искать возможность сэкономить. В профильной ветке мне встретилось несколько положительных отзывов об украинской компании «Прокат Вена» и, недолго думая, мы забронировали у них Citroen С-Elysee с ручной коробкой.

Честно говоря, никогда ещё аренда авто не обходилась нам так дёшево: 210 евро за 7 дней с полной страховкой. Оплата наличными, на карте морозят всего лишь 300 евро. Плюс очень понравился сервис: машинку пригнали к подъезду, а сдавали мы её в аэропорту. Если аренда более трёх дней, то эта услуга предоставляется бесплатно.

Итак, в 8 утра мы услышали под окнами русскую речь и поняли, что наша карета подана. Быстренько обфоткали царапины, подмахнули договор и двинулись в путь. Сначала навигатор сильно дурил, и мы немного заблудились. Пришлось разворачиваться, и вот тут с нами в первый раз за этот день произошла незадача: мы немного проехали по встречке. Хорошо, что ранним субботним утром дороги были абсолютно свободны. Ну и, конечно, повезло, что там не было камер, так что штрафа мы благополучно избежали.

Наконец, нам удалось выбраться из Вены. Настроение сразу же улучшилось, тем более что пейзажи за окном были отличные. Я попробовала снимать на ходу, но у меня ожидаемо ничего не вышло. Как люди это делают??? В общем, мы заехали на заправку и сделали пару кадров оттуда.

Вот такие вот зелёные холмы украшают западные границы австрийской столицы, ну а наш путь лежит в долину Вахау.



Вахау – винодельческая долина в Нижней Австрии между городками Мельк и Кремс-на-Дунае. Посмотреть её за один день проблематично, поэтому у нас сегодня на повестке дня лишь посещение аббатства в Мельке да панорамные виды замка Аггштайн.

Монастырь отлично видно ещё на подъезде к городу, ведь расположен он на скале, возвышающейся над рекой. Рядом с аббатством есть огромная бесплатная парковка 48.228898, 15.337567. От неё надо лишь спуститься вниз по лестнице и пройти мимо монастырского ресторана.



Вот такие красивые ворота ведут во Двор привратников. Слева от них установлена статуя св. Коломана, небесного защитника города и монастыря; справа – статуя маркграфа Леопольда III святого, покровителя Австрии и Вены.



Во Дворе привратников находятся билетные кассы. Я очень люблю посещать музеи, но абсолютно не умею осматривать их самостоятельно. Мне лень читать длинные этикетки, к тому же я весьма невнимательна к деталям. В общем, поход в музей без живого гида или приличного аудио-гида – это деньги на ветер. На моё счастье, летом по аббатству водят экскурсии на английском аж три раза в день. Первый сеанс в 10.55.

На часах только начало одиннадцатого. Приобретаем family ticket за 29 евро и располагаемся на пластиковых диванчиках в ожидании экскурсии. От нечего делать фотографируем ещё одного Коломана, только теперь в деревянном обличье. Кстати, Св. Коломан является покровителем не только города Мельк и его монастыря, но и всех путешественников, т.е. и нас с вами. Так почему бы не сказать о нём пару слов?



Согласно легенде Коломан был то ли ирландцем, то ли шотландцем, отправившимся в паломничество на Святую землю. Недалеко от Вены его по ошибке приняли за шпиона, пытали и, в конце концов, повесили на бузине. Тело оказалось нетленным, и через полтора года после гибели Коломана с почестями захоронили в местной базилике. Но тут явился Генрих I Бабенберг и умыкнул святые мощи в Мельк.

Бабенберги, кстати, были первой княжеской династией Австрии, а в Мельке находилась их главная усыпальница. Правили они почти триста лет, и под их руководством Австрия превратилась в одно из самых сильных государств Священной Римской империи.

Местный монастырь также был построен при Бабенбергах. Правда, он столько раз горел и перестраивался, что сейчас о тех далёких временах напоминают лишь две старинные башни. Удобнее всего их снимать из монастырского сада.



После того как род Бабенбергов прервался «по копью», Австрия попала под влияние Чехии. Однако четверть века спустя германский император Рудольф I Габсбург (его мы уже встречали на часах Анкер) нанёс поражение чешскому королю, и последний был вынужден уступить ему придунайские владения. С той поры Габсбурги прочно обосновались на австрийском престоле и занимали его более шести столетий…

Ровно в 10.55 к нам вышел экскурсовод, и мы покинули Двор привратников, пройдя сквозь большую арку парадного входа. Над аркой расположен небольшой балкончик. Раньше на него выходили аббаты, чтобы поприветствовать гостей. Ну а сейчас посетителей встречают лишь статуи Петра и Павла – покровителей монастырской церкви.



Итак, пройдя под аркой, мы оказались во Дворе прелатов. В центре находится фонтан Св. Коломана (в Мельке от этого товарища никуда не деться – Коломан здесь повсюду).



Пройдя Двор прелатов насквозь, мы поднялись в музей по роскошной Кайзерской лестнице.





К сожалению, в музее с недавних пор запрещена фотосъёмка. Спрятав папин фотик в рюкзак, мы поручили Никите незаметно поснимать самые интересные объекты. Сразу скажу, что Никита эту операцию позорно провалил. Мало того, что фоток сделал мало, так ещё и качество их оставляет желать лучшего. В общем, снова придётся разбавлять рассказ картинками из книжек.

Итак, что же мы увидели в музее? Во-первых, два макета самого аббатства: более старый добарочный вариант и соответственно современный барочный.





Ещё мы увидели огромный сундук с хитроумным замком и экономичный многоразовый гроб.



Автором сей экстравагантной идеи (экономить на похоронах) является император Иосиф II. На мой взгляд, это один из самых интересных персонажей австрийской истории, однозначно заслуживающий небольшого рассказа.



Иосиф был старшим сыном Марии-Терезии и Франца I Стефана. После смерти отца он унаследовал титул императора Священной Римской империи, а Мария-Терезия сделала его своим соправителем. Однако реальной власти Иосиф так и не получил. Австрийской эрцгерцогине не нравились либеральные взгляды сына, и она практически полностью отстранила его от участия во внутренней и внешней политике. В общем, тот же самый конфликт отцов и детей, что и у Франца Иосифа с Рудольфом.

Все 15 лет совместного правления мать и сын нещадно ругались, а как только Марии-Терезии не стало, Иосиф сразу же преступил к реформам.

К сожалению, правление этого справедливого и мудрого человека продлилось совсем недолго: всего каких-то 9 лет. Но за такой короткий срок он успел сделать очень много.

Иосиф II отменил крепостное право и феодальные повинности, существенно ограничил цензуру и разрешил политическую критику властей любого уровня, включая самого себя.

Император установил свободу вероисповедания и практически уравнял в правах католиков, протестантов и православных. Он также отменил большинство ограничений, касающихся иудеев. Неслучайно Еврейский квартал в Праге до сих пор носит имя Йозефов - такая вот дань памяти человеку, положившему конец многовековой дискриминации. И это при том, что чехи Габсбургов дюже не любили и время от времени поднимали против них восстания.

Иосиф провёл реформу армии, значительно увеличив её численность и оптимизировав расходы на её содержание: прошедшие обучение солдаты отправлялись в резерв.

Во второй половине XVIII века многие монастыри Австрийской империи купались в роскоши и устраивали регулярные балы для дворян. Иосиф повел закрыть все духовные обители, которые не занимались полезной для общества деятельностью. Имущество таких монастырей распродавалось, а здания выставлялись на аукцион или использовались для нужд государства. Церковная реформа принесла казне огромные деньги. Затронула она и аббатство в Мельке – согласно императорскому указу в нём отменили преподавание теологии, но закрытия удалось избежать в связи с большим значением деятельности монастыря для школьного образования и душепопечительства.

Иосиф понимал насколько важно, чтобы всё делопроизводство в империи велось на одном языке, поэтому поручил разработать единые правила грамматики и затем сделал немецкий официальным языком на всех подвластных ему территориях.

Иосиф заботился о здоровье своих поданных. За 9 лет его правления было открыто множество больниц и родильных домов, что привело к существенному росту населения. Правда, иногда в своей заботе император заходил слишком далеко. Так объевшись пряниками и поимев серьёзные проблемы с пищеварением, Иосиф запретил их выпечку по всей империи.

Сейчас это выглядит как анекдот, но тогда на въезде в Вену путешественников действительно обыскивали, ибо на ввоз пряников в столицу налагался строжайший запрет. Однако сия мера была настолько непопулярна у населения, что спустя 5 месяцев её пришлось отменить.

Заботясь о здоровье женщин, император запретил ношение корсетов и наделил полицейских полномочиями разрезать тугие шнуровки прямо посреди улицы. Этим мне он сильно напомнил Петра I с бритьём боярских бород.

Иосиф был очень рачительным хозяином своей империи. Он не жалел денег на благие дела, но не выносил пустой расточительности. Так унаследованное от отца огромное состояние (Франц Стефан был очень успешным бизнесменом) молодой император пустил на погашение австрийского долга. Затем он распродал оставшиеся от родителя охотничьи домики. Та же участь постигла и стаю дедушкиных попугаев, за которыми ухаживал штат из 18 слуг. Птичек, кстати, кормили зерном, вымоченным в токайском вине. За год пернатые уничтожали до двух бочек сего божественного напитка. Или им всё же кто-то помогал?

Иосиф был скромен в быту. Став соправителем Марии-Терезии, он тут же объединил свой двор с двором матери и упразднил дворы своих братьев и сестёр. Гардероб императора также был всегда подчёркнуто прост. И эта простота даже вошла в моду: молодёжь стала одеваться «под Иосифа».

Такой же непритязательности и скромности в быту он ждал и от своих поданных. Например, Иосифу категорически не нравилось, что венцы тратили огромные суммы денег на пышные похороны, поэтому он издал указ об использовании многоразовых гробов.

Модель такого гроба как раз и выставлена в музее аббатства. Никите было поручено в обязательном порядке её сфотографировать, но он не справился с поставленной задачей. Так что придётся ограничиться одним описанием.

Итак, сие гениальное изобретение работало следующим образом: гроб зависал над могилой, донышко открывалось, завёрнутое в саван тело падало вниз, а опустевший гроб можно было использовать снова.

Надо сказать, что поданные были крайне недовольны данным указом, и, как и в случае с пряниками, его вскоре пришлось отменить.

Кстати, именно многоразовый гроб заставил меня начать искать информацию об Иосифе II. Вскоре поиски привели в ЖЖ автора bohemicus, написавшего интереснейший цикл из 10 статей об австрийском императоре. Я рекомендую читать со второй статьи. Она называется «Иосиф, Мария-Терезия и Кауниц». Если любите историю, то удовольствие от прочтения гарантировано. Да и Иосиф заслуживает того, чтобы о нём помнили. Великий был человек, намного опередивший своё время. Побольше бы сейчас таких правителей.

Итак, про то, что мы увидели, рассказала. Теперь настал черёд рассказывать про то, что не увидели. А не увидели мы знаменитый Мелькский крест, внутри которого якобы хранится частичка от креста, на коем был распят Иисус Христос. Позже я где-то вычитала, что оригинал демонстрируют исключительно по большим праздникам. Нам же показали лишь картинку на экране. Правда, картинку интерактивную: крест вращался и открывался.

На красном фоне передняя сторона, на синем - задняя.


Также мы не увидели шикарную дароносицу, в которой выставляют нижнюю челюсть Св. Коломана. Кстати, саму челюсть демонстрируют всего один раз в год, а остальное время хранят в сейфе. Честно говоря, нас эта запчасть святого совсем не интересовала, но на подставочку глянуть хотелось. Но нет, нам снова продемонстрировали лишь объёмную картинку.



Некоторое время спустя мы оказались в красивом Мраморном зале. Правда, настоящего мрамора здесь немного: им облицованы только насадки над дверьми. Стены же оформлены искусственным мрамором из гипса, но всё равно красиво. Зал предназначался для торжеств кайзерского двора. За круглыми окнами сидел оркестр.



Красивая чугунная решётка в центре зала – это не элемент декора, а вещь весьма утилитарная: через неё помещение отапливалось в холодное время года.



Из Мраморного зала мы вышли на альтану – огромную террасу, ведущую в монастырскую библиотеку. Виды с неё открываются просто замечательные: в одну сторону на монастырскую церковь, в другую – на город и реку Мельк.









Я обожаю книги и книжные шкафы. Два года назад в Праге на меня неизгладимое впечатление произвело посещение библиотеки Страговского монастыря. К сожалению, Мелькская библиотека ничем особенно не запомнилась. Может быть, как всегда, виноваты завышенные ожидания.



Считается, что посещение монастырской библиотеки в Мельке вдохновило Умберто Эко на написание средневекового детектива «Имя розы». Однако наш экскурсовод заверила нас, что это не так, и что Эко впервые побывал в Мельке уже после публикации романа.

Как я уже писала, я очень люблю путешествовать по следам художественных книг. И хотя действие романа происходит на севере Италии, меня очень вдохновил тот факт, что свою рукопись Адсон написал именно в Мельке. Короче говоря, я попыталась перечитать «Имя розы» и попытка эта с треском провалилась. Меня так утомили описания монастыря, что через сотню страниц я сдалась. Интересно, что двадцать лет назад я довольно легко одолела это произведение: мы изучали Эко по зарубежке на третьем курсе института. Правда, и тогда описания показались мне излишне подробными и затянутыми, но книгу я дочитала до конца.

В общем, я решила не мучиться, а просто посмотреть экранизацию 1986 года с Шоном Коннери. Классный фильм, не знаю, чем он так не устроил Эко, что тот больше ни разу не дал разрешение на экранизацию своих произведений.

Выйдя из библиотеки, мы спустились вниз по красивейшей лестнице в стиле рококо.



Последний пункт программы – посещение монастырской церкви.



Покровителями церкви считаются апостолы Пётр и Павел. Центральной темой главного алтаря является сцена их прощания накануне казни.



В саркофаге левого бокового алтаря хранятся останки Коломана. Интересно, что в Мельке покоится лишь тело святого, а голова находится в Венгрии – в Средние века воровство мощей было довольно-таки заурядным явлением. Кстати, выставляемая в аббатстве челюсть Коломана долгое время считалась утраченной, и «чудесно обрелась» лишь в 1752 году.



Из церкви мы вышли в Коломанский двор. Отсюда открывается красивый вид на альтану и окрестности. В центре двора, ясное дело, снова статуя святого. Его безошибочно можно узнать по посоху в руках.





Покончив с осмотром аббатства, мы отправились на прогулку по монастырскому саду. Вход в него осуществляется по тому же билету, что и в музей. Честно говоря, делать в саду особенно нечего, поэтому при нехватке времени его запросто можно пропустить.

Итак, что же можно увидеть в монастырском саду помимо двух Бабенбергских башен, которые я уже показала ранее. Ну, во-первых, симпатичный садовый павильон в стиле барокко.



Во-вторых, какую-то обезьяну, свисающую с живой арки.



В-третьих, виды на долину Вахау.



Ну а дальше начинается не слишком интересный парк, который, в конце концов, приводит к огороду с необычным рукомойником.







Покинув сад, мы отправились гулять по Мельку. Мне всё хотелось запечатлеть аббатство со стороны, поэтому мы пошли по улочке, идущей параллельно южной стене монастыря. Очень симпатичная оказалась улочка. Правда, и на ней не обошлось без памятника-фонтана Коломану.









Гуляя по городу, мы заметили симпатичную кондитерскую. Зашли, посмотрели, что продавец берёт сладости и деньги одними и теми же руками, развернулись и ушли. Вот не понимаю я, как это вообще возможно при такой любви немцев и австрийцев к порядку. Ну ладно, когда так поступают продавцы в каких-нибудь там Индиях да Китаях. Мы подсознательно не ждём большой чистоплотности от жителей Азии. Но в цивилизованной Европе меня это каждый раз шокирует до глубины души. Неужели так сложно пользоваться щипчиками или одноразовыми перчатками? Может, хоть ковид научит немцев с австрийцами элементарным правилам гигиены?!

Четверть часа спустя мы вышли на набережную реки Мельк, где с моста открываются открыточные виды на аббатство.





Потом вернулись на площадь с буквами Melk и пошли вверх к городской церкви.









Это было ошибкой, надо было пойти снова вниз к реке только по соседней улочке. Во-первых, оттуда, судя по жёлтому человечку, открываются отличные виды на аббатство. Во-вторых, там находится очень красивое здание старой почты, да и сама улочка тоже очень фотогеничная. Жаль, что я опять всё это обнаружила лишь во время написания отчёта.

Так что если соберётесь в Мельк, забейте в поиске - Вахау: "Серенада дунайской долины". Там будет много красивых фото улочек и домов города. Вот почему эта статья мне не попалась на глаза до поездки?!

Замок Аггштайн

О существовании этого замка я узнала из замечательного отчёта Veil* Долина Wachau: Пробуждение и очень захотела увидеть его своими собственными глазами.

Дорога от Мелька занимает чуть менее получаса. Сначала она идёт вдоль Дуная, а потом серпантином поднимается в гору. Серпантин очень узкий: разойтись двум машинам достаточно проблематично. Особенно весело нам было повстречать на своём пути огромный экскурсионный автобус. До сих пор удивляюсь, как мы с ним разъехались.

Оставив машину на бесплатной парковке 48.314629, 15.423248, мы сразу же отправились на поиски смотровой площадки (к сожалению, посещение замка в наши временные рамки никак не укладывалось).

Из отчёта Veil* я знала, что «вправо от основной смотровой у ворот замка уходит лесная тропка вверх». Оглядевшись по сторонам, мы обнаружили широкую тропу, идущую вправо от парковки, и решили, что это она и есть. Однако вскоре стало понятно, что тропа уводит нас в сторону, и тогда мы решили идти напрямую по буеракам. Долго ли коротко ли - взобрались на какую-то горку и оказались на краю обрыва… В общем, пришлось возвращаться назад к замку.

Спустившись вниз, мы увидели альпинистов, забирающихся на одну из смотровых площадок. Подошли, поинтересовались, есть ли более простой способ попасть наверх. Нам ответили, что есть, но как туда пройти, они не знают.



Тогда мы повернулись спиной к скале и отправились по направлению к замку. Вскоре слева нам на глаза попалась узкая тропинка. Мы обогнули какой-то хлипкий забор и полезли наверх. Пять минут спустя мы уже любовались прекрасными видами на замок.





Жаль только, что освещение было не очень удачным. Замок Аггштайн лучше снимать в утренние часы или уже совсем на закате, но при нашем графике это было невозможно.

Налюбовавшись видами, мы сели в машину и взяли курс на Зальцкаммергут.

[Leopoldina]

С интересом прочитала начало. Австрию очень люблю, а Вена у меня один из самых любимых городов.
Спасибо за подробный рассказ об анкерных часах.
Я поняла, что в Императорскую сокровищницу вы не ходили? Думаю, вашему сыну понравилось бы, тем более, что там хранится корона Священной Римской империи, которой короновался Карл Великий.

Если честно, я не разделяю всеобщего восторга от полотен Климта. По крайней мере, просмотр его работ в интернете не вызвал у меня желания познакомиться с его творчеством вживую

Ну-у-у... Как же можно сравнивать интернет-изображение с живым полотном? :)
Когда в следующий раз попадете в Вену, обязательно сходите в Бельведер хотя бы ради "Поцелуя". Да и остальных полотен Климта. Даже если на вас лично они не произведут столь сильного впечатления, вы поймете почему большинство людей в восторге. :)

Я не поняла как вы относитесь к картинным галереям, хотя музеи активно посещаете. Поэтому рискну посоветовать побывать еще и в Альбертине. (Именно там я «открыла» для себя импрессионистов, хотя шла на выставку Ван Гога)

А если опять окажетесь возле Карлскирхе, зайдите внутрь. Там есть лифт, на котором можно подняться под самый купол и практически на расстоянии полутора метров рассмотреть росписи купола. Очень необычные ощущения.

Буду ждать продолжения рассказа о поездке. Во многих городах была, поэтому с удовольствием еще раз «пройдусь» по ним вместе с вами. :)

[Catherine II]

Leopoldina, спасибо за интерес к отчёту, добрые слова и советы.

Я поняла, что в Императорскую сокровищницу вы не ходили? Думаю, вашему сыну понравилось бы, тем более, что там хранится корона Священной Римской империи, которой короновался Карл Великий.

Да, всё верно. Сокровищницу мы пропустили, хотя было бы любопытно взглянуть на корону Священной Римской империи, учитывая наш интерес к этой самой империи. Но в этот раз не сложилось по нескольким причинам. Во-первых, мы были очень ограничены во времени: у нас было всего два дня и на повестке стояло много мероприятий с жёсткой привязкой ко времени: часы Анкер, экскурсия по опере, органный концерт в Петерскирхе. Плюс очень хотелось в Шёнбрунн. Во-вторых, наш папа уже был в сокровищнице пару лет тому назад, а я хотела, чтобы мы все посещали только новые места. В-третьих, я какая-то неправильная девочка - меня абсолютно не трогают украшения и драгоценные камни. Я была в нашем Алмазном фонде, в Тауэре и сокровищнице в Стокгольме, и нигде не испытала дикого восторга.

Я не поняла как вы относитесь к картинным галереям, хотя музеи активно посещаете. Поэтому рискну посоветовать побывать еще и в Альбертине.

К картинным галереям отношусь очень хорошо, но без экскурсовода смотреть полотна не умею: я не вижу деталей. Мне надо, чтобы говорили: посмотрите сюда, обратите внимание на этот нюанс и т.д. Самостоятельно не умею разглядывать картину больше 1-2 минут. Не понимаю, как люди могут надолго зависать у того или иного произведения искусства. Но я вообще по натуре торопыжка.

Ну-у-у... Как же можно сравнивать интернет-изображение с живым полотном? :)
Когда в следующий раз попадете в Вену, обязательно сходите в Бельведер хотя бы ради "Поцелуя". Да и остальных полотен Климта. Даже если на вас лично они не произведут столь сильного впечатления, вы поймете почему большинство людей в восторге.

Я согласна, что сравнивать нельзя. Просто мне кажется, что Климт - это немного не моё. Заочно мне у него только пейзажи нравятся, а изображения людей кажутся странными. Я вообще в живописи больше всего люблю Передвижников. Время от времени с большим удовольствием хожу в Третьяковку. Этим летом удалось посетить Белую дачу Ярошенко в Кисловодске. Понравилось очень-преочень.

Буду ждать продолжения рассказа о поездке.

Постараюсь писать побыстрее. Правда, на работе завал: у меня дети впервые будут ОГЭ сдавать, поэтому я вся во всевозможных курсах и вебинарах. На любимую писанину не остаётся ни времени, ни сил.

[Catherine II]

ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ

Гмунден

Финальная точка нашего сегодняшнего маршрута коммуна Бад-Гойзерн. Там у нас забронированы апартаменты на целых шесть ночей. Правда, до заселения мы намереваемся заскочить ещё в пару мест. Уж очень мне хочется хоть одним глазком взглянуть на городки, расположенные на озере Траунзее, которые никак не помещаются в нашу основную программу по Зальцкаммергуту.

Первую остановку делаем в Гмундене. На въезде в город располагается огромная зона с магазинами. Паркуемся у супермаркета Hofer и несёмся на фабрику керамики. Время неумолимо близится к пяти, а нам позарез надо успеть в фирменный магазин при фабрике, который в субботу закрывается как раз в 17.00.

Нет, покупать мы в нём ничего не собираемся: цены там немаленькие, да и непонятно, как везти посуду самолётом, но просто посмотреть тоже любопытно, тем более что Никита уже 8 лет посещает секцию керамики. Так что у нас практически профессиональный интерес.

Кстати, саму фабрику можно посетить с экскурсией, но, к сожалению, только на немецком языке.

Вход в магазин находится вот за такой гигантской чашкой.



Внутри бесконечные стеллажи с посудой.



Гмунденская керамика известна ещё с конца XV века. Правда, сама фабрика была построена не так давно – всего лишь в 1903 году.

Традиционный декор – бело-зелёный. Но есть и другие расцветки.





На первый взгляд, узор достаточно примитивный, но есть в этой простоте что-то завораживающее.



Лично мне больше всего нравится посуда с красными оленями и альпийскими цветами.



Вот смотрю на картинки и жалею, что ничего не купила. Надо было разориться хотя бы на чайную пару.

Выйдя из магазина, переезжаем на парковку к Billa и отправляемся закупаться. Завтра воскресенье, а значит, все супермаркеты будут закрыты, так что нужно срочно пополнить запасы продовольствия.

Накупив еды, загружаемся в машину. Следующая остановка замок Орт. И тут с нами снова происходит незадача – мы второй раз за день выезжаем на встречку. Причём осознаём это только тогда, когда видим что нам в лоб едет полицейская машина.

Как это произошло, мне до сих пор неясно. От зоны магазинов нам нужно было вернуться на трассу, и мы были уверены, что едем по одностороннему дублёру, а это оказалась обычная двухполосная дорога.

В общем, поравнялись мы с полицейской машиной, предварительно, конечно, вернувшись на свою полосу. Один из полицейских высунулся в открытое окно и знаками показал нам ехать на парковку к Lidl. Ну, мы и поехали. Если честно, сердце у меня ушло в пятки, а богатое воображение тут же начало рисовать картины одну страшнее другой. Я была уверена, что нам или выпишут огромный штраф, или отберут права, и тогда всем нашим мечтам и планам придёт конец.

На парковке между нами и полицией состоялся приблизительно следующий разговор, естественно, на английском, ибо по-немецки мы с папой не бум-бум.

- Вы приехали на выходные?
- Нет, на неделю.
- Сегодня приехали?
- Нет, два дня назад.
- Из Чехии?
- Да нет, из России.

Чем дольше длится наш разговор, тем большее недоверие читается на лицах наших собеседников. Чтобы как-то его побороть, мы показываем паспорта с въездными штампами и объясняем, что машину взяли в Вене напрокат. Полицейские облегчённо вздыхают, на их лицах появляется улыбка. Просят показать права, папа достаёт международные. Офицеры начинают их вертеть со всех сторон. Улыбка снова сходит с их лиц. Меня это жутко нервирует, поэтому я начинаю шипеть папе на ухо, чтобы он достал национальные права. Национальные права полностью удовлетворяют полицейских. Их лица снова сияют. Напоследок они просят папу дыхнуть в трубочку и отпускают нас на все четыре стороны.

В общем, отделались мы лёгким испугом. Рухнув в машину, спрашиваю, при чём тут Чехия. Так у нас же чешские номера, отвечает папа. Оказывается, вот как бывает: украинская фирма в Вене, а машина с чешскими номерами. Кто бы мог подумать?!

Несмотря на пережитый шок, мы решаем не отказываться от планов и держим путь к замку Орт. Рядом с замком огромная бесплатная парковка 47.910316, 13.785891.



После традиционных кадров, сделанных с моста, отправляемся в центр города. Вскоре дорога приводит нас на променад. Постоянно оборачиваемся и фотографируем замок. Он так романтично смотрится на фоне заснеженных гор.



Слева от променада разбит небольшой парк Франца Иосифа. Памятник императору почему-то накрыт колпаком.



В центре парка симпатичный фонтан с гномом.



Самое удивительное в нём то, что гном несёт на спине самый настоящий кристалл соли весом 60 килограмм.



В Средние века Гмунден был важным пунктом транспортировки и продажи соли. Правда, те времена уже давно позади, и теперь это просто симпатичный курортный городок.

Продолжаем прогулку вдоль озера Траунзее. У противоположного берега бьёт фонтан, а чуть дальше виднеется канатная дорога.





Вскоре мы подходим к тому месту, откуда из озера вытекает река Траун. Через реку переброшен мост, с которого открываются симпатичные виды на окрестности.



Мост упирается в Траунские ворота, к которым примыкает историко-краеведческий музей "Kammerhofmuseum", расположенный в бывшем здании Соляного ведомства.



Как же я жалею, что мы в него не зашли. Ну, кто бы мог подумать, что в стенах этого музея помимо бивней мамонта и черепков находится уникальная коллекция старинных унитазов?! Погуглите "Гмунден: "Klo & Co", или Музей унитазов" и тогда вы поймёте, как много мы пропустили.

Со стороны города к воротам примыкает церковь Св. Якова. Внутри мы не были, так как вход в церковь осуществляется через краеведческий музей.



На набережной нас встречает популярный католический святой - Ян Непомуцкий.



Немного возвращаемся назад вдоль озера и начинаем подъём по Церковной улочке Kirchengasse. Оборачиваемся и бросаем взгляд назад.



Кирхенгассе ведёт к городской церквушке.



Её главной достопримечательностью является алтарь трёх волхвов.



Выйдя из храма, мы отправляемся на поиски Рыночной площади.





Пощёлкав симпатичные домики, возвращаемся на Ратушную площадь. К сожалению, неправильный свет мешает снимать красавицу ратушу. Лучше это делать до полудня.



Время близится к семи, и мы присаживаемся на лавочку, чтобы послушать мини-концерт в исполнении полосатых гмунденских колоколов.



Летом их звучание можно послушать каждый час с 10 утра до 7 вечера за исключением 11 часов.

phpBB [media]

На обратном пути к машине замечаем на берегу озера классную рамку в цветах гмунденской керамики.



Показательно, что замок Орт на фото я разглядела только дома. Вот такая я «внимательная».

Загрузившись в машину, понимаем, что ехать в Траункиркен уже поздно, поэтому без остановок мчимся в Бад-Гойзерн. После Гмундена дорога становится более живописной: одно время мы едем по берегу озера, то и дело ныряя в тоннели. Всего каких-то 40 минут и мы у цели.

Бад-Гойзерн

Коммуна Бад-Гойзерн была выбрана в качестве базы неслучайно. Во-первых, она очень удачно расположена: всего в 10 минутах езды от Бад-Ишля и 16 минутах езды от Гальштата, а цены на проживание там гораздо приятнее, чем в упомянутых выше городах. Во-вторых, в Бад-Гойзерне есть целых три супермаркета, а значит, нет проблем с закупкой продуктов. Я также рассчитывала, что в такой большой деревне помимо магазинов будут и приличные рестораны: в этой поездке нам предстояло отпраздновать день рождения папы, и мне хотелось, чтобы у него была возможность расслабиться и выпить пива. Но с ресторанами вышел облом. Нет, они там, конечно, были, но отзывы о них были, мягко говоря, не очень, поэтому мы обычно ужинали дома мюнхенскими колбасками и крупами Увелка, которые я предусмотрительно захватила с собой, и лишь пару раз выбрались в соседние городки, чтобы поесть мяса.

Коль уж речь зашла о еде, сделаю небольшое лирическое отступление и расскажу о своих впечатлениях от местных заведений. Впечатления эти, к сожалению, не слишком положительные, ибо, на мой субъективный взгляд, с едальнями в Зальцкаммергуте дела обстоят не очень.

Отправляясь в озёрный край, я рассчитывала каждый день есть свежую рыбу, но нет тут-то было. Во-первых, рыба была далеко не везде. Во-вторых, там, где она была, её жарили на сковородках в большом количестве масла. Мне такое есть категорически нельзя, а рыбы, приготовленной на гриле или запечённой в духовке, нам найти так и не удалось.

С мясом тоже было не всё благополучно. Нет, шницель был везде, но вот тафельшпиц нам удалось разыскать только в двух местах, а рёбра и рульку мы вообще не встретили ни разу, хотя я каждый вечер шерстила Tripadvisor. После такого изобилия еды в Вене я никак не ожидала, что в Зальцкаммергуте могут быть проблемы с выбором блюд.

Но вернёмся к нашему жилью. На шесть дней нашим домом стали чудесные апартаменты Ferienhaus Peer.



В нашем распоряжении была практически половина второго этажа: все 4 окна и балкон на фото - наши.



Нам очень нравилось по вечерам сидеть на нашем балконе и смотреть на горы. Виды, конечно, не сказать, что выдающиеся, но всё равно достаточно приятные. Правда, фото, представленные ниже, были сделаны утром. По вечерам мы обычно откладывали фотики в сторону и просто отдыхали.





Апартаменты состояли из кухни-столовой, плавно перетекающей в гостиную, где спал Никита, и нашей с папой спальни.









Чисто, уютно, просторно, удобно – и всего лишь 80 евро в сутки. Из дополнительных поборов только городской налог по 2 евро со взрослого носа за ночь.

Хозяйка апартаментов была очень приветлива и даже угостила нас банкой домашнего сливового варенья, но, к сожалению, она совсем не говорила по-английски. Правда, технические моменты я утрясла с хозяином ещё из дома по почте: мне обещали предоставить (и предоставили) фен и утюг, которые не были заявлены в описании номера.

Из минусов могу назвать лишь тот факт, что городской налог с нас взяли всего за 5 минут до отъезда. Если бы это было сделано раньше, то мы бы сходили в местный туристический центр за Salzkammergut Erlebnis-Card. Эта карта полагается всем, кто останавливается в Зальцкаммергуте на три и более ночей, и даёт небольшие скидки при посещении различных достопримечательностей.

Почему мы сами не напомнили хозяевам о налоге? Ну, во-первых, самого хозяина мы ни разу так и не увидели, а с хозяйкой у нас были «трудности перевода». Во-вторых, экономия от карты равнялась сумме налога за троих (мы тогда ещё не знали, что за Никиту платить не надо), и мы понадеялись, что хозяева про налог либо забыли, либо забили на него. Тем более что у нас уже был такой опыт в Праге и Венеции. В общем, мораль сей басни такова: если хотите скидочную карточку, то про налог напоминайте сами.

В остальном же наши апартаменты нас полностью устроили, и я могу их с чистой совестью рекомендовать всем путешественникам, желающим посмотреть Зальцкаммергут.

[sergeyf73]

а нам позарез надо успеть в фирменный магазин при фабрике, который в субботу закрывается как раз в 17.00.

Интересный магазин. Был в Гмундене два раза, но керамику так и не увидел, наверное придётся ехать в третий раз. Заодно и музей унитазов посетить.

Замок Орт прекрасен. Одна из жемчужин всего Зальцкаммергута, на мой взгляд.

[Catherine II]

Дахштайн

На освоение Зальцкаммергута у нас было 5 полных дней. С одной стороны, это немало – многие путешественники ограничиваются всего двумя-тремя. С другой, Зальцкаммергут – самый дождливый край Австрии, поэтому надо быть большим оптимистом, чтобы рассчитывать, что всё запланированное удастся воплотить в жизнь.

Сразу скажу, что с погодой нам невероятно повезло – всё время было тепло и сухо, и мы смогли реализовать не только план А, но и большую часть плана B. И единственное, на что я могу пожаловаться, так это на пресловутую дымку: у нас не получилось наснимать таких ярко-голубых и зелёных озёр, какие я видела в отчётах других путешественников. Но это я так, придираюсь. Главное, что дождь не спутал наши карты, и мы смогли увидеть всё, о чём мечтали.

Согласно прогнозу погоды самым ясным днём был объявлен наш первый полноценный день в Зальцкаммергуте, поэтому с утра пораньше мы помчались в Обертраун, чтобы подняться на Дахштайн.

Перед выходом из дома, я долго ломала голову, как одеться. Дело в том, что мы планировали посетить Ледяную пещеру с её минусовыми температурами, которые требовали максимального утепления, но я очень боялась запариться по пути к ней. Оказалось, что зря боялась: по утрам в Зальцкаммергуте достаточно свежо, поэтому колготки под джинсами не ощущались как избыточная мера. Но вообще я страшный зяблик, поэтому людям с нормальной теплорегуляцией на меня ориентироваться не надо.

У нижней станции канатной дороги находится огромная бесплатная парковка 47.548235, 13.706495. В 8:30 утра она была практически свободна, а вот когда мы уезжали оттуда днём, то мест не было совсем, и на подъезде все обочины были уставлены припаркованными автомобилями. Так что я рекомендую планировать подъём на Дахштайн в первой половине дня, особенно в выходные.

Выйдя из машины, мы сразу же полезли в рюкзаки за тёплыми свитерами – на улице было гораздо прохладнее, чем у нас в Бад-Гойзерне. Утеплившись, купили family ticket за 103 евро. У нас с папой карты Tinkoff Black. В июне у него был повышенный кэшбэк на развлечения, а у меня на транспорт. Долго гадали, чьей картой платить, и, конечно, как обычно промахнулись. Имейте в виду, что большинство подъёмников проходит как «транспорт», и только Соляные шахты в Гальштате подпадают под категорию «развлечения».

Наверх мы планировали уехать на первом вагончике в 8:40, но нам не хватило места, поэтому пришлось подождать ещё 15 минут. Поднявшись до первой промежуточной станции (1350 м), мы отметили свои билетики в информационном окошке (служащий написал на них номер группы, в составе которой нам предстояло отправиться в Ледяную пещеру) и потопали наверх.

Ледяная пещера

Несмотря на то, что 9 дней назад наступило календарное лето, снегу в горах ещё много.



Хорошо хоть дорожка сухая, и идётся по ней достаточно легко и приятно.



Подъём, конечно, немного крутоват, но в начале дня мы полны сил, поэтому взлетаем наверх очень быстро.



Честно говоря, такая прыть была излишней, т.к. у входа в пещеру нам приходится минут 20 ждать начала экскурсии.

Коротаем время за съёмкой озера Хальштаттерзее.



Наконец, к нам выходит гид, мы напяливаем шапки и перчатки и отправляемся в подземное царство холода и льда.

Экскурсия проводится параллельно на двух языках, что с одной стороны, плюс, так как в немецкоговорящих странах частенько забывают о том, что международным языком общения всё-таки является английский, и большинству туристов хотелось бы получать информацию именно на нём. С другой, это не очень удобно. Приходится всё время быть в напряжении, чтобы не пропустить момент, когда гид закончит вещать на немецком и перейдёт на английский. В общем, было бы удобнее, если бы они делили группы по языковому принципу.

Официально фотографировать нельзя, но наш гид никому не делал замечаний, поэтому фоток у нас много, правда, не все они заслуживают внимания. Постараюсь выбрать самые интересные.

Длина Ледяной пещеры около 3 километров, но протяжённость пешеходного маршрута всего 800 метров. Большую часть пути приходится подниматься по лестницам, т.к. выход из пещеры находится на 40 метров выше входа.



Сначала мы идём по залам, где нет льда. Температура в первых из них около 3-х градусов тепла, но по мере приближения к ледяной части пещеры становится холоднее.



Честно говоря, этот отрезок пути не очень интересный. Льда нет, красивых сталактитов и сталагмитов тоже.



Вскоре мы оказываемся в зале, который называется Купол короля Артура. Зал поражает нас своими высоченными сводами.



Когда-то учёные обнаружили здесь огромное количество костей пещерных медведей. Видимо, в память об этом тут с недавних пор обитают Бен и Борис. Большую часть времени они мирно спят, но когда гид нажимает на кнопочку, пещерные мишки просыпаются и оглашают окрестности своим грозным рёвом.



Минут через 15 пути начинают встречаться первые сосульки на потолке и ледяные глыбы на полу. Становится гораздо интереснее.



Оказывается, лёд в пещере формируется весной, когда солнышко начинает растапливать снег на склонах гор. Капли воды просачиваются через многочисленные поры и превращаются в лёд, ведь постоянная температура в этой части пещеры минус три градуса.



Летом, когда идут тёплые дожди, часть свежего льда в пещере тает. Но каждую весну нового льда образуется больше, чем исчезает летом, поэтому его толщина всё время растёт.



Вскоре мы оказываемся у глыбы Айсберг, которая является символом Ледяной пещеры. Интересно, что когда пещеру только обнаружили в 1910 году, её высота была всего 3 метра, но за прошедший век ей удалось вырасти в три раза.



В следующем зале, который называется Замок Святого Грааля, можно увидеть разноцветный лёд: синий, бирюзовый, бледно-голубой. Такое богатство оттенков объясняется разной толщиной льда.



В какой-то момент гид включает классическую музыку, а мы оборачиваемся назад и снова любуемся Айсбергом.





По мере нашего продвижения льда становится всё больше. Его толщина достигает уже 8 метров. Кстати, лёд этот не очень старый. Ему чуть более пятисот лет, что по сравнению с возрастом самой пещеры сущая ерунда.



Заканчивается экскурсия в зале «Купол Тристана». Здесь толщина льда достигает уже 20 метров. Классные ощущения, когда идёшь по раскачивающемуся верёвочному мостику над ледяной бездной. Кстати, мостик этот появился только год назад. Интересно, как туристы раньше преодолевали это препятствие.









Вот эта глыба напоминает мне «приведение с мотором, дикое, но симпатичное».



Ну, вот и всё. Покидаем царство вечного холода и выходим на солнечный свет. На этом фото, сделанном во время подъёма на вершину, хорошо видно насколько выход из пещеры выше её входа (вход в центре, а выход в правом верхнем углу).



На улице значительно потеплело. Снимаем шапки, убираем в рюкзаки свитера. Вниз идём, не спеша, фотографируем по пути альпийские цветочки.





Синенькие, если я не ошибаюсь, называются горечавка.



Пять пальцев

Снова садимся в вагончик и едем дальше. Верхняя станция находится на высоте чуть более 2000 метров над уровнем моря.




Наверху солнечно, но очень свежо. Я снова лезу в рюкзак за свитером.



От верхней станции по соседнему склону спускается третья секция канатной дороги. Она отвозит любителей пеших походов к точке, откуда начинаются тропы различного уровня сложности.



Мы нечасто бываем в горах и только пока присматриваемся к треккингу: пробуем его так сказать на зубок. Так что на сегодня ничего глобального в планах не значится. Мы пойдём проторенным путём, т.е. к смотровой площадке «Пять пальцев».



Идти недалеко. Указатель говорит, что полчаса, но на самом деле всего минут двадцать вот по такой асфальтовой дорожке.



Идём, любуемся видами.



А вот и знаменитые «Пять пальцев».



Со смотровой открываются красивые виды на Гальштат, озеро Хальштаттерзее и Обертраун.





Немного поснимав, отправляемся назад. На пути нам попадается лавочка с видом.



Садимся и наслаждаемся жизнью. Обидно только, что перекус остался в машине, ибо декорации для пикника просто идеальные.

phpBB [media]

Отдохнув двигаем в сторону смотровой площадки «Спираль».



Скучная какая-то площадка. Совсем она меня не впечатлила, и после её посещения сразу захотелось вниз. Никита уламывал нас сходить ещё до смотровой «Акула» (минут 20-30 в другую сторону от подъёмника), но мы с папой заленились, заупрямились и, к сожалению, не поддались на уговоры сына. А вечером, лёжа в постели, я стала листать буклет, который прихватила на кассе (у меня страсть собирать макулатуру в путешествиях) и нашла там такое фото.



И сразу же, конечно, пожалела, что мы туда не дошли. Лишний час времени большой погоды не сделал бы, а площадка прикольная. Вообще у меня с буклетами извечная проблема: на ходу читать некогда, а когда потом просматриваешь, то расстраиваешься, что пропустил интересные места.

На посещение Дахштайна у нас ушло порядка 5 часов. Время, как обычно, пролетело абсолютно незаметно. Спустившись вниз, мы переоделись в шорты и футболки (на улице было в районе 30 градусов) и отправились смотреть Обертраун.

Обертраун

Обертраун – очень симпатичная деревушка. Жалею, что не погуляли по ней как следует пешком. Домики были просто чудесные, но из машины я снимать не умею, а с тротуарами там плохо, да и лень было по жаре таскаться по асфальту. В общем, припарковались мы на парковке 47.558814, 13.679242, заплатили 1 евро за час и пошли гулять вдоль озера.



День был воскресный, и народ вовсю наслаждался прекрасной погодой. Правда, в озере купались единицы, ибо вода там даже летом ледяная.





Мы немного прошлись вдоль берега, посидели на лавочке с мороженым и решили, что для полного счастья нам надо ещё сгонять на озеро Гозау.

Озеро Гозау

Первоначально на озёра Гозау я хотела выделить целый день: утром сделать круг вокруг Переднего Гозау, потом устроить марш-бросок до Заднего озера, а в обед подняться на канатке на Zwieselalm, поснимать виды и пройти двухчасовой круговой маршрут, который так и называется Zwieselalm circular route.

Но чем дольше я об этом думала, тем больше меня терзали сомнения. Стоит ли тащиться до Заднего Гозау (а это почти 13 км туда-обратно), если фото Переднего озера мне нравятся гораздо больше? Стоит ли подниматься на Zwieselalm (семейный билет 38 евро), если помимо Дахштайна у нас ещё в планах Шафберг и Катрин?

В общем, порезала я первоначальную программу дальше некуда, и осталось у нас одно лишь Переднее Гозау. Может, и зря, конечно, но нельзя объять необъятное. Чем-то всё равно нужно было жертвовать, и я сделала свой выбор.

На подъезде к озеру нас встречает большая бесплатная парковка 47.533780, 13.495914, правда, найти на ней свободное место не очень-то и легко. Как же я не люблю выходные дни в путешествиях: мало того, что магазины не работают, так везде ещё и толпы местных туристов.

Пристроив машину, сразу же идём к озеру.



Набираем ледниковой водички.



И тут папа интересуется, по какому берегу мы пойдём. У меня в плане чёрным по белому записано, что идти надо по левому (если стоять лицом к озеру), но я зачем-то начинаю думать и сомневаться. Смотрю на солнце – оно освещает левый берег, и принимаю абсолютно неверное решение идти по правому, чтобы нам этот хорошо освещённый левый берег удобнее было снимать.

В общем, не делайте так. Обходить озеро надо по ЛЕВОМУ берегу, потому что тогда у вас всё время перед глазами будет красавец Дахштайн. А с правого берега его практически не видно, да и дорога там большей частью идёт через лес.

Определившись с берегом, отправляемся в путь. Что это там белеет вдалеке, спрашиваю я некоторое время спустя. Неужели снег? Мои мужчины крутят у виска. Какой снег? На улице плюс 30. Но подходим ближе и видим, что я, как обычно, права. Это самый настоящий снег, сошедший с гор и засыпавший дорожку.



Перебираемся через снежный завал и идём дальше. Взгляд назад - вот от того домика мы и начали наш поход вокруг озера.



Романтическая скамейка с видом на кусочек Дахштайна.



А тут явно наломал кто-то дров.





«С горы бежит поток проворный…»



Здорово всё-таки, что наше путешествие пришлось на июнь: с одной стороны, в горах уже достаточно сухо для прогулок; с другой, снег всё ещё продолжает таять, и ручьи с водопадами поражают своей полноводностью и мощью.

У водопада спускаемся к озеру. По берегу разбросаны какие-то пеньки, на которых все фотографируются. Сфотографируемся, пожалуй, и мы.



А вот и дальний, самый загадочный край озера.



Наконец, переходим на правильную левую сторону. Оборачиваемся и та-дам – вот он – красавец Дахштайн.



Приходится чуть ли не пятиться задом, чтобы не пропустить какой-нибудь красивый ракурс.



А вот уже на другом берегу виднеются водопад и пляж с пеньками, где мы были всего каких-то двадцать минут назад.



Да, левый берег гораздо интереснее. Тропинка идёт по-над озером, сверху нависают скалы.





Ниже тропинки проходит виа феррата. Эх, мне бы сюда лет этак бы 20 назад. А сейчас хочу, но не могу – стала сильно кружиться голова на высоте.





И снова взгляд на Дахштай, а потом на противоположный берег, где мы преодолевали снежный завал.





Но вот круг почёта пройден. Если не спешить, то часа два на это мероприятие закладывать точно надо.

Едем в Бад-Гойзерн, переодеваемся и отправляемся ужинать в Бад-Ишль. Но об этом чудесном городке у меня будет отдельная история.

[Tamri]

И когда будет отдельная история?))

[Catherine II]

И когда будет отдельная история?))

Будет, но не очень быстро, т.к. в Бад-Ишль мы выбирались дважды: в первый и последний день в Зальцкаммергуте. Делить рассказ о нём на два раза мне не хочется, поэтому до Бад-Ишля будут ещё три главы. Постараюсь максимально ускориться на каникулах. Спасибо, что читаете.

[Catherine II]

Гальштат

Гальштат был главной мечтой и целью этого путешествия, поэтому изначально на него отводилось много времени. Планов было громадьё: от пешего подъёма к смотровой площадке Skywalk и встречи там заката до приезда на рассвете и прогулки по ещё спящему городу.

Однако в процессе путешествия здравый смысл, лень и жадность (уж больно дорогая там парковка) сделали своё дело. В итоге мы ограничились однократным посещением Гальштата, и по результатам поездки, могу сказать, что это решение было абсолютно верным.

Итак, в 9.00 мы оставляем машину на крытой парковке P1, что на въезде в город. Свободных мест полно, что, несомненно, внушает оптимизм, т.к. очень хочется погулять по безлюдным улочкам.

Всего каких-то пять-семь минут и мы выходим к первой видовой точке Hallstatt Lahn Viewpoint, что находится рядом с паромным причалом. От открывающихся видов захватывает дух. Неужели мечты сбываются, и я вижу всю эту красоту своими собственными глазами?!





Тут же поблизости расположен памятник добытчику соли. История Гальштата неразрывно связана с этим древним промыслом, поэтому чтобы прочувствовать этот чудесный городок до конца, нужно обязательно побывать в его соляных шахтах, особенно если вы путешествуете с детьми.



Удивительно, уже десятый час, а туристов совсем немного. Хорошо, что мы не приехали к семи утра, как я планировала первоначально, а поспали лишние два часа.







У берега плавают два больших белых лебедя-катамарана, а за ними виднеются и настоящие птицы.



Говорят, что лебеди на Хальштаттерзее появились в шестидесятых годах XIX века. В то время сюда часто наведывались Франц Иосиф и Сиси, чья летняя резиденция находилась неподалёку в Бад-Ишле. Молодая императрица очень любила этих грациозных птиц, поэтому их специально завезли в Гальштат, чтобы доставить ей удовольствие.

Ну а лично мне не меньшее удовольствие доставляют деревянные домики, карабкающиеся по зелёному склону.





И вообще атмосфера здесь классная. Каждой клеточкой ощущаешь умиротворение и покой. Такое впечатление, что городок застыл во времени. Ещё бы машины с улиц убрать и тогда бы точно была сказка.

А вот и Рыночная площадь.



Тут всё традиционно: чумной столб, симпатичные домики, ещё закрытые кафешки и деревья на шпалерах. Земли в городе мало, поэтому растения вьются прямо по стенам домов: это удобно и красиво.



Заглядываем в Евангелическую церковь. Внутри пусто и не особенно интересно, зато какие шикарные виды открываются на эту церквушку со смотровой площадки Classic Village Viewpoint.





Дальше у нас по плану катание на лодке и съёмка Гальштата с воды. В отзывах я читала, что прокатные конторы работают чуть ли не с семи утра. Однако на часах уже почти 10, а на озере не видно ни одной лодки. Делать нечего – придётся ждать. Возвращаемся в начало городка по второму ярусу улиц и занимаем выжидательную позицию на маленьком острове, который с большой землёй соединяет деревянный мост.



На острове тихо и спокойно: сиди себе на лавочке да любуйся видами, но у меня не получается расслабиться и наслаждаться окружающей красотой. С нетерпением смотрю я то на часы, то на водную гладь: время поджимает, а лодок всё нет.



Дело в том, что ещё на этапе планирования я сделала большую глупость – заранее купила комплексные билеты на фуникулёр и экскурсию по соляным шахтам на 12 часов дня, чем связала нас по рукам и ногам.

Наконец, в половине одиннадцатого на озере появляются первые лодки, и мы галопом несёмся к тому самому причалу, у которого покачиваются лебеди-катамараны. Нам на выбор предлагают электрические лодки мощностью 300 W и 500 W. Мы берём ту, что помощнее, и правильно делаем, ибо даже наша лодка ползёт еле-еле, что уж говорить про ту, что 300 W.

Вот расценки:



Оплата происходит при сдаче лодки. Принимают только наличные. Да, для аренды нужен хотя бы минимальный английский. Работники говорят: No English, no boat. И это правильно, т.к. на всякий случай вам дают рацию, и в критической ситуации надо суметь объяснить, что случилось и попросить о помощи.

Сначала за руль садится папа, но на середине озера мы меняемся местами. Фотографировать и одновременно управлять лодкой практически невозможно, поэтому папа берёт себе фотоаппарат, ну а моим кривым ручкам достаётся руль.



В теории всё просто: один рычаг, который отвечает за движение вперёд-назад, да руль. На практике - за те полчаса, что мы катались, я узнала о себе много нового. Я, конечно, сделала вид, что обиделась, но на самом деле мой стиль вождения действительно напоминал пьяного извозчика, и это при том, что у меня есть права и я регулярно вожу автомобиль. Оказывается, очень сложно удержать лодку прямо, когда нет разметки. Ну, по крайней мере, меня постоянно вело то в один, то в другой бок.



Итак, сначала мы направляемся к противоположному берегу, чтобы снять замок Груб, а затем держим курс к самым дальним домикам Гальштата.







Вот уже видна смотровая площадка, откуда мы чуть больше часа назад снимали классические виды города. По сути это и не площадка вовсе, а просто удачный изгиб улочки, идущей вдоль озера.







Проплываем мимо католической церкви. Небольшое строение справа – костница. Туда мы ещё обязательно заглянем после экскурсии по шахтам.



А вот и наша старая знакомая – Евангелическая церковь, за которой виднеется водопад.





Видите мостик в самом верху водопада? И туда мы тоже заберёмся, ведь у нас на Гальштат большие планы.



Проплываем мимо симпатичных лодочных сараев.



А вот уже и наш причал.



Всё-таки полчаса – это ужасно мало. С одной стороны, вроде всё самое главное успели. С другой, папа тоже хотел бы порулить, а я бы не отказалась ещё и в противоположную часть озера сплавать, наверняка, там тоже есть, что поснимать. В общем, закладывайте на водную прогулку не меньше часа. Она того точно стоит.

Конечно, можно было бы и не спешить, а просто перенести покатушки на лодке на более позднее время. Но, во-первых, тогда бы мы не застали правильный свет, а, во-вторых, когда мы вернулись на причал в четыре часа дня, то там уже были приличные очереди. В общем, получилось так, как получилось. Будет впредь мне наука.

Сдаём лодку и спешим к машине за куртками. Электронные табло показывают, что свободных мест нет ни на парковке P1, ни на парковке P2, что находится у нижней станции фуникулёра. Служащие разворачивают машины ещё на подъезде. Так что приезжать в Гальштат надо с утра не только ради правильного света, но и чтобы избежать сложностей с парковкой.

Прибегаем на станцию в 11.45. Народу никого. В кассу стоят три калеки. И зачем я только эти билеты заранее брала??? Могли бы спокойно кататься на лодке и не париться. Но кто же знал???

А ещё я думаю, что ничего страшного не произошло бы, даже если бы мы на полчаса опоздали. Раз турникет нас пустил по нашим билетам в 11.45, вместо 12.00, то и в 12.30 мы бы, скорее всего, тоже прошли без проблем. Но это я сейчас такая умная, а тогда было страшно потерять и время, и деньги. Семейный билет подъём-спуск плюс экскурсия стоит 71 евро, что для нас вовсе не пустяк.

Итак, садимся в вагончик и взмываем вверх.



Внизу виднеется остров, на котором мы коротали время в ожидании лодки.





Выходим из вагончика, пересаживаемся в лифт и продолжаем подъём. Налево уходит дорожка к соляным шахтам, прямо идёт мостик к смотровой площадке Skywalk.

Дорога до дома горняка Knappenhaus, откуда начинаются экскурсии по шахтам, занимает около четверти часа. Если хотите провести это время с пользой, то скачайте на сайте шахт аудиогид (есть и на русском языке). Там очень неплохо рассказывается об истории этих мест. Я, правда, как всегда оказалась в своём репертуаре. Аудиогид-то я, конечно, скачала, но заранее ничего не проштудировала, так как в шахтах планировала слушать живого гида и боялась, что выйдет этакий спойлер. На самом деле экскурсия по шахтам начинается с пункта № 20, а до этого идёт одна сплошная история да археология. Я, естественно, потом дома всё это послушала, и снова пожалела, что мы пропустили так много интересного. Вот сколько можно наступать на одни и те же грабли???

История Гальштата уходит корнями в глубокую древность. Согласно археологическим находкам первые люди в этих краях появились аж 7000 лет назад. Достаточно быстро они выяснили, что внутри горы Salzberg располагается огромный соляной купол, и стали использовать это природное богатство для консервации продуктов. Однако добыча соли в промышленных масштабах началась здесь, конечно, гораздо позже и достигла своего расцвета только в 800 – 400 годах до нашей эры.

Экскурсионные группы формируются в порядке живой очереди, так как разным людям нужно разное время, чтобы добраться от верхней станции фуникулёра до дома горняка. Пройдя сквозь турникет, мы облачаемся в специальные костюмы и запираем рюкзаки в шкафчики. Туда же мы засовываем куртки, которые здесь абсолютно без надобности. Во-первых, 7-10 градусов в шахтах – это всё же не минус 3 как в ледяной пещере, во-вторых, защитные костюмы тоже греют. Однако под них всё же лучше поддеть штаны и кофту с длинным рукавом, т.к. никто их после каждого посетителя не стирает.

Экскурсия проводится параллельно на двух языках: сначала на немецком, потом на английском. Все экскурсоводы одеты в парадную форму шахтёров. Выглядит она вот так.



Этот картонный товарищ попался нам ещё на выходе из лифта, и всю дорогу до дома горняка я ломала голову, к чему тут в Альпах этот восточный мужчина в головном уборе, напоминающем турецкую феску. А как увидела нашего гида, так сразу всё поняла.

Кстати, на шахтёрской курточке ровно 29 пуговиц. Такое число связано с легендой о Святой Варваре, которая является заступницей всех горнорабочих. Дело в том, что 29 пуговиц символизируют возраст, в котором бедная девушка приняла мученическую смерть от рук собственного отца.

Вход в подземное царство осуществляется через тоннель Кристина, названный в честь матери Марии-Терезии. А вообще таких тоннелей здесь более двух десятков и проходят они на разных горизонтальных уровнях.



Соляные шахты в отличие от угольных абсолютно безопасны. Но всё равно, несмотря на всякие подпорки, давление уменьшает тоннели на 1 см в год. Интересно, что заброшенные тоннели со временем практически полностью исчезают.



Наша экскурсия проходит по 6 и 7 уровням шахты. Спускаться туда нам предстоит при помощи вот таких горок.



Если честно, то мне немного страшно.



После спуска мы оказываемся в Зале кристаллов. Здесь в витринах представлена разноцветная соль из разных уголков нашей планеты.



Потом на смешных сказочных экранах нам показывают ролики о том, откуда взялась соль в горах Зальцкаммергута и немного рассказывают о том, как шахты функционируют сейчас.



К сожалению, оба ролика на немецком, а английские субтитры бегут так быстро, что я не успеваю читать.



А вот и новый спуск. Его длина 64 метра. Здесь всех экскурсантов фотографируют. Распечатанные фото потом можно приобрести в доме горняка по цене 5 евро за штуку. Очень жаль, что не дают ссылку на цифровой вариант, как это делают, например, во многих местах в Барселоне. Кому сейчас нужны бумажные фотографии?



Спуск приводит нас к соляному озеру.



В следующем зале нам подробно рассказывают о том, как добывается соль в наши дни. Её больше не выносят из шахты в глыбах, как это делали древние люди, а используют так называемый мокрый способ. В соляной породе создают полость, которую затем заполняют водой. Вода впитывает в себя соль до тех пор, пока раствор не достигает насыщенности. Потом полученный соляной раствор отправляют по трубопроводу на солеварню в Эбензее, что в 40 км от Гальштата. Там вода испаряется, а соль остаётся на дне котлов. Из-за сильного нагрева в ходе реакции соль, добытую таким образом, называют поваренной солью.

Интересно, что первый трубопровод был деревянным. Его соорудили ещё на рубеже XVI-XVII веков, и на его строительство ушло 13 000 сосен и елей. Сегодня по тому же самому пути проложены пластиковые трубы. Вдоль всего трубопровода проходит треккинговый маршрут The historical Brine Trail. Подробнее о нём можно почитать на официальном сайте Гальштата.

Далее мы встречаем вот такого работника шахты, который исключительно на немецком рассказывает нам о том, как в 1734 году его коллеги нашли здесь «человека в соли».



Как известно, соль – отличный консервант, поэтому, несмотря на то, что несчастный пролежал в недрах горы несколько тысячелетий, его волосы, кожа и одежда неплохо сохранились.

Заканчивается экскурсия в зале, который называется Кинотеатр бронзового века. Здесь в витринах расположены различные археологические находки: от орудий труда до обуви древних людей. Кстати, именно благодаря обуви учёные установили, что в шахтах работали не только мужчины и женщины, но и даже дети.



Мужчины выполняли самую тяжёлую работу – они рыли тоннели и выбивали соляные глыбы. Женщины выносили эти глыбы из горы, а дети подавали связки сосновых лучин для освещения шахты.



Представить всё это воочию помогает короткий фильм, демонстрируемый на большом экране. За экраном находится главное сокровище музея – самая старая в Европе деревянная лестница. Её нашли в 2002 году, долго исследовали и, в конце концов, установили, что ей более 3000 лет.



Длина лестницы 8 метров, а ширина чуть более 1 метра. И самое главное, что она разбирается и собирается заново как конструктор. Это свидетельствует о высоком развитии людей, которые занимались здесь добычей соли ещё во втором тысячелетии до нашей эры.

Ну вот и всё. Садимся верхом на поезд и мчимся по тоннелю к выходу из шахты.



Через пару минут наше путешествие подходит к концу. Все торопятся переодеваться, а мы решаем задержаться на небольшую фотосессию.



Сделав пару кадров, возвращаемся в дом горняка мимо вот такого симпатичного ручья.



Переодеваемся, приобретаем фото на память. Наш гид прощается с нами и дарит всем участникам экскурсии по малюсенькой баночке местной соли.

Возвращаемся к фуникулёру. Перед спуском, конечно же, заходим на смотровую площадку Skywalk.





Внизу под нами лежит Гальштат.



Видите кусочек дорожки, что вьётся вдоль склона горы? Очень скоро мы по ней прогуляемся, а пока присядем на лавочку и съедим по мороженому, а то у нас после завтрака ещё маковой росинки во рту не было.



Спустившись вниз, решаем не тащить куртки в машину: ноги всё-таки не казённые, а сразу же отправляемся по High Trail Hallstatt. Этот маршрут так завлекательно описан на сайте Гальштата, что я не удержалась и включила его в нашу программу.

Тропа начинается на кладбище католической церкви и проходит вдоль всего Гальштата до нижней станции фуникулёра. Мы, естественно, решили пройти этот маршрут в обратном порядке.

В общем, сайт безбожно врёт насчёт великолепных видов – за деревьями вообще ничего не видно. Так что смысла тратить время на эту прогулку никакого нет. В качестве доказательства привожу две посредственные фотки, а больше там и снимать нечего.





Возможно, надо было спуститься в центр, не доходя 200 метров до водопада. Там ещё чисто теоретически могли бы встретиться интересные ракурсы для фотоохоты, ну а сам High Trail Hallstatt – полная ерунда.

Ну да ладно, мы же всё равно ещё должны посетить Хранилище костей, а так мы к нему прошли короткой и безлюдной тропой.

В притулившемся на склоне соляной горы Гальштате всегда ощущалась острая нехватка земли. Местное кладбище никак не могло вместить всех желающих обрести здесь вечный покой, поэтому через 10-20 лет после погребения могилы вскрывали, черепа и трубчатые кости вынимали, чистили, отбеливали на солнце, а потом размещали в местной часовне.



В 1720 году появилась традиция в знак любви расписывать черепа растительными узорами. При этом дубовая листва означала славу, лавр символизировал победу, плющ – саму жизнь, а розы представляли собой воплощение любви.





Сегодня в Хранилище находятся около 1200 черепов, половина из которых расписаны и сложены в семейном порядке. Черепа на книгах принадлежали священникам. Справа от креста можно увидеть самый свежий череп, обладательница которого ушла из жизни в 1983 году.



В настоящее время каждый житель Гальштата по-прежнему имеет право поместить свои останки в часовне, но об этом надо своевременно распорядиться в завещании. Правда, с распространением кремации желающих упокоиться таким оригинальным способом больше не наблюдается.

Хранилище костей открыто ежедневно с 10.00 до 18.00. Цена вопроса: взрослые 1,5 евро, дети 0,5 евро. На входе дают распечатку на русском языке.

Возвращаемся к машине по главной улице Гальштата. Народу тьма, и уже нет той идиллии, которая царила здесь с утра. Расплачиваемся за парковку. Расценки тут, конечно, нехилые: 1 час – 3,5 евро; 2 часа – 6 евро; 3 - 6 часов – 8 евро; 7 – 12 часов – 9 евро, но Гальштат этого однозначно стоит.

Долина Эхернталь (Echern Valley)

Оставляем машину на бесплатной парковке в лесу 47.549617, 13.630946 и отправляемся гулять вдоль ручья Waldbach. Он берёт своё начало в горах, водопадом ухает вниз, бурным потоком катится по долине, но постепенно теряет свою мощь и силу и уже обычной речкой впадает в озеро Хальштаттерзее.

Вот так Вальдбах выглядит на подступах к Гальштату.



Однако с первых же минут прогулки мы понимаем, что это не просто река, а настоящий горный ручей, который просто завораживает нас своей красотой.



Правда, от красоты этой веет таким холодом, что я сразу же лезу в рюкзак за кофтой.



Вскоре тропинка приводит нас к одной из достопримечательностей долины Эхернталь - камню Runenstein.



Эта глыба рухнула вниз 12 000 лет назад, а своё имя получила лишь в XIX веке, когда один из исследователей ледника Дахштайн посчитал, что образовавшиеся в результате выветривания отметины похожи на руническое письмо.

Идём дальше и периодически охаем от восхищения. Что и говорить, места тут, конечно, очень живописные. Недаром дорожка, по которой мы сейчас идём, называется Malerweg, что значит «путь художников».



В XIX веке по Малервергу протопало немало австрийских живописцев, о чём свидетельствует поимённый список на информационном щите. Тут же представлены и образцы картин.



Вскоре мы подходим к первому мосту через Вальдбах. Перебираемся на другой берег, но очень быстро понимаем, что тропинка уводит нас от главной цели нашего путешествия – водопада Waldbachstrub. Возвращаемся назад и продолжаем наш путь по дорожке, идущей вдоль ручья.



Некоторое время спустя достигаем второго моста. Тут уже не надо ломать голову: переходить по нему или нет, так как тропа идёт прямо через мост и другой дороги здесь попросту нет. Фотографируем пирамидки, сложенные любителями треккинга, и идём дальше.





У третьего моста находится развилка. Если пойти прямо, то буквально через несколько метров по левую руку начнётся подъём к Ледниковому саду. Если перейти по мосту и сразу взять левее, выйдешь к водопаду Waldbachstrub.

Мы, конечно же, в первую очередь хотим увидеть водопад, поэтому делаем пару снимков с моста и начинаем подъём к смотровой площадке.





Путь к водопаду, с одной стороны, прост, так как представляет собой подобие лестницы, т.е. идёшь себе да идёшь, а не карабкаешься по кручам. С другой стороны, лестница эта настолько высока и крута, что по затраченным усилиям напоминает подъём на высоченный собор (в моей памяти тогда всплыл почему-то конкретно Ульмский мюнстер). Однако наверху уставшего путника ждёт награда в виде двух отличных смотровых площадок и лавочек для отдыха.





Передохнув, быстро скатываемся вниз и начинаем подъём к Ледниковому саду. Тут уже приходится лезть вверх по осыпающейся тропинке. Чем выше мы поднимаемся, тем с большим ужасом я думаю о том, как мы будем спускаться назад.

Некоторое время спустя мы оказываемся у ещё одного водопада. Мягко говоря, это совершенно не то, что мы ожидали увидеть. Нам же нужен Ледниковый сад, а красивой воды сегодня уже было достаточно.



Но реальность такова, что убить одним выстрелом двух зайцев невозможно. Так что вы либо наслаждаетесь стремительностью ручья Вальдбах и мощью водопада Waldbachstrub, либо любуетесь Ледниковым садом, хотя я, честно говоря, не уверена, что там есть чем любоваться, ибо это, по сути, просто большие круглые воронки, оставленные сошедшим 12 000 лет назад ледником.



Ледниковый сад располагается в русле ручья Durrenbach, которое далеко не всегда наполнено водой. Однако после сильных дождей или в период активного таянья снега Durrenbach превращается в самый настоящий водопад, и тогда уже никаких воронок не видать.



Лезть вниз я категорически не хочу, поэтому уговариваю моих мужчин поискать какую-нибудь другую тропинку к нашему авто. Они советуются с MAPS.ME и, о чудо, оказывается в нескольких метрах над нашими головами проходит полноценная дорога. Делаем последний рывок и выходим на «the old Franz-Josef bridleway», а оттуда уже рукой подать до нашего железного коня.

Бросаем прощальный взгляд на водопад Waldbachstrub и покидаем долину Эхернталь.



Удивительно, что всего в двух километрах от шумного Гальштата есть такое природное чудо, которым можно наслаждаться в гордом одиночестве: за два часа прогулки нам повстречалась лишь одна пожилая пара. Всё остальное время мы были наедине с природой и получили от этого колоссальное удовольствие.