Удивительная горно-пустынная земля Нью Мексико или наступая муссону на пятки.Сентябрь 2013

[Alex 55]

[Alex 55]

15 Сентября.

Альбукерке

Мы приземлились в Альбукерке примерно в половине первого дня и к часу уже были в прокатной конторе Alamo/National возле аэропорта. Еще при планировании я был приятно удивлен ценами на машины в этом штате. К примеру на мои даты стандартный SUV стоил бы в районе $30, Full Size SUV - $36, а premium SUV (Suburban) - $45. В общем за лишнюю сотку умерших президентов США по поводу "honeymoon" был заказан именно субурбан. С учетом расходов на бензин это конечно же не 100, а несколько больше, но когда еще будет возможность испытать такую машину в "боевых" условиях - живем то один раз. В общем около 1.30 мы уже выезжали на субурбане в сторону ближайшего Walmart для закупки воды, провианта и прочих необходимых мелочей с тем, чтобы после отправиться к первой точке нашего маршрута Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument, находящегося в 62 милях от аэропорта ...

Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument

Мы въезжали в парк примерно в 3.30



Как видно из схемы добраться сюда очень просто: хоть из Альбукерке, хоть из Санта Фе нужно попасть на 22-ю дорогу и дальше следовать коричневым указателям NPS ((Национальной Парковой Службы).

Парк интересен своими очень необычными коническими горными образованиями. очень сильно напоминающими турецкую Каподоккию. Только вот эти образования гораздо меньше по размеру, чем их турецкие визави. Скажем так, это можно назвать Кападокией в миниатюре. И это сходство еще больше, чем может показаться на первый взгляд. В моем представлении человека, не бывавшего в Турции, Кападокия это не только и не столько конические горы, но и воздушные шары над этими горами. Сколько я видел потрясающих фотографий оттуда. Так вот в первой декаде октября каждого года Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument даст форы и Кападокии с ее большими скалами. Дело в том, что в это время в Альбукерке проходит самый большой в мире фестиваль воздушных шаров, когда в воздух поднимается более 2000 воздушных шаров и практически все они пролетают над Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument.

Все основные узнаваемые красоты монумента сконцентрированы в 5-ти милях от въезда в парк в районе первых двух трейлов, которые 99% посетителей объединяют в один. Первый трейл - 1,2 мили это Cave loop, ведущий к маленькой пещере, и который через полмили служит началом еще одного самого красивого и сложного 1-но мильного трейла парка - Canyon trail. С учетом положения солнца на небе это "послеобеденное" место потому, что лучше всего солнце освещает эти горы примерно за часа полтора-два до заката. Так, что можно сказать, приехали мы во время. Хотя. положа руку на сердце, признаю, что лучше бы мы были здесь минут на 40-60 раньше...

Итак примерно к 4-м часам мы неторопясь вышли на тропу....



Через полмили. как было описано выше мы свернули на тропу, ведущую по дну красивого щелевого каньона с тем, чтобы в конце-концов подняться на плато (мезу) над вершинами конов, которые вы видите на первой фотографии



В каньоне, особенно после только что прошедших ливней были явно видны следы прошедшего наводнения и во многих местах еще были грязевые лужицы и множество влаги. Так же было видно, что делает вода, а вернее ее бурный неуправляемый поток в таком узком месте





Этот волнистый узкий путь тянется где то 0,25-0,3 мили





После выхода из каньона начинается вначале нетрудный подъем по серпантинной тропе наверх







Но чем дальше, тем круче тропа забирает вверх. И рано или поздно вы оказываетесь на одном уровне с верхушками конов






А еще через несколько минут вы поднимаетесь еще выше и видите, что коны - это только маленькая часть окружающего вас красивейшего пейзажа. Но не просто маленькая часть, а как бы бриллиантовый кулон, на платиновом ожерелье....



Поднявшись еще выше на самую вершину мезы перед вами открывается потрясающий вид на юго-запад, который в это время был полностью залит лучами "встречного" солнца и был гораздо более радостен для взгляда, чем для фотокадра... Насладившись зрелищем можно было отправляться и обратно...

Спустившись к началу каньонного трейла (выйдя обратно на cave loop) мы направились по отлично оборудованной тропе по направлению к пещере





А это сама пещера - результат работы археологов, нашедших там какие то следы пребывания каких то первобытных людей





Далее тропа вдоль скал идет обратно к паркингу



И не доходя метров 300 до паркинга вы попадаете к группам небольших метров 4-5 конов, разбросанных повсюду....







Парк закрывается для въезда в сентябре в 6 вечера и все посетители должны покинуть парк к 7-ми. Пока мы шли обратно по щелевому каньону нам повстречался рейнджер, шедший наверх торопить всех оставшихся на мезе. Последние 2 фотки я делал где то без 2-3 минут 7 под настоятельные окрики другого рейнджера на паркинге, призывающего меня немедленно идти к машине и выезжать. Так, что здесь полной свободы не очень предвидится.... Не было у нас времени и возможности проехать по монументу дальше и посмотреть другие коны, но и этого для первого раза можно считать достаточным.

Дальше нас ждала 180-ти мильная дорога до места нашей ночевки Angel Peak Recreational Area

Angel Peak Recreational Area

Примерно в 15 милях от городка Bloomfield на 550-й дороге стоит коричневый знак NPS, указывающий на это красивейшее место. The Bureau of Land Management (BLM) потратило немало сил и средств на создание этой потрясающей по красоте зоны. От знака на 550-й дороге ведет к риму (обрыву) прекрасная грунтовая дорога, усыпанная и утрамбованная щебнем . далее на протяжении миль 5-6 вдоль рима эта дорога ведет вас от одного вьюпойнта к другому. На этом пути вам встретится 3-4 отлично оборудованные пикниковые зоны с навесами и грилями и в конце концов вы попадете в довольно неплохой бесплатный кэмпграунд на 10-12 мест с туалетами, но без душа. Расчет был на то, что попадаем мы в это место в ночь с воскресенье на понедельник и я надеялся, что народу в кэмпграунде не будет вовсе - богом забытое место, как это мне представлялось...

Без труда ночью при почти полной луне через 3-3,5 часа мы въезжали на первую смотровую площадку...



А затем и на вторую...





Когда же мы доехали до кэмпграунда, то я с трудом нашел ОДНО!!!!! пустое место... Но нам больше было и не нужно....

[hicago]

Очень интересно - наконец-то что свеженькое!
А что это за огни слева на последних ночных фотографий - это город какой-то?

[Alex 55]

Огни - это Блумфильд в 15 - 20 милях

[Пётр Матусов]

А дальше?

[Alex 55]

А дальше будет... дальше

Если серьезно, то на очень быстрое продвижение расчитывать не стоит. Дело в том, что фотографий у меня привезено много, а обрабатываю я их медленно. Некоторые по полтора-два часа (но это редко ). "Небольшой запас" в обработанных фотографиях есть, но он реально небольшой...

16 сентября

Утром проснувшись и выбравшись из палатки под холодным пронизывающим ветром пришлось натянуть на себя пару курток. Уже в середине сентября здесь на высоте около 7000 футов над уровнем моря ощутимо веяло зимой. Это утро, как в прочем и прошедшая ночь, оказались самыми холодными за всю поездку. Радовало одно - идти утром для встречи рассвета было никуда не нужно. Достаточно просто выйдя из туалета перейти через дорогу, пару-тройку метров подняться на небольшой бугорок и тут же оказаться прямо на риме перед самой высокой точкой этой местности, давшей название этим бэдлэндс - Angel Peak





В двух словах попробую объяснить что же такое эти самые бэдлэндс (badlands). Дословный перевод очень точно дает представление о характере местности - "плохая земля" Здесь практически ничего не растет за исключением тех мест, куда эроозия принесла какие то участки плодородных слоев почвы; практически никто не живет (и не только люди, но и животные), даже птицы в воздухе здесь нечастые гости. В добавок передвигаться по этим землям тоже очень непросто. Как правило, основным "строительным" материалом любых бэдлэндс служит глина, которая под воздействием воды и ветра очень быстро эродирует, превращая всю местность в лабиринт причудливых горных образований. Здесь на севере Нью Мексико находится один из самых больших регионов с 9-ю крупными badlands - San Juan Basin Badlands, самыми известными из которых смело можно назвать Бистай (Bisti), куда мы тоже чуть позже попадем. Так вот, местные бэдлэндс на самом деле уникальны - они не только состоят из глины, но и из вулканического пепла, который придает некоторым слоям серо-черную окраску. Здесь очень много petrified woods - окаменевших стволов тропических лесов. росших здесь миллионы лет тому (правда это "здесь" было не здесь, а по мнению ученых гораздо южнее - где то на уровне нынешней Панамы). Иногда после сильных ливней можно найти просто таки огромные целые стволы этих окаменевших деревьев. Но обычно эти вкрапления добавляют красно-коричневые цвета в окружающий ландшафт. И напоследок стоит упомянуть, что над глиной во многих местах находится окаменевший за миллионы лет песчанник, который подвергается эррозии значительно медленнее, чем глинянная основа под ним и этот факт приводит к образованию причудливых худусов (hoodoo) - глинянных колонн с каменными "шапками" самой невообразимой формы.

Считается, что Angel Peak Badlands не такие "зрелищные", как Бистай или Ах-Ши-Сле-Рах (Ah-Shi-Sle-Pah), где мы тоже побываем не то, что скоро, а прямо этим же вечером. Дело в том, что здесь, в Angel Peak Badlands не так много худусов, но зато с рима они лежат внизу перед вами, как на ладони, и вы можете ими любоваться с высоты около 400-500 футов (по моим ощущениям это где то такая высота, но я могу и ошибаться). Именно отсюда прекрасно видны разноцветные горы и холмики с крутыми изъеденными эррозией краями (mounds)





Сам рим представляет собой как бы полумесяц, смотрящий на север и на запад. Поэтому самые лучшие виды здесь наверное все же после обеда и ближе к вечеру, когда вся долина внизу освещена вечерними солнечными лучами. Но и утром виды здесь хорошию







Позавтракав вот с такими шикарными видами, мы двинулись дальше к следующему херовоземелью - к Lybrook Badlands

[seaagal]

Хорошее начало, много информации, ждем продолжения

[Zaychona]

присоединяюсь к похвалам и с нетерпением жду продолжения!

[Alex 55]

Спасибо за авансы

Lybrook Badlands

Это очередной реально очень большой район бэдлэндс на плато San Juan Basin. По оценке "на глазок" общая площадь этих бэдлэндс больше, чем Бистайю Условно они носят имя ближайшего к ним населенного пункта - небольшого городка Lybrook. Место очень и очень малоисхоженное и малообследованное. В первую очередь это связано с тем, что большинство территории этих бэдлэндс находятся в частных владениях, но проезд практически везде свободен и ничем не ограничен. Вы можете поинтересоваться, а с какого такого перепугу кто то эту землю вообще покупает? Ответ очень простой и емкий - нефть. Здесь ее судя по всему очень много. Да чего там греха таить - не только здесь на San Juan Basin, но и везде, где мы были в Нью Мексико то там, то сям с завидной регулярностью среди общепустынного пейзажа торчат маленькие нефтяные вышки с небольшими трубопроводами, уходящими от них над поверхностью земли. Причем подавляющее большинство этих вышек работает абсолютно автономно и примерно половина из них работают на энергии ветра с небольшим пропеллером сверху на вышке.

Так вот информация об этом районе в инете мягко говоря очень скудна. Только в одном месте немецкого интернета я кое что нарыл. Причем найдено было гораздо больше, чем я в реальности использовал в этой поездке. По началу было огромное желание походить по этим глинянным лабиринтам и почувствовать себя кем то вроде первооткрывателя там чего то... А с другой стороны победу одержала мысль, что есть в округе 2 шикарных района, малоизведанных мной, которые имеют гораздо более высокий "фотопотенциал" - Ах-Ши-Сле-Пах и Бистай, которым я в конечном итоге и отдал преимущество...

А буквально пару-тройку дней тому мне на глаза попалась фраза одного известного ландшафтно-пейзажного фотографа о том, что для того, чтобы получить хороший пейзажный кадр, необходимо, как минимум, один раз до "шыдывральной съемке" побывать на этом месте, проникнуться его духом. после отъезда осмыслить увиденное и только на второй-третий-четвертый раз сразу поставить фотоаппарат в правильное место, в правильное время года и суток, чтобы получилась именно ТА ФОТОГРАФИЯ. Вот поэтому на это интересное место я отвел всего один час времени для осмотра этих бэдлэндс с высоты 500-700 футов с впечатляющего вьюпойнта, нависающего над Lybrook Badlands. Для себя я назвал это своего рода предварительной разведкой и после еще пары-тройки посещений Ах-Ши-Сле-Пах и Бистай я обязательно поброжу и внизу... Тем более, что описание с GPS координатами двух трейлов у меня уже есть...

Итак, как же на этот вьюпойнт добраться? Ниже привожу карту с Google Maps с кое-какими координатами



По 550-й дороге нужно доехать до перекрестка с ничем не обозначенной грунтовкой, уходящей на юг (N36 13 58.0 W107 34 08.9) и двигаться по этой довольно хорошей дороге примерно 1,2 мили до перекрестка с другой грунтовкой. уходящей на запад (на право) N36 13 00.9 W107 34 06.0. Дорога вначале идет на запад, затем поворачивает на север. Примерно через 0,5 мили вы доезжаете до следующего перекрестка (N36 13 16.5 W107 34 27.2) и поворачиваете налево (на юго-запад). Двигайтесь по дороге дальше, петляя по ее серпантинам до выезда на плато из песчаника (slickrock) и паркуйтесь либо на самом плато (N36 12 56.1 W107 35 08.1) либо не доезжая этого места - просто пройдете лишние 50-100 метров. Вы на месте. Дальше можно идти в любую сторону к обрыву... Виды открываются на несколько десятков миль. Честно говоря, эти виды гораздо более зрелищны, чем фотогеничны...





Прямо под вами отличный вид сверху на глинянные горки - такое редко увидишь бродя между ними



А так сколько не всматривайся в даль - кругом нескончаемые разноцветные холмы плохой земли и чуть зеленоватая после прошедших ливней меза, уходящая в горизонт







Даже с обрыва с этого большого расстояния можно рассмотреть сколько разнообразных худусов находится среди этих глинянных холмов (в отличие от Angel Peak Badlands)



Правда и здесь на мезе тоже можно найти кое-какие каменные необычности



И только с помощью телеоптики можно отсюда сверху расмотреть палитру красок этих необычных земель в нескольких милях в дали...



Потратив на осмотр относительно небольшого плато около получаса мы двинулись в сторону Чако Каньона, возвращаясь обратно на 500-ю дорогу тем же путем, что и приехали.

Если вы посмотрите на карту, то увидите, что там можно попытаться добраться еще до нескольких диких "смотровых" площадок - у нас же в этот день был несколько жесткий график и на это времени мы тратить не стали...

[Alex 55]

Национальный Исторический Парк Chaco Culture

Дальше мы ехали в один из самых труднодоступных из-за своей удаленности от населенных пунктов и полного отсутствия сколь нибудь асфальтированных дорог на пару десятков миль воокруг Национальный Парк США - Чако Культура, который еще называют проще - Чако Каньон. Этот парк появился на месте развалин одного из самых крупных поселений цивилизации пуэбло на юго-западе США.

Вообще честно говоря, о самой цивилизации пуэбло по большому счету достоверно изветно... ничего. Они не оставили после себя никаких материальных следов, кроме многочисленных развалин, письменности у них не было, летописей они не вели, а их наскальная живопись мало проливает свет на их быт, историю и культуру. Никто достоверно не знает откуда эти люди появились на этих землях задолго до индейцев примерно с 300-500 годов нашей эры и куда они делись примерно 1000 лет спустя, и что побудило их повсеместно на огромной территории оставить свои жилища. Индейцы врядли были здесь причиной так, как вроде бы появились здесь примерно через 100-200 лет после исхода этого народа.

Если говорить именно о Чако культуре, то люди стали селиться здесь и строить свои города примерно в 800-х годах н.э. и покинули свои жилища через 400-500 лет. Чако во многом уникально с иочки зрения архитектуры, вернее того, что от нее осталось. В основном, пуэбло использовали гроты и пещеры в скалах для строительства своих жилищ. Типичным и самым значимым,с самым большим скоплением таких построек можно считать Национальный парк Меза Верде, находящийся в Колорадо примерно в 200 милях от Чако, который мы с друзьями посетили в прошлом году (смотрите мой прошлогодний рассказ "Путая следы по Колорадо, Нью Мексико и Юте. Популярные и малоизвестные места Юго-Запада").

В Чако же по какой то причине пуэбло строили свои дома и поселения если и не посреди чистого поля, то на каком то отдалении от скал, и им приходилось возводить все 4 наружные стены и потолок в своих жилищах.

Добраться до самого парка не так чтобы уж очень сложно. Лучше всего это делать с севера с 550-й дороги. На милевом маркере 112,5 нужно свернуть на юг на асфальтированную локальную дорогу 7900. Этот поворот очень трудно пропустить из-за огромного знака национальной парковой службы с указателем поворота на Чако. Второй ориентир - прямо практически напротив этого поворота находится бензозаправка, на которой очень рекомендуется заправиться бензином под завязку - другой бензозаправки дальше не будет и если вы не планируете сразу же после Чако возвращаться по той же дороге, то есть потенциальная угроза застрять с пустым баком действительно посреди чистого поля на многие мили воокруг. 5 миль нужно ехать по этой асфальтированной дороге, а потом опять же по большому коричневому указателю свернуть на проселочную дорогу 7950 и по ней еще 16 миль добираться до границы парка, где снова начинается асфальт. Обычно эта грунтовка содержиться в прекрасном состоянии и вполне приемлима для любых автомобилей даже с очень низкой посадкой. Но стоит начаться ливню, как эти 16 миль становятся непроходимыми даже для любых внедорожников, а пару быстрых и опасных ливневых рек начинают просто бурным потоком в 2-х местах переливаться через эту дорогу. Поэтому существует вероятность того, что выехать из чако может и не получиться если вы туда доехали до дождя...

Существует еще две более сложные дороги до парка с юга, но эти дороги редко видят грейдер и добираться по ним рекомендовано на машинах с высоким дорожным просветом и всегда рекомендовано звонить в парк до поездки, чтобы узнать состояние этих дорог. Изначально я и планировал добираться до парка с юга, но прошедшие накануне поездки муссонные ливни не внушали мне оптимизма и поэтому мы все таки ехали в парк с 550-й дороги. От нашей смотровой на Либрук Бэдлэндс парк Чако находился примерно в 40 милях езды, что заняло порядка 40-45 минут

На границе парка вдоль дороги возвышается вот такой бютт (монумент/скала с плоской вершиной)



Въезд в парк платный, а сколько именно нужно платить я не скажу так, как пользуюсь годовым абонементом для всех территорий под управлением NPS. В самом парке практически нет никаких удобств для туристов и только в визитор-центре есть и туалеты с водой и места, где можно набрать питьевой воды. От визитор центра идет односторонняя кольцевая дорога протяженностью в 9 миль между всеми основными сайтами развалин пуэбло. По причине травмы моей ноги и чтобы максимально уменьшить количество проходимых пешком миль в этом парке, мы решили побывать только в самом значимом/зрелищном месте парка - Пуэбло Бонито (Pueblo Bonito) и осилить один 1,5 мильный трейл на оверлук, находящийся на скале над этими развалинами.

Пуэбло Бонито - это самый крупный на территории США город цивилизации пуэбло. Хотя наверное городом в нашем понимании назвать егог трудно. Территория всего то метров 300-400 на 150-200. Может быть более уместно все таки сравнение с многоквартирным комплексом или каким то большим отелем со множеством культурно-хозяйственных помещений и территорий



Парк на самом деле при всей его исторической и археологической уникальности довольно мало посещаем и поэтому остаться здесь один на один со старыми стенами без назойливой толпы туристов с фотоаппаратами вполне обычное дело. Только шуршание местных ящериц, перепрыгивающих с одного раскаленного камня на другой такой же горячий камень будет отвлекать ваше внимание



Пуэбло Бонито с точки зрения "зрелищности" знаменито во первых своими фотогеничными галереями переходами с дверными проемами неправильной четырехугольной формы (проемы, двери, окна не прямоугольные, а какие то трапецевидные что ли). Причем эти проходы расчитаны на людей ростом примерно метр-двадцать/метр-тридцать









А во вторых, именно здесь можно в деталях рассмотреть искусство кладки камня, отточенной строителями этого города на протяжении нескольких столетий. Нет в других местах на юго-Западе США, где оставили после себя жилища представители этой цивилизации такой мастерской подгонки разномастных камней и балок в практически идеально ровные стены с минимальными зазорами между камнями





Но сколько бы вы не ходили внутри Пуэбло Бонито, вы врядли сможете с уровня пола "первого яруса" оценить весь масштаб этого сооружения. Поэтому очень целесообразно взглянуть на этот город сверху с высоты 250-300 футов. Для этого от паркинга перед Пуэбло Бонито переезжаем к следующему паркингу перед Кин Киесто (Kin Kiesto), откуда начинаются самые интересные трейлы парка: на смотровую Пуэбло Бонито, к развалинам Пуэбло Альто и к леснице, вырубленной в скале несколько сот лет тому. От паркинга нужно как бы обогнуть развалины Кин Киесто и начать серпантинный крутой подъем через небольшой щелевой каньончик наверх и через 100 метров набора высоты можно полюбоваться Кин Киесто с края плато



А если пройти немного дальше по плато, обогнув пару излучин, то можно взглянуть на эти развалины под несколько иным углом



Примерно через полмили хождения по краю рима открывается и долгожданная панорама на Пуэбло Бонито



С этого же рима можно несколько издалека полюбоваться и другим комплексом развалин, находящихся поблизости - Пуэбло Дель Аройо (Pueblo Del Arroyo)



Вернувшись обратно к машине мы выехали обратно к визитор центру попытаться выяснить у рейнджеров есть ли короткая дорога к нашей следующей точке маршрута Ah-Shi-Sle-Pah из Чако Каньона...

[hicago]

Примерно через полмили хождения по краю рима открывается и долгожданная панорама на Пуэбло Бонито

Неземная красота геометрии! Даже воздух на фото инопланетный.
Навевает разные мысли - типа они точно были пришельцами - пуэблы эти
Ну вот что их побуждало селиться среди пустыни и заниматься там архитектурными изысками неизвестного предназначения. Очень таинственное место.
Сомневалась раньше, включать ли Чако в будущий маршрут - теперь хочу однозначно. Спасибо.

P.S. Тучки на последних фото хороши.

[Alex 55]

Включайте, не пожалеете. Только сходите еще к Пуэбло Альто - там должно быть тоже неплохо....

[Alex 55]

Ah-Shi-Sle-Pah (А(х)-Ши-Сле-Па(х))

Это была наша следующая цель - потрясающие по красоте, форме и цветам и довольно таки редко посещаемые бэдлэндс. Это место стало хоть как то известно в 50-60-е годы прошлого века, когда здесь активно работали археологи, извлекая из под обнажившейся под воздействием эррозии глины скелеты различных доисторических динозавров. Археологи ушли оттуда где то в 80-е годы, передав управление этой довольно большой территорией воокруг очень большого А(х)-Ши-Сле-Па(х) воша (русла ливневых потоков, а буква "Х" при произношении не столько произносится, сколько неявно слышиться на выдохе), национальной парковой службе США. Здесь нет никаких удобств, никаких заборов и никаких указателей в принципе, я уже молчу о каких либо асфальтовых дорогах. Я очень сильно подозреваю, что люди здесь не появляются неделями - вот такое вот настоящее ньюмексиканское зажопье. А появляются здесь иногда фотографы и другие любители дикой природы и инопланетных ладшафтов.

Если смотреть на карту, то Ах-Ши-Сле-Пах находится всего в 20-ти милях от Чако каньона и по идее вполне можно туда добраться по локальным дорогам. Но все описания пути, попадавшиеся мне гласят, что заезд туда идет в основном от 550-й дороги, с которой нужно свернуть на юг на 57-ю, по которой ехать что то около 18 миль. И есть еще один путь от Бистай через 371-ю дорогу. Но Гугл влегкую прокладывает короткий путь. В интернете же мне так и не удалось найти подтверждения возможности такого проезда. В двух местах я нашел упоминание о теоретической возможности такого проезда.

http://maps.google.com/maps?saddr=Unknown+road&daddr=Unknown+road&hl=en&sll=36.139226,-107.922134&sspn=0.011142,0.018153&geocode=FXrIJQIdUWaR-Q%3BFcJxJwId7UKR-Q&t=h&gl=us&mra=ls&z=12

Мы подъехали к визитор-центру Чако каньона и попытались распросить местных рейнджеров об этой дороге. К моему величайшему удивлению рейнджерам потребовалось минут 5-7 вспоминать и советоваться, что это за зверь такой Ах-Ши-Сле-Пах. Когда они наконец то вспомнили, то потратили еще пару минут, чтобы найти какой то листочек с самой что ни на есть общей схемой этой местности (и это в век GPS!!!) и сказали, что туда от Чако можно добраться только через 550-ю дорогу потому, что все эти короткие дороги проходят по индейским землям и частным владениям и все они закрыты. А если мне вздумается поехать с юга по 57-й дороге, которая проходит через парк, то я очень скоро уткнусь в забор, перекрывающий эту дорогу....

А пилить 25-30 миль до 550-й, потом еще миль 10-15 по ней и потом еще 18 миль по 57-й не хотелось ведь была возможность проехать всего то порядка 20 миль по местным грунтовкам, пусть и частным, пусть и индейским. Взесив все pro и contra и поняв, что в худшем случае мы просто проделаем крюк в лишних миль 10-15 если мы где то упремся в забор и прийдется вернуться, мы решили рискнуть и поехать короткой дорогой тем более, что на нашей стороне есть чудо американского автопрома в виде Субурбана (тогда мы еще не знали, что и Субурбан не панацея, но об этом чуть позже). Я вбил координаты перекрестка 57-й и малой грунтовой дороги, ведущей к трейлу (36.1420000°, -107.9181667°) и наш Garmin с легкостью "сказал", что проблем нет и ехать нам минут 40-45

Дорога 7980 несколько хуже по состоянию, чем приведенная чуть ли не в идеальное состояние дорога 7950, ведущая от парка Чако, но вполне проходима даже наверное для седана. Пару раз мы переезжали еще несколько влажные "воши" (русла ливневых потоков) и если бы мы ехали за пару дней до этого, то явно никуда бы мы не проехали даже на каком нибудь хаммере или даже на военном БТРе . По дороге я все переживал о заборе на 57-й дороге - очень не хотелось на него наткнуться, ведь дорога 7980 пересекается с 57-й мили на 2-3 южнее нашего паркинга. Какова же была радость, когда мы увидели, что забор на 57-й таки действительно есть, но он метрах в 20 южнее нашего перекрестка, а нам дальше нужно ехать на север.

Поняв, что поступили очень правильно поехав по короткой дороге, расслабиться не получилось - было не очень понятно где парковаться. Дело в том, что большинство интернет-источников говорило, что парковаться нужно на 57-й на обочине и идти по отходящей от нее грунтовке 0,6 мили к началу трейла, а по сути к краю рима Ah-Shi-Sle-Pah воша потому, что дорога перекрыта воротами НПС так, как любое движение моторизованного транспорта там запрещено. В двух местах я нашел информацию, что по этой грунтовке вполне можно проехать эти 0,6 мили и запарковаться уже прямо возле бэдландс. Предварительное изучение местности на Google Earth показывало, что забора/шлагбаума/ворот нет - и в действительности их там тоже не было. Мы спокойно заехали прямо к краю обрыва.

От "паркинга" видны следы машин, разъезжавших здесь и дальше вдоль рима (они, кстати хорошо видны и со спутника). Хочу сразу заметить, что повторение таких "подвигов" в виде разъездов здесь на всяческих внедорожниках, во первых, незаконно, а во вторых, где то в чем то аморально - не стоит вносить свою человеческую техногенную лепту в скорейшую эррозию этого места. Вполне можно дальнейший путь проделать ножками тем более, что там есть что посмотреть...



Топокарта "утянута" отсюда http://www.americansouthwest.net/new_me ... h/map.html

Итак, часам к 4-м дня мы были на месте, плотно пообедали и двинулись в путь. Если вы когда нибудь захотите сюда добраться, то имейте ввиду, что найти место начала трейла - это 10% трудностей здесь. Остальные 90% - это как все таки подобраться к бэдлэндс. Вариант тупого движения в пару сотен метров к обрыву и попытка спуска вниз очень вероятно ни к чему хорошему не приведет - склоны довольно таки крутые и я бы сказал, что не очень твердые - глина все таки. Скатиться здесь кубарем пару десятков метров вниз просто плевое дело. Поэтому лучшая рекомендация, какую я могу здесь дать - предварительно детально изучите местность по Гугл-Earth.

Здесь пришло время рассказать о чисто "женском" способе перевязки моей ноги, о чем я упоминал в самом начале рассказа. Нога продолжала меня сильно беспокоить обширной раной сверху на правой стопе. Перед каждым трейлом мы тратили минут 5-10, чтобы наложить поовязку: вначале заживляющую мазь, затем марлевый тампон, который крепился к ноге пластырем по периметру. Сверху одевался носок и нога опускалась в кроссовок (я специально взял с собой не только свои обычные хайкерские кроссовки, но и старые-старые растотанные боевые кроссовки, которые почему то рука не поднималась выбросить и они пылились пару лет в гараже. Только эти старые кроссовки позволяли более менее безболезненно принять в свое "лоно" несколько и без повязок опухшую ступню, а там еще были и повязки... Минут 15 после этого я активно прихрамывал. потом все как то устаканивалось и я о проблемах с ногой забывал до возвращения к машине. А по возвращении начиналась какая то пытка - повязка снималась вместе с прилипшей к ней кровью, лимфой и новообразующейся кожей - то еще удовольствие

Задачка перед нами с женой стояла творческая - чего бы такого сделать, чтобы нога "дышала", не прилипала к повязке, и чтобы там постоянно было лекарство. И вот к концу второго дня пути моя Светланка придумала гениальное решение этой проблемы - на рану накладывалась мазь, сверху рана закрывалась женской гигеенической прокладкой из тех, которые с "крылышками" , сверху на липкую часть прокладки накладывался небольшой марлевый бинт, который крепился к ноге тем же пластырем. Ну а потом уже и носок. Что я могу сказать - это было просто чудо, которое позволило мне практически забыть на долгое время о ране. И этим способом я пользовался всю оставшуюся поездку. Я скажу даже больше, уже по приезду я пробовал одевать специальные хирургические повязки, предусмотренные как раз для таких случаев, могу ответственно сказать - женские прокладки работают лучше!!!!!

Понимая, что времени у меня не так много и все здесь облазить за 3 часа я буду просто не в состоянии, я сразу по верху мезы направился вдоль рима к тому участку приведенной выше топокарты, где обозначены два района - "желтые бэдлэндс" и "желтые песчаники и худу". Просто по виденным в интернете фотографиям именно эти ярко-разноцветные ландшафты и скалы заставили меня сюда приехать. Хотя по большому счету, я пропускал очень много всяких интересностей, которые открывались моему взгляду с верху.

Светлана наотрез отказалась спускаться по бэдлэндс вниз и отправилась обратно по плато к машине, а я уже минут через 5 был в самом низу у подножия всех этих худусов и моундов (полусферических холмов). Наверное хватит уже рассказывать - пора уже переходить к реальной визуализации этого места









Белые краски в этих местах - это глина, черные породы - это вулканический пепел, красные и коричневые россыпи маленьких камней на самом деле щепки окаменевших доисторических деревьев. Откуда здесь взялась ярко-желтая окраска некоторых пород для меня на сегодня загадка - ну да я и не геолог...









Ходил я у подножия худусов и разнообразных холмов, положа руку на сердце, с одной главной целью - найти фотогеничное разноцветное место для встречи заката. А для этого нужно было решить, где именно снова начать карабкаться вверх. Причем место встречи заката не хотелось искать уж очень далеко от плато - среди ночи в темноте пытаться найти путь наверх в этих глинянных лабиринтах - то еще удовольствие. И вот сверху замаячили яркие-желтые краски причудливых скал и я снова стал пробираться в сторону рима. Здесь мне впервые встретился внушительный пенек окаменелого дерева - petrified wood



И хотя выглядит эта "чурка", как настоящее дерево, но на ощупь и на звук удара - это уже реальный камень...

А тут уже и всяческий цвет добавился в многочисленные худусы







Как ни странн, но прошедшие накануне в этих местах страшные по последствиям муссонные ливни, сделали одно очень хорошее дело - напоили пустыню водой и эта пустыня сразу начала зеленеть. Где то быстрее, где то медленнее, но это все равно было заметно невооруженным глазом. Несколько отвлекаясь, хочу заметить, что сразу после этих муссонов я увидел потрясающую фотографию Белого Кармана в Аризоне, неподалеку от знаменитой Волны, где прямо под скалой ярко зеленел настоящий альпийский луг с сочной травой прямо возле небольшого озерца Не скрою. что лужицы я на фотографиях оттуда иногда видел, иногда снежок, но ярко-зеленый ковер сочной травы увидел впервые - и это посреди выжженой солнцем горной пустыни.... Но вернемся к "нашей" Ах0Ши-Сле-Пахнской растительности...



Прошло еще около получаса или чуть меньше скитаний между холмами с постоянными спусками и подъемами и я наконец то нашел ТО САМОЕ МЕСТО. Тяжело объяснить словами, как я это понял - скорее всего какая то интуиция или воображение нарисовало мне, как это место будет выглядеть через час на закате и еще через полчаса в сумерках. Но то, что это именно ТО САМОЕ МЕСТО, мне было понятно сразу . Тем более, что МЕСТО было очень разным и "многоликим"











А чуть поодаль на расстоянии метров в 100 были настоящие ярко желто-черные полусферические барханы....




Время неумолимо близилось к закату, тени на земле удлинялись, пейзаж приобретал все более теплый оттенок (когда солнце выходило из-за туч), а тут еще на востоке взошла почти полная луна - красота....







И вот наконец то вполне ожидаемо случился очень красивый закат нашего солнца



Ну или вот так несколькими секундами позже





А потом прошло еще минут 20-25 и пейзаж стал более успокоенным что ли, но не менее красивым



А желтые дюны в сумерках стали совершенно другими, чем они были всего чуть более часа тому



Уже почти в полной темноте (луна как то сразу скрылась за тучами) я дрел около полутора-двух миль к машине... И тогда я еще не знал, что это еще далеко не все приключения на сегодня - дальше нас ждала своеобразная "черная полоса" нашего путешествия - 12 самых неудачных часов, стоивших не мало нервных клеток, но об этом чуть позже...

[Cate]

Alex, потрясающе! Ставлю точку Ah-Shi-Sle-Pah на карту будущего маршрута!
А желтые дюны в сумерках - это что-то запредельное, космическое... Фотографии выше всех похвал. Не устану благодарить Вас за открытие такой красоты!

[Alex 55]

Я так понимаю, что в следующем году теперь встречаемся в Ах-Ши-Сле-Пах - мне там еще много чего есть делать....

[Cate]

А я не удивлюсь, если встретимся )) Вселенная любит такие фокусы ))
И я буду очень этому рада

[Alex 55]

Тут бы по большому счету в двух словах и закончить рассказ об этом насыщенном дне, указав что на ночевку переместились на 6 миль юго-западнее Ah-Shi-Sle-Pah трейла, но не все оказалось так просто...

Изначальный план был переехать 6 миль к началу трейла Долины Снов (Valley of Dreams), которую с определенной натяжкой можно считать окраиной Ах-Ши-Сле-Пах бэдлэндс. По крайней мере, начинается восточная чать этой долины все в том же Ah-Shi-Sle-Pah Wash. Ночью хотелось выйти часа в 3-4 утра на трейл с тем, чтобы к моменту заката практически полной луны в 5 утра быть возле заранее намеченных худусов. Затем я хотел дождаться там же рассвета не спеша вернуться к машине часам к 9 утра. Дальше хотелось проехать около мили и посмотреть западную часть Долины Снов. Потом к обеду добраться к северо-западной части Ах-Ши-Сле-Пах и дойти до интересного и очень фотогеничного худу под названием King of Wings (король крыльев) высотой около полутора метров, но с шляпкой, уходящей в одну сторону (нечто похожее на букву "Г") на 3 метра. Именно возле этого "короля крыльев" и планировалось встречать закат следующего дня. Подготовка именно к этому дню была проведена довольно таки большая - я запасся картами, GPS координатами и описаниями маршрутов подъезда.

Здесь нужно немного остановиться на легальности всех этих посещений... Ах-Ши-Сле-Пах вместе с 57-й дорогой, проходящей возле этих бэдлэндс - территория, принадлежащая федеральному правительству. Поэтому посещать эти места, ночевать в палатке не разводя костра, оставлять машину и т.д. вполне легально.

Долина снов какой то своей частью принадлежит правительству США, но большей частью находится на земле индейцев. При этом все подъездные дороги - тоже индейская территория. А на индейскую территорию без пермита заезжать официально нельзя. А ходить по этой земле без проводника-индейца тем более запрещено, Поставить же здесь где нибудь палатку и заночевать - это вообще немыслимо!. Правда на сегодняшний день получить пермит на посещение, а тем более, нанять даже за деньги проводника - просто негде. И посему выходит, что в Долину снов лучше вообще не соваться. Правда, вот ведь незадача - воокруг практически никто не живет (мы увидели только один какой то дом, который мог оказаться и хозяйственным помещением при какой то очередной нефтянной вышке), а до ближайшего населенного пункта около 30-40 миль по прямой - поэтому вас никто не остановит и не спросит никакого пермита. Да и никаких указателей и табличек с надписями Private Property No Trespassing там тоже нет... Именно поэтому я решил не смотря ни на что заночевать перед началом трейла в Долину Снов.

Теперь коротко о Короле Крыльев. Находится он в Ах-Ши-Сле-Пах на 100% федеральной земле, только вот все подъезды к началу трейла лежат на земле индейцев со всеми вышеописанными прелестями...

Имевшееся у меня описание подъезда к Долине снов выглядело так:

От города Farmington по 371 дороге нужно доехать до левого поворота на грунтовую дорогу CR 7650. По CR 76560 ехать 7.8 миль и повернуть направо на тоже вполне хорошую дорогу CR 7870. По этой дороге ехать до GPS координат 36.12427 N, 107.98073 W и свернуть влево на необозначенную на карте грунтовку. Через 0,4 мили на небольшой развилке держаться левой дороги. Через 1.1 милю будет перекресток еще с одной дорогой, уходящей влево. Здесь нужно повернуть налево и проехать 0,4 - 0,5 мили и запарковаться. Долина Снов начинается примерно через полмили от вас справа (на север)...

Мы практически без труда добрались до перекрестка с GPS координатами и поехали по относительно неплохой, как нам показалось в темноте грунтовке. Хотя если честно, то это все же не грунтовка, а просто две колеи посреди пустыни, покрытой какими то низкорослыми небольшими кустарниками. Дорога была несколько влажной после прошедших муссонов, машина пару раз как то нехорошо виляла задом, "подскальзываясь" на какихто мокрых участках, но это как то не особо смущало - все таки субурбан... Да и в Ах-Ши-Сле-Пах дорога вроде была сухой, а это ведь пару миль отсюда.. Мы доехали до следующей развилки и проехали примерно милю. До нужного нам поворота оставалось 150-200 метров. Тут в свете фар я увидел блеск воды впереди. Я вышел, посветил фонарем - впереди на дороге была большая лужа. Я прошел чуть вправо от дороги прямо по кустарнику - вроде воды не было. Усевшись за руль, я вывернул руль вправо и мы двинулись по целине. И тут метров через 20 машина встала и категорически отказывалась ехать хоть вперед, хоть назад

Я вышел из машины и тут же сантиметров на 20-25 провалился в топкое глинянное месиво... Первые попытки вытолкать машину с помощью одной человеческой силы успехов не принесли А еще оказалось, что субурбан - это совсем не 4х4 и не AWD машина... А я то по наивности думал, что заказ Premium SUV гарантирует "полный фарш" для этого класса. Полный фарш был - но только во всем, что касается интерьера, блутуса, спутникового радио и прочей хрени. А сам автомобиль в добавок оказался еще и заднеприводным - ЖОПА...

Теперь представьте ситуацию: около 9-ти вечера в темноте хоть и при почти полной луне, посреди пустыни, где находиться в принципе нельзя, за несколько десятков миль до людей, без телефонной связи (телефон правда работал в Ах-Ши-Сле-Пах - т.е. миль 5-6 ходу) с тяжелой машиной, которую вытолкать силами одного мужчины весьма проблематично... Вот тут мы с женой и впервые за эту поездку выпили грамм эдак по 50-70... Что особенно примечательно - еще в Альбукерке при закупке всего необходимого в Волмарте я попытался найти какую нибудь лопату, чтобы бросить ее на всякий случай в машину, а потом по приезду сдать ее обратно. Я пытался найти какую нибудь лопату с 3-мя разными сотрудниками этого супермаркета - в этом Волмарте лопат не было!!!! А сейчас бы эта лопата ой как бы пригодилась... Мелкий кустарник, росший здесь повсеместно, и близко не годился для того, чтобы его подложить под колеса - веселуха...

Осмотр машины показал, что конкретно буксует только одно колесо. Второе более-менее нормально "стоит" на грунте. Правда на всех четырех колесах протектора видно не было - все было забито 5-7 сантиметровым слоем уже практически идеально гладкой с наружи глины. Вот такие у нас оказались исходные условия.... Но попробовать выбраться все таки стоило - реальная проблема была только с одним колесом и далеко в грязь мы не заехали...

Начал я с того, что ножом очистил все 4 протектора, руками расчистил жижу/грязь под проблемным колесом и подложил под него обычное .... полотенце. Светлана сидела за рулем, я толкал чудо американского автопрома спереди и, о чудо, машина начала по немногу двигаться назад. Сколько было этих подходов (очистить колеса от глины, расчистить грязь перед проблемным колесом, найти под машиной полотенце и проложить его по новой, подойти к капоту и начать толкать) я сказать не смогу, но каждый такой подход продвигал нас сантиметров на 25-30-40-50 и примерно часам к 10-10.30 вечера мы наконец то выбрались их этой грязи. Я даже не буду пытаться рассказывать о том, как я выглядел - скажу только, что на подножках субурбана грязь лежала примерно 30-40 сантиметровым слоем...

До нужного перекрестка эти злощастные 150-200 метров, правда уже с левой стороны от дороги, я прошел пешком, убедившись, что машина здесь проедет. Еще минут через 5-7 мы уже запарковались неподалеку от Долины Снов...

17 Сентября

Valley Of Dreams (Долина Снов)
Я поднялся около трех утра и пошел к намеченным худусам, до которых было около 2-х миль. Все нужные GPS координаты я ввел заранее и надеялся, что найду я нужные мне места без особых проблем. Ночь была светлая, луна неспешно клонилась к своему закату, я же под небольшим наклоном спускался по степи к ливневым оврагам и дальше к бэдлэндс. Добравшись до первого воша. я решил идти по нему, чтобы не прыгать постоянно вверх-вниз. Правда ночью это было не совсем просто, но и не "ой как тяжело". Идти то по руслу может было и проще, но не в эту ночь - то и дело я проваливался в свежую грязь, обходил большие еще не высохшие за несколько дней лужи и т.д. И вот примерно часам к 4-м согласно моего GPS я стою прямо у подножия нужного мне худу, а в реальности я стою посреди поросшей все тем же мелким кустарником мезы и воокруг меня на сколько хватает лунного света и света моих 2-х фонарей не то, что худусов нет, но и бэдлэндсами вовсе не пахнет - продолжается какая то "черная" полоса. Я ради интереса снова вбиваю координаты в свой GPS и у меня на карте.... появляется новая точка примерно в полу миле от меня. Я вбиваю координаты еще раз - новая точка в милях полутора от меня. Идут конкретные глюки моего GPS. При этом мое местоположение и карту эта зараза показывает исправно и практически безо всяких погрешностей, а стоит мне ввести какие то координаты - и все Я ради интереса ввел координаты Короля Крыльев, которые были от меня милях в 4-5 или даже больше, а согласно моему GPS до них было около полумили.

Дальше можно долго рассказывать, как я среди ночи пытался хотя бы что то там найти. Через какое то время я насладился ярко-красным лунным закатом, после чего стало вообще темно. Были у меня попытки найти хоть что нибудь по моим предварительно подготовленным координатам - все было тщетно... Часам к 6-6.30 утра я окончательно выбился из сил и ужасно болела нога. Не хотелось уже ничего - и я двинулся обратно к машине. Когда до машины оставалось уже метров 200-300 в предрассветных сумерках стали различимы искомые бэдлэндс - они были несколько восточнее моих блужданий, но идти к ним сил уже не было Я добрел до палатки и увалился спать часов до 9-10 утра... Вот так в эту лунную ночь и на этом рассвете я даже не вытащил фотоаппарат из рюкзака и согласно моему GPS намотал более 6-ти миль по мокрой пересеченной местности

Как ни крути, а эти 12 часов оказались самыми стрессовыми за всю поездку. Но благодаря именно такой вот на первый взгляд "непрухе" мы кардинально на ходу сменили планы на этот день (несколько сдвинулись и все остальные дальнейшие планы тоже) и в результате поездка приподнесла нам несколько приятных сюрпризов - самый неожиданный из которых не заставил себя долго ждать...

[clavecula]

Как хорошо, что я не сразу заметила Ваш отчет. Нашла, когда уже Вы выложили порцию "вкусненького". А то бы захлебывалась слюной как и другие.
Отличный маршрут. Моя 4 поездка в США, надеюсь, будет в те края. Я уже давно собираю информацию. Отдельное спасибо за то, что пополните мой запас.
Ну и фото! Мне кажется, или они у Вас каждый раз все лучше и лучше?
Боюсь даже думать, что Вы можете выложить, если такая тенденция сохраниться.
В общем фото - просто, просто восхитительные!
В разы даже лучше чем заимствованные в "соседнем" отчете.

[hicago]

Отчёт как всегда на высоте и даже лучше. Карты, номера дорог, описание троп и спусков - это то, что нужно нам - жаждущим увидеть новые места. Это отчёт путешественника, который хочет разделить свой восторг от увиденного с другими. Спасибо автору.
Фотографии действительно настолько хороши, что кажется лучше уже не бывает. Они какие-то 3D - так и хочется прикоснуться к худусу. А тучки, а закаты! Удивительно!

[Alex 55]

Фсе, покраснел и смутился от лавины похвал, обрушившейся в одночасье
Пасиба....

[сим-сим]

Фсе, покраснел и смутился

За такое разве можно не похвалить? - и написано здорово, и фотографии обалденные.

Марсианские хроники, марсианский затерянный город... Замечательные места. Большое спасибо фотографу...

Мы подъехали к визитор-центру Чако каньона и попытались распросить местных рейнджеров об этой дороге.

Те еще рейнджеры... Alex, Света, я вами горжусь, ребята, - вы настоящие самостоятельные путешественники!

[Liaranda]

Очень красиво, просто очень! Глядя на Ваши фотографии, хочется туда прямо сейчас, сию минуту ))
Читала про ваши "приключения" (это я про то, как вы застряли в глине) с замиранием сердца, нечто похожее случилось и с нами в эту сентябрьскую поездку)

[Alex 55]

Спасибо всем еще раз, а пока продолжим...

Проснувшись через пару часов крепкого сна, я как то реально почувствовал себя неплохо отдохнувшим и на "свежую" голову нужно было решать, что делать дальше. Долина снов (западная ее часть) была на расстоянии полутора-двух миль ходу. Восточная часть долины была в полутора милях езды по местами мокрой, а местами песчаной дороге. Король Крыльев был в милях 6-8 езды по непонятной дороге, на которой был бы желателен все таки 4х4 внедорожник. Решение же наше при этих исходных данных со стороны может показаться очень нелогичным и странным - мы поехали в Фармингтон с тем, чтобы потом часам к 3 дня переехать в Бистай, а Долину Снов со всеми королями крыльев просто выбросить из маршрута, оставив эти места для другого раза...

Попробую объяснить то, что очень очевидно для меня и не требовало никаких особых раздумий. Где то на уровне подсознания и интуиции я всегда верил и продолжаю верить в некую если не предопределенность нашей жизни, то, как минимум, в какого то ангела-хранителя, который есть или должен быть у каждого. Человек всегда может поступать на основе своей свободной воли, а вот его "ангел" может как то неявно подсказывать и направлять. Нужно просто верить в эти под час нелогичные подсказки... Не буду утомлять вас долгими философскими ответвлениями, просто скажу, что в конечном итоге живем мы во Флориде тоже "очень нелогично", бросив все, перебравшись сюда из Нью Йорка не имея здесь ни друзей, ни родственников ни работы. И ни разу об этом переезде не пожалели - все как то очень быстро устроилось.

Так и здесь, для меня этих двух "звоночков" с застрявшей в грязи машиной и ночными блужданиями по грязи уже хватило, чтобы решить - нам здесь делать нечего. А был еще один "звоночек" - моя нереальная усталость и вымотанность после 4-х часов ночных блужданий. Обычно для меня такая нагрузка проходит более незаметно...

В общем - часам к 10 утра мы выехали в сторону Фармингтона, чтобы помыться самим и помыть нашу грязную машину, во внешнем виде которой лишь угадывался изначально белый цвет. Насколько мне обычно все равно, как выглядит рентованная машина, но здесь я был полностью согласен со своей женой - на такой машине ездить не очень прилично . В Фармингтоне мы без труда нашли душ, где привели себя наконец то в порядок, а вот с автомойкой было несколько комично...

Фармингтон по нью мекиканским понятием не просто город, а очень большой город. Я бы сказал, что это -й или 4-й по величине город этого штата. Но по нашим со Светланой понятиям - это дыра-дырой и зажопье, каких еще поискать нужно (это мы еще пока не видели других городков этого штата...) Так вот проезжая по центральной улице этого славного городка Света заметила вывеску Self Service Car Wash. В моем представлении это место, куда я заезжаю, машина цепляется транспортером и проходит через несколько рядов вращающихся щеток - а-ля фильм "Бриллиантовая рука". Но это не для Фармингтона!!!!!!! Здесь вы заезжаете в арку, где находится обычный садовый шланг с навинченной на него щеткой - мой свою машину хоть до посинения... Уехали мы оттуда А в паре сотне метров нашли уже "человеческую" мойку. И человеческой она оказалась даже больше, чем я предполагал. Я объяснил, что меня интересует только наружная мойка и никакого пылесоса, вакса и прочей хрени. Хозян сказал "ОК" и мою машину перегнали ... в сторону от боксов, запарковали ее на тротуаре метрах в 20-30 от офиса. Вышло два малюсенького роста мексиканца с двумя pressure washers и набором полотенец и минут через 10-15 машина была снова белой. Можно было ехать обратно в Бистай

Bisti Wilderness (Бистай бэдлэндс)

Из своего прошлогоднего рассказа о посещении Бистай просто скопирую "пути подъезда" к этому, как по мне, самому необычному месту всего юго-запада США...

Мы отправились на юг в сторону Bisti Badlands Wildness Area. Это примерно в 40 милях от Фармингтона, но найти это место может оказаться непросто если вы будете полагаться на обычные автомобильные GPS навигаторы.

Дело в том, что трейлхэд и паркинг находятся на локальной дороге 7290, но если вы едите с севера и пытаетесь сразу свернуть с 371 дороги на эту локальную 7290, то примерно за милю до паркинга вы упретесь в забор, полностью перекрывающий эту дорогу - частная территория однако... Поэтому даже на самом перекрестке 371 и 7290 стоит знак парковой службы, гласящий, что эта дорога не ведет к Бистай и нужно ехать дальше на юг до другой грунтовки 7295 (при въезде на нее стоит еще один знак парковой службы, говорящий, что это именно та дорога, которая ведет к Bisti, проехав по которой примерно с милю, можно повернуть на север на ту же 7290 и через полторы мили приехать на паркинг перед Бистай. Так вот обычные GPS типа Garmin, TomTom и т.п. о перекрытии дороги не знают и всячески пытаются вас на эту 7290 вывести чем раньше, тем лучше. Поэтому нужно пользовать либо гугловские навигационные системы, либо просто игнорировать указания своих обычных GPS.

Если не вдаваться в детали, то Бистай очень похож на Ах-Ши-Сле-Пах - огромные пространства лабиринтов из худусов, маундов, вошей и все это очень замысловатой формы и необычных цветов - явно какой то инопланетный пейзаж. Здесь из всех удобств цивилизации есть всего то две вывески парковой службы о паркинге и начале трейлов на двух, расположенных в полумиле друг от друга паркингов. Без GPS или топокарты с компасом вы сможете заблудиться здесь очень и очень быстро. Минимальный трейл, который нужно пройти (трейл ничем и никак не обозначен), чтобы хотя бы что то увидеть составит не менее 4-5 миль. Короче говоря место это не для всех...

Мне известны две широко распространенные в интернете карты этого района с нанесенными на них "вкусностями" Бистай. Я приведу их обе так. что желающие смогут их себе распечатать и использывать для своих походов по Бистай. Первая карта, выложена немецким фотографом Изабеллой Синначке



Или на странице оригинала http://www.synnatschke.de/bisti/bisti-b ... po-map.jpg

Мой вам добрый совет - даже не пытайтесь повторить эти трейлы потому, что вы просто потеряете кучу времени на то, что привлекло внимание другого человека со своим мироощущением. Из этой карты возьмите на вооружение координаты паркингов, Cracked Eggs, Stone Wings и то, что на синем маршруте названо Hoodoos хотя по другим источникам это место чаще называют Hoodoo's Garden.

А для своих хождений лучше использовать более общую карту Бистай, которая показывает более полную и общую картину где и что искать...



Оригинал лежит здесь http://www.americansouthwest.net/new_me ... s/map.html

Именно по этой карте я и попытаюсь по мере сил показать где и что здесь находится. А для этого мне пришлось эту карту чуть переработать синим карандашом и пронумеровать кое какие участки. В дальнейшем я и буду ссылаться на эти самые номера.



Мы въезжали в Бистай по дороге 7295 около 3-х часов дня. По бокам дороги стояли огромные лужи, на которые я уже смотрел с кое какой опаской, но сама дорога, покрытая щебнем даже после прошедших здесь муссонов была выше всяких похвал. Неожиданно дорогу нам перегородил небольшой табун лошадей. Да, да - именно табун диких мустангов или как их там. Мы уже видели один такой табун по дороге к Ах-Ши-Сле-Пах вчера. но он был в футах 300-400 от дороги, а здесь десяток лошадей просто стояли на краю дороги. А вот одному жеребенку захотелось пообедать маминым молоком прямо таки по центру дороги. И объехать эту "парочку" не было никакой возможности... Короче говоря, ждали мы минут 15-20 пока дорога наконец то освободиться. Сигналить лошадям мне не хотелось потому, что одному нашему дальнему знакомому в такой ситуации испугавшаяся клаксона лошадь вспрыгнула на дыбы и со всего размаху опустила пердние копыта на капот автомобиля, превратив его моментально в груду металлолома. Поэтому мы терпеливо ждали пока жеребенок и покушает и отрыгнет и полюбуется окрестностями. Увидев нашу терпеливость вожак стаи/директор табуна увел своих "сотабунников" в сторону и мы двинулись к участку №1, который мы пропустили по незнанию в прошлом году.

Как только мы свернули на дорогу 7290 сразу стало видно, что эта дорога сильно пострадала от прошедших ливней - какие то участки были просто смыты ливневыми потоками, да и по ощущениям примерно 50% щебня тоже было смыто. От дороги до этой группы худусов идти было совсем недолго и уже минут через 5 после выхода из машины мы были между худусов

Бистай Северо-Западная часть (участок №1)







Здесь же мы нашли и мультипликационного диснеевского Ducky Duck правда в состоянии шекспировского бедного Йорика



Вот такой оказался небольшой участочек Бистай минут на 10-15 исследований

[terminatop]

автору - большое спасибо за детальный рассказ и новые места.
Думаю тем кто туда поедет пригодится и моя gmap карта с точками в Bisti Wilderness, NM, USA
собирал ее из разных источников перед своей поездкой.
https://maps.google.com/maps/ms?msid=200463781821037128380.0004bab9c1ef6e97462e6&msa=0&ll=36.264345,-108.22443&spn=0.103946,0.181789
Мы парковались в точке см. по ссылке выше Bisti South Parking (source2). Так же на карте отмечена точка съезда с шоссе Turn from 371 to main (south) parking lot - это важно т.к. иначе вы можете поехать по дороге - которая окажется закрытой.
p.s. меня больше всего впечатлили Cracked Eggs (таких камешков я больше нигде не видел)

[Alex 55]

Не поддерживаю этот совет пользоваться точками - если начнете думать о координатах и пытаться их найти, то пропустите большую половину всех необычностей. Просто бродите по местам скопления худусов и "первооткрывайте" для себя разные уголки этих бэдлэндс. Убойно-красивых мест здесь реально можно пересчитать по пальцам пускай двух рук - вот этими координатами пользоваться нужно - все остальное только помешает вам увидить Бистай.

Чуть позже я кое что на примере покажу по таким координатам...

[Мунтик]

И рано или поздно вы оказываетесь на одном уровне с верхушками конов

И ощущаем себя маленьким муравьишкой, среди гигантских термитников!

[Alex 55]

Мы переехали на паркинг возле "зоны №6" и стали готовиться к вечернему трейлу. Пока мы переодевались, обедали, собирались возле рядом стоящего форда появились две девушки. Мы дежурно обменялись приветствиями из серии "How are you?". После этого девченки перешли в разговоре между собой на... русский язык. Вот ведь как тесен мир подумалось мне и вслух я тоже произнес нечто подобное и естественно тоже на "великом и могучем". Через пару минут уже перезнакомились с Катей и моей тезкой Сашей. Но самое удивительное было в том, что мне представляться не пришлось - меня узнали только по одному вопросу: "откуда вы?". При моем ответе: "из Флориды" - мне в ответ назвали мой здешний форумный ник А Катя оказалась "здешней форумной" обитательницей Cate. А в Бистай в этот день они оказались в чем то благодаря моему прошлогоднему рассказу об этом удивительном месте. Так, что воочию убедился, что моя писанина пробуждает не только эстетические чувства, но и побуждает к действию Короче говоря, встреча оказалась абсолютно неожиданной и непредсказуемой, но от этого еще более приятной...

От паркинга мы отправились вглубь Бистай на восток. Я хотел чуть более тщательно обследовать т.н. южную часть Бистай - южный край главного самого большого русла ливневых потоков - Alamo Wash. Четкого плана на трейл не было - хотелось показать Светлане Cracked Eggs, на которых я был год назад. Хотелось подспудно добраться до "зоны №10", которую в прошлом году удалось только чуть чуть зацепить утром и, главное. нужно было найти место для встречи заката. Хотя с учетом красивейших облаков на небе запасной вариант был готов - все те же "битые яйца" на фоне красивых закатных облаков...

В начале нужно пройти около мили просто по практически ровному и плоскому вошу до начала каких-никаких худусных образований. Прошедшие за пару дней до нашего появления ливни сгладили все неровности глины, насытили почву водой, а солнце, светившее и даже скорее выжигавшее эту землю пару дней после дождей, создали на поверхности воша плотную упругую, прогибающуюся под шагами человека какую то я бы сказал резиновую поверхность, которая местами начала покрываться сеткой глубоких несимметричных и хаотичных трещин-ращелин.







Но иногда эта "прорезиненная поверхность" не выдерживала веса и тогда нога с противным чвяканием просто таки проваливалась в вязкую грязь эдак по самую щиколотку. Особенно часто это происходило при переходе казалось бы уже высохших ручьев. Но, как оказывалось, высохло там далеко еще не все...

Мы брели в сторону "зон №№ 2, 3 и 4" На северном краю воша возвышались причудливо-разноцветные глинянные холмы - маунды (mounds)



Зоны №№2 и 4 очень похожи между собой и представляют собой нагромождение из сотен худусов, образованных на склонах маундов, которые перед "впадением" в Аламо Вош образуют какой то небольшой лабиринт - нужно просто идти по плоским участкам у подножия склонов, заглядывая в каждый уголок







Если начинать присматриваться к каждому худу, то можно разглядеть какие то знакомые очертания, которые вызывают какие нибудь ассоциации. Например, ну чем это не утка?



Почти неделя дождей вдохнула какую то жизнь в эту обычно безжизненную пустыню - здесь даже зазеленели огромные деревья...



Здесь следует упомянуть, чтоесли вы поднимитесь на плато, возвышающееся над зоной №4, то там вы найдете столько всего интересного - в прошлом году мы где то здесь ранним утром спускались с мезы в сторону "яиц" и столько всего интересного открылось нашим глазам... А в этот раз Подниматься было не с руки - Света очень не любит эти все карабкания вверх и крутые спуски вниз. Поэтому этим вечером трейл был максимально ровным и пологим - и так, слава богу, было на что посмотреть в этот предзакатный час-полтора.

А вот "зона №3" меня очень приятно удивила - это в большинстве своем ровная и плоская поверхность не очень густо но усеянная одиноко стоящими невысокими худусами очень причудливой формы. Быстро передвигаться здесь не получилось - уж очень все было необычным, красивым и очень и очень разным в зависимости от угла зрения. Поэтому приходилось неторопливо обходить понравившиеся скульптуры со всех сторон.

Больше всего это место напоминало какой то космодром летающих тарелок







Здесь же был найден и предвестник "кокнутых яиц" (очень на них похожий камень)



Именно в этом месте хочется остановиться на вреде программирования себя GPS координатами. Нет, я не противник GPS - я горячий сторонник этого сервиса. Но здесь, в Бистай, все как то очень неоднозначно. Вот к примеру, здесь я нашел очень живописный худу, который мне очень и очень понравился



Мне не сложно выложить координаты этого места, только вероятнее всего вы его все равно не найдете, а убьете на это кучу времени и сил. Не верите? Попробую пояснить - стоит подойти к этому камню с другой стороны и присесть, как выглядеть это будет вот так:



Сделайте от этого места всего один-два шага влево и вид станет вот таким:



А скорее всего вы этот худу при подходе увидите вот таким:



И это всего лишь один пример неоднозначности Бистай - просто самый удачный ракурс я нашел последним и у меня есть возможность наглядно продемонстрировать насколько Бистай зависит от индивидуального восприятия - смотреть здесь нужно только своими глазами.

Немного продолжу о вреде ходьбы по чужим стопам... На первой карте Изабеллы Синначке вы можете найти координаты т.н. Bisti Arch - год назад мы потратили минут 10-15, чтобы это "чудо" найти



Выглядит на фото это лучше, чем в жизни. Но даже на фото это выглядит НИКАК. Это даже не арка (арка - по определению должна иметь просвет не менее одного метра по длинной стороне) - это маленькая, величиной с кулак или чуть больше ДЫРКА. В этом году в зоне №3 мы нашли гораздо более фотогеничную все еще не арку



А несколько явных GPS координат Бистай я, естественно, здесь обнародую...

Дальше мы проскочили разбитые яйца. Почему проскочили? Да все очень просто: Света уже несколько подустала. Ведь к этому времени мы уже прошагали около 3-х миль и предстояла еще и обратная дорога. Стало понятно, что до заветной 10-й зоны нам не добраться - туда еще нужно было идти мили 2, а то и больше. А лучшего закатного места, чем те же "яйца" нам явно не найти. Поэтому мы направились в зону №5...

[Cate]

А в Бистай в этот день они оказались в чем то благодаря моему прошлогоднему рассказу об этом удивительном месте. Так, что воочию убедился, что моя писанина пробуждает не только эстетические чувства, но и побуждает к действию

Не "в чем-то благодаря", а только благодаря! Алекс, мы оказались в этом удивительном месте исключительно из-за вашего прошлого отчета, фото розово-сиреневых каменных яиц в сумерках не давали мне покоя весь год )))
И когда вы заговорили там с нами по-русски, да еще сказали, что из Флориды - я сразу поняла, какую невероятную, удивительную и приятную встречу нам преподнес Бистай - с человеком, вдохновившим нас на такое путешествие! Это потрясающее совпадение, как хорошо все-таки, что иногда складываются "кармические пазлы"

Хочу вернуться туда еще раз, и теперь уже из этого отчета намечаю себе точки. От фото невозможно оторваться - как хороши... Пожалуйста пишите, не останавливайтесь!

[Alex 55]

Катя, я просто растаял.... А возвращаться вам таки действительно прийдется - судя по всему вы кое чего недофотографировали/недоискали в западной части Бистай возле паркинга - чуть позже покажу

[Alex 55]

С дальнейшим описанием прийдется чуть повременить - сегодня уезжаю в горы Северной Каролайны на пару дней смотреть осень и водопады в районе Blue Ridge Parkway и Great Smokey Mountain NP. По идее во вторник должен буду вернуться...

[Alex 55]

Быстрым шагом прошагав мимо всех этих самых черепашек/"яичных вывертов" мы свернули "за угол" нависающих над широким руслом воша глинянных скал и оказались в зоне №5. Описывать словами то, что открывается здесь взгляду бесполезно, а показывать все на фотографиях очень утомительно и скорее всего тоже недостаточно информативно. Попробую сказать так - в следующий мой приезд в Бистай я прямо от паркинга нигде не задерживаясь отправлюсь прямо сюда

Это конечно все очень субъективно, но худусы и моунды в зонах 2 и 4 расположены как то очень хаотично и в каком то навале - их там много, очень много, чрезмерно много. В зоне №5 как то все меняется - худусов по прежнему много, но они как то упорядочены что ли. По крайней мере угадывается какая то "архитектура" или какой то "общий архитектурный замысел" - очень трудно подобрать слова, чтобы описать те неявные ощущения, которые здесь меня охватили. Скажем так - здесь реально начинаешь себя ощущать в каком то инопланетном лабиринте



Причем, здесь был явно виден шикарный второй ярус худусов, находящихся сверху наплывающих на подножие воша маундов, но туда добраться в это вечер мне было не суждено...

Во вторых, как и сказано на схеме, здесь полно petrified woods / окаменелых деревьев, которые не просто валяются под ногами, а служат "шляпами" для худусов



Вот тут можно и указаь GPS координаты: Latitude: 36.2676133, Longitude: -108.2203067

А чуть поодаль нашему взору открылся целый ствол такого дерева, пронзающий несколько худусов, и пока находящийся по середине этих самых глинянных новоообразований



GPS: Latitude: 36.2680467, Longitude: -108.2200733

Видно было, что моей супруге все эти худусы уже изрядно поднадоели и мы вернулись обратно к Cracked Eggs, где к этому времени уже находились Катя и Саша в ожидании заката. Я с чистой совестью оставил Свету с ними, а сам направился на противоположную северную сторону Alamo Wash так, как до заката еще оставалось минут 40-50, а все предзакатные фотографии этого места у меня уже были с прошлого года. Только здесь Света обратила мое внимание на один небольшой худу, которого точно не было год назад - это была маленькая фигурка дельфина или кита



Как то подспудно удивившись, но не особо об этом факте задумавшись, я отправился примерно километр через ровный местами упругий, местами все еще вязкий вош





Вернувшись минут через 30 обратно я с огромным удивлением таки обнаружил. что вся эта "яичная фабрика" на северном своем краю за год не просто реально изменилась, а полностью преобразилась. К примеру на заднем плане этой фотографии явно виден небольшой глинянный холмик-бугорок



За год это холм начал размываться дождями и ветром, обнажая все новые и новые "яйца"











Но помимо хороших новостей о новообразованиях были и плохие о разрушении старых - то там то сям на земле лежали довольно крупные сколы давно существующих яиц и эти сколы были явно неоднократно передвинуты с одного места на другое руками многочисленных посетителей



Но с этой фотографией я чуть забежал вперед Вначале все таки был закат... Вернее его отсутствие - солнце надежно спряталось за тучи на горизонте и последних солнечных лучей здесь мы так и не увидели. Но, как по мне, закат здесь не самое лучшее время - самое лучшее время здесь начинается где то через 10 минут после заката и заканчивается еще через 15-20 минут





Или вот тот же китенок стал сиреневым....



А вот еще одно изменение - дожди и ветер подточили основание одного из яиц и оно уже почти упало со своего пъедестала



Постепенно все окружающее нас пространство становилось все более и более сиреневым





А после этого кадра нам предстоял почти часовой или чуть меньше путь уже в темноте до наших машин. И хотя на небе была практически полная луна. но временами она скрывалась за тучами и нам приходилось всячески пытаться сократить количество переходов через не до конца просохшие ручейки, чтобы не завязнуть в мокрой противной вязкой глине. Вот где по настоящему ощущаешь необходимость GPS, который реально помогает в темноте практически без видимых ориентиров прокладывать обратный путь. Нечего и говорить о необходимости фонарей в такой ситуации.

Кажется именно здесь, по дороге к паркингу, я по настоящему понял насколько нам повезло встретиться с Катей и Сашей. Хотя "повезло" наверное не совсем то слово - скорее больше подходит слово "предопределено". Не буду углубляться в философско-мистические тонкости, а приведу по возможности голые факты. Девченки рассказали, как они днем попытались проехать к паркингу перед северным трейлом, но их остановила полностью размытая с севера дорога 7290 за пару миль не доезжая паркинга. В моих же изначальных планах северный паркинг Бистай значился ночью сразу после встречи заката в Ах-Ши-Сле-Пах возле худу Король Крыльев. Именно там и собирался заночевать с выходом на трейл около 5 утра для встречи лунного заката. Не хочу даже думать, что могло случиться если бы я ночью попытался проехать по этой дороге. вернее по месту, где эта дорога должна была быть. Явно все наши мытарства со слегка застрявшей машине в луже на практически сухой мезе и моими ночными пешими блужданиями показались бы каким то детским лепетом по сравнению с той ЖОПОЙ, которая нас поджидала ночью на подъезде к северному паркингу. Все, что не делается - все это к лучшему

После непродолжительного отдыха по возвращению к машинам девченки уехали ночевать в Фармингтон, а мы со Светой разбили наш лагерь прямо на этом паркинге и устроились на ночь. Естественно ни о каком переезде к северному паркингу и предрассветной вылазке в северную часть Бистай речи уже не было. Утром, а вернее еще ночью, меня ждал западный край Бистай (зона №6) меньше, чем в полумиле от моей палатки...

[Alex 55]

18 Сентября.

Все тот же Бистай.

Примерно за час до заката луны (около 5 утра) я неторопливо побрел несколько сот ярдов/метров на запад от паркинга к тому. что называется Западная часть Бистай (на нашей карте - зона №6). На самом деле рассказывать здесь особо и нечего - все эти худусы видны днем прямо с паркинга и описывать трейл не имеет никакого смысла...









Чем ближе было к моменту заката луны (и соответственно восхода солнца), тем больше на небе стало появляться тучек. Что на самом деле было несколько странно - обычно утренние предрассветные часы самые спокойные в сутках... Так, что из-за этих ночных тучек луна окончательно пропала минут за 20-30 до своего фактического заката и последний лунный кадр на фоне чуть светлеющего от восходящего солнца неба выглядел вот так:



А минут через 40-50 начались уже предрассветные сумерки



Год назад я был здесь после обеда при полностью другом освещении, из-за которого все окрестные камни выглядели чуть иначе и свинью на пьедестале я не видел. зато этим утром она предстала во всей красе



А следующий кадр я бы сказал был по своему уникален - Я очень сильно подозреваю, что такое здесь в этой пустыне возможно в течение пары-тройки дней и то не каждый год. Только благодаря аномальным муссонным ливням эта пустыня местами очень быстро буквально за пару дней зазеленела... И явно эта зелень продержится здесь максимум еще 1-2 дня...



А сама западная часть Бистай без детального разглядывания отдельных ее частей выглядит издалека как то вот так



Самого солнечного рассвета из-за тех же самых тучек на горизонте не было. но минут через 15-20 солнце все же пробилось сквозь облака и осветило своими оранжевыми лучами все эти каменно-глинянные скульптуры, которым по не воле начинаешь придумывать ассоциативные названия

Самолет



Плезиозавр



Утка, охраняющая череп



Груздь (или ваза)



Медведь



Двое друзей



А следующая фотография посвящена, как ни старнно, Кате и ее подруге Саше. Девченки накануне похвастались, что нашли "мою прошлогоднюю рыбу" в этой части Бистай



Проблема с этой рыбой в том, что рыба то она после обеда, а ранним утром это... черепаха. Девушки, вы не видели черепаху - нужно туда вернуться



Акула и морской лев



И вот через час после рассвета небо окончательно заволокло тучами. Вернувшись к машине и разбудив жену мы начали собирать наш импровизированный лагерь - было решено ехать на завтрак в Фармингтон, а заодно найти там прачечную и немного постираться.

Погода реально портилась. На севере прямо над Фармингтоном просто таки бушевала гроза. И не просто гроза, а что то невообразимое - там стояло постоянное зарево из непрекращающихся молний на фоне абсолютно черного неба. Мы въезжали в город просто таки под проливной ливень. который как то очень быстро уходил на северо-запад в сторону Колорадо. Но небо все равно было каким то угрожающе-грозовым.

Позавтракав и найдя более-менее приличный ландромат мы устроили какую-никакую постирушку. Можно было бы об этом и не упоминать если бы не телевизор, который работал в этой прачечной на местном новостном канале. И то, что неслось с экрана реально напоминало сводку боевых действий с линии какого то фронта - Штат Нью Мексико снова накрыло несколькими муссонами. Мелькали кадры разрушеных домов, мостов, сходящих и разрушающих все на своем пути селевых потоков. На экране с переодичностью в 15-20 минут мелькала губернатор штата со своей парализованной сестрой в инвалидной коляске. которые в разных местах штата организовывали спасательные работы и пытавшиеся помочь постардавшим. В сухом остатке выходило следующее в районе Фармингтона (читай Бистай) на сегодняшний день объявлено предупреждение о ливневых наводнениях, хотя по всем прогнозам погоды основные дожди сегодня здесь уже прошли и в дальнейшем возможны просто локальные грозы. А основной сегодняшней стихии приходится на центральные и южные районы штата, куда нам предстоит перебираться завтра и послезавтра. В общем стало очень непонятно, как быть с сегодняшней послеобеденной вылазкой в северную часть Бистай... Решили мы все же ехать обратно и смотреть по погоде что же делать сегодня вечером. Вот с такими невеселыми мыслями часам к 2 дня мы возвращались в Бистай....

[сим-сим]

Ужасно увлекательно! Про красотищу уж и молчу... зазеленевшая пустыня умилила, нет слов.

По поводу вашей замечательной встречи с Катей и Сашей подумалось: каким маленьким становится мир – раньше, бывало, удивлялись, встретив на Черном море или на Балтике знакомых из мультимиллионного города, потом привыкли... но в американской пустыне?!. Допутешествовались, называется (с помощью Винского)

[Cate]

А следующая фотография посвящена, как ни старнно, Кате и ее подруге Саше. Девченки накануне похвастались, что нашли "мою прошлогоднюю рыбу" в этой части Бистай

Ух ты, и правда - черепаха! Причем летающая - с крылом! Спасибо, так приятно ))) И точно надо возвращаться ))
Свет на фото удивительный - такая красота... Рассветные часы потрясающе красят и без того фотогеничное место, камни как будто живые... Я кстати тоже засекла морского льва, но вот акула после обеда мне не показалась. А ведь у нее даже глазик есть! ))
И насчет дождя - мы уезжали из Фармингтона под этим ливнем, и всю дорогу до Меза Верде ехали под непрекращающимся потоком с небес. Правда, по пути мы вели воспитательные беседы с погодой и я даже пела дождю песни, в итоге - как только въехали а парк - появилось солнце Надеюсь, у вас там тоже все хорошо сложилось, ждем продолжения!

[Alex 55]

По поводу вашей замечательной встречи с Катей и Сашей подумалось: каким маленьким становится мир – раньше, бывало, удивлялись, встретив на Черном море или на Балтике знакомых из мультимиллионного города, потом привыкли... но в американской пустыне?!. Допутешествовались, называется (с помощью Винского)

У меня как то подобные пересечения случаются если и не часто, то с завидной регулярностью Я так встречал кое каких своих знакомых по центру Манхэттэна, где ни я ни они быть по идее не должны... Был чудесный случай в том же НЙ с телефоном. Жена сняла трубку домашнего телефона и и сразу попала в уже идущий разговор своего отца и тетки - какая вероятность такой ошибки местной Нью Йоркской АТС с миллионами абонентов? А самая удивительная встреча была с друзьями в порту Форт Лаудердэйла. Мы с женой выехали их встречать из круиза, чтобы забрать к себе домой. Через 4 часа дороги мы сообразили, что не знаем не то, что названия корабля, но и не знаем в какой именно порт они приплывают: то ли в Майями, то ли в Форт Лаудердейл. И их телефоны все еще не отвечают... В конце концов на удачу заехали в ближайший к нам по дороге Форт Лаудердэйл. На ту же удачу поехали к одному из 6-8 пирсов, на которые утром пришвартовались круизные лайнеры, запарковали машину в многоэтажном гараже этого пирса, спустились на лифте к выходу из терминала (пирса). Первыми, кого мы увидели, когда двери лифта открылись, были наши друзья, в это время включающие свои телефоны, чтобы позвонить нам...

[Alex 55]

Надеюсь, у вас там тоже все хорошо сложилось, ждем продолжения!

Сложилось, но то, что сложится, было неясно несколько часов - днем над Бистай бушевала буря. Хоть и без особых осадков, но поднятая ветром пыль временами сокращала видимость до 50-100 метров...

[Alex 55]

Без приключений мы снова добрались до паркинга... перед южным трейлом. Я не захотел рисковать с дорогой к северному паркингу. Даже если дорога и не очень разрушена и даже если мы бы смогли доехать до начала трейла, то при начале ливня с этой дорогой может такое случиться. что ходить нам потом по Бистаю еще дня 2-3 пока все не просохнет К южному же трейлу ведет хоть и не асфальтовая дорога, но, по крайней мере, дорога с гравием, которая проходима даже в дождь. И поэтому мне показалось лучше и спокойнее просто пройти лишние 1,5 - 2 мили по ровному вошу в сравнению с другим трейлом.

А на паркинге вовсю бушевала стихия. Нет, особого дождя не было. Временами с неба немного капало, но эти капли реально были не существенны. Зато дул шквалистый ветер, который постоянно менял направление, зачастую на кардинально противоположное. Было реальное впечатление, что над нами столкнулись, как минимум, 2 атмосферных фронта, которые пытаются с переменным успехом одолеть друг друга. С завидной регулярностью над всем видимым пространством столбом вставала пыль и песок, поднятые сильными ветрами,и тогда видимость сокращалась до пары сотни метров. А машину при этом даже иногда как бы подбрасывало, хотя на самом деле это было всего лишь покачивание. Но попытайтесь представить какой силы должен был быть ветер, чтобы ощутимо качнуть Шеви Субурбан?! И чтобы завершить художественное описание природы, нельзя не упомянуть о небе - оно было покрыто сотнями кучевых предгрозовых облаков с черными областями, готовыми разразиться ливнем, которые с огромной скоростью проносились над нами, причем иногда тоже немного меняя направление своего движения. Не так часто и кардинально, как ветра на земле, но тоже весьма заметно. А горизонт на севере и востоке был практически полностью застлан черными грозовыми тучами и там во всю сверкали молнии.

Вот так мы и сидели в машине и было не ясно удастся ли добраться до северного Бистая в зоны №№7,8 и 9. К началу 5-го вечера мне показалось, что ветер немного стихает и я решил все таки попытать счастья на трейле. Света заранее категорически отказалась куда либо идти по такой погоде тем более, что сегодня пришлось бы карабкаться вверх и спускаться вниз с бэдлэндс. Итак где то в четверть пятого я направился к зоне №7, обозначенной на карте, как Hoodoo Garden. Тут следует заметить, что по ровной тропе туда не добраться - это место лежит как бы на "хребте" бэдлэндс и при любой точке старта прийдется, как минимум, один раз подняться на вершину моунда и потом как по горному хребту стараться двигаться к намеченой цели петляя по вершинам холмов, чтобы не потерять высоту и не оказаться снова у подножия моундов потому, что затем снова прийдется карабкаться наверх.

Вот примерно так выглядит вид на Alamo Wash (на южный Бистай) с места моего подъема на севере этого самого воша



И уже после огибания 2-3 холмиков передо мной открылся тот самых сад худусов







GPS: Latitude: 36.275735; Longitude: -108.2311883

Место оказалось просто потрясающим и ни на что не похожим из виденного мной до этого. Это не просто очередное скопление худусов, которых здесь просто неисчислимое количество, а как бы "лабиринт из каньончиков с худусами, находящийся на .... 2-м этаже Бистай при условии, что есть еще и третий этаж"! Вот только как то так ассоциативно я и могу словами объяснить, что же это такое. Если говорить об аналогиях, то для меня самая близкая - это казино Венеция в Лас Вегасе. Там вы заходите в огромный просторный холл с фонтаном, эскалаторами, садами и т.п.. а поднявшись на второй этаж отеля попадаете в.... Венецию с каналами, гондолами и т.д.

Попробую описать геологию этого места настолько, насколько я дилетански разобрался в "геологической исторической логике" этого участка Бистай. Здесь просто 2-3 слоя плотного песчанника (камня) разделены 2-х - 3-х метровыми слоями глины. И эррозия здесь очень неравномерна по вертикали. Скажем так, вначале очень сильно эрродирует самый верхний слой. Появляются худусы, холмы и каньоны. Но эта эррозия идет только до слоя песчанника. а нижний слой только только начинает подвергаться эррозии по краям этого самого песчанника. Поэтому и складывается впечатление, что Бистай здесь многоуровневый с четко выделенными горизонтальными слоями-этажами-террасами. И эти террасы просто таки покрыты сетью ливневых каньончиков, образующих причудливо-запутанный лабиринт, по которому бродить одно удовольствие...

Вот скажем на этой фотографии отчетливо виден второй слой песчаника посередине худу - когда верхняя "шляпка" окончательно упадет под воздействием воды и ветра, то через какое то время здесь образуется другая верхушка этого худу







А вот это небольшие участки "лабиринтов" глубиной в среднем от полуметра до 2-3 метров









Ну конечно же здесь полным полно самых причудливых худусов







Я бродил по многочисленным лабиринтикам и не мог налюбоваться этим поистине удивительным местом. Есть там пару мест вполне достойных закатно/рассветной съемки, которые я взял "себе на заметку" для следующего посещения Бистай. Однако сегодня мои "закатные" планы были вполне определены и нужно было двигаться дальше чуть на север от Сада Худусов.

В прошлом году в северной части Бистай я нашел 2 "больших гриба" - 2 худуса, которые я по ошибке принял за Stone Wings, обозначенные на карте. Так вот хотелось встретить закат именно у этих 2-х грибочков. А заодно уж и найти Stone Wings, находящиеся где то очень недалеко от "грибов". Поэтому стараясь не теряя высоты я каким то кружным путем направился по вершинам холмов в общем направлении на Каменные Крылья







Я привел всего 3 фотографии окружающих ландшафтов на этом довольно коротком на самом деле отрезке пути. Наверное эти абсолютно разные цвета и формы расположены всего на всего на протяжении около полумили - Бистай очень разный везде. Здесь все кардинально меняется чуть ли не за каждым поворотом, чуть ли не через каждые 100 метров...

В нескольких местах по дороге было очень наглядно видно, как эррозия создает худусы из "пола" очередного этажа



А за очередным поворотом вдруг вдалеке показались знакомые по фотографиям очертания "крыльев" и идти к ним стало намного веселее



Stone Wings
GPS: Latitude: 36.2792778; Longitude: -108.2373083

По сути своей это два причудливых худуса с какими то широкими и тонкими причудливой формы шляпами, напоминающие то ли крылья, то ли плавники каких то морских существ. При этом их "пьедесталы" не какая то шершавая серовато-зеленовато-желтоватая глина с примесями, а очень гладкая почти что белая, местами желтая очень чистая глина













Каменные крылья находятся на вершине очень небольшого холма-моунда на южном краю северного русла ливневых потоков под названием Hunter Wash (воокруг которого и находится северная часть Бистай). Поскольку холмик небольшой, то особо там и не развернуться, чтобы подойти к крыльям с разных ракурсов. Зато с этой вершины можно полюбоваться шикарным видом на Hunter Wash



А чуть дальше на север открывается вид на то, что я обозначил на карте "зоной №11" Кажется мне, что это очень многообещающее место и стоит того, чтобы туда добраться в следующий раз и провести там пару-тройку часов...



Для желающих добраться до этих крыльев могу посоветовать идти от северного паркинга по Hunter Wash не поднимаясь ни на какие холмы до самого подножия этих самых крыльев. Только вот не нашел я там ни одного более-менее сносного безопасного спуска/подъема (сам то я оттуда реально спрыгивал с одного уступа на другой). Но думаю, что найти какой нибудь путь к крыльям будет вполне возможно...

А спустившись на дно Хантер Воша нужно подняться на соседний холм, даже не холм, а мезу, где находятся заветные "грибы" - зона №9. Я не встречал никакого устоявшегося названия этого места, поэтому рискну предложить свое - Mushroom's Mesa - Грибная Меза

Mushroom's Mesa
GPS: Latitude: 36.2778383; Longitude: -108.2378567

Во первых если сразу после подъема на эту мезу направиться по верху в сторону Stone Wings, то можно увидеть крылья с небольшого удаления (футов 200-300)



А к самим "грибочкам" нужно пройти чуть дальше по направлению от "крыльев"... Тем временем на севере где то над Фармингтоном гроза с молниями сменилась небольшой, но широкой радугой...





Примерно минут за 20-25 до заката солнце лучше всего освещает эти два "подберезовика" еще без теней на их ножках



А если от "грибов" пройти футов 150-200 на запад, перевалив через очень небольшой бугорок, то можно попасть на живописный склон весь усеянный крупными красными валунами, которые в это время отбрасывают длинные тени, полностью преображая весь пейзаж.



Я был здесь в прошлом году практически в полдень и место это реально выглядело совсем по другому...

Но и на этой Грибной Мезе, как и в других местах Бистай или Ах-Ши-Сле-Пах самое лучшее время на мой взгляд не рассвет или закат, а сумерки минут за 20-25 до рассвета или столько же минут после заката, когда все становится совершенно другим...











Единственное неудобство встречи здесь вечерних сумерек - это то, что теперь почти в полной темноте нужно около 2-х миль добираться до машины дважды спускаясь с моундов и один раз поднимаясь. Здесь в темноте вы даже не представляете насколько полезным оказывается GPS. записывающий весь ваш трейл и ведущий вас обратно к началу трейла - к вашей машине. После такого потрясающего заката эти две мили пролетели совершенно незаметно...

Оставаться еще на одну ночь в Бистай мы уже не стали (хотя изначально это было запланировано). Честно говоря за эти несколько дней бэдландс уже примелькались и худусы, в основной своей массе, стали как то сливаться в что то слабо отличимое друг от друга. Поэтому мы решили отправиться на ночевку к подножию вулканического монолита Shiprock в милях 30 на запад от Фармингтона, чтобы там встретить рассвет следующего дня...

[сим-сим]

Удачливый Вы грибник, однако, – позавидуешь, прям...

[Alex 55]

Лучше не завидовать, а съездить туда и все самой обсмотреть и облазить 3 часа езды от Альбукерке примерно

[Alex 55]

19 Сентября

Shiprock

Что же такое этот самый Шипрок - это огромная можно сказать одиноко стоящая скала с крутыми почти отвесными стенами посреди бескрайней равнины. Немножко я приврал на счет равнины, но с учетом высоты Шипрока около 1700 футов (чуть менее 500 метров) от основания до вершины, все окружающее его пространство на десятки, а то и сотни миль можно смело называть равниной. Скала эта, в отличие от большинства бюттов, холмов, мез в районе 4-х штатов имеет чисто вулканическое происхождение. Нет, это не вулкан и даже не лава - это огромный кусок какой то твердой слабо подвергаемый эррозии горной породы (боюсь сказать "гранит" потому, что в геологии не смыслю почти ничего ) Миллионы лет назад подземная вулканическая активность, как баллистическую ракету из шахты, отправила этот колоссальный многотонный монолит из самых глубин земли к ее поверхности. В этот момент не хотелось бы мне находиться где нибудь поблизости... Дело в том, что такой "снаряд" то не вылетал беспрепятственно из шахты, а поднимал перед собой все находящиеся над ним слои земной коры. В результате по различным оценкам изначальная высота этого "бугра" была порядка 2500-3000 футов (750-1000 метров). И весь этот "лишний" объем составляли мягкие породы песчаника, лежавшие на поверхности. За миллионы лет весь песчанник подвергся эррозии и развеялся по округе, а вертикальный темно-серый монолит остался "торчать" во всей своей изначальной красе над северными окраинами штата Нью Мексико. Таких монолитов по окрестным штатам на самом деле не так уж и мало. Самый наверное известный из них Agathla Peak - черная скала, возвышающаяся над дорогой между Долиной Монументов и городом Каента в Аризоне.

http://maps.google.com/maps?saddr=Rd+7290&daddr=36.7430966,-108.3590247+to:Indn+Service+Rte+13&hl=en&ll=36.521777,-108.529816&spn=0.716241,1.143951&sll=36.266421,-108.251038&sspn=1.437173,2.287903&geocode=FVVTKQIdGC-M-Q%3BFbinMAIdkJKK-SnDfk2hH5c7hzFrBreiSXrqTQ%3BFW8TLwIdgXOD-Q&t=h&mra=dpe&mrsp=1&sz=9&via=1&z=10

И наш GPS и Гугл показывают и более короткую дорогу, но во первых, эта дорога с грунтовым покрытием, и ехать по ней ночью после утренних локальных дождей не очень хотелось, и во вторых, хотелось заехать в Фармингтон привести себя в порядок и заправить бензином нашего прожорливого железного коня...

К подножию самого монолита проще всего добираться с его южной стороны. От городка с одноименным названием Shiprock нужно ехать порядка 6 миль на юг по US-491 и свернуть на запад (на право) на Red Valley Rd. От перекрестка с 491-й дорогой ехать 6,7 миль до первого поворота на грунтовку (две колеи, уходящие вправо от дороги) в сторону скалы. По этой дороге вполне можно добраться до конечной цели, но лучше проехать еще около мили до следующей грунтовки, отворачивающей направо прямо возле небольшого хребта, тянущегося от Шипрока прямо до Red Valley Rd. Этот хребет имеет свое собственное название Золотая Стена (The Golden Wall). Мы к небольшому моему сожалению проехали вдоль этой стены ночью в темноте и я не особо понял насколько фотогенично это место - эта стена заслуживает гораздо больше внимания в раниие утренние часы, когда она становится реально цвета червоного золота (сужу по фотографиям из интернета). А когда мы ехали обратно, то и "правильный" свет безвозвратно пропал до следующего рассвета и цвет стены стал совсем не тем ... В любом случае езды хоть по первой, хоть по второй грунтовке к подножию Шипрока чуть менее 4-х миль.

Ночной Shiprok, освещенный полной луной при практически безоблачном небе (и куда девались все штормовые тучи!) встретил нас свое нависающей громадиной



Мы быстро разбили лагерь и завалились спать на фоне такой ночной красоты. Shiprock в эту ночь, как и в расветные часы был только наш - не было, как минимум на расстоянии 5 миль от нас ни души за все это время.

В сумерках перед рассветом я выскочил из палатки, чтобы увидеть. как Луна уходит за горизонт уже на довольно таки светлом небе примерно за минут 30-40 до появления солнца. И уже тогда обычно серо-темно желтый монолит начал приобретать красноватые оттенки от еще не появившегося солнца. которое только только начало освещать самые верхние слои предрасветного неба, которые и отбрасывали этот красноватый отраженный свет на всю округу.



А за эти оставшиеся до рассвета полчаса откуда не возьмись появились небольшие облака, которые на рассвете с первыми лучами солнца, окрасившими Шипрок в ярко алые тона, просто таки все преобразили



Это "цветовое чудо" к сожалению длиться всего то минуту - две от силы. И поэтому уже этим ранним утром мы стали собирать наш лагерь, позавтракали и отправились дальше к Национальному Монументу El Malpais. Но в начале мы снова проехали вдоль Золотой Стены, где и бросили прощальный взгляд на Shiprock...

[Alex 55]

Этот денек обещал быть насыщенным в плане передвижений, но не очень зрелищным если говорить об обычных стереотипных красотах юго-запада США. За сегодня мы должны были проехать около 500 миль и при этом еще побывать в нескольких местах кое где побродить и кое что посмотреть. И как бы это все успеть?!

http://maps.google.com/maps?saddr=Indn+Service+Rte+13&daddr=35.3640088,-108.0544584+to:NM-53+E+to:NM-117+E%2FThe+Narrows+to:Karl+G.+Jansky+Very+Large+Array,+Socorro,+NM+to:Valley+of+Fires+Recreation+Area,+Carrizozo,+NM&hl=en&ll=34.768691,-106.896973&spn=5.855479,9.151611&sll=35.75097,-108.138428&sspn=2.893048,4.575806&geocode=FZYbLwIdu3-D-Q%3BFaicGwIdRjiP-SlHpww5h4IkhzHycljXM1DsoQ%3BFQgPFgIdqu-O-Q%3BFfSjEwId-EyR-Q%3BFbAACAIdCuCV-SF5I74Uo2mcCimtmWKetRkhhzF5I74Uo2mcCg%3BFWDzAQIdTsGv-SGu8kvk-g11mCmBayJYU84fhzGu8kvk-g11mA&oq=Valley+of+fires&t=h&mra=dpe&mrsp=1&sz=8&via=1&z=7

В начале 180 миль до Западной части национального монумента El Malpais с отдельным заездом в ледяную пещеру. Затем переезд 55 миль в восточную часть парка, а уже оттуда 120 миль до Сверхбольшого Массива Радиотелескопов (Very Large Array) для встречи заката. И уже затем в темноте переезд еще 120 миль на ночлег в Valley of Fires Recreational Area (в Долину огней)

Первая часть пути по дороге 491 еще более менее была похожа на обычные пейзажи юго-запада: бескрайние просторы с прямой широкой дорогой, с возвышающимися над равнинами красными скалами - бюттами, чем то напоминающими аризонскую Долину Монументов. Но чем ближе мы подъезжали к федеральной трассе I-40, тем все более пологими становились холмы и все меньше красного цвета становилось в окружающем пейзаже - холмы и пригорки были уже покрыты какой то выцвевшей на солнце кустарниковой растительностью.

El Malpais National Monument (West)

Парк состоит из двух независимых и по большому счету не связанных между собой дорогами частей: западной и восточной. Каждая из частей парка имеет свои визитор-центр. Только западная часть парка на 53-й дороге ноходится под управлением национальной парковой службы, а восточная часть на 117-й дороге находится в ведении BLM.

Что же интересного в этом не очень посещаемом из-за своей удаленности месте? В западной части интересно в первую очередь вот это:



Не очень фотогенично, не правда ли? Да и не очень то и понятно что это такое вообще. На самом деле это обычная вулканическая лава. Несколько сот миллионов лет тому здесь была бурная вулканическая активность. И через эти земли просто таки текли широкие реки раскаленной лавы. Затем лава остыла, покрылась какими то другими наносными породамию Иными словами, жерла лавовых рек с застывшей лавой ушли под землю. А за эти сотни миллионы лет благодаря эррозии и прочим геологическим процессам "вышли" на поверхность. Причем эти лавовые "ручьи" видны именно, как единое целое, а не куча хаотично разбросанных лавовых камней - явно видны все эти лавовые трубки. Зрелище по правде говоря более познавательное, чем красивое и фотогеничное. Хотя в парке есть более-менее зрелищная зона Big Tube Area, где можно найти и природные лавовые мосты и большие лавовые пещеры и много чего другого.

Однако заехав в визитор-центр стало понятно, что знакомство с этим монументом будет мягко говоря поверхностным. Рейнджер рассказала, что прошедшие муссоны полностью разрушили селевыми потоками грунтовые дороги парка и сделали полностью недоступными ту самую Big Tube Area. И если мы хотим посмотреть на лавовые трубки, то можем пройти коротеньким одномильным трейлом с несколькими местами выхода лавы на поверхность - El Calderon Area. Оказалось вдобавок, что только сегодня утром открыли 117 дорогу, которая еще вчера находилась под водой и, естественно, проезд по ней был закрыт. Вот так впервые за эту поездку муссоны откровенно нарушили наши планы... Пришлось довольствоваться El Calderon Area...

Вот так выглядит открывающаяся в земле лавовая трубка





А это вид на лавовую "реку" с берега этой самой "реки"



Выход еще одной лавовой трубки



Вот так побродив около получаса между застывшими лавовыми потоками мы двинулись дальше

Ice Cave and Bandera Volcano

Прямо по центру этой части парка вдоль дороги 53 есть небольшой участок земли, находящийся в частных владениях. На этой территории есть две заслуживающих внимания природных достопримечательности - ледяная пещера и вулкан. Вход туда платный. К пещере ведет 10 минутная тропа, а на вулкан можно подняться за минут 25-30. До поездки я провел кое какую подготовительную работу и подниматься на вулкан не планировал - немного затяжной подъем и не особо зрелищный вид в жерло давно потухшего маленького вулканчика. А вот пещеру посмотреть хотелось...

В визитор-центре







Теперь пару слов о пещере. Это реальное непонятное и необъяснимое чудо природы. Здесь посреди жаркой нью мексканской пустыни находится пещера, в которую ведет не очень большой спуск метров примерно в 15-20. И температура у подножия этой пещеры никогда не поднимается выше 31 градуса по Фаренгейту или -0,5 мороза по Цельсию. Вся вода от проходящих дождей или тающего снега, попадающая сюда в конце концов замерзает - поэтому уровень льда в пещере постоянно расет. Почему здесь такая температура, а нигде в окрестностях нет ничего подобного - ответа нет (или нам о нем не рассказали ). До 1946 года местные индейские племена использовали лед из пещеры для своих нужд и это была своего рода ледяная шахта. А вот с 1946 года уровень льда только повышается и на сегодня составляет около 20 футов (почти 7 метров). К пещере ведет более живописная тропинка, чем к лавовым трубкам парка El Malpais, но с все той же застывшей лавой воокруг







А сама пещера с зеленым льдом, слегка зеленоватым инеем на стенках и со смотровой площадкой выглядит так





Далее по все той же 53-й дороге мы возвращались к федеральному хайвэю I-40чтобы проехать еще с десяток миль до 117-й дороги. ведущей в восточную часть парка. Но по дороге я не выдержал и таки сделал один снимок не совсем типичного для юго-запада растительно-горного пейзажа...



El Malpais National Monument (East)

Восточная часть парка не имеет явных выходов к лаве и явным популярным трейлам. Зато здесь много чего можно посмотреть прямо с дороги.

Первая достопримечательность Sandstone Bluff - скала песчаника, возвышающаяся над долиной находится всего лишь в миле-полутора от 117-й дороги. Особенно хороший вид здесь открывается на закате. когда скала становится ярко-красной, но у нас на сегодня были совсем другие закатные планы...



Дальше по дороге находятся пара-тройка живописных каменных глыб...



И главная местная достопримечательность - арка La Ventana, к которой ведет короткая ровный асфальтированая дорожка (около 200 метров)





Официально зайти под саму арку или подняться по склону за ней запрещено, хотя я и видел в сети множество фотографий с тех точек, но в этот день (и главное в это далеко не "фотографическое" время) нарушать этот запрет не очень то и хотелось.

Примерно через 2-3 мили после арки начинается участок дороги называемый Narrows (сужение). Реально никакой щели или узости там нет и в помине. Просто дорога пару миль идет под почти отвесной скалой из песчанника. нависающей над дорогой. Но что то все эти виды меня как то не впечатлили и мы просто их все проехали даже не останавливаясь...

117-я дорога вывела нас на практически пустую дорогу №60, по которой до нашей цели было около 80 миль. И где то не доезжая миль 30-40 до VLA мы въехали в городок Pie Town - Город Пирог

Pie Town

Я не большой любитель останавливаться по пути для фотографирования чего то там с дороги. Чтобы я все таки остановил машину, что то должно меня очень сильно заинтересовать или удивить. А до этого городка не было ни разу, чтобы я остановился поснимать проезжаемый город. Просто многие городки в американской глубинке похожи друг на друга. да и не большой я любитель таких полусельских пейзажей. Вот примерно так же мы въехали в этот городок. Про себя я как то отметил веселое необычное название, дальше по дороге повстречался вполне логичный плакат с анонсом предстоящего конкурса-фестиваля пирогов, а дальше я почувствовал себя посреди какого то разрушенного брошенного города, где не живет ни одного человека вообще... Ну может разве. что какие никакие зомби или вурдалаки. Увидев вывеску местного агентства по продаже недвижимости я таки запарковал наш субурбан. Вот эта вывеска...



Рядом в паре десятков метров находился жилой дом



По соседству стоял грузовичок кого то из местных аборигенов



Чуть дальше находился музей-магазин маленьких деревянных нефтяных вышек, качающих нефть при помощи ветра (там эти вышки реально продаются и ремонтируются)





Добавьте к этому полное отсутствие какого бы то ни было телефонного сервиса и теперь попробуйте представить наши ощущения от этого городка. И только главный центральный магазин, он же ресторан, он же визитор-центр, он же явно что то еще выглядел более-менее прилично...



Вот такой вот незаброшенный Ghost-Town повстречался нам в этой глуши...

[Alex 55]

Very Large Array / VLA (Сверхбольшой Массив Радиотелескопов)

Это место находится посреди самого большого зажопья, какое я только видел. И если до этой поездки я думал, что это у нас во Флориде полно пустынных мест и расстояния между городками иногда просто потрясают, то теперь я знаю, что наша Флорида - это просто сплошной мегаполис в сравнении с этими пустынными просторами. VLA это самое большое "скопление" радиотелескопов на земле - здесь установлено 27 огромных 25-ти метровых в диаметре радиотелескопов, которые синхронно исследуют вселенную. Для их работы в радиусе примерно 50 миль не работают сотовые телефоны, не принимается радио- и телесигналы (вот уж не знаю как они этого добились...) и практически нет населенных пунктов.

Добраться сюда довольно таки просто, хотя и несколько утомительно из-за расстояний. Нужно ехать по 60-й дороге до перекрестка с 52-й (это примерно в 50 - 55 милях на запад от городка Socorro. На этом перекрестке, во первых, есть информационный знак, указывающий куда ехать, а во вторых, мимо этих телескопов просто проехать и не заметить их невозможно

Мы же ехали по 60-й дороге с запада и не доезжая около мили до поворота на 52-ю дорогу мы увидели по обе стороны шоссе целый ряд этих громадных тарелок



Эта фотография сделана прямо с дороги. Поэтому если у вас нет времени на посещение визитор центра, то вы все равно что то можете увидеть с минимальными затратами времени и сил. Мы же направлялись дальше, к самому "логову" этих радиотелескопов. И не доезжая где то с полмили до паркинга на обочине нам повстречался какой то необычный полосатый олень с одним вывернутым рогом





Запарковавшись возле местного музея я отправился сразу к тарелкам, а Света еще зашла и в музей и отловила там какого то смотрителя/рейнджера. С его слов там явно присутствует какое то излучение потому, что там практически никто не работает на постоянной основе - смены "смотрящих" сменяются каждые пару-тройку часов. И если необходимо проведение каких то операций скажем через 5-8 часов, то люди приезжают туда только ко времени проведения этих операций. Иными словами каждый работник приезжает туда 2-3 раза в день, сумарно наматывая около 200 миль на машине. При этом им оплачивают и время дороги, и естественно машины тоже казенные.

Причем на территории этого массива находится исключительно технический персонал - весь научный персонал находится за 60 миль отсюда в городке Socorro и туда по сверхбыстрым каналам связи поступает вся информация с радиотелескопов. Да и все управление телескопами осуществляется дистанционно с растояния тех же 60-ти миль...

Плюс к этому по ее словам в музее висит какой то плакат, предупреждающий, что некоторые люди могут испытовать дискомфорт или даже болезненные состояния от работы этих тарелок. Видел там женщину, которой стало плохо и ее вели обратно к машине (правда она была несколько в преклонных летах).









По территории комплекса посетителям ходить разрешено по определенному маршруту, но этого вполне достаточно, чтобы все рассмотреть. К одной тарелке ведет специальная дорожка и можно подойти прямо к ее основанию. Я правда в поисках лучших ракурсов не особо наглея регулярно заходил за таблички и лазил со штативом по траве на глазах у персонала - никто и не думал меня останавливать или одергивать. Где то мне на глаза попалось предупреждение о расплодившихся гремучих змеях и я старался производить как можно больше шума воокруг себя, чтобы змеи могли вовремя отползти от меня подальше. Поэтому если кто то будет здесь останавливаться имейте в виду и эту потенциальную опасность и проявляйте обычную осторожность, смотря себе под ноги.

Долго ли коротко, а солнце ушло за горизонт, подпалив все небо яркими красно-оранжево-желтыми красками - неабываемое зрелище



Жаль, что эта световая феерия продолжалась всего то около минуты... Но еще минут через 10-20 с противоположной стороны взошла большая желтая полная Луна



На это потрясающее зрелище я смотрел не один - пустынный заяц с огромными ушами присел на песчаной полянке неподалеку и тоже любовался восходящей луной





После такого красивейшего заката и следующего за ним лунного восхода последние в этот день 120 миль до нашего ночлега в кемпинге Valley of Fires National Recreational Area проскочили практически незаметно...

[seaagal]

Живописные телескопчики и парнокопытное - это похоже Pronghorn Antelope

http://animals.nationalgeographic.com/a ... /antelope/
http://www.blm.gov/az/st/en/prog/wildli ... ghorn.html

[Alex 55]

Точно, она самая эта антилопа Бум знать....

[Alex 55]

20 Сентября.

Долина Огней (Valley of Fires)

Под этим громким названием на самом деле скрывается очень компактная уютная прекрасно обустроенная силами BLM территория возле небольшого городка Carrizozo. Основной достопримечательностью этого маленького по местным масштабам парка (все го то 125 квадратных миль ) является все та же вулканическая лава, что и в национальном монументе El Malpais, в котором мы были вчера. Но вот только наличием лавы похожесть мест и ограничивается. Здесь возле Carrizozo лава вышла на поверхность огромной черной рекой шириной в 5-6 миль и я вно сожгла все, к чему смогла прикоснуться. Только возвышающиеся над этой лавовой долиной с севера и юга скалы, который можно смело назвать крутыми берегами этой когда то огненной реки судя по всему и уцелели во время извержения вулкана, создавшего эту реку. Кстати, судя по всему это было чуть ли не самое "свежее" и "современное" извержение вулкана на территории США - произошло это всего то около 5000 лет тому. И все эти лавовые потоки еще не успели покрыться сверху грунтом, обветриться и т.д.

В отличие от своего северного соседа El Malpais Долина огней не имеет явно видимых лавовых трубок, выходящих на поверхность, но зато здесь практически вся лава покрыта необычно смотрящейся на камнях пустынной растительностью: несколькими видами кактусов, небольшими пальмами юкками и прочими колючими кустарниками. Именно эта растительность зелено-желтого цвета добавляет контрастных красок черно-коричневой лаве, что делает это место в моих глазах гораздо более живописным и интересным, чем парк El Malpais

Парк находится в 4-х милях на запад от Carrizozo прямо на 380-й дороге. Здесь хочется особо рассыпаться в похвалах перед местным BLM оффисом. При въезде (въезд - платный) вы подъезжаете к визитор-центру, возле которого построен просто таки огромный по местным меркам .... душ А такие удобства на этих бескрайних просторах поистенне редки. Если хотите воспользоваться душем без остановки в местном кемпинге, то нужно заплатить еще какие то символические деньги. а если вы останавливаетесь в кемпинге со своей палаткой или RV, то душ включен в общую стоимость. причем цены за ночь в кемпинге тоже очень и очень символические: что то вроде $12 за обычный сайт под палатку со столом и грилем или $18 за сайт с водой, навесом, столом и грилем. Очень чистое, уютное и красивое место, возвышающееся над лавой и позволяющее любоваться окрестностями на многи мили воокруг с возвышения, на котором стоит ваша палатка...

Мы заехали в парк накануне с трудом нашли свободное место для палатки (почти все места были уже заняты), оплатили через "ящик самооплаты" стоимость дневного пребывания, насладились горячим душем и просто таки увалились спать - 500 миль дороги накануне не прошли даром.

А уже по утру незадолго до рассвета мы подошли к началу трейла, ведущего почти что от визитор центра вниз на саму лаву



Жена смотрела на меня как то не по доброму - она у меня совсем не утренний человек. А я безсовестный вытащил ее ни свет ни заря из теплого спальника в утреннюю прохладу - нет мне прощения!!!!!



Тем временем солце уже начало освещать окрестности, окрашивая все в оранжевые тона



Вытащил же я ее по одной простой причине - этот трейл доступен для прохождения всем. Даже люди, передвигающиеся на инвалидных колясках в состоянии его осилить. После непродолжительного пологого спуска по асфальтированной дорожке, ограниченной металлическими перилами, вы ступаете тоже на асфальтированную дорожку, петляющую по лаве. В любом месте вы вольны сойти с проторенной дороги и обследовать лаву своим собственным путем, стараясь не переломать себе ноги на этом ни разу не ровном поле .



Сам кольцевой трейл очень небольшой, всего то около 0,5-0,6 мили, и идти по нему временами отходя на пару десятков метров в сторону очень приятно













Уже поднимаясь обратно к машине, Светлана сделала важнейшее историческое открытие. Она мне наглядно показала, как именно появились первые наскальные рисунки первобытных людей. Оказывается они просто становились между скалой и солнцем так, чтобы на скалу падала их тень, и замирали во всяких героических позах. А штатный художник племени просто обволил эти теневые контуры на скале. Почти, что в духе великого художника первой половины ХХ века Остапа Бендера. Не верите. что это было именно так? Тогда смотрите сами...







На прохождения этого технически сложнейшего трейла нам потребовалось около часа с учетом многочисленных остановок и всяческого дураковаляния. Можно было двигаться дальше....

[Alex 55]

День сегодня был гораздо более легким с точки зрения переездов, чем предыдущий. От Долины Огней нужно было проехать чуть более 30 миль на юг до археологического мини-парка Three Rivers Petroglyph, а потом уже и до одной из главных точек всего путешествия Национального Монумента Белые Пески (White Sands National Monument) будет "рукой подать"

http://maps.google.com/maps?saddr=Valley+of+Fires+Recreation+Area,+Carrizozo,+NM+88301&daddr=Three+Rivers+Petroglyph+Recreational+Site,+Tularosa,+NM+to:US-70+W&hl=en&ll=33.300691,-106.040039&spn=1.487522,2.287903&sll=32.778615,-106.17342&sspn=0.093524,0.142994&geocode=FWDzAQIdTsGv-SmBayJYU84fhzGu8kvk-g11mA%3BFYnl_AEdlVqu-SFew_EkH3imUClfgPr8yiXghjFew_EkH3imUA%3BFXsp9AEdBvCr-Q&oq=white&t=h&mra=dme&mrsp=2&sz=13&z=9

Правда мы проехались чуть больше потому, что сразу направились к Белым Пескам. Была надежда забронировать один из 10 кэмпсайтов, чтобы провести ночь в пустыне под звездами, но рейнджеры нас "обрадовали" тем, что из-за завтрашнего фестиваля воздушных шаров никаких кемпингов внутри парка в эту ночь не будет в принципе. А дело было около полодиннадцатого утра, солнце палило немилосердно и что либо делать с фотоаппаратом посреди этой самой белой пустыни до вечера было практически нечего. Так, что мы, не солоно хлебавши, вернулись обратно к Three River Petroglyph.

Three River Petroglyph

Это довольно компактный парк содержит более 21000 различных петроглифов (наскальных, а точнее, накаменных, рисунков), оставленными нам доисторическими людьми, которые здесь жили задолго не только до индейцев, но и до племен пуэбло. Для любителей такого доисторического арта это место наверняка просто таки золотое дно - рисунков много, они прекрасно сохранились и они легкодоступны. Не знаю уж почему, но к таковым любителям такой старины я почему то не отношусь и как то по большому счету равнодушен к этим следам наших предков. А если отбросить мое равнодушное отношение, то наверное это одно из самых интересных мест для исследования наскальной живописи на всем юго-западе США.

Парк находится под управлением местного офиса BLM и в очередной раз хочется отметить прекрасную работу этого офиса - все в парке обустроено просто на отлично. Удобный паркинг, хороший визитор-центр с кучей познавательных бесплатных брошюр, пикниковая зона с грилями, туалеты (это очень немаловажно в таких заброшенных пустынных местах), с десяток-полтора мест для кемпинга. И хотя посещение этого парка платное (чисто символические пара-тройка долларов, но годовые пассы национальных парков здесь работают), но вы сразу видите на что идут ваши деньги.

В парке проложено 2 официальных трейла, но вы вольны ходить где угодно и исследовать окрестности своим собственным путем. Благо петроглифы там практически везде. Мы со Светой решили не искать здесь себе особых приключений, а просто пройти по самому живописному полумильному трейлу, который начинался прямо у визитор-центра и вел по гребню холма, забираясь вверх примерно на 200 футов над уровнем паркинга. Трейл очень легкий и приятный. Не забудьте взять в визитор-центре распечатанный Trail Guide с фотографиями тех петроглифов, которые вы сможете легко найти по дороге.



















Проведя в парке около часа или чуть больше мы направились в город Аламогордо (Alamogordo), по пути останавливаясь в многочисленных сувенирных магазинчиках, маленьких винных магазинчиках, где можно продегустировать местное вино и местах продажи фисташек во всех мысленных и немысленных видах - как никак один из основных местных продуктов.

Въехав в город наконец то пришло осознание, что полубомжевая часть путешествия наверное уже закончилась. хотя планировалась еще одна ночевка в палатке, но блага цивилизации уже манили нас своими запахами... А запахи распаляли аппетит. Мы с женой не большие любители азиатской/мексиканской кухонь - нам подавай стейки, барбекю или рыбу на гриле. Поэтому Света сразу начала просматривать место, где можно поесть чего нибудь мясного - глупо в полутысяче миль от моря искать ресторан со свежей рыбой, не правда ли? Весь интенет, как и мнения продавцов в сувенирных лавках, сходились на том, что лучшее место с BBQ (барбекю) в Аламогордо это Can't Stop Smokin' ресторан http://www.cantstopsmokin.com/locations , расположенный на 10-й стрит. Могу смело рекомендовать это место, хотя честно говоря я ожидал увидеть ресторан, а попали мы в ..... столовую. Вы берете поднос, дальше за прилавком выбираете себе что нибудь из десятка видов копчено-жареного мяса (говядина, свинина, индейка), какой нибудь салат и аппетитный гарнир. Не забудьте про компот, тьфу ты - возьмите себе холодного чаю, сока. колы или просто воды и с полным подносом вкуснопахнущей еды идите к столику хоть на улице под тентом, хоть внутри. Очень, очень, очень вкусно!

А вот когда поели, не торопитесь уходить - подойдите к кассиру и попросите у него beef jerky - вяленое мясо. Я его обычно не ем - туда "запихивают" кучу всевозможных консервантов, которые напрочь убивают вкус. Но здесь консервантами не пользуются потому, что не отправляют эти джерки в розничные магазины в упаковках - вкус этого сухого мяса просто божественный. Самое вкусное - обильно посыпанное черным перцем, но вариации с местным красным или зеленым чили перцем ничем не хуже. Если вы думаете, что перченое - это не ваш стиль, то скорее всего вы просто по незнанию заблуждаетесь. Возьмите немного неперченого мяса (regular), и немного перченого разными перцами - уверяю вас, что вы остановитесь либо на черном перце либо на чили

Отдохнув, пообедав и забронировав на ночь отель мы отправились снова в парк Белые Пески

[Alex 55]

White Sands National Monument

Вот наконец то мы и добрались до самого ожидаемого, желанного, необычного места в нашем маршруте - места, ради которого процентов на 50-60 вся эта поездка и состоялась. "Что же в этих песках такого необычного?" - может быть спросите вы. Для того, чтобы ответить на этот полуриторический вопрос прийдется неоднократно пользоваться словами "Самый", "Самая", "Самое"...

Здесь находятся самые белые пески в мире - их основу составляют соединения гипса, которые и придают обычно желтовато-оранжевому песку этот уникально чистый и белый цвет. Хотя следует оговориться, что эта пустыня кажется белой только днем при высоко стоящем солнце или при густой облачности. Ранним утром и вечером пустыня кардинально меняет свой окрас и становится очень РАЗНОЙ, я бы даже сказал "разноцветной", но об этом чуть позже....

Эта пустыня находится в одном из самых удаленных, заброшенных и безлюдных мест в США. Кто то может возразить, что воокруг Белых песков полно населенных пунктов, а в 15 милях от них находится даже довольно большой город Аламогордо. Так вот это наверное единственный случай на нашей планете, когда все эти города, люди, а вместе с ними и бурное развитие этого региона произошло только благодаря этой удаленной, непригодной для земледелия самой белой пустыне, в которой нет никаких полезных ископаемых. Невероятно, но это так.

Когда цвет мировой науки в 40-х годах разрабатывал в лабораториях Лос Аламоса первую атомную бомбу, возник резонный вопрос - а где же эту бомбу испытать. И была она взорвана именно здесь в абсолютно пустынной и самой безлюдной местности, где на тот момент не было практически ничего, кроме тех самых белых песков. И до сегодняшнего дня большая часть этой пустыни принадлежит военным - территория национального монумента - это примерно 25-30% от общей площади этих песков. Один раз в год ворота военной базы с местом первого атомного взрыва открываются для публики и все желающие могут попасть на место этого самого первого взрыва.

Сегодня здесь, естественно, никакого ядерного оружия не испытывают, а испытывают ракетное оружие. Причем испытывают довольно активно - на выезде из Аламогордо висит предупреждающий знак с оранжевыми мигалками. Когда мигалки работают, то это означает проведение испытаний или стрельб на ракетном полигоне и дорога №70 в это время закрывается минимум на час. Естественно в это время мимо белых песков не проедешь.

Вернемся пока в 40-е годы ХХ века. Значится бомбу испытали, начали здесь же придумывать и испытывать средства доставки этого смертоносного оружия - появился ракетный полигон. Но еще до полигона с ракетами здесь была построена наверное самая крупная авиабаза армии США для доставки все того же ядерного оружия в бомбовых отсеках американских бомбардировщиков. А их должны были охранять и поддерживать истребители-перехватчики, а всю эту технику должен был кто то обслуживать, а военные и технический персонал должны были где то жить, а раз кто то где то живет, то начала бурно развиваться и вся экономическая инфраструктура.

И сегодня на мой взгяд город Аламогордо не похож ни на один из городков в США, которые мне довелось увидеть. Нет, дома, рестораны, магазины, отели здесь такие же. А вот такого количества людей в полевой военной форме на улицах, за рулем автомобилей я не видел нигде. При выезде из города по той же 70-й дороге по направлению к въезду в национальный монумент вы едите по 5-6 полосной дороге. Как вдруг вы подъезжаете к указателю перед развилкой. Направо - въезд на авиабазу, налево - к белым пескам и какому то еще там городу. Так вот, направо к базе уходит 3 полосы, а налево всего то две.

Ладно хватит историко-экономических отступлений - пора вернуться к белым песчаным дюнам. В парке два самых интересных трейла: Nature Trail и Alkali Flat Trail, которые доступны для посещения практически всегда, когда открыт парк. Ближе к въезду находится Nature Trail - это как бы переход природы от степи с кустарниками к песку без растительности. Здесь среди песка встречаются разнообразные кактусы, пальмы юкки и к моему удивлению даже небольшие лиственные кустарники...









По большому счету трейла, как такового, здесь нет - все тропинки, дорожки всего то за один день легко могут быть поглощены дюнами и барханами. Здесь просто установлены издалека заметные столбики-ориентиры и стенды со всяческой полезной информации о местной природе и ее обитателях. И эти видимые на расстоянии 500-600 футов друг от друга ориентиры не позволяют заблудиться многчисленным посетителям.

А с другой стороны именно из-за этих ориентиров ходить бы по этому трейлу я и не рекомендовал бы если вы хотите увидеть девственно чистую пустыню без многочисленных следов на песке. Поэтому все вышеприведенные фотографии были сделаны в стороне от этого трейла. Я не собирался долго бродить по этим местам - меня больше привлекал район второго трейла. Поэтому, выскочив из машины, я не захватил с собой GPS, понадеявшись на природное топографическое чутье. Честно говоря, уйдя за 4-5 бархан я уже не смог очень точно определить куда нужно возвращаться - эта пустыня оказалась несколько коварной. Нет, ничего страшного не случилось - в конце-концов я отклонился не более, чем на сотню-полторы сотни метров, но на следующий трейл я уже захватил с собой GPS.

Alkali Flat Trail - самая удаленная в парке открытая для посещения зона. Здесь уже практически нет никакой растительности - только белый песок на дюнах. Правда в некоторых ложбинах между дюнами еще встречается какая никакая растительность.





Трейла здесь, как и в предыдущем случае нет, а есть набитые для ориентиров по гребням дюн оранжевые стобы маркеры. Идти прямо по этому трейлу я не планировал изначально, поэтому не доезжая до паркинга перед началом трейла около полумили, мы запарковали машину и я просто ушел вглубь пустыни. Уже через 2 бархана всевозможных человеческих следов на песке стало значительно меньше и можно было начинать фотографировать эту красоту часа за полтора до заката







Иногда дюны сменялись какими то небольшими плоскогорьями. очень напоминающими какой то пляж, хотя до моря отсюда миль 600 наверное...



Чем ближе дело шло к закату, тем все хуже становилась погода. Весь западный край неба, куда уходило солнце, заволокло сплошной густой непрозрачной иссине-черной тучей, через которую не мог пробиться ни один луч. На севере и на юге на горизонте были видны проливающиеся на землю ливни. Но надежда на какой нибудь драматичный закат сравни вчерашнему в VLA все еще не покидала меня и я терпеливо уселся на вершине одного из барханов в ожидании возможного просветления в сплошной облачности. А пески без солнечного света из бело-желтоватых стали какими то блеклыми, голубыми



Возле себя я с удивлением обнаружил пару непонятных следов - они были не столько вдавлены, сколько выпуклыми....



Где то за полчаса до заката небо на севере озарилось каким то отблеском от скрытого плотной облачностью грозовых дождей на западе и это был мой последний стоящий кадр в этот день.



Нет, я провел в ожидании сам не знаю чего еще около часа и добирался до машины уже почти в полной темноте. К моему удивлению оказалось, что я углубился в дюны примерно на полторы мили по прямой - настолько это оказалось незаметно из-за всей этой красоты воокруг. Но GPS бесстрастно определял все эти расстояния...

Завтра нужно попытаться быть у входа в парк около 6 утра, чтобы попытаться быть в дюнах до восхода солнца и попытаться увидеть момент надувания воздушных шаров....

[hicago]

Ждала ваши Белые Пески.
Мне понравилось начало.
Но какое-то ощущение, что вы не очень впечатлились вначале?

[Alex 55]

"Не впечатлился", это наверное правильное слово. Оно совсем не отражает моих эмоций! Я там носился в начале, как угорелый, прыгая по дюнам, то вскарабкиваясь, то съезжая, то сбегая вниз с фотоаппаратом в руках. Наследил я там везде, где только мог! Это был какой то просто непередаваемый словами восторг

Там просто обалденно ВЕЗДЕ!!!! И район воокруг nature trail и уже девственно чистые пески...

Я ТУДА СНОВА ХОЧУ!!!!!!!!!

[hicago]

"Не впечатлился", это наверное правильное слово. Оно совсем не отражает моих эмоций! Я там носился в начале, как угорелый, прыгая по дюнам, то вскарабкиваясь, то съезжая, то сбегая вниз с фотоаппаратом в руках. Наследил я там везде, где только мог! Это был какой то просто непередаваемый словами восторг

Там просто обалденно ВЕЗДЕ!!!! И район воокруг nature trail и уже девственно чистые пески...

Я ТУДА СНОВА ХОЧУ!!!!!!!!!

ОЙ!!! Я уже больше вас туда хочу!