А Вы знали, что такое призрак Броккена, голос Пеле, труба Банзай, рыбки o'opu?

[yeslii]

Посмотрев название, конечно, сразу понятно, что буду опять писать про Гавайи.

Это мое второе путешествие в этот благословенный край. Про первое можно было прочесть в отчете:

А стоит ли лететь на Гавайи?

Первая поездка была очень короткой. И я писала как нам не повезло с погодой. Не смотря на это, впечатления были настолько сильными и яркими, что я сразу по возвращении домой знала, что вернусь сюда еще и еще не один раз. И обязательно времени в запасе будет больше, и в следующий раз обязательно будет захвачен Большой остров. Данное себе обещание я сдержала и вот она осень 2013 и на руках билеты Санкт Петербург-Нью Йорк-Гонолулу. Кона-Сан Франциско-Нью Йорк-Вашингтон-Санкт Петербург.

Коротко о логистике: В сторону островов я решила лететь практически без пересадок с короткими стыковками. Это было очень рисково, так как в аэропорту Нью Йорка стыковка была всего 1 час 20 минут, то есть за 30 минут нужно было пройти все контрольные пункты и перебраться в соседний терминал. Билеты с такой короткой стыковкой удалось купить благодаря тому, что полет EWR-HNL был приобретен за мили United airlines. Этой же компанией выполнялся и рейс FRA-EWR, но уже купленный отдельно за деньги. В плане багажа пришлось ограничится ручной кладью: купальники, палатка и спальник.
Все остальные варианты более менее бюджетного перелета предполагали ночь в Нью Йорке, поэтому ,надеясь на русское "авось" я рискнула.
И "авось" случился. Нам с дитем несказанно повезло: то ли это удача, то ли стечение обстоятельств. Нашим соседом в самолете оказался один из сотрудников аэропорта НьюАрк. Он помог нам первыми выйти из самолета и провел без очередей через пограничный, таможенный контроль, контроль безопасности. Да вдобавок непосредственно перед посадкой пилот сообщил, что в связи с технической необходимостью наш рейс приземляется в терминал B. То есть как раз в тот, который был нам нужен.
Остальные члены семьи летели в более спокойном режиме Бритишами(с посадками, ночевками, остановками и т.п.) и уже выспавшиеся ждали нас в Гонолулу.
В таком же "спокойном" режиме и мы летели обратно, правда, проводя ночи в самолетах, а днем во время стыковок гуляя по окрестностям Сан Франциско, по Вашингтону. Ну это все потом, на обратном пути. А пока мы благополучно долетели до Гонолулу, где нас уже ждала гостиница и забронированное авто.




Побывать на Гавайях после нашей питерской осени – это вроде, как купить билеты в Рай, туда и обратно. Не знаю, есть ли на свете место более комфортное и красивое…. Красивое-то , наверное, есть, а вот столь комфортное вряд ли. Здесь всего два времени года: зима и лето, которые особо не отличаются друг от друга. Зимой только более ветрено, и более дождливо. Начало ноября – это уже зима и межсезонье. Сезон будет в декабре, когда наступят рождественские и новогодние каникулы, и когда приплывут киты. Здесь нет всяких ползающих и летающих тараканов, жуков и прочих насекомых, нагло проникающих в жилище, и здесь нет змей (последнего изгнали, видимо, еще во времена Адама и Евы). При этом - буйство цветущих, благоухающих, виданных и никогда не виданных, растений. Все это овевается ветерком с океана. Ну, и я уже ничего не говорю о самом океане. Он тут правит бал. Выложу пару не своих фото.












Наша первая остановка – это остров Оаху, где у нас есть 8 дней на отдых, адаптацию и ознакомление с островом.


Оаху самый жизнерадосный и тусовочный остров из всех. Ну, и это как-то понятно, потому как здесь столица - Гонолулу , между прочим, город немаленький , 900 тыс.населения. Коренного населения очень мало. В прошлые времена остров заселялся китайцами и японцами (гастарбайтерами то есть, по нашему, по немецкому). Остатки местного населения, вымершего от болезней, завезенными европейцами, с ними смешалось, и теперь трудно различить, кто есть кто. Сейчас все американизировано, и, что касается организации курортного отдыха, все очень по-американски. Отдыхающих американцев много, также много японцев, так много, что вывески и надписи дублируются на японском языке. Слышна и русская речь, но в основном это бывшие соотечественники из США. Курортная часть Гонолулу - район Вайкики с одноименным знаменитым пляжем, песочным, бесплатным, многолюдным, приспособленным для всех категорий населения. Здесь есть совсем закрытая от волн бухта для купания, всевозможные развлечения в виде катания на досках, каяках, катамаранах, и удобное место для обучения серфингу.





Катание на доске – это старинное гавайское развлечения, придуманное здесь же. Когда-то эти доски были деревянными и тяжелыми, весили что-то около 80 кг., делали их из древесины акации коа, которая не восприимчива к воздействию соленой воды. Акация эта вид эндемичный и растет здесь же. Теперь все проще - человек, несущий доску на голове, это обычная картина. На досках здесь не катаются только старушки и новорожденные дети, все остальные, от мала до велика, пытаются доску освоить, с разной степенью успешности.







Для того, чтобы уверенно чувствовать себя на доске, недельного пребывания недостаточно, но после первого занятия с тренером, можно взять доску напрокат ( 20$) и упражняться самостоятельно. При соблюдении осторожности и понимании своих возможностей, вполне реально ничего себе не повредить. Детям эта наука дается проще. Мой девятилетний сынуля справился, и в первый день обучения сильно удивил нас, прикатив неожиданно на волне из какого-то «далека», пока мы пытались его разглядеть на горизонте.



Обучение выглядело следующим образом: школу нам порекомендовала девушка на ресепшен в гостинице. Предполагалось, что заниматься будем в группе.Однако групповое обучение возможно только в сезон,а персональные тренировки стоят в диапазоне 80-150$ за час. Больше часа тренироваться тяжело.



Тренер каждый день меняется. Сначала проводится инструктаж на берегу, потом сразу заплывают далеко, метров за 200. Ребенку это не под силу, поэтому тренер ногой цепляет доску ученика и тянет за собой. Как и что там происходило в океане, как мой сынуля, не знающий толком английского, что-то понимал, никому неведомо, но об этом был снят ролик, который нам и предложили приобрести по негуманной цене. Пришлось купить, а то бы так и не узнали. Но получилось красиво. Снимали на третий и четвертый день занятий, когда стало получаться хорошо. Для этого двое серферов с камерами сопровождали тренировку.





















Сейчас пишу и страшно, как не побоялись отпустить ребенка? Но там почему-то было не страшно. Там вообще все безбашенно .

Как-то, в один из дней, ближе к вечеру, проезжая по северной части острова, где тренируются настоящие серфингисты, остановились на одном из каменистых диких пляжей посмотреть на катание. Очень сильно штормило. Не берусь судить о высоте волн. Зрелище завораживающее, красиво - не оторваться. Стояли до темноты. Сумерек на Гавайях не бывает. Солнце садится быстро, поражая красотой заката, и через 15 минут становится темно. Хотелось убедиться, что все вышли из воды. Думаете, кто-то поторопился? Продолжали кататься в темноте, рискуя разбиться о прибрежные камни.








Ребята все ждали товарища, но так как то и ушли, никого не дождавшись. Мы недоуменно постояли еще полчаса до полной темноты и тоже грустно поплелись к машине.





Все это опасные развлечения. В тот день, что мы стояли на берегу, все таки пропал каякер. Всю неделю по всем каналам передавали про его безуспешные поиски.

[yeslii]

Возвращаясь к Вайкики. В Гонолулу расположен единственный в США дворец. Так вот, еще в бытность короля, у придворных было развлечение, оставшееся в наследство нынешним отдыхающим, это катание на каяке по волне.



На пляже Вайкики есть течение, направленное прямо перпендикулярно к берегу. Происходит это действо следующим образом: желающие усаживаются в каяк, и под руководством капитана отплывают от берега метров на 200- 300. Там разворачивается носом к берегу и останавливается в ожидании волны, рядом на досках делают то же самое серфингисты. При подходе нужной волны, капитан дает команду грести ускоряясь. Лодка разгоняется, ее подхватывает волна и несет к берегу на большой скорости. Такое впечатление, что вылетишь сейчас на берег, сшибешь пару-тройку строений, а заодно и головы всех купающихся. Рядом несутся серфингисты. Кра-си-и-во!!! Каким-то чудом обходится без жертв. Так повторяется трижды. Все удовольствие стоит 15$ с человека. Для тех, кто не катается на досках, но хочет себя почувствовать сопричастным, очень даже можно рекомендовать.











На Вайкики каждый может найти себе занятие по вкусу. Кто-то катается на досках, каяках, катамаранах, кто-то купается, не обращая внимание на предостерегающие на таблички, некоторые небезуспешно рыбачат, вечерком многие выходят полюбоваться закатом и посмотреть на морских черепах.





Ну а те, кто ищет расслабленный ненапрягающий отдых , отдыхают вот так.



Первые четыре дня на Оаху мы блаженно провели на пляжах и разъезжая по побережью, для чего, естественно, была рентована машина еще в аэропорту. Кабриолет на Гавайях это особый вид удовольствия, если ехать, конечно, не по трассе и погода благоприятствует.
Из всех островов дороги на Оаху мне нравятся больше всего. Если объезжать остров против часовой стрелки, то получается,что все время едешь по кромке береговой линии. Дороги пролегают мимо множества интересных туристических объектов, мимо ферм, ранчо, парков, смотровых площадок, мест съемок популярных фильмов и сериалов.





























Кроме того на острове до сих пор существует множество древних загадок, местных историй, передающихся от поколения к поколению.
Например, гробница короля Камехамеха, объединившего все Гавайские острова под своим правлением. Со дня его смерти (8 мая 1819 года) тайна нахождения его гробницы является одной из самых больших загадок .Ритуал погребения для королей был сложным и тайным. За церемонией подготовки тела к загробной жизни, включавшей отделение плоти от костей, следовала тайная церемония погребения костей. Кости королей считались неприкосновенными и должны были оставаться спрятанными, чтобы душа могла беспрепятственно перейти в мир богов.Люди верили, что, если кто-либо обнаружит место захоронения, он сможет получить от костей правителя его ману , иначе силу. По догадкам, местом захоронения останков Камехамеха считается пещера в Калоко, озере в месте под названием Кехаха.
Другим мистическим местом можно считать дорогу Пали, соединяющую Гонолулу с восточным побережьем.
Некоторые местные жители рассказывают о том, что они видели большие белые фигуры, пресекавшие дорогу перед их машиной. На этой дороге произошло бесчисленное количество аварий, многие из которых невозможно объяснить.
"Наблюдательный пост Пали был местом одной из решающих битв короля Камехамеха в процессе объединения Гавайев. В этом месте обитают призраки, которые появляются в определенные ночи, а также приведения солдат, которые прыгают вниз с утесов.
Старые легенды предупреждают, что перевозка свинины по магистрали Пали, соединяющей Гонолулу и Канеохе, является табу. Люди верят, что свинина привлекает духов и ухудшает отношения между богиней огня и вулканов Пеле и богом свиней Камапуаа.
Те же, кто везут с собой любые продукты из свинины, рискуют попасть в дорожное происшествие или аварию.
Если что-либо, связанное с этой легендой (авария, неполадки), случается в дороге, из уст в уста передается совет избавиться от мяса либо завернуть его в лист бамбука или банана."







Почитав все это, перестаешь удивляться выбору места для съемок сериала Lost.

По дороге Пали нам проехаться не довелось, зато мимо мест съемок Lost проезжали неоднократно.











Вдоль дорог растут невероятные деревья,со всякими узнаваемыми и неузнаваемыми плодами.











Периодически встречаются торговые моллы с заправками, едальнями и скульптурными композициями в придачу.







Буйство зелени, виды океана, птицы, цветы – все настолько красиво и диковинно, что вполне можно ограничиться этими удовольствиями, но туристическое чувство невыполненного долга все же взыграло и мы поехали в Перл Харбор. Стыдно сказать, но не хотелось. Помня о своем идеологическом школьном воспитании, я очень настороженно отношусь к таким мемориалам. Но надо отдать должное американцам, мемориал хороший, экспозиция в музее очень информативна, идеология присутствует, но умеренно. Среди посетителей множество японцев. Интересно бы знать, что они ощущают, наверное, гордятся... Уже многие писали, что на мемориале, помимо музейной экспозиции, несколько объектов, на два из них, подводную лодку и линкор Миссури требуются дополнительные платные билеты. На стойке информации, про Миссури девушка гордо сказала: «Вы, что не знаете - там закончилась Вторая Мировая война?». Мы-то, конечно, знали, но все равно же для нас она закончилась в мае 1945, и вовсе даже не на Миссури, поэтому из чувства патриотизма на Миссури и, соответственно, в расположенный рядом музей авиации не пошли, вернее не поехали, т.к. туда везут на автобусах.
Это, конечно, шутка, просто было очень жарко, не хотелось ждать автобуса и куда-то ехать. Хотя это неправильно, сейчас жалею об этом. Ну, а к месту затопления Аризоны возят на катере. Чтобы не было столпотворения, к входному бесплатному билету прилагают талончики на катер, на определенное время. Взорвавшаяся Аризона лежит на мелководье, над ней установлено белое строение, с которого корабль хорошо виден. Пишут, что у него поврежден топливный бак, из которого по капле вытекает топливо, и расплывается масляное пятно. Действительно так. Очень трогательно и жутко. События того дня хорошо представляются и кажутся тем более жуткими, что вокруг, как и сейчас, была такая райская благодать. С учетом всяких ожидалок и очередей, на посещение мемориала требуется достаточно много времени, поэтому лучше приезжать пораньше.

Чтобы не перегружать отчет историческими фактами и схемами, информацию по Перл Харбору я разместила здесь

Гавайская операция- Pearl Harbor

[Пётр Матусов]

Спасибо - я уже начал думать, что я - один, кому Оаху нравится.

[yeslii]

Спасибо - я уже начал думать, что я - один, кому Оаху нравится.

Все острова очень разные и у каждого свое очарование. Я постараюсь написать о достоинствах каждого острова, и что конкретно мне понравилось

[yeslii]

Маршруты последних двух дней.





После посещения Перл Харбора у нас время еще оставалось, и мы поехали на ананасовую плантацию Dole. Здесь приятное место: можно увидеть, как растут ананасы и другие фрукты, посмотреть класс по нарезке.














Туристов усаживают в и везут вдоль плантаций, по дороге немного рассказывают об ананасах, о плантации.





























Выпили там свежевыжатый сок и съели мороженое с ананасом. Это было вкусно и прибавило сил перед посещением долины Waimea с ее ботаническими садами.




К Waimea получилось поздновато приехать, так как парк оказался большим, и чтобы исходить все тропки приходилось поторапливаться. Тем, кто любит и интересуется жизнью растений, он будет интересен. Здесь много цветущих деревьев и кустарников, и есть надписи, из которых, наконец, можно понять, что вокруг произрастает. Да и не только вокруг. В парке есть водопад, в котором купаются, но при этом стоит предупреждающая табличка о наличии в воде возбудителей лептоспироза (как мы поняли, это касается всех открытых водоемов на Гавайях).










От входа в парк до водопада можно за дополнительную плату доехать. Водопад – конечная точка. Как и все туристические объекты, парк закрывается рано. Хотя это оправдано, т.к. в шесть часов солнце садится и через , как я уже писала, наступает темнота. Мы были последними посетителями.
Парк дал толчок для изучения флоры, произрастающей на Гавайях. Свои маленькие открытия я попыталась изложить в этом отчете

Кое-что о флоре Гавайев



Следующий день у нас планировался насыщенным, так как за день были куплены карточки GoOahuCard.

Немного о картах: Карты именные. По ним предусмотрено бесплатное посещение почти всех достопримечательностей на острове. Также можно взять в прокат бесплатно на 3 часа доски для серфинга, лежаки, шезлонги и т.п., прогулку на катамаране. Если заранее распланировать свое время и все забронировать, то карта на 1 или 2 дня себя окупает. Могу посоветовать: места для двухчасовой прогулки на катамаране бронировать нужно за пару дней, при этом утреннее время возможно только 2 раза в неделю. Аренду досок нужно заранее бронировать. Офиса у прокатной компании на пляже нет, доски и другое оборудование привозят на машине. Пляж в месте, куда приезжает каменистый и не очень красивый
Экскурсии на ферме Kualoa лучше выбрать заранее и уточнить по расписанию, карту можно использовать только для одной поездки(на автобусе).



Покупка карт.
Сайт продажи карт работает с перебоями. У меня трижды списывали деньги, но карту так и не выписали. Пришлось созваниваться и возвращать деньги. А карты в итоге купили рядом с Вайкики.



Ну вот, день был спланирован и мы его начали с морской прогулки на катамаране. Ничего особенного не увидели, за исключением пары черепах, да стайки рыб, специально прикормленных с катамарана. Дельфинов не было.







После прогулки поехали в SeaLifePark вдоль восточного побережья уже знакомой дорогой. Здесь очень красивые виды. В предыдущие дни мы дважды здесь проезжали, и как-то вечером поднимались на маяк.

Еще не привыкнув к быстрому наступлению темноты, не рассчитали время, и не учли, что идти надо довольно далеко. Отправились на маяк, застали там закат, но к машине возвращались в полнейшей темноте и одиночестве. Но зато было фантастически красиво.












На этой дороге у нас было одно еще в прошлую поездку облюбованное местечко, мимо которого не хотелось проезжать – это ферма, на которой выращивают орехи макадамии, и магазинчик при ней.



В магазинчике угощают кофе , можно продегустировать разные виды орешек – соленые, сладкие, в карамели, в шоколаде и т.д. Продаются разные сувениры, а во дворе стоит большущая с самими орешками, прямо в скорлупе. Можно колоть и тоже пробовать. Про пользу орехов макадамии я писала в предыдущем отчете, не буду повторяться.
А вот про целебное растение Нони я узнала лишь в этот раз и , конечно, сразу опробовала его силы на своей обожженной солнцем коже.










В Полинезийской деревне я увидела нони в таком виде



А вот и продукция из кукуя. Не макадамия , конечно, но содержание масла в них тоже высокое.



Здесь же все из моей любимой гавайской плюмерии.



Если бы не постоянные полеты только с ручной кладью, то содержимое моих чемоданов обязательно бы пополнилось!


Наконец добрались до SeaLifePark.

На тот момент там не было никаких представлений и кормлений, но зато парк был украшен к Хэллоуину .





В честь праздника на последней неделе октября был даже организован день бесплатного посещения. Мы же воспользовались нашими карточками.
Для меня парк ассоциировался с кадрами из фильма « Пятьдест первых поцелуев».







Почти напротив SeaLife есть пляж, вполне себе приветливый и красивый, но купаться там оказалось невозможно из-за волн. Решили не шутить с океаном, поехали дальше. Добрались до ранчо Kualoa.



Здесь для развлечения посетителей предлагаются разные туры(расписание выше).









Мы выбрали тур в джунгли.





Оказался полной ерундой. Посадили в машину и полчаса возили по каким-то окрестным ухабистым дорогам, потом поднялись по горе до обзорной площадки с видом на океан и на какие-то .




Водитель, он же – гид что-то немного рассказывал о растительном мире, а потом об островах, на одном из которых, вроде бы была свадьба сестры нынешнего президента США. Он и сам-то родился на Гавайях. Здесь учились в университете его родители, где изучали, между прочим, русскую лингвистику.



В завершение дня поехали в Полинезийскую деревню. Оставили ее на конец дня, т.к. она работает допоздна. Но все-таки надо было приезжать пораньше, т.к. все развлечения и представления закончились. Работали только сувенирные магазинчики и рестораны. Там мы купили в качестве компенсации укулеле. Запомнилась женщина-продавщица из магазина. Уже в возрасте, но не утратившая своей былой красоты, жизнерадостная и еще с прекрасным голосом. Она спела под гитару какую-то песенку и вопрос «купить, или не купить» был решен положительно. Теперь брынчание гитары сопровождало все наше путешествие.





























Забыла еще упомянуть, что за все это время пребывания мы дважды съездили на пляж, он же национальный парк, Ханаума, который в общем-то все посещают, и он стоит того.

У меня неудачные фотографии. В соседней ветке есть прямо шедевры , сфотографированные в этом месте.



Пляж хорошо оборудован. Можно взять напрокат маску и прочее оборудование. Сноркать было не очень удобно, так как рифы высокие и вода постоянно с волной уходит, оголяя риф. Рыб было не очень много. Больше - в части, где течение сильнее, ближе к стоянке. Черепах не встретили.



У информационной стойки можно ознакомиться со всеми типами рыбок, которых можно встретить в водах Тихого океана, в том числе расширить свои познания и о хищниках.







Ханаума – затонувший кратер вулкана, это отчетливо видно, если смотреть на пляж сверху.



Вход платный. Чтобы попасть на пляж, помимо билета, надо пройти инструкцию, как ничего не трогать и не вредить природе. Заодно рассказывают, каких рыб можно увидеть. При повторном посещении, если показать свою подпись в журнале о прохождении инструкции, на пляж можно пройти без прослушивания лекции.



Мы были на Ханауме во второй половине дня, ближе к закрытию, закрывают в 17.00. Народа было немного, но зато и солнца не было, что общую картину, конечно портило. Сюда все таки лучше ехать с утра.

Питание на Оаху

Питались мы в разных местах, где голод застанет, но вот один ресторанчик можно порекомендовать. Наводку на это место дал кто-то из форумчан, но ресторана, который рекомендовали, там не было. На этом месте обосновался другой, но вполне достойный. Обед стоил 14$, шведский , мясо, рыба, фрукты , десерты, все, кроме напитков.





Все очень вкусно.

Тут же, на рекламной стойке, лежали буклеты со скидочными купонами этого ресторанчика, которыми все благополучно пользовались. По ним предоставлялась скидка 5 долларов при заказе напитка к обеду.



Ресторанчик расположен недалеко от Moana.





Эта гостиница не только богата своими интерьерами и открывает проход к морю-океану, но здесь также регулярно для желающих проходят бесплатные мастер классы по плетению лей.







И о проживании на Оаху.

Жили в местечке Ко Oline. Здесь вдоль нескольких искусственных бухт разместились сетки отелей аппартаментного типа. Далековато от Вайкики, что минус при здешних пробках.




Плюсом было, что в нашей гостинице были прекрасные подсвеченные бассейны с гротами , водопадами, прудами с рыбой и прочими развлечениями.








Но если приезжать на остров не на долго, то, думаю, в целях экономии времени лучше подбирать жилье ближе к Вайкики. Достаточно качественный номер можно забронировать в пределах 70 долларов.

Ну вот и все по первой части нашего времени отдыха.



Дальше летим на Кауаи.

[yeslii]

После Оаху наш путь лежал на Кауаи, куда мы перелетели с помощью Гавайских авиалиний. Самолеты с гавайской девушкой на хвосте летают между островами, как маршрутки. Гавайские авиалинии работают очень четко. Посадка минут десять, дверь закрыли, полетели. Не успели взлететь, уже посадка. В промежутке умудряются предложить напитки и убрать мусор.
На Кауаи сразу взяли машину. Все-таки отдых на островах подразумевает наличие машины. Есть и общественный транспорт в виде автобусов, которые ходят по расписанию где-то раз в полчаса, по выходным дням время ожидания увеличивается , но не в каждую точку доберешься на автобусе. Машина, помимо всего прочего, по совместительству является и камерой хранения в случае необходимости. Так что загрузили мы в нее наш скарб, и поехали сразу организовывать себе вертолетный тур. Компанию присмотрели в рекламном буклете, купон на скидку прилагался. Рекламные буклеты на островах распространяются повсеместно: в аэропортах, магазинах, гостиницах, в самолете, и не стоит ими пренебрегать. Стоимость вертолетного тура колеблется где-то в пределах 200 долларов . Все пишут, что летать стоит лучше с утра, в ясную погоду, пока не набежали тучи и не пошел дождь. Это действительно так. Бронировать места заранее, не убедившись, что дождя не будет, тоже, вроде как, не стоит. Мы, учитывая время прилета, смогли записаться только на 15 часов. По телефону, указанному на купоне, отвечает брокер, предлагающий самую недорогую на момент звонка компанию. Вроде как горящую цену.





Бывают еще полуторачасовые туры с приземлением.






День был замечательно солнечный, и все-таки, когда летели над горами, в районе каньона, дождь пошел. Во время дождя видимости никакой. Правда, в нашем случае он был полосатый, где-то шел, где-то нет, так что в основном удалось все посмотреть. Зато сияли сумасшедшие радуги. Непередаваемое ощущение!!! Пару раз было страшновато, казалось, что вертолет брюхом за что-нибудь зацепится, но виды открывались потрясающе красивые. Полет длится 50 минут и вполне окупает затраченные на него деньги. Если фотографировать, то нужно обязательно одевать темную одежду, светлая сильно бликует.












































После полета мы решили поехать в каньон, посмотреть на него со смотровых площадок, а уже после заселиться в гостиницу.





Пока ездили туда-сюда дважды проехали указатель на Русский форт. Заинтересовались. Оказывается, был такой момент в истории, когда русские хотели закрепиться на одном из гавайских островов, и использовать его в качестве перевалочной базы в торговле с Китаем и Азией. По этой причине было построено три форта, но российское правительство действовало не активно, попытки завоевать или купить остров на Гавайях не увенчались успехом. Короче, прошляпили, а американцы с англичанами подсуетились, и русским пришлось покинуть эти территории.

На следующие 2 ночи на острове у нас были предварительно куплены пермиты на кемпинг на Kalalau trail.

[yeslii]

Na Pali-одно из уникальных и необычайно красивых побережий мира.
"Pali" в переводе с гавайского означает "скалы". Общая протяженность побережья составляет 26 км, а высота примыкающих скал доходит до 1200 м.
Побережье Na Pali начинается с пляжа Kee Beach и тянется дальше вплоть до Polihale State Park. Пляжи побережья довольно опасны и не рекомендованы для купания, а добраться сюда можно только по воде в хорошую погоду или, преодолев маршрут Kalalau trail, по суше.



Тропа Калалау тянется вдоль крутых обрывов по территории пяти больших долин, покрытых густым тропическим лесом от пляжа Kee Beach(конец шоссе 56) до долины Калалау (Kalalau Valley).
Тропа находится в пределах Природоохранного Na Pali Coast State Park. Каждый год, парк выдает ограниченное число разрешений для ночевки продолжительностью до 5 дней. Чтобы получить повторное разрешение, необходимо подождать 30 дней после окончания первого . Если контролеры поймают за ночевку без него, штраф в размере до $500. Пермит на ночевку легко покупается через интернет и стоит 20 долларов за человека за ночь.

Почитав многочисленные отчеты, стало понятно, что трек в сторону побережья Na Pali - серьезное мероприятие, решила сына не брать, о чем потом ни разу не пожалела. По маршруту длиной в 11 миль пошли вдвоем .

11 миль только на первый взгляд кажутся пустяком. На самом деле это узкая тропа вдоль побережья с крутыми подъемами и спусками. При хорошей подготовке, наверное, можно пройти ее за один день. При этом удовольствие сомнительное, так как идти нужно практически без передышек с рюкзаком за спиной и смотреть постоянно под ноги, чтобы не упасть на камни, не подвернуть ноги или не поскользнутся на мокрых корнях.


В небольшом городке Ханалей, расположенном почти у самого начала тропы,находится небольшой магазинчик, в котором можно приобрести все необходимое для похода или взять в прокат.








Здесь нас сразу предупредили, что в дождь предполагаемое время прохождения участков маршрута нужно увеличивать в 1,5-2 раза. Обязательно необходимо иметь примус, кружку для кипячения, таблетки для очистки воды и пустую емкость(бутылку), палки, репеллент, налобные фонарики, дождевики, палатку, спальники, пенку. Не забыть по бутылке воды(на участке от 2-ой до 7-ой мили ее может не быть).
Обувь должна быть хорошей, с антискользящей подошвой и желательно выше щиколотки.
Объясняется это тем, что в некоторых местах очень скользко из-за глины,перемешанной с невпитывающими влагу листьями.
Из еды взять сухие супы и протеиновые батончики. Неплохо дополнительно иметь резиновые тапки для перехода речек.
Я пишу все так подробно, так как мне эта информация была необходима при подготовке. К сожалению, я не смогла найти ее в других отчетах. Поэтому палатки, спальники пришлось везти из дома.

Ниже фотографии , которые дадут Вам представление о необходимой экипировке.















Для образности лучше, конечно, было бы сфотографировать возвращающихся с тропы туристов с головы до пяток в глине и серых от усталости!


Всю тропу можно разделить на 3 части. Первые 3 км умеренно напряженные и открыты для свободного доступа.



Они ведут к маленькой речушке Hanakapiai и пляжу.





Отсюда еще пару миль вверх по реке можно подняться к водопаду, отдохнуть, а потом вернуться обратно.





В принципе так поступает большинство туристов, так как вдоль побережья тропа после Hanakapiai открыта только для тех, кто имеет разрешения оставаться ночевать в палатках в специально обустроенных для этого местах.



А мест-то таких всего два: в самом конце маршрута и посередине,на 6-ой миле,которую можно обозначить, как конец второй части маршрута.
Мест для стоянки на 6-ой миле всего на 3 или четыре палатки. Расчищено по маленькому участку по обеим сторонам речушки, возле которых стоит деревянный навес со столом и туалет.Это все. Вокруг только лес и еще крохотная площадка для приземления вертолета. Вертолет может приземлится только здесь и , может быть,на пляже в конце маршрута. Так что, случись что по дороге, необходимо добираться до этих точек.

Да, кстати, связи нет. Никакой. Рейнджеров не встретили ни разу. А людей только 8 человек за весь день, четверо из которых, ночевали с нами в лагере на 6-ой миле.




Эти люди ночевали здесь, как и мы, вынужденные вернуться обратно после 8-ой мили. Здесь маршрут пролегает уже не по тропическому лесу, а прямо по кромке обрывающихся в океан скал. Тропа в некоторых местах полностью размыта дождем и осыпями. Мелкая галька под ногами осыпалась, не было ни ограждений, ни растительности, за которую можно было бы ухватиться, чтобы не улететь вниз.








Я забыла написать, что мы по какой-то непонятной мне сейчас глупости не взяли все таки в прокате палки. Возможно, с ними можно было бы рискнуть преодолеть опасные участки. Хотя вряд ли можно было бы назвать такой риск оправданным, учитывая, что рядом ни людей, ни связи, ни спасательных служб. С безопасностью тут каждый сам за себя, наедине с природой.

местная фауна





Путь в лагерь(кемпинг)



Моей физической подготовки хватило только на маршрут и то с частыми остановками. А вот более подготовленные туристы с легкостью умудрялись еще вскарабкиваться и на утесы.



Тропа и площадки для палаток усеяны фиолетовыми фруктами. На обратном пути, посмотрев на других туристов, решила и я попробовать пару ягод. Весьма вкусно. Похожи на терпкую вишню. Вроде не отравилась. Но так и не поняла, что это за фрукт.



Все недостатки организационных моментов и отсутствия удобств компенсировались красотой природы.












А утешением, что мы так и не достигли пляжа с пещерой, служили наши фотографии с вертолетного тура, на котором мокрый пляж не выглядел сильно привлекательно.



Вот еще немного полезных ссылок и карт.












На этих картах лучше виден обзор по долинам.



и продолжение:



Описание последних 4-х миль

[yeslii]

Еще и еще раз могу повторяться, что Кауаи уникальный остров. Редкая флора, необычайная красота, каньоны и водопады придают очарование этому острову.
А что относительно фауны? Гавайцы больше всего обеспокоены сокращением популяции гавайского тюленя-монаха и гуся Heнe.

Нене –национальная птица Гавайев,которая сейчас находится под угрозой исчезновения. Эти птицы произошли от канадского гуся. Однако, в отличие от канадского гуся, и благодаря необходимости часто бегать по лаве Нене имеет когтистые и частично перепончатые лапки. При этом выглядят весьма необычно.

В сравнительно многочисленном количестве мы их смогли увидеть вблизи маяка Kilauea













Эта встреча была предсказуема, так как птички здесь охраняются, даже на машине нельзя проехать к маяку, дабы не задавить.

А вот увидеть спящего тюленя-монаха нам пришлось совсем неожиданно.

Вот как это было.

Последний день на острове ночевали на южном берегу.





Погуляли по побережью, прошлись по местным рыночкам, посмотрели Spouting Horn ,



И уже совсем вечером пошли прогуляться по пляжу Пойпу, чтобы полюбоваться закатом.

Закаты на Гавайях с силуэтами пальм на закатном небе, фантастически красивы.






Вдруг, смотрим, народ как-то кучкуется.



Думали, что все ждут, когда сядет солнце, зачем-то веревочка натянута. Подходим ближе, а там, на песке, сладко спит огроменный тюлень-монах. Вторые сутки, как сказали волонтеры, спит. Народ стоит, умиляется, а он дрыхнет .





Специально созданная волонтерская служба, отслеживает таких сонь, и огораживает оккупированную территорию, потому что случайная встреча с ними на общественном пляже не безопасна. Хотя спящий тюлень, выглядел совершенно миролюбиво. Гавайские тюлени-монахи – это эндемичный и исчезающий вид. Всего их осталось, как я вычитала, около полутора тысяч, и они могут исчезнуть в ближайшие годы, т.к. не очень-то приспособлены к изменениям внешней среды, сильно болеют, страдают от случайных ран, нанесенных рыболовами, подвергаются нападениям акул. Монахами их называют из-за обособленного образа жизни. Они не очень-то социальны, не объединяются в стаи, предпочитают охотиться в одиночку, в удаленных местах, заплывают далеко, и выбираются на сушу, как на этом пляже, для отдыха. Собираясь вместе, эти тюлени в местах лежбища не лежат друг у друга на голове, а стараются не касаться друг друга телами. Контакт возможен только в брачный период, и между детенышем и матерью. Вот такие они гавайские тюлени-монахи. Считаю, что нам повезло их увидеть.

[yeslii]

Темнело, и мы отправились в наш отель. Наш, это было весьма условно. Ночь в Sheraton Poipu была выиграна на Priceline. Но случайно, вместо ноября, выскочили те же даты в декабре. Все попытки связаться с Priceline не увенчались успехом. Гостиница на вопрос о возможности поменять даты предпочла отмолчаться. Поэтому мы решили разобраться с этим делом на месте. И, в общем-то, все счастливо разрешилось. Места были. Пятизвездочному отелю, видимо, не к лицу было упираться, и со штрафом в 20$, нас заселили в прекрасный номер.





Территория отеля красиво оформлена. Прибой освещается мощными прожекторами. И от вида бушующих волн, разбивающих в окружающей темноте о скалы, даже как то жутко. В баре горит живой огонь у каждого столика. К сожалению, не получилось сфотографировать всю эту красоту вечером.
Вот только утренние снимки:









Отвлеклась от рассказа про фауну острова и не дописала, что кроме эндемичных видов на острове обитают многочисленные петухи, свиньи, козы.





До прибытия капитана Кука, козы были неизвестны на Гавайских островах. Капитан Кук выпустил их в 1778 году, и в 1793 Капитан Ванкувер также выпустил множество животных. Завезенные животные стали виновниками исчезновения ряда местных гавайских растений, особенно почвопокровных .

Но настоящим бедствием для всех островов стали даже не козы и свиньи, а мангусты. Те мангусты, которых благодаря Киплингу и его "Рики Тики Тави".

По-гавайски "Iole manakuke"(Иоле) означает «крысу» и manakuke означает мангуст. История говорит о том, что с сахарным тростником на плантациях появились крысы, уничтожая урожаи. В попытке контролировать растущие популяции крыс в 1872 году был ввезен малый азиатский Мангуст из Калькутты с острова Ямайка.
Но не учли, что мангуст ест птиц и особенно их яйца. Эта проблема касалась и крыс, но с ввозом мангустов проблема усугубилась. Кроме того, крысы и мангусты принесли лептоспироз, который передается с пометом, поэтому они также стали угрожать и среде обитания человека.

В отличие от Индии, родного дома мангустов, на Гавайях нет естественных врагов этого животного. На Гавайях, к примеру, нет змей .
Поэтому стало ясно, что контроль распространения мангустов может осуществляться только людьми. Но пока с этой задачей не удается справиться. Хотя некоторые гостиницы вроде как предлагают бесплатный ночлег за сбитого машиной мангуста, если отпечатки шин соответствуют машине гостя. Наверное, это байка.

Долго на островах Lana'i и Kaua'i не было мангустов. Есть две истории, почему так произошло. По-первой, жители Kaua'i были против животных на острове и, когда корабль, с потомством достиг Kaua'i, животные были выброшены за борт и утонули. Вторая история рассказывает, что после прибытия корабля в Kaua'i один из мангустов покусал докера, который в порыве гнева, бросил в животных в гавань, чтобы утопить.

Однако, нашла газетные выдержки, судя по которым мангусты добрались все-таки и сюда...






Ну и чтобы уже закончить про фауну, напишу еще про черепах.Так много, как на Гавайских островах, я черепах не видела в живой природе нигде. Их можно
встретить на пляжах на песке, можно увидеть, купаясь в воде. Они подплывают к лодкам. И... пускают пузыри





На плакате несколько советов для любителей понаблюдать за черепахами:



Заканчивая про Кауаи, добавлю, что проживание на острове варьируется в широком диапазоне. Самые дорогие гостиницы предлагает Принсвиль на севере острова. Немного дешевле, но тоже не совсем бюджетно, можно остановиться на юге, в районе Пойпу. Мы же жили на западном побережье. Имея машину, отсюда легко было добраться до любой части острова, а гостиницу можно найти от 60 долларов за номер с завтраком. Местечко, где мы жили, называется пальмовой рощей. Так оно и есть на самом деле .



Отсюда за пол-часа можно добраться до городка Ханалей, популярного места для отдыха большими семьями и обучения серфингу.






Сюда приезжают семьи с палатками, мангалами, собаками. Доски в аренду можно взять прямо на пляже, в среднем 20 долларов/час.











Вода не имеет красивой лазурной окраски, зато неглубокое дно удобно для обучения . Дети могут зайти довольно далеко и тренироваться сами. Взрослые же учатся управлять досками с веслом, так как речка впадает здесь же.











Расписные домики в Ханалее.











Каждый найдет себе занятие по вкусу:



















Продолжение следует. Дальше летим на Мауи.

[yeslii]

Прилетели на Мауи, опять взяли машину, опять же кабриолет, и отправились наслаждаться гавайской природой. Путь наш лежал в Хану.



Дорога на Хану – известный во всем мире туристический маршрут.

Вот на этом кусочке карты он хорошо виден.



Вопрос красива эта дорога или нет, стал почти риторическим. Но ответ очень прост. Все зависит от сезона и дождей. В первый мой приезд красота дороги меня шокировала: на каждом повороте полноводный водопад. Иногда приходилось проезжать под струями воды. .
В этот раз все водопады, а их здесь по количеству мостов около пятидесяти, были сухи. Не было дождей. И, конечно, дорога без водопадов в своей красоте много теряет. Но все познается в сравнении!




Итак, дорога построена в 1927 году, пролегает среди очень-очень густого тропического леса, через национальный парк Халеакала. Трудно представить, как за ней ухаживают: лес так агрессивно активен и напорист, и природные условия так располагают его к этим действиям, что бедной дороге очень трудно удержаться на своем месте, кажется, что вот прямо сейчас деревья сомкнутся и поглотят ее. При этом все бурно цветет, плодоносит, пахнет, щебечет, тянется к солнцу и борется за свое существование.




Дорога серпантинная и узкая. Все едут очень медленно. С утра народа поменьше, ехать проще, не надо уступать никому путь и проще останавливаться для осмотра достопримечательностей - на узкой дороге сложно пристроить куда-либо машину . Была безветренная солнечная погода. Ехать с опущенной крышей одно удовольствие, есть только угроза получить удар по голове от какого-нибудь падающего фрукта, что, кстати, учитывая размер висящих плодов, не безопасно.



В самом начале пути опять подзависли, наблюдая за серфингистами.








Потом были остановки у прогулочных троп, фруктовых ларьков, и мест продажи плетеных изделий из халы.








Благополучно пересчитав все повороты, мы добрались до Ханы и дальше до входа в Национальный парк. На пути не было никаких магазинов, бензоколонок. Только одна точка, приблизительно посередине пути, где можно подкрепиться. Естественно, там все останавливаются, очереди, невкусно и дорого. Так что лучше всем необходимым запастись заранее.



Национальный парк Халеакала делится условно на две части – это потухший кратер вулкана Халеакала с лунными пейзажами и лесистое побережье Кипахулу, где и пролегает дорога, по которой мы проехали. Цена входного билета на 3 дня для автомобиля 10$, для всех остальных 5$.

Недалеко от информационного центра начинается две тропы: одна, длинная - в ущелье Охео и к водопаду Ваймоку , другая, короткая - к 7 природным каскадным бассейнам .

Здесь пунктирные линии от паркинга и вниз.



SevenPools- это семь пресных водоемов, в которых можно купаться в хорошую погоду. Опасен из-за течения последний бассейн, который ближе всего к океану.










Здесь хочу остановиться еще на одном удивительном создании. Это рыбки О.Опу.



Или еще их называют Гавайские бычки. Эти уникальные рыбы поднимаются на высокие водопады, используя модифицированный брюшной плавник с присоской.
Удивительно и то, что в течении своего жизненного цикла они осуществляют две миграции. Первую, будучи личинками. вниз по течению в океан, а вторую- обратно в ручьи и поднимаясь на самые высокие водопады, чтобы заново там произвести потомство.

В водопадах Seven pools можно найти один из 5 видов этих рыб.










К водопаду Ваймоку надо идти километра три по лесной тропе. В сухую погоду тропа не представляет никаких сложностей, но во время дождя лучше не ходить, так как дорогу размывает, становится скользко и очень грязно.

Мы пошли к водопаду уже ближе к вечеру. На Гавайях никак не хочется смириться с тем, что темнота наступает очень быстро. Не верится в это и все. Поэтому, мы вопреки здравому смыслу, выдвинулись к водопаду, но фонарики все же взяли. И правильно сделали. Без фонариков было бы никак, можно куда-нибудь свалиться (еще раз повторюсь – без фонарей на тропе в темноте опасно! ). До водопада успели дойти засветло. Тропа красивая, но мы припозднились.
В прошлый раз я поднималась по тропе днем и это было незабываемо! Без солнца, конечно, все меркнет, нет игры света-тени, не блестит вода. Ощущения другие. Тем более теперь возвращались в полной темноте. Зато забавно было идти через . что-то скрипело, шуршало, свистело и издавало какие-то необычные для нас звуки.







Кроме нас на тропе больше никого не было, и в этом бамбуковом лесу нам встретились две девушки (тоже с фонарями) , которые направлялись в сторону водопада нам на встречу. Так и осталось загадкой, что они там хотели в темноте увидеть.

Вернувшись к нашей уже одинокой машине на стоянке(за исключением машины странных девушек), поехали искать свой кемпинг.

На эту ночь у нас было забронировано весьма экзотическое местечко – домик в лесу по заранее выкупленному пермиту национального парка. Нашли его по навигатору без труда. Вопреки ожиданиям, кемпинг оказался весьма жилым и полностью заполненным.



Наша половина дома была с верандой, кухней, горячим душем и нормальным туалетом. Ключи ждали в ящичке с кодом, высланным на электронную почту.
Чего не было предусмотрено, так это постельного белья. К сожалению, и у нас его тоже не было...
Хорошо, что были спальники,пледы, плащи. Так что устроились и крепко заснули под шум дождя.

Честно говоря, не рекомендую такое проживание. Переночевать , конечно, можно. Но в этом кемпинге уборка осуществляется силами самих заезжающих. И домики, конечно, запущены. Присутствуют и нечистые матрасы, и облупившаяся краска. Все это создает ощущение дискомфорта несмотря на наличие всей необходимой техники .

Вот такая обстановка.







Зато неоспоримым плюсом является то, что можно позволить себе не возвращаться долгой петляющей дорогой назад, а продолжить дальше путь вперед, закольцовывая маршрут вокруг острова.

Дорога вперед считается плохой и не рекомендуется для арендованных машин.



Дорога действительно не очень, но не ужасна и вполне проходима. Около 12км. гравийного покрытия.На карте снизу обозначен этот участок пунктиром. Если запреты не пугают, то можно полюбоваться океанскими пейзажами, и необычным пустынным ландшафтом , образованным стекающей лавой.







Сначала почти не было встречных машин, ни мы, ни нас никто не перегнал, вроде все вымерло. Но, когда доехали до ближайшего симпатичного местечка – винной фермы-ранчо Ulupalakua, оказалось, что все уже здесь. Остановились отдохнуть и перекусить.









На ферме есть магазинчик, где можно продегустировать и купить вино. А через дорогу - небольшой ресторан. Мы купили себе бутылку ананасового вина. Первый раз пробовала вино не из винограда, а из ананаса.











Очень вкусно. Тут же пообедали. Так как это практически первое место после Ханы, где можно найти что-то перекусить.



А дальше уже без остановок поехали к вершине Халеакалы, смотреть лунные пейзажи.

[yeslii]

По мере того, как поднимались к вершине, а это 3000м., видимость ухудшалась, и на вершине оказались в полном тумане, в котором затерялись лунные пейзажи.




Выше информационного центра в этом месте есть еще обсерватория, на территорию которой не пускают, но можно подняться на смотровую площадку, с которой тоже ничего не было видно. Зато вокруг росли кустики Silversword (Серебряный меч) или Ahinahina.







Растение столь редкое и удивительное, что даже не поленюсь о нем написать , чтобы никто не пропустил такое. Это исчезающий цветок. Растет только у подножия вулканов MaunaLoa, Haleakalaи MaunaKea, причем везде имеет разный окрас, переносит и лютый холод, и сильную жару . Листики цветка похожи на тонкие лезвия меча, поэтому такое название. Для того, чтобы кустик выбросил цветонос требуется несколько десятилетий – копит силы и влагу. На стебле образуется около 600 цветов. Растение цветет только один раз в жизни , в течении нескольких недель и погибает. Вот так драматично.





Пока гуляли на смотровой площадке, немного растянуло облака, и мы решили пойти все-таки по тропе. Прошли, наверное, километра два, опять все затянуло. Навстречу шли те, кто уже понял, что идти бесполезно. Ну, и мы тоже повернули назад.










Надо сказать, что высота 3000м сказывалась. Не горная болезнь, но что-то вроде того – ноги ватные, дышать тяжело, голова побаливала.




Стали спускаться вниз.


Остановились на смотровой площадке, здесь тоже было туманно и мало что видно, но зато сияла радуга, и была она круглой. Я стала ее фотографировать, и в результате, в середине радуги образовалось мое отражение. Или не мое?





Вот сейчас натолкнулась на объяснение этого явления: « Кроме удивительных форм жизни и массивных лавовых образований, встречающихся по всему парку, здесь можно увидеть так называемый "спектр Броккена" или «призрак Броккена» - редчайшее оптическое явление, проявляющееся в проекции увеличенной и раскрашенной всеми цветами радуги тени наблюдателя на облака». Или вот: «когда солнце светит на альпиниста или другой объект сверху — тень проектируется на туман, создавая любопытно увеличенную треугольную форму. Этот эффект сопровождается своеобразным ореолом вокруг объекта — цветными световыми кругами, которые появляются непосредственно напротив солнца, когда отражается облаком одинаковых капелек воды. Название этот природный феномен получил из-за того, что чаще всего наблюдался именно на достаточно доступных для альпинистов невысоких немецких пиках Броккена, вследствие частых туманов в этом районе.»



В это время народ едет на вершину Халеакалы, смотреть закат. Ну, а мы устали и решили, что поедем уже в гостиницу. Закат застал нас на середине спуска. Было так красиво, что остановились, чтобы налюбоваться.

[yeslii]

На следующее утро встали пораньше, чтобы поехать сноркать на Молокини.

Молокини – это кратер затонувшего вулкана. Он торчит из воды и имеет форму полумесяца, потому что одна из стенок обвалилась. Место это известное и популярное. Утром масса корабликов и лодок везет народ на Малокини смотреть на 245 видов рыб и 40 видов кораллов, которые не встречаются больше нигде. Так вот, мы ни на одно плав.средство не смогли попасть – не было мест. Сначала попробовали стартовать с маленькой пристани в Kihei, а потом искали катамараны, начинающие 4-х часовой тур из гавани Maalaea.



Решили не отчаиваться и еще раз попытать счастья в Boss Frog's

http://bossfrog.com/locations.php

Они нам предложили 3-х часовую прогулку до атолла на надувной лодке с началом в полдень.

Это был хороший вариант: быстро и дешево. Как видно ниже на карте до атолла гораздо ближе от пристани Kihei, чем от Maalaea.

До 12 часов оставалось еще достаточно много времени, и мы решили пойти на пляж.


Лучшие пляжи на этой части острова расположены в курортной зоне между Kihei и Wailea.





На этих пляжах можно прекрасно покупаться и опять-таки посноркать. Вдоль пляжей, между гостиницами проложена живописная тропа, по которой очень приятно прогуляться. А при наличии времени покататься на каное.














До Малокини добрались за каких-то 20 минут. Нас сопровождали черепахи. Был выделен час для снорка в кратере . При этом нас предупредили, чтобы мы строго держались центра и не подплывали к краям, где сильное течение и могут быть акулы. Рыбок было много, а вот рифы меня не сильно впечатлили.Наверное, трудно увидеть что-то более красивое, чем то, что мы видели у берегов о. Флорес в Индонезии. Теперь постоянно сравниваю.

Команда разрешила еще минут 20 посноркать снаружи атолла. Здесь была невероятная глубина. А у лодки прямо у поверхности плавали ярко синие, длинные как соломинки рыбки. Но сфотографировать их не получилось . На фото они сливались с цветом воды.

Возвратившись с Молокини, направились в сторону Лахайны ,продолжая закольцовывать маршрут вокруг острова.





Лахайна – бывшая столица Гавайских островов. Здесь сохранились кое-какие старые здания (суд, тюрьма и почта), но уже стемнело, так что ничего не увидели. Зато постояли под кроной громадного баньяна, который растет прямо в центре Лахайны. Крона гудела , как улей, от множества птиц и прочей всякой живности, которая там гнездится, и устраивалась на ночлег. Баньян – дерево удивительное, дерево – парк. Собственно, это разновидность фикуса, у которого из ветвей растут воздушные корни. Достигая земли, они укореняются и превращаются в стволы. В результате получается одна крона и много стволов, которые ее питают. А дерево растет в ширину и в высоту. Говорят, что баньяны могут достигать до 400 м. в окружности. Лахайнский фикус был привезен из Индии и посажен в 1873 году в честь 50 годовщины христианской миссии. У народов юго-восточной Азии баньян вообще дерево сакральное, символизирующее вечную жизнь, устойчивость, несгибаемость. И действительно, если повредить один из стволов или несколько, другие все равно будут питать дерево, и оно выживет.





В гостинице нам предложили билеты на какое-то местное шоу. В основе сюжета – гавайские легенды. Вечером все равно делать нечего, решили сходить, но с середины действа все-таки ушли. Оказалось наивно и скучно. На центральной улице Лахайны вечером жизнь бурлит, но в основном до закрытия магазинов, потом народ расползается по гостиницам. Мы тоже побродили по магазинчикам, наткнулись на художественную галерею нашего бывшего соотечественника Владимира Куша.












Почитали отзывы наших разных соотечественников бывших и настоящих, убедились, что нога российского туриста все чаще ступает на гавайскую землю, и пошли есть креветки в ресторанчик BubbaGump. Такой милый, уютный ресторанчик, прямо на берегу океана, стены которого увешаны фотографиями Фореста Гампа (в лице Хэнкса, конечно). Как будто он тут прямо дневал и ночевал. Вот ведь как у американцев? У нас бы Форест стало бы просто именем нарицательным, а у них все материализуется и приносит доход. Креветки, кстати, « наловил Гамп», были очень вкусными. Молодцы американцы. Вторую жизнь персонажу дали и идеологию провели, намекнув на кого надо ровняться.











Часам к десяти вернулись в гостиницу и еще успели покупаться в бассейне.





На этом наше пребывание на Мауи закончилось. Утром поехали в аэропорт, сдали машину, и славными Гавайскими авиалиниями полетели на остров Большой, в город Хило. Полетели, правда, с приключением. Времени было в обрез, а на досмотре нас задержали, что-то углядели в рюкзаке. А рюкзак был так плотно утрамбован….. Разбирать – страшное дело. И все-таки пришлось это сделать. Мы никак не могли взять в толк, что их там заинтересовало. В результате оказалась забытая бутылка ананасового вина, которую мы хотели распить вечерком на балконе гостиницы, но так и забыли. Бутылочку, естественно, реквизировали. Брат остался упаковывать рюкзак, а мы побежали держать за хвост самолет. Но гавайские авиалинии ни какие-нибудь хухры-мухры, летают четко по расписанию. Нас спросили, заходим мы в самолет или нет. И мы решили разделиться, так как кому-то нужно было зачекиниться в гостинице на Большом острове строго до 18.00. Думали, пропали остальные билеты. Так нет. Гавайские авиалинии бесплатно отправили следующим рейсом, правда с посадкой в Гонолулу.