Aspenglow - обратно в горы!

[Пётр Матусов]

Здесь - отчёт о "клубной" поездке в Юту и Колорадо в сентябре 2015 года: http://3rj.org/Colorado2015/index_ru.htm .
Я не уверен, надо ли его полностью воспроизвести здесь (я уже делал один отчёт по похожему маршруту)- дайте знать, если надо.

Вот - просто несколько фотографий:

[GANT1949]

Красиво! Сентябрь - все таки правильное время в горах, есть и летние, и осенние краски.
А вот Колорадо - это все же Юго-Запад или горный штат?

[hicago]

Здесь - отчёт о "клубной" поездке в Юту и Колорадо в сентябре 2015 года:

Здорово! Как всегда замечательные места и хорошая компания. Погода хорошая, а то мы были в Сан-Хуан в конце сентября в прошлом году - было намного холоднее, с дождямии и снегопадами на перевалах. В следующем году тоже в конце сентября хотим сделать кружок со стартом в Санта Фе, потом через Needles на Ескаланте, потом через Канаб и Пейдж на самый юг Аризоны , и потом через Белые Пески обратно в Альбукерке.

А вот Колорадо - это все же Юго-Запад или горный штат?

Хотя и существуют разные определения Юго-Запада США, но южная и особенно юго-западная часть штата Колорадо - где собственно катался автор отчёта - входит в Southwest наверняка.

[Пётр Матусов]

Я бы сказал - Колорадо очень даже юго-западный штат. В большей степени, чем Юта - спиртное продаётся везде и почти всегда

Пожалуй, надо всё-таки сюда текст и фотографии выложить...

Фото - кроме моих, некоторые сделаны Николаем Матусовым и Фрэнком Горксаном.

День первый

Если чем и было похвастаться, так это - отправкой вовремя. Мы "отчалили" всего лишь на полчаса позже намеченных четырёх утра.
За это нам показали роскошный восход около Юмы, на самой границе Аризоны:



За Юмой похвастаться было решительно нечем - ни в Юме, ни в Гила Бенд, ни в Финиксе, ни во Флагстаффе.
Перманентно-идиотское движение между Финиксом и Флагстаффом всегда порождает пробки - так и в этот раз.
Разнообразие внесло только то, что около Кэмп Верде у нас кончился бензин (пока мы препирались по поводу выбора бензоколонки).
Пришлось покинуть комфорт кондиционированного климата в машине, и вытащить канистру.

Пожевали чего-то в пустом придорожном кафе за Флагстаффом, и помчались к Белому Каньону (он же - Угольная Шахта) за Туба-Сити.









В Долину Монументов - или Памятников? - мы приехали уже на закате, только чтобы щёлкнуть кадр типа Форрест Гамп:






Покатались около Mexican Hat Rock с полчасика, но было уже слишком темно для каких-нибудь толковых фотографий.
Уже в полной темноте приехали в Моаб, заселились в мотель, встретились с друзьями - Мэттом и Тао, и незаметно истребили бутылку 12-летнего Бьюкенена.


День второй.
Встали поздновато - день накануне был длинный - и позавтракали в Eclectic Cafe в Моаб. После завтрака поехали в Арки - Arches National Park. Он не разочаровал.













Три четверти нашей маленькой группы никогда не были в Арках, поэтому поход к Delicate Arch был обязателен:





Около Арки мы пообщались с очень симпатичной компанией:





Вернувшись с главной Арки, мы достали из холодильников (вот так то!) холодное пиво, и выпили по паре.
Мэтт предложил ещё; мы напомнили, что пиво было семипроцентное, а день ещё молод.
Мэтт слегка наморщился, и сказал, что мы должны вырабатывать толерантность к алкоголю. Наш человек в Гаване!


Кажется, вот это - Сад Дьявола - он?



Окна:





Двойная Арка:



Мы покинули парк уже около шести вечера - а надо было ещё ехать в соседний штат. Наполеоновские планы покорения крутых дорожек около Моаб помножены на ноль, и мы - на шоссе 128.
К ночи доехали до Карбондейла (Колорадо), и отметили успехи за столиком на лужайке мотеля. Кажется, текилой. Мэтт отметил наше прилежание в вопросе выработки толерантности к алкоголю.


День третий.

С утра кое-как позавтракали в мотеле, и минут через сорок мы были уже в Аспене. Встретились с "клубнями" по Land Rover Club of San Diego - Ларри и Кэрол Сэмонс и Фрэнком и Конни Горксан.
Как и полагается членам Ленд-Роверовского клуба с пятнадцатилетним стажем, и те, и другие были на ... четырёхдверных джипах Рэнглер.
Поздоровались/познакомились, и поехали по Express Creek Road в сторону перевала Тэйлор.

Здесь асфальт для нас кончается, а дорога - только начинается:





Осины - просто ослепительны:





Мэтт готовится к серьёзной дороге:



Постепенно взбираемся в гору к перевалу Тэйлор:





Вот и озеро Тэйлор, прямо за перевалом:



Обязательное групповое фото на перевале:



Как "только полный привод"? Вы, должно быть, шутите.



... Или не шутите. Спуск с перевала Тэйлор оказался значительно "техничнее", чем подъём от Аспена:













Это - не просто ручей. Это - наша дорога вниз:



Мы наконец спустились в долину, и остановились перекусить на пересечении дорог на перевал Тэйлор и Italian Creek:




Дорога вдоль "Итальянского ручья" идёт к континентальному водоразделу Reno Divide; большинство из нас
по ней раньше ездило, поэтому мы направились на юг, к городку Tincup (оловянная кружка):









После Тинкапа нам неохота было сразу возвращаться на асфальт, поэтому мы ещё поездили по осеннему лесу -
километров пятьдесят, не больше. Но они тоже были "не зря" -










Вернувшись на асфальт, мы решили шины не накачивать, и поехали в Ганнисон. А если бы остались с Фрэнком и Ларри,
увидели бы полную двойную радугу...

Вечер выдался так себе, с мелким дождиком. Мы натянули тент над столиком в кемпинге, запалили плитку, и
поужинали с Мэттом и Тао.


День четвёртый.
Встретились с утра около "сельпо" в Ганнисоне, и покатили на юго-запад в направлении Лэйк-Сити.


В Лэйк-Сити мы покинули асфальт, и съехали на County Road 20 к Кэпитол Сити и перевалу Engineer Pass.
Осины возобновили атаку на наше зрение:











В почти-заброшенном Кэпитол Сити я был в последний раз 15 лет назад, и с тех пор хотел вернуться.
Кто-то из нашей группы пробормотал - "Можно, я никуда отсюда не поеду"? Мы прогуляли в городке не меньше часа.







Долго наслаждаться солнечным светом нам не пришлось, и мы возобновили подъём к Engineer Pass уже в дождь и туман.
Видели овец - вполне домашних:







Опять - обязательное групповое фото на перевале Engineer Pass:




Отсюда - уже "короткая перебежка" к заброшенному городу Анимас Форкс. Надо сказать, что последние лет пять
оставшиеся дома в городе старательно ремонтируются волонтёрами - без всякой корыстной цели. Так можно было бы и деревни рядом с Керженцем восстановить...





Дождь не прекращался, и мы решили перекусить под крышей одного из домов. Ларри и Кэрол решили пересидеть ланч (или дождь?) в джипе.





Сколько раз бы мы не были в Анимас Форкс, фотографировать его не надоедает:





Отправились вверх по California Gulch, к одноимённому перевалу. Дорога - постоянный подъём, но
могучим джипам - нипочём:



Распадок California gulch проводил нас сумрачной погодой; мы заглянули в заброшенную и запертую на
замок штольню. Должно быть, там ещё что-то полезное может быть ископано!





На перевале California Pass:




От перевала можно поехать... на следующий перевал (Cinnamon Pass), или спуститься по крутой дорожке
к озерку Комо. У озерка я был раньше - раз пять - но сфотографироваться-таки было надо.



Тут опять пришлось выбирать дорогу - либо подниматься назад к перевалу Cinnamon, либо спускаться по
распадку Poughkeepsie Gulch. Надо сказать, что эта дорога - наиболее технически сложная из всех в округе.
Кроме того, кто-то из нас прочитал в какой-то книжке, что эта дорога - категорически не рекомендуется в сырую погоду.
Это, в сочетании с проливным дождём, определило наше решение ... спуститься по Poughkeepsie Gulch!





Исполнив некоторый твист по дороге вниз, мы остановились перед главным препятствием на этой дороге -
пятиметровой каменной стенкой с уклоном градусов в 45, скользкой, как лёд. Учитывая отсутствие лебёдки на
одной машине и нежелание остальных спускаться с расчётом не тормозные барабаны лебёдок, мы повернули обратно - вверх -
к "обходному пути". Подняться до него тоже оказалось непросто - здесь-то и понадобилась лебёдка и буксирный трос.









В Ouray (читается Юрэй) мы добрались уже затемно. Бросили барахло в кемпинге в пяти километрах к северу от города
и вернулись в Юрэй поужинать. Перед отбоем нанесли значительный, почти фатальный, ущерб Johnnie Walker Black Label (1,75 л).



День пятый.

План на сегодня - поездка из Юрэй в Теллурайд через перевал Имоджин (Imogene Pass), и обратно - через перевал Офир.
Ничего особенно технически сложного, но - всё равно день будет долгим. Встретились на повороте на местную дорогу 361, и поползли вверх.

В этом месте - опять обязательное групповое фото. Минут через пять, это место можно разглядеть с серпантина над шахтой Кэмп Бёрд:





Каждый раз, как мы проезжали около какого-нибудь водопад[ц]а, я обещал всем, что будет больше. В конце концов, доехали и до него; воды под конец лета уже маловато.
Залез в машинку чего-то достать - пора проводить субботник.







Иногда кажется, что дорога уже идёт вниз - не верь. Склоны гор вокруг усыпаны бывшими штольнями; любопытный оленёнок
пристально следит за нашим прогрессом.







Вид с "конька крыши мира" - с высоты в 4080 метров над уровнем моря - около перевала Имоджин:






Оттуда же открывается панорама Красных Гор:



Групповая фотография на перевале - слева направо:
Мэтт и Тао, Фрэнк и Конни, Ларри и Кэрол, Николай и Пётр (типа я):



После того, как все уже нафотографировались донельзя, мы покатили вниз по направлению к Теллурайду. По дороге,
мы остановились побродить по развалинам бывшего города Томбой.





Столбики фундамента - всё, что осталось от Томбойской электростанции. Как-то в прошлые поездки я не заметил
двухэтажного "туалета типа сортир" - напоминает известные карикатуры на эту тему (для начальства и подчинённых).





Постепенно дорога спускается ниже отметки в 3300 м и петляет по смешанному лесу. С дороги виден серпантин перевала Чёрный Медведь (Black Bear Pass - чистый адреналин).





В горах Сан-Хуан сколько угодно съедобных вещей - например, шиповник около развалин города Томбой. Кстати, остановка
была вовсе не из-за желания сфотографировать шиповник, но из-за дорожного затора, образованного исключительно прокатными Рэнглерами:





Что такое "Alpenglow", мы знаем. Назовём это - "Aspenglow":





Наконец, мы - в Теллурайде, городе, где ланч из трёх закусок и четырёх коктейлей может обойтись вам в $169.
Тут уместно заметить - если Вы собираетесь в Колорадо и раздумываете, не купить ли Вам курточку долларов за сто в магазине
типа REI - покупайте. Та же самая курточка с надписью "Telluride" подорожает вдвое.
Ну, в конце концов, надо же горожанам на что-нибудь жить в промежутках между коротким летом и не очень длинным лыжным сезоном...
Кстати, в том же кафе произошёл занятный разговор с официанткой - я поинтересовался о подробностях жизни города, связанных с именем
владельца компании, где я работал. Ответ был колоритный - "Хочешь, расскажу про Бутча Кэссиди? Он здесь ограбил свой первый банк. А
о твоём хозяине мне и говорить-то не хочется"...





Даже не надейтесь уговорить владельца этого Forward Control Jeep продать его по дешёвке. Он отлично знает,
чего он стоит.



Роскошную сороку поблизости джипы не впечатляют:



Мы погуляли по городу часа полтора, и выехали на шоссе 145 по дороге к городку Офир.
Городок - вовсе не заброшенный, и в каждой следующей поездке обнаруживаются совершенно новые дома.
Золотодобыча в прошлом даёт о себе знать - старыми терриконами, прудами-отстойниками, заколоченными штольнями и т.д.
Между городом Офир и одноимённым перевалом - роскошный осинник, летом - с кучей белых грибов.





По дороге к перевалу Офир:




Дорога через перевал Офир считается довольно простенькой - но, как и везде, можно и там найти себе
приключений на разнообразные места. В частности, недалеко от перевала есть длинный кусок шириной только в
одну машину. Если кто-то попадается навстречу, кому-то придётся около километра ехать задним ходом по
серпантину на краю обрыва. Именно это и произошло в последний раз, когда я там был - из-за заглохшего
джипа в самом неудобном месте. Поэтому я оторвался от группы и доехал до первого места, где можно было бы разъехаться,
и только оттуда по радио сообщил остальным, что можно ехать.





После перевала мы спустились к шоссе 550 около заброшенного города Айронтон ("Железный Город"). Остатки
огромной шахты National Belle Mine и панорама Красных Гор - последние красивые виды на сегодня.





В каком-то месте по дороге Мэтт почувствовал, что его Лэнд Ровер едет как-то по-другому.
На площадке около Айронтона мы осмотрели его машину, и обнаружили, что правая задняя пружины выскочила из
своего места и трётся о шину. Ага, машину поднимать надо знаючи! Пришлось поднимать весь зад машины длинным
реечным домкратом Hi-Lift Jack, и совершать некоторые не вполне безопасные действия, чтобы затолкать пружину
обратно.




Вечер мы с братом Колей провели в горячих источниках Орвис (не в Юрэе, скорее около Риджуэя). На источниках
отношение к купальным костюмам - пренебрежительное. Видимо, гетеросексуальная в основном публика в источниках неправильно
оценила нашу ориентацию, так что приятных бесед с симпатичными дамами не последовало. "Ни одна семья не была разрушена
в результате нашего эксперимента." Позже, мы вытащили Мэтта из-под его машины, и добили Джонни Уокера... Или не его? Нет, вроде его...



День шестой
Мы поступились своими принципами и покинули кемпинг рано - как раз, чтобы позавтракать в Риджуэе. Вот - Тао в ожидании салата.




Наш план на день - прогулка по Айронтону, поездка через перевал Bolam Pass и возможное посещение Mesa Verde National Park - разрушился из-за дорожного ремонта на U.S.550 - шоссе закрыто в обоих направлениях почти на целый день.
Так что мы встретились на бензоколонке в Риджуэе, "перетёрли" все возможности, и нашли замену - мы поедем на Last Dollar Road, потом - на Fall Creek Trail, и уже после него
проедем через Bolam Pass, но с запада на восток. Всё вместе - чуть больше 160 км по грунтовкам, так что времени на Mesa Verde практически не осталось.


Дорога "Последний Доллар" почти на всём своём протяжении идёт через осиновый лес, так что "Aspenglow" нам был обеспечен. Вокруг было полно диких, но очень даже
съедобных ягод:






Что, тут и правда была бензоколонка?



Мы проводили взглядом самолёт, идущий на посадку в Теллурайде - полоса там начинается на краю обрыва, и кончается - на краю обрыва.
Не для начинающего пилота развлечение...




Дорога Fall Creek Trail - вдвое длиннее Last Dollar Road, около 80 км. Когда мы решили, что уже половину её проехали (на самом деле, около четверти),
мы остановились перекусить, и встретили Дэйва, Охотника На Лосей. Дэйв охотно поделился секретами охоты - подумайте только, человек и вся его семья питается
только мясом, добытым на охоте! - и дал нам подержать свой мушкет калибра в полдюйма:






По мере нашего продвижения по Fall Creek Trail, я почуствовал, что народ слегка устал - или, что ещё хуже, заскучал.
Красоты природы хороши "в розницу" - оптом даже они приедаются. Поэтому я был рад тому, что начало дороги на перевал Bolam Pass - прямо через
овраг, на другой стороне шоссе 145. Уговаривать никого не пришлось.



Дорога сразу же отрывается от долины, и до перевала мы доехали минут за сорок:






Коллеги по езде по бездорожью нам сказали, что километрах в двух от перевала есть озеро - около которого паслась группа лосей. Мы увидели только двух -
и они были просто замечательны:





Если это - не любовь, что же осталось?



Берега озера поросли дикой красной смородиной:






Что-то не так в этой картине: симпатичная девчонка играет в покер с приятелем... На высоте в три с половиной километра, около пяти пополудни в конце сентября.
Рядом - ни машины, ни мотоцикла, ни велосипедов, ни даже сумки с барахлом. Ночью - заморозки гарантированы. Спрашивают, далеко ли до Сильвертона - неблизко, километров восемьдесят,
и мы туда не едем.



В худшем случае, переночуют в будке, оставшейся от урановой шахты времён Манхэттенского проекта.




День седьмой.

После ночи, проведённой в мотеле в Кортезе, с соседями, явно занятыми или производством, или потреблением кокаина, мы поп,рощались с
Цветистым Колорадо (Colorful Colorado), и рванули по шоссе U.S.160 на запад по направлении к Кайенте.Похоже, холмы в зеркале
заднего вида, и есть та самая гора под названием "Спящая Индианка Юта". Каждый раз думаю, чего они в ней нашли...





Брат Коля - за рулём, я отдыхаю и смотрю по сторонам. Есть на что посмотреть, однако:





Для любителей дикой и чистой природы - вот угольный терминал около шахты Black Mesa,



а вот - угольная ТЭС, принадлежащая индейцам Навахо, которая весь этот уголь съедает. Индейцы забили на всякие прибамбасы для охраны чистоты воздуха, и спокойно продают
электричество в Калифорнию (чтобы мы там ходили и думали, какие же мы всё-таки передовые - прямо как Примусоводы).



В нашем списке - каньон Антилоп, но все точки отправления экскурсий в него просто забиты народом. В таких условиях тур-операторы - все поголовно Навахо -
ведут себя совершенно по-хамски. Было предложено забить на Antelope Canyon (тем более, что большинство из нас там было не по одному разу), и мы без особой
задержки переехали плотину озера Пауэлл (Lake Powell Dam):



Знание географии местности помогает - вместо толкания локтями в Antelope Canyon, мы с удовольствием походили по Toadstool Hoodoos:







Наевшись Худусов, мы поехали в Белый Карман.


На повороте на House Rock Valley Road мы встретились с нашими друзьями Лёней, Таней и Олей из Нижнего Новгорода - встретиться где-нибудь в Юте с точностью в 10 минут, в полное отсутствие
мобильной связи, - удел профессионалов!



Было здорово, что наши друзья взяли напрокат Чероки, а не какой-нибудь менее продвинутый паркетник. Жалко, что не Гранд Чероки - потому, что несмотя на все
электронные прибамбасы, маленькие колёсики утонули в глубоком песке. Если судить по бумаге, у маленького Джипа дорожный просвет - чуть ли не больше, чем у Ленд Роверов
с большими зубастыми колёсами. Но там, где Ленд Роверы только чиркают по песку дифференциалами, Чероки ложится на всё "пузо". К тому же оказалось, что у него
абсолютно не за что зацепить буксирный трос. Так что, Чероки был вытолкан из песка вручную, и мы отправились в двадцатикилометровый объезд по чуть менее песчаной дороге.
Вечер на Белом Кармане - точнее, Белый Карман вечером - был обалденный.

















Я долго развлекался с камерой, наслаждаясь отражениями цветных камней в мелких лужицах. Вдруг что-то привлекло моё внимание - это - Оля, одна из наших друзей из Нижнего. Оля - всем замечательная барышня, но не оставлять тени - не каждому дано!





Мы разбили лагерь примерно в километре от Белого Кармана. Палатки поставлены, угли в гриле - разожжены, и сковородки - на плите.







Вскоре практически вся компания переселилась к нашему "обеденному столу". Были обсуждены животрепещущие проблемы современного мироздания, найдены и тут же забыты практические решения. Представители передовых краёв науки по обе стороны океана тщательно воздерживались от упоминания
чего-либо близкого к работе.


День восьмой.

Накануне, жертвой празднеств пало международное сообщество крепких напитков - текилы Hornitos Reposado и Casadores Reposado, 16-летний ветеран виски Лагавуллин,
9-летний виски Буллит, и замечательный пятизвёздочный грузинский коньяк. Может, от этого, или от пива, выпитого перед ужином, мы проснулись на рассвете и, слегка
пошатываясь, побрели обратно на Белый Карман.
















Последний взгляд на Белый Карман, и наш наполовину свёрнутый лагерь после позднего завтрака:





Друзья из Нижнего Новгорода, частично - счастливые обладатели пропусков на Волну, убежали раньше всех, так что последнее
групповое фото оказалось без них:


У Ларри и Кэрол оказались свои планы - так что мы разбежались сразу после выезда, и поехали к северному краю Большого Каньона.


Совершенно неожиданно, по дороге к Каньону мы встретили большое, голов в 40, стадо бизонов - прямо на дороге! Наше присутствие их нисколько не беспокоило:














После этого, я даже не пошёл фотографировать Большую Дыру В Земле.Мы вернулись на шоссе, весьма посредственно поужинали в Меските (Невада), и сделали финальный
рывок на 600 километров домой в Сан Диего.


Как доехали домой - помню плохо. Помню кофе, Ред Булл, жевательную резинку, и ручное удержание глаз в открытом состоянии.