За гранью неуверенности. Мексика. октябрь-ноябрь 2016 года

[Тамарита]

ПЕЩЕРЫ LOS HERRERA

Карстовые пещеры со сталактитами всех видов находятся у поселения Сан Хуакин. Как и всегда, добираться до них немного проблематично. Сначала от города Кадерейта нужно поехать автобусом на Сан Хуакин (52 песо), но выйти у пещер с названием Лос Херрера. Вход к пещерам прямо у дороги, а до самой пещеры надо ещё пройтись. Это всё ничего, но от пещер до города Сан Хуакин только автостопом. Автобусы на этом маршруте редки. А из Сан Хуакина в столицу Мехико, кажется, только пара автобусов идёт - утром и вечером, и на них попасть ещё надо. В общем, везде нужно выворачиваться, успевать, если хочешь увидеть нетуристическую, или малотуристическую Мексику.
Я приехала в пещеры очень рано, ни единого человека, только подросток лет 15-ти сидел на тропе. Сказал, что могу идти одна, там не страшно. А я и не боюсь. Заплатила 30 песо, оставила вещи в лавке сувениров, которая ещё не открылась, но подросток отворил в неё дверь, как в камеру хранения вещей. Потом долго шла вниз по ступеням и дошла до каменного высокого грота, уходящего в пещерную черноту.





Протяжённость пещер 250 метров, это не очень много, а высота серьёзная – самый высокий зал достигает 50-ти метров, а всего в пещерах три зала. Открыты они были американскими спелеологами в 1978 году, и являются единственными в штате Сан Хуакин.



Вода сочилась по стенам и гулко капала крупными каплями на камень. Внизу между скалистых стен в сталактитовых наплывах бежала река. Порою проходы были узкие и я едва в них пролезала.





Полумрак подсвечивался разноцветным светом, но было очень таинственно и сказочно красиво, а звуки капающей и бегущей воды дополняли общую картину пещер. Я понимала, что я здесь одна и гнала от себя мысли о внезапно появляющихся в таких местах призраках и видениях, но рисунок камня всё-таки изображал лица людей и животных, демонов и ангелов.





Было немного жутко смотреть на фигуры, созданные природой, как будто миллион лет назад эти существа превратились здесь в камень. Потенциал пещер велик и сознание того, что она уходит далеко вглубь и соединяется с другими пещерами Мексики, меня как-то содрогнуло.





Подсвеченный камень отдавал близкое эхо, мокро мерцал красным, зелёным, синим, оранжевым, иногда чёрным цветами.





Причудливый мир камня и света меня окружал.





Летучих мышей здесь не было, не нравятся им сырые пещеры.





Вдруг голоса послышались, а потом показалась молодая пара в сопровождении того самого подростка. Он привёл людей на экскурсию. Тут веселее стало, но я уже возвращалась.





По ступеням поднялась к выходу, вещи забрала и на дорогу.





Остановилась машина с двумя товарищами. Сумку в кузов, меня в кабину между ними. А потом и говорят:
- Ну вот! Теперь будем тебя грабить!
Вижу, навеселе друзья и спросила:
- Зачем?
А они мне:
- А что? Не хочешь? Тогда не будем.
- Не хочу! Мне к автобусу в Мехико надо!
- Ладно, тогда поедем на автостанцию в Сан Хуакин. Город у нас красивый, люди хорошие, кроме нас, конечно!
Я прямо дух перевела, а то уже трястись вроде как начала. А они снова разыгрывать принялись. Один говорит:
- Хочешь текилу? У меня в Сан Хуакине бар есть!
А я им:
- Нет, Нет! Мне на автостанцию, плииз!
- Ох, как жаль! Текила класс!
- Да нет, я не пью (вру), только курю (тоже вру)!
И тут я попалась!
- У нас есть марихуана! Давай покурим! У нас правда есть!
Испугалась и ну руками махать:
- Нет, нет, я не курю марихуану!
- Тогда что же ты куришь, если не марихуану? У нас есть немного. Давай!
- Совсем меня запутали. А что я курю? Совсем не курю!
Так и доехали до автостанции. Товарищи вещи мои вытащили, про автобус в столицу всё узнали, а потом вместе со мной его ждали. Вскоре автобус появился. Сумку в него забросили, даже в руки не дали, меня заобнимали и я, облегчённо вздохнув, покатила в Мехико.
Вот такие они - мексиканцы!

[Тамарита]

МЕХИКО – ОАХАКА-де-Хуарес

В Мехико приехала через шесть часов (280 песо), минуя Керетаро и несколько интересных городов, но я чувствовала ограничение во времени и торопилась. Впереди у меня ещё была Центральная Америка. Надо было рассчитать время и не опоздать к самолёту сначала из Панамы в Боготу, а затем из Боготы в Москву.
Прикатила я на Северный автовокзал и очень была рада, что автобус в Оахаку идёт отсюда (580 песо), и не надо ехать ни в какой Южный терминал, чтобы отправиться на юг Мексики. Выезд планировался на 6 часов вечера. У меня было несколько часов в запасе, чтобы съездить в аэропорт на метро и поменять деньги, потому как больше нигде не было лучшего курса обмена. В аэропорту меня ожидала внезапная встреча, которая меня осчастливила.
Я приехала по линии метро Pantitlan от станции Autobuces norte до станции Terminal Aeria. На переходе между станцией метро и аэропортом я увидела стоявшего ко мне спиной Авеля и разговаривавшего с одним из сотрудников аэропорта. Того самого Авеля, с которым мы гуляли по площади Гарибальди, слушали мариачи и употребляли текилу. Это он в первый день моего прилёта увязался за мной, чтобы помочь найти отель, а затем стал моим гидом по Мехико, пока я неделю жила в столице.

Я встала, как вкопанная. Эту встречу я не ждала. В этот момент Авель распрощался с собеседником, пожал ему руку и повернулся в мою сторону. Ну и всё. Тут он увидел меня. О встрече рассказывать не буду. Только одно скажу. Я ведь думала, что давно умерла, и в голове у меня только путешествия. Конечно, Авель поехал меня провожать на автовокзал!
Встреча была яркой и очень желанной, что мне, можно сказать, почти чуждо. Но объяснить своё состояние, тем более укротить радость, я не могла. Наша недолгая радость сменилась горечью расставания. Оно стало не менее ярким, чем сама встреча. Расстались навсегда. Искра угасла, вспыхнув искристой звёздочкой. А может быть мне показалось?

Приехала в Оахаку утром. Я знала, что буду здесь делать. Устроилась в Hostel Unidad (170 песо) рядом с автовокзалом и поехала на городском автобусе в центр за 7 песо, просто деньги в руки водителю отдала, без автоматов-банкоматов. Это было очень удобно.



На главной площади купила себе экскурсию на завтрашнее утро с посещением очень интересных объектов. Но это будет завтра, а сегодня был город с умопомрачительными соборами,





роскошными скверами, живописными улицами, заполненными сувенирными рядами, рынком, где продавали атрибуты предстоящему празднику Дню мёртвых.







Вот уж никогда не думала, что в Мексике едят насекомых. Всегда считала, что предпочтение мелкой живности отдают в Азии и немного в Африке. Но я ошибалась!





Целая торговая улица в одном из рыночных лабиринтов была сплошь заставлена столами, а на них громоздились тазы и блюда с жареными мухами, тараканами, личинками и не знаю, с чем ещё. Ассортимент разнообразен, и никак не уступал азиатскому.





Поразила чистота не только в городе, к чему давно привыкла, но даже на строительных площадках и на бесконечном рынке.





Браво, Мексика!

[Амстердамка]

Оахака... Мое несбывшееся желание.
Тамарита, не жалейте фото Оахаки и спасибо Вам огромное за рассказ о путешествии! Столько красоты на неизъезженных дорогах Вы показали!
Спасибо также за Вашу смелость, любознательность и преодоление себя - так путешествовать дано не каждому. Рада быть сопричастной к Вашей поездке хотя бы через чтение и просмотр фотографий.

[Тамарита]

Оахака... Мое несбывшееся желание.
Тамарита, не жалейте фото Оахаки и спасибо Вам огромное за рассказ о путешествии! Столько красоты на неизъезженных дорогах Вы показали!
Спасибо также за Вашу смелость, любознательность и преодоление себя - так путешествовать дано не каждому. Рада быть сопричастной к Вашей поездке хотя бы через чтение и просмотр фотографий.

А мне ведь кажется, что у меня сплошные фотографии))) В какой-то мере я ими даже злоупотребляю. А знаете почему? Их так много, что хочется внедрить глобально весь альбом разом.))) Фото Оахаки ещё будут, однозначно.

[Амстердамка]

В какой-то мере я ими даже злоупотребляю.

Нет-нет. Фото можно и побольше. Ваши эмоции очень хорошо через них передаются.
Оахаку жду с нетерпением!

Целая торговая улица в одном из рыночных лабиринтов была сплошь заставлена столами, а на них громоздились тазы и блюда с жареными мухами, тараканами, личинками и не знаю, с чем ещё.

Вот этого, как и многого другого в Вашей поездке, мне в Мексике на глаза не попадалось. А так хотелось - нет, не попробовать, просто посмотреть, как мексиканцы ЭТО едят.))

[Тамарита]

ЧУДЕСА ИЗ МЕКСИКИ – КАМЕННЫЙ ВОДОПАД

Когда-то на одном из ресурсов путешественников молодая участница клуба поставила мне на вид, что я "простой собиратель чудес", что меня в жизни больше ничего не интересует. Может быть она права, но ей стоило бы подумать о том, что "простых собирателей чудес" не так уж много в нашей серой жизни. Гораздо больше тех, кто рассказывает о том, что он ел во время отпуска за рубежом и в каких количествах пил, каким оказался номер отеля и как часто персонал менял им полотенца, что танцуют в ночных клубах европейских столиц и какие скидки в магазинах Италии на этот сезон. Да мало ли о чём можно рассказать? Это тоже кому-то важно. А мне интересны народы и природные чудеса нашего огромного мира. Да, они, как правило, труднодоступные и дорогостоящие, за ними порою ехать надо не один день, а это значит, не спать нормально, есть, как придётся и почти не отдыхать в дороге. Но каждое вновь обретённое чудо восполняет все пережитые лишения и невзгоды. Жаль только, что реально доступных чудес у меня становится всё меньше, и я тоже стала рассказывать обо всём подряд. Но сейчас о чудесах!
***
Одним из последних увиденных мною необычных мест стал Каменный водопад - HIERVE EL AGUA, что в переводе с испанского языка означает Кипящая вода. Для этого (и не только) я полетела в Мексику. Из её столицы отправилась в Оахаку и ехала всю ночь автобусом. Там купила экскурсию, в которую входило посещение Каменного водопада и самого толстого дерева в мире, а на другой день отправилась смотреть на чудеса.
До источников Салина Круз ехать 22 километра от Оахаки. Это они рождают прекрасные водопады и когда мы прибыли к означенному месту, то я пошла вместе со всеми по дорожке между высоких кактусов с местным названием cordon.





Эти кактусы имеют редкую особенность. Они накапливают в своём теле воду, которая пригодна для питья в отличие от других ядовитых видов. Жители высокогорий в Перу, Боливии и Чили используют по случаю кактусовую воду.







Кроме кактусов повсюду росли загадочные растения



и пальмы с белыми метёлками цветов.









Невообразимую картину в конце пути увидела внезапно и при первом взгляде впала в оцепенение. У меня так всегда, когда вижу что-то необычное. В этот момент как будто самоустраняюсь из реального мира. Какое-то время я стояла, уставившись на фантастическую картину водопада ниспадающего каменной драпировкой по склону. На вершине горы красовались две очаровательные лагуны с купальщиками. Я пошла вниз.













Каменный водопад в этом штате - единственный в мире. Этот сталактитовый каскад сформирован натриевыми отложениями. На вершинах скал минеральные источники истекают в природные сталактитовые бассейны.
Осторожно ступала по белым с желтизной натриевым наплывам, чтобы ни в коем случае не испачкать их. Но опасалась я зря. Следов после нашей обуви не оставалось. Едва видимая вода под ногами медленно переливалась через края лагун, увлажняя вокруг всё пространство и оставляя после высыхания белый натриевый налёт похожий на твёрдый наст. Воды так мало, что она не образует даже ручей, а лишь искрится на солнце, напоминая о себе. Это она миллионы лет терпеливо ваяла столь изысканную и хрупкую красоту. Так появились эти каскады волн, струй, наплывов. Как будто фарфором были выложены ступени и чаши лагун.













У меня было времени меньше часа, но я как будто впала в транс и медленно ходила по вершине, вокруг бассейнов и заглядывала за склон.



А потом увидела ещё более притягательный водопад из трёх ступеней на противоположной скале и горстку маленьких людей среди белых сталактитов.





Ничего себе! Я тоже могу туда попасть! И тут меня понесло по кочкам в прямом смысле. Я полностью сбросила с себя оцепенение и почти бежала по узкой тропке среди колючего кустарника и кактусов.
Скорее! Скорее! У меня совсем мало времени!
Потом тропа стала шире и пошла куда-то вниз. Мелькнула мысль, что обратно предстоит подъём, но быстро не получится, а значит, опоздаю к отъезду нашей группы. Но разве я могла не попасть на ещё один прекрасный водопад? Я же потом всю жизнь жалеть буду! Уж лучше к автобусу опоздаю.
Пока грустные мысли бились и стучали в голове, я выбежала на маленькую, как будто фарфоровую площадку. Зелёные пропасти обрушивались вниз, а по их дну извивались светлые ленты дорог.







Тёмная зелень гор и белые площадки водопадов казались мистическим и нереальным рисунком. Тут мало того, чтобы говорить просто о красоте, тут надо говорить о восприятии и ощущениях души, а они были восторженными.



С этого второго водопада я увидела тот первый, у которого имелись две лагуны, и снова замерла от удивления. Весь склон той горы как будто был разрисован мазками гигантской кисти в белый цвет и все оттенки коричневого. Казалось, что звенящие струи только что застыли в воздухе и каскадом повисли над пропастью. Сталактитовая стена шириной в 90 метров предстала моему взору. Люди, как маленькие букашки ходили вдалеке и плескались в ярких лагунах. Они совсем не знали, какой чудесной была их гора, потому что они её просто не видели. А мне хотелось крикнуть им об этом и всем показать ещё одно чудо природы, которое открылось с соседней вершины.















Обратно я торопилась и надрывно взбиралась по тропе. Я могла ещё успеть ко времени сбора группы, и я успела. Даже успела отдышаться и показать нескольким нашим туристам фотографии, так сказать, со стороны. А теперь показываю здесь земное чудо природы из «коллекции чудес».)

[Danet]

И правда чудо!

[Тамарита]

Самое толстое дерево в мире

Ещё одним прекрасным моментом одарил меня тот же день. После бурно обсуждаемого в автобусе водопада Кипящая вода, мы отправились к одному очень значимому для Мексики объекту.

[/url]

Дерево Туле (таксодиум мексиканский), растёт на площади рядом с церковью в городе Санта-Мария-дель-Туле штата Оахака. Известно оно тем, что имеет самый толстый ствол среди всех деревьев в мире. В 2001 году дерево включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.





В 2005 году его ствол, согласно измерениям, имел окружность порядка 36,2 метра и диаметр 11,62 метра, что оказалось больше по сравнению с данными измерений двадцатилетней давности, а это значит, что оно растёт. Высоту дерева очень трудно измерить из-за широкой кроны, приблизительно она составляет 35,5 метра.
Стоит дерево Туле в небольшом парке вместе с деревьями своего же вида, но значительно меньших основного гиганта. Высоченное, ветвистое и живое оно является вечнозелёным кипарисом, как ни казалось бы странно. В Мексике такие деревья встречаются повсюду, разумеется меньших масштабов и цветут они гроздьями мелких красных цветков.



Первоначально считалось, что это дерево состоит из нескольких отдельных деревьев, но тесты на ДНК подтвердили факт, что всё-таки это одно дерево. Возраст дерева неизвестен и составляет предположительно от 1200 до 3000 лет, а по одной из гипотез — около 6000 лет.
Согласно одной из местных легенд, дерево было посажено примерно 1400 лет назад жрецом Эхекатля, бога ветра. Растёт оно на бывшем священном месте индейцев, отошедшем затем к католической церкви.





Туле ещё называют «древом жизни» из-за изображений различных животных, которые якобы можно различить на его стволе. Когда в 1990 году предположили, что дерево медленно умирает из-за нехватки воды, то было принято решение подвести под его корни трубу и искусственно питать его водой. Что и было сделано. Сейчас дерево ежедневно получает 30000 литров воды. Его сосед чуть меньших размеров, также подпитывается черед подведённую трубу.



Дерево Туле объявлено правительством Мексики памятником природы.
К этому гиганту можно свободно подходить и трогать, сидеть под его развесистой кроной хоть целый день. Вот такое оно доступное для мексиканцев и никто его не огораживает, потому как никто не посмеет сорвать с него даже веточку. Только на территорию католической церкви пускают за малую плату, ведь парк принадлежит храму.




***
Два чуда природы в один день! Это ли не мечта каждого? Природа – лучший ваятель. Пусть таких дней у нас будет много, чтобы кровь в жилах не застаивалась, и бока не залёживались!

[Тамарита]

МИТЛА И ЕЁ МЕСКАЛЬ. ТЕОТИТЛАН И ТЕКСТИЛЬ
Заметно раздражало то, что на интересные объекты экскурсоводом отводилось мало времени, как, например, на Каменный водопад всего 40 минут, а на обед в дорогущем ресторане, которому в округе не было альтернативы, и привезли нас туда всех сразу без согласования, было отведено почти полтора часа. Я на такие принудительные обеды не реагирую, поэтому всё обеденное время потратила на окрестности, а пообедала в следующем маленьком городке Митла с расписными руинами в стиле греческой архитектуры.







Посещение руин стоило 65 песо для иностранцев, а это только для меня, все остальные участники нашей экскурсии были мексиканцами. Руины состояли из двух патио-дворов и полуразрушенных построек. К тому моменту уже столько я видела руин, камней, пирамид, храмов, что трезвым разумом прикинула стоимость в роскошный город Теотиуакан за 60 песо и вход на эти руины, названием которых даже не поинтересовалась, за 65 песо. Так в Теотиуакане дня не хватит, чтобы обойти все пирамиды, лабиринты, дворцы и музеи, а здесь осмотр предполагал от силы 40 минут. Несерьёзно как-то показалось! Выбор я сделала в пользу самостоятельного обеда и обхода городка.







Но к моему неожиданному удовольствию такой же почти разрушенный храм с расписной штукатуркой я обнаружила за местной церковью и прекрасно его исследовала бесплатно.







Следующей точкой нашего преткновения стала частная фабрика по производству мескаля - алкогольного напитка из агавы наподобие текилы.



Разница в том, что текилу производят из голубой агавы, а мескаль из пяти видов разных агав, к тому же добавляют дикорастущие растения.





Мексиканцы научились изготавливать мескаль раньше текилы, но принцип дистилляции един. В печи, вроде глубокой ямы с каменными стенами, сжигают дрова, а на образовавшиеся угли выкладывают раскалённые камни, на них сердцевины агав. Сверху укрывают пальмовыми листьями и засыпают землёй. Через три дня достают запеченные ананасы, сок с привкусом дыма отжимают и сбраживают в деревянных бочках, затем его перегоняют на аппарате со спиралевидным змеевиком.





Такое вот узаконенное самогоноварение, точнее мескалеварение. После перегона с мескалём совершают всевозможные манипуляции: разбавляют водой до нужной крепости (40 градусов), добавляют пищевые красители, вкусовые добавки, разливают в бутылки по сортам и вкусам, потом выставляют на продажу в магазины.



Дегустацию нам предложили в конце экскурсии, где в магазине при фабрике витрины с бутылками пестрели яркой мозаикой вдоль стен. Здесь предлагались пробы не только разных видов мескаля, но и ликёры из него. Закусывали мы их апельсинами и мандаринами. Ликёры мне понравились все!
Оказалось, что спиртные напитки можно готовить из любой агавы, если знать их период созревания, содержания сахара и сока. Но для этого нужно выбирать те растения, которые зреют быстро. Агава для мескаля зреет в течение восьми - десяти лет, потом её обрубают и оставляют ананас на корню в течение двух-трёх недель, после этого начинается производство напитка.
Дальше мы приехали в городок Теотитлан-дель-Валье на фабрику текстиля с натуральными красителями. Изделия столь ярких расцветок, что не подумать даже, что краски сделаны из растений, цветов и семян, а красный цвет из кактусового жучка.





Оттенки основных расцветок достигаются при помощи добавления лимона, соли, воды. Ковры, коврики, накидки, сумки, панно со временем цвет не теряют, а это ли не главный признак отличного качества?



Работы индейских мастеров мне очень понравились, хотелось рассмотреть всё до мелочей и запомнить, чтобы увезти приятные воспоминания с собой.



В придачу к фабрике посмотрите на изгороди из кактусов, что выросли в том же городе.





По дороге в Оахаку снова заросли пальм с белыми метёлками, и их тоже надо показать, потому что красиво.





В Оахаку вернулись засветло, и у меня ещё оставалось время для церкви-дворца Санто Доминго де Гузман.









В Мексике такое количество храмов, что, если бы я не записывала их названия, то впоследствии уже никогда бы не вспомнила, но церковь Санто Доминго даже без записи не померкла бы в моей памяти.







Это нечто такое, что настолько ошеломляет своим великолепием, будто ты побывал на мгновение в сказочном дворце изысканной архитектуры и убранства, где у тебя пропал дар речи, а заговорил ты снова, хоть и не сразу, когда вышел оттуда и вошёл в нашу привычную реальность.





Такую роспись, позолоту, витражи, декоративные детали, статуи и лепнину не всегда можно созерцать, для этого должно сильно повезти. Мне очень повезло.





200 лет строили монастырь и церковь, начиная с середины 16 века, лучшие мастера со всей страны, что за всё время ни одно мексиканское землетрясение не смогло навредить церкви в отличие от других красивейших храмов.



На стене фасада в камне выбита фигурка монаха Санто Доминго, основателя Доминиканского ордена. В настоящее время монастырь отдан университету Оахаки, а церковь действует и продолжает радовать своих посетителей.
Последний день в Оахаке я провела на его улицах с фотоаппаратом в руках.







Подготовка ко Дню Мёртвых и тут шла полным ходом. Я фотографировала Катринов мужского и женского пола; забавные скелеты выглядывали из окон, приветствовали меня у тротуара, размахивали руками с балконов.







Оставалось только позвать меня по имени! Тут же набрела на индейский стихийный рынок, где наряду со своими куклами ручной работы, женщины продавали деревянных матрёшек. Да, да! Наших русских матрёшек! Насколько тесен мир!





От города остались незабываемые впечатления,









а моя дорога уходила дальше, в штат Чьяпас, где рассчитывала прогуляться на лодке по каньону Сумидеро, который образовала речка Грихальва.

[Тамарита]

ТУСТЛА ГУТЬЕРРЕС, КАНЬОН СУМИДЕРО

Как обычно из Оахаки уехала ночным автобусом (329 песо), а утром прибыла в Тустлу (штат Чьяпас).







Сразу в отель устроилась (195 песо), что, впрочем, в Мексике не составляет труда, и предварительно я ничего не бронировала.



Едва оставила в номере вещи и сразу на каньон реки Грихальва отправилась.







В южной части Мексики находится этот впечатляющий каньон. Туда уходят «коллективо», то есть микроавтобусы с городского автовокзала (14 песо), а через 40 минут вас высадят в красивой деревне Чьяпа-де-Корса с белым монастырём Святого Доминика на взгорке, мимо которого идёт дорога к каньону.



Туда шли с утра многие местные и туристы, экскурсии на лодках начинаются с 10 часов. Стоит прогулка по зелёной раздольной реке 160 песо. Экскурсия довольно продолжительна, но нужно заполнить лодку необходимым количеством туристов.







Я ожидала свою компанию из двадцати человек на пристани, что террасой протянулась вдоль берега. Искренне любовалась вереницей лодок на воде, выставленных в яркую единую линию, чтобы удобно было соблюдать поочерёдность отправления. При этом обратила внимание на то, что туристическая инфраструктура развита неплохо – тут тебе и кафе, и агентства, и сувениры с тысячью необходимых мелочей, а это потому, что место туристами востребовано.
Наконец-то группа любителей природы собралась, уместно упомянуть, что кроме меня все оказались мексиканцы, мы получили спасательные жилеты и забрались в свою лодку.



Мне удалось сесть впереди, чтобы ничья голова не посмела попасть в мой объектив и не испортила натуру. В Сумидеро мы вошли не сразу.



Как-то незаметно он начался в паре километров от пристани. Есть в этом умысел, но не очень злой. Нельзя всё сразу показать туристам, иначе они пощёлкают фотокамерами, а на прогулку по каньону уже не пойдут. Теперь, зная всё очарование реки Грихальва, я бы не отказалась пройти этот путь снова.



Мама моя! Что это было?! Скалистые стены по обе стороны вырастали постепенно. Они отражались в воде своей зелёной порослью, придавая реке тот же цвет. Это было красиво и захватывающе.





Высота стен колеблется от пятидесяти метров до километра, когда в тени высоких скал утреннее солнце ещё не разгулялось, становилось зябко от воды. Река меняла цвет во всём протяжении каньона - от светлого голубого до густого бутылочного цвета.





Берега у каньона обрывистые, как и положено, но иногда они образовывали подобие отмелей, пляжей и каменистых плато, но мысли высадиться и искупаться ни у кого не возникло – все удобные выходы были заняты огромными красивыми крокодилами, которых здесь 250 особей,



и засижены чёрными грифами с гигантским размахом крыльев.





Но кроме этих чёрных гигантов на реке жили другие красивые особи, даже стервятник орлан устроился незаметно на сухом дереве. Рептилии и птицы облюбовали каменистые берега. Тут же, в каньоне, работала плавающая машина по очистке воды от мусора, она ловко подтягивала мусор с поверхности воды и заглатывала себе в утробу.



Были и такие смельчаки, которые рыбачили с лодки, не обращая внимание на плавающих крокодилов.
В одном месте высоко в скале сооружён алтарь Виргин Марие Гваделупской в память биолога основателя национального парка Сумидеро, а к нему приставная лестница с середины подъёма. Странно было видеть это сооружение, совсем не представляя, как туда можно взобраться и зачем это делать?



Но самое главное удивление ждало нас впереди – это неповторимый, созданный природой, удивительный и даже неожиданно странный водопад с романтическим названием Рождественское Дерево. О нём рассказано не раз, я тоже это сделаю с любовью. )



Поистине маленькое чудо в огромном мире предстало перед нами. На голой отвесной скале, как будто впечатана зелёная лапастая ель в красноватый камень, а с её ветвей стекали серебристые струи.



Когда наша лодка подошла на близкое расстояние, то к своему удивлению обнаружила, что те зелёные ветви, которые издалека казались живыми и настоящими, это ни что иное, как сталактитовые наплывы поросшие зелёным мхом и травой.



С середины скалы, прямо сквозь породу по зелёным и мшистым каменным козырькам в виде еловых лап каким-то чудесным образом ниспадали струи прозрачных потоков, образуя ни с чем несравнимое шоу.



В каньоне есть ещё водопады, но самым необычным, разумеется, стало Рождественское дерево.



Каньон Сумидеро настолько удивил всех пассажиров в лодке, что почти весь путь мы молчали и удивлённо смотрели на отвесные высокие стены, очарованные природой.





У подмытых камней лежали желтобрюхие крокодилы, чёрные птицы свободно раскидывали свои крылья трёхметрового размаха, при этом им было всё равно, кто за ними наблюдал с воды. Это же их дом!



Когда скалистые стены стали ниже, а лоно реки расширилось, мы вышли к плотине Чикоасен, где был установлен гордый памятник тем, кто отдал своё умение и силы при строительстве плотины и перекинул высоковольтную линию через широкое водохранилище.







В этом месте нам предстояло развернуться и отправиться обратно по тому же самому пути, о котором я уже рассказала. Мы вновь пережили то состояние восторга, о котором буду ещё долго помнить.



[



В Тустлу вернулась с микроавтобусом,





и не ожидая следующего дня, купила билет на ночной рейс (11.30) в город Комитан, чтобы попасть на знаменитые многоуровневые водопады Чифлона и на цветные лагуны Монтебейо. Я стремилась к красоте и была уверена, что этот поход станет для меня ещё одним чудесным местом, а после этого, выполнив и даже перевыполнив свой мексиканский план, со счастливым успокоенным чувством планировала отправиться в Гватемалу, чья граница была уже почти рядом. Я даже не представляла, через что мне предстояло пройти.

[Тамарита]

ВОДОПАДЫ ЧИФЛОНА. Штат Чьяпас

Очень ранним утром – за три часа до рассвета – я прибыла в город Кометан. Было холодно. Маленький автовокзал с откидывающимися пластиковыми сиденьями оказался полупустым общим залом. В это время он не функционировал, и по неволе надо ждать утро, чтобы на самом первом микроавтобусе поехать дальше в экологический парк Чифлон. Цепь из пяти каскадов и красивейших водных перекатов горной речки стала важной причиной, чтобы в мексиканских джунглях в 1999 году основать природный парк. Пять ступеней падающей вниз реки носят свои названия – El Suspiro (25 м высота), Крыло Ангела ( 30 м), Радужный (53 м), Пятнадцатилетняя (60 м) и самый мощный среди них Фата Невесты имеет 120 м высоты.

В предутренние часы хотелось невыносимо спать, но холодное предрассветное утро безжалостно заставляло меня мелко дрожать, и тут уж было не до сна. Я ходила взад-вперед, выпила несколько стаканов кофе из термоса, который продавал человек в кассе, к тому же давал охотно советы и отвечал на вопросы, но лучше бы он продавал билеты на круглосуточно отправлявшийся транспорт. Я едва дождалась кассира, протанцевав три часа до встречи с милой женщиной. К тому моменту движение вокруг меня активизировалось, вот-вот начнётся рабочий день. Все пассажиры автовокзала уже знали о моём прекрасном намерении отправиться на водопад и искренне радовались за меня, одобряюще кивая головой.

Билет за 30 песо первой продали мне, как самой нетерпеливой, и я заняла мягкое сиденье в микроавтобусе. За 40 минут дороги успела даже согреться. Автобус остановился неожиданно у развилки в лес. Одна из дорог уходила к парку Чифлон, а там уже ждал тук-тук. Нехотя покинула тёплый автобус и стряхнула с себя дремоту. Ехать предстояло красивой аллеей ещё километр к входу, а это снова за 30 песо. Стоимость проезда мы разделили на двоих с одним молодым человеком из ближайшей деревни, который ехал той же дорогой, что и я. Было ещё сумеречно, но на рецепции находился сторож. Свои вещи оставила с ним, заплатила снова положенные 30 песо за вход. И что это у них всё по 30?

Ещё не было семи часов утра, то есть времени открытия в зону водопадов, поэтому опознавательный браслет на руку сторож мне не надел, а ждать сотрудников парка я не очень хотела. Поинтересовалась у него на случай хищных зверей, а получив отрицательный ответ, отправилась вдоль реки в сумеречный лес одна, куда вела дорожка.





Сначала тропа была широкая и шла берегом речки мимо туристических домиков со скамейками у входа, с цветниками и ещё непогашенными фонарями. Противоположный берег реки был так же обустроен для отдыхающих. Террасы и рестораны принадлежали соседнему муниципалитету, и перехода между двумя берегами не существует, но и там, и тут маршрут вдоль реки схож, за исключением расположения смотровых площадок у водопадов.
А потом все блага цивилизации исчезли, развитая инфраструктура осталась позади, а впереди тропа, которая стала более узкой и крутой на подъёмах. Река шумела слева, а тропа шла вверх, иногда она поднималась по деревянным ступеням в обрамлении перил.



1268 метров предстояло пройти в гору. При этом этапе начиналась следующая зона парка – зона порогов и каскадов. С одной стороны обрывистый берег сбегал вниз, а с другой стороны лес карабкался резко вверх на скалы. Я осталась наедине с природой в ожидании первых солнечных бликов зажигающегося дня.





Не в силах пройти мимо красоты, я раз за разом спускалась к реке. Порожистая и холодная, она мягко переливалась через округлые камни, образуя перекаты вроде бесчисленных фонтанчиков, плавно сменяющих друг друга.





Местами река разливалась по лесу, омывая стволы вековых деревьев, казалось, что лес растёт прямо в реке, при этом она не билась в брызгах о берега, а как-то очень нежно тормозила свой бег и тихо звенела в отличие от шума бурного потока.



Я не спешила. Я отдавалась полностью своей радостной волне и медленно двигалась вверх, не желая пропустить ни единого обворожительного мгновения. Ступени каскадов наблюдала с обустроенных смотровых площадок.







Каждый скалистый порог имел свой бассейн под струями воды, которые при первых же лучах солнца заиграли красками от светло-голубого цвета до матово-зелёного.



Я даже не знаю, от чего получала большее наслаждение – от самих водопадов, или же от сказочного леса, стоявшего среди воды.
Время от времени моя лесенка выходила на площадки для отдыха, там можно было отдохнуть, а с приходом работников, прикупить себе напиток, да что-нибудь перекусить. Подъём мне показался утомительным, и я уже не мёрзла, наоборот, вся спина вспотела. Пройденное вверх расстояние мне показалось в три километра! Знаю, чем труднее путь, тем он кажется длиннее.



Я поднималась всё время вверх и радовалась окружавшей меня красоте, а когда вышла к высоченному каскаду Фата Невесты, то тут я зависла надолго и встретила солнечный рассвет.





Водопад поливал округу своим дождём с высоты в 120 метров, и солнце играло радугой в его брызгах.





Оно уже освещало противоположные лесистые склоны, но ещё не вышло из-за гор. Высокая радуга сияла над водопадом всем своим спектром.







Фата Невесты падала в каменную чашу к подножию скалы, создавая в своём окружении мельчайший водопадный дождь. Вблизи от воды оборудована площадка, а к ней вела лестница. Всё вокруг было залито, грунт превратился в липкую и жидкую глину, а фотоаппарат пришлось спрятать, лишь изредка рискуя им воспользоваться. Но ничего не могло омрачить рассвета над водопадом, а тем более такие мелочи.







Волнующая радуга была не одна, под ней просматривалась вторая дуга, и при солнечном свете обещала разгореться не менее ярко. Я наслаждалась этим зрелищем одна среди роскошной природы и могучих гор в облаках. Мне казалось, что я стою на одной из мокрых радуг, которые вырастали из туманной пелены дождя.



День наступил, и уже слышались голоса где-то внизу. Работники заповедника шли на работу, я уверенно двинулась вниз, удивляя первых посетителей, которые не ожидали встретить ещё кого-то у реки. А тут вдруг надо мной и над всеми каскадами разом вихрем пролетел на зипе, как на крыльях, первый любитель воздушных полётов. Стоит такое развлечение меньше десяти долларов, но адреналин при этом бьёт на все сто баксов!

Я спускалась вниз, не отрывая взгляд от реки, и тут с одного из каскадов резко хлынул мощный поток воды. Он не прекращался, заливая всё вокруг, а тот лес, где я ходила два часа назад, мгновенно погрузился в воду и стал выглядеть ещё необычнее прежнего. На мгновение я остановилась, не понимая, что случилось с рекой? Но один из служащих парка успокоил, заявив, что наверху по течению прошли ночные дожди, и поток принесло сюда, поэтому у самой реки находиться небезопасно.



В одно мгновение берега могут погрузиться в воду. На меня такой факт произвёл какое-то глубокое и очень жуткое впечатление, ведь одно дело, когда тебе рассказали историю, а другое дело, когда ты стал её свидетелем.



На выходе из парка немало удивилась приехавшим туристам с полотенцами в руках.
- Вот это номер! Купаться! Так река разлилась при мне. Мало того, что подхода к пляжу нет, так ещё и холод какой!
Но туристы народ недоверчивый. Дружной ватагой направились по дорожке в зону купальщиков, а я беспрепятственно прошла турникет без браслета, поблагодарила сторожа, не забыла забрать свою сумку, а дальше уже по знакомой схеме поехала в город Каметан, чтобы оттуда снова уехать, но уже в другом направлении – к цветным озёрам в национальный парк Монтебейо.

[Тамарита]

ЦВЕТНЫЕ ОЗЁРА МОНТЕБЕЙО

Сорок минут времени понадобилось, чтобы выйти на одном из дорожных перекрёстков. По настойчивому требованию дядьки у проезжей части, который бежал за автобусом, колотил ему в бока и в спину, жестикулировал водителю и призывно размахивал руками мне в окно, пришлось остановиться, где водитель коротко приказал выйти, утверждая, что уже приехала.
Я понимала, что всему виной тот дядька за окном, но решила, что здесь так положено и вышла. Низкорослый и чернявый «шустрик» с ходу затараторил мне про озёра, про экологические лоджи в сосновом бору, про невиданную красоту природы и быстренько подогнал свой «лимузин». Я попросила его повторить всё сначала медленно и с выражением, в результате мы договорились. «Шустрик» привёз меня в кабаньёс, как здесь называют бунгало на природе. Это был настоящий густой бор, труднопроходимый и бескрайний.
Навстречу выбежала умная овчарка, и по первому окрику хозяина завиляла хвостом и закружила вокруг меня. Хозяином оказался Рональдиньо 45-ти лет, ниже среднего роста со светлым лицом и такими же светлыми волосами. Высокие кожаные сапоги были ему слегка выше колен, а в них заправлены кожаные брюки. Всем своим видом он напоминал охотника, в чём я оказалась права и убедилась в этом после того, как увидела на стене его дома охотничье ружьё.
Главный в лодже двухэтажный дом хозяина и его семьи, а это сын с невесткой, стоял в окружении одинаковых рубленых бунгало для заезжих гостей.







Во втором этаже я поселилась. Едва успев перекинуться парой слов с хозяином, по крутой винтовой лестнице сбежала вниз и пошла по озёрам, а их всего 59.



Я не собиралась обойти все лагуны, тем самым перевыполнить план путешествий на несколько лет вперёд. Я с удовольствием побывала на четырёх и отметила для себя, что они действительно хороши.



Находятся озёра в непосредственной близости друг от друга в гуще леса, но то, что они окажутся удивительно красивыми водоёмами, даже не надеялась. Завернула я в эти края больше всего попутно, чтобы путь до границы с Гватемалой, которую уже можно увидеть в бинокль, не оказался пустым.



Стояла приятная прохлада, до головокружения пахло терпкой сосной. От одного озера переходила к следующему, где я была не одна. Вместе со мной группа мексиканцев разбрелась по озёрам.





Приехали они в большом автобусе, но не сразу все отправились смотреть на красоту лагун, многие из мексиканцев приступили к еде. На асфальтированной площади в окружении соснового бора готовили шашлыки, всевозможные такос и бурритос. Это была главная туристическая площадка, где жители отдалённых поселений организовали торговлю едой и сувенирами.
Я перед едой тоже не устояла, но прежде побывала на двух озёрах – одно пепельно-зелёного цвета, а второе ярко-бирюзового.









Казалось бы, что все озёра расположены так близко, что разница в цвете им не грозит, но они совершенно разные. Следующие две лагуны тёмно-зелёного и голубого цвета так же расположились почти рядом через дорогу, но опять же разного цвета.







Тут всему виной минералы и микроорганизмы, что содержатся в воде. Природа творит необычные вещи, и лагуны Монтебейо очередное тому доказательство.





Сумерки уже наступали, а я всё ещё надеялась попасть в известняковые пещеры, которые находились в нескольких километрах от той главной площади, где я ужинала. Но как бы я не торопилась, ночь застала меня на полпути, к тому же вековой лес собрал весь сумрак надо мной.



Стало темно, мне ничего не оставалось, как ночью пройти обратный путь в пару километров, а там ещё свернуть и километр пройти к своему лоджу.
Меня встретила умная собака и Рональдиньо. У него был фонарик, с которым он повёл меня в лес показать удивительные цветы реликтовых растений.







К сожалению не знаю их названия, но они меня поразили. Я видела их ещё при свете дня, но свернуть в лес решила потом, когда вернусь с лагун, а тут ночь пришла. Спасибо Рональдиньо за прогулку в лес.
Почва под ногами амортизировала, порою ноги проваливались в осыпавшиеся сухие иглы и в сброшенные листья подлеска. Это казалось столь неприятным, что всякий раз меня передёргивало, но Рональдиньо успокоил, уверенно заявив, что в лесу нет змей и тарантулов, потому что высота национального парка Лагунас-де-Монтебейо 1800 метров над океаном, и тут всегда прохладно, что вредным пресмыкающимся и насекомым совсем не по нутру. Поэтому по лесу можно ходить безбоязненно даже ночью.

[Тамарита]

А ДАЛЬШЕ СЛУЧИЛСЯ КОШМАР. До сих пор отголоски того происшествия дают о себе знать. Не могу простить себе оплошность.

***
В Монтебейо стояло время ночных дождей, и в ту ночь дождь тоже шёл, но под тёплым пледом было уютно. Ранним утром я собиралась выехать в Гватемалу, чтобы миновать границу, где по рассказам очевидцев не всё так просто, и добраться в один день до озера Атитлан. Поэтому встала ещё потемну и отправилась на первый этаж «чистить пёрышки». Свет в доме был погашен, из комнат доносился лёгкий храп семьи хозяина, а туристка я одна. Чтобы найти выключатель в кромешной тьме, надо было приметить его ещё с вечера, но кто бы мог подумать, что утром ни одна лампочка в доме не будет гореть? Тут я по памяти решила спуститься по лестнице, а там налево первая дверь в ванную комнату.

На ощупь подошла к лестничному проёму. Только две ступени почувствовали мои ноги, а потом я наступила в темноту, забыв, что лестница винтовая. Я летела в лестничную штольню, снося по пути ступени и бесполезно цепляясь за перила, которые оказались втопленными в стену. Цементированный пол с какой-то гигантской силой ударил мне спину, а стоявший недалеко стол зацепил голову. Я попыталась встать и не смогла. Дикая боль пронзила всё тело. Было совершенно непонятно, откуда она исходила. Я лежала в темноте не в силах пошевелиться. На улице чутко залаяла собака, а мне почему-то стало стыдно за себя, что я такая неумеха.
Второй раз попыталась встать и поняла, что дело плохо. Я не могу шевелиться. Непереносимая боль в спине не давала возможности встать, но я должна была это сделать. Уверена, что весь дом слышал, как я грохотала по ступеням, хватаясь за бесполезные перила и срывая себе ногти на руках, как я разбила себе спину и голову, но никто не встал и не вышел.
Мне удалось повернуться на бок, доползти и дотянуться до выключателя у двери в ванную. Я осмотрела себя. На затылке обещала быть шишка, но крови не было, а вот до спины было больно дотронуться. Я не знала, что мне дальше делать? Как справиться с непереносимой болью? Тут во мне вскипел гнев. Как можно было в доме выключить весь свет, зная, что мне нужно рано встать? Как можно было соорудить перила у лестницы только для вида? Зачем нужны такие перила? Что я должна теперь делать? Я инвалид!
Опираясь на стену, поднялась, но моё тело согнуло под углом в 90 градусов, то есть, я не могла разогнуться. В таком положении поползла вверх по ступеням в свою комнату, надеясь отлежаться в течение часа, но ничего не изменилось. В положении под прямым углом я могла медленно двигаться, а медленно, это, значит, шагами не более 10-ти сантиметров. Но мне надо в Гватемалу! Если бы я знала, что всё так серьёзно, то отлежалась бы в лодже, а его хозяева меня лечили бы. В общем то, Рональдиньо выдвинул такое предложение, когда я постучала к нему в комнату и рассказала о падении. Он, конечно, сделал вид, что ничего не слышал, но я этому не верила.
Отлёживаться в лодже я не стала, надеясь на то, что всё пройдёт само собой. Рональдиньо по моей просьбе отвёз меня на перекрёсток, через который идут микроавтобусы до границы с Гватемалой, при этом он помогал сесть в машину, выйти из неё и опять же посадить меня в маршрутку. Страдания мои были непередаваемыми, и я не могла себе представить, что будет со мной дальше? Кто мне станет помогать в дороге? Ведь я не могла нести даже свою сумку.
От каждого вздрагивания микроавтобуса моё тело пронзала потрясающая боль. Предстояло сменить несколько транспортов, а это несколько выходов и посадок, что доставляло мне невыносимые страдания. Водители такси и автобусов помогали с вещами, а люди держали под руки и водили меня от одной остановки автобуса до следующей остановки такси. От боли непроизвольно текли слёзы, а люди, глядя на меня, недоумевали, отчего меня так согнуло? Порою не могла сделать и двух шагов, меня как будто простреливала пуля, и валило с ног. Раз за разом я вскрикивала и хваталась за кого-либо рядом стоящего. Никогда не думала, что мне выпадет это страшное испытание.
Доехала до приграничного с Гватемалой города, именно там надо было ставить печать выезда, но таксист не реагируя на мои вопросы и на мою проблему, кивал согласно головой. Он почти запихнул меня в такси, и мы помчались до границы. Я уже надеялась, что сейчас покончу с этой границей, а там, на той стороне, устроюсь в какой нибудь хостел.



Не успела я трудно выползти из такси, как подоспела индианка с взрослой дочерью и вызвались помочь. Я всё спрашивала, где могу поставить штамп в паспорт, а женщина с длинными чёрными косами и традиционном костюме махала рукой, показывая путь вперед. Когда мы едва прошли большой пробег пути, то индианка остановилась, заявив, что мы в Гватемале.
- Как в Гватемале? Мне же нужен штамп выхода из Мексики и штамп входа в Гватемалу!
Женщина недоуменно пожала плечами и спросила:
- Зачем тебе штампы? Здесь все без них ходят. А штамп ставят в том городе, откуда ты на такси приехала.
Я чуть не взвыла от бессилия перед невежеством местных женщин, а те, получив деньги заранее, поспешили удалиться. Мне предстояло идти, а потом ехать на такси обратно за несколько километров, чтобы поставить в паспорт отметку о выезде из Мексики. Мексиканские деньги закончились, которые я рассчитала до окончания пути по мексиканской стороне. Мне нужно было снова менять доллары на мексиканские песо. Я не была уверена, что справлюсь без чьей-либо помощи, поэтому каждый момент просила людей мне помочь, при этом платила всем и за всё.



Сумку торговец иностранной валютой оставил у себя, а мне снова люди помогли вернуться в Мексику. Проехала до приграничного городка на такси, а там едва вышла, поставила в эмиграционной службе нужный мне штамп, снова едва села в такси и приехала на границу. Там, чуть живая от боли в спине, выкарабкалась из машины, и люди повели меня в Гватемалу, где поставила штамп входа в страну. Затем торговец принёс мои вещи к автобусной станции, где мне предстояло ждать междугородний автобус. Меня усадили на пластмассовые ящики, где я замерла в одной позе, не шевелясь и не веря, что смогла преодолеть весь путь, испытывая сильнейшую боль в спине.
С этим эпизодом моё счастливое путешествие по Мексике и несчастное его окончание завершилось. Дальше предстояли гватемальские физические муки, постепенно переходящие в медленное выздоровление.

[Амстердамка]

Тамарочка! Как я Вам сочувствую! Ну что же Вы не отлежались в лодже денек-другой! Буду теперь переживать, как Вы с больной спиной передвигались по Гватемале.
Про Ваши мужество и смелость можно песни и легенды слагать!

[Тамарита]

Тамарочка! Как я Вам сочувствую! Ну что же Вы не отлежались в лодже денек-другой! Буду теперь переживать, как Вы с больной спиной передвигались по Гватемале.
Про Ваши мужество и смелость можно песни и легенды слагать!

Ой, Вы знаете, виза заканчивалась, день или два оставалось. На Мексику месяц ушел почти вровень. А отлежаться день-два не имело смысла. Нужны были лекарства, мази, а там лес. Хлопотно. Настрадалась, конечно.

[Амстердамка]

Тамарита, а в Гватемале Вы лечебную помощь и лекарства нашли?

Когда Вы писали, что что-то тяжелое предстоит, я думала, что тот разлив реки на Комитане и был тем тяжелым. А оказалось, в разы тяжелей. ((
Рональдиньо - сво..., конечно. Мог предупредить хотя бы, пиноккио. А если бы Вы позвоночник сломали!

Спасибо, Тамарита, за Ваш красочный, полный любви к жизни и людям рассказ о путешествии в Мексику! Редкие люди могут настолько пренебречь привычным комфортом, рисковать, терпеть трудности и щедро делиться красотой с другими. Спасибо!

[Тамарита]

Тамарита, а в Гватемале Вы лечебную помощь и лекарства нашли?

Когда Вы писали, что что-то тяжелое предстоит, я думала, что тот разлив реки на Комитане и был тем тяжелым. А оказалось, в разы тяжелей. ((
Рональдиньо - сво..., конечно. Мог предупредить хотя бы, пиноккио. А если бы Вы позвоночник сломали!

Спасибо, Тамарита, за Ваш красочный, полный любви к жизни и людям рассказ о путешествии в Мексику! Редкие люди могут настолько пренебречь привычным комфортом, рисковать, терпеть трудности и щедро делиться красотой с другими. Спасибо!

Да в Гватемале в тот же вечер купила фастум гель и магниты. Понемногу улучшалось состояние, но деформация позвоночника так и осталась. Это не видят люди, и слава богу,но я сама вижу, когда раздета. Был сильнейший ушиб. Время от времени появляется резкая боль, но я научилась с этим жить. Все мы в течение жизни наживаем себе травмы. А Рональдиньо да. Дежурную лампочку пожалели зажечь на ночь. Из-за этой ерунды чуть не сделали меня инвалидом. Я, конечно, свыклась с этой травмой, продолжаю ездить, но без магнитного пояса в путь не отправляюсь. Когда-нибудь пройдёт. )))
В такой ситуации можно было предъявлять иск, судиться и всё такое, но тогда весь план насмарку. Дело случилось в лесу. Где продлить визу? Где взять лекарства? Где взять суд? Это надо было ездить и мучиться. И совсем неизвестно, чем кончилось бы. Скорее всего ничем. Самое главное, много двигаться физически пришлось бы. Горько даже вспоминать.

[tess79]

Тамарита! Какое насыщенное и увлекательное путешествие у Вас получилось, какие яркие фото Каменный водопад в Вашем представлении мне будет теперь сниться! И вот как впихнуть Оахаку в планы, когда вроде бы не предполагалось.

"С этим эпизодом моё счастливое путешествие по Мексике и несчастное его окончание завершилось. Дальше предстояли гватемальские физические муки, постепенно переходящие в медленное выздоровление"
Это конечно кошмар! Видимо Мексика не хотела Вас отпускать.

Огромное спасибо за потрясающий отчет. Многое беру себе на заметку

[Тамарита]

Тамарита! Какое насыщенное и увлекательное путешествие у Вас получилось, какие яркие фото Каменный водопад в Вашем представлении мне будет теперь сниться! И вот как впихнуть Оахаку в планы, когда вроде бы не предполагалось.

"С этим эпизодом моё счастливое путешествие по Мексике и несчастное его окончание завершилось. Дальше предстояли гватемальские физические муки, постепенно переходящие в медленное выздоровление"
Это конечно кошмар! Видимо Мексика не хотела Вас отпускать.

Огромное спасибо за потрясающий отчет. Многое беру себе на заметку

Мне будет отрадно, если мой отчёт Вам пригодится. А с Оахакой да. На отшибе она как-то. Там удобно побывать по пути в Гватемалу. В смысле, по земле.
Мексика невероятная. Там столько всякого-разного, что за жизнь не пересмотреть. Спасибо Вам!

[KomandaGB]

Потрясающая фраза: "Я ведь думала, что давно умерла, и в голове у меня только путешествия".