Совсем рядом с Покхарой.
Chapakot.Это название и маленького района, и условно одной из деревень.
Якобы, туда ходит автобус, но во время моего посещения дорога обвалилась в одном месте и не использовалась. От Лейк Сайда можно дойти за день. До Pame (оттуда не ходила) или Lauruk, вдоль озера и реки на север, по Panchase Marga, затем в центре Лаурука надо перейти реку Harpan вброд и подняться по тропинке на холм. Примерно год назад, я толком не поняла как, вроде, из-за оползня река разлилась так, что затопила близлежащие дома и снесла три моста по пути.
Я сначала переночевала в Лауруке, в деревенском доме. Рис опять необыкновенно вкусный. С ним были поданы маленькие сушено-соленые острые рыбки из пластиковой банки, обжаренные. Съедобно, если не смущает есть их с костями и плавниками, но можно и без рыбок - такой прекрасный рис, в 3-х часах ходьбы от Покхары.
Семья состояла из матери и двух взрослых дочерей, муж и один брат работают в дальних странах, вроде Саудовсой Аравии. Ложась спать, хозяйка заперла две входные двери с разных сторон на шпингалет, но я вскоре пошла в туалет на улицу и, возвращаясь, решила обратно не закрывать на всякий случай, типа землетрясения. Почти засыпаю, потом слышу какой-то шум, хозяйка заглядывает ко мне и спрашивает, какого хрена я не заперла на шпингалет? "Забыла спьяну." - оправдываюсь. "Ты же слышала, что мы здесь только женщины живем." - строго говорит она и уходит. В течении следующего получаса кто-то стучал в дверь, не зовя людей и ничего вообще не говоря. Этому кто-то никто из дома не ответил тоже. Так и не поняла, то ли это был Йети, то ли какие-то личные отношения женщин-девушек.
Утром, когда спросила, сколько стоит постой, сказали: нисколько, хочешь - дай сама.
На следующий день пересекла реку, прошла на другом берегу деревушку Bamdi, затем немного по руслу и чуть-чуть вверх. За полчаса примерно добралась до местечка Зиммери, ниже условного Чапакота, где осталась ночевать.
По пути уборка рисовых полей в середине ноября:
Пасторальный пейзаж, как и во всех непальских деревнях, много птиц и бабочек:
Обмолотка риса быками в Зиммери:
Комната мне досталась жутковатая, воняющая плесенью. А в туалете лужа воды, и скользко. Далбхат мало съедобный, хотя в чем проблема, не особо понятно. Суп из черной чечевицы попахивал козлом, рис как бумага (но это всегда, за исключением дорогих сортов или деревенского), овощей не приготовили, а у сага вкус был какой-то столовский.
Семья большая, но мне запомнились только два сына, лет 4-х и 6-ти примерно, разговаривали они все время, визжа, когда я их развлекала фотографиями, орали прямо в ухо. В остальное время играли сами, в основном, старший дубасил младшего, а тот ревел.
Кормили меня даже после детей (запихивание невкусного далбхата в сыновей отнимало пару часов), мы ели вместе с хозяйкой, хотя я никак на кухне не помогала, и относила себя, скорее, к гостям. В Непале те, кто еду готовил, ждут пока все остальные точно наедятся и только потом приступают к трапезе, к тому, что осталось. Ну, и часто женщины после мужчин. За сутки я там сильно настрадалась, и ночью мой айпэд совсем не зарядился и сдох. Фотографий сверху из Чапакота или Гхадери нет, а жаль, оттуда прекрасный вид на горы, не говоря уже про обмолачивание кодо ногами. В Зиммери мне с самого начала мало понравилось, пожаловалась, а хозяева говорят: прикольное место выше, завтра там поселим.
Теперь про расплату, история довольно идиотская. На форуме есть 2 отчета одного автора:
Сравнивая Гоа и Покхару для жизни на длительный срокВокруг Аннапурны или бизнес по-непальскиС выводами я категорически не согласна, и многие, кто любит Непал, возмущались, но отрицать сложно, что богатые туристами места изобилуют жадными людьми. Чапакот от избытка туристов не страдает, зато деревня по сути - пригород Покхары.
У меня было так. Сначала прочитала в интернете про хоумстей в Чапакоте (найдено по запросу "Chapakot homestay"), позвонила, и женщина сказала, что "все включено" стоит 1000 рупий. Дом и еду я описала выше, при этом деревня не примечательна панорамой снежников или озером, по моему мнению, и 1000 рупий - дорого.
Назавтра, протягиваю тысячу, хозяйка (не та же, что по телефону), говорит, что два подростка, которые ночевали вчера наверху и меня слегка доставали, сказали, что цена должна быть 2000, при чем здесь они, не понятно. Я сильно недоумевала, особенно учитывая, что это место я бы и за 500 рупий в день рекомендовать не стала, а самый дорогой посещенный мной хоумстэй стоил 1200 rs, но жадность и настойчивость победили, ругаться мне не хотелось, а стоило бы: мало того, что я заплатила за этот ужас 1500, так и наверху та же компания продолжила взрывать мой мозг. Итак, мне пообещали, что в Чапакоте цена пакета опять станет всего 1000 рупий.
Чапакот.
За 30-40 минут поднялась в верхний дом той же семьи. По дороге многие спрашивали, иду ли я в Гхадери. По прибытии мне пытаются показать апартаменты на втором этаже. Деревянная лестница не из тех, что вырублены из одного ствола, вполне современная, но под наклоном почти 90 градусов. Комнату смотреть я не стала, объяснив, что собака по этой лестнице не спуститься, почему я решила, что он по ней поднимется, не знаю, позже оказалось, что проблема со спуском была надуманная.
Обсуждая препятствие, спросила, есть ли другой дом в деревне, где можно переночевать, ответ - нет, что уже, конечно, странно. Задаю вопрос про Гхадери, мне врут, что до нее 2 часа пути. Пускаю все на самотек, думаю, что трудность возникнет только завтра при выходе из комнаты.
Дом (кроме лестницы) и туалет не особо помню, ничего хорошего, надо думать, а произвела на меня сильное впечатление очень старая бабушка, которая уже и ходить не может. Сидела в комнате, открывала-закрывала дверь палкой, гостеприимно беспокоилась обо мне и собаке, болтала и была абсолютно вменяемой, самой нормальной в семье, по-моему. Сын, сноха, внуки и правнуки, все проявляли уважение и заботились о ней. Обычно там совсем не так многолюдно, но мужчины (муж в индийской армии, 2 сына в непальской) приехали в отпуск, поэтому и внуки из нижнего дома прибежали.
Далбхат - опять ужас, но в качестве перекуса один раз накормили пшеничными лепешками, каких я прежде не ела, и очень они мне понравились. Тесто было жидкое, как на блины, но только мука и вода, жарились в сковородке на масле, периодически разравнивались ложкой, из-за чего получились слегка слоеными, но жирновато, конечно. Главное, удивительное и очень вкусное отличие от всех вариантов лепешек в Непале, что я ела, в этих была соль.
Еще меня там раз пять спрашивали, пью ли я молоко, сказала, что утром пью, но мне его ни разу не дали, каждое утро - черный чай. Справедливости ради, в нижнем доме меня поили очень вкусным чаем из деревенского молока, вообще без воды. В обоих домах два раза в день все члены семьи запивали далбхат молоком, но я с едой употребляю только алкоголь.
Итак, я там пообедала и пошла гулять, минут за 15-20 дошла наверх до Гхадери.
Ghaderi.Отличная деревня, в живописном месте, панорама Аннапурн прекрасная, впрочем, из не полюбившегося мне Чапакота тоже неплохая, но 15 мин вверх вид уже улучшают. Поскольку сама я там не останавливалась, то информация частичная. Комнат на сдачу много, хотя домов мало. Койко-место стоит 50 рупий за ночь, именно так. Еду не пробовала и цен не спрашивала, но подозреваю, что недорого.
Объяснение, почему меня все спрашивали, не в Гхадери ли я направляюсь, и почему там сдают койко-места: про эту деревню я слышала, года 3 назад там первый раз устроили эко-транс-парти. Один из местных, Ramesh Giri, живет по полгода в Гоа, и его непальский телефон, найденный в гугле на запрос "Сhapakot eco-village" в это время не работает. Остальные жители деревни по-английски почти не говорят (исключая продвинутых детей, конечно) и ответить на звонок не могут.
В этой деревне, наверное, пожить можно, но зарядить айпэд пока (ноябрь 2015) невозможно.
Из нее есть дорога в
Panchase, но я оттуда не ходила.
Продолжение истории с лестницей в
Чапакоте.
Перед ужином проводила время, наблюдая, как отец и сын обмолачивают
кОдо. Стало понятно, почему кодовое дхидо всегда попахивает плесенью: чтобы отделять плевна, зерно сначала должно упреть. Затем его мнут ногами, как виноград для вина (насколько я слышала). Результат очень органик: в еде шкурки хрустят, и отчетливый запах упревшести.
Покормили меня часов в восемь-девять невкусным далбхатом, и вскоре я собралась идти спать, уже было давно темно. Собака категорически отказалась взбираться на лестницу, хотя мне казалось, что ранше он их осиливал наверх, может, не такие крутые, но всегда катился кубарем вниз, может, не с таких высоких. Попыталась затащить его на руках (недавно взвешивали, он всего 21 кг), брыкался так, что я сильно ударила колено, и пару дней хромала.
Ночь, леопарды, лестница, я начинаю раздражаться, упоминаю Гхадери "до которой 2 часа идти". Взрослый сын берется отвести меня в дом неподалеку, где можно переночевать. По пути мы боимся диких кошачьих, причем сын наутро сказал, что чуть не наложил в штаны, из страха за СВОЮ жизнь, потому что обычно ночью с собаками не ходит. Похоже, я его подвергла смертельному риску.
Пришли, стучимся минут пять, будим девушку, она звонит матери, приходит хозяйка, предлагает спать в комнате с дочерью, которая с ужасом смотрит на собаку и забивается в угол, я тоже делаю кислую мину, все-таки одной удобнее. Дочь переселяют в основной дом, мне достается каморка высотой в мой рост в проходе, и в полроста в месте кровати.
Я сомневалась, писать или нет, странная тема. Решила - напишу, хотя не люблю подобных подробностей, но это настолько по-индуски, что лучше знать, мне кажется.
Разбуженная девушка спала на полу между двумя кроватями, потому что у нее была менструация. Не спрашивала, но, возможно шерпа, таманг, лимбу, раи народности относятся к вопросу иначе. Хинду же - жесть. С одной стороны хорошо, что в это время женщина меньше работает, но даже, чтобы умыться ей подают воду другие, чтобы не запачкала источник или бочку. Итак, в период кровотечения: в кухню заходить нельзя, воду зачерпывать, или давать коровам - нельзя, спать надо отдельно, и, в целом, вести себя как грязное животное, которого другие не касаются. Вот так. Подметать и мыть туалет можно, воду туда поставить - нет. Даже в туалет.
Заодно про
джУтхо, специальное непальское слово. И это уж точно полезная информация, на мой взгляд. Значение слова - грязный, но в специальном индусском смысле. В худшем случае: если в кухню брамина вошел человек низкой касты, вся еда-вода становится грязной, непригодной к употреблению. Возможно, кастрюли и тарелки тоже перемывают, точно не знаю. В современном контексте: все чего коснулся рот одного становится "джуто" для другого.
Поэтому непальцы пьют из одного и того же кувшина/бутылки не касаясь их губами, не едят из одной тарелки, не пробуют еду ложкой, когда готовят (из ложки вываливают/выливают пробуемое на ладонь).
Угощая местных жителей, лучше знать и не забывать про "джуто".
Ну, и про про угощение. Если непальцы что-то едят, а вы вошли, или вы сидите вместе, и они собрались перекусить, или, или, вам всегда будет предложена еда. Невозможно представить, что кто-то начнет есть, не поделившись СНАЧАЛА с окружающим. Поэтому не стоит предлагать местным людям то, что недоели, особенно если ели ложками, ну, разве что нищим попрошайкам сойдет.
В итоге, спала я в каморке одна с собакой и явно доставила кучу неудобств хозяевам. Утром спросила, сколько должна за ночлег, отвечают: нисколько. Еще и молоком напоили. Даю 500 рупий, помятуя историю с менструацией. Хозяйка пыталась возражать, но я настояла, заодно спросила, могу ли переночевать еще раз.
Возвращаюсь в дом родной интернетовской семьи, питаюсь там, сплю в другом месте. На третий день в Чапакот Хоумстэй расчет получился сложным, хотелось их всех кроме бабушки попереубивать, но смирилась.
Из Чапакота я спустилась и дошла дальше на север до
Ghattichhina (отняло меньше часа), где есть Peace Homestay. Хозяин работает учителем в школе Сарангкота, но был дома по случаю уборки риса. Очень милая семья, вкусный далбхат, все дешево, но дом расположен на неоживленной, но все-таки дороге. Из деревни гор не видно, есть река, и места, где погулять. Интернет якобы доступен на ноутбуке хозяина. И 3G работает.
Оттуда самый короткий, наверное, путь до Panchase, но подняться надо прилично. Аннапурна из
Панчасе:
Про это удивительное место написать не могу, т.к. оно особенное, а я не знаю деталей и посетила его уже давно, а теперь туда ходит автобус.