Деревни рядом с Покхарой и Катманду. Homestays. Кухня Непала, тонгба. К Mardi из Hemja.

[аваз]

Разве ж я против сисну? Мне не повезло с приготовлением - не хватало чего-то для вкуса. Запросто могу себе представить вместо палАк панИр (несоленый адыгейский сыр с молотым шпинатом) - сисну панир.

В горах Непала повсюду растут 2 вида крапивы: сИсну и Алло. Первая поменьше, похожа на нашу, (но жжется в разы сильнее, как многие уже отмечали), употребляется в еду. Вторая - огромная с резными трехпалыми листьями, из нее делают нити (самое длинное из природных волокно и очень прочное, и моль не ест), а потом ткани, вязанные изделия и рыболовные сети.

[аваз]

Дикие животные и птицы в Бегнасе.
Если гулять по джунглям, то и медведя можно встретить, я уверена, но сама избегала леса, где возможно.
Мангусты постоянно шастают между домами, куниц ни разу не видела, что странно, в пригородах Катманду бегают.
Какое-то парнокопытное чуть не довело меня до инфаркта, услышав сверху шум, и увидев, как кто-то светло-коричневый несется по кустам в нашу сторону, я решила, что это леопард. Пока разглядела тонкие ноги, прошла пара секунд чистого ужаса, пес тоже жутко испугался, и мы бросились наутек, тем более, непонятно было, от кого ломится косуля. Она была выше по склону, но если от нас, то почему не в обратном направлении?
А еще попалась раз на дороге в деревне большая куча дерьма, состоящего наполовину из шерсти.
Птицы.


Сверху - лесные курицы, слева - Indian Roller, справа - Blue Throated Barbet.


Сверху - Himalayan Griffon, слева - Scarlet Minivet, справа - Drongo.


Сверху вниз: Kalij Pheasant, Great Cormorant, Sunbird.

Пишу только про тех, что впечатлили красочностью или размером. Фотографий, естественно, сделать не получилось. Зимой и в начале весны.

Белогрудых и потрясающе голубых зимородков, конечно, много, впрочем как и в Покхаре.

Красивые зеленые попугаи летают стаями от 3-х до сотни, сильно крикливые, не заметить невозможно.

Scarlet Minivet (20-22 см), невероятно яркого красного цвета птички тоже всегда группой, от 5-ти до 20-ти, девушки - желтые.

Разные виды Drongo, включая странно-хвостатых.

Blue Throated Barbet (23 см), поразительная раскрака, все время был один, но почти каждый день. Great Barbet реже, они размером больше, ярко-зеленые с золотом.

Red Janglefowl, дикие петухи весьма живописны и вылитые домашние, только поменьше. Встречаются почему-то всегда утром, ходят по полям, в лесу, или роются в мусоре гэстов.

КАлидж, этим беднягам не повезло, летают не очень резво, и при этом у них, похоже, какое-то особенно вкусное мясо, я не пробовала. При появлении этих фазанов в Маджикуне трое мужиков немедленно бросились к ним с разных сторон, с камнями в руках. Не попали. Охотиться на калиджей строго запрещено. Но занимаются этим и целенаправленно, тогда в лес идут с рогатками.
В целом, из разговоров с людьми можно сделать вывод, что здесь едят почти всех птиц, включая уникального Himalayan Monal, высокогорного павлина.

Woolly-necked Stork (75-92 см), большой аист, летел один, запомнился белой пушистой шеей и таким же боа под хвостом, остальное все черное.

Возможно, Himalayan Griffon (115-125 см), не уверена, но птицы огромные. Их может кружить много (5-7).
И какие-то еще большего размера полностью черные великаны вроде орлов.

Насчет Great Cormorant (80-100 см), никаких сомнений из-за странного белого четкого пятна под крылом.

Sunbird, нектарница (11 см), крохотная сверкающе-красная птичка с золотисто-зелеными крыльями. Другая бирюзовая, возможно, тоже нектарница, но трудно сказать, не разглядев длинного изогнутого клюва.

Сине-желтых красавцев, которых видела всего раз, в книге "Птицы Непала" не нашла, как и пару других. Не определилась и про большую, цвета зимородка птицу, что встречалась каждый день. Хотя сильно напоминает Indian Roller (33 см) возможно, он и есть, но по краям сияющих голубых крыльев были белая и черная полосы, а еще, кажется, что "моя" крупнее.

Зимой стаи разных водоплавающих, не красочные, но летают красивыми косяками, особенно на закате.

[аваз]

Если Wi/Fi не критичен, то прелестных деревень множество.

Здесь про окрестности столицы, после к Покхаре еще вернусь.
Даже в очень близлежащих пригородах Катманду и Лалитпура есть много приятных мест с чистым воздухом, птицами-куницами и часто с панорамой гор.

Гуляя по Goldhunga (4 км от Тамеля через Balaju Bypass), можно дойти до смотровой вышки, откуда кое-как видно только маленький кусочек Гималаев, зато долина Катманду как на ладони.
Вид на долину по дороге к смотровой вышке:


Вид на кусочек Гималаев из ресторана минут за 10 ходьбы до вышки лучше, чем сверху:

На фото слева видна та самая вышка.
По дороге я любовалась несколькими удивительными ранее мне не встречавшимся пернатыми, красивыми холмами и лесом, а в августе-сентябре везде зеленющие рисовые поля.



Холм на заднем плане - Nagarjun.

Гестов или отелей в районе нет.

В начале пути рядом с Guhyeshwori Temple есть знаменитый в столице безымянный неварский ресторанчик без вывески. Чтобы его найти, надо спрашивать "полЕко Анда" (дословно - печеные на углях яйца), это их фирменное блюдо, на мой вкус - фигня, и яйца не деревенские, но там готовят отличную бару (было описано выше, оладьи из чечевичной муки) и другие неварские блюда. Столы под навесом можно пройти, и взяв гУндри (циновка, сплетенная из рисовой соломы), сесть на свежем воздухе в траве. Вкусно, хоть и жирно, супер дешево, возможно, по этим причинам народу в харчевне прорва, часто еда заканчивается задолго до закрытия. Работает ресторанчик примерно с часа дня до семи-восьми вечера.

Район Bhimdhunga (6 км от Сваямбунатха) растянулся до верха холма (маленькая деревня Thaple), откуда есть еще один второстепенный вход в национальный парк Nagarjun. Про парк Дай писал здесь, например:
В Катманду 2 раза по полдня. Что предпринять, посмотреть?
Не уверена, насчет ночлежки наверху, была там пять лет назад, видела небольшой закрытый монастырь, ни души, и не похоже, что в нем всегда можно остановиться.
От главного входа в Баладжу до вершины идти часа 2-3. Из Бхимдхунги меньше, но мы не ходили, уже обзавелись собакой, а посещение Нагарджуна с ними запрещен. Может и к лучшему: в Гольдхунге люди не жалуются на набеги леопардов, а в Бхимдхунге постоянно - верхняя деревня Тхапле уже интегрирована в дикие джунгли "парка".
Год назад, чтобы войти в Нагарджун из Бхимдунги, нужен был билет, купленный в кассе главного входа Гольдхунги. Обойти проблему можно по другой тропинке. Билет стоил копейки.
Из Тхапле снежных гор не видно, небольшая часть показывается, если обогнуть холм слева.
Там был хоумстэй, единственный в деревне новый кирпично-железобетонный дом, остальные - старые глиняно-каменные. Знакомый оттуда говорит, что 25 апреля устоял только гэст.

Оба района очень сильно пострадали от землетрясения.

Про Dalchoki писала здесь
Долина Катманду -посоветуйте лучшее
Еще пара фото оттуда:


Обратите внимание на поселение на заднем плане, в том районе они все какие-то почти отвесные.

Недалеко от Panauti очень рекомендую деревню Balthali, но сама туда пока не добралась. Для ночлега (судя по интернету) или довольно дорогой resort, или один (?) недешевый хоумстэй, зато какая природа и рисовые поля на фото!

Пара слов про Панаути.

Этот маленький городок знаменит стариной. Хорошо известно, что там не было больших разрушений во время землетрясения 80 лет назад, а про последнее не знаю, но говорят, что Панаути расположен на большой каменной плите, поэтому там трясет меньше, чем вокруг.
Фото старые, к землетрясению отношения не имеют.



Помимо храмов с деревянной резьбой, есть древние фрески:


На центральной фреске сцена не из камасутры, а из жизнеописания бога Кришны, когда он украл одежду у гопи (пастушек):


Окна:





В городке всего пара скромных гэстов и довольно большой недорогой Отель Панаути.
Горы оттуда не видно, но до вершины ближайшего холма идти часа полтора- два. Фото по дороге:

[аваз]

Markhu - Chitlang.
Из обоих мест снежных гор не видно, за ними нужно вскарабкаться на Chandra Giri, с этого холма в хорошую погоду должна быть отличная панорама Гималаев.

Недалеко от Катманду в Kulekhani есть, кажется, единственная в Непале плотинная гидроэлектростанция, т.е. для ее постройки затопили большую территорию, создав искусственный водоем. А на противоположном берегу озера деревня Маркху. Туда ездят и автобусы, и такси, по дороге стоит посмотреть Dakshin Kali и Pharping. Следующую остановку можно сделать в Kalinge. Ресторан слева по развилке в Калинге:


Один раз дошли пешком до Маркху из Pharping за два дня, с остановкой в Phakhel. Фак-хэл своего названия не оправдал, скорее, понравился, хотя ничего примечательного для нас, поскольку мы не особо интересуемся историей-индуизмом.

Рядом с деревней Маркху (где есть другие ночлежки, но они внимания не стоят), на живописном маленьком мысе (что-то я повторяюсь) расположены 2 лоджа. Верхний прямо на дороге, хотя это не самый оживленный хайвэй, конечно, а нижний - райское местечко.


Полтора года назад они почти закончили строить новое здание с 4-мя современными комнатами, две с удобствами. Старый гэст - классический деревенский дом с прикольными деревянным окнами:


И кукурузой в октябре-ноябре:


В меню, конечно же, есть рыба, какая не знаю, и лучше бы ее приготовить самим. Еще можно заказать далбхат, или выбрать что-то из готовых закусок: алу, чАна, мУлако-ачар, сэль-роти, вареные яйца (не деревенские).

Цены дешевые. Сама в Маркху жить бы не стала, но я не рыбачу.

Маленькие непальские забегаловки я бы разделила на 3 условных типа: индийские, тибетские и неварские, хотя в жизни много вариаций.

В "индийское" меню входят: алу и чана-таркари, мулако-ачар, сэль-роти, самОса, пакОра, алу чоп.

ТаркАри по-непальски - овощи, овощной магазин - таркари пасАль. После того, как меня много раз удивляли словосочетанием "chicken tarkari", пришла к выводу, что у слова есть второе значение - название блюда, когда все что-угодно приготовлено как-угодно.
Алу-таркари - вареная картошка обжаренная с луком, чесноком, свежим чили, куркумой и молотым чили. Обычно острая или очень острая.
Чана-таркари - горох нут, приготовленный также. Иногда это нутовый суп, часто с картошкой.

МУла (дайкон) ачар в подобных едальнях чаще свежий, не маринованный, но щедро сдобренный амИло (дословно - кислый): соком лимона, плодами лапси, или местным ядреным уксусом.

Сэль роти - очень национальные непальские пончики. Готовятся на многие праздники и, когда приезжают дорогие гости. Рис сначала замачивают, потом вручную перемалывают в ступке, добавляют чуть-чуть сахара (мне ни разу не попадались сэль, в которые бы положили щепотку соли, что сделало бы их самостоятельным блюдом, а так вкусно только с чем-то соленым, как их и едят обычно) и жарят кольца в топленом масле. Особенность в грубом помоле.
В Непале также популярны донатсы, похожи на сэль по форме и жарке, но делаются из обычного кислого теста, замешанного из фабричной пшеничной муки. Для фестивалей их не жарят, блюдо заимствованное. По сути это русские ностальгические пончики, только большие и без сахарной пудры.

Самоса - жареные треугольные пирожки с начинкой из картошки, иногда с бобовыми.

Пакора - что-либо в кляре, мои любимые - картофельные или луковые, жирно, но, блин, вкусно.

Алу чоп бывает в двух вариантах: шарики размятой картошки в кляре, или картофельные котлетки с любой начинкой, второе - объедение.

"Тибетские" забегаловки предлагают: момомомомомо, shaphale/sable (чебуреки), чоумин, тхукпа (суп с готовой лапшой), тхендук (суп с домашней лапшой квадратиками).

Неварские рестораны много что готовят, но в маленьких едальнях выбор примерно такой: мясо, мясо, мясо, включая не только куриные желудки, но и буйволиные.

Chitlang - это название одной из деревень и небольшого района.




Большинство населения - невары.
Из Маркху до Читланга 1,5-2 часа легкой прогулки, в самом начале небольшой крутой подъем. По пути лес, поля, ручей с утками.
Если ехать из Катманду, то любой транспорт до Thankot, оттуда ходят джипы через перевал на холме Chandra Giri до деревни.
Любители горных велосипедов могут сделать круг по плохой дороге: Катманду - Pharping - Markhu - Chitlang - Chandra Giri - Thankot - Катманду, или наоборот. Можно и пешком.

Район Читланг - место большой культурно-исторической ценности, но мы в это за два посещения не очень вникли, в основном потому, что достопримечательности разбросаны по нескольким деревням, и их еще искать надо.
Перечисляю в основном нами не увиденное.
Чайтъя императора Ашоки (правил в Индии во 2-ом веке до н.э. и любил устанавливать колонны и чайтьи), вроде, в Majhgaon. Там же Сат ДхАра (Семь Источников).

Надпись на камне времен династии Личхави (правили в Непале в 2-8 веках н.э., но все известные тексты не старше 5-ого века) нашли, кажется, в селе Taukhel.

Множество древних храмов, какие-то старые дворцы и другие архитектурные памятники, в интернете упоминаются читлангские Shivalaya и Pauwa.

До постройки в 1956 году Трибхуван хайвэя, который соединил Катманду с индийской границей, из Индии в столицу вела старая дорога через Читланг, автомобильная часть заканчивалась в Bhimphedi (задолго до Читланга) и до Тханкота через перевал Чандра Гири надо было идти пешком.
В интернете есть фотографии 30-х годов, сделанные в этих местах, где люди несут на руках машину, на которой король будет кататься в Катманду.

В октябре-ноябре деревня красива сушащимися продуктами.
Соя-чили-тыквы-соя:


Сукути (мясо):


И т. д.




Чили, два вида, нормальные-длинные и круглые:

Тем, кто любит острое, обязательно надо попробовать круглые чили, в Непале называются дАлле или акбАрэ. И к ним относятся так, как-будто это совершенно другой продукт по сравнению с длинными. Гораздо полезнее и жжет совсем иначе, второе по собственному опыту - правда.

В деревне есть пара-тройка закусочных и ночлежка при ресторане у остановки джипов. Resort в грушевом саду и homestay на козьей ферме.

Resort представляет из себя традиционно сделанные простые и симпатичные домики с туалетом внутри, но отнюдь не дешево, цену 3 года назад назвать не могу, но неадекватная точно.
С готовкой сильно стараются и гордятся результатом, не забывая повторять "органик-органик". Далбхат вкусный, а кукурузная хАльва утром была сказочная.
Домики, огромный ангар столовой и сад расположены на обширной территории. Если идти от Маркху, resort находится по правой стороне реки, надо пройти всю деревню, перейти речку и немного подняться наверх.

Хоумтэй при козьей ферме - современное, кажется, 3-ех этажное здание, комнаты с удобствами, насколько помню. Не удивлюсь, если сейчас там и wi/fi есть. Кормят на убой, особенно козьим сыром. Технологии производства научили европейцы, делают два вида: свежий-сливочный и выдержанный-пахнущий. Продают в дорогие отели столицы и на иностранных рынках там же.
Цены за комнату и еду средние, только сыр дорогой.

В Катманду и Патане раз в неделю работают иностранные рынки.
Люди из разных уголков мира (включая Непал), живущие в столице, выращивают, готовят и производят свои национальные вкусности, и не только. Перечислить все невозможно, разные сорта сыра, сосиски-копчености, множество зеленых листьев салатов (органик, конечно), всевозможные виды хлеба (включая ржаной и солодовый), пирожные, пиццы, лазаньи, пахлава, и много другого. Недешево.

Homestays.
В Непале есть программа развития хоумстеев, по всей стране их становится все больше и больше и в довольно экзотических деревнях. Это почти всегда пакет, в который входят: ночлег, домашняя еда-чай, тика на лоб, гирлянда из цветов на шею, часто посещение храмов в округе и культурная программа, при этом большинство хумстэев рассчитаны в основном на непальцев, таким образом гости одной народности знакомятся с хозяйскими традициями другой.

Еще развивают новые маршруты: Indigenous People Trail, Gurung Heritage Trail, Orchid Trai. Последний из Daman в Markhu. Мы по нему не ходили, надеюсь, упростив задачу.
В первый раз, чтобы из Дамана добраться до Читланга, сначала проехали на такси (примерно 20 км) до места, названия которого не помню, похоже, Kunchhal Bhanjyang, на карте рядом Ghatte Danda. Там от шоссе отходит второстепенная автомобильная дорога до Маркху, машин, правда, нет. Оттуда по живописным деревням пошли пешком.



Во второй раз из Дамана отправились в Маркху. Поизучав карту, из-за боязни обрывов я отказалась от Orchid Trail, что идет напрямую. Мы опять доехали до Кунчхала, но решили идти не по дороге, а по тропинке, которая ни разу не пересекаясь с основной трассой, вскоре привела нас на живописные почти отвесные холмы. Спустилась на полусогнутых, и, подходя к мосту в Маркху, вздохнула с облегчением. На длинных и высоких подвесных мостах тоже страшновато, но у них все-таки виден конец. Поэтому я быстро почесала на другой берег, бойфренд тоже, и почти на середине слышим, что собака орет так, как будто его режут. Оборачиваемся: пес в ужасе не может ступить на мост, разворачивается и бежит вниз к озеру, поняв, что и там пути нет, визжит еще безнадежнее. Мы вернулись и перегруппировались: я взяла наш нетяжелый рюкзак, а бойфренд нес на руках 25-ти килограммового любимца. Страшно было, что собака будет вырываться, но он замер и не шевелился, пока его не опустили на землю.
Наш мост слегка виден вдалеке:


Даман (2322 м) знаменит снегопадами зимой и какой-то особенной панорамой Гималаев, но для этого нужна редкая погода, а прекрасных панорам много в местах, расположенных не на оживленном шоссе в Hetauda.



До посещения деревни я почему-то думала, что там нет дешевых гостиниц. Оказалось, что жилья там немного, но на любой карман. Дорогой Everest Panorama Resort, недешевый Daman Resort со смотровой башней, недорогой Gaurishankar Lodge, странный Hotel Sherpa за копейки.

[Panda1]

Очень интересно, столько прекрасно структурированного материала и чудесные фото! Спасибо!

[аваз]

Совсем рядом с Покхарой.
Chapakot.
Это название и маленького района, и условно одной из деревень.
Якобы, туда ходит автобус, но во время моего посещения дорога обвалилась в одном месте и не использовалась. От Лейк Сайда можно дойти за день. До Pame (оттуда не ходила) или Lauruk, вдоль озера и реки на север, по Panchase Marga, затем в центре Лаурука надо перейти реку Harpan вброд и подняться по тропинке на холм. Примерно год назад, я толком не поняла как, вроде, из-за оползня река разлилась так, что затопила близлежащие дома и снесла три моста по пути.

Я сначала переночевала в Лауруке, в деревенском доме. Рис опять необыкновенно вкусный. С ним были поданы маленькие сушено-соленые острые рыбки из пластиковой банки, обжаренные. Съедобно, если не смущает есть их с костями и плавниками, но можно и без рыбок - такой прекрасный рис, в 3-х часах ходьбы от Покхары.
Семья состояла из матери и двух взрослых дочерей, муж и один брат работают в дальних странах, вроде Саудовсой Аравии. Ложась спать, хозяйка заперла две входные двери с разных сторон на шпингалет, но я вскоре пошла в туалет на улицу и, возвращаясь, решила обратно не закрывать на всякий случай, типа землетрясения. Почти засыпаю, потом слышу какой-то шум, хозяйка заглядывает ко мне и спрашивает, какого хрена я не заперла на шпингалет? "Забыла спьяну." - оправдываюсь. "Ты же слышала, что мы здесь только женщины живем." - строго говорит она и уходит. В течении следующего получаса кто-то стучал в дверь, не зовя людей и ничего вообще не говоря. Этому кто-то никто из дома не ответил тоже. Так и не поняла, то ли это был Йети, то ли какие-то личные отношения женщин-девушек.

Утром, когда спросила, сколько стоит постой, сказали: нисколько, хочешь - дай сама.

На следующий день пересекла реку, прошла на другом берегу деревушку Bamdi, затем немного по руслу и чуть-чуть вверх. За полчаса примерно добралась до местечка Зиммери, ниже условного Чапакота, где осталась ночевать.
По пути уборка рисовых полей в середине ноября:


Пасторальный пейзаж, как и во всех непальских деревнях, много птиц и бабочек:



Обмолотка риса быками в Зиммери:


Комната мне досталась жутковатая, воняющая плесенью. А в туалете лужа воды, и скользко. Далбхат мало съедобный, хотя в чем проблема, не особо понятно. Суп из черной чечевицы попахивал козлом, рис как бумага (но это всегда, за исключением дорогих сортов или деревенского), овощей не приготовили, а у сага вкус был какой-то столовский.
Семья большая, но мне запомнились только два сына, лет 4-х и 6-ти примерно, разговаривали они все время, визжа, когда я их развлекала фотографиями, орали прямо в ухо. В остальное время играли сами, в основном, старший дубасил младшего, а тот ревел.
Кормили меня даже после детей (запихивание невкусного далбхата в сыновей отнимало пару часов), мы ели вместе с хозяйкой, хотя я никак на кухне не помогала, и относила себя, скорее, к гостям. В Непале те, кто еду готовил, ждут пока все остальные точно наедятся и только потом приступают к трапезе, к тому, что осталось. Ну, и часто женщины после мужчин. За сутки я там сильно настрадалась, и ночью мой айпэд совсем не зарядился и сдох. Фотографий сверху из Чапакота или Гхадери нет, а жаль, оттуда прекрасный вид на горы, не говоря уже про обмолачивание кодо ногами. В Зиммери мне с самого начала мало понравилось, пожаловалась, а хозяева говорят: прикольное место выше, завтра там поселим.

Теперь про расплату, история довольно идиотская. На форуме есть 2 отчета одного автора:
Сравнивая Гоа и Покхару для жизни на длительный срок
Вокруг Аннапурны или бизнес по-непальски
С выводами я категорически не согласна, и многие, кто любит Непал, возмущались, но отрицать сложно, что богатые туристами места изобилуют жадными людьми. Чапакот от избытка туристов не страдает, зато деревня по сути - пригород Покхары.
У меня было так. Сначала прочитала в интернете про хоумстей в Чапакоте (найдено по запросу "Chapakot homestay"), позвонила, и женщина сказала, что "все включено" стоит 1000 рупий. Дом и еду я описала выше, при этом деревня не примечательна панорамой снежников или озером, по моему мнению, и 1000 рупий - дорого.

Назавтра, протягиваю тысячу, хозяйка (не та же, что по телефону), говорит, что два подростка, которые ночевали вчера наверху и меня слегка доставали, сказали, что цена должна быть 2000, при чем здесь они, не понятно. Я сильно недоумевала, особенно учитывая, что это место я бы и за 500 рупий в день рекомендовать не стала, а самый дорогой посещенный мной хоумстэй стоил 1200 rs, но жадность и настойчивость победили, ругаться мне не хотелось, а стоило бы: мало того, что я заплатила за этот ужас 1500, так и наверху та же компания продолжила взрывать мой мозг. Итак, мне пообещали, что в Чапакоте цена пакета опять станет всего 1000 рупий.

Чапакот.
За 30-40 минут поднялась в верхний дом той же семьи. По дороге многие спрашивали, иду ли я в Гхадери. По прибытии мне пытаются показать апартаменты на втором этаже. Деревянная лестница не из тех, что вырублены из одного ствола, вполне современная, но под наклоном почти 90 градусов. Комнату смотреть я не стала, объяснив, что собака по этой лестнице не спуститься, почему я решила, что он по ней поднимется, не знаю, позже оказалось, что проблема со спуском была надуманная.
Обсуждая препятствие, спросила, есть ли другой дом в деревне, где можно переночевать, ответ - нет, что уже, конечно, странно. Задаю вопрос про Гхадери, мне врут, что до нее 2 часа пути. Пускаю все на самотек, думаю, что трудность возникнет только завтра при выходе из комнаты.

Дом (кроме лестницы) и туалет не особо помню, ничего хорошего, надо думать, а произвела на меня сильное впечатление очень старая бабушка, которая уже и ходить не может. Сидела в комнате, открывала-закрывала дверь палкой, гостеприимно беспокоилась обо мне и собаке, болтала и была абсолютно вменяемой, самой нормальной в семье, по-моему. Сын, сноха, внуки и правнуки, все проявляли уважение и заботились о ней. Обычно там совсем не так многолюдно, но мужчины (муж в индийской армии, 2 сына в непальской) приехали в отпуск, поэтому и внуки из нижнего дома прибежали.
Далбхат - опять ужас, но в качестве перекуса один раз накормили пшеничными лепешками, каких я прежде не ела, и очень они мне понравились. Тесто было жидкое, как на блины, но только мука и вода, жарились в сковородке на масле, периодически разравнивались ложкой, из-за чего получились слегка слоеными, но жирновато, конечно. Главное, удивительное и очень вкусное отличие от всех вариантов лепешек в Непале, что я ела, в этих была соль.
Еще меня там раз пять спрашивали, пью ли я молоко, сказала, что утром пью, но мне его ни разу не дали, каждое утро - черный чай. Справедливости ради, в нижнем доме меня поили очень вкусным чаем из деревенского молока, вообще без воды. В обоих домах два раза в день все члены семьи запивали далбхат молоком, но я с едой употребляю только алкоголь.

Итак, я там пообедала и пошла гулять, минут за 15-20 дошла наверх до Гхадери.

Ghaderi.
Отличная деревня, в живописном месте, панорама Аннапурн прекрасная, впрочем, из не полюбившегося мне Чапакота тоже неплохая, но 15 мин вверх вид уже улучшают. Поскольку сама я там не останавливалась, то информация частичная. Комнат на сдачу много, хотя домов мало. Койко-место стоит 50 рупий за ночь, именно так. Еду не пробовала и цен не спрашивала, но подозреваю, что недорого.
Объяснение, почему меня все спрашивали, не в Гхадери ли я направляюсь, и почему там сдают койко-места: про эту деревню я слышала, года 3 назад там первый раз устроили эко-транс-парти. Один из местных, Ramesh Giri, живет по полгода в Гоа, и его непальский телефон, найденный в гугле на запрос "Сhapakot eco-village" в это время не работает. Остальные жители деревни по-английски почти не говорят (исключая продвинутых детей, конечно) и ответить на звонок не могут.
В этой деревне, наверное, пожить можно, но зарядить айпэд пока (ноябрь 2015) невозможно.
Из нее есть дорога в Panchase, но я оттуда не ходила.

Продолжение истории с лестницей в Чапакоте.
Перед ужином проводила время, наблюдая, как отец и сын обмолачивают кОдо. Стало понятно, почему кодовое дхидо всегда попахивает плесенью: чтобы отделять плевна, зерно сначала должно упреть. Затем его мнут ногами, как виноград для вина (насколько я слышала). Результат очень органик: в еде шкурки хрустят, и отчетливый запах упревшести.

Покормили меня часов в восемь-девять невкусным далбхатом, и вскоре я собралась идти спать, уже было давно темно. Собака категорически отказалась взбираться на лестницу, хотя мне казалось, что ранше он их осиливал наверх, может, не такие крутые, но всегда катился кубарем вниз, может, не с таких высоких. Попыталась затащить его на руках (недавно взвешивали, он всего 21 кг), брыкался так, что я сильно ударила колено, и пару дней хромала.
Ночь, леопарды, лестница, я начинаю раздражаться, упоминаю Гхадери "до которой 2 часа идти". Взрослый сын берется отвести меня в дом неподалеку, где можно переночевать. По пути мы боимся диких кошачьих, причем сын наутро сказал, что чуть не наложил в штаны, из страха за СВОЮ жизнь, потому что обычно ночью с собаками не ходит. Похоже, я его подвергла смертельному риску.

Пришли, стучимся минут пять, будим девушку, она звонит матери, приходит хозяйка, предлагает спать в комнате с дочерью, которая с ужасом смотрит на собаку и забивается в угол, я тоже делаю кислую мину, все-таки одной удобнее. Дочь переселяют в основной дом, мне достается каморка высотой в мой рост в проходе, и в полроста в месте кровати.

Я сомневалась, писать или нет, странная тема. Решила - напишу, хотя не люблю подобных подробностей, но это настолько по-индуски, что лучше знать, мне кажется.
Разбуженная девушка спала на полу между двумя кроватями, потому что у нее была менструация. Не спрашивала, но, возможно шерпа, таманг, лимбу, раи народности относятся к вопросу иначе. Хинду же - жесть. С одной стороны хорошо, что в это время женщина меньше работает, но даже, чтобы умыться ей подают воду другие, чтобы не запачкала источник или бочку. Итак, в период кровотечения: в кухню заходить нельзя, воду зачерпывать, или давать коровам - нельзя, спать надо отдельно, и, в целом, вести себя как грязное животное, которого другие не касаются. Вот так. Подметать и мыть туалет можно, воду туда поставить - нет. Даже в туалет.

Заодно про джУтхо, специальное непальское слово. И это уж точно полезная информация, на мой взгляд. Значение слова - грязный, но в специальном индусском смысле. В худшем случае: если в кухню брамина вошел человек низкой касты, вся еда-вода становится грязной, непригодной к употреблению. Возможно, кастрюли и тарелки тоже перемывают, точно не знаю. В современном контексте: все чего коснулся рот одного становится "джуто" для другого.
Поэтому непальцы пьют из одного и того же кувшина/бутылки не касаясь их губами, не едят из одной тарелки, не пробуют еду ложкой, когда готовят (из ложки вываливают/выливают пробуемое на ладонь).
Угощая местных жителей, лучше знать и не забывать про "джуто".
Ну, и про про угощение. Если непальцы что-то едят, а вы вошли, или вы сидите вместе, и они собрались перекусить, или, или, вам всегда будет предложена еда. Невозможно представить, что кто-то начнет есть, не поделившись СНАЧАЛА с окружающим. Поэтому не стоит предлагать местным людям то, что недоели, особенно если ели ложками, ну, разве что нищим попрошайкам сойдет.

В итоге, спала я в каморке одна с собакой и явно доставила кучу неудобств хозяевам. Утром спросила, сколько должна за ночлег, отвечают: нисколько. Еще и молоком напоили. Даю 500 рупий, помятуя историю с менструацией. Хозяйка пыталась возражать, но я настояла, заодно спросила, могу ли переночевать еще раз.
Возвращаюсь в дом родной интернетовской семьи, питаюсь там, сплю в другом месте. На третий день в Чапакот Хоумстэй расчет получился сложным, хотелось их всех кроме бабушки попереубивать, но смирилась.

Из Чапакота я спустилась и дошла дальше на север до Ghattichhina (отняло меньше часа), где есть Peace Homestay. Хозяин работает учителем в школе Сарангкота, но был дома по случаю уборки риса. Очень милая семья, вкусный далбхат, все дешево, но дом расположен на неоживленной, но все-таки дороге. Из деревни гор не видно, есть река, и места, где погулять. Интернет якобы доступен на ноутбуке хозяина. И 3G работает.
Оттуда самый короткий, наверное, путь до Panchase, но подняться надо прилично. Аннапурна из Панчасе:

Про это удивительное место написать не могу, т.к. оно особенное, а я не знаю деталей и посетила его уже давно, а теперь туда ходит автобус.

[аваз]

Очень интересно, столько прекрасно структурированного материала и чудесные фото! Спасибо!

И тебе спасибо за поддержку, дидИ (по-непальски - старшая сестра), тут на форуме фотографии совсем другого уровня. Когда же вы наконец доедете до Непала?

[Panda1]

Про деревню Зимери ржу!! Хотя, предыдущая с тетками тоже какая-то инфернальная, конечно.
После таких рассказов про удобства аж страшно лететь в ваш Непал! Но очень-очень интересно, посмотрим, что победит!!

[fisher58]

[b]

Вокруг густые леса, два озера, помимо птиц, летает множество бабочек. Есть где погулять, покупаться и половить рыбу.

а можно поподробнее про "половить рыбу"?
ловят местные, приезжие, как и чем?

и что там с фруктами (манго, ананасы, клубника, арбузы, дыни)? когда сезон?

[fisher58]

[b]
Цены дешевые. Сама в Маркху жить бы не стала, но я не рыбачу.

кто и как там рыбачит?

[аваз]

Про подробности рыбалки Вам надо порасспрашивать Дай.
На форуме есть его отчет:
Рыбалка в Непале

Про фрукты проще.
Сезон привозного из Индии манго начинается в апреле-мае, местные - июнь-август.
Ананасы, наверное, все из Индии, в магазинах, кажется, круглый год, а с лотков и велосипедов продают часто вместе с арбузами.
Арбузы, скорее всего индийские, начинаются в марте-апреле, и в мае-июне на каждом шагу.
А вот у клубники сезон зимой: ноябрь-февраль.
Про дыни не знаю, если и есть в Непале, то, скорее всего, в супермаркетах.
Личи (непальские) - июнь.
Шарифа (по-английски custard apple), кажется, август-сентябрь.
Местные папайя и бананы, вроде, круглый год.
Есть свои персики, абрикосы и сливы весной.
Авокадо с начала сентября и всю зиму, видела в овощных в Боудханатхе, а в супермаркетах - круглый год. Удовольствие недешевое.
Китайские груши бывают хорошие, сладкие и сочные, в июле-августе продают телегами.
Помимо маленькой не особо съедобной хурмы есть отличная большая сладкая, но в магазинах мне не встречалась. Октябрь-ноябрь.
Панаути, начало декабря: мандарины, хурма и арахис:


Вот тут приведен большой список непальских фруктов, только где продают некоторые из них, не знаю.
_http://tasteofnepal.blogspot.com/2014/11/glossary-of-common-fruits-of-nepal.html

[аваз]

Kaskikot - тоже название небольшого района и условно одной из деревень.
Туда можно взобраться и из Лаурука, и из Thulokhet (находится перед Гхаттичхина), и из Hemja, или обратно. Из Naudanda вверх лезть не придется, поскольку по гребню холма.
По-моему, автомобильная дорога Сарангкот-Науданда вполне нормальная, и такси должно там проехать. В декабре 2016-ого один автобус в день ходил из Сарангкота до Деурали, чуть дальше условной деревни Каскикот. До Науданды почему-то автобусов не было.
Я тупо пришла из Саранкота, легкая полуторaчасовая прогулка на одном уровне. В русском языке нет точных аналогов удобным непальским словам: тЭрсо - на одном уровне, примерно, или плавно вверх-вниз; укАло - круто вверх по лестнице, или, как по лестнице; орАло - круто вниз. Тэрсо, как правило, просто.
Путь проходит через небольшие селения почти по хребту, но из-за этого "почти" снежных гор по дороге не видно.
Условный Каскикот - это деревня с маленькими озерами и храмом кровожадной богини Кали. Во время праздника Дашайн туда приходят толпы народа с козлами и буйволами для жертвоприношений. Святилище расположено на самой вершине, и чтобы не нести убитых животных вниз, их сбрасывают по склону холма, как раз на дорогу пилигримов, но сначала кричат: буйвол (козел) летит, и люди разбегаются. Сама этого не видела, описываю по рассказам.
После храма (если идти от Сарангкота) есть какой-то многоэтажный гэстхауз и немного дальше, на самом гребне, откуда прекрасный вид на Гималаи, расположен, наверное, дорогой resort, снаружи выглядящий весьма неплохо, а внутрь не заходила. Там, мне кажется, должен быть вайфай, но кто знает.
Resort:


Из коментария Panda1 стало понятно, что не охвачен сегмент дорогих отелей. Это не мое, но они существуют. В паре километров от Namo Buddha в живописном лесу есть роскошный resort с огромным богатым садом и кучей кошек. Комнаты не смотрела, но общий туалет поразил дизайном, почему-то вспомнились московские ночные клубы.
Вот информация от Дай:
Что еще можно посмотреть в Катманду?
В Нагаркоте и Дхуликхеле фешенебельных отелей больше, чем нормальных.
В Дамане один.
В Бегнасе дорогой resort, построенный немцами.
Рупакот, опять обращаемся к Дай:
Новый год в Тибете
В той же ветке про дорогие отели на пути к Эвересту.

Итак, Каскикот дешевый.
Я остановилась в доме женщины, которую встретила по пути. Спала она с мужем в ту ночь на крыльце, но я к ним не напрашивалась, однозначно - наоборот. Дверь в туалете представляла из себя рваный мешок. Хозяева сияли как начищенные самовары, принимая меня у себя в гостях.
Деревенский рис и кари из курицы были поданы на ужин, вкусно, но второе было приготовлено из куриных лап с когтями, тех, что я покупаю собакам.
Комната и постель никаких нареканий не вызвали. В целом, мне там понравилось.

На следующий день за час или чуть дольше дошла до Науданда, которая находится на Baglung Highway, и совсем недалеко от Kande, откуда часто начинают поход к базовому лагерю Аннапурны. В планах было посмотреть деревню Dhikur Pokhari (селение находится на близлежашем холме, и его видно из Науданды), на каком-то сайте прочитала, что там есть хоумстэи и интернет. В Науданде отыскалась харчевня с тумбой, и я остановилась там перекусить и выпить. Расспрашивая местных про наличие интернета, пришла к выводу, что в Дхикур Покхари точно его нет, авторы сайта скорее всего имели ввиду интернет в Науданде, причем он установлен в школе, и пользоваться им разрешают в случае крайней необходимости. А хоумстэй я уже присмотрела в начале пути, в Каскикоте, если идти в сторону Науданды, после дорогого resort(а), от условной деревни минут 20. Туда и вернулась. Название хоумстэя - кажется, "Хоумстэй", напротив опять небольшое озеро, и за видом на Гималаи надо подниматься на вершину гребня, недалеко.

4-5 примитивных, но новых комнат в каменном без цемента одноэтажном строении. Туалет недалеко, но и не близко. Цена за комнату в супер кризис 800 рупий. Удивилась, но мне сказали, что в сезон там надо платить 1500 и и желающие сражаются за место, сомневаюсь.
На вывеске красовалась надпись "Wi/Fi", и я сразу спросила, есть ли интернет. Как потом выяснилось, отвечала мне не хозяйка, а только что приехавшая сестра мужа с младенцем. В Непале принято, что женщина после рождения ребенка приезжает пожить у родителей. Она уверила меня, что вай-фай работает, но, очевидно, была не в курсе вопроса. Мне показалось, что интернет не работал потому, что не оплачен, а не оплаен из-за кризиса и отсутствия клиентов. Но меня расстроило не отсутствие вай-фая, а голоднющая сука с двумя худющими щенками, жирные хозяева и такие же дети, новеньких мотоцикл мужа и его стенания, как им плохо. Плохо там было, явно, только суке, которая за крошку печенья готова была на все, но ее отгоняли.
Еще раз останавливаться бы там не стала. В Непале, в целом, оценивать хоумстэй, лодж, отель, resort стоит в первую очередь по людям там работающим (во многих отелях-resrt(ах) это семья владельцов с работниками или без, по сути, тот же хоумстэй).

[аваз]

Про местную кухню безотносительно вышеописанных деревень.

Посмотрела две передачи "Орел и решка" в интернете, возможно, урезанные. Про Катманду понравилось. Про Покхару - совсем бред. Но меня больше всего удивила не фантазия авторов передачи, а свой непалец, мешавший и мешавший соломинкой тумбу заезжей героини.
Тумбу перемешивать не надо, говорят, что от этого будет болеть голова, но, по моему мнению, только если напиток сильно выдержан, такое может случиться. Просто, это местные всегда советуют, видя передо мной тумбу. Я с соломинкой не играюсь, но часто слышу советы от людей, которые не знают, что тумбы уже тонны выпила.

Еще немного о пище, вкусной и здоровой.
Не могу не упомянуть про бутоны дерева коирАла (Bauhinia). Необычно, очень вкусно, какой-то ореховый аромат. Но, к сожалению, в ресторанах это не подают, да и еда исключительно сезонная (весна), поэтому попробовать сложно.
Дерево с цветами и бутонами:


Бутоны отобраны и помыты:


Ачар из бутонов коирало с картошкой:


Интересно про конопляные зерна, которые очень популярны на западе Непала. При поедании зерен или конопляного масла никакого наркотического эффекта не наступает. Зато в них содержится чрезвычайно много полезных веществ. Созревают поздней осенью, едят зимой, в том числе потому, что они согревают изнутри (как уже писала, все продукты либо согревают, либо охлаждают, например, мать ребенка говорит соседской девочке, которая зимой ест огурец и хочет угостить друга: не давай ему огурец, мальчик охладится и будет кашлять).
Семена конопли перетирают в ступке и добавляют в овощные блюда, делают чатни или выжимают масло, а также едят просто обжаренными. Тоже самое, в индийском Куамоне, который находится по соседству, в сезон на рынке завалы этих семян, хотя и не самого лучшего качества, рыночные надо перебирать, выкидывая зеленые.

Масло в деревнях выжимают много из чего, в том числе из грецких орехов и тыквенных семечек, говорят, если не лениться, разнообразного деревенского масла весь год хватает, покупать не надо.

А на Востоке помимо кинемы необычная еда - мох. Мне кажется, что я когда-то пробовала, но не уверена. Зато, проходя через рынок в Дхаране, купила его в подарок своей тапледжунгской подруге. В Непале принято из путешествия привозить подарки, похоже, даже больше, чем у нас. Я только что вернулась из России, и меня впечатлило, что один сосед сразу спросил, где для них коселИ (подарок из поездки), и молочница, когда я протянула пакет с конфетами, без вопросов сразу поняла: это косели. Разные непальские деревни предлагают разные косели, чаще всего что-то съедобное, чем знамениты.

Еще интересно, что в Непале, как правило, едят только ту пищу, которая была приготовлена сейчас. Несвежие блюда называют бАси кхАна (оставшаяся еда) и воротят от них нос. По этой причине, даже в жарких местах непальцам не нужны холодильники. А я толкаю речи про русские "суточные щи", доставая вчерашнее угощение.

[аваз]

В заключении чуть-чуть общей информации про Непал, обрывочно.

Гостеприимные люди есть в куче мест, помню в Грузии... Непальцы не только гостеприимные, но и (если делать обобщения) наивно-простые, честные, мистически верующие, улыбчивые, заботливые, и за пределами городов живут так же, как жили их предки сотни лет назад.


Не раз в отчетах объясняли, что значит "намасте'. Я прокомментирую "хаджур". Слово хаджУр используется так широко, что может заменить весь словарь Эллочки-людоедки, будь она хорошо воспитана. Если, не зная языка, хочется изобразить из себя местного, достаточно изучить различные случаи и мелодии употребления "хаджур".
А значения такие:
1) извините, ... - обращение к незнакомцу;
2) простите, не раслышал (что Вы сказали?), произносится соответственно с вопросительной интонацией;
3) утвердительное "да, конечно";
4) местоимение "вы" в самой вежливой форме.
5) намасте, хаджур - вежливое добавление, типа "господин". Одно слово "намасте" без "хаджур" при обращении к не сильно младшим незнакомцам по сути грубовато, но для иностранцев нормально.

Непальская светская беседа весьма странная. То, о чем говорят в Непале встретившиеся на дороге на 2 минуты, настолько необычно, что первое время я терялась, но уже привыкла и сама спрашиваю то же самое. Сначала люди здороваются, естественно, и следующий вопрос в зависимости от времени дня. Рано утром: Вы чаю попили? Позже: Вы далбхат поели? После обеда: Вы перекусили? Ну, и вечером опять про далбхат. Обменявшись взаимной информацией про прием пищи, идут по своим делам.

На непальский быт можно посмотреть двояко. Многие, приехав в Непал в первый раз, шокируются и изливаются жалостью. Другие с уважением удивляются и иногда пытаются следовать. Первые часто рождают проблемы, если пытаются "помогать".
Да, в деревне можно увидеть, как стену шпаклюют шлепанцем, и довольно ловко. Тачки здесь редкость и не туземные, косы никто в глаза не видел (траву срезают сидя на корточках), но это не значит, что непальцам нужно привезти косу из России.
Имхо, Непал надо изучать, а не помогать.

Пара забавных вещей.

Не раз слышала от браминов (здесь их еще называют бАхун), что женщины, которые не прокалывают нос (неварки и многие буддистки), все плохие.

В Непале играть в карты на деньги - уголовное преступление. Мне кажется, это обосновано тем, что здесь и мужчины, и женщины часто чрезвычайно азартны и впадают в зависимость. Раз в год во время фестиваля ТихАр (4-5 дней) играть не только можно, но и нужно.
Еще уголовщина, если неженатые друг на друге мужчина и женщина берут комнату в гостинице, полиция может нагрянуть в любой момент, а достанется и любовникам, и владельцам комнаты.

И о серьезном.
Говорят, непальские автомобильные дороги в горах заставляют задуматься о Боге, это правда. Непальские внутренние маленькие самолетики тоже. Да, и вероятность того, что в Катманду свалится на голову что-нибудь тяжелое, вроде цветочного горшка, больше, чем в России, там скорее упадет глыба льда. Все это, не говоря о природных катаклизмах.
Когда едешь на автобусе из Дхунче в Сябру остается уповать только на Божью помощь или госпожу Удачу, и понимаешь, насколько ты нуждаешься в них. По-моему, это прекрасно, потому что пресловутые "защищенность и уверенность в завтрашнем дне" - иллюзия и самообман, в Непале это просто понять. Но бояться тоже нужно в меру, конечно.

Отчет закончен, но если в будущем побываю в интересных деревнях, добавлю сюда, иншалла.

[Дай]

Я прокомментирую "хаджур"

Это моё любимое слово.
हजुर — буквально "ХАЗУР", но русское ухо не слышит проглоченный ह=Х и получается скорее АНЗУР с первым безударным слогом и неизвестно откуда взявшимся Н, хотя никакого специального значка нозализации на письме нет, а в алфавите их несколько форм имеется.
А переводов, пожалуй, полный комплект представлен.
Заходишь в дукан, там нет никого...
— Саузииии?
— Хонзууур (из двора У для вежливости тянется)
— Чоу-чоу ча? Анда ча? Чайна? (ту что треккеру в провинции ещё пожрать?)
— Ча, ча!
— Чоу-чоу чар, анда ат.
Как раз на два обеда.

Я даже компанию хотел так назвать — ХОНЗУР ТРЕККИНГ, а ледоруб ХОНЗУР ХОНЗУРЫЧЕМ, но, увы, соотечественникам не дотянуть )))
Так же как до того, что кроме далбата, момо и, прости Шива, — сизлеров в Хеленасе, ещё алу тама, бара и айла имеются.

Ледоруб Львом Давыдычем назвал.

[аваз]

— Саузииии?
— Хонзууур (из двора У для вежливости тянется)
— Чоу-чоу ча? Анда ча? Чайна? (ту что треккеру в провинции ещё пожрать?)
— Ча, ча!
— Чоу-чоу чар, анда ат.

Какой разный может быть непальский язык, и когда говорят русские, и когда говорят сами непальцы.
Вот мой вариант диалога:
- Хаджуур, намастэ.
- Намастээ, хаджур.
- Хаджур, чоу-чоу чха?
- Чха, хаджур, кина чхайна?
- дуита динухос, хаджур.
- Хаджуур, линухос.

[b-olegh]

हजुर — буквально "ХАЗУР"

Я правильно понял, это слово означает что-то типа "извините", "прошу прощения"?

[аваз]

Правильно, но не во всех случаях, переводим диалог:
- Прошу прощения, здравствуйте.
- Здравствуйте, прошу прощения.
- Прошу прощения, у Вас есть доширак?
- Есть, прошу прощения, отчего же нет.
- Дайте два, пожалуйста, прошу прощения.
- Прошу прощения, возьмите, пожалуйста.
Название компании: Походы Прошу Прощения, тоже необычно.

[Drups]

Ничего лучше этой темы не нашел, чтобы задать этот вопрос.
Что это за специя на прикрепленном фото?
Я с ней познакомился на курсах лепки момо в Дхарамсале, в Индии. Она была представлена как "Tibetian Pepper".
Позже купил там же на рынке.
Очень интересный вкус - пряный, не такой острый, как обычный черный перец (на самом деле - ничего общего с черным перцем).
При разжевывании очень выраженное онемение слизистой.
В Москве спрашивал (и показывал) в Индийский Специях - не знают такого.

IMAG2654.jpg

Тибетский перец

[VEGA_Odessa]

Ничего лучше этой темы не нашел, чтобы задать этот вопрос.
Что это за специя на прикрепленном фото?
Я с ней познакомился на курсах лепки момо в Дхарамсале, в Индии. Она была представлена как "Tibetian Pepper".
Позже купил там же на рынке.
Очень интересный вкус - пряный, не такой острый, как обычный черный перец (на самом деле - ничего общего с черным перцем).
При разжевывании очень выраженное онемение слизистой.
В Москве спрашивал (и показывал) в Индийский Специях - не знают такого.

Тибетский перец

Сычуаньский перец, так называемый....