3 недели по горам и джунглям Перу на автобусе, лодке и в машине.

[Alex_76]

Что-то отчет у вас прервался на окончании пребывания в парке Ману, потом резко другая тема. У вас очень интересный опыт, напишите пожалуйста как вы из Ману добирались назад, читал, что в таких турах на легкомоторном самолете везут туристов назад.

[Oboroni]

Что-то отчет у вас прервался на окончании пребывания в парке Ману, потом резко другая тема. У вас очень интересный опыт, напишите пожалуйста как вы из Ману добирались назад, читал, что в таких турах на легкомоторном самолете везут туристов назад.

Странно. Отчет был полностью выложен...
Дублирую здесь пропавший кусок отчета

А вечером отправились в засидку, которая сделана у выхода на поверхность почвы, богатой минералами, которых не хватает в рационе у местных животных. Такие места называются кольпами (collpa). Поэтому они сюда периодически приходят, а мы можем, оставаясь на высокой платформе, их видеть. Жаль только, что многие из них предпочитают приходить сюда ночью.
Удобно расположившись приготовились смотреть. Скоро совсем стемнело. Не видно было даже лежащих рядом немцев. Только слышно было как кто-то из них периодически похрапывал.
Наконец-то появился одинокий тапир. Чтобы его увидеть пришлось зажечь фонари, но ему это почему-то не понравилось, и он убежал.
За ужином обсуждали, что в глубине парка царит удивительное разнообразие видов, но нет преобладания какого-то одного. Это говорит об отличном состоянии леса. Например, здесь, на окраине, много птиц оропендол. И все потому, что здесь почти нет туканов.
В природе у оропендолы нет естественных врагов. И не потому, что она большая и сильная, а потому , что у нее в перьях живет паук-паразит, который сосет ее кровь. Оропендола привыкла, но зато на нее никто не охотится, т.к. боятся паука. При таком замечательном симбиозе она может размножаться почти неограниченно… Но есть тукан. Эта маленькая птичка с большим клювом любит полакомится яйцами оропендолы. И редкое гнездо оропендол избегает набега тукана. Но тукан никогда не съест все яйца. Он обязательно оставит одно, потому что, если они съедят все, то вскоре уничтожат всех оропендол.
Вернувшись с ужина в свой домик, в размышлениях об удивительном устройстве дикой природы, не заметил, как уснул. Это был День Тапира.
А ночью наконец-то пошел дождь. И утром тоже. А нам сегодня ехать смотреть птичью кольпу, куда слетаются попугаи, в основном ары, со всех окрестностей. В результате плыли под дождем. Ощущения – еще те! Когда приплыли, дождь кончился. А потом шли до смотровой площадки по раскисшей дорожке. Здесь я имел возможность оценить то, что сухой сезон задержался на 2 недели подольше. Если бы сезон дождей начался в срок, от поездки остались бы совсем другие впечатления.
Дождь распугал всех птиц, и когда мы пришли, у кольпы было только несколько небольших попугаев, да на верхушках деревьев сидели две пары ар.
Но постепенно ары подлетали еще и еще. Кружили, перелетали с ветку на ветку. Опускаясь все ниже и ниже. И вот, самый смелый из них наконец-то отважился сесть на склон, и начал клевать минералы. Не прошло и минуты, как все остальные присоединились к нему. Причем, несмотря на то, что кольпа большая, предпочитали держаться вместе. И вдруг, как по команде, все разом взлетели и улетели.
Оказывается, их испугали обезьяны. Когда обезьяны благополучно скрылись, стали подлетать новые ары. И вскоре все повторилось: сначала они садились на верхушках деревьев, потом как будто невзначай постепенно перебирались на нижние ветви, а потом уже садились на кольпу. Зрелище потрясающее.
Я насчитал более 80 попугаев ара одновременно. Иногда бывает до 120.
Довольные вернулись в лодж.
Во время ночной прогулки пошли в засидку, но никто из зверей не пришел. Здесь, на окраине парка фауна заметно беднее. На обратном пути видели очаровательного скорпиона. Это был мой первый скорпион. Поэтому этот день был Днем Скорпиона. Жаль, но это последняя ночь в Ману. Завтра предстоит долгий путь в Куско.
Возвращались мы другим путем – еще ниже по реке до Пуэрто Мальдонадо.
Здесь вид берегов изменился. Больше нет чудесной природы. Вместо нее – отвалы пустой породы, остающейся после золотодобытчиков. Как быстро и легко человек в погоней за прибылью может уничтожить красоту вокруг себя!
Угрюмый городишко в окружении все еще красивой природы. Здесь мы покидаем нашу лодку, к которой успели очень привыкнуть. Короткая поездка на местном такси – еще одна переправа. И вот уже мы у новой дороги, которая связала Перу с Бразилией. А на ней нас ждет микроавтобус. Здесь мы расстались со швейцарцами, которые будут продолжать знакомство с Амазонией в заказнике Тамбопата (Reserva Tambopata), а мне вполне хватило впечатлений! И несмотря на то, что День Ягуара так и не наступил, я остался очень доволен. И уже завтра начнется новый этап моего перуанского путешествия – на машине.
Но сперва я знакомился с горной дорогой из окна микроавтобуса. Один раз мы надолго остановились в ожидании когда расчистят дорогу от оползня, случившегося из-за прошедших накануне дождей. Иногда такие оползни или камнепады сметают по несколько машин в пропасть, или просто засыпают их.
В Куско приехали на закате. Заселился в ту же гостиницу, поужинал. И спать. Завтра опять ранний подъем – я возвращаюсь в Лиму.
Проснулся намного раньше, чем было нужно. Но лучше подольше подождать в аэропорту, чем наблюдать за своим улетающем самолетом. К тому же было не ясно, удастся мне поймать такси в этот утренний час, или придется топать до аэропорта пешком (судя по навигатору, до него чуть больше 4-х км.).
Опасения оказались напрасными – в Куско полно такси в любое время дня и ночи. И вот, я первый пассажир в аэропорту. Как выяснилось, он закрывается на ночь, а утром его открывают. Сегодня его открыли чуть раньше обычного – для ненормального белого мистера. К счастью, ожидание оказалось не долгим – скоро началась регистрация, а вот уже и посадка начинается. Вылетели вовремя.
Пока я лечу в самолете, можно подумать о том, что совсем скоро начнется третий этап путешествия. Первый был проделан своим ходом, вплоть до поездки в Ману; второй – автобусно-лодочный во время поездки в Ману. А теперь я буду перемещаться на арендованной машине.
В Лиме опять было все серым, ну прямо как зимой в Москве!
В аэропорту долго искал пункт проката. Некоторые даже говорили, что его здесь нет. Наконец, нашел. Взял дополнительную опцию безлимитный километраж. Ее предлагал только Herz. А остальные только с лимитом 250-350 км/сутки. А такие расстояния никак не вписывались в мои наполеоновские планы. меня предупредили, чтобы я заправлял ее 97 бензином, на худой конец – 95. Вначале я так и делал, но в горах был только 91. Машина вела себя абсолютно адекватно. В дальнейшем заправлялся только 91. Также меня поначалу шокировали цены на бензин, указанные на заправках. Но потом я разобрался, что цена указана за галлон. Неожиданно. Ведь в Перу используется метрическая система. Ну да ладно. Привыкну.
Итак, я обзавелся железным другом на ближайшие дни, и – в путь! На выезде из Лимы пришлось изрядно поплутать, т.к. многие дороги были закрыты на ремонт, а объездов мой навигатор не знал. Наконец выбрался, и поехал по унылой дороге в направлении на юг. Трудно представить себе более печальную картину: под свинцовым небом безжизненная равнина, вдоль дороги ветер гоняет мусор, по дороге едут бесконечной вереницей грузовики, а вдалеке шумит серый океан. Невольно настроение тоже становилось каким-то серым.
Но стоило мне вспомнить, что уже завтра меня ждет полет над загадочными линиями Наска – второй обязательной для меня достопримечательностью Перу, а уже сегодня – еще более загадочные камни Ики (третья и последняя обязательная для меня достопримечательность) как сразу настроение улучшалось. А ближе к вечеру выглянуло солнце и совсем стало хорошо.
Чтобы попасть в частный музей камней Ики, надо заранее отправить заявку через сайт музея. Мое посещение было назначено сегодня на 3 часа, сразу после сиесты. В Ику приехал за 2 часа до назначенного времени. Поэтому решил не терять времени даром и съездить посмотреть на самые большие в мире песчаные дюны. Да, самые большие дюны именно здесь, а не в Сахаре или Намибии.
Стоило чуть-чуть отъехать от города, как начались дюны. Пейзаж больше напоминал песчаные эрги в Сахаре. Дорога проходила через какие-то убогие поселения местной бедноты. Сделал несколько фоток и вернулся в город. Всего несколько минут езды, а какой контраст! Даже не скажешь, что город находится на границе песчаной пустыни!
Постепенно подошло назначенное время, но музей не спешил открываться. Наконец, пришла служащая. Я поспешил к ней, но она не говорила по-английски. Попросила кого-то подождать, кто все мне расскажет. Наконец пришел Хосе Кабрера – сын основателя и нынешний владелец этого музея. Он рассказал историю как совершенно случайно его отец, Хавьер Кабрера, получил в подарок найденный кем-то небольшой камень, найденный в древнем захоронении, с изображением рыбы. Его заинтересовало какая именно рыба там изображена, и он показал камень специалистам. Они смогли четко определить вид этой рыбы. Но беда в том, что эти рыбы вымерли несколько миллионов лет назад. Тогда он заинтересовался этими камнями всерьез, и стал скупать камни у местных крестьян. Камни были разного размера от небольших, размером с куриное яйцо, до огромных. На них были изображены люди, животные, динозавры, сценки из жизни, например, люди верхом на динозаврах или операции по пересадке сердца… Но это совсем не понравилось ученым. Они стали преследовать Кабреру и стараться натравить на него полицию, обвиняли в фальсификации. Но как они не старались, им так и не удалось доказать, что камни являются подделкой. Тогда они сменили тактику и с помощью полиции предъявили обвинения всем, у кого Кабрера скупал камни.
В результате перед Кабрерой встал нелегкий выбор: признать, что камни являются фальшивкой, или отправить своих земляков за решетку. Он выбрал первое. Крестьяне написали в полицию заявление, что они сами изготавливали камни. Наука была спасена.
Проблема в том, что даже сейчас не просто изготовить камни такого качества, что уж говорить о перуанских крестьянах 1920-30 годов? Они просто не в состоянии были изготовить такие камни, причем в количестве более 10000 штук!
С тех пор Хавьер Кабрера, а после его смерти, его сын Хосе Кабрера пытаются привлечь внимание мировой общественности к проблеме камней Ики. Сейчас музей располагается в двух небольших комнатках. однако в планах Хосе найти для него достойное помещение, возможно даже, в более крупном, чем Ика городе.
Хосе рассказал мне свою теорию появления этих камней. Вкратце перескажу ее. По его мнению, люди, изображенные на камнях – вовсе не люди. Во-первых, все пальцы у них идут строго параллельно

во-вторых, вместо волос у них перья. Чему косвенным доказательством может служить, что что народы в разных концах нашего шарика делали себе украшения на голову из перьев – желая походить на этих существ.

Эти существа не едят, а питаются энергией Солнца. Вот так:

Камни представляют собой энциклопедию, которая написана не словами, а образами, передающими самый смысл. Например, вот такой знак–это хорошо, он обозначает жизнь

а такой – это плохо, смерть (да-да, по мнению инопланетян, когда мальчик с мальчиком – это плохо)…

А на Землю они прилетели ставить эксперименты. В результате, вывели разные новые виды живых существ, в том числе, человека. А линии Наска созданы ими, или людьми, которые их обслуживали.
С этим можно соглашаться или нет, но сами камни впечатляют. Это место, однозначно, заслуживает посещения, тем более, что находится прямо по дороге из Лимы в Наска.
В Наска въезжал уже в темноте. Навигатор не знал улицы, на которой находится моя гостиница. Пришлось вводить координаты. Номер оказался вполне приличным, с окном во внутренний дворик, а удобства – напротив, но это не беда. После амазонских лоджей отсутствие пауков в номере уже благо! Зато был Wi-Fi и я написал в фирму, организующую мой завтрашний полет подтверждение. Видимо из-за этого я слишком расслабился. И когда ходил в душ, захлопнул дверь, забыв ключи в номере. Вспомнил об этом только когда уже возвращался назад. Служащие гостиницы уже куда-то подевались и никого найти я не мог. Тут я заметил, что мое окно закрыто не плотно. Толкнул. Так и есть, оно приоткрылось. Пришлось лезть в окно. Я еще не знал, что окажусь в подобной ситуации в этой поездке еще раз!
Утром за мной заехал представитель фирмы, отвез в офис, где я оплатил полет и получил необходимые документы. Полет был назначен на 12 часов, хотя в переписке я просил сделать его как можно раньше. А в ответ мне объяснили, что это делается по погодным условиям. Здесь это обычное дело.
Надо пояснить, что можно было бы и не заказывать заранее полет, а найти фирму на месте – здесь их несколько штук. Но сравнивая цены я был удивлен тем, что они выше той, которую я заплатил. А ведь я не делал никакой предоплаты!
Таким образом, у меня появилось несколько часов на знакомство с городом. Ничего выдающегося. Обычный перуанский провинциальный город с традиционной центральной площадью Plaza de Armas и кафедральным собором на ней.
В назначенный час за мной пришла машина из фирмы и отвезла в аэропорт. Здесь тоже пришлось подождать. В результате вылетели на час позже. На таком маленьком самолете я еще не летал. Здесь было всего 4 места. До этого самым маленьким моим самолетом был 8-ми местный самолет в Танзании. Весь полет рассчитан на 45 минут. Пролетая над очередной композицией он наклоняется сначала одним боком, а потом другим. Пилот в это время на хорошем английском комментирует то, что мы видим. Пролет проходил над нагретой солнцем равниной, поэтому трясло немилосердно, как будто едем на скорости по бездорожью. Не самые приятные ощущения.
Когда приземлились, всем пассажирам выдали сертификат о совершенном полете. Пустячок, а приятно. На той же машине меня доставили к гостинице. А мне туда не надо. Мне надо в свою машину, припаркованную неподалеку. Я продолжаю свой путь!
Сегодня по плану я должен был добраться до каньона Колька. Но учитывая, что полет сильно задержался по времени, прибытие туда к вечеру было под сильным вопросом. Навигатор показывал, что надо ехать более 9 часов, а сейчас уже почти 2 часа дня. А ведь надо еще найти ночлег, ведь я хочу быть в каньоне с рассветом, когда оттуда начинают вылетать кондоры.
Но по пути я все-таки заехал к захоронениям индейцев наска, расположенным недалеко от аэропорта. Дорога туда идет грунтовая и очень пыльная. Едешь постоянно в облаке пыли.
Здесь настолько сухой климат, что трупы мумифицировались в своих могилах без каких-бы то ни было усилий со стороны живых. Хоронили наска в полусидячей позе. Кроме меня здесь было еще три посетителя. Мальчик лет десяти и, по-видимому, его отец и дед. Оказались русскими.
Не будучи большим любителем разглядывания трупов, быстро уехал – мне предстоял длинный путь. Дорога сначала шла по пустыни – здесь можно было хорошо разогнаться, что все водители и делали. Дело в том, что перуанские гаишники – самые странные гаишники в мире. Езда со скоростью 130 км/час по встречке в городе здесь не является криминалом. При этом, их (гаишников) много, и они часто останавливают чтобы просто проверить документы.
Затем дорога пошла вдоль океана. Слева – пустыня, справа – океан. Но к самому океану подъездов не было. Вдали стали видны горы. А вскоре дорога побежала вверх-вниз. Зелень появлялась только внизу, вверху – безжизненная пустыня. Изредка в долинах стали попадаться городки. Проехал мимо перевернувшегося грузовика. На радость местных жителей он вез помидоры, и они его самозабвенно разграбляли. Видимо, съехались сюда со всего побережья.
В одном из небольших городков я остановился, чтобы полюбоваться на океан и сфотографировать гору с непонятной мне надписью Yo soy – я есть. Кому-то же было не лень туда забираться и наносить эту надпись.
Позже я узнал, что это недоделанная реклама местного оператора сотовой связи. Полная надпись должна была быть Yo soy Claro. Размяв ноги на пустынном пляже в пустынном городке (все жители уехали за помидорами), поехал дальше.
На выезде с парковки зацепил за что-то днищем и оторвалась часть днища под капотом. Теперь при движении она цепляла за асфальт. На ходовой это не сказывалось, но звук был неприятный. Надо было решать что делать. Возвращаться в Лиму – почти сутки. Это значило поставить крест на всех дальнейших планах. Я принял решение продолжать движение. Несколько раз я останавливался и вставлял его обратно, но через какое-то время днище снова отваливалось и цепляло за асфальт.
Начало темнеть, дорога все выше поднималась в горы. А учитывая, что это основная трасса в Перу, она была сильно загружена грузовиками, которые двигались (я проверял по спидометру) со скоростью 15 км/час. Обгонять их было очень трудно, т.к. надо было найти участок дороги, где более-менее хорошо просматривается встречная полоса, а сделать это в горах было проблематично. В результате скорость моего движения сильно упала. А тем временем уже стемнело, но до Кольки по-прежнему было далеко.
Я стал все чаще задумываться об изменении планов, и вместо Кольки думал ехать в Арекипу, провести там день, а вечером ехать в Кольку. И вот, когда я уже почти смирился с неизбежным, когда увидел поворот дороги с указателем Cabanaconda. Мне туда! Это городок на краю каньона Колька, где находятся все туристические блага – еда и жилье. По карте я видел эту дорогу, но навигатор ее не знал.
Вначале шел асфальт, потом хорошо укатанная грунтовка, а потом не очень хорошо укатанная… Камни градом стучат по днищу, оторванная часть цепляется, а Кабанаконда по навигатору то приближается, то удаляется – серпантин. А топлива в баке все меньше (я свернул на эту дорого с половиной бака)… Вокруг ничего не видно. Горы с одной стороны, с другой – обрыв. Иногда фары выхватывают убегающего зайца.
Не буду описывать перипетии всей этой безумной поездки. В общем, я доехал. С пустым баком. До Mirador Cruz del Condor (смотровая площадка за кондорами) – пара километров, до Кабанаконды – 10 км. В другую сторону. Есть ли там заправка – вопрос открытый. Время – 2 часа ночи. Рассвет в 6 утра. Я уже проехал несколько маленьких городков, где не было никаких заправок. Решил не брать гостиницу на 4 часа, а переночевать в машине, а утром расспросить местных о наличии заправок. Так и сделал.
Проснулся через час от нестерпимого холода. Можно было бы включить в машине печку, но бензин на нуле. Одел на себя все, что мог, но заснуть больше так и не смог. В результате проскакал всю ночь. Рассвет встретил как никогда бодро и с небывалой радостью!
Однако кондоры не спешили появляться. Видимо, примерзли к своим скалам. Ближе к 7 часам утра стали появляться местные со своими нехитрыми сувенирами, подкатили первые автобусы с туристами. Наконец, появились и кондоры. Сначала они летали у дна ущелья поднимаясь постепенно все выше и выше. И вот, они уже парят совсем рядом с нами. Затем поднялись еще выше и разлетелись по своим делам.
А мне пора отправляться осматривать красоты каньона и искать заправку. Местные путались в показаниях по поводу наличия заправок в Кабанаконде. Поэтому решил ехать в Chivay – все сходились на том, что там они точно есть.
Дорога идет по краю каньона, открываются потрясающие виды: внизу бежит речка, зеленеют поля, растут кактусы – и все это на фоне заснеженных гор. Возле смотровых площадок разбиты небольшие сувенирные рынки. Маленькие городки смотрятся очень живописно. Редкие местные жители завидев фотоаппарат отворачиваются. здесь меня окончательно достал звук оторванного днища, и я окончательно оторвал его. Операция прошла успешно и негативных последствий, в том числе с Hertz, не имела.
Через какое-то время показался Чивай. Здесь я наконец-то утолил бензинный голод. Теперь по плану меня ждала живописная дорога через Альтиплано до Арекипы, белого города.
Но сначала – перевал. Все выше и выше, зелень долины сменилась совершенно безжизненным пейзажем. Я включил на навигаторе высотометр. 3500 метров, 4000 метров, 4500 метров, 5000 метров. Дышать стало трудно. Рядом с вершиной перевала была смотровая площадка. Пейзаж напоминал Тибет. Сходство довершали разноцветные флажки, висящие тут и там. Смысл этих флажков в Перу остался для меня не постигнутым.
После перевала началась высокогорная равнина, называемая здесь Альтиплано. Пейзаж стал напоминать Исландию. Только в Исландии пасутся овцы, а здесь – ламы.
В Арекипе нашел платную парковку, и пошел гулять по городу. план на остаток дня – осмотреть город и найти место для ночлега, желательно с парковкой.
Надо сказать, что машина закрывалась либо с ключа, либо изнутри. Я старался всегда закрывать машину с ключа, но почему-то, может быть с недосыпа, в этот раз я закрыл ее изнутри. Уже обойдя от парковки на приличное расстояние, меня осенило: а где ключи?! Да, все правильно. Ключи – в машине, машина закрыта. Звонить в Hertz? Это означало, как минимум, потерю времени. А если у них нет офиса в Арекипе?
Тогда я стал пытаться отжать какое-нибудь стекло. Смог отжать чуть-чуть только заднее. Примерно на пол сантиметра. Дальше двигаться оно не хотело. Значит, надо найти какой-нибудь крюк, просунуть его в машину и разблокировать дверь. На мое счастье рядом оказался магазин, где продавались б/у запчасти. Он был открыт, но внутри никого не было. И тут в корзине (мусорной - ?) обнаружил металлический прут подходящей длинны и диаметра. прут был измазан машинным маслом, но это уже не важно. Кое-как оттер его, с трудом на конце об асфальт сделал крюк, загнул его и попытался просунуть в машину. Ура! Прут проходит впритирку. И со второй попытки удалось разблокировать дверь.
Что со мной здесь происходит? Уже второй раз я оставляю ключи в закрытом помещении. Надо быть пособраннее.
Итак, благополучно решив проблему с ключами, радостно пошел осматривать центр города. Поменял доллары. Кстати, курс здесь был самым лучшим за всю поездку.
Город очень понравился, особенно монастырь Санта Каталина, который только недавно открыл двери для посетителей. Это настоящий средневековый город! Внутри монастырских стен даже проложены улицы, есть площади, причем каждая своего яркого цвета! Очень впечатляет.
А вот с поиском жилья я не преуспел. В бюджетных гостиницах не было мест, а не бюджетные слишком небюджетны! Тогда я решил ехать сколько смогу в сторону Пуно, возможно на выезде из Арекипы или по пути попадется какое-нибудь подходящее жилье.
Не попалось. И вот уже снова я еду по Альтиплано. По небу гуляют тучи, дует холодный ветер и никаких признаков жилья. А потом пошел снег.
Теперь понятно, почему я так мерз ночью – из-за высоты здесь минусовые температуры, только ночью, видимо, было еще холоднее, т.к. во-первых, я ночевал еще выше, а во-вторых, ночь была ясной, а значит – более холодной. Когда уже совсем стемнело, я доехал до Хулиаки. Той самой Хулиаки, где швейцарцы говорили, что нужен джип. Я смог это оценить. Город как после бомбежки! Такое впечатление, что хулиакцы вдруг решили отремонтировать сразу все дороги, а потом передумали. Разобрать – разобрали, а сделать забыли. И никаких указателей. Зато в центре города праздник!
Тогда я стал пытаться узнать у таксистов где здесь дорога… нет, даже не дорога, а направление на Пуно. Все показывали в одну сторону, а я все не мог поверить, что ЭТО дорога на Пуно. Мне казалось, что я въезжаю в какие-то трущобы. Ночь, света нигде нет. Но наконец, выехал на хорошую платную дорогу. Еще пол часа и я въезжаю в Пуно.
На дворе уже глубокая ночь, но город не спит. Пока искал место для парковки, заехал в какой-то тупик, а когда выезжал – стукнул машину о мусорный бак. В конце концов, нашел место для парковки на одной из городских улиц и пошел искать жилье. Я был согласен на любое. Уже вторую ночь не сплю! Гостиницы оказались неожиданно дороги – 30 долларов за номер. Сторговался за 25.
Из последних сил заказал себе на завтра поездку на плавучие острова урос и пошел спать.