Эфиопия. В гостях у сказки, или путешествие по Средиземью. Октябрь 2015

[Oboroni]

Подготовка.
Задача передо мной стояла не из простых: нормальный маршрут по всей Эфиопии с посещением Данакильской депрессии, севера, зоны племен в долине р. Омо, а также с заездом в Сомалилэнд обычно занимает 4-5 недель. А что делать, если у меня всего 3, а побывать хочется везде? И возвращаться в ближайшее время в Эфиопию я не планирую, т.к. на нашем шарике еще слишком много мест, где я еще не был…
Поиск попутчиков с целью на месте решить вопросы с транспортом для посещения наиболее труднодоступных мест, вроде Данакильской депрессии и долины Омо результатов не дал. Зато удалось найти местную тур. компанию – ЕТТ, у которой есть туры в эти места с фиксированными датами. Вот эти-то туры и стали тем костяком, вокруг которых я постарался втиснуть самостоятельное посещение остальных интересностей. Также в целях экономии времени на перемещение по стране через эту же фирму были приобретены билеты на внутренние авиарейсы с 50 % скидкой. Такая скидка возможна, если есть международный билет Эфиопскими авиалиниями в или из Эфиопии. Такого билета у меня не было, но я нашел самый дешевый из Дыре Дауа в Джибути за 80 долларов и купил его. Все равно получилось намного дешевле.
Постепенно вырисовался окончательный маршрут: перелет Москва – Дубай – Аддис – Макале – тур в Данакиль, далее на общественном транспорте – Аксум – Гондер – Бахр Дар-Лалибела – перелет через Аддис в Арба Мынч, тур по долине Омо – перелет в Аддис, получение визы Сомалилэнда – перелет в Дыре Дауа, а дальше по обстоятельствам 2 варианта:
1. использовать билет в Джибути, оттуда – в Сомалилэнд – перелет в Аддис – перелет в Дубай, день там – возвращение на Родину
2. плевать на билет Джибути – своим ходом в Харар, далее в Сомалилэнд, а далее – как в варианте № 1
Решать буду по обстоятельствам и по настроению.

[Oboroni]

Вот и настал день вылета. Мне впервые предстояло совершить сразу 3 перелета в один день. В полете я погрузился в размышления о том, куда же все-таки я направляюсь или, а где же все-таки находится Эфиопия? То есть, понятно, что в географическом смысле, Эфиопия расположена в Африке. Ну а в культурном плане? Например, Алжир или Марокко, несмотря на то, что тоже расположены в Африке относятся к Ближнему Востоку – та же религия, тот же язык, та же культура. С Эфиопией сложнее. Эфиопия – особый мир, окруженный непохожими на нее соседями. Эдакое междуземье, или средиземье.
Кстати, именно так назвал свою вымышленную страну незабвенный Толкиен. А может и не очень вымышленную. Судите сами. Здесь в предгорьях красивейших Симиенских гор расположен город Шир, дорога из которого ведет в Гондер, бывшую столицу страны. Далее на восток лежит Лалибела, ранее называвшаяся Рохан. Да и сами подземные церкви Лалибелы, соединенные между собой тоннелями, построены не иначе как гномами. Но и это еще не все – еще дальше на восток посреди неприветливой пустыни находится вулкан с незастывающим лавовым озером в кратере. Куда, видимо, надо что-то кинуть, чтобы все плохие погибли, а все хорошие станцевали джигу на их могилах…
В общем, любители Толкиена – вам в Эфиопию. Возможно, путешествуя по стране, вы сделаете еще много интересных открытий и нанесете их на карту Средиземья.
Вот за такими размышлениями я и приземлился в аэропорту Аддис-Абебы. Оказывается, что перенесся я не только в пространстве, но и во времени. На дворе стоял не октябрь 2015 года, а первый месяц 2008. Добро пожаловать в прошлое! Но самые большие трудности для путешественника в том, что наряду с традиционным временем (совпадает с часовым поясом Москвы), в стране используется местное, в котором счет начинается с восходом солнца. Таким образом, наши 7 часов утра превращались в 1 час по эфиопскому времени. Поэтому всякий раз уточняя у местного населения, например, время отправления автобуса, требовалось выяснить по какому времяисчислению он говорит. Хотя лично мне очень понравилось, что жизнь здесь идет в соответствии со световым днем: взошло солнце – началась жизнь! Ведь во многих южных (и не только) странах живут не по солнцу, а по часам. Например, в 6 утра уже светло, но все еще закрыто – рано. А в 9 утра, когда все открывается уже жарко. А выключают солнце в 6 вечера – уже никуда не пойдешь, вот и получается, что 3 светлых часа украдено…
Подводя итог можно сказать, что прилетев в Эфиопию, я переместился не только в пространстве, но и во времени, а также попал в некую параллельную реальность, где даже время течет по-иному, нежели у нас… Но обо всем по порядку.
В аэропорту меня должен был встретить представитель ЕТТ, для того, чтобы забрать мои кровные за туры в Данакиль и долину Омо.
Должен был, но не встретил. Пришлось звонить им в офис. Оказывается, они ждали меня только завтра. Это при том, что накануне я им прислал напоминаловку…
В общем, приехали. Кто ж за деньгами не приедет?! Но забрали не деньги, а меня, отвезли в свой достаточно приличный офис, дали расписку, что все будет хорошо и вернули меня обратно в аэропорт. А тем временем подошло время моего последнего полета до Макале. В зале ожидания познакомился с американским эфиопом, который летит туда же, навестить своих родственников. Узнав, что я еще не знаю где остановлюсь, он предложил довезти меня до города, т.к. темно, опасно и т.д. В то что меня должны встретить в аэропорту он не уверовал. Памятуя о том, что в Аддис-Абебе меня не встретили, этим вариантом не следовало пренебрегать.
Правда, к тому времени, как я получил багаж, американский эфиоп уже исчез. Ну и ладно, здесь меня встретили. В городе меня привезли в офис ЕТТ, сообщили, что завтра все начнется в 9 утра, и до этого времени я могу быть совершенно свободен. Гостиницу я обрел здесь же. Несколько дороговато для Эфиопии, но зато с завтраком и горячей водой. Итак, спустя 22 часа с момента выходя из дома, я обрел свой первый ночлег на эфиопской земле.
Из гостиницы я вернулся в офис компании и озаботил эфиопов тем, что мне надо купить солнечные очки, т.к. свои я забыл дома. Здесь начались бурные консультации и многочисленные телефонные звонки. Наконец, консенсус был найден и на той же машине, что привезла меня из аэропорта меня отвезли на соседнюю улицу, где я обрел искомое всего за 100 быр (на дату поездки – октябрь 2015 г. курс был 1 быр = 3 руб.).
Что интересно, денег за услуги такси с меня даже не попытались взять. Это было мое первое удивление от местного населения, т.к. судя по многочисленным отчетам в сети, эфиопы так и мечтают стрясти с белого человека – фаранджи немного (или много, как получится) денег. Второе удивление ожидало меня когда я вспомнил, что мне нужна еще и вода, а также (крем от загара, чтобы не сгореть в пустыне) и отправился на самостоятельные поиски; не было толп детей, которые должны были бы (судя по тем же отчетам) меня окружить с криками Ю-Ю-Ю… Впрочем, возможно они уже спят, т.к. время позднее.
В дальнейшем Эфиопия меня еще не раз удивит. И своими вполне приличными дорогами, и людьми, отнюдь не богатыми, но которые бескорыстно будут мне что-то дарить, угощать или совершенно бесплатно подвозить.
В итоге воду я купил, а вот крем – нет. Вначале мне цена показалась завышенной, а затем все аптеки взяли и закрылись. Ну и ладно. Завтра разберемся!
Но и завтра разобраться не получилось, т.к. наступило воскресенье и ничего по этому поводу не работало. Хорошо, что очки купил!
За завтраком впервые познакомился с местной вкусняшкой – густым соком, который больше похож на пюре и который наливают в стакан слоями. В дальнейшем в тех местах, где мне удавалось найти такой сок, я обязательно его заказывал.
К назначенному времени отъезда у офиса появилось 2 джипа, а вот туристы присутствовали только в виде багажа в офисе ЕТТ. Этим я решил воспользоваться и занял себе удобное место рядом с водителем. Моими соседями по машине оказалась водитель Йоханнес и пара из Новой Зеландии. Парень, его звали Лей, был не особенно разговорчив, а вот общительности его подруги, Талии, хватало на всех. Родители Талии иммигрировали из Александрии (Египет) в Англию, а она по контракту работает управляющей хостелом на о. Южный.
Вскоре мы остановились в одной из деревушек подождать остальные машины. Пока ждали, сели попить вкуснейший в мире кофе и познакомится с пассажирами второго джипа – ими оказались пара из Японии и китаянка из Тайваня, а Талия тем временем общалась с детьми, которые с любопытством, но без назойливости, наблюдали за нами. Каждый из осчастливленных детей стал обладателем маленькой местной конфеты, а мы сделали чудесные фото детей. Но вот к нам присоединилось еще 5 машин, и мы двинулись в направлении Далола.
Если когда мы выезжали из Макале была переменная облачность, то здесь не осталось и намека на облака. Пару раз мы обогнали караваны солеторговцев, но с ними мы еще познакомимся позже, а пока я наблюдал как местность становилась все более пустынной. К моему удивлению, мы ехали по дороге хорошего качества, да к тому же с нанесенной разметкой. Как пояснил Йоханнес, дороги здесь строит армия, т.к. они имеют стратегическое значение.
Когда встречались редкие встречные машины, водители приветствовали друг друга и кланялись (!), то есть фактически клали голову на руль. В такие моменты мне становилось страшновато, все-таки скорость не маленькая, а дорога умеренно серпантинистая…
На обед остановились в откровенной дыре. Талия предложила нам с Леем воспользоваться ее кремом от загара. Спасибо ей! Вот и решилась моя проблема с отсутствием оного…
Есть совершенно не хотелось и я пошел исследовать окрестности. Жара была страшенная. Ветер гонял мусор по руслу пересохшей реки, возле моста стоял сгоревший БТР.
[album:2ehmgykr]1423951[/album:2ehmgykr] [album:2ehmgykr]1423952[/album:2ehmgykr] [album:2ehmgykr]1423953[/album:2ehmgykr]
Взрослые шли в разных направлениях. Вообще, в Эфиопии создается впечатление, что все взрослое население куда-то идет. Те, которые еще здесь, идут туда, а те, которые там – идут сюда…
А вот дети занимаются кто чем. Кто-то пытается, впрочем достаточно вяло, что-то выклянчить у фаранджи. А вот счастливая девочка-обладательница карамельки пытается растворить ее в бутылке воды, чтобы получить сладкую воду, а вот (о, чудо!) из-за моста появляется ребенок на велосипеде.
Велосипеду давно пора бы уже отправиться на помойку. Но может быть я не прав, и он как раз и взят оттуда. Мальчик проехал чуть-чуть и слез с него, а за ним бежит другой. Тот который слез дал несколько быров тому, который прибежал. Теперь понятно: это местный rent-a-bike (аренда велосипедов) с поминутной оплатой! Юный бизнесмен зарабатывает как может. А вот уже и новый клиент: он еще совсем не умеет кататься, но ему так хочется научиться! Интересно, а насколько рентабелен этот бизнес? Я думаю, что процент прибыли зашкаливает и составляет предел мечтаний любого нефтяного магната…
Но наконец-то фаранджи закончили свой обед и расселись по машинам. Вдоль дороги попадались редкие дома, кое-как сколоченные из кривых веток. Неужели здесь живут люди?! Когда проезжали очередную такую деревню Йоханнес показал на кровати, стоявшие возле таких домиков и сказал, что мы будем здесь ночевать. Ха-ха! Смешно!

[гарри65]

ждем продолжения

[птичка15]

Жду продолжения.Начало захватывающе

[неАнгел]

Интересно! Тоже буду ждать продолжения

[Oboroni]

К вечеру приехали к источнику, где концентрация соли такая же как в Мертвом море. Мы все с удовольствием погрузили свои уставшие тушки в эту лужу. Единственный минус – нет пресной воды, чтобы смыть соль, но воду нам обещали в месте ночевки. На закате мы были на солончаке, покрытом тонким слоем воды. Вода просачивается в солончак под землей из Красного моря, т.к. солончак находится значительно ниже уровня моря.
Говорят, чем-то похоже на Уюни в Боливии, но мне сравнивать не с чем, т.к. я там (пока) не был.
[album:3a4tspor]1424685[/album:3a4tspor] [album:3a4tspor]1424688[/album:3a4tspor] [album:3a4tspor]1424684[/album:3a4tspor] [album:3a4tspor]1424686[/album:3a4tspor] [album:3a4tspor]1424687[/album:3a4tspor] [album:3a4tspor]1424690[/album:3a4tspor] [album:3a4tspor]1424689[/album:3a4tspor]
Уже когда совсем стемнело приехали к месту нашей ночевки. Оказывается, Йоханнес не шутил. Ночевать нам предстояло именно здесь… А как же душ? – А вот он – одна канистра воды (литров 20…) на всех! И пластиковая бутылка, разрезанная пополам, в качестве черпака. В качестве освещения – включенные фары джипа. Я успел первым. Потом, правда, принесли еще одну канистру. В итоге воды хватило на всех.
Народ отправился ужинать, а вот мне есть совсем не хотелось. Видимо, сказывалась жара. Поэтому на ужин я выпил полбутылки воды и лег спать. Несмотря на то, что солнце уже давно выключили, было жарко. Правда, дул ветер, но он особо не приносил облегчения, т.к. было ощущение, что на тебя направили струю воздуха из горячего фена.
Тем не менее, мне отлично спалось под звездным небом Данакиля!
[album:3a4tspor]1424692[/album:3a4tspor] [album:3a4tspor]1424691[/album:3a4tspor]

[Oboroni]

Подъем был перед рассветом. Наскоро позавтракав, отправились к вулкану Далол. В дороге я задремал, а когда проснулся, мы уже выходили… на какой-то другой планете! В своей жизни я видел много вулканов и мест с вулканической деятельностью и в Йеллоустоуне (США), и в Исландии, и на Камчатке… Но такого богатства красок и разнообразия форм я не видел еще нигде.
Здесь “растут” соляные грибы большие и очень большие, на которых удобно сидеть.
[album:abg2tw7n]1424757[/album:abg2tw7n] [album:abg2tw7n]1424756[/album:abg2tw7n] [album:abg2tw7n]1424754[/album:abg2tw7n]
Цветут неземные цветы и текут красивейшие, но ядовитые ручьи.
[album:abg2tw7n]1424763[/album:abg2tw7n] [album:abg2tw7n]1424764[/album:abg2tw7n] [album:abg2tw7n]1424762[/album:abg2tw7n] [album:abg2tw7n]1424761[/album:abg2tw7n] [album:abg2tw7n]1424760[/album:abg2tw7n] [album:abg2tw7n]1424759[/album:abg2tw7n] [album:abg2tw7n]1424758[/album:abg2tw7n] Добавляет сюрреализма картине редкие следы человеческой деятельности в виде заброшенных (на вид) сооружений.
В общем, полнейший восторг и взрыв эмоций – только из-за этого стоило ехать.
Здесь сделаю небольшое отступление. Дело в том, что по свидетельству многих путешественников, Далол потерял значительную часть насыщенности цвета в связи с добычей калия, которая требует значительного количества воды. Поэтому, чтобы увидеть Далол во всем своем великолепии надо ехать сразу после окончания сезона дождей. Поэтому я очень тщательно подошел к выбору месяца для путешествия и остановил свой выбор на октябре, и не прогадал. В результате я продвигался с севера на юг вслед за отступающим сезоном дождей. Поэтому краски Далола были насыщены, водопад на Голубом Ниле – полноводен (правда, до строительства ГЭС раньше таким он был в сухой сезон, ну а сейчас в сухой сезон он почти пересыхает), а на юге природа наливалась свежей зеленью!

[Oboroni]

Далее заехали в пещеру, где по поверьям хозяев живет дьявол. Но хозяина на месте не оказалось, видимо, ушел по каким-то своим дьявольским делам… А также на красное озеро, где вода насыщена калием, а по берегу валяется много дохлых птиц. Мне и раньше попадались мертвые птицы у разных водоемов, но здесь их было особенно много. Что ни говори, а планета Далол враждебна земным формам жизни…
[album:2ym9o8f5]1424776[/album:2ym9o8f5] [album:2ym9o8f5]1424777[/album:2ym9o8f5] [album:2ym9o8f5]1424778[/album:2ym9o8f5] [album:2ym9o8f5]1424779[/album:2ym9o8f5] [album:2ym9o8f5]1424780[/album:2ym9o8f5] [album:2ym9o8f5]1424781[/album:2ym9o8f5] [album:2ym9o8f5]1424782[/album:2ym9o8f5]
Термометр в машине показывал + 40 градусов, а ведь сейчас всего 10 часов утра…
Следующими были соледобытчики. Наверное, именно так должно быть в аду! Кто-то из этих несчастных вырубает из земли большие блоки соли, а кто-то обтесывает эти куски соли до стандартных размеров. В итоге вес каждого обтесанного составляет 3-4 кг. Затем эти блоки грузят на верблюдов и везут в Макале, где продают по цене 50 быр за блок. В одну сторону такой караван идет неделю, и столько же обратно, причем обратно идет не пустой, а груженный едой и водой для людей и верблюдов.
За обработку одного блока рабочий получает 3 быра. За день опытный рабочий зарабатывает до 500 быр.
Работа возможна только в светлое время суток. Вот и получается, что работают они на 40-50 градусной жаре и постепенно слепнут от блеска соли на солнце.
[album:2ym9o8f5]1424785[/album:2ym9o8f5] [album:2ym9o8f5]1424784[/album:2ym9o8f5] [album:2ym9o8f5]1424783[/album:2ym9o8f5]
Уезжая я размышлял о непростой судьбе соледобытчиков. Но потом в моем мозгу появились вопросы, ответы на которые я не нашел. Если рабочий зарабатывает до 500 быр в день, то что ему мешает купить солнечные очки, чтобы не слепнуть (напомню, я купил очки за 100 быр); или налобный фонарик, чтобы работать не на самом солнцепеке? Видимо, такие мысли просто не приходят в их вызженные солнцем головы. И они работают так, как работали их отцы, деды и прадеды еще в то время когда не было ни солнцезащитных очков, ни налобных фонарей.
На этом программа на сегодняшний день была завершена. Часть группы, которая уже поднималась на вулкан Эрта Але возвращалась в Макале, а мы с новозеландцами и японцы с китаянкой провели в гест-хаусе в афарской деревне без названия.
В нашем расположении оказалось 3 комнаты. Сдружившиеся между собой азиаты заселились в одну из них, а нас с новозеландцами поселили в другую. При этом спросили, скорее для порядка не желаю ли я отселиться в отдельную комнату. А я желаю! Чем очень удивил хозяев. Я еще не знал, что мне все-таки еще предстоит провести ночь с Талией в одной комнате, но это будет завтра…
В итоге в моем расположении оказалась комната 9 на 9 шагов без всяких следов мебели в ней и с матрасом на полу. Подушка не была предусмотрена. Еще более похожим на тюрьму место моего пребывания делало наличие решеток на окне и застекленной двери. Пол дня я провел в блаженном ничегонеделании. Отвлекаясь от этого дела только на обед, полдник и ужин в виде двух бутылок воды – есть на такой жаре совсем не хотелось.

[ElAv]

Если рабочий зарабатывает до 500 быр в день, то что ему мешает купить солнечные очки, чтобы не слепнуть (

Нам рассказывали, что бригада из 5 человек зарабатывает 100 быр в день на всех. Т.е.по доллару на человека. И это больше похоже на правду. А 500 быр? Это больше 20 долларов в день. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Поэтому я очень тщательно подошел к выбору месяца для путешествия и остановил свой выбор на октябре, и не прогадал.

А по фото этого не скажешь. Извините.
Нет, фото хорошие, но ничего от былой яркости... Посмотрите отчёты предыдущих лет.
Мы были в начале февраля 2015 и на наших фото тоже, что и у вас.

[Oboroni]

Если рабочий зарабатывает до 500 быр в день, то что ему мешает купить солнечные очки, чтобы не слепнуть (

Нам рассказывали, что бригада из 5 человек зарабатывает 100 быр в день на всех. Т.е.по доллару на человека. И это больше похоже на правду. А 500 быр? Это больше 20 долларов в день. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Обратите внимание, что ДО 500 быр, не означает, что ВСЕГДА по 500, но тем не менее, мне тоже сумма 500 быр казалась завышенной, и тогда я стал считать:
бригада из 5 человек получает 15 быр за блок (именно столько стоит блок в близлежащих деревнях). Получается именно 3 быра. У меня есть видео, к сожалению, не знаю как его сюда загрузить. Так вот, там видно, что на окончательную обработку блока уходит ровно 2 минуты. Остальные 4 человека - обеспечивают, чтобы количество таких блоков не убывало. Получается, что за час (давайте считать по минимуму) обрабатывается 15 блоков, то есть бригада зарабатывает 15х15=225 быр, т.е. по 45 быр на человека. за 8 часов получается 360 быр.

[Oboroni]

Поэтому я очень тщательно подошел к выбору месяца для путешествия и остановил свой выбор на октябре, и не прогадал.

А по фото этого не скажешь. Извините.
Нет, фото хорошие, но ничего от былой яркости... Посмотрите отчёты предыдущих лет.
Мы были в начале февраля 2015 и на наших фото тоже, что и у вас.

Раньше и небо было голубее, и трава зеленее, и деревья выше... Дело в том, что после постройки завода по добыче калия, краски, по словам знающих людей, померкли. И то, что я увидел в октябре (возможно, что в другие месяцы тоже) - это максимум того, что можно увидеть. Боле тусклые краски - запросто, а вот более насыщенные, увы нет.
Если Вы видели Далол до постройки завода - мои поздравления. А я вот не видел. Не удивлюсь, если через 10 лет и того, что можно увидеть сейчас уже не будет (кстати, это одна из причин почему я стараюсь не ездить 2 раза в одно и то же место - чтобы не расстраиваться). И что теперь? Не ездить?
И водопад не Голубом Ниле уже совсем не тот, что до постройки ГЭС. Туда тоже не надо ехать? Много мест за последнее время стали хуже, заезжены туристами, развалились и т.п. И что?
А что касается Далола, то пусть каждый решает сам, нужно это ему или нет. Я повторюсь, что из всех мест геотермальной активности, что мне довелось увидеть - это (Далол + Арта Эле) самое впечатляющее.

[ElAv]

И что теперь? Не ездить?

Я где-то это писала?
А вот когда мы были в Далоле - писала.

бригада из 5 человек получает 15 быр за блок (именно столько стоит блок в близлежащих деревнях).

Только этот самый блок не принадлежит бригаде. Он принадлежит богатому афару - владельцу каравана.

Отписываюсь от вашей темы.
Удачи!

[annamaria1810]

Стоит ли пользоваться услугами фирмы ЕТТ? В январе летим в Эфиопию, есть вариант с ЕТТ или Негасси? Спасибо, Ирина. Жду продолжения отчета.

[Oboroni]

Отписываюсь от вашей темы.
Удачи!

Ну вот, похоже на меня обиделись... Хотя вроде не за что.
Кому не интересен мой офф-топ, может смело переходить к следующему посту.
Касательно комментариев на тему того, что Далол уже не тот, по-моему не обходится ни один отчет на форуме. К тому же о том, что он уже не тот пишут обычно те, кто там не был тогда, когда он был ТАКИМ...
НО ! Я пишу о том, что видел сам. Я НЕ видел Далол 10 лет назад, и уже не увижу, поскольку я, к сожалению, не умею путешествовать во времени. Но несмотря на это, Далол по моему глубокому убеждению, одно из самых интересных мест в Эфиопии.
Что касается 100 быр в день на бригаду из 5 человек, то извините, не верю! Дело в том, что в пустыне нет ни еды, ни воды - все привозное, а следовательно, раза в 2 дороже чем в том же Макале. Например, если двухлитровая бутылка воды в Макале стоит 15 быр, то что получается? А получается, что соледобытчик целый день работает за бутылку воды! А покушать? А покормить жену, детей, родителей??? ИМХО, рассказ про 20 быр на человека в день - попытка развести богатых фаранджи на бакшиш...

Все. Обещаю больше не касаться этой темы.
А теперь, вперед, к Арта Эле!

[Oboroni]

На следующий день к нам присоединилась новая группа на нескольких машинах, для которых поездка в Данакиль только начиналась. Нашу машину уплотнили одной израильтянкой, отнюдь не маленьких размеров. Потом, как призналась Талия, которая сидела на заднем сиденье в середине, она чувствовала себя как котлета в сэндвиче. Как хорошо, что я занял переднее сидение!
Наша дорога лежала через совершенно пустынную местность. Градусник показывал + 48 на улице. Кондиционер в машине почти не спасал…
А потом дорога закончилась. То есть, сама дорога убегала дальше, в Джибути. Она закончилась для нас – мы поехали по пустыне поднимая клубы пыли. Наконец, мы приехали в какую-то деревню, где белым мистерам и мисскам был приготовлен обед… Неужели кто-то может есть на такой жаре, да еще и просить добавку?!
А потом началась совсем ужасная дорога среди лавовых полей. Такие ужасные дороги я видел только 2 раза – в Исландии и на Камчатке. В итоге 12 километров мы ехали больше часа.
Самое удивительное, что в этом совершенно не приспособленном для жизни месте, кто-то живет! Мы остановились в деревне из 3-х домов, оказывается на крыше был прикреплен груз для них. Что они здесь делают, за счет чего живут? Для меня это так и осталось загадкой.
[album:3baqyewu]1426194[/album:3baqyewu] [album:3baqyewu]1426193[/album:3baqyewu] [album:3baqyewu]1426195[/album:3baqyewu]
Но вот мы приехали в лагерь эфиопской армии. Дальше – пешком. На вопрос сколько идти отвечали по-разному: от 6 до 9 км, а по времени – 3-4 часа. Но идти пока рано, выходить будем на закате, когда спадет жара. А пока нам пытались впарить верблюдов по 600 быр за штуку для подъема и спуска. Почти все отказались.
Три часа в ожидании заката пролетели незаметно в разговорах с новозеландцами и наблюдением за нехитрым армейским бытом эфиопских солдат. Тем временем, гиды раздали нам по 2 полуторалитровые бутылки воды, а также по одеялу, т.к. ночевать нам предстоит на вершине, а там ветер. Выходя из лагеря, наблюдал как Талия пыталась всучить часть своего багажа Лею, но он категорически отказался – равноправие, каждый несет свое, а то что у Талии он раза в 2 тяжелее, чем у него – это исключительно ее проблемы.
После этого я стал присматриваться к другим парам. Никто не помогал своим подругам с багажом. Причем как правило, у женщин багаж был тяжелее. Такая вот разница в менталитете.
Подъем мне показался не сложным, к тому же мы делали несколько привалов и ждали отстающих. В пути разговорился с израильтянином, который летом путешествовал по Транссибу. Порадовало его высказывание о том, что в России нет такой нищеты, как в Эфиопии. Интересно, а что он ожидал увидеть? Медведей с балалайками в рваных шубах? Хотел он съездить на Камчатку, но ему насчитали 5000 долларов. А я ему рассказал, что съездил в августе всего за 1500 с учетом авиабилетов, проживания, посещения Долины Гейзеров и пр. камчатских интересностей.
Когда совсем стемнело стало отчетливо видно огненное зарево лавового озера, к которому мы неуклонно приближались. И вот, наконец, мы стоим на краю кратера. Затем надо спуститься в сам кратер и пройти еще какое-то расстояние. Скажу честно, такого увидеть я не ожидал. Всего метрах в пяти ниже того места, где мы стояли перетекали, вздувались пузырями и рассыпались снопами искр потоки лавы! Потрясающее зрелище! Иногда огненные брызги долетали до места, где мы стояли, а остывая превращались в кусочки вулканического стекла. Смотреть на огненное озеро можно бесконечно. Потрясающее зрелище. На мой взгляд, и Далол, и Арта Эле – обязательны для посещения в Эфиопии.
[album:3baqyewu]1426198[/album:3baqyewu] [album:3baqyewu]1426197[/album:3baqyewu] [album:3baqyewu]1426196[/album:3baqyewu]
Когда поднялись из кратера, выяснилось, что матрасов на всех не хватает, еда и вода также еще не приехали. В ожидании благ цивилизации подсел к Талии, которая ушла от озера раньше, и была счастливой обладательницей одного из немногих уже приехавших матрасов. Только тут я понял, насколько устал. Тем временем приехали матрасы с водой. Лей устраивался по соседству в другом “домике” (“комнате” - ?). А я остался с Талией. Сил куда-то идти не было, да и зачем?
Подушек по традиции не было. Для этой цели сгодилось одеяло. Было не то что не холодно, было жарко. Спать оставалось всего 4 часа. Подъем, как обычно, будет до рассвета. Пока еще не совсем жарко.
Утром еще раз спустились в кратер. При свете лавовое озеро выглядит не столь эффектно, зато можно стало рассмотреть окрестности. Все пространство внутри кратера оказалось залито застывшими потоками лавы, а непосредственно у самого озера было впечатление, что все оплетено паутиной. Эта “паутина” тоже вулканического происхождения – тонкие стекловидные нити вылетают из кратера и медленно опускаются на камни. Более крупные куски лавы, вылетающие из кратера, остывая образуют вулканическое стекло, и в большом количестве валяются вокруг.
[album:3baqyewu]1426201[/album:3baqyewu] [album:3baqyewu]1426200[/album:3baqyewu] [album:3baqyewu]1426199[/album:3baqyewu]
Постепенно от утренней прохлады не осталось и следа, но было еще не жарко. Самое время отправляться в обратный путь. Спуск занял 2 часа, но мне лично почему-то дался тяжелее, чем подъем. В лагере уже был накрыт завтрак. Омлет с консервированным ананасом для восстановления сил - самое то! Еще примерно через час спустились последние туристы, а через какое-то время мы тронулись в путь.
Вскоре уже термометр в машине показывал + 48. Видели одинокого страуса, куда-то бегущего в пустыне по такой жаре по своим страусиным делам.
[album:3baqyewu]1426202[/album:3baqyewu]
На этом первая часть моей поездки, можно сказать, закончилась. Настает время самостоятельного знакомства с севером Эфиопии.

[DHill]

Спасибо! Скажите, пожалуйста, сколько Вы заплатили за туры, ну и в целом сколько вышло за 3 недели?

[Oboroni]

Спасибо! Скажите, пожалуйста, сколько Вы заплатили за туры, ну и в целом сколько вышло за 3 недели?

Ответил в личку.

[Oboroni]

Чтобы не терять время, я хотел успеть на какой-нибудь транспорт, идущей на север страны – лучше всего, в Аксум, но можно и в Адди-Грат. Из-за такой спешки не удалось толком попрощаться с моими спутниками. Пока они собирали по машине свои вещи, я уже сидел в моторикше, которые здесь называют баджадж и ехал на автостанцию. Я не очень-то надеялся уехать сегодня, т.к. ночью общественные междугородний транспорт здесь не ходит. И правда, в Аксум транспорта уже не было, а вот в Адди-Грат ехал последний на сегодня микроавтобус. И ждали они последнего пассажира. Значит, меня!
Место мне досталось отличное – возле водителя, значит можно фотографировать из приоткрытого окна! А дорога и вправду, красива. После выжженного солнцем Данакиля было приятно видеть обработанные поля, зеленые горы, а на вершинах гор – примостившиеся тиграйские церкви.
[album:2ldtjzjm]1428543[/album:2ldtjzjm]
Водитель при виде каждой церкви притормаживал, крестился и, уже привычным мне образом, кланялся. Всего через 2 часа мы были в Адди-Грате (хотя судя по отзывам из интернета, дорога должна была занять в 2 раза больше времени). Гостиницу нашел рядом с автовокзалом, ведь завтра мне предстоит дорога в Аксум!
К моему удивлению, за мной не бежала толпа попрошаек, напротив, местное население реагировало на меня очень спокойно. Купил себе в местном магазине на завтрак консервированные ананасы.
В Аксум выехал на утреннем автобусе. Примерно через час после выезда мы крепко застряли на перевале, где опрокинулся грузовик, а другой пытался его вытащить, перекрыв при этом дорогу. Вообще, я нигде не видел такого количества аварий как в Эфиопии. Здесь и перевернутые грузовики и автобусы, и слетевшие с серпантина, и лобовые столкновения… Возможно, свою роль сыграло то, что построили новые дороги и водители стали гонять на них, а может быть, просто злоупотребляют катом. На наличие разметки никто не обращает внимание – при возможности все едут по центу дороги. Знаков никто не знает. В некоторых городах мне попадались плакаты, призванные разъяснить водителям сущность самых простых знаков…
В результате, в Аксум приехал к полудню. Попытался взять баджадж до парка стел. Только вот не смог объяснить водителю куда мне нужно. Ну действительно, куда это может фаранджи ехать в их городе?..
Следующий баджадж оказался тоже не понимающим, тогда я стал просить отвезти меня к церкви Марии Сионской, которая находится в непосредственной близости к парку стел. Вскоре я стал счастливым обладателем билета в парк стел, а также еще в несколько достопримечательностей, разбросанных по всему городу. А также гида, отбиться от которого у меня не получилось, но с другой стороны, после непродолжительного торга, его цена мне показалась вполне разумной, к тому же в нее входил транспорт на все время экскурсии по городу с последующей доставкой фаранджи на автостанцию, т.к. ночевать я собирался в Шире.
Описывать достопримечательности Аксума не буду – это сделано уже неоднократно, к тому же есть путеводители. Скажу лишь что гид попался знающий и я не пожалел, что взял его. Кроме рассказа о том, что я вижу, он рассказывал о жизни в древнем и в современном Аксуме, о красочных праздниках и буднях этого города.
[album:2ldtjzjm]1428546[/album:2ldtjzjm] [album:2ldtjzjm]1428547[/album:2ldtjzjm] [album:2ldtjzjm]1428545[/album:2ldtjzjm] [album:2ldtjzjm]1428544[/album:2ldtjzjm] [album:2ldtjzjm]1428548[/album:2ldtjzjm] [album:2ldtjzjm]1428549[/album:2ldtjzjm] [album:2ldtjzjm]1428550[/album:2ldtjzjm] [album:2ldtjzjm]1428551[/album:2ldtjzjm] [album:2ldtjzjm]1428552[/album:2ldtjzjm]
Очень понравился музей, который находится в парке стел, а вот церковь Марии Сионской можно было бы смело пропустить. Во-первых, вход туда оплачивается отдельно и стоит недешево, во-вторых церковь новая, а в-третьих, музей при церкви, который также входит в стоимость билета, и в котором выставлялись сокровища аксумских правителей, не понравился совершенно.
Надо сказать, что за редким исключением, музеи в Эфиопии – жалкое зрелище. Может быть, экспонаты действительно уникальны, но выставляются они в пыльных витринах, со слабым освещением, зато напиханы туда (именно напиханы) под завязку…
Помимо тэфа, из которого готовят основное эфиопское “лакомство” – инжеру, местная земля также порождает всякие древности, оставшиеся от Аксумского царства, существовавшего здесь во II – VII веках. Поэтому крестьяне и археологи работают посменно. Как только закончится сбор урожая – на приходят археологи, а с началом сева – уходят.
На неспешный осмотр всех Аксумских интересностей у меня ушло около 3-х часов. Больше в этом городе делать нечего. И уже немногим более, чем через час, я уже вышел из автобуса на автостанции Шира. Здесь я первым делом купил билет, с указанным на нем местом, на завтра на единственный автобус до Гондера. Местные непрошенные (но впрочем, бескорыстные) помогальщики сказали мне, что к услугам фаранджи есть 2 гостиницы – за 80 и за 120 быр. Пошел проверять.
В одной гостинице остался только один номер. Стоил он, как меня и предупреждали, 80 быр, но в нем не было окон, а также вентилятора, а с удобства – на этаже. Я живо вспомнил как в Индии я один раз уже останавливался в номере без окон. Днем накануне было больше +50, все стены нагрелись и в номере было как в духовке. Спасло меня только наличие в номере душа и вентилятора. Я заматывался в простыню, шел под душ, а потом ложился под вентилятор. Хватало где-то на час. Здесь не было такой жары, но не было и душа с вентилятором. Пусть здесь живут привычные ко всему эфиопы.
В другой гостиниц свободных номеров было побольше. По 120 быр было 2 номера. Только что после ремонта. Причем настолько “только что”, что в них еще пахло краской сильно. Администратор долго не мог понять, что не нравится фаранджи. Ведь номера-то новые, после ремонта!
Наконец нашли номер без запаха, правда стоил он 160 быр, но это не дорого, да и здоровье свое я ценю дороже…
Время было еще не позднее, делать в городе вообще нечего, поэтому я решил сходить поменять немного денег. Зашел в один из банков. А дальше началось шоу!
Мне всего-то надо поменять 100 долларов. Но видимо, подобная банковская операция здесь осуществляется не часто, да еще и фаранджи.
Для начала из сейфа достали какую-то супертехнику. Проверили на подлинность деньги и распечатали чеки с указанием номерами купюр. Их дали мне подписать. Дальше начались проблемы с моим паспортом. Точнее с отсутствием в нем отчества на иностранном языке. По мнению банковского служащего отчество у фаранджи должно быть обязательно. Оно есть. Но указано в паспорте только по-русски. К тому же фамилию и имя служащий также пытался написать кириллицей.
Чтобы помочь несчастному в его мучениях, я открыл в паспорте страницу с шенгенской визой, чтобы показать как надо правильно писать. Зря я это сделал… Увидев в самом верху визы слово SHENGEN служащий решил, что это не иначе как отчество. Не смущало его и то, что имя с фамилией написаны совершенно в другом месте. Так я стал Шенгеновичем…
В заключение я попросил разменять мне 200 быр на купюры по 5 быр – для фотографий племен в долине Омо. Воображение мое рисовало стопку новеньких (во всяком случае, не рваных, как большинство купюр в Эфиопии) банкнот. На что мне заявили, что могут поменять только 500. Ну 500, так 500. Мне торжественно вынесли пачку банкнот перевязанную банковской лентой. Чего там только не было: и с оторванными частями. и с дырками, и склеенные скотчем. К тому же они ужасно воняли. Я еще нигде не сталкивался, чтобы деньги так воняли. А ведь я был и в Гаити, и в Уганде, и… да где я только не был!
Говорят, что деньги не пахнут. Теперь я точно знаю. В Эфиопии – пахнут, точнее воняют. Кстати, эфиопы произносят название своей валюты как брр. И когда берешь их в руки, то понимаешь, действительно б-р-р… Ни с чем не спутаешь!
В общем, в номере мне было чем заняться: я сортировал деньги. Пачка была поделена на 3 части: купюры получше отложены для племен, похуже – для мелких трат, а те, которые могли рассыпаться прямо в руках – предполагалось истратить в самое ближайшее время.
Чтобы закрыть эту тему скажу, что какой бы “убитой” купюрой я ни расплачивался, везде их принимали без проблем. Так что проблем в этом отношении у меня не возникло. Проблемы возникли с другим.
Вспомнив, что с момента прилета в страну я только завтракал (было жарко, есть не хотелось, а вот пил я как верблюд), решил заказать что-нибудь привычное для своего желудка. Ничего привычнее. чем макароны с томатным соусом не нашел. Заказал.
К сожалению, я не знал, что “томатами”, по-видимому, в Эфиопии называется перец чили. Блюдо оказалось совершенно не съедобным. Я раньше думал, что индийская кухня самая острая. Не самая. До эфиопской ей далеко! Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Съел весь хлеб (здесь макароны подают с хлебом!) и пошел спать, ведь завтра опять ранний подъем!

[Oboroni]

Когда я покупал билеты, мне сказали, что открывается в 11 часов, т.е. в 5 утра. А что именно открывается – не пояснили. Я думал, что в это время начинается посадка в автобус. Оказалось, что это автовокзал открывается, точнее начинает открываться в это время. С одной стороны, мог бы еще поспать, а с другой – было интересно наблюдать постепенное наполнение автовокзала людьми.
Когда я пришел, были лишь немногие ранние пассажиры, ожидающие открытия ворот. Меня как фаранджи запустили внутрь, а ворота снова закрыли. Тогда я еще не понял, как мне повезло. Через некоторое время открыли служебный вход для водителей. Они кинулись наперегонки к своим автобусам. Этого я совершенно не понял. Или у них кто первый добежал до автобуса, тот и водитель сегодня? Судя по количеству аварий – такое вполне возможно. Интересно, если так бегут водители, то что же устроят пассажиры?!
От такой мысли я решил на всякий случай найти свой автобус и стоять возле него. Но стоять возле него было не нужно. Добрый люди довели меня до автобуса и усадили в него. К сожалению, мое место было не у окна. Но я решил, что если здесь строго с местами на билетах – меня попросят пересесть на свое место, а если нет, то лучше занять удобное место у окна-фотоамбразуры.
Только я расположился – началось! Я понял, откуда в Эфиопии берутся олимпийские чемпионы по бегу! Зрелище было знатное! Что интересно, многие пытались сесть на свои места, но стихия хаоса (к моей радости) победила, и пассажиры расселись как придется.
С первыми лучами солнца автобус отправился в путь. Дорога бежала по утренним предгорьям. Было свежо и хорошо. Затем мы постепенно стали втягиваться в горы. Здесь, к моему удивлению, росли баобабы. Вот уж не ожидал их увидеть на севере Эфиопии!
А вскоре мы остановились на армейском посту. Всех попросили на выход. Всех, кроме фаранджи. Началась тотальная проверка документов. У большинства были разноцветные “корочки” разной (зачастую очень сильной), видимо, местные паспорта. А у некоторых – бумаги формата А4 без фотографий, зато с важной синей печатью. Загрузились, снова поехали!
Я уже привык, что в Эфиопии невероятно красивые дороги, но эта - лучшая! За каждым поворотом открывался вид еще лучше предыдущего. Как здорово, что я занял место рядом с окном! А потом была остановка на завтрак в одной из деревень. Здесь со мной пытались пообщаться какие-то люди, считающие. что знают английский язык. Вообще, в таких странах это самая неприятная категория людей – они жаждут общения, но на совершенно непонятном для туриста языке. Еще и обижаются, что их не понимают.
В таких случаях я отвечаю по-русски. пары фраз обычно оказывается достаточно для того, чтобы абориген понял, что контакт не состоялся. А вот с двумя, как выяснилось, учителями, я с удовольствием поговорил. Они, действительно, не плохо говорили по-английски. Очень обрадовались, что я еду в их родной город – Гондер. А куда здесь еще можно ехать? Либо в Гондер, либо из Гондера.
А им еще предстоит долгая дорога пешком в некую отдаленную сельскую школу. Интересно было бы с ними сходить… Это было возможно, только вот, к сожалению, времени на это у меня нет совершенно. Так и расстались: я поехал в Гондер, а они влились в бесконечную толпу вечно идущих куда-то эфиопов. К слову. я нигде не видел такого количества идущих людей. Такое впечатление, что как минимум, половина взрослого населения страны куда-то идет. Те, которые еще здесь, идут туда, а те, которые уже там – идут оттуда!
А дорога поднималась все выше в горы, а виды делались все более захватывающими! Здесь в высокогорье росли эвкалипты. Даже в автобусе пахло эвкалиптом… с лаймом. Эвкалипт – понятно, вон они растут, но откуда запах лайма? Оказалось, что за мной сидел ребенок и с удовольствием поедал лаймы. Так и пахло почти всю оставшуюся дорогу – эвкалиптом и лаймом.
А дорога ем временем, постепенно перешла сначала в стройку, а затем закончилась. Возможно, через пару лет вся дорога из Шира до Гондера будет заасфальтирована, а пока мне предстояло увидеть какими были эфиопские дороги до начала их, нет не ремонта, правильнее сказать – строительства. Потому что назвать то, по чему мы ехали дорогой как-то не получается… Зато скорость автобуса упала, и я получил возможность делать хорошие фотографии.
Потом видел прямо на дороге местных бабуинов – геладов. А с гор прямо на дорогу срывались водопады. В их струях мылись местные жители.
Сюда едут практически все иностранцы, посещающие Эфиопию, чтобы организовать трекинг по Симиенским горам. Но фотографии, которые я видел мало чем отличаются от тех, что я сделал из окна автобуса. Отсюда я сделал вывод, что если у вас мало времени, или нет желания/возможности платить кучу денег проводникам, а желание полюбоваться Симиенскими горами есть, то можно просто проехать на автобусе из Гондера в Шир. В общем, эта одна из самых красивых дорог. по которым мне доводилось ездить.
[album:3m99bdqt]1433898[/album:3m99bdqt] [album:3m99bdqt]1433899[/album:3m99bdqt] [album:3m99bdqt]1433900[/album:3m99bdqt] [album:3m99bdqt]1433901[/album:3m99bdqt] [album:3m99bdqt]1433902[/album:3m99bdqt] [album:3m99bdqt]1433903[/album:3m99bdqt]
После Дебарка, откуда начинаются все походы в горы, дорога пошла вниз. Крестьяне пахали землю на быках, дети пасли коз, а все остальные куда-то шли.
Около 3-х часов дня приехали в Гондер. Учитывая то, что завтра “на разграбление города” у меня всего пол дня, а затем переезд в Бахр Дар, то решил посетить основную достопримечательность города – дворец гондерских императоров сегодня.
Гостиницу нашел с помощью бескорыстных помогальщиков, которые показали направление на гостиницу в заданном ценовом диапазоне. Вообще, по моим наблюдениям, все излишнее внимание к иностранцам в Эфиопии, не от желания чего-то с них получить. Конечно, это тоже есть, но это не основное, во всяком случае, не у всех. У многих просто есть огромное желание хоть как-то пообщаться с инопланетянином-фаранджи. Этим я пользовался всю дорогу. Иногда помощь была полезна, иногда удавалось от толпы любопытствующих отделаться просто улыбкой, а иногда – поздоровавшись за руку с кем-нибудь. Это оказалось более эффективно, а зачастую, и полезно, чем ходить и раздражаться.
У входа во дворец дежурили гиды с бейджиками. Их услуги стоили 200 быр (10 долларов) и оплачивались в кассе. Памятуя о полезности аксумского гида, я предложил им 100 и без кассы, на что они возмутились – со словами “Ты вовлекаешь нас в коррупционную схему”! Слова-то какие знают. Ну не хотите, не надо.
Стоило мне отойти, как некоторые из них побежали за мной. А как же коррупционная схема?
Здесь гид оказался не столь полезен, но что-то новое я все равно узнал…
[album:3m99bdqt]1433906[/album:3m99bdqt] [album:3m99bdqt]1433905[/album:3m99bdqt] [album:3m99bdqt]1433904[/album:3m99bdqt]
В стоимость билета также входило посещение купален Фасилидиса. Не пропадать же ему? Сторговался с баджаджем, поехали!
Стоящее место! Оно почему-то мне напомнило Ангкор в Камбодже. Стены сооружения во многих местах опутаны корнями деревьев, а в середине пруда, сейчас пересохшего, стоит сама купальня. Туристов в это время там почти не было. И мне пора уходить.
[album:3m99bdqt]1433907[/album:3m99bdqt] [album:3m99bdqt]1433910[/album:3m99bdqt] [album:3m99bdqt]1433909[/album:3m99bdqt]
Вечером ужинал в одном из местных кафешек на центральной площади города. В городе на удивление хорошо готовят, пища рассчитана на вкусовые пристрастия фаранджи. И здесь я испытал чувство гордости за страну!
В зале работал телевизор. Телеканал Аль-Джазира показывал новости. В Бразилии разогнали демонстрантов слезоточивым газом, в Гвинее попытка государственного переворота, в Сирии все воюют друг с другом, в Москве выпал первый снег! Вот уж действительно, одна из важнейших мировых новостей за сегодня!

[Oboroni]

На следующий день отправился досматривать гондерские достопримечательности. Главной из оставшихся интересностей была церковь Дебре Бирхан Селасе. Вход, как и в большинство эфиопских церквей, для иностранцев платен и не дешев – 100 быр. Но церковь, на мой взгляд, одна из лучших в стране, и одна из немногих, посещение которых стоит этих денег. Несмотря на ранний час, а было 7 утра, в церкви уже были 2 группы туристов: эфиопы и французы. Так что, внутри я уже не помещался, и мне пришлось подождать снаружи. После того, как я закончил с осмотром церкви, туристы стали подъезжать толпами (среди них много эфиопов), поэтому можно порекомендовать посещать эту церковь как можно раньше.
[album:2u6r673l]1433911[/album:2u6r673l] [album:2u6r673l]1433912[/album:2u6r673l] [album:2u6r673l]1433913[/album:2u6r673l] [album:2u6r673l]1433914[/album:2u6r673l] [album:2u6r673l]1433915[/album:2u6r673l]
Потом были еще развалины каких-то дворцов на окраине города, осмотр которых можно было бы пропустить. А больше делать в бывшей столице Средиземья нечего.
Выписался из гостиницы и пошел в сторону автовокзала. По доброй африканской традиции, он располагался посередине рынка. Или это рынок располагался вокруг автовокзала? Как бы то ни было, выезжая, водители показывали все свое мастерство разъезжаясь с другими автобусами, и при этом старались не задеть лотки с выставленным товаром.
Быстро нашел нужный автобус, заплатил за билет и устроился возле окна. По мере заполнения автобуса, появился билетер. И тут я понял, что меня развели. Деньги я отдал непонятно кому – он исчез и не появлялся. Билет мне не отдал. Потеря не большая, но обидно. Приготовился платить еще раз. Но у меня в этом автобусе денег больше не просили. Все оказалось по-честному. Никакой разводки! Еще 3 часа красивой дороги – я к этому уже начал привыкать, и мы въехали в Бахр Дар.
Город сразу понравился – везде зелень, красивые скверы, наряженные горожане гуляют… Настоящая атмосфера курортного городка! Забегая вперед скажу, что это самый красивый город из всех виденных мною в Эфиопии.
Быстро нашел гостиницу с устраивающим меня соотношением цена-качество, а также весьма предприимчивого помогальщика по имени Мекнес, который предложил мне поездку к водопаду сегодня, прогулку с посещением островов на оз. Тана завтра, а также трансфер до Гошемы (откуда всего 60 км. до Лалибелы). За все он хотел 90 долларов. В принципе, это все, что хочет обычный фаранджи в Бахр Даре. В итоге сторговались на 70 долларах. Хотя сомнения в целесообразности этого оставались. И до сих пор я не могу с уверенностью решить, правильно я сделал или нет.
Выезд был назначен на 3 часа. Но в 3 часа ничего не произошло, зато пришел Мекнес и сказал, что поездка откладывается на пол часа. В результате выехали в 4. Группа состояла из пары эфиопов, нескольких американцев и вездесущих в Эфиопии израильтян.
По отзывам в интернете я читал, что дорога туда занимает 1 час на общественном транспорте. Не правда! На машине мы ехали почти 2 часа!
Дорога не плохая, она просто убитая! Почти все время мы ехали по сменяющим друг друга деревням, а по обочинам бесконечным потокам шла вереница эфиопов. Я по своему обыкновению пытался в окно заснять интересные сценки местной жизни.
[album:2u6r673l]1433917[/album:2u6r673l] [album:2u6r673l]1433916[/album:2u6r673l]
А тем временем солнце все увереннее клонилось к закату, а впереди висела черная туча. Интересно, мы пройдем к водопаду в потемках или под дождем?
Наконец приехали к воротам. Но эти ворота вели не к водопаду, а к ГЭС, благодаря которой теперь водопад – это жалкое подобие самого себя. Здесь нам предстояло заплатить за вход к водопадам, а сам вход не здесь, а через пару километров назад по дороге, по которой мы приехали. Удобно, ничего не скажешь!
Дождевую тучу, которая маячила на горизонте, мы так и не догнали, зато в лучах заходящего солнца на фоне тучи горела яркая полная двойная радуга. У входа взяли гида на всю группу – по 10 быр с человека. Гид оказался полезен, так как было совсем не очевидно куда именно надо идти, а солнце было уже совсем низко. Переправились на лодке через Голубой Нил (в это время года – коричневый), и пошли к водопаду по сельской дороге, любуясь природой в лучах заходящего солнца. Вдоль дороги бегали дети и пытались продать свой нехитрый товар. В основном флейты и украшения из ракушек.
К водопаду мы добрались когда солнце уже зашло, но было еще светло. Сейчас был конец сезона дождей. По словам гида, до строительства ГЭС, таким водопад был в сухой сезон (а сейчас он почти совсем пересыхает), а в сезон дождей – раза в 3 больше. чем сейчас. Но хоть что-то увидели…
[album:2u6r673l]1433919[/album:2u6r673l] [album:2u6r673l]1433918[/album:2u6r673l]
Возвращались уже в темноте. Как всегда меня выручал мой фонарик. Какой-то мальчуган пытался выклянчить у меня его, мотивируя тем, что он учится, а в лучах света моего фонарика учиться будет намного лучше. Видя мое нежелание расстаться с фонарем, попытался выменять его на дудочку. Он, наверное, за всю жизнь не продаст столько дудочек, сколько стоит мой фонарик!
Назад ехали уже в полной темноте. Дорогу освещали только фары нашего микроавтобуса. Эфиопы, шедшие вдоль обочин уже пришли, и лишь изредка дорогу перебегали дикобразы. Когда въезжали в город, уже во всю сверкали зарницы – приближалась гроза. Едва я успел купить себе консервированных ананасов и свежих бананов себе на ужино-завтрак и зайти в гостиницу, как началась гроза. В честь грозы в городе выключился свет.

[птичка15]

А дальше что-то было?

[Oboroni]

На следующий день, в четко оговоренное время, меня забрали на лодочную прогулку. Группа состояла из двух эфиопских семей, пожилой австралийско-южноафриканской пары, живущей в соседней Кении, пожилого пенсионера из США, уже несколько лет путешествующего по миру, и мамы со взрослой дочкой из Германии.
Тур был рассчитан на пол дня, предполагалось посетить 5 островных церквей, включая одну из самых интересных – Ura Kidane Mehret, а также исток Голубого Нила.
День выдался пасмурным, лишь иногда сквозь просветы в тучах пробивались редкие лучи солнца. Но могло быть и хуже – по крайней мере, не было дождя. Где-то между берегом и островом увидели группу местных жителей на тростниковых лодках, отчаянно гребущих к острову. По сути это большая связка тростника, по середине которой сделано углубление для гребца. Очень похоже на лодки, используемые на Титикаке в Ю. Америке. Как мне рассказали, рассчитаны такие лодки на максимум два плавания – туда и обратно.
[album:3hc779mf]1440635[/album:3hc779mf] [album:3hc779mf]1440634[/album:3hc779mf]
Начали мы с Ura Kidane Mehret. Вход в эту церковь, так же как и во все остальные церкви и монастыри, оказался платным – 100 быр. Удивило то, что нас не ограничили во времени. На все наши вопросы, когда же мы все-таки отплываем, отвечали что-то невразумительное, типа, когда все соберемся.
На берегу нас ждали торговцы с таким же ассортиментом, как на водопаде, плюс иконы. А также дети-попрошайки. Но они не бежали за нами, а стояли и повторяли мантру pen-candy-birr, pen-candy-birr, pen-candy-birr…
Церковь круглой формы, с галереей, идущей вокруг нее, далее внутреннее пространство, а в центре – святая святых, куда могут входить только священники и монахи. Роспись очень красочная, большинство сюжетов вполне узнаваемо. Внутри уже шла экскурсия для предыдущей группы, к которой я и присоединился.
[album:3hc779mf]1440636[/album:3hc779mf] [album:3hc779mf]1440637[/album:3hc779mf] [album:3hc779mf]1440638[/album:3hc779mf] [album:3hc779mf]1440640[/album:3hc779mf] [album:3hc779mf]1440639[/album:3hc779mf]
Далее поплыли к не менее интересному монастырю, который по внешнему виду не отличался от уже виденной церкви. Оказывается, если рядом живут монахи – это считается монастырем, если нет – церковь. Все логично. За время своего существования такая церковь/монастырь может неоднократно менять свой статус: поселились монахи – монастырь, ушли (или умерли) – церковь…
Третья церковь по архитектуре была неотлична от первых двух, а вот по росписи им явно уступала. К своему удивлению, я обнаружил, что уже 2 часа дня, и по идее надо было бы возвращаться. И австралийско-новозеландская пара заволновалась – у них на 4 часа был запланирован отъезд в Дебарк. Сказывалось эфиопская расслабуха – надо было ограничивать время посещения церквей, т.к. народ расслабился и не особенно торопился. В группе наметился раскол: часть группы требовала возвращаться, а другая говорила, что уплочено за 5 церквей, значит 5 и будем смотреть! Сторговались на 4-х и истоке Нила.
На стороне какой части был я? А мне было все равно: в принципе, все церкви одинаковы и уже поднадоели, но и в город спешить мне не за чем. Вот исток Нила я хотел посмотреть (хотя и понимал, что ничего интересного не увижу), т.к. полтора года назад я был у истока Белого Нила в Уганде, теперь хотелось увидеть и исток Голубого.
Когда приплыли к последней церкви, я решил не идти.
На мой взгляд, 100 быр слишком большая цена за посещение каждой из церквей. Если первые две, которые мы посетили, возможно, и стоили таких денег, то следующие – явно нет. Кроме меня многие тоже не пошли, как потом рассказали ходившие – мы ничего не потеряли не увидев ее. Вместо этого я остался на берегу и занялся фотоохотой на многочисленных птиц.
[album:3hc779mf]1440642[/album:3hc779mf] [album:3hc779mf]1440643[/album:3hc779mf] [album:3hc779mf]1440641[/album:3hc779mf]
Пока мы ждали, разговорились с женщиной из ЮАР, она все рассказывала про красоты Намибии и про то, как хочет съездить в Россию, но боится ехать в нашу дикую страну. Очень нас жалела, изнывающих под диктатурой… Мои попытки объяснить ей, что все не совсем так, а точнее совсем не так, не увенчались успехом.
Но вот все разумные сроки на посещение церкви уже закончились, а возвращение эфиопской части нашей группы (для которых посещение островных церквей составляло символические 5 быр) все затягивалось. А когда выяснилось, что они остались там поесть свежей рыбы (они же прекрасно говорят по-английски, и не могли не знать, что часть группы опаздывает на автобус), ярости (именно ярости) европейской части группы не было предела. Больше всех злились и настаивали на немедленном отплытии (а эфиопы пусть выбираются как хотят) не те, кто опоздал, а те, которые всю дорогу мило разговаривали с эфиопами и играли с их детьми. Такой вот моментальный переход от улыбки до оскала…
Вернулись мы на берег только в начале пятого. Те из нас кто мог куда-то опоздать – опоздали. Я радовался, что съездил на водопад вчера, а ведь были мысли отложить поездку на сегодня. Но сегодня и погода хуже, и никуда бы я не успел! Правда по городу так и не удалось толком погулять, т.к. уже начинало темнеть.
В гостинице не было не только электричества, но и воды. Никакой. А я-то выбирал гостиницу с WiFi, с горячей водой. В результате – ни WiFi, ни воды.
Пока еще было светло, решил собрать вещи – не известно, будет ли утром свет, а выезжать я должен в 5 часов утра.

[Oboroni]

И правильно сделал! Ночью была гроза, еще более сильная, чем накануне. Ливень прекратился только под утро. Естественно, не было ни света, ни воды. В очередной раз выручил фонарик.
Внизу было все закрыто, но я разбудил портье, отдал ему ключ и стал ждать машину до Гошемы. Но в 5 утра за мной никто не приехал. Не приехали за мной и через пол часа. Телефон Мекнеса не отвечал. Видимо, меня кинули. Я знал, что автобус в Лалибелу уйдет в 6 утра, а будет ли еще один – не известно. Вариантов было 2: дождаться утра, найти и разобраться с Мекнесом, но при этом потерять один день, или плюнуть на деньги и ехать на автобусе в Лалибелу. Я выбрал второй вариант. Где здесь автостанция я понятия не имел, т.к. когда приехал вышел раньше.
Поэтому быстро поймал баджадж, а вот сколько он хочет денег понять не мог. Он хотел “квенчи”, но сколько это в бырах было не понятно. Ладно, поехали – на месте разберемся. Ехать оказалось совсем не долго, а “квенчи”, оказывается это twenty. Но и 15 быров оказалось достаточно.
А вот и мой автобус! И даже еще есть место у окна! Еще несколько минут, и все сидячие места были заняты, а стоя ездить здесь запрещено. Так что я успел в самый последний момент!
И вот, часа через 4, мы уже въезжаем в Гошему. Здесь зачем-то сделали остановку на обед. Зачем, ведь ехать осталось всего 60 км? Точнее 64, о чем свидетельствовал указатель рядом с нашей стоянкой.
Зачем мы остановились я понял когда мы поехали. О том, что здесь будет дорога свидетельствовал стенд сразу за поворотом на Лалибелу… и дорога закончилась. Точнее закончилась хорошая дорога, а началась грунтовка. К тому же серпантин. Местами даже мне было страшновато, памятуя количество уже виденных аварий.
[album:avr3q4qr]1440707[/album:avr3q4qr] [album:avr3q4qr]1440706[/album:avr3q4qr]
Если раньше мы ехали не останавливаясь никому из многочисленных голосующих вдоль дороги, то теперь, наоборот, мы подбирали всех желающих. А я в очередной раз подумал об относительности расстояний. Правильно раньше мерили дороги днями пути! В результате мы ехали 64 км. 3 часа! А по дороге видели опрокинувшийся точно такой же автобус, как у нас… Что ни говори, а дороги в Эфиопии – вещь опасная!
Предстояло самое не любимое, н необходимое дело – поиск жилья. В который раз я удивился, что к вышедшему из автобуса фаранджи никто не подскочил с предложением такси до гостиницы, которая находится в 5 метрах, ну или не схватил меня за руку и не отвел туда, чтобы получить свои комиссионные.
Но гостиница, которая находилась в пределах видимости оказалась слишком дорогой для меня, а других не было видно. Пришлось самому приставать к местным. По-моему, впервые за 10 лет путешествий!
Следующая оказалась халупой с вываливающимися из стены розетками, неработающей сантехникой и с кровавыми следами на стене – немым свидетельством кровопролитной войны с комарами… Оттуда я сбежал.
А вот следующая гостиница, расположенная в неприметном переулке, оказалась одной из лучших за все время поездки. Здесь стабильно работал WiFi, постоянно была горячая вода, а сам номер большой и с балконом. Стоило все это удовольствие 200 быр.
Сегодня я никаких активных действий в виде посещения церквей предпринимать не собирался, а вот познакомиться с городом и где-нибудь пообедать (или уже поужинать?) было бы неплохо.
Кто-то из детей взялся меня проводить до церквей. Я не возражал. Дорога туда была сплошной стройплощадкой – все было разобрано. Здесь решили сделать туристическую зону и выложить все дороги плиткой. Ну прямо как в Москве! Неужели у них тоже Собянин?
Здесь я был атакован гидами. Сторговавшись с одним из них узнал, что билет стоит 50 (!) долларов, именной и действует в течении пяти дней. Сами церкви открыты с 6 часов утра, а вот кассы открываются только в 8. Поэтому было решено купить билет прямо сейчас, чтобы начать осмотр с утра.
Договорились встретиться прямо в 6 утра. Следующим пунктом моей программы был обед. По дороге ко мне подходили разные дети. Они ничего не хотели, просто немного внимания. Как правило им хватало улыбки фаранджи. Некоторые хотели поздороваться за руку. Это тоже сегодня не возбранялось. И вдруг кто-то из них пригласил меня к себе в гости. А вот это уже, действительно, неожиданно. И интересно!
Конечно же я согласен. Договорились встретиться через час.
А пока я зашел в одну из кафешек, заказал макароны с томатным соусом, предупредил, что мне без чили (а больше выбрать было нечего, только инжеру, но ее я невзлюбил) и стал ждать. Пожалел, что сразу не пошел в гости, ведь дети, скорее всего, уже куда-нибудь убежали. Ждать пришлось долго, но принесли мне вполне съедобное блюдо, но тоже с хлебом. Все никак не привыкну, что в Эфиопии все, даже макароны, подают с хлебом!
К моему удивлению, дети терпеливо ждали, пока фаранджи насытится… Нехорошо получились.
Пока мы шли к ним домой они подарили мне деревянный крестик, которые тут все носят. А я подарил им российские копейки. Я специально взял с собой мелочь – на сувениры. Особенно они были счастливы тому, что на российских деньгах изображается покровитель Эфиопии – Георгий Победоносец. Таким образом была установлена российско-эфиопская дружба.
Мои новые друзья, кстати, пора их представить – два брата старший Беру, 17 лет, младший – Йоханнес, 14 лет, а также их безымянная (ее имя я забыл) бабушка, знакомство с которой впереди. Так вот, мои новые друзья снимали жилье совсем рядом с церквями – это необходимое условие их набожной бабушки, т.к. она уже плохо ходит. Они приехали в Лалибелу из какой-то Богом забытой деревни чтобы учится. По их словам, родители совсем не понимали, зачем это нужно, но в конце концов, отпустили своих детей, отдав им в “нагрузку” бабушку. А Беру хочет стать школьным учителем английского языка, а Йоханнес – ветеринаром.
Вот они и снимают жилье за 800 быр в месяц. Но вот мы и пришли.
[album:avr3q4qr]1440709[/album:avr3q4qr]
В их распоряжении была половина хижины, состоящая из одной комнаты с земляным полом, размером примерно 3 метра в ширину и столько же в длину, да еще небольшой пристройки, выполнявшей роль кухни. Я с большим интересом изучал их быт. Пока я смотрел их школьные учебники, Беру сбегал куда-то за кофейными зернами. Принес горсть белых зерен, и мы все отправились “на кухню” готовить кофе. Здесь, наконец, я смог увидеть весь процесс приготовления кофе по-эфиопски от начала до конца.
На земляном полу развели костер и стали обжаривать зерна, пока они не потемнеют. Пришла бабушка, проверила степень готовности зерен. Убедившись, что зерна обжарены хорошо, ловко пересыпала зерна в ступу, а Беру их там перетолок. Пока Беру толок зерна, Йоханнес на этом же огне вскипятил воду, затем перемолотые зерна пересыпали в чайник и залили водой. Остатком воды всполоснули кофейные чашки.
По законам эфиопского гостеприимства, гость должен выпить 3 чашки. Учитывая как на меня действует кофе, я пол ночи буду бегать по потолку! Но делать нечего, не обижать же их отказом!
[album:avr3q4qr]1440708[/album:avr3q4qr]
За кофепитием незаметно закончился день. А я поймал себя на мысли, что именно такие моменты я больше всего люблю в путешествии. Я сижу в эфиопской глубинке, куда даже не проложена нормальная дорога, с почти незнакомыми людьми, в хижине с земляным полом и пью кофе. Электричества здесь нет и в помине. А на улице одна за другой зажигаются звезды. Красота!
Но где я? И какой сейчас год? 2015? 2008? 1900? 1500? Жизнь здесь вообще не изменилась за последние несколько тысячелетий. Пора прощаться. Дети вызвались меня проводить. При выходе со двора показали мне кувшин на палке. Это местная реклама. Значит здесь кто-то из соседей варит домашнее пиво, и страждущие могут приобрести сей напиток.
На обратном пути я от них узнал, что теперь полиция в Эфиопии очень пристально следит, чтобы дети не бегали за иностранцами, а если заметят, то проблемы будут не только у детей, но и у их родителей. И в школе об этом предупреждают.
Теперь по крайней мере стало понятно, почему нет ю-юкал, о которых я так много читал в отчетах о путешествии по Эфиопии. Поэтому, когда мы выходили на освещенные участки, Беру ускорялся, а Йоханнес отставал. На всякий случай. Всего несколько сот метров, и я снова в цивилизации. Горят фонари (кое-где), в гостинице WiFi и горячая вода. В моем номере их хижина могла бы поместиться раза 3… Даже как-то неудобно. Да что говорить, тот номер из которого я сбежал днем – просто дворец по сравнению с тем, где я только что был.
Уснуть мне не дали кофе и громкие звуки музыки. Оказывается, в гостинице есть кафе, которое вечером превращается в ночной клуб, где местные и туристы танцуют, ну или пытаются танцевать, национальные эфиопские танцы. Там работают 2 профессиональных танцора и в их исполнении это, действительно, стоящее зрелище!

[Oboroni]

Утром я влился в поток верующих направлялся к церквям. У входа меня уже ждал гид. Сначала он предложил мне сходить на службу. Вход, как и везде на Ближнем Востоке, босиком. Внутри на полу лежат ковры. Службу слушают стоя, держа при этом палку. куда же без нее? Мне иногда кажется, что эфиопы рождаются уже с палкой и больше с ней не расстаются. Нам с гидом тоже выдали по палке. Без палки здесь не принято.
Служба была не продолжительная – всего пол часа. Причем мужчины и женщины молятся отдельно. После этого пошли осматривать сами церкви. Долго описывать их не буду. Внешне церкви особо не впечатляют, внутри – вообще можно не заходить. НО несмотря на это, а также на заоблачную цену билета, Лалибела абсолютно обязательна к посещению.
Удивительно, что все 11 церквей были построены достаточно быстро, в течение правления всего одного короля – Лалибелы. Кстати, город был назван, точнее переименован в его честь, а до этого назывался Рохан. Видимо, это справедливо, т.к. этот царь, обладавший всей полнотой как светской, так и духовной власти (ну прямо как Папа Римский в средние века) настолько увлекся строительством церквей, что не удосужился построить себе даже самого маленького дворца. Так и жил на соседнем холме в шатре.
Сами церкви располагаются группами. Всего их 3. Некоторые соединены между собой подземными переходами. Ну точно, гномы строили!
[album:3v2utc2o]1442599[/album:3v2utc2o] [album:3v2utc2o]1442595[/album:3v2utc2o] [album:3v2utc2o]1442597[/album:3v2utc2o] [album:3v2utc2o]1442592[/album:3v2utc2o] [album:3v2utc2o]1442593[/album:3v2utc2o] [album:3v2utc2o]1442594[/album:3v2utc2o]
Я все пытался представить строительство: пришли люди на вершину холма, и решили, что вот то, на чем они сейчас стоят – это крыша церкви. И стали копать вниз. Постепенно откопали стены, колонны, окна, двери и, наконец, ступеньки. То есть, строили церкви не снизу вверх, а сверху вниз. Удивительно! Где-то к полудню с осмотром церквей было закончено. Можно было бы съездить в монастырь, который был построен ранее всех этих церквей, но он находился в 40 км. от города, а учитывая состояние дорог, которые не ремонтировались со времен царя Лалибелы, то это минимум 3 часа туда-обратно на такси. Попробовал поторговаться выходило не менее 60 долларов. Такие деньги я был не готов платить. Можно было бы сходить в еще одну церковь, относящуюся примерно к тому же периоду, расположенную в горах всего в 5 км. от центра города. Но хватит на сегодня церквей. Пока есть время, пойду лучше сфотографируюсь на визу Сомалилэнда, чтобы завтра по прилету в Аддис-Абебу сразу же ехать в посольство.
Фотоателье обнаружилось на центральной улице, рядом с моей гостиницей. Стоило это удовольствие за 4 фото 10 быр. При выходе оттуда встретил моих вчерашних знакомых. Они опять звали к себе в гости. Договорились встретится вечером у самой красивой церкви Ст. Джордж, являющейся одним из символов Эфиопии, ну как у нас собор Василия Блаженного, т.к. оттуда открываются красивые виды на закате.
Затем зашел поменять деньги в банке. Здесь все было намного легче, чем в Шире. Обмен денег ничем не отличался от обмена где-нибудь в Москве. В процессе обмена со мной разговорился один из посетителей банка. На прощание подарил ему российскую копейку. Радости его не было предела! В ответ он пригласил меня в гости в его лавку на чашку кофе по соседству с банком. Ладно, зайду, если не забуду.
По дороге в гостиницу подростки, игравшие в настольный теннис позвали меня поиграть с ними. Я не против. Времени до вечера еще много!
Стол был примерно раза в 2 короче обычного и во столько же раз уже. Примерно на таком мы играли в детстве. Ракетки были деревяшки с сохранившимися кое-где кусками материи. Уж лучше были бы просто деревяшки. Сыграл 2 партии. Одну, видимо с непривычки, проиграл, а другую выиграл.
Когда уходил хозяин стола стал мечтать о деньгах. Ну нет, об этом речи не было, да и вам было еще интересней чем мне! Хотя, впрочем, вот тебе 1 быр и 5 копеек на память. Расстались друзьями.
Вообще в этом городе как-то не напряжно все, и люди приветливые и бесхитростные. Как-то не ожидал такого встретить в Эфиопии!
Немного отдохнул в номере и пошел покушать, а там уже и к Ст. Джорджу пора. Когда шел, мне кто-то стал отчаянно махать из магазинчика. Думал очередной зазывала, ан нет, оказался мой знакомый из банка. Зашел, попил кофе, пообщался немного. Потом пошел в ресторан самой старой гостиницы города, Seven Olives, где по мнению путеводителя лучшая кухня. Кухня может и лучшая, а вот выбор блюд и цены – не очень. По пути купил местных сладостей, чтобы не с пустыми руками идти в гости. В результате приземлился около того кафе, где обедал вчера. Зря. Когда принесли заказ… нет он был съедобный, но уж очень много чили, хотя я предупреждал. А когда спросил, зачем же они положили чили, то ответ был – для цвета! Уж лучше бы краски налили!
А потом я заблудился. Не там свернул, точнее не свернул там где надо. В итоге шел по очень страшной дороге. То есть дорога сама по себе совсем не страшная, скорее даже красивая, но она ежеминутно порождала детей группами и поодиночке. Слава Богу, что их отучили ю-юкать, но каждый из них хотел пообщаться с фаранджи. А фаранджи-то только один, а их – вон сколько!
Когда я понял свою ошибку, то повернул назад, но стало еще хуже: теперь дорога перестала порождать новые толпы, но дети получили законное право идти рядом со мной, т.к. теперь мы двигались в одном направлении. Но наконец-то показался нужный поворот. Здесь уже собрались любители заката, но конечно же, не в таком количестве, как в Багане в Мьянме. Из белых – только я. Какая-то пара даже устроила фотосессию с профессиональным фотографом на фоне церкви и солнца. Я тоже их сфоткал – очень уж колоритно они смотрелись. А вот закат подкачал – солнце спряталось за тучи и больше не показывалось. Не было и Беру с Йоханнесом.
[album:3v2utc2o]1442600[/album:3v2utc2o] [album:3v2utc2o]1442601[/album:3v2utc2o]
Но по дороге домой меня догнал Беру. Оказывается, им пришлось задержаться в школе и кофепитие не отменяется. Пошли к ним в гости. Бабушка была удивлена, она думала, что меня испугают условия из жизни, и я больше не приду. На радостях мне подарили шарф, который бабушка соткала своими руками. Я был потрясен. Эти люди, живущие в хижине за 35 долларов в месяц мне что-то дарят?!
Спросили меня, не против ли я, чтобы они пригласили соседей. Наверное, не поверили, что у них был живой фаранджи, а теперь хотят меня предъявить, подумал я. Но пока гости еще не пришли, подарил мальчишкам по ручке, причем для Беру – красивую автоматическую. Он долго отказывался от такого “шикарного” подарка, но я настоял. В разговоре рассказал, что завтра улетаю, заодно поинтересовался сколько будет стоить поездка в аэропорт. Оказывается, дорого – около 300 быр, т.к. с меня возьмут цену за туда-обратно, потому что аэропорт далеко, рейсы редки, и обратно ехать придется порожняком.
Йоханнес сказал, что он ни разу не видел самолет. И тут я в шутку предложил поехать со мной. Надо было видеть, каким счастьем засветилось его лицо. А как же школа? Оказалось, что и здесь все складывается хорошо – у меня утренний рейс, а они учатся во вторую смену. Договорились, что они сами найдут баджадж и будут ждать меня у гостиница в 8 часов утра. на том и расстались.

[zifadina]

Читаем с большим интересом. Замечательные фотографии и описание увиденного в поездке. Ждем продолжения.

[Oboroni]

Но в 8 утра ничего не произошло. Несмотря на мои теплые чувства к Беру и Йоханнесу, опаздывать на самолет не хотелось. Поэтому я выписался из гостиницы и направился ловить баджадж. Но на улице уже дежурил Беру, и сказал, что Йоханнес вместе с баджаджем уже подъезжают.
А вот и он! Загрузились в машину и поехали. Ехать пришлось долго, причем ехали в том направлении откуда я приехал. Я стал волноваться, т.к. никаких указателей на аэропорт, насколько я помню, мы не проезжали. Но вот мы свернули на небольшую дорогу и, наконец, показался аэропорт. Дорога заняла 40 минут. Из-за сложного рельефа местности, аэропорт пришлось расположить достаточно далеко от города.
При подъезде к аэропорту был пост полиции, на котором проверяли документы. Йоханнеса дальше не пропускали, т.к. у него еще нет документа. Жаль. Ведь сама идея совместной поездки состояла в том, чтобы он впервые в жизни увидел самолет. Здесь с ним пришлось попрощаться, а мы с Беру направились дальше.
В аэропорту на прощанье он подарил крестики для моих жены и детей. А вот мне уже нечего ему подарить. Поэтому я, преодолевая его сопротивление, просто дал ему 100 быр – лишними не будут.
Итак, мне предстоит час лету до Аддис-Абебы. А там мне предстоит 2 дела: получить визу в Сомалилэнд и найти жилье. А знакомство с городом было решено отложить на последний день.
На просторах интернета я нашел целых 3 адреса Сомалилэндского посольства. Причем это не адреса в привычном нам понимании ул. Такая-то, дом 15. Эфиопские адреса выглядят примерно так: между посольством Мозамбика и Мадагаскара, или: возле школы Св. Креста, 200 метров за заправкой…
О том, где реально (по состоянию на октябрь 2015 г.) расположено посольство Сомалилэнда, я написал в соответствующей теме, а здесь напишу как я его нашел…
У аэропорта Боле, так же как и у любого другого аэропорта мира, дежурят таксисты. Они имеют книжечку с указанием гостиниц и посольств, а напротив них – цены. Но посольства Сомалилэнда в списке не оказалось.
Тогда я попросил довести до посольства Мозамбика. Проезжая по городу я заметил указатель на посольство Сомалилэнда, попросил водителя остановиться и пошел по указателю. Он меня вывел… к украинскому посольству. А рядом оказался турецкий ресторан. На мои вопросы где Сомалилэндское посольство люди показывали руками в разные стороны, а на вопрос где Мозамбикское– примерно в одну. Туда и пошел.
По пути ко мне привязались 2 подростка с требованием (!) купить газету с хватанием за руки и преграждением дороги. Тогда я им по-русски сказал, что если кто-то из них какой-либо конечностью дотронется до меня, то эта конечность будет оторвана. И в очередной раз убедился – главное не что сказать (не важно на каком языке), а как! Дети испарились!
Мозамбикское посольство я нашел, Мадагаскарское – тоже на месте, а вот Сомалилэндского между ними не оказалось. На вопросы о Сомалилэндском посольстве и прохожие, и даже таксисты, продолжали махать в разные стороны… а время шло…
Наконец, мне показали Человека Который Все Знает. Он очень четко объяснил как найти посольство. Беда в том, что объяснил он это на амхарском языке. Тогда был найден умеренно англоязыкий таксист. Мы договорились так: Человек Который Все Знает объясняет таксисту, а таксист получает 100 быр только тогда, когда доставит фаранджи к дверям посольства. Уже через 5 минут я был на месте. Если ранее я находил информацию, что Сомалилэндское посольство ютится в небольших комнатах, то теперь оно располагается во вполне приличном особняке. Заполнил стандартную анкету, сдал 70 долларов, фотографию и стал ждать. От нечего делать рассматривал плакаты с фотографиями президентов Сомалилэнда, а также повествующие об английском протекторате. Возможно, это единственная страна, которая гордится своим колониальным прошлым. Ведь это еще один аргумент в пользу того, чтобы мировое сообщество признало, наконец, Сомалилэнд. Получается логично: был английский протекторат, после получения независимости две части страны – итальянская и английская объединились. А вот теперь бывшая английская колония снова отделилась.
Примерно через час мне сказали, что посол уже не приедет, т.к. рабочий день закончился. Так что можно будет подойти и забрать паспорт с визой завтра в 9-30. А у меня в 9-00 самолет!
Тогда мне просто вернули паспорт, анкету и деньги и предложили прийти когда смогу, или вообще не приходить, а сейчас надо освободить помещение.
Когда я вышел на улицу было уже 3 часа дня. Когда нашел жилье – уже 4. Ехать в исторический центр было уже поздно, поэтому я решил ограничится осмотром церкви рядом с гостиницей, а также ужином в турецком ресторане (в том, что рядом с украинским посольством).
Сегодня все было как-то бестолково. День оказался “убит”. Город не посмотрел, визу не получил… Надеюсь, завтра будет лучше. Ведь завтра начинается третий этап моего путешествия – меня ждет Юг с его первобытными племенами!

[Oboroni]

И вот, уже второй раз я ожидаю вылет из терминала, обслуживающего внутренние перелеты, плюс Джибути и Сомалилэнд. Сам терминал не маленький, но почему-то работает только 2 выхода – восьмой и девятый. Причем из девятого выход только на пару рейсов, а из восьмого – более чем на десять. Причем некоторые из них летят в одно время. Вот и посадка на мой рейс в Джиму и посадка на рейс в Джибути объявлена в одно и то же время. Ну как тут разобраться?
В итоге первыми на посадку вызвали нас. Зачем так сделано? Почему нельзя использовать другие выходы? Повторюсь, они есть, там не идет ремонт – их просто не используют, создавая толчею и неразбериху. Загадочная эфиопская душа…
Час лету, еще пол часа ожидания и еще 40 минут полета – и я в Арба Мынч. Интересно, а здесь меня встречают?
Меня встречали. Это была миловидная девушка Мерси. И здесь начались нестыковки…
По программе, которая размещена на сайте компании, сегодня должен был быть выезд в Консо. Однако, Мерси сказала, что сегодня во второй половине дня мы поедем в деревню племени дорзе и заночуем в Арба Мынч. Причем сама поездка будет вечером, в 3 часа. А пока мне предлагается отдохнуть и подождать других участников тура, которые едут на машине из Аддис-Абебы. На машине? А зачем я тогда летел – я мог бы спокойно приехать с ними на машине…
Но все эти вопросы и нестыковки забылись когда мы приехали в лодж, в котором предстояло провести день. Во-первых, сам лодж расположен на вершине холма, с которого открывается потрясающий вид на долину, заросшую лесом с озерами Абая и Чамо, разделенными тонким перешейком. А во-вторых, там был бассейн. Это как раз то, что было нужно моему изрядно подъеденному насекомыми тела после поездки по Северу страны!
[album:26paowvy]1448056[/album:26paowvy]
И никаких туристов – все уже или уехали, или еще не приехали. Полный релакс в течении нескольких часов! А в ресторане впервые за все время поездки было не только съедобно, но и вкусно!
Отдохнувший я стал ждать поездки в деревню дорзе. Но по доброй африканской традиции в назначенное время ничего не произошло. Но ждать пришлось не долго – около 15 минут. Машина из Аддис-Абебы с туристами еще не пришла, и меня повезли одного. Все как положено: богатый фаранджи из отличного лоджа в машине с водителем и гидом.
Дорзе живут в горах, поэтому мы поднимались все выше и выше. По мере приближения к местам их проживания, стали попадаться танцующие дети. Выглядело это примерно так: завидев машину они поворачивались к нам задом и начинали вертеть *опой. Затем бежали за машиной и требовали денег. В некоторых местах они даже пытались перегородить дорогу мусором: видел как я кручу *опой? – плати!
А виды тем временем становились все живописнее: то между гор мелькнут озера, то деревушка в долине. На обочинах дорзе продавали свои ткани – они славятся именно своими ткачами и красочными тканями.
Но вот мы и приехали. На вид дорзе не отличались от эфиопов – ходят они в том же, в чем и большинство жителей страны, да и по религии тоже – православные миссионеры постарались, а вот деревня была очень необычна. Из-за заборов, построенных из расщепленных стеблей бамбука выглядывали высокие дома с крышами из пальмовых листьев.
В один из таких домов и пошли. Во дворе рядом с высоким домом, стояли дома поменьше. Оказывается, когда-то они тоже были высокими, но их едят термиты и дома уменьшаются. Самый маленький из них был построен дедом нынешнего хозяина, а сейчас служит сараем. Интересны крыши домов – по форме их делают в виде головы слона.
[album:26paowvy]1448065[/album:26paowvy] [album:26paowvy]1448057[/album:26paowvy] [album:26paowvy]1448062[/album:26paowvy]
В повседневной жизни для дорзе особую роль играют 2 растения: бамбук и ложный банан. Ложный – потому что похож на обычный, но листья у него крупнее, а съедобных плодов нет.
С бамбуком все понятно, из него строят. А вот для чего используют ложный банан? А для всего! Его листьями кроят крышу, из мякоти его листьев готовят хлеб, а из волокон листа делают веревки.
[album:26paowvy]1448058[/album:26paowvy] [album:26paowvy]1448059[/album:26paowvy] [album:26paowvy]1448061[/album:26paowvy]
Процесс приготовления хлеба выглядит так: сердцевину листа разрезают и выскребают мякоть. Затем мякоть кладут под пресс на 3 месяца, а оставшиеся волокна сушат. Из волокон, как я уже писал, получаются крепкие веревки, а мякоть за это время подсыхает и теряет свой цвет. Для приготовления хлеба берут кусок массы, режут несколько раз ножом вдоль и поперек – чтобы измельчить оставшиеся волокна, а затем раскатывают блин и обжаривают его с двух сторон. Подавать с медом диких пчел и перцем чили. На вкус это блюдо оказалось вполне съедобным. Особенно с медом! Мне достался почти весь мед, т.к. местные (и дорзе, и прочие эфиопы) предпочитают чили.
Еще на территории деревни есть эко-лодж, но мне показалось нескольких часов, проведенных с дорзе вполне достаточно. После этого я немного погулял по деревне, пофотографировал местных жителей, зашел в ткацкую мастерскую, где работают только мужчины. У дорзе считается, что ткать – это исключительно мужское дело.
[album:26paowvy]1448064[/album:26paowvy] [album:26paowvy]1448063[/album:26paowvy] [album:26paowvy]1448069[/album:26paowvy]
На обратном пути проезжали мимо рынка, но он оказался платным (и не дешевым) – 150 быр.
[album:26paowvy]1448068[/album:26paowvy] [album:26paowvy]1448067[/album:26paowvy] [album:26paowvy]1448066[/album:26paowvy] Ну и ладно, не очень-то и хотелось! Попался также особо настойчивый подросток. Пока мы ехали по серпантину он сбегал по склону и снова вертел перед машиной *опой. Ну неужели непонятно, что раз не заплатили сразу, то не заплатят вообще. Видимо, не понятно… Наверное, он считает, что великолепно исполняет свой великий танец и фаранджи должны, нет просто обязаны, щедро раскошелиться!
После моего традиционного подарка в виде монет для водителя и Мерси выяснилось, что у Мерси есть подруга в России, которая ей подарила икону (а вот она, смотри, в телефоне), и которая обещала скоро снова приехать. Тоже приехала как туристка, а потом вот подружились. Спрашивала, когда лучше приехать в Россию. Конечно летом, а зимой не каждый эфиоп у нас выживет!
Ближе к городу стали попадаться сначала отдельные эфиопы, а потом они загустели до состояния бесконечной толпы. И вся эта масса двигалась нам навстречу. Может мы зря едем, может нам тоже туда надо? Оказывается, в какой-то церкви в горах будет завтра утром будет отмечаться большой праздник. И вот все они идут туда. Заночуют где придется, а прямо с утра начнут праздновать.
[album:26paowvy]1448070[/album:26paowvy]
А я ночевал в своем великолепном лодже!

[Oboroni]

Утром на завтраке вглядывался в лица европейцев: интересно, с кем из них мне предстоит поездка в долину Омо? Может с той пожилой германоязычной парой? Или с теми девушками за соседним столом? Я ошибся. Моими спутниками оказались Дом (это имя такое) из Тайланда (впервые вижу путешествующего тайца), а также Елена из Канады (именно Елена!), филиппинка по происхождению. На лицо – да, типичная филиппинка, а вот по фигуре – типичная канадка! Такая же необъятная как сама Канада!
Здесь выяснилась очередная нестыковка: Елена с Домом ехали в долину на 4 дня, а я через 4 дня должен был улетать из Арбы. На мои вопросы Мерси неизменно отвечала, что все под контролем. Но у меня почему-то оставались сомнения…
В машине удалось занять любимое мной место рядом с водителем, которого звали Мики. Но к своему удивлению, я встретил мягкое сопротивление этому со стороны Мики. Он хотел Елену! Ну в смысле, чтобы она сидела рядом с ним. Мотивировав это тем, что всю дорогу из Аддис-Абебы она провела на этом месте. Но этому очень горячо воспротивилась Елена. Итак, место осталось за мной!
Первым пунктом сегодняшней программы было озеро Чамо и знакомство с его обитателями. Ну что сказать? Кто был в Кении, в Танзании, или в других странах Восточной Африки там будет не особенно интересно. Ну крокодилы, ну много… Ну бегемоты… А вон негр (или афро-африканец?) на тростниковой лодке рыбу ловит. Интересно, но не ах. Из воды кое-где торчат остатки стволов. Раньше здесь рос лес. А озеро образовалось около 60 лет назад. Оба озера входят в систему рифтовых озер, тянущихся от озера Ньяса в Малави до того самого солончака в Данакиле, где я был всего десять дней назад (а кажется, что уже прошло несколько лет!), и далее в Джибути. Здесь медленно, но неизменно расходятся литосферные плиты, и когда-нибудь здесь будет плескаться теплое море…
[album:291f2ixj]1448071[/album:291f2ixj] [album:291f2ixj]1448072[/album:291f2ixj] [album:291f2ixj]1448073[/album:291f2ixj] [album:291f2ixj]1448075[/album:291f2ixj]
Не деревьях на берегу озера и вдоль дороги висят корзины. Это местные ульи для диких пчел. А дорога убегает все дальше от цивилизации. Справа и слева тянутся поля и дома местных жителей, то сгущающиеся до деревень, то снова разрежающиеся. И все это в обрамлении гор на горизонте. Красиво!

[annamaria1810]

Жду продолжения, ведь мы в январе будем в этих места.

[zifadina]

Наконец, мне показали Человека Который Все Знает. Он очень четко объяснил как найти посольство. Беда в том, что объяснил он это на амхарском языке. Тогда был найден умеренно англоязыкий таксист. Мы договорились так: Человек Который Все Знает объясняет таксисту, а таксист получает 100 быр только тогда, когда доставит фаранджи к дверям посольства. Уже через 5 минут я был на месте.

А ведь замечательное наблюдение!
Я тут припомнила, что во многих городах есть такой Человек Который Знает Все, и он тоже вроде местной достопримечательности. Особенно запомнился пухленький пожилой синьор с Рамблы, которого там встречаешь каждый день, за ним бегает его самостоятельный песик. Единственное различие - говорит старик на разных языках.

По мере приближения к местам их проживания, стали попадаться танцующие дети. Выглядело это примерно так: завидев машину они поворачивались к нам задом и начинали вертеть *опой. Затем бежали за машиной и требовали денег. В некоторых местах они даже пытались перегородить дорогу мусором: видел как я кручу *опой? – плати!
...
Попался также особо настойчивый подросток. Пока мы ехали по серпантину он сбегал по склону и снова вертел перед машиной *опой. Ну неужели непонятно, что раз не заплатили сразу, то не заплатят вообще. Видимо, не понятно… Наверное, он считает, что великолепно исполняет свой великий танец и фаранджи должны, нет просто обязаны, щедро раскошелиться!

Живо предстает картинка перед глазами, особенно если в памяти сохранилась лезгинка в исполнении Остапа и Кисы.

[Oboroni]

Жду продолжения, ведь мы в январе будем в этих места.

Постараюсь успеть закончить отчет и выложить его выложить до НГ.

[Oboroni]

А я между тем стал допытываться у Мики по какой программе он едет. Выяснилось, что не по то, которая у меня. То есть, если я еду с этой группой, то я не успеваю на свой рейс и пролетаю с Сомалилэндом. В принципе, я готов на это пойти если мне компенсируют стоимость авиабилета.
Когда мне наконец-то удалось донести хоть до кого-то из эфиопов суть моей проблемы. Может быть сказалось то, что Мики только наполовину эфиоп (у него отец итальянец)? Как бы то ни было, он стал названивать в офис и объяснять суть возникшей ситуации. Дал трубку мне. Я еще раз объяснил тоже самое. Наконец, и там тоже въехали! Мне пообещали, что в конце следующего дня за мной пришлют машину. А за это время мы успеем посмотреть хамеров и каро, а на обратном пути – консо. Но здесь уже не согласился я.
Мне нужны мурси! Одно из самых, если не самое, колоритное племя Африки с тарелкой в губе!
О решении моей проблемы пообещали сообщить утром.
А мы тем временем приехали в Консо. Здесь же пообедали. После Консо дорога стала забираться все выше в горы. И вот уже после очередного поворота открылся прекрасный вид на долину Омо. Почти приехали!
А в самой долине уже попадались идущие вдоль дороги и мечтающие быть сфотографированными за 5 быр туземцы. Одетые в национальные одежды, некоторые – с ружьями, все они выглядели очень колоритно.
Но никто из нас пока не изъявлял желание сфотографировать их – начиная с завтрашнего дня мы будем посещать их деревни и рынки, там-то уж нафотографиуем!
А пока мы разместились в скромненьком лодже на окраине Турми. Пока размещались я прямо на территории лоджа увидел самую маленькую антилопу – дик-дик.
На следующий день, наконец, Мики объявили нам программу. Сегодня с утра хамеры, днем – рынок (опять хамеры), вечером – церемония bull jumping, они же. Завтра – каро, но их я не увижу, т.к. вечером я уеду в Джинку, на следующий день будут мурси, ари и консо и возврат в Арба Мынч. А где еще один день? У меня украли день! На это мне никто ничего ответить не смог. Подразумевалось – вот вернешься в цивилизацию, там и разбирайся. Ну ладно, разберемся. По крайней мере, я увижу два самых колоритных племени (хамеров и мурси), а также одну из самых красочных церемоний – bull jumping.
Итак, деревня хамеров. Нет, не “потемкинская”. Деревня настоящая. Они там, действительно живут. Но вот их наряды – да, их они специально нацепили когда мы приехали. В таком виде они не ходят. Интересно, но не более того. Когда их фотографируешь, они замирают в заученной позе и получается, что фотографируешь статую. Тогда я взял фотик, опустил его вниз и, пользуясь тем, что у меня затвор работает бесшумно, ходил и фотографировал. Таким образом, получилось несколько более-менее “живых” фоток.
[album:1pps17rp]1449160[/album:1pps17rp] [album:1pps17rp]1449161[/album:1pps17rp] [album:1pps17rp]1449162[/album:1pps17rp] [album:1pps17rp]1449163[/album:1pps17rp]
А вот рынок оставил самые лучшие впечатления – там все занимались своими важными делами и не мешали нам заниматься своими. Они торговали, мы – фотографировали. И никаких 5-ти быр за кадр!
За обедом Елена рассказала, что наш гид, который сопровождал нас на рынке и будет сопровождать на bull jumping спрашивал много ли пьет этот русский. И буду ли я в состоянии присутствовать на церемонии. Я был первым русским, которого он видел и, видимо, в его представлении русские должны завтракать, обедать и ужинать исключительно водкой. Но Елена его успокоила, сказав, что еще не видела меня пьющем ничего, кроме воды.
[album:1pps17rp]1449164[/album:1pps17rp] [album:1pps17rp]1449165[/album:1pps17rp] [album:1pps17rp]1449166[/album:1pps17rp] [album:1pps17rp]1449167[/album:1pps17rp] [album:1pps17rp]1449168[/album:1pps17rp]

[Oboroni]

А вечером началось самое интересное. Участие в мероприятии не из дешевых – 500 быр, но оно того стоит. Да и за фото на церемонии платить больше не надо. Все происходило в русле почти пересохшей реки. Не уверен, что получится адекватно описать свои ощущения, но я попробую.
Первое, что привлекло мое внимание – это женщины, увешанные погремушками и с кровавыми рубцами на спинах бегали по кругу и при этом пели и дудели в рожки. Почему с кровавыми рубцами? А вот одной из них надоело танцевать, она подбежала к одному из стоящих поблизости молодых мужчин и стала прыгать перед ним. А он со всей силой хлестнул ее хворостиной по спине. Одним рубцом больше! А женщина рада! Поклонилась и пошла дальше петь!
А потом я заметил, что такие сценки происходили везде. А некоторые женщины еще и затеивали потасовки. Ну, типа “Ударь меня” - “Нет, не ее, а меня”, и зачастую вырывали хворостину у мужика, убегали с ней от соперниц, а потом снова возвращались за очередным ударом. В общем, любители садо-мазо, - вам к хамерам!
[album:2350gjmc]1449181[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449182[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449179[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449177[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449854[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449853[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449852[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449851[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449850[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449178[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449180[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449183[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449184[/album:2350gjmc] [album:2350gjmc]1449185[/album:2350gjmc]
Мужчины постарше сидели/лежали с сторонке и ждали начала основного действа. А те, кто помоложе – украшали свои лица всякими узорами. Постепенно воздух наполнялся запахом пота, крови, навоза (мимо хамеры гнали свои многочисленные стада) и пыли. Плюс звуковое сопровождение этого действа в виде звона погремушек, топота ног, обрывков песен и ударов хворостиной…
А я смотрел на это и тихо офигевал… Уже во второй раз за поездку! Где я? Какой сейчас год (век!!!)? Да полно, на Земле ли я? Как все, что сейчас происходит может происходить в век интернета, мобильной связи и т.п.?
Они так живут. Другая система ценностей, иные представления о времени, многие вещи имеют совершенно другое предназначение, а соответственно, и занимают иное место в жизни людей. Это абсолютно другая реальность. Никак не связанная с той жизнью, которой я живу дома. Как здорово, что на нашем шарике еще остались такие места!
Вечерело. Подходило время самого действа. Смысл мероприятия в том, что молодой человек, прежде чем жениться должен подтвердить свою зрелость. У хамеров это подтверждается в перепрыгивании, а на самом деле – беге, по спинам вплотную поставленным десяти быкам. Надо пробежать 3 раза, и все – можешь жениться. Раньше такое мероприятие проводили раз в год, для всех женихов разом, ну а теперь – для каждого отдельно. Это способ заработать на любопытных белых. Например, вместе со мной было еще человек 15 туристов. Получается 15х500=7500 быр. Колоссальная сумма для этих мест! В результате все довольны – хамеры при деньгах, а туристы имеют возможность посмотреть не спектакль, а реальный ритуал.
Народ потянулся куда-то на другую сторону реки. Пошел и я. Здесь была поляна, на которой продолжалось веселье – пляски-пенье-рожки-удары хворостиной. Но было и отличие. Хамеры по 2-3 человека хватали быков за морду и за хвост и стаскивали вместе. Я так увлекся, что чуть не пропустил момент когда все произошло. Весь процесс занял, от силы, минуты 2.
А когда все закончилось, пошел дождь. Правда не у нас, а на другой стороне реки. Но выглядело это эффектно.
[album:2350gjmc]1449186[/album:2350gjmc]
Когда вернулись в лодж, Мики сказал, что где-то через час за мной заедут. Конечно же через час ничего не произошло. Тогда я пошел с вещами на выход. Так, на всякий случай. У регистратуры сидел Мики. Он меня и отвез в соседний лодж, где ужинали обитатели микроавтобуса, на котором мне предстояло продолжить свое путешествие.
Ну что сказать… Это конечно не джип…, мягко говоря. Но это гораздо лучше, чем ничего. А Мики все не уходил, и рассказывал о том, какой он хороший и какие неорганизованные люди работают в их головном офисе. И что это благодаря ему моя проблема разрешилась…
Понятно, хочет чаевые. Но никто из этой компании ничего сверх не получит. Мики, конечно хороший парень, и он действительно, мне помог. Но, во-первых, я и так достаточно заплатил, да еще и день у меня украли. Я был слишком обижен на всю их компанию.
А вот появились и мои новые спутники. Все лица уже знакомые, т.к. все были на bull jumping. Ими оказались 2 девушки и парень из Японии и еще одна француженка. Ехать пришлось долго. В дороге я разговорился с японцем. Он работал в течении 10 лет и все это время экономил буквально на всем. И все для того, чтобы накопить денег на кругосветное путешествие, которое по его подсчетам продлится около 4,5 лет. Он хотел ехать через Россию, но не смог получить визу. В результате поехал через Китай, далее в Среднюю Азию. А теперь он едет в сторону Южной Африки, а потом, скорее всего, он будет перебираться в Южную Америку.
К сожалению, я забыл его спросить как он из Средней Азии добрался до Эфиопии. Раньше можно было проехать через Сирию и Египет или через Оман и Йемен. Но сейчас ни через Сирию, ни через Йемен не проедешь… Ну ничего, Земля маленькая – еще встретимся где-нибудь.
В Джинку мы приехали около 10 часов вечера. Здесь дождь только что закончился. В этой связи, по доброй эфиопской традиции, вырубился свет, и выгружаться пришлось в темноту и сырость. Хорошо, что успел принять душ в Турми.
Дождь продолжался всю ночь и закончился только под утро. В 6 часов мы загрузились в наш транспорт и поехали. Француженка с нами почему-то не поехала, а я занял ее место рядом с водителем…

[Oboroni]

Мурси живут на территории национального парка Маго. Въезд туда, по идее, платный. Касса для въезда работает с 8 утра. А до этого времени дорога закрыта. То есть, основная дорога в Джинке, ведущая в сторону Маго перекрыта в нескольких местах. Но если ее объехать по задворкам – то дальше путь свободен. Так мы и сделали. Постепенно дорога стала забираться все выше в горы. Виды открывались (как обычно в Эфиопии) потрясающие. Здесь уже совсем Африка. Природа очень похожа на Уганду. Да и до границы здесь примерно столько же, сколько и до Аддис-Абебы. Как же мне захотелось продолжить свое путешествие дальше на юг! Через Кению, Танзанию, дальше – в Замбию, Зимбабве, ЮАР! Ну что же, может быть в следующий раз…
Что-то я замечтался. Итак, виды потрясающие, но, к сожалению, видимость сильно ограничена туманом, лежащим в низинах. Дикие животные в Маго есть, но их мало. Говорят, если повезет можно увидеть слона. Но меня встреча со слоном не возбуждала, я насмотрелся на них в Танзании. А вот увидеть мурси было интересно. Но до встречи с Мурси к нам подсел автоматчик для охраны. Ничего себе!
Вскоре стали показываться деревни мурси, состоящие из нескольких домов. Мы ехали в какую-то более крупную. Когда мы вышли из автобуса нас тут же облепили. Нет, не мурси. Мухи! Их здесь просто нереально много.
Вслед за мухами показались и мурси, вставляющие свои тарелки в губы и украшающие себя на ходу всякими диковинными головными уборами. Водитель с охранником внимательно следили за тем, чтобы мурси не хватали нас за руки и не требовали бы платы за фото более установленных 5 быр. Тем не менее, по назойливости мурси не уступали мухам.
К тому же мурси делают украшения в виде надрезов на теле, и втирают туда золу. Поэтому они очень нуждаются в лезвиях и мыле. Зная об этом, в течении поездки в каждой из гостиниц я забирал из номеров куски мыла. Мне столько не надо – у меня есть свое. А люди будут счастливы!
Здесь я сделал несколько фотографий за мыло. Мыло ушло на ура. А японцы фотографировали за пустые пластиковые бутылки – они здесь тоже в цене. Наблюдал где мурси набирают воду. А вот прямо из лужи и набирают. И пьют коричневую жижу. Не удивительно, что в деревне только один старик. Он же старейшина деревни. Остальные просто не доживают.
Попытался фотографировать как в деревне у хамеров, но с мурси такие номера не проходят! Они сразу все просекли. Но несколько кадров все-таки сделать удалось. Сделал еще несколько постановочных кадров. А больше в деревне делать нечего, да и мухи уже достали.
[album:19xmnbre]1449855[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1449856[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1449857[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1449858[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1449861[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1449859[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1449860[/album:19xmnbre]
Когда уезжали из деревни приехали еще туристы. По словам гида, эта деревня здесь одна из самых больших, и поэтому пользуется популярностью у туристов. Хорошо, что мы приехали рано утром!
По пути назад видели мурси, которые уже заступили на боевое дежурство вдоль дороги в поисках жаждущих сфотографировать их туристов. Но на нас они реагировали мало, понимая, что туристы, возвращающиеся в Джинку вряд ли заинтересуются ими. Их клиенты – это те, кто еще только едет на встречу с прекрасным.
По пути остановились в деревне ари. Но она не впечатлила ни архитектурой, ни своим населением. А вскоре мы вернулись в Джинку, где воссоединились в француженкой. Она как раз заканчивала свой завтрак. Выяснилось, что она уже не первый раз в Эфиопии, и к мурси уже ездила. Больше не хочет. И я не поехал бы второй раз. Но один раз их увидеть – точно стоит. Пока ждал когда все усядутся в автобус, заметил прямо напротив того места, где мы завтракали, аптеку. И вспомнил, что я хотел купить таблетки от малярии.
Дело в том, что в странах, где малярия – обычное явления, они стоят… да ничего они не стоят! Почти бесплатны. Зато эффективны, иначе какой в них смысл?! Зато в России – дорогие и с сомнительной эффективностью. Срок годности тех, которые я купил в Танзании почти 3 года назад за 1 доллар, уже закончился. А здесь они стоили по 10 быр пачка. Я купил на всякий случай 2. Надеюсь, что не пригодятся, и я выкину их в свое время точно так же, как выкинул танзанийские.
Дорога из Джинки в Консо… да, очень живописна. А по сторонам то там, то здесь, стоят огромные термитники. То как фантастический замок с башнями, то как труба, торчащая из-под земли, то как холм.
А вдоль дорог стоят жаждущие дети. Чего они жаждут? Да все того же: быр-пен-канди. Завидев издалека машину они начинают свое движение, когда машина с ними поравняется бегут изо всех сил, но так как машина едет со скоростью километров 100, то скоро отстают, но их сменяют новые бойцы. Некоторые из них делают некие пассы в сторону машины. Не то угрожающие, не то что-то изображающие, не то умоляющие. И никому до них дела нет. А они стоят и не теряют надежды изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, что вот остановится большой джип и прольется оттуда на обезумевших от радости детей поток быров-ручек-конфет. И будет всем счастье. Возможно среди них даже ходят некие легенды, что вот однажды стоял один мальчик и вдруг остановился джип…
Кое-где дорогу преграждают полицейские посты. У одного из таких постов купил из окна 4 банана за 1 быр. То есть меньше 1 рубля за банан. Бананы съел сам, а кожуру скормил коровам, когда мы остановились чтобы пропустить очередное стадо.
На обед опять остановились в Консо. Здесь нас покидал японец. Завтра он уже будет в Кении. Удачи ему в пути!
А меня после обеда ждала деревня консо. В принципе, мы проезжали через их деревни и особого желания посетить одну из них у меня не было. Как же здорово, что я не отказался от ее посещения! Самая интересная из всех деревень! Во-первых, не было напряга с фотографированием по причине отсутствия ряженых. Консо ходят в обычной одежде, так же как и народ в остальных частях Эфиопии. Во-вторых, сама деревня скорее напоминает средневековый европейский город. Там живет около 3500 человек, она окружена тройной каменной стеной, по деревне проложены узкие улочки. Есть несколько площадей для собраний в разных частях города, а также главная площадь для сбора всех жителей города. На каждой из площадей установлены связки высоких (и не очень жердей). Новую жердь прибавляют 1 раз в 18 лет. Это означает, что новое поколение жителей вступает в жизнь. Так по количеству жердей можно узнать возраст деревни. Самые старые из них будут самыми маленькими – их едят термиты. [album:19xmnbre]1450808[/album:19xmnbre]
Также показалось интересным, что мальчики с 12 лет живут вместе вплоть до свадьбы. Это позволяет иметь мобильные отряды на случай ЧП. Раньше для отпора врагу, а теперь больше для тушения пожаров.
А в-третьих, гид очень интересно рассказывал не только про саму деревню и обычаи консо, но и показывал разные интересные растения, которые используют местные жители в пищу, для приготовления клея, для аромата, а также для тушения огня. Просто ломают ветки и кидают их в огонь, из веток выделяется обильный сок, и огонь гаснет.
[album:19xmnbre]1450802[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1450803[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1450804[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1450801[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1450805[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1450806[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1450807[/album:19xmnbre] [album:19xmnbre]1450809[/album:19xmnbre]
На главной площади города лежит Камень Зрелости. Если для того, чтобы получить право жениться, хамеру надо пробежать по спинам быков, то консо должен поднять и перекинуть этот камень через голову. Мне удалось это сделать, но вот жениться в Эфиопии я не стал.
Здесь ко мне привязалась местная сумасшедшая. Как сказал мне гид, она вообразила, что я ее сын и следовала за нами неотступно и не давала гиду сказать и слово, желая самой пообщаться с сыном (со мной). Пришлось дать ей 5 быр и отправить за продуктами, чтобы отпраздновать встречу. А мы убежали (!) в другую часть деревни.
В общем, будете в тех краях – деревня консо обязательна к посещению. Передавайте привет моей приемной матери!
В Арба Мынч мы приехали уже в полной темноте. День выдался насыщенный и очень интересны. А теперь мне предстоял праздничный ужин и отдых в замечательном лодже. Почему праздничный? А потому, что во-первых, здесь еда вполне съедобна, а во-вторых, у меня сегодня день рождения! Прошлый был в джунглях Амазонии, а этот среди мурси и консо! Замечательно! Но следующий надо постараться провести дома!

[Oboroni]

Утро выдалось пасмурным, но не дождливым. Пока завтракал, любовался долиной внизу: в серебряных озерах в окружении темно-зеленого леса отражалось свинцовое небо. Взгляд было не отвести. День сегодня должен был получиться расслабушным: поездка к источникам где-то там внизу, куда я сейчас смотрю, а вечером перелет в Аддис-Абебу. Времени на все это – предостаточно.
Часам к девяти за мной приехала Мерси, потом мы поехали в кафе при какой-то гостинице в центре города и за чашкой ароматного кофе стали ждать еще кого-то из туристов. Чтобы скрасить ожидание я стал фотографировать птиц, пытавшихся стащить что-то со столов. За этим занятием время бежало быстро. Наконец, появилась француженка в сопровождении нашего вчерашнего водителя. Здесь, наконец-то, мы с ней познакомились. Ее звали Жанетт, и она просто влюблена в Эфиопию. Каждый год приезжает сюда, уже везде была (и не по одному разу), но приезжает снова и снова. Мерси рассказала, что ее подруга из Петербурга ей только что написала, что приедет в декабре. Порадовался за Мерси и ее подругу.
Когда мы вышли на улицу уже совсем распогодилось и от утренних туч не осталось и следа.
У въезда в национальный парк Нечисар летало огромное количество бабочек, а в ветвях деревьев прыгали птицы. Прямо за воротами начинался красивый тропический лес. Как раз тот, которым я любовался из своего лоджа. Почти сразу к нам вышел знакомиться бабуин и гордо уселся на заборе. Еще нам встретились колобусы с длинными пушистыми хвостами, а также птица-носорог, за которой я устроил настоящую фотоохоту, и не успокоился, пока не сделал приемлемый по качеству кадр.
[album:1eiw4oo2]1450817[/album:1eiw4oo2] [album:1eiw4oo2]1450816[/album:1eiw4oo2] [album:1eiw4oo2]1450813[/album:1eiw4oo2] [album:1eiw4oo2]1450812[/album:1eiw4oo2]
А вот сами источники не впечатлили. Несмотря на то, что город и своим названием (в переводе Арба Мынч означает 40 источников), и своим существованием (источники до сих пор питают его своей водой) обязан им. почти над каждым источником стоит сооружение из бетона, в котором расположен насос, который качает воду в город. И лишь из немногих источников льется чистейшая питьевая вода. Чуть поодаль образуется небольшое озерцо, в котором с удовольствием купаются местные жители. Жанетт присоединилась к ним, а я не стал.
Постепенно приближалось время вылета. Мы вернулись в лодж. Я даже успел по-человечески пообедать и в последний раз полюбоваться сверху на лес, где я только что наблюдал за птицами и обезьянами.
Вылетели четко по расписанию. И были в Аддис-Абебе еще засветло.
Я решил остановиться в том же гесте, что и в прошлый раз. Главное его преимущество было в том, что он расположен рядом с посольством Сомалилэнда. Завтра у меня будет 2 часа на то, чтобы успеть получить визу. А днем я уже должен буду улететь в Дыре Дауа.
Заранее я ничего не бронировал, но места там были. Один дорогущий люкс и номер попроще, но в нем почему-то еще были вещи предыдущих жильцов, которые должны забрать их часов в 7 вечера. Но пока они их не забрали, мне предложили подождать в люксе.
Когда я поднимался в свой (чужой) номер мне дали фонарь. Оказывается, в гесте нет света. Ну ничего, я уже привык. Зато из окна открывался красивый вид: кипарисы и церковь, построенная в европейском стиле. Можно было бы подумать, что я скорее в Италии, чем в Эфиопии.
Вскоре на улице совсем стемнело. Становилось скучно: телефон почти разряжен, читать тоже не получается –темно. Времени уже 8 часов. Пошел узнать не забрали ли еще вещи. Оказывается, нет.
Тогда я сказал, что мне надо спать, и у них есть 2 варианта: убрать чужие вещи из моего номера или оставить меня в люксе за цену обычного номера. Куда-то позвонили, и решили убрать чужие вещи. Оказалось, что они не сложены, а развешаны по всему номеру. Так что процесс затянулся. А тем временем дали свет. Ну хоть смогу телефон зарядить!

[Oboroni]

А утром уже в 9 часов я был у ворот посольства Сомалилэнда. А оно еще закрыто. Но в скором времени приехал кто-то важный, может быть, посол, и работники открыли ворота для его машины. Вошел и я.
Там меня узнали. Ну конечно, здесь не так много страждущих получить визу этого непризнанного государства. Сдал ту же самую анкету, даже даты не поменял. И снова потянулось тягостное ожидание. Какие-то люди ходили туда-сюда. Кто-то пришел и унес плакаты, которые я разглядывал в прошлый раз.
И тут мне сказали, что я могу погулять пару часов, а после обеда прийти за визой. Да что же это такое?! неужели сложно поставить в паспорт штамп и подписать это?
Я объяснил, что не смогу столько ждать женщине, которая принимала у меня документы. Она обещала помочь.
Тем временем пришел какой-то эфиоп и тоже подал на визу. К моему удивлению, для них виза стоила те же 70 долларов. И вот, через какое-то время нам принесли 2 наших паспорта – мы с эфиопом стали счастливыми обладателями сомалилэндской визы. На выходе из посольства мы с ним разговорились, и он предложил подвезти меня. Очень удачно. Мне в аэропорт – это совсем рядом, а таксисты дерут нереальные деньги!
А за воротами посольства нас догнала сотрудница, выдавшая паспорта, и вручила по важной бумаге на 3-х языках (сомалийском, амхарском и английском) о том, что за визу мы заплатили и никаких дополнительных поборов платить не должны, а если кто-то возжелает денег, то следует обязательно сообщить об этом по такому-то телефону. На всякий случай забил номер себе в записную книжку.
В дороге выяснилось, что у него в Сомалилэнде свой бизнес. А поедет он туда сегодня в ночь. И завтра днем будет уже а Харгейсе. Можно было бы ехать вместе с ним – было бы интереснее… Но у меня через пару часов самолет, а во второй половине дня меня ждет Харар!
В терминале, обслуживающем внутренние перелеты все для меня уже знакомо. Вплоть до того, что еще до регистрации я знал из какого выхода будет осуществляться посадка! В полете нас изрядно потрясло – была сильная облачность. По прилету в Дыре Дауа у всех иностранцев зачем-то проверяли паспорта и записывали в большую амбарную книгу. Причем надо было назвать гостиницу, где предполагаю остановиться. Я эту миссию перепоручил старичку, осуществляющему регистрацию. Смысл всего этого действа так выяснить и не удалось.
Выйдя на улицу, поймал такси до автовокзала. Водителем был старик, но машина, похоже, была еще старше его. Наверное, она досталась ему по наследству от деда. Больше 30 км. машина не разгонялась в принципе. Более того, казалась что она развалится прямо на ходу. Но не развалилась. А на автовокзале я был привычно атакован зазывальщиком, который затащил меня в микроавтобус, в котором еще никого не было. Оказалось, что и не будет – он мне организовал индивидуальный транспорт и мечтал о деньгах! Ну да, именно для этого я приехал на автовокзал, чтобы взять здесь такси!
После того, как он был послан, я быстро нашел истинный автобус до Харара. Но он не унимался и пытался вызвать у меня слезу рассказом о том, что он беженец. Автобус постепенно заполнился пассажирами, и мы поехали, оставив беженца наедине со своими байками. Билетер в футболке с русской надписью Бургер Кинг собрал с нас деньги, а я думал о том, какими судьбами футболка оказалась в эфиопской Дыре?
[album:13d98np4]1450821[/album:13d98np4]
Все небо было затянуто тучами, а вдоль дорог тянулись бесконечные поля ката. Его употребление здесь вполне легально, хотя в остальных странах (за исключением стран Африканского Рога и Йемена) он считается наркотиком.
По мере приближения к Харару местность становилась суше, а небо прояснялось. Ветер гонял по дороге пыль, которая залетала в открытые окна автобуса. В таких случаях я обычно одеваю солнечные очки. И тут я обнаружил, что потерял их. Вспоминая где это могло произойти, я пришел к выводу, что скорее всего, еще при выходе из посольства.
В самом Хараре вовсю светило солнце. Автобус высадил меня прямо у ворот старого города. Туда я и направился в поисках ночлега. К своему удивлению ничего похожего на гостиницы в старом городе не было. Я уже было собрался на выход, как ко мне пристал очередной помогальщик. Он заявил, что в старом городе есть 4 гест хауса, но найти их совсем не просто. За помощь он ничего не просил, и мы пошли. Действительно, ни на одном из гестов не было вывески. А вот цены все заламывали по местным меркам нереальные. В конце концов последний скинул цену вдвое, и то только за то, что у них не было света. Но я уже привык обходиться в Эфиопии без света. Зато в стоимость входил переносной фонарь. К тому же хотелось как можно скорее бросить рюкзак и отправиться исследовать город – ведь уже завтра мне надо ехать дальше.
Итак, вещи оставлены, а я направляюсь гулять по старому городу. А мой помогальщик никуда не исчез. Он здесь! И предлагает мне экскурсию по городу, поездку на баджадже вокруг всего старого города, а также поездку на кормление гиен.
Надо сказать, что кормление гиен стало одной из достопримечательностей Харара. Раньше они бегали по улицам города и пугали прохожих. Тогда один из горожан стал собирать отходы у мясников и кормить ими гиен на пустыре. С тех пор прошло около 50 лет, этим занимается уже его сын и внук. Это стало доходным бизнесом – с туристов они собирают по 100 быр.
За все кроме платы за кормление гиен, помогальщик мечтал получить 400 быр. Сторговались на 300.
На улицах города на иностранцев обращают повышенное внимание. Многие показывают пальцем. Кстати, здесь фаранджи делают обрезание. И фаранджи становится фаранджем.
Ну что еще сказать о Хараре? Обычный мусульманский город. Кто был в медине любого ближневосточного города, Харар можно пропустить. Да, любопытно, но не более того. Хотя сама атмосфера города понравилась. Поездка вокруг городской стены тоже была интересна: старинные ворота, люди, занимающиеся своими делами...
[album:13d98np4]1450822[/album:13d98np4] [album:13d98np4]1450823[/album:13d98np4] [album:13d98np4]1450824[/album:13d98np4] [album:13d98np4]1450825[/album:13d98np4] [album:13d98np4]1450828[/album:13d98np4] [album:13d98np4]1450827[/album:13d98np4] [album:13d98np4]1450826[/album:13d98np4] [album:13d98np4]1450829[/album:13d98np4] [album:13d98np4]1450830[/album:13d98np4] [album:13d98np4]1455693[/album:13d98np4] [album:13d98np4]1455686[/album:13d98np4] [album:13d98np4]1455685[/album:13d98np4]

[Oboroni]

Стемнело. Настало время ехать к гиенам. Кормление, как я уже писал, происходит не некотором отдалении от города. Прямо на обочине дороги. Мы приехали первые. И встали поперек дороги, светя фарами в пустоту. Еще никого не было… кроме гиен. В свете фар было видно как горят их глаза.
Вскоре приехали еще туристы, а затем появился и кормильщик гиен. Сначала он просто кидал куски мяса, а из темноты в свет фар выходили гиены. Периодически он выкрикивал имена тех, кто еще не вышел. Затем он стал из кормить с короткой палочки, периодически зажимая один конец палки у себя во рту. потом это было предложено сделать туристам. Кто-то согласился. Я нет. Но не из страха, а скорее из брезгливости – не хотелось брать в рот палку один конец которой был во рту у эфиопа, а другой – у гиены.
[album:1s171gwi]1455687[/album:1s171gwi] [album:1s171gwi]1455688[/album:1s171gwi] [album:1s171gwi]1455689[/album:1s171gwi]
В итоге каждый получил свое, и все остались довольны: туристы насмотрелись на гиен, гиены наелись, а эфиоп получил свои деньги. Настало время уезжать. Расплатился со своим гидом, и отправился спать в свой темный гестхаус.
А с первыми лучами солнца отправился на автовокзал. Там жизнь уже кипела вовсю. Первым делом надо было добраться до Джиджиги –последнего эфиопского город перед границей, а затем на другом автобусе до границы, а уже оттуда – до Харгейсы, столицы непризнанного государства Сомалилэнд.
Автобусы в Джиджигу шли один за одним. В первый из них я не влез, зато во втором смог занять себе хорошее место. Не прошло и 10 минут, как он заполнился пассажирами, и мы поехали. заводился автобус “с толкача” образом: помощники водителя толкали автобус, а водитель пытался его завести. Поэтому меня совершенно не удивило когда едва выехав из города мы сломались. На починку ушло около часа. За это время нас обогнало еще 2 автобуса до Джиджиги. Если бы знал, лучше бы поспал подольше.
Но наконец-то мы починились и снова поехали дальше. Дорога шла по пустынной местности. А мы тем временем въехали в эфиопскую провинцию Сомали.
Здесь будет уместно сказать несколько слов про историю Сомали. В 19 веке, во время колониального раздела мира, на стратегически важные земли Сомали претендовали 3 страны: Англия, Франция, Германия и Италия. немцам не повезло – им не удалось урвать себе кусок сомалийского пирога, а остальные три страны разделили сомалийское побережье. Французам достался север, итальянцам – юг, а англичане расположились в центре. Но европейцев интересовало только побережье, а пустынные внутренние земли их совершенно не интересовали. Тогда их присоединил к своей территории султан Харара – не пропадать же добру! А после того, как в конце 19 века уже сам Харар был присоединен к Эфиопии, то и внутренние районы Сомали оказались тоже в составе Эфиопии. Так продолжалось до середины 20 века. В 60-ых годах английская и итальянская часть страны объединились и получили независимость. Французская часть тоже получила независимость. Теперь эта страна называется Джибути. А эфиопская часть так и осталась в Эфиопии. Из-за нее-то и начался крах сомалийской государственности.
Сомалийцы решили округлить свои границы и присоединить к себе земли, населенные соплеменниками, и напали на Эфиопию. Но эфиопская армия, активно поддержанная Советским Союзом разгромила Сомали. С тех пор страна погрузилась в анархию. В результате бывшая английская колония Сомалилэнд провозгласила независимость, и в этом (2015) году отмечает 20 лет этого события. У них своя армия, свои паспорта, свои деньги и относительно стабильная экономика, существующая за счет транзита грузов в Эфиопию. Вот именно туда я и направляюсь.
Итак, местность становилась все пустынней, стали появляться традиционные жилища сомалийских кочевников, похожие на юрты. Количество проверок на дороге возросло при каждой из них все население автобуса покидало насиженные места, впрочем, это не касалось фаранджа. Я не интересовал местную полицию и всякий раз оставался в автобусе.
Сосед у меня попался разговорчивый. Его совершенно не смущал тот факт, что я его не понимаю. Поэтому всю дорогу он мне что-то увлеченно рассказывал. Утомил он меня этим изрядно. Но наконец, мы прибыли в Джиджигу. Здесь уже преобладают вывески не на официальном амхарском языке, а на сомалийском. Автовокзал, как это принято в большинстве африканских стран располагался посреди рынка. повсюду ходили сомнительные личности. Контакты с окружающей реальностью хотелось свести к минимуму. А мне всего-то надо перейти в другой автобус, идущей к границе! Что я и сделал.
И вскоре мы уже попылили в сторону Сомалилэнда.
[album:1s171gwi]1455694[/album:1s171gwi] [album:1s171gwi]1455692[/album:1s171gwi] [album:1s171gwi]1455691[/album:1s171gwi] [album:1s171gwi]1455690[/album:1s171gwi]

[Oboroni]

А вот и граница! Ветер нес мусор и пыль, норовя попасть мне в глаза, а я страдал от отсутствия солнечных очков, выполнявших по совместительству и функцию пылезащитных очков…
Не заметив эфиопской таможни случайно перешел границу, но местные жители, которые без ограничений ходят туда-сюда указали мне на мою ошибку. И вот уже важный чиновник внимательно изучает мою визу. Предупредив что у меня однократная виза, и я не смогу по ней вернуться обратно, он поставил свой штамп.
Сомалилэндские пограничники сидели в здании, напоминающим сарай. Правда, здесь все здания напоминают сараи. А вот внутри все оказалось вполне цивильно. Там меня сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, поблагодарили за автомат Калашникова и пожелали счастливого пути.
Прямо от здания таможни в Харгейсу отправляются джипы по мере заполнения. Стоит поездка 7 долларов. Я был первым. И ждать пришлось очень долго.
Кстати, это была первая граница где меня не атаковали меняльщики ни на той, ни на другой стороне границы. Более того, их не было вообще. Поэтому я за поездку заплатил бырами. Водитель их взял с удовольствием. Забегая вперед скажу, что в Сомалилэнде чрезвычайно не удобные деньги. В обращении находятся банкноты всего трех номиналов: 500, 1000 и 5000 шиллингов. Что по текущему курсу составляет 4, 8 и 40 рублей соответственно. Поэтому, это одна из причин почему в приграничных районах распространены эфиопские быры. Другая причина в том, что, как я уже писал, страна живет исключительно за счет эфиопского транзита. Эфиопия, потерявшая выход к морю после отсоединения Эритреи, теперь пользуется морскими портами Джибути и Сомалилэнда. Надо полагать, что портовые услуги непризнанного государства – дешевле. Интересно также то, на что Сомалилэнд тратит заработанные деньги. А она их… прожевывает. В самом прямом смысле.
Страна потребляет огромное количество ката. Но учитывая, что кат – растение влаголюбивое, в самом Сомалилэнде оно не растет. Поэтому его закупают в Йемене и в той же Эфиопии. То есть, в результате эфиопские деньги в Эфиопию же и возвращаются в качестве платы за наркоту. Вот и получается, что сомалилэндцы отвоевали себе независимость чтобы спокойно жевать кат.
После того, как машина наполнилась пассажирами мы еще долго кружили по городку, беря груз для доставки в Харгейсу. Грузом были… правильно, исключительно вязанки ката!
По дороге в Харгейсу мы останавливались 4 раза. Здесь, в отличие от Эфиопии, полицейских не интересовали местные. Их интересовал исключительно я. На первом посту проверили зачем-то эфиопский выездной штамп и въездной сомалилэндский, на втором – только эфиопский выездной штамп, на третьем – вообще все, а на четвертом ограничились только страничкой с фотографией.
Если до Харгейсы вела относительно хорошая асфальтированная дорога, то в Харгейсе она закончилась. Такое впечатление, что последняя бомбежка была только вчера. Я попросил меня высадить у самой старой и самой известной гостиницы города – Oriental Hotel. Цена за номер, включая завтрак составляла. 15 долларов.
Я заплатил сразу за 2 ночи. Сдачи с 50 у Мухаммеда, работавшего на ресепшене, не было. Послали мальчика к менялам. Он поменял 10 долларов на местные деньги, а сдачу принес. Уточнив здесь же о возможности поездки в Лаас Гил и узнав курс обмена пошел в номер бросить вещи и обдумывая варианты попадания в Лаас Гил.
А подумать было над чем. Побывать в Сомалилэнде и не посетить единственную достопримечательность страны было бы не простительно. Можно было бы попытаться ехать самому, но количество проверок на дорогах сильно уменьшали вероятность такого развития событий. С другой стороны, мне предложили организовать поездку туда за 100 долларов. Цена включала в себя транспорт, охрану (по местным представлениям, иностранец может перемещаться только в сопровождении охранника), разрешение от Министерства туризма и входную плату. Учитывая, что входная плата составляет 25 долларов, плюс на дорогу туда-обратно, а также в Министерство за разрешением, я потрачу еще долларов 15-20, то реальная переплата не выглядела такой большой. Зато я избавлялся от возможных проблем с местной бюрократией.
Поэтому отправившись поменять деньги, а также купить воды, сообщил Мухаммеду о своем решении. Выезд назначили на 9 часов утра.
Возле гостиницы был район менял. Менялы были обложены пачками денег. Поменял 10 долларов. Думаю, этого мне хватит. Получил несколько пачек 500 и 1000 шиллинговых купюр. Нашел магазин, купил воды за 2500, а у уличного торговца купил какую-то выпечку – мой ужин готов!
[album:gyzp6nws]1455696[/album:gyzp6nws]
А в номере отсортировал кучу местных денег. И те купюры, которые были более-менее в приличном, приехали со мной в Россию в качестве сувениров для друзей.
А еще в номере наслаждался быстрым WiFi. Узнал новости, написал домой и друзьям. А вот звонки не проходили. Покрытие Билайн не распространяется на территорию Сомалилэнда! А в Эфиопии наоборот – звони сколько хочешь, а WiFi плохой везде.
[album:gyzp6nws]1455697[/album:gyzp6nws] [album:gyzp6nws]1455700[/album:gyzp6nws] [album:gyzp6nws]1455695[/album:gyzp6nws] [album:gyzp6nws]1455701[/album:gyzp6nws] [album:gyzp6nws]1455699[/album:gyzp6nws] [album:gyzp6nws]1455698[/album:gyzp6nws]

[zifadina]

Стемнело. Настало время ехать к гиенам.

Интересно, в чем смысл этого аттракциона кормления? Это национальный заповедник, где можно понаблюдать жизнь гиен, или у этих животных недостаточно пропитания? Насколько они опасны?

Эти постройки - нечто вроде юрт кочевников?

[Oboroni]

Стемнело. Настало время ехать к гиенам.

Интересно, в чем смысл этого аттракциона кормления? Это национальный заповедник, где можно понаблюдать жизнь гиен, или у этих животных недостаточно пропитания? Насколько они опасны?

Насколько я понимаю, изначально цель кормления состояла в том, чтобы гиены не бегали по городским помойкам и не пугали горожан. А впоследствии это стало традицией и одной из достопримечательностей города.
Гиены дикие, но они не нападают не тех, кто выше их ростом. Поэтому, для взрослых людей они не опасны, а вот ребенка могут загрызть.

Эти постройки - нечто вроде юрт кочевников?

Да, это юрты. Их очень много вдоль дорог в эфиопской провинции Сомали и в Сомалилэнде.

[Oboroni]

Утром позавтракал омлетом с чаем. До выезда еще оставалось время, и я пошел прогуляться по городу, а заодно купить еще воды. Воду купил там же за те же 2500 шиллингов. А еще на ранке нашел солнцезащитные очки. Купил за 18000. Теперь мне не страшны ни солнце, ни пыль!
В гостинице Мухаммед поинтересовался у меня, поеду ли я сам за разрешением в министерство, или пусть это сделает водитель. Я оставил это решение на усмотрение Мухаммеда. Тогда он позвонил министру (не в министерство, а именно министру) и спросил у него как лучше сделать. На что министр сказал, чтобы мы сразу ехали в Лаас Гил, а он туда позвонит и предупредит, чтобы нас пропустили. Вот она, демократия по-сомалилэндски! Я мог бы легко, прямо с улицы попасть на прием к министру, а любой житель страны может ему позвонить и решить вопрос.
Итак, машина за мной приехала почти вовремя. Интересно, что все машины в Сомалилэнде – праворульные японки. Водителя звали Мухаммед, солдата тоже Мухаммед. Интересно, они все здесь Мухаммеды?
На выезде из города заехали на заправку, а я сфотографировал козу, которая желает познакомиться… ну или продается.
[album:1gxs43hx]1455702[/album:1gxs43hx]
Местность оставалась пустынной, хотя зелени, по-моему, прибавилось. Чувствовалось близость моря. Вдоль дороги тянулись термитники устрашающих размеров.
[album:1gxs43hx]1455711[/album:1gxs43hx]
Примерно через час езды свернули на грунтовку, о чем-то поговорили с солдатом у шлагбаума, и поехали. Дорога была совершенно убита, поэтому мы ехали не быстро, а я несколько раз я просил остановится чтобы поближе познакомится с обитателями сахеля: с черепахой, которая при моем приближении начала шипеть (на самом деле они так “сдуваются”, чтобы полностью втянуть конечности в панцирь), дикими свиньями, к которым так и не удалось приблизится, с козлом (вернее с его мумией), у которого не получилось лазать по деревьям, что с успехом делают его собратья в Марокко. Видимо ему не повезло, и он сорвался с веток, но не упал, а зацепился за колючки, да так и остался висеть.
[album:1gxs43hx]1455709[/album:1gxs43hx] [album:1gxs43hx]1455710[/album:1gxs43hx] [album:1gxs43hx]1455703[/album:1gxs43hx] [album:1gxs43hx]1455704[/album:1gxs43hx]
Машину оставили у музея, повествующего об этом месте. А место это в своем роде уникальное. Это одно из лучших по сохранности мест с доисторическими рисунками. В основном изображены коровы и люди, но попадаются изображения собак и жирафов, но нет верблюдов, что свидетельствует о том, что 3 тысячи лет назад климат здесь был более влажный и всем хватало еды. Если бы Лаас Гил располагался в любой другой стране, он наверняка был бы уже под охраной ЮНЕСКО, зато здесь можно подойти к рисункам сколь угодно близко, и даже, буквально, прикоснуться к доисторической истории, чего делать категорически не следует, но все же…
В комплекс входит несколько пещер. Реставрации здесь никогда не было. Сохранность красок просто поражает. Но тем не менее, на осмотр всего комплекса 1 часа вполне достаточно.
[album:1gxs43hx]1455706[/album:1gxs43hx] [album:1gxs43hx]1455705[/album:1gxs43hx] [album:1gxs43hx]1455708[/album:1gxs43hx] [album:1gxs43hx]1455707[/album:1gxs43hx]
Когда на обратном пути мы выехали на нормальную дорогу, водитель гнал как ненормальный. Даже мне стало страшно. Тем не менее, доехали без происшествий.
У меня в запасе осталось более половины дня, но заполнить их было совершенно нечем. Поэтому провел остаток дня в номере, приводя свои записи в порядок. И сделал лишь одну вылазку за водой. Теперь она в той же самой точке стоила уже 3500. Тогда я нашел другой магазин, но и там цена была 3500. А еще утром я купил воду за 2500. Чудеса!
На следующий день рано утром прошелся по устроил Харгейсе небольшую фотосессию. Сфотографировал несколько вполне современных домов, главный памятник страны – самолету МИГ, а также посмотрел новую, правда пока еще строящуюся, столичную достопримечательность – театр.
Потом выписался из гостиницы и за 5 долларов и остаток местных фантиков (около 3 долларов) доехал до аэропорта.
Сегодня ровно 3 недели как я начал свое путешествие. И сегодня начинается мое возвращение домой. Тогда у меня было 3 перелета в день, а теперь будет те же 3 перелета, но по одному каждый день. Сегодня – в Аддис-Абебу, завтра – в Дубай, а послезавтра – домой!
Здесь неожиданно стали возникать проблемы. Сначала с моим фонарем – у меня отобрали батарейки и собирались их выкинуть, но я не дал. Дело в том, что учитывая частые отключения свет, он мог мне еще пригодится, а требуемых батареек я здесь не видел. Поэтому мы договорились так: батарейки полетят в багаже, а сам фонарь – в ручной клади. После чего меня проводили к нашему багажу, я нашел свой рюкзак и положил их туда.
Затем пограничник захотел увидеть квитанцию об уплате визы. Нигде я не встречался с таким требованием! Скорее всего, он желал денег. Вот тут-то мне и пригодилась важная бумага, выданная в посольстве. Пограничник внимательно ее прочитал, а потом поспешно вернул мне мой паспорт.
В зале ожидания работал бесплатный WiFi, и был даже дьюти-фри. Хотел купить себе на память что-нибудь с символикой Сомалилэнда, но в продаже были только кола/сникерс, а также почему-то флаги США.

[Oboroni]

Вылетели точно по расписанию, а уже через полтора часа я уже прошел все таможенные формальности и получил свой рюкзак.
Гест хаус оказался вполне приличным, но расположен был достаточно далеко от центра, хотя на сайте было заявлено 3 км.
Быстро бросив вещи отправился в город. Ведь на знакомство со столицей у меня в общей сложности всего один день: сегодня пол дня и завтра пол дня.
Ну что сказать об Аддис-Абебе? Из всего увиденного в Эфиопии, столица мне поправилась меньше всего. Чтобы осмотреть все интересности мне хватило половины дня. Музей, где хранятся останки, как считается, прародительницы человечества получеловека-полуобезьяны Люси, я изначально не планировал. В одном из двух дворцов эфиопских императоров теперь находится университет, а в другом – резиденция президента. Причем по периметру забора стоят вышки с солдатами, более того, можно ходить только по противоположной стороне дороги. Зато в кафедральном соборе я встретил Елену, с которой мы были в долине Омо. Обменялись впечатлениями. Ей тоже больше всего понравилась деревня консо, а в остальные, по ее мнению, можно было бы не заезжать, а вместо этого больше времени уделить рынкам и фотографировать аборигенов, позирующих вдоль дороги.
Народ, как мне показалось, здесь более испорчен. Все юю-калы страны собрались здесь. Причем теперь это не дети, а вполне уже взрослые люди, которые завидев фаранджи начинают кричать басом в его сторону мантру из своего детства: Ю-Ю-Ю… Видимо, все еще мечтая о недополученных в детстве ручках-конфетах-бырах. А может теперь они хотят чего-нибудь другого? Кто знает…
А вдоль улиц сидят взвешивальщики с напольными механическими весами. И все мечтают взвесить фаранджи. Причем у всех стоит какая-то мерзкая китайская игрушка (у всех одинаковые!), которая подсвечивается и мерзко пищит.
[album:ckbt91fd]1456614[/album:ckbt91fd] [album:ckbt91fd]1456613[/album:ckbt91fd] [album:ckbt91fd]1456608[/album:ckbt91fd] [album:ckbt91fd]1456612[/album:ckbt91fd] [album:ckbt91fd]1456607[/album:ckbt91fd] [album:ckbt91fd]1456615[/album:ckbt91fd] [album:ckbt91fd]1456609[/album:ckbt91fd] [album:ckbt91fd]1456611[/album:ckbt91fd] [album:ckbt91fd]1456610[/album:ckbt91fd]
Нагулявшись по городу поехал назад на такси. Но таксист в принципе не понимал названия улиц. Он хотел, чтобы я показал ему дорогу. Как ни странно, мне это удалось. Не зная языка и не зная города!
Надо сказать, что принятые у нас адреса с названиями улиц в Эфиопии не входу, да и большинство улиц, по-моему, до сих пор не имеют названия. Обычный эфиопский адрес выглядит так:
в районе Таком-то на перекрестке, сразу за заправкой или
возле школы при церкви Троицы, направо 200 метров.
На следующий день желания продолжать знакомство с эфиопской столицей у меня не возникло. И не потому, что она плоха, а потому что я уже насытился впечатлениями, и никаких сильных эмоций от увиденного в Аддис-Абебе у меня не было.
Поэтому время до выписки из гостиницы провел в номере, на последние быры доехал до аэропорта. И на этом, по большому счету, мое путешествие по эфиопскому Средиземью завершилось. Правда был еще день в Дубаи, но это совсем другая история.

[Oboroni]

В заключение хочу поблагодарить всех кто мне помогал в пути; кто позволил заглянуть в свой мир, так не похожий на тот, в котором живет большинство из нас; своих жену и детей, которые ждали меня дома; а также всех, кто дочитал до этих строк.

[Лариса57]

Спасибо за интересный рассказ!!! Не смогла в мобильной версии найти кнопочку чтобы сказать спасибо)))

[zifadina]

С удовольствием, неспешно, путешествовали с Вами по Эфиопии. Очень понравилось. Спасибо.

[sheikh]

Это хорошо что власти в некоторых местах стали бороться с приставаниями местных к белым туристам. Это реально утомляет.
А вот в Сомали ехать мне было бы жалко и денег и времени, по Вашему описанию это непримечательная дыра-дырой.

[Tashi PK]

Спасибо! Скажите, пожалуйста, сколько Вы заплатили за туры, ну и в целом сколько вышло за 3 недели?

Ответил в личку.

Ваш отчет тут из самых интересных! Специально зарегистрировался на форуме, чтобы съездить в Эфиопию , найти попутчиков. Не могли бы Вы мне тоже скинуть экономику. Спасибо

[Oboroni]

Ваш отчет тут из самых интересных!

Спасибо!

Специально зарегистрировался на форуме, чтобы съездить в Эфиопию

Не пожалеете!

Не могли бы Вы мне тоже скинуть экономику. Спасибо

Ответил в личку.

[КошкаКошка]

Круто! Как на другой планете! А мы ещё жалуемся на трудности! Спасибо, было очень интересно!