Шотландия за 9 дней на машине: разведка боем. Стерлинг, Лох Ломонд, Гленко, остров Скай, Эдинбург.

[Iron_Butterfly]

Отличный отчет, интересно было почитать.
Вот только участок от Лох-Несса до Эдинбурга как-то совсем неописанным остался, а ведь там на пути немало интересного.

[iGraphic]

Думаю надо вам потом как-нибудь вернуться на Skye, чтобы насладиться его красотами по полной.

Несомненно! Я вообще люблю острова, и Скай упал в мою копилку монеткой мелкой, но драгоценной!

читать одно удовольствие

Очень рада, что Вам понравилось!

[iGraphic]

Iron_Butterfly, прекрасно, что Вам понравилось. Однако, отчет еще не закончен...

Вот только участок от Лох-Несса до Эдинбурга как-то совсем неописанным остался, а ведь там на пути немало интересного.

Правда? Просветите пожалуйста, что же я такое интересное проспала? Буду кусать локти.

[Iron_Butterfly]

Буду кусать локти.

Не стоит. Вам, может и не интересно то, что мне приглянулось. А вот Данфермлин и особенно Сент Эндрюс очень мне понравились, красивые города. Руины аббатства в Сент Эндрюсе одни из самых впечатляющих. А в Данфермлине на кладбище у собора гуляют павлины. Ну и в Аберфелди отличная дистиллери, для тех, кто в теме

[iGraphic]

А вот Данфермлин и особенно Сент Эндрюс очень мне понравились

Но мы не заезжали в города, а тупо шпарили по трассе с целью попасть из пункта А в пункт Б. Ни времени лишнего не было (мы ведь начали утро в Eilean Donan), ни погода не располагала. А за наводку спасибо, когда-нибудь эти города непременно войдут в новый прекрасный маршрут!

[Iron_Butterfly]

А за наводку спасибо, когда-нибудь эти города непременно войдут в новый прекрасный маршрут!

Ну, если вы по природе, и Скай очень понравился, то следующий маршрут планируйте на NC500

[iGraphic]

Iron_Butterfly,

следующий маршрут планируйте на NC500

Когда-нибудь надеюсь добраться и до шотландского севера. Но если в ближайшее время куда-нибудь потянет на природу, я бы съездила в Lake District, пожалуй, там мы еще не были. Или в горячо любимый Корнуолл, которого никогда не бывает много!

[iGraphic]

EDINBURGH


При бронировании жилья в Эдинбурге у нас был выбор: подальше от центра, но подешевле, или поближе к нему, но подороже. Утром следующего дня мы сильно порадовались, что решили не экономить. Эдинбург – город компактный, но для перемещения не слишком простой. Кажется все рядом, но все время приходится скакать то в горку, то с горки, так что незаметно, но довольно быстро, выматываешься.
Выйдя из отеля, мы оказались в районе Canongate, почти в самом начале Королевской мили.

До 1856 Canongate был не просто районом, а отдельным городом, Burgh. Название Canongate, кто бы мог подумать, произошло от каноников-августинцев аббатства Holyrood (Святого Креста). В настоящее время аббатство давно стоит в руинах, а свои духовные нужды члены Church Of Scotland справляют в местной приходской церкви Kirk Of The Canongate. К слову, в состав ее прихода также вошли Холирудский дворец, Шотландский Парламент и Эдинбургский Замок. Так что время от времени здесь можно увидеть довольно гламурные венчания с толпами всяких знаменитостей.
Здание церкви было построено в конце 17 века. Меня так увлекли оленьи рога с крестом на фронтоне и прочий декор, что общий вид церкви пришлось одалживать у Википедии. Ох уж, эти оленьи рога, куда их только здесь не приделывают!





Royal Mile – это не одна улица, а целых пять: Castlehill, the Lawnmarket, the High Street, the Canongate and Abbey Strand.
Протяженность ее 1,6 км, то есть как раз британская миля. Royal Mile соединяет две ключевые точки старого Эдинбурга: Замок и Дворец Холируд. Эдинбургский замок стоит на скале (Castle Rock), образованной давно потухшим вулканом. С трех сторон скала обрывается круто вниз на 80 метров, а с четвертой стороны, там, куда потекла лава, плавно снижается на протяжении всего пути до дворца. Поскольку замковая скала возвышается на 108 метров над уровнем моря, а дворец Холируд всего на 42 метра, то вся Королевская Миля представляет собой как бы гигантский пандус с уклоном примерно 4,1%. Эдакий хребет уснувшего дракона.

Мы решили с утра, пока есть силы, заплатить неизбежную дань своему статусу туристов – посетить Эдинбургский Замок, а потом, сделав дело – гулять смело куда глаза глядят. Отправились вверх по Royal Mile, не торопясь и глазея по сторонам.








Тем временем, мы продолжали свое неспешное восхождение. По мере приближения к Замку толпа густела, Royal Mile стала пешеходной.
Только на фотографии разглядела афишу. Некое шоу под названием «Брекзит. Преследуемые медведем». От комментариев воздержусь, пожалуй!



Тут же на кэбе реклама, призывающая повышать свои стандарты.



Merkat Cross, как выяснилось, это то же самое, что и Market Cross (Рыночный Крест). Исторически он ставился в городах и селениях, которым монархом было даровано право проводить регулярные ярмарки. В средние века это значительно влияло на статус населенного пункта и свидетельствовало о его процветании. Этот Mercat Cross – викторианских времен, стоит недалеко от своего не дожившего до наших дней средневекового предшественника.



St Jiles Cathedral стоит на месте небольшой средневековой церкви, которая появилась на этом месте в 12 веке. В 14 веке во время атаки англичан она сгорела, и в середине 15 века был построен теперешний Собор с куполом в виде короны.





Внутрь можно зайти, что мы и сделали. Фотографий интерьеров собора у меня не оказалось, видимо, ничто не зацепило.
К Собору примыкает Парламентская площадь со старым зданием Парламента Шотландии и конной статуей Charles II Шотландского в виде римского императора. Компания подобралась ему под стать: сфинксы хоть и египетские, но тоже в римском прочтении.



От Королевской Мили в стороны и вниз, как ребра, отходят множество переулков, большинство из которых называются Close. Свернув в них, можно на некоторое время спрятаться от толпы.





По мере нашего продвижения вверх, к Замку, усиливался ветер. Это нисколько не пугало отважных волынщиков. Знай себе дудят на радость туристам!





Говорят, во время сильного ветра шотландская армия выглядит особенно устрашающе. Вот этот Piper подвязал свой килт специальной веревочкой (наверняка у нее есть и специальное название), чтоб конфуз не приключился.

[marymin]

Поскольку замковая скала возвышается на 108 метров над уровнем моря, а дворец Холируд всего на 42 метра, то вся Королевская Миля представляет собой как бы гигантский пандус с уклоном примерно 4,1%. Эдакий хребет уснувшего дракона.

Классно подмечено!

Вот этот Piper подвязал свой килт специальной веревочкой (наверняка у нее есть и специальное название), чтоб конфуз не приключился.

Холодновато, о здоровье думает

Lake District и Корнуолл меня тоже, как и вас, манят

[iGraphic]

EDINBURGH CASTLE


Так нога за ногу мы добрели до ворот Замка.




Эспланада была превращена в концертную площадку Эдинбургского Фестиваля и застроена трибунами. Что касается меня, то я терпеть не могу всякие массовые мероприятия, типа фестивалей и прочих ярмарок, хотя умом и понимаю, что это, наверное, здорово, раз так многим людям нравится. Когда едем куда-нибудь, всегда стараюсь удостовериться, что не придется принимать участие в народных гуляниях. Но, хоть Фестиваль и закончился уже неделю назад, разобрать всю эту красоту пока не удосужились. Вот как это выглядело сверху.



Хорошо хоть, за билетом в очереди стоять не пришлось.
В самом Замке был не просто ад, а адище! Несметные толпы заполнили все свободное пространство. У каждой бойницы на Батарее Полумесяца, у каждой пушки сидело по китайцу, а то и по несколько.
Сильный ветер стал штормовым и усугублял дискомфорт. Когда мы поднялись наверх, иногда было реально трудно устоять, ветер сбивал с ног. Правда, была надежда, что он разгонит хмарь на небе, и дождя не случится.

О Замке здесь уже писали много и очень подробно, повторяться я не стану, только кратенько отмечу то, что запомнилось.

Очень понравилось обозревать окрестности.



Прекрасно виден Calton Hill с ж/д вокзалом Waverly у подножия.



Панорама Нового города с морским простором в качестве задника.



Строительные краны в качестве высотных доминант привносят в панораму города чисто музыкальную гармонию.



Есть тут и свое «кладбище домашних животных». Собаки солдат местного гарнизона занимают почетное место, очень трогательно.



Дорога довольно круто поднимается наверх.



Часовня святой Маргариты на вершине замковой скалы – старейшее сохранившееся здание Эдинбурга. Она была построена в 1130 году королем Давидом в честь матери, королевы Маргариты. Интересно, что в церкви не служили с 1500-х годов, со времен протестантской реформации. Использовалась она как пороховой склад… Что-то это нам напоминает, не правда ли? Самое удивительное, что при такой незавидной судьбе часовня сохранилась. В середине 19 века ее реставрировали, к счастью, довольно деликатно. Тогда появились эти незамысловатые витражики, которые реально мешают ощутить дух времени, когда находишься внутри. Впрочем, это беда большинства британских церквей. Вторая реставрация имела место в 1922 году. Время от времени в церквушке происходят венчания и крещения. Полагаю, очереди приходится ждать годами.
К сожалению, нам и тут не повезло, впрочем, ожидаемо. Поскольку внутри помещается всего человек 20, на входе стояла очередь, а внутри было не протолкнуться.



Очередь пришлось отстоять и на вход в сокровищницу, которая находится на первом этаже Королевского дворца, на площади Короны. Кстати, в этом дворце умерла мать Марии Стюарт, Мария Гизская. А также в тяжелых родах появился на свет ее сын, Яков VI, ставший первым королем объединенной Англии и Шотландии




Продвигалась очередь медленно, у нас были все шансы насладиться фантазией создателей незамысловатых инсталляций на тему перипетий, постигавших несчастную шотландскую монархию. Кстати, согласно Википедии, перипетия – это «в античной мифологии внезапное исчезновение удачи в делах, возникающая как реакция богов на излишне самоуверенное поведение героя». В последней комнате показывают шотландские королевские регалии: корону, сделанную для Якова V, скипетр и меч. Этой короной и скипетром в 1543 году короновали злополучную Марию Стюарт. Судьба королевских регалий весьма туманна. Они были изъяты из королевского дворца в 1707 году и заперты в сундук. Вновь их каким-то образом обнаружил в 1818 году … Вальтер Скотт. Настоящий детектив, короче. Фотографировать нельзя.

Ближе к часу народ начал скапливаться у «часовой» пушечки. Стреляет она ровно в час дня, начиная с 1861 года. На кораблях по этому выстрелу выставляли часы. Интересно, что в воскресенье, Рождество и Великую Пятницу у пушки выходной, видимо, в эти дни пунктуальность не приветствовалась.



Бабахнуло громко! Я, конечно, вспомнила Петропавловку, вздохнула о далекой родине. На этой лирической ноте мы решили покончить с Замком и тихонько начинать двигаться в сторону обеда.

[iGraphic]

Так я старалась закончить этот отчет до следующей поездки, чтобы сохранить свежесть впечатлений. Но не успела.
Только что мы вернулись с Мадейры. В голове теперь вереды, левады, вершины гор в облаках, синее море, красные скалы…



Впрочем, и на Мадейре я нашла свою Шотландию. Вот, например, плато Paul da Serra.




Водопады, опять-таки, отменные!




Ну и лавровые деревья волшебного леса Fanal – чем не дубы-колдуны, которые что-то шепчут в тумане?..






Теперь надо как-то собраться с мыслями и закончить уже шотландский отчет.
Я только-только начала про Эдинбург, а ведь были еще Blackness Castle и дворец Linlithgow, о которых непременно надо рассказать.

[iGraphic]

По мере удаления от Замка жизнь начала потихоньку налаживаться. Конечно, Замок несомненно интересен и заслуживает посещения. Только вот время для визита стоит выбирать более осмотрительно, чем это сделали мы.

Свернув с Royal Mile, мы как-то незаметно оказались на двухуровневой Victoria St.



И тут нас ждало замечательное открытие: мы познакомились с новым видом «street food», «уличной еды». Поскольку подошло время обеда, мы шли и посматривали по сторонам в поисках «Pret A Manger». Это наша любимая британская сетевая кофейня, в которой можно очень быстро и достойно перекусить. От прочих подобных заведений Pret выгодно отличает то обстоятельство, что все, что там продается, от выпечки до салатов и супов, готовится на месте небольшими порциями и никогда не залеживается. Там можно не бояться получить «вчерашний» сандвич или лежалый круассан.
Но знакомая вывеска все не показывалась, и тут мы приметили толпу у входа в какое-то питательное заведеньице. В данном случае толпа – хорошая примета, и мы пристроились в хвост очереди.
Заведение называлось Oink, вывеска стилизована так, что получается Pink. Вывеска поэтому ярко розового цвета. Фотография получилась не в фокусе, но там слева этот магазинчик хорошо виден.



А Oink – это звукоподражание под поросячий визг, типа нашего «хрю». В витрине лежал целиком запеченный кабанчик.



Печеную свинину закладывают в круглые булочки, роллы, с добавками (в т.ч. можно выбрать хаггис, если кому нравится) и соусом на выбор. А можно взять просто в картонной коробке, с теми же соусами, что мы и сделали. Опция называлась Hog in a Box.
Кабанчик оказался удивительно хорош. Единственным недостатком заведения было полное отсутствие гарнира. Если б можно было добавить салат или хотя бы рис, было бы полегче справиться с такой горой мяса. Но и в таком виде этот шотландский кабан занял почетное третье место в моем списке любимой уличной еды, после греческого пита-гирос и голландской селедки.

Британия, как известно, специализируется на Fish-and-Chips, но тут все не так просто. Отличные заведения такого рода можно встретить, как правило, в небольших приморских городках. Опять же для Фиш-энд-Чипс нужна соответствующая атмосфера. Съесть их полагается сидя на парапете набережной, прибрежном песке, или, к примеру, на крабовых ловушках. А в качестве приправы хорошо идет морской воздух, приванивающий водорослями, звук прибоя и крики чаек.

Ну, а дальше мы в обход Замковой скалы направились к Новому городу. Очень внушительно Замок смотрится снизу.



Еще лучший вид открывается с кладбища приходской церкви св. Кутберта (Church of St Cuthbert).




Да и само кладбище заслуживает внимания. Очень романтичное, атмосферное местечко. Да и немноголюдное, если не брать в расчет постоянных обитателей…




Очень понравилось двойное надгробие конца 19 века на могиле некоего Джеймса Томсона, сделавшего карьеру от простого фермера до оценщика земли. Здесь же похоронены две его жены и множество других родственников.



В церковь попасть не удалось, там проходило какое-то мероприятие, вот она со стороны Принсес стрит.



Фонтан Росс (Ross Fountain) изготовлен был из чугуна во Франции и фигурировал в качестве экспоната на Всемирной выставке 1862 года в Лондоне. В дар Эдинбургу его приобрел за £2.000 пушечных дел мастер Daniel Ross. В честь него фонтан и назвали, а вовсе не в честь россов, великих, или малых, как мы могли бы подумать. В последнее время фонтан несколько раз ремонтировался по-серьезному, и сейчас работает постоянно.



Ну и лучшие виды на Замок открываются, несомненно, из Princes St Gardens.




Сад был разбит на месте искусственного озера Nor Loch. Озеро было создано в средние века в оборонительных целях, но со временем потеряло свое значение и превратилось в гигантский водосток с нечистотами. В 1820-х годах оно было засыпано. Princes St Gardens разделен на две неравные части искусственной насыпью The Mound.
Над второй, меньшей его частью доминирует памятник Вальтеру Скотту высотой 61 метр.




Несоразмерно огромное сооружение было бы неуместно, если б не отчаянная необходимость Нового города в высотной доминанте. Застраивался район преимущественно в годы правления короля Георга III, в конце 18 – начале 19 века. Регулярная строгая планировка, ровные ряды таунхаусов. Новый город стал жилым кварталом для состоятельной части населения Эдинбурга, в то время, как беднота все больше скучивалась в старых средневековых кварталах. На панораме Нового города не просматривается ни церковных шпилей, ни колоколен, так что роль высотной доминанты досталась монументу Вальтера Скотта, который откуда только не видно…





Самый огромный памятник писателю в Британии был построен на пожертвования шотландских граждан в 1844 году. В тени гигантского шпиля сидит сам Вальтер Скотт со своей собакой по имени Maida, а вокруг него сгрудились 64 персонажа его произведений. Внутри шпиля находится спиральная лестница в 287 ступенек со множеством смотровых площадок, можно подняться наверх при желании.
И вот такой великолепный чертополох цветет в соседнем монументу цветнике.



Нам Новый город с его обыденной деловитостью, с его георгианской архитектурой и незамысловатой геометрической планировкой показался довольно безликим, сильно напоминая некоторые районы центрального Лондона. Довольно скоро утомившись, мы повернули обратно к Royal Mile.

[iGraphic]

Новый город со Старым соединяют два моста, Северный и Южный, а также улица-пандус The Mound, пополам разрезающая Princes St Gardens.
На The Mound находится Шотландская Национальная галерея, которую однозначно стоит посетить, если только вы не совсем равнодушны к живописи. Вход свободный, как и в прочие особо значимые британские музеи. Здание галереи было построено в 1859 году и изначально предназначалось для музейных целей. Мне показалось, что и интерьер с тех пор не сильно изменился. Очень уютно и по-хорошему старомодно.
Галерея совсем небольшая, очень компактная, легкая для осмотра. А собрание живописи – первосортное! Хоть и одной-двумя работами, но представлены практически все великие мастера, начиная с периода раннего Возрождения и заканчивая началом 20 века. Музей очень понравился, непременно зайду туда еще раз, коли судьба занесет в Эдинбург.

Поднимаясь по The Mound к Royal Mile, мы внезапно забрели в еще один музей, который вовсе не был запланирован, а просто попался по дороге. Он так и называется Museum on the Mound. Музей расположен в здании, которое принадлежит Bank of Scotland и посвящен истории денег, банковского и страхового дела и прочим подобным материям. Моему мужу было интересно, мне – не очень, но я вообще больше по древностям. Вход, кстати, тоже свободный.

А следующий день я решила начать с того, что мне было действительно интересно, со старейших жилых зданий Эдинбурга.
Первым на нашем пути оказался Huntly House. Он находится в нижней части Королевской Мили, почти напротив Canongate Kirk. Построен был дом в 1570 году и вполне сохранил свой исторический облик. Вот так он выглядел в начале 20 века.



Считается, что названием своим Huntly House обязан проживавшему в нем в 17 веке маркизу Хантли. Иногда его еще называют «говорящий дом», поскольку фасады украшены латинскими надписями.



В настоящее время дом занят Музеем Эдинбурга, в который очень даже стоит заглянуть, если вы вдруг окажитесь в этих краях. Ничего особенного его экспозиция не представляет. Обычная для такого рода музеев сборная солянка из небольших коллекций серебра, стекла, часов, фарфора и керамики. Но, поскольку музей занимает довольно обширное трехэтажное здание, да еще и с внутренним двором, интересно просто побродить по нему, изучая прекрасно сохранившуюся внутреннюю структуру жилого дома 16 века. Вот как выглядели его интерьеры лет 100 назад.




Примерно так выглядят они и сейчас. Только прибавились стеллажи с музейными экспонатами. Кое-где сохранились старинные расписные потолочные балки и деревянные стенные панели.
В очень уютный внутренний дворик можно попасть как из здания музея, так и прямо с улицы.



Во дворе среди прочих каменных обломков истории обнаружилась мемориальная табличка, некогда красовавшаяся на доме, в котором родился Артур Конан Дойл. Сам дом не сохранился, был снесен.



В общем, смотреть в музее особо нечего, но само здание однозначно заслуживает визита, хоть и краткого, тем более, что вход здесь также свободный.

Через дорогу от музея Эдинбурга находится еще одно замечательное историческое здание – Canongate Tolbooth. Это, наверное, самое фотографируемое место на Королевской Миле, благодаря живописной башне с часами.



В те времена, когда Canongate был не районом Эдинбурга, а вполне себе отдельным, независимым Burgh (городом, селением), здесь располагалась администрация и суд. Главный вход был на втором этаже, а первый этаж был отдан под тюрьму. В тюрьме этой в основном держали несостоятельных должников и прочих мелких нарушителей.
Будучи главным публичным зданием города, Canongate Tolbooth был построен с особым изыском, чего стоит одна эта псевдосредневековая башня! Для 1591 года такого рода архитектура уже была глубоким анахронизмом, но смотрится очень внушительно и при этом романтично. Часы появились, правда, гораздо позднее, в 1884 году.




В настоящее время в здании размещается музей под названием The People’s Story (затрудняюсь перевести, наверно «Истории людей» или «Народная история»). Вход в музей на втором этаже, как оно и было исторически. С крыльца открывается замечательный вид на Королевскую Милю.



Как явствует из названия, экспозиция музея посвящена людям. Простым людям, жителям Эдинбурга, и их часто непростым историям.



В основном речь идет о начале и середине 20 века, причем идеально воссозданы фрагменты исторических интерьеров того времени. Вот, например, кухня, скорее всего, времен второй мировой войны.



На первом этаже реконструированы тюремные камеры.
Ну и, опять-таки, интересно просто побродить по интерьерам старинного здания, не подвергнутого евроремонту.
Музей однозначно стоящий, не проходите мимо. Времени займет немного, а впечатлений масса. Вход свободный (к нашему удивлению).

Вообще, идя по Royal Mile, лучше не торопиться, здесь масса интересного. Например, заглянув в ничем особо не примечательную подворотню, мы оказались во внутреннем дворе, где снималась печатная мастерская Джейми в фильме «Чужестранка». Если есть время, можно даже попробовать поискать пешеходный тур по городу, наверняка это вполне доступно. Вот здесь стоит уже одна экскурсионная группа.



Еще два интереснейших исторических здания также находятся на Королевской Миле, на High Street, поближе к Замку.
John Knox House построен был в 1470-90 годах, и прекрасно сохранил свой исторический облик. Последние переделки имели место в середине 16 века. Здесь можно видеть такую некогда обычную для средневековой архитектуры деталь, как «нависающие» верхние этажи. Строили так, вероятно, с целью максимально использовать драгоценную в центре города площадь.



Свое название дом получил по имени знаменитого в Шотландии протестантского проповедника Джона Нокса. Предполагают, что в 16 веке он некоторое время здесь жил. Доказательств этому факту не существует, но то, что народная молва связала дом с почитаемой церковью фигурой, спасла здание от сноса в 19 веке, когда судьба не пощадила многих его соседей. Сейчас здесь находится музей, посвященный истории шотландской реформации, но интересный прежде всего историческими интерьерами 400-летней давности. Мы в музей не зашли, о чем я теперь весьма сожалею.

В тесном соседстве с John Knox House, на 51-53 High Street находится еще один интереснейший домик.



Moubray House сохранил имя своего первого владельца, по заказу которого был построен в 1477 году. Фасад, правда, был перестроен в 17 веке, но интерьеры сохранились исторические, чем он и интересен. Так, например, в одной из комнат второго этажа в 1999 году был обнаружен расписанный в 16 веке потолок исключительного качества.
За долгие годы своей истории здание побывало и жилым домом, и таверной, и книжным магазином. Отсюда в 1710 году редактировал газету Edinburgh Courant знаменитый писатель и шпион Даниэль Дефо. В настоящее время (с 2012 года) здание находится под опекой Historic Scotland.

Ну и еще один интереснейший образец старинной эдинбургской архитектуры можно увидеть на Lawnmarket, чуть не доходя до Замка. Gladstone's Land – это настоящий шестиэтажный средневековый небоскреб. Земля на центральной улице города была весьма дорогой, поэтому дома росли вглубь и в высоту, глядя на Королевскую Милю узенькими фасадами. Первоначальное здание 1550 года было полностью перестроено в 1617 году и с тех пор менялось мало.




Владелец здания, эдинбургский купец Thomas Gledstanes сдавал жилье в наем, так что перед нами великолепный образец «доходного дома» 17 века, причем жильцы здесь были самые разные, из разных социальных слоев.
На первом этаже находится магазин National Trust for Scotland, второй и третий этажи можно посмотреть (билет неоправданно дорогой, £7). Интерьеры, включая росписи, прекрасно сохранились.




Верхние этажи сдаются, что-то типа маленькой гостиницы, тоже принадлежащей National Trust for Scotland.

А вот здание отеля Radisson Blue с круглой угловой башней, такое все из себя средневековое и романтическое, оказалось постройкой 1990 года! Надо признать, что оно великолепно вписалось в окружающую застройку.

[iGraphic]

Утро воскресного дня на Royal Mile началось демонстрацией противников Брекзита. Нельзя сказать, чтобы слишком многолюдной…
Впереди с флагами топали активисты, возглавляемые полицейским (для порядку).




А позади нестройными рядами тянулись прочие протестующие.Причем состав их был весьма разношерстным, в прямом смысле этого слова. Непонятно только, чем собачкам-то Брекзит не угодил?





Но вернемся к жилым историческим зданиям Эдинбурга. Разобравшись, как тут жили простые граждане, мы решили ознакомиться, наконец, и с королевской резиденцией.
В данный момент я не большой любитель посещения жилых британских замков и дворцов.
Во-первых, потому что мы их уже видели и перевидели столько, что впечатления слипаются, накладываются друг на друга и постоянно возникает эффект дежавю.
А во-вторых потому что в таких резиденциях вниманию публики предлагается обычно лишь сад и очень небольшое количество парадных апартаментов, причем за очень приличные деньги.
Это понятно: если здание жилое, бОльшая его часть будет приватной. Кроме того, возникает некое неприятное ощущение, что тебя здесь терпят вынужденно, ради денег. Впрочем, так оно и есть.

Но дворец Holyrood, безусловно, стоит особняком и посещения однозначно заслуживает.



Начиная с 16 века он бессменно служил резиденцией королей и королев Шотландии, и в настоящее время тоже является действующей королевской резиденцией. Королева Елизавета проводит здесь неделю в начале лета, на это время дворец закрыт для посещения. В прочие дни сюда можно попасть за £16.50. Для осмотра во дворце открыты бывшие королевские апартаменты 17 века, а также жилые покои 16 века в северо-западной башне. Всего около 10-15 помещений, так мне показалось.
Надо сказать, что современное здание дворца было построено в 1678 году. Классический квадрат с внутренним двором.



Над главным входом башенка, увенчанная короной и герб шотландского королевского дома.




Перед главным входом богато украшенный фонтан, также увенчанный короной.



Но, при том, что основное здание дворца датируется 17 веком, в его составе полностью сохранилась северо-западная башня, которая была частью дворца, построенного в 16 веке для Charles II. Именно в ней находятся жилые покои Марии Шотландской и ее мужа. Причем спальни их расположены одна над другой, на втором и третьем этаже и соединяются винтовой лестницей. В помещении, примыкающем к спальне Марии, был некогда убит злосчастный Давид Риццио.




Резные гербы на фасаде башни несут монограммы IR (Iacobus Rex) и MR (Maria Regina) и отсылают к родителям Марии Шотландской, Mary of Guise и James V.



Надо сказать, меня несколько озадачивает, каким образом Charles (Чарльз, вообще-то) в русской традиции превратился в Карла. А James (Джеймс) в Якова. Понятно, что тут задействованы латинские версии имен, но все равно как-то за уши притянуто и неестественно.

В цену входного билеты входит аудиогид, есть и на русском языке. Запись оказалась очень удачной. Коротко, ясно, и все по делу.
Фотографировать нельзя, а жаль. Среди прочего запомнились прекрасные французские гобелены в утренней гостиной, приобретенные Charles II.

Забавно, что в одной из гостиных, предназначенных, в том числе для непарадного приема иностранных послов, на самом видном месте, над камином, висит живописное полотно с изображением обнаженной дамы, лежащей на боку, спиной к зрителям. Таким образом, центром композиции служит обширный барочный зад модели. Выглядит нелепо и вызывающе, особо учитывая не вполне приватный характер помещения. При целомудренной королеве Виктории картина, говорят, была стыдливо завешена зеркалом.

[iGraphic]

С северной стороны к зданию дворца примыкает живописная руина – все, что осталось от некогда процветавшего августинского аббатства Холируд. К сожалению, сюда нельзя попасть, не купив билет во дворец.
Аббатство было основано королем Давидом I по обету.
Легенда (довольно, впрочем, смутная), гласит, что однажды во время охоты с королем Давидом произошел несчастный случай. Испугавшаяся лошадь сбросила седока, и тот чуть было не был пронзен рогами огромного оленя-самца. Своим спасением король считал себя обязанным некоему чудесному видению, сияющему Кресту, который он увидел меж оленьих рогов.
Святой Крест = Holyrood по-шотландски. Вот откуда растут эти оленьи рога с крестом на церковных фронтонах!



Основанное в 1128 году аббатство было коренным образом перестроено в 1195-1230 годах.
Кроме церкви, которая, хоть и в руинах, сохранилась до настоящего времени, были, конечно, в аббатстве и жилые помещения для братии. Их уже нет. А вот гостевой дом аббатства уже с 15 века стал использоваться как неофициальная королевская резиденция. Постепенно она стала официальной, а аббатство прекратило свое существование во времена шотландской Реформации. На какое-то время церковь стала приходской, а с 18 века стоит в полуразрушенном состоянии, поскольку обвалилась кровля.
Но при этом прекрасно сохранился западный фасад с колокольней и великолепным порталом.





Внутри просторно, пусто и необычно светло: крыши-то нет. Всем стихиям открыты многочисленные надгробия.



В южном боковом нефе своды целехоньки.



Северную стену подпирают мощные контрфорсы.




Вокруг руин аббатства раскинулся Дворцовый сад, где Королева проводит свою ежегодную Садовую вечеринку.
Из садов открывается прекрасный вид на парк Холируд и Седло Артура. Побывать там мы уже не успеем, так хоть снизу посмотреть…

[Ekaterina632]

С удовольствием продолжаю читать Ваш замечательный рассказ!

с частыми осадками в любое время года…Ветер, скорость которого достигает 128 км/ч, ограничивает рост растений

Даааа, "вдохновляет" такое описание. И все равно нестерпимо хочется увидеть те края.

В качестве бонуса смотровую украшал собой вот такой великолепный Piper.

Какие морозоустойчивые там мужчины. В такую погоду, да с голыми ногами стоять, да еще и играть!

Но, хоть Фестиваль и закончился уже неделю назад, разобрать всю эту красоту пока не удосужились. Вот как это выглядело сверху.

Ой, я даже не сразу сообразила по фото, где это. Не повезло, конечно.

Поскольку подошло время обеда, мы шли и посматривали по сторонам в поисках «Pret A Manger».

Тоже люблю их заведения. Бутерброд с курицей и авокадо + горячий шоколад - любимый набор для обеда в поезде.

[iGraphic]

CALTON HILL

Выйдя из Холирудского дворца, мы бросили мимолетный взгляд на здание Шотландского парламента.



Построено оно было по проекту каталонского архитектора Энрика Миральеса на рубеже 20 и 21 веков. На его постройку ушло в 10 раз больше денег, чем предполагала первоначальная смета и на полтора года больше времени, чем предполагал первоначальный план. Что-то это нам живо напоминает, не правда ли? Было даже возбуждено расследование по факту растраты, но в результате никто не пострадал.
Получившее высокую оценку архитекторов, здание Шотландского парламента вошло в десятку самых уродливых зданий Британии, заняв почетное четвертое место народного рейтинга. М-да, с местным народом не забалуешь, тут вам не Барселона.

А чтобы оказаться на Calton Hill, мы свернули на Calton Road, и вскоре уже поднимались наверх. Цель была проста как выстрел: хотелось бросить прощальный взгляд на Эдинбург и увидеть своими глазами самую фотографируемую панораму города.
По пути открывались симпатичные панорамы.
Уютное церковное кладбище Грейфрайерс (Greyfriars Kirkyard), простор и покой посреди городской суеты и скученности. Говорят, там водится полтергейст.



И дворец Холируд тоже отлично просматривается сверху. Там, я полагаю, полтергейстов пруд пруди, учитывая его историю.



Поднялись на Calton Hill, утыканный разнокалиберными достопримечательностями, как торт свечами. Вот так он выглядит, если смотреть на него со стороны.




А вот те же памятники вблизи.
Национальный Монумент, начал строиться с размахом в память шотландцев, погибших во время наполеоновских войн. В законченном виде он должен был повторить афинский Парфенон. Однако ж деньги быстро закончились, Монумент так и не был достроен, став, тем самым, памятником шотландской амбициозности и недальновидности. Одно из его метких народных прозвищ – «Гордость и нищета Шотландии». Еще его называют «Scotland’s Folly», где слово Folly означает одновременно «причуда, каприз» и «глупость, безрассудство».




На самой высокой точке холма, на высоте 171 м над уровнем моря (всего-то!), находится 32-метровая колонна в виде перевернутой подзорной трубы. Это памятник любимому национальному герою Британии, адмиралу Нельсону. Появился этот монумент в начале 19 века в честь победы британского флота в Трафальгарской битве. Битве, унесшей жизнь многих, в том числе и самого адмирала. На вершине башни есть смотровая галерея, куда можно подняться.



Начинались сумерки, и призывно горели окна Городской обсерватории. С 2009 года она перестала служить своему первоначальному назначению, но зато сюда пускают посетителей. К сожалению, мы не успели, двери закрылись буквально перед носом, было это в районе 5 часов вечера или чуть позже.
Посему мы решили просто побродить вокруг, полюбоваться открывающейся во все стороны панорамой.
Над морем облака расступились и вид был чудесным.



А над городом небо плотно затянули тучи. Теоретически закат должен был случиться где-то в районе Эдинбургского замка, но никаких великолепных видов на этот вечер явно не намечалось. Поэтому мы сделали пару дежурных снимков панорамы Эдинбурга с ротондой мемориала Дугласа Стюарта, а так же без.





Попрощавшись с Городом, отправились в обратный путь, тем более, что усиливался ветер и на вершине холма становилось совсем неуютно. Где-то на полпути к дому начался, наконец, дождь, собиравшийся уже второй день. Это было удивительно вовремя!
Мы еще успели заскочить в магазин за провизией для ужина, а когда выходили из него, то прямо над Холируд-стрит висела двойная радуга, рогом упирающаяся в Солсберийские холмы!..

[iGraphic]

Ekaterina632, спасибо за теплые слова. От Вас их слышать особенно приятно!

Какие морозоустойчивые там мужчины. В такую погоду, да с голыми ногами стоять, да еще и играть!

Не то слово! И не только мужчины, но и все население удивительно морозоустойчивы. Зимой ходят раздетые, а шарфы и прочая верхняя одежда, если и присутствует, то исключительно для красоты, внакидку и враспашку. Да что и ожидать, если в качестве обязательной (!) школьной формы для мальчиков в некоторых школах фигурируют шорты, вне зависимости от времени года.

[Mike0404]

Попрощавшись с Городом, отправились в обратный путь,

скажите пожалуйста, сколько полных дней вы провели в Эдинбурге?