Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
savl1 писал(а) 16 апр 2017, 19:22:Так что не знаю уж, насколько хорошими наместниками бога на земле были римские папы (а именно они частенько рулили городскими переустройствами, калеча направо и налево собственное историческое наследие), но вот культурными (точнее, тогда уж бескультурными) преступниками большинство из них точно становились...
Замечательный отчет, как всегда, масса полезной информации, но можно все-таки тихонечко напомнить про довольно известную историческую дату - май 1527, разграбление Рима войсками Карла V? Тут-то ваш средневековый Рим вкупе с ренессансным и приказал долго жить, и папа Климент VII при этом являлся не преступником, а в чистом виде жертвой.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
savl1 писал(а) 18 апр 2017, 08:54:Римские акведуки, конечно, не так красивы и не столь монументальны, но, особенно в контексте окружающего их ландшафта, обладают своим неповторимым шармом и обаянием.
Полностью с Вами согласна! Ощущение неповторимое! Мы были в пасмурную погоду, это создало впечатление еще большего "погружения" в историю. Правда, мы прошли по еще более "лайтовому" пути - сделали петлю от Giulio Agricola вдоль акведука Клавдия и обратно. Но самым большим акведуком парка впечатлились в полной мере.
Касательно известных событий 1527 года - я всё же не думаю, что за несколько дней простым солдатам удалось разрушить римское средневековье (а я писал именно о нём), да и не было у них таких целей. Грабили они - да, от души, убивали, насиловали - да, но я не нашёл ни одного упоминания о каких-то серьёзных разрушениях (может, только стены при осаде пострадали), тем более, таких, что в принципе изменили бы лицо города.
*** Тему акведуков мы продолжим в самом Риме (имею в виду - в его центральной части). Для этого доедем на метро до станции San Giovanni, на площади возле которой проходит Стена Аврелиана - римский крепостной периметр, возведённый, как нетрудно понять из названия, императором Аврелианом всего за несколько лет в конце 3 века, когда пограничные легионы уже не могли противостоять натиску варваров и Риму – Великому Риму, страшно даже подумать! – пришлось задуматься об обороне. Она прекрасно сохранилась и сегодня является одной из самых протяжённых древних каменных стен, дошедших до наших дней.
На фоне коричневатых древнеримских стен выделяются построенные уже в 16 столетии светлые Ворота св. Иоанна (Порта Сан-Джованни), названные так из-за близости к базилике Сан-Джованни-ин-Латерано.
А вот возвышающиеся рядом с ними впечатляющие монументальные Ослиные ворота (Porta Asinaria) являются современниками самой стены. В 546 году через них в Рим вошла готская армия под предводительством Тотилы.
К сожалению, сегодня Ослиные ворота не только закрыты для прохода, но и огорожены, и подступиться к ним даже для того, чтобы просто получше их рассмотреть, не получилось. Только вот так, сбоку...
Зато мощью и великолепием Аврелиановых стен, пусть местами и разрушенных, можно в полной мере полюбоваться (и в не меньшей - восхититься) на улице Viale Castrense:
Стена упирается в очень любопытное сооружение: остатки Амфитеатра Кастренсе (Amphitheatrum castrense) - третьего после намного более известных Колизея и театра Марцелла амфитеатра Рима. Его название происходит от латинского слова "castrum", что означает "двор" (в контексте "придворный"), поскольку он являлся частью императорского комплекса.
Позже Амфитеатр Кастренсе, как и Мавзолей Адриана (ныне - Замок Святого Ангела), пирамида Цестия, акведуки и некоторые другие древние сооружения, был встроен в Стену Аврелиана, и его внешние арки замуровали, а уже в 16 века полностью снесли второй ярус. Сегодня внутри него находится сад, принадлежащий расположенной рядом церкви Санта-Кроче-ин-Джерузалемме. К которой мы и выходим, пройдя через безымянные ворота в Аврелиановой стене:
Базилика Святого Креста в Иерусалиме (дословно именно так, а не иерусалимского Святого Креста) - одна из самых значимых и почитаемых в Риме и входит в число так называемых Семи паломнических церквей. Она была сооружена на месте часовни - базилики св. Елены (матери римского императора Константина, объявившего христианство господствующей религией), в свою очередь, встроенной в главный зал её дворца, где хранились "священные реликвии", привезённые Еленой из Святой земли. По легенде, пол часовни был покрыт землёй, специально доставленной сюда из Иерусалима на нескольких кораблях.
С церковью Санта-Кроче-ин-Джерузалемме связано имя некоего Герберта Аврилакского - того самого "чернокнижника", разобрать рукописи которого якобы был приглашён в Москву Воланд. Герберт Аврилакский действительно был реальным историческим персонажем, но отнюдь не колдуном и не "чёрным магом" (хотя слава такая о нём ходила, а там как знать…). Он родился во Франции, обучался в Каталонии, а потом сам обучал, уже в Риме, будущего императора Оттона II, служил аббатом в Боббио (я до сих пор с восторгом вспоминаю этот потрясающий городок) недалеко от Пьяченцы и архиепископом Равенны, а закончил жизнь римским папой Сильвестром II, оказавшись первым французом на Святом престоле. Ему - опять же, по легенде - предрекли, что если он отслужит мессу в Иерусалиме, то умрёт. Папа предсказание воспринял всерьёз и паломничество в Палестину отменил. Но пророчество – вещь не шуточная, если уж сказали тебе, что "примешь ты смерть от коня своего" - значит, примешь. Однажды, после службы в церкви Святого Креста, стоявшей, напомню, на иерусалимской - буквально – земле, ему стало плохо, и вскорости он скончался.
Пока я рассказывал про Герберта Аврилакского (уж тут хотите - верьте, хотите - нет ), мы дошли до площади Больших ворот - Пьяцца-ди-Порта-Маджоре, на которой опять встречаемся со старыми знакомыми: древними акведукамии Клавдия и Новым Анийским, про которые я рассказывал выше (помните, "два в одном": 2 жёлоба на одном основании):
При возведении Аврелиановой стены многие арки акведука были замурованы (похоже, что уже в более поздние времена некоторые из них вновь открыли для облегчения прохода и проезда транспорта), а те, что остались, образовали ворота, которые сначала назывались Пренестинскими (Виа Пренестина и сейчас уходит отсюда на восток), а потом были переименованы на чисто итальянский манер - Порта-Маджоре. То есть, по сути, они являются не чем иным, как фрагментом акведука с некоторым "рестайлингом", и водоводные каналы (ныне, конечно, не функционирующие) до сих пор хорошо видны над Большими воротами.
Рядом с ними находится другой древнеримский памятник - гробница пекаря Эврисака (на ней сохранилась соответствующая надпись, позволившая точно идентифицировать остатки этого сооружения), датируемая 30 годом до н.э. Она, кстати, была совершенно случайно обнаружена уже в 19 столетии.
Трубы на внешней стороне гробницы не имеют архитектурного смысла и являются чистым декором. Считается, что они имитируют некие приспособления, характерные для пекарен того времени (ёмкости для хранения зерна и тестомешалки).
Рядом с Порта-Маджоре от Клавдиева акведука отходит ещё один акведук, получивший имя императора Нерона (его также называют "Нероновыми арками" - Arcus Neroniani), который построил его для водоснабжения своего дворца - Золотого дома. Он хорошо виден в парке, расположенном вдоль Виа Статилия, а потом исчезает в закрытой для посещения (сейчас здесь находится резиденция британского посла) Виллы Волконской, когда-то принадлежавшей русской княгине и её потомкам.
Мы давно хотели посетить парк акведуков и апиевую дорогу, но не складывалось. В планах было взять велосипед в начале дороги и доехать до парка. Скажите, по вашему мнению по парку акведуков на велосипеде реально покататься? Есть ли там дорожки или сплошные колдобины? Я не очень уверенно с велосипедом обращаюсь ))
Сергей, какой замечательный и главное своевременный рассказ и фотопоказ акведуков в Риме. Послезавтра, 22 апреля, вылетаем в Рим и обязательно полюбуемся на акведуки в районе базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Спасибо Вам большое!
elg писал(а) 20 апр 2017, 09:16:В планах было взять велосипед в начале дороги и доехать до парка. Скажите, по вашему мнению по парку акведуков на велосипеде реально покататься? Есть ли там дорожки или сплошные колдобины?
Только не задавите никого:) Потому как там и просто гуляют, и бегают, и собак выгуливают... А технически - без проблем. Тропинки ровные, даже асфальтовая дорожка имеется.
VNatalia писал(а) 20 апр 2017, 12:21:Послезавтра, 22 апреля, вылетаем в Рим и обязательно полюбуемся на акведуки в районе базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Спасибо Вам большое!
Наталия, удачной Вам поездки и хороших впечатлений!
*** Латеранская базилика св. Иоанна - Сан-Джованни-ин-Латерано - одна из старейших (если не самая старая) церквей Рима, "мать христианских церквей" по выражению Г. Мортона: землю, на которой она стоит, подарил римским христианам сам император Константин. На протяжении почти 1000 лет Латеран был центром мирового католицизма и резиденцией римских пап. Однако и по сей день именно базилика св. Иоанна (а не ватиканский Сан-Пьетро) является кафедральным собором Рима.
К сожалению, многочисленные перестройки (которые, не сомневаюсь, проходили под девизом "хотели как лучше...") не пошли на пользу базилике, и внешне она является сегодня всего лишь "одной из многих", причём совсем не самой красивой. Здесь мы сходимся во взглядах с Г. Мортоном (всегда ж приятно, когда твоё мнение разделяют умные люди! ): "Латеранский собор Святого Иоанна разочаровывает, несмотря на грандиозность, сияющие цветные плиты, пурпурную с золотом крышу, папский алтарь, сверкающий, как шкатулка с драгоценностями. Он разочаровывает, потому что мы знаем его историю и понимаем, что этот огромный барочный храм не имеет с древними святыми ничего общего. С какой радостью мы бы отдали все это великолепие за один взгляд на старую церковь и патриархию".
Красиво смотрится лишь белоснежный фасад на фоне голубого неба, но это красота не столько форм, сколько красок:
Честно говоря, вот эта непафосная часть бокового фасада, обрамляющая снаружи трансепт - поперечный неф базилики (со второго яруса лоджии папы благословляли собравшихся верующих), мне понравилась больше всего (тут, конечно, башенки "делают" весь вид):
На фоне монументального портала почти не заметна настоящая, можно сказать - уникальная историческая достопримечательность базилики - высокие зеленоватые древнеримские бронзовые двери, когда-то украшавшие здание Сената и установленные здесь в середине 17 века архитектором Ф. Борромини. Сегодня они являются одними из трёх действующих античных дверей Рима, причём две другие пары до сих пор стоят на своих "родных" местах: в Пантеоне и храме Ромула на Форуме.
А сбоку от них - уже вполне современная дверь:
Интерьеры Сан-Джованни-ин-Латерано по-императорски (или по-папски, что, в общем, то же самое) роскошны и пышны... но мало чем запоминаются:
Потолки - это да... Настоящий памятник папским богатствам...
С Латеранской базиликой связана ещё одна легенда о Герберте Аврилакском. Он похоронен в ней в числе прочих 22 римских пап, и на его могиле по-латыни начертана фраза, которая переводится примерно так: "Здесь покоятся бренные останки Сильвестра, который встанет по звуку последней трубы при явлении Господа". Однако из-за неоднозначного перевода некоторых слов в народе сложилась легенда, что кости Герберта-Сильвестра погромыхивают перед смертью очередного папы....
Пожалуй, самое интересное место (по крайней мере, для меня) в Латеранской базилике - клуатр 13 века (попутно замечу, что самый большой в Риме), который, в отличие от самой церкви, сохранил свой аутентичный вид. Хотя, конечно, до монреальского (что близ сицилийского Палермо) ему далеко, да и по сравнению с лучшими готическими и романскими "двориками" он выглядит простовато. Его главная "фишка" - свойственная школе Космати "игра на мраморе", основанная на тонкой резьбе и мозаичном сочетании цветовых оттенков, благодаря которому клуатр имеет несколько арабско-византийское обличие (или, по крайней мере, так кажется).
Как остроумно заметил П. Муратов, его "витые колонны могли быть придуманы только людьми, слишком часто державшими в руках восковые свечи":
В галереях клуатра разместили архитектурные и декоративные фрагменты, сохранившиеся от "раннего" Сан-Джованни-ин-Латерано:
Рядом с Латеранской базиликой находится первый римский баптистерий, сооружённый в 5 веке. До сих пор жива легенда, что в нём крестили императора Константина, но в действительности этот факт не имеет ни хронологических, ни исторических подтверждений и, скорее всего, не соответствует действительности. Баптистерий неоднократно перестраивался и от своего первоначального вида сохранил только восьмигранную структуру.
Вот такая интересная решётка на полу:
На площади перед базиликой возвышается египетский обелиск - самый большой и самый древний из 13 римских обелисков. Он был изготовлен в 15 веке до (!!!) н. э. в эпоху правления фараона Тутмоса III для храма бога Амона в Фивах. Император Константин Великий вывез его в Александрию, а его сын Констанций доставил в Рим и установил в Большом цирке (Чирко Массимо). На Латеранской площади обелиск появился в 1588 году по воле, разумеется, тогдашнего римского папы.
Напротив, на другой стороне площади, расположен Латеранский дворец, реконструированный в конце 16 века, а в нём - так называемая Святая лестница (Scala Santa), состоящая из 28 мраморных (правда, сейчас покрытых деревом) ступеней. По легенде, это лестница находилась во дворце Понтия Пилата в Иерусалиме, и именно по ней поднимался Иисус, когда шёл на суд прокуратора, а в Рим её привезла всё та же Елена - мать Константина Великого. По давней традиции, живущей и сегодня, паломники взбираются по ступенькам на коленях (считается, что за это их ожидает отпущение всех грехов).
Частью старого Латеранского дворца когда-то был триклиний, сооружённый папой Леоном III (кстати, тем самым, что короновал первого европейского императора - короля франков Карла Великого) на рубеже 8-9 веков, а потому получивший имя Triclinium Leoninum. Вообще триклинием в Древнем Риме называли столовую комнату или зал с тремя застольными ложами-клиниями, на которых римляне возлежали во время еды. Разумеется, в папской трапезной лож было намного больше, чем 3: размеры зала составляли 68 на 16 метров. Возможно, именно здесь папа угощал Карла Великого в то время, когда тот посетил Рим.
Стены и апсида триклиния были украшены яркими мозаиками в византийском стиле. Некоторые из них уцелели, и сегодня их можно видеть в центре портала у бокового фасада перестроенного Латеранского дворца:
Тут же, на Пьяцце Сан-Джованни-ин-Латерано, виден ещё один маленький фрагмент Неронова акведука, окружённый домами более поздней застройки:
Теперь мы покинем мир римских акведуков и папской роскоши и направимся в раннехристианский Рим, Рим церквей, которые, будучи даже перестроенными, сохранили обаяние тех времён когда духовность ещё не измерялась тоннами мрамора и килограммами золота, затраченного на монументальные фасады и блестящие алтари. А пока особых достопримечательностей по сторонам нет, просто полюбуемся пробуждающейся весенней природой: в общем-то, ничего особенного, но если принять во внимание контраст с мартовской Москвой (где и сейчас, месяц спустя, только что снега нет...), то сразу станет понятно, как радуют глаз свежераспускающиеся листики и распустившиеся цветочки:
По пути снова встречаются остатки акведука, тех самых "Нероновых арок":
Впереди показалась монументальная, похожая на крепость, церковь Санти-Куаттро-Коронати - Четырёх венценосных (так, наверное, точнее всего передать надлежащий контекст слова "коронати") святых. Честно говоря, я не смог выбрать из двух фотографий, вроде и похожих, но всё-таки разных, одну "правильную" и выставляю на ваш суд обе.
От обеих, признаюсь, дух захватывает... Не от самих фото, разумеется, а от вида церкви, казалось бы, выросшей, как гриб, прямо из земли, взломав камни уличного покрытия.
На самом деле, Санти-Куаттро-Коронати - не церковь, а монастырский комплекс, состоящий из двух женских монастырей, базилики и капеллы Сан-Сильвестро. В Средние Века здесь же располагался и кардинальский дворец, которому Санти-Куаттро-Коронати обязан своим "крепостным" видом - особенно явно он проявляется с другой стороны, но снимать прямо против ещё низкого утреннего солнца не имело смысла. Там удалось "словить" только одинокую "висячую" пристройку, которая на фоне монументальной стены выглядела то ли забавно, то ли несуразно...
Во внутренний двор комплекса ведут ворота в башне Льва IV (папы, естественно), построенной в 9 веке - возможно, это старейшая в Риме колокольня, сохранившая свой аутентичный вид:
Очень жаль, что по причине нестыковки с "часами открытых дверей" не удалось посмотреть колоритный клуатр 13 века... Равно как и капеллу Сан-Сильвестро, но о ней я жалею намного меньше.
..............................
Следующая церковь, которая показалась впереди, занимает в Риме особое место. "Церковь Сан-Клименте - одна из самых красивых средневековых церквей Рима, но она кажется на несколько столетий старше, чем в действительности. Она выглядит прекрасно сохранившейся базиликой IV века, совершенной в каждой мелочи. Вы делаете шаг с Виа ди Сан Джованни, что неподалеку от Колизея, и оказываетесь в атриуме под открытым небом с фонтаном в центре; перед вами изысканная церковь из белого и цветного мрамора с мозаичным полукуполом. Кажется, что это старый собор Святого Петра в миниатюре, он действительно очень похож на древние базилики IV века" (Г. Мортон).
Церковь (а точнее - базилика) св. Климента (Климентовский переулок в Москве назван именно в его честь) была сооружена сразу после прекращения гонений на христиан в конце 4 века. И - соглашусь с Мортоном - несмотря на многие переделки и не слишком, мягко говоря, старый фасад, внутри атриума ты чувствуешь ни с чем не сравнимый "аромат веков". И, в не меньшей степени, какое-то неземное умиротворение. Не говоря уже о том, что всё это очень красиво:
Бывшее когда-то главным входом в базилику и закрытое сегодня крыльцо с внешней стороны стены атриума:
Внутри церкви фотографировать нельзя, но я, каюсь, всё же сделал один (вот ей-богу, всего лишь один!) снимок - просто для общего представления.
Базилика Сан-Клементе (именно так, через "е" пишется имя Святого по-итальянски) уникальна ещё и тем, что под ней хорошо сохранились остатки сразу нескольких "культурных слоёв", которые наложились друг на друга так, что ни один последующий не уничтожает предыдущего: от первой церкви 4 века до развалин домов, сгоревших при "великом пожаре" Рима 64 года. Кроме того, уникальной находкой стало обнаружение митреума - святилища бога Митры 3 столетия. К сожалению, посетить археологическую зону тоже не получилось (на всякий случай приведу график её работы: http://www.basilicasanclemente.com/ita/ ... ioni/scavi ), но ещё ничего не потеряно: в следующей "римской" поездке базилика Сан-Клементе станет не просто "точкой маршрута", как в этот раз, а маршрут, напротив, будет подстроен под часы посещения её подземелий.
..............................
Ещё одна древняя римская церковь - Базилика св. Стефана, более известная как Санто-Стефано-Ротондо. Она была сооружена в 5 веке и, несмотря на реконструкции, сохранила свою первоначальную круглую (отсюда и слово "ротондо" в её названии) форму. Правда, снаружи её округлость заметить сложно, главным образом, "благодаря" пристроенному уже в 12 столетии портику:
А вот внутри сразу видно, что это - настоящая ротонда:
В часовне святых Примуса и Фелициана сохранилась уникальная мозаика - страшно подумать! - 7 века:
Но главная особенность Базилики св. Стефана в оригинальном "украшении" её интерьеров. Почему я использовал тут кавычки, вы сейчас поймёте. Практически все внутренние поверхности Санто-Стефано-Ротондо расписаны фресками, появившимися уже в 16 столетии, подробно и натуралистично изображающими сцены пыток и казней христианских мучеников и святых. Эти картины так шокировали побывавшего здесь Чарльза Диккенса, что в своих "Картинах Италии" он написал следующее: "San Stefano Rotondo ... отчетливей других возникает в моей памяти благодаря фрескам, которыми она расписана. Эти фрески изображают муки святых и первых христиан, и такое зрелище всевозможных ужасов и кровавой резни не приснится даже тому, кто съест на ужин целую свинью в сыром виде. Седобородых старцев варят, пекут, жарят на вертеле, надрезают, подпаливают, отдают на съедение диким зверям и собакам, погребают заживо, разрывают на части, привязав к хвостам лошадей, рубят на куски топорами; женщинам рвут груди железными щипцам и, отрезают языки, выкручивают уши, ломают челюсти; их тела растягивают на дыбе, или сдирают с них кожу, привязав к столбу, или они корчатся и расплавляются в пламени — таковы наименее страшные из сюжетов".
Чтоб было понятно, что именно вызвало такую реакцию уважаемого писателя, я приведу всего лишь одно (собственно, ТАКОГО больше я и не фотографировал) изображение:
А вот эти фрески являются, пожалуй, самыми безобидными:
Без комментариев...
..............................
По сравнению с предыдущими базиликами церковь Санта-Мария-ин-Домника является молодой: она построена "всего лишь" в 9 веке.
Напротив неё установлен фонтан с ласковым именем "Лодочка" (Navicella). Собственно "лодочкой" является копия античной каменной скульптуры в виде небольшого судёнышка, найденного неподалёку в 16 столетии. Благодаря ей церковь получила второе неофициальное название - Санта-Мария-алла-Навичелла.
a_ni_ka, хотел ответить на Вашу реплику, начал собираться с мыслями (которых у меня на этот счёт чересчур много), но раздумал, поняв, что меня сейчас понесёт. А куда именно понесёт, учитывая моё отношение к ортодоксальному христианству в том виде, каким оно очень быстро стало практически сразу в послеапостольские времена, я уже чувствую Так что лучше промолчу, а то добром ни для меня, ни для этого рассказа (который мне всё же хочется довести до конца) не кончится
savl1 писал(а) 22 апр 2017, 16:02:лучше промолчу, а то добром ни для меня, ни для этого рассказа (который мне всё же хочется довести до конца) не кончится
Да, понимаю, я тоже подбирала слова для своей реплики ...
Рассказ дороже И уже хочется поехать в Рим и пройтись по некоторым "каменным" его уголкам. А ведь в продолжении еще, наверное, что-то интересное будет.
a_ni_ka писал(а) 22 апр 2017, 19:23:А ведь в продолжении еще, наверное, что-то интересное будет.
Скажу честно, что Рим во "2-й части" будет более "традиционным". И, возможно, не столько интересным, сколько красивым (фото "по солнцу", вроде, получились неплохими ).
Один из самых живописных видов старинного (в разной степени) Рима открывается там, где улица Санто-Стефано-Ротондо (Via Santo Stefano Rotondo) "впадает" в Виа-делла-Навичелла. Здесь в едином "ансамбле" объединились древнеримская Арка Долабеллы (10 год н. э.) и фасад больницы при церкви Сан-Томмазо-ин-Формис (сама церковь находится в глубине и с улицы не видна). Мусорные же контейнеры примем как неизбежный атрибут большого города и постараемся не сосредотачиваться на них.
Над воротам больницы расположена любопытнейшая средневековая мозаика: Христос благословляет (иногда пишут, что освобождает из рабства, имея в виду, видимо, кандалы на ногах обоих) двух человек: белого и чернокожего (!):
Если пройти под Аркой Долабеллы по улице с длинным названием Виа-ди-Сан-Паоло-делла-Кроче, то сначала ничто не предвещает того, что буквально через какие-то 100-200 метров мы окажемся в одном из самых уютных уголков Рима. Ну, улица и улица...
Потом впереди показывается небольшой кусочек церкви и становится интереснее:
Наконец мы выходим на площадь, посвящённую раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу (а вовсе не апостолам, как может показаться), расположенную перед одноимённой церковью (точнее, опять базиликой) Санти-Джованни-э-Паоло. Это просто потрясающее место, но описать словами его очень трудно. Сказать, что оно живописное? Да. Что оно уютное? Это я уже говорил. Что оно обладает особой атмосферой умиротворения и гармонии? Безусловно. Но понимаю, что, даже сказав это, я не сказал ничего. И мои фото мало чем помогут. Просто придите сюда, и сами всё поймёте . Если в Риме есть бог, то он обитает именно здесь:)
Очень простой входной портал (по сути, обычная мраморная прямоугольная рамка) украшают (или охраняют?!) лишь скульптуры львов начала 12 столетия:
Церковные интерьеры 18 века пышные, но очень "на любителя" (то есть, в моём понимании, "ничего особенного"):
Фундаментом великолепной романской колокольни (её первые 2 яруса были сооружены в 12 веке, а последующие 5 - в 13-ом, и различие между ними хорошо заметно даже глазу неспециалиста) является часть опорной стены не сохранившегося храма императора Клавдия, построенного в конце 1 столетия его женой Агриппиной после смерти мужа.
Колокольня имеет ещё одну интересную особенность: она украшена керамическими блюдами (сегодня мы видим их копии, а оригиналы хранятся в музее "Римские дома Целия", расположенном в подземельях Санти-Джованни-э-Паоло) в явно восточном стиле. Виктор Сонькин в книге (очень интересной, кстати!) "Здесь был Рим" пишет, что они были сделаны ещё в Испании времён мусульманского владычества и расписаны стихами из Корана, но поскольку в Риме мало кто мог разобрать арабскую вязь, тарелочки использовали в качестве декора колокольни христианской церкви. Подтверждения этой информации я не нашёл (возможно, для этого надо "копать" ооочень глубоко), так что "за что купил, за то и продаю".
Сразу за базиликой улицу Кливо-ди-Скауро (в неё незаметно переходит Виа-ди-Сан-Паоло-делла-Кроче) пересекают 7 кирпичных арок, построенных в Средние Века для подпорки бокового фасада Санти-Джованни-э-Паоло, образующие нечто вроде тоннеля и придающие улице неповторимый колорит и создающие на ней мистическую атмосферу. Ну разве нет?!
Площадь возле базилики Иоанна и Павла - прекрасное место, чтоб отдохнуть после долгих хождений по Риму и привести в порядок ноги и мысли. А потом окончательно расслабиться прогулкой по Вилле Челимонтана, вход в которую расположен здесь же, а сама вилла открыта для свободного (то есть бесплатного) посещения в течение всего светового дня (на полноценный её осмотр энтузиазма, признаться, уже не хватило, но интересных мест на её немаленькой территории хватает).
..............................
Возможно, кому-то будет интересно увидеть, как "ложится" маршрут, охватывающий всё, что описано выше (после Парка акведуков), на карту. Примерно вот так (кое-где я чуть-чуть "округлил"): https://www.google.ru/maps/dir/41.88572 ... m0!1m0!3e2 . В конечном счёте мы выходим к метро Circo Massimo.
Сергей, Вы искуситель! После Ваших каменных городов хочется поменять планы и повторить маршрут. Вот по последнему маршруту в Риме точно пройду! Только в Сан Клементе не пойду, была уже. P.S. А как эту карту сохранить у себя где - нибудь?
alleppi писал(а) 23 апр 2017, 09:39:Сергей, Вы искуситель! После Ваших каменных городов хочется поменять планы и повторить маршрут.
alleppi писал(а) 23 апр 2017, 09:39:А как эту карту сохранить у себя где - нибудь?
Просто откройте её и скопируйте ссылку - хоть в адресной строке (наверху), хоть через "меню" (3 маленьких горизонтальных полоски в верхней левой части синего поля, где появляется перечень точек маршрута.
Что ж, друзья, спасибо всем, кто прочитал и разделил со мной воспоминания о "первом" римском дне (хронологически потом ещё была Базилика Святого Павла "за стенами", но я решил перенести её на потом, чтобы разнообразить сам рассказ, поскольку церквей и базилик в последних разделах уже было предостаточно).
Ещё в самом начале я сказал, что за какими-то особыми "открытиями" в Риме я не гнался, и сейчас никого ничем удивить не пытаюсь (да это и невозможно, говоря о ТАКОМ городе). Это не рассказ, как таковой, и даже не путевые записки - это просто "римские картинки", какие мне самому будет интересно (надеюсь, что так!) пересмотреть лет так через несколько, тем более что, благодаря погоде, они получились если и не очень качественными (на что я со своей "мыльницей" и не претендую), то яркими, цветными и живыми.
Я сразу и честно предупреждаю, что следующая часть ("второй день") в плане мест, которые я покажу, будет ещё более традиционной, возможно, даже банальной. Ну что же, это тоже часть "моего" Рима, и я хочу запомнить его именно таким. Мы, конечно, завернём в некоторые "уголки", но в целом маршрут пройдёт по стандартным, известным всем местам. Поэтому "говорить" я буду ещё меньше, а фотографий будет ещё больше - уж простите меня за это, я знаю, что когда (и если!) мне захочется вспомнить "Рим-2017", то я не стану смотреть фото, а открою этот рассказ... И кроме того, я уверен, что его прочитают и те мои друзья, которые знают Рим намного хуже, чем завсегдатаи этого раздела, которые эту часть, наверное, просто пролистают или и вовсе пропустят, на что имеют полное право:)
Я уже не раз писал, что на посещение той или иной страны или даже отдельного города иногда самопроизвольно накладывается какая-то песенка или мелодия. До сих пор помню, что в самой первой итальянской поездке (той самой, что была 20 лет назад) меня всю дорогу "сопровождала" "Итальяно" (та, что "по-умному" называется Lasciate Mi Cantare) Тото Кутуньо - я, кстати, и сейчас считаю её самой "итальянской" песней всех времён и народов (не считая, конечно, главного "гимна" отдельно взятой Сицилии - лучшей в мире инструменталки из "Крёстного Отца"). А вот на этот раз откуда-то взялась песня, которая из всех, где хотя бы упоминается слово "Рим", является, наверное, самой "неримской", её даже страшно назвать – это «Rom» из альбома "Чингис-Хана" 80-го года! Ну а кто такой этот "Чингис-Хан", должны прекрасно помнить люди моего поколения, для которых слова "дискотека 80-х" были жизненной реальностью, а не ретро-передачей. Эх, было время...
Нет, что-то в этой песенке всё же есть... Вполне "имперское" (так и видится точёный профиль очередного Августа) начало и весёленькое (не знаю, правда, насколько "итальянское") "Рома Рома Рома Рома - кэ белиссима читта" в конце:) А прочитав её перевод, я даже удивился: текст оказался намного разумнее, чем можно было предположить (как, кстати, и в Бониэмовском "Распутине") - этакий краткий экскурс в историю города (с поправками на жанр, разумеется).
Другая версия "рассказа о Риме в двух словах" (я бы назвал это "от Рима имперского до Рима папского") - в современной напольной мозаике:
*********************************
Ну а теперь - в Рим! Несмотря на будний день, пройти какие-то несчастные 300-400 метров от метро "Колоссео" по улице Императорских форумов (Виа-деи-Фори-Империали) до начала этих самых форумов оказалось очень непросто: дорогу приходилось прокладывать чуть ли ни локтями (фигурально, конечно, но очень близко к истине).
Сама улица, кстати, появилась в 10-летнюю годовщину правления Бенито Муссолини (и сначала называлась улицей Империи) в 1932 году. Вообще Муссолини к древнеримскому наследию относился с большим пиететом, а основой его градостроительной программы было "освобождение" (это слово мы ещё вспомним) античных памятников, предполагавшее массовый снос построек, выросших на протяжении многих веков вокруг развалин древнеримских сооружений. Виа-деи-Фори-Империали тоже, с одной стороны, "освободила" территорию Римских форумов, но с другой - пролегла прямо "по-живому" - через них.
Императорскими форумами называют 5 форумов, построенных во времена Римской империи к северу от самого известного и самого туристического "просто" Римского форума (Forum Romanum). В отличие от него, Императорские форумы являются более доступными: достаточно просто идти по Виа-деи-Фори-Империали и смотреть по сторонам (правда, иногда приходится перебегать с одной стороны улицы на другую). Вот мы и посмотрим. Сначала налево:
А потом - направо, где находится Форум Августа, столь впечатливший в вечерней подсветке, и уже не так сильно - днём:
Интересно, что массивная стена на заднем плане - не остатки какого-то сооружения, а брандмауэр - специальный противопожарный "заслон" из огнеупорного камня, отделяющий форум от трущоб бедного квартала Субурры, имевшего нехорошую репутацию, а "попутно" являвшегося очень пожароопасным. Его так и назвали: Стена Субурры (Muro della Suburra).
Форум Августа был сооружён Октавианом, тогда ещё не Августом, после военной победы над фракцией "убийц Цезаря" (Брута и Ко). Что интересно, место для строительства было куплено на собственные средства будущего императора. Более того, приобрести столько земли, сколько было нужно, ему не удалось из-за плотной окружающей застройки, а пользоваться "служебным положением" и изымать собственность у местных жителей (и лавки у торговцев) он, уже располагая практически неограниченной властью, не захотел. Так-то вот…
..............................
Один из самых атмосферных уголков античного мира, сохранившихся до нас - немного напоминающий фрагмент амфитеатра Рынок Траяна, ставший, по сути, первым в мире торговым центром. На его пяти этажах вдоль внутренних коридоров и даже улиц располагалось около 150 лавок и магазинов, а также харчевни и винные таверны, а на самом верху находился пункт бесплатной раздачи зерна. Каждая торговая точка имела "витрину" - открытый фасад, выходивший наружу. От "прочего" мира рынок также был отделён противопожарной стеной.
К сожалению, большой участок улицы, проходящей перед рынком, был закрыт из-за каких-то строительных работ, поэтому встать "лицом к лицу" с ним не получилось...
Рынок Траяна был частью Форума Траяна - самого крупного из римских Императорских форумов, размер которого практически был равен всем остальным, вместе взятым. Андалусиец Траян, первый "неитальянский" император Рима (он родился в городке Италика, расположенном близ испанской Севильи), построил его на доходы от завоевания Дакии (именно благодаря этой экспансии жители Румынии и Молдавии говорят на разновидности романского, а не славянского или какого-либо другого языка), а главным памятником как самой военной компании, так и форума, стала знаменитая Колонна Траяна - одно из чудес нынешнего Рима.
Эта колонна когда-то стала моим первым впечатлением от Рима и сразу же - первым потрясением. Я помню, как ранним утром нас вывели из полутёмных улочек, куда ещё не проникли лучи света, на большую площадь - и все замерли, увидев перед собой потрясающую белоснежную колонну на зелёной травке, уходящую вершиной в ослепительно голубое небо (тут надо ещё добавить ошеломляющий контраст с февральской Москвой, откуда мы прилетели только накануне вечером)...
Я, конечно, не буду рассказывать про Колонну Траяна - информации о ней предостаточно. Но я отмечу те моменты, о которых я раньше не знал, и которые показались мне любопытными. Во-первых, что внутри неё находится ведущая на самый верх винтовая мраморная лестница (185 ступеней!), которая освещается естественным светом через 43 окошка, ориентированных снизу вверх, поэтому с земли они не заметны. Во-вторых, рельефы специально создавались неглубокими, чтобы тень от одних не закрывала другие. Ну и в-третьих, что надпись на основании колонны была взята за основу для шрифта Trajan, появившегося, кстати, в книгопечатании намного раньше эпохи компьютеров.
Поскольку, как я уже сказал, Траянова колонна фактически является военным монументом, то следующая песня (будем считать её небольшой музыкальной паузой) будет очень к месту. Одним из её исполнителей (но не автором!), кстати, в своё время был В. Высоцкий.
А мы пойдём дальше. "Рома Рома Рома Рома - кэ белиссима читта"… (вот напасть-то! )
На краю небольшой Площади Сан-Марко, которая является "отростком" Площади Венеции, стоит маленький Фонтан Шишки - одно из творений современного архитектора и скульптора Пьетро Ломбарди. В 20-х годах прошлого века он выиграл национальный конкурс на создание новых фонтанов в Риме и в течение нескольких лет построил около десятка фонтанов в разных районах города, подобрав к каждому из них наиболее характерный, по его мнению, образ. Мне его "миниатюры" (большинство его фонтанов, за исключением, пожалуй, лишь Фонтана Амфор, очень небольшие) очень понравились, и в дальнейшем кое-какие из них я ещё не раз покажу.
..............................
Сейчас я быстренько покажу любопытное сооружение, на которое я бы никогда не обратил внимания, если бы не прочитал о нём заранее. Если Рынок Траяна был первым в истории "гипермаркетом", то древнеримские инсулы - а именно о руинах одной из них я говорю - стали прообразами многоквартирных многоэтажек, причём даже структура была сходной: снизу - магазины, сверху - жилые помещения, сдаваемые в аренду. Зато водопровод и канализация присутствовали далеко не всегда, а если и были - то только на нижних этажах. Готовили, как правило, прямо на полу на открытом огне, поэтому горели инсулы часто и с удовольствием... Интересно, что для уменьшения опасности пожаров и обвалов во время правления императора Августа высота многоэтажек была ограничена 20 метрами (какой же она была до этого?!), а позже, при Траяне - уже 18-ю.
Самая крупная и хорошо сохранившаяся инсула в Риме (датируется 2 веком), имевшая, как считают, 5 этажей и вмещавшая около 380 человек, находится аккурат у подножия Капитолия - чуть левее микеланджеловской Кордонаты. В 12 столетии в неё встроили церковь, о которой напоминают остатки апсидных фресок:
И сам Капитолийский холм - снизу вверх (вторично подниматься, теперь уже днём, было, если честно, лень, да и не за чем):
Сергей, Ну вот и мне досталось местечко на галерке. А чо делать? Только из отпуска, а тут уже все лучшие места забаханы. Питильяно! ммммм Йеменский Шибам и скальные городки Вас заждались давно.... Теперь вот не знаю, что и делать со своей осенней поездкой... Променять Болонью на Питильяно? Все равно ведь в Рим прилетаю.
