Преамбула
Давно мы с подругой собирались поездить по Испании, познакомиться с ее городами, увидеть разную Испанию. И вот, наконец, «звезды сошлись» - январские каникулы решено провести в Испании.
Еще в апреле начала мониторить цены на авиабилеты в Мадрид. Купили билеты из СПб через Франкфурт в Мадрид и обратно и начали планировать маршрут.
Идея поездки заключалась в том, чтобы получить как можно более полную картину о провинциях Испании и при этом не тратить на разъезды львиную долю времени. Поэтому отказались от междугородного автобусного сообщения, пусть и более экономного по деньгам, но куда более затратного по времени.
До этой поездки мы были только в Барселоне, которая нам безумно понравилась своим настроением, атмосферой. И еще у меня был коротенький «набег» на Мадрид и Толедо. Так что, можно сказать, это было наше знакомство с Испанией.
Маршрут складывался из извлеченных с полок памяти названий испанских городов, скорректирован исходя из временнЫх ограничений, разбавлен вкраплениями из находок на форуме и в других источниках. Получилось вот так:
1. Андалусия:
a. Кордоба сутки, с вечера до вечера
b. Севилья – двое суток
c. Антекера – двое суток «с хвоститком», радиальные выезды в Гранаду, Ронду, Малагу (по пути в Сарагосу)
2. Арагон: Сарагоса – чуть меньше двух суток, с выездом в Уэску
3. Кастилия - Ла Манча: Сигуэнса – вечер – ночь – утро
4. Мадрид (и Мадрид художественный) – 5 с половиной дней, 6 ночей, радиальные выезды в:
a. Сеговию (и Церковь де ла Вера Крус), Саламанку (Кастилия и Леон),
b. Толедо, Куэнку (Кастилия - Ла Манча)
Итого получилось, что за 2 недели мы побывали в 14 разных городах Испании. На разъезды потратили около 26 часов. Некоторую экономию времени обеспечивало удобное расположение отелей – поближе к вокзалам, по пути к историческому центру.
Такую поездку можно назвать «галопом по Европам». Ведь в каждом из этих городов можно было бы спокойно провести еще как минимум столько же, а то и больше, времени. И впечатлений было так много, что к концу поездки требовались определенные усилия, чтобы вспомнить, а что же мы посетили в том или ином городе. Но мы как раз и хотели увидеть как можно больше разной Испании, чтобы выбрать полюбившиеся места, которым в следующий раз уделить больше времени. А впечатления через пару месяцев распределились «по своим полочкам», благо, провалы памяти компенсировали фотографии.
И еще немного по поводу подготовки к поездке. Учитывая «неверный» курс евро, решили бронировать отели с предварительной оплатой (чего раньше никогда не рисковали делать). И билеты на поезда на все разъезды до Мадрида покупала месяца за 4, на сайте http://www.renfe.com,так получалось дешевле. И по цене, и по курсу евро. Только на радиальные разъезды из Мадрида брали билеты уже в Мадриде, потому что выбор дат посещения этих городов определялся прогнозом погоды.
КОРДОВА (Cordoba)
Чтобы поскорей «окунуться» в Испанию, для первой остановки выбрали город поближе к Мадриду – Кордову (ударение на первое «о»).
Небольшая справка:
Кордова имеет очень древнюю историю. Она известна еще со времён финикийской колонизации. Во Второй Пунической войне (218—201 до н. э.) Кордова была захвачена римлянами. В разное время город завоёвывали вандалы, Византия, вестготы.
В 711 году Кордову захватили мавры. С 756 она стала столицей Кордовского эмирата, а с 929 —Кордовского халифата. К X веку население города составило около 400 000 жителей. Здесь было построено 60 тысяч домов знатных людей, множество гостиниц и бань, торговых лавок, ремесленных мастерских. Мастера Кордовы изготавливали изысканные изделия из кости, керамики, золота. Город называли «обителью науки» – почти всё население (в т.ч. и женщины) было грамотным. Было открыто 800 школ и 70 библиотек. В самой крупной – библиотеке Хакема II – хранилось 600 тысяч томов.
В 1236 г. Кордову захватили войска Фердинанда III. Мусульман массово изгоняли из Кордовы. Уходили учёные люди, ремесленники и торговцы. В экономике города начался упадок.
В эти годы в Кордове возводились христианские церкви, соборы. Кордовскую мечеть перестроили под католическую церковь – при этом было утрачено 157 мраморных римских колонн. Численность населения резко снижалась. Стихийные бедствия, голод и эпидемии привели город к упадку – к XVIII веку в нём осталось только 20 тыс. человек. Подъём экономики и рост населения начались только в первые годы XX века.
От нашего отеля в сторону центра города тянется широкий бульвар Av. Del Gran Capitán. С него и началось наше знакомство с Кордобой.
После прошлогодних солнечно-жизнерадостных новогодних каникул в Португалии (От Порту до Лиссабона в январе (+ Брага, Коимбра, Томар, Каштелу Бранку, Монсанту)) и за несколько лет до этого таких же солнечных и по-весеннему теплых дней в Барселоне, мы и сейчас очень надеялись, что погода будет нам благоволить. Однако в небесной канцелярии были другие планы, и периодически принимавшийся дождик напоминал, что здесь нам не лето!
Первое впечатление – мокрый лист, выглядывающий с балкона, украшенного керамикой, над головой. Мы – в Испании.
Воскресный вечер, на улице много гуляющих. Дети катаются на каруселях, спускаются с горок, украшенных рождественскими декорациями.
Во многих церквях установлены рождественские вертепы – очень красиво оформленные композиции, представляющие сцены поклонения волхвов и другие библейские сюжеты. Оказывается, автором первого вертепа был святой Франциск Ассизский! Он в 1223 году создал первую композицию из фигурок людей и животных, в которой разыгрывались сцены Рождества.
Вдруг, среди вполне современных домов, выглянула очаровательно-сказочная церковь Сан-Иполито (Parroquia San Hipólito).Она была построена в первой половине XIV века королем Альфонсо XI в честь победы под Саладо – одной из важных побед последнего периода Реконкисты (освободительной войны испанцев против арабского господства). И хотя церковь перестраивалась в XVIIIвеке, она смотрится «сообразно возрасту», который подчеркивается еще и контрастом с соседними, гораздо более «юными», домами. Что-то дернуло нас туда войти – в небольшом клуатре вдоль одной из стен был установлен изумительный по своему воплощению рождественский вертеп. Среди многих, увиденных позже, он показался мне самым искусным. Сцены из жизни библейских персонажей, надвигавшийся вечер, старая церковь среди современных домов, усугубляли ощущение «коридора времени» - словно мы «провалились» в нем на 2 тысячи лет назад.
Вот только качество снимков оставляло желать лучшего. На весу и при сгустившихся сумерках контуры, увы, получились размытыми. Но как раз в таком виде они и передают атмосферу того вечера!
Чуть впереди – еще одна церковь, Сан-Николас, словно спряталась от праздного любопытства, развернувшись к улице боком, а фасад укрыв за крохотной площадью с фонтаном. Церковь строилась на протяжении XIII - XIV веков и представляет собой соединение мавританского стиля и европейской готики. Еще одна тайна и еще один портал во времени.
В ней шла служба и мы заходить не стали. Пересекая «границу веков», вдруг услышали звонкое птичье пение в том самом скверике-площади, перед церковью.
Дождь то прекращался, то снова моросил. Но гулять можно было, так что мы не сдавались. Шли просто наугад (направление - «вниз»по карте).
А вот и первые апельсины на площади. Туристов, приехавших из северных стран, сразу видно по тому, как по-детски они радуются апельсиновому буйству на улицах. И мы не исключение. Вот с этой площади свернули вправо и попали в еврейский квартал – узенькие улочки то сходятся, то вдруг неожиданно разбегаются несколькими «рукавами» в разные стороны и ты стоишь в растерянности – а куда теперь «глаза глядят»?
Так и вышли к Plaza Campo Santo de los Mártires (Площади Святых Мучеников), за которой маячили стены Алькасара католических королей.
В скверике на площади - небольшой изящный павильон, под сводом которого постамент с двумя, обращенными друг к другу кистями рук. Оригинальный и трогательный памятник влюбленным – выдающемуся арабо-испанскому поэту Абу-ль-Валид Ибн Зайдуну и принцессе, а заодно и поэтессе–аль-Валладе, жившим в XI веке:
Принцесса Валлада (1011 – 1091гг),дочь халифа аль-Мустакфи и христианской наложницы, была умна, образована, независима в суждениях. От матери ей досталась светлая кожа и голубые глаза, что обеспечило ей повышенное внимание в арабской Кордове. В 17 лет Валлада стала богатой наследницей своего отца. Это позволила ей открыть в Кордобе литературный салон, куда приезжали выдающиеся поэты того времени, устраивались поэтические поединки. Нравы в салоне были достаточно свободными. Принцесса гордилась своей красотой и вместо паранджи носила легкие прозрачные туники, чем вызывала недовольство местных мулл. В ответ на обвинения во фривольности со стороны великого арабского философа и верховного судьи города Ибн Рушда Валлада заказала себе платье с вышитыми по подолу следующими строками:
С одной стороны:
Ради Аллаха! Разве достойна я чего-то еще кроме как восхищения?
я иду своим путем с высоко поднятой головой,
С другой:
я с радостью подставлю щеку для поцелуя моему избраннику,
и поцелуи мои дарю тому, кто их пожелает.
В 20 лет Валлада встретилась с поэтом Ибн Зайдуном (1003-1071), знаменитым арабским поэтом, интеллектуалом и влиятельным человеком. Между ними вспыхнула нешуточная страсть. Это была любовь-соперничество двух сильных личностей, талантливых людей. Они постоянно устраивали стихотворные пикировки. Стихотворение Валлады, посвященное Ибн Зайдуну высечено на постаменте:
К собственным очам тебя ревную,
К себе самой тебя ревную,
Ко времени и пространству ревную.
Пока помнит тебя мой взор,
Непрестанно ревнуя, люблю я.
А следом откликается Ибн Зайдун:
Твоя любовь прославила меня среди других.
К тебе направлены и помыслы и сердце.
Когда тебя со мною нет - я безутешен.
Когда приходишь ты, весь мир со мной.
Окончание этой истории печально. То ли и впрямь что-то было (соблазнов в окружении Ибн Зайдуна хватало), то ли это был наговор визиря халифа, Ибн Абдуса, рассчитывавшего на благосклонность Валлады. Но между влюбленными «пробежала черная кошка». Они еще какое-то время обменивались поэтическими колкостями, которые обсуждал весь город. А что уж там творилось у них в душе – неизвестно. Неугомонный Ибн Абдус даже упек Зайдуна в тюрьму, чтоб уже наверняка избавиться от соперника. В результате свою долгую, даже по нашим меркам, жизнь они доживали отдельно друг от друга. У Зайдуна она сложилась вполне благополучно, он многого достиг, уехав в Севилью. Валлада прокутила свое состояние и ей пришлось туго. После нескольких лет неприкаянных метаний по стране она поселилась у Ибн Абдуса, но замуж за него так и не вышла.
Ну, а памятник на Plaza Campo Santo de los Mártires – об этой вот истории, о большой, страстной, противоречивой любви двух сильных, талантливых личностей. И получился он очень щемяще-трогательным. Кстати, в Дамаске стихи Валлады и Ибн Зайдуна входят в школьную программу!
А наше лирическое настроение усугублялось все усиливающимся дождем. Еще немного, и мы ринулись искать дорогу домой – ну очень уж нам стало неуютно на улицах Кордобы под дождем и без зонтиков.
Немного поплутав, все же вышли к отелю, по пути закупив кое-какие продукты для ужина.
И вот, когда мы отогрелись в номере и дождь за окном стих, меня «потянуло на подвиги».Как же, ведь где-то совсем недалеко находится знаменитая площадь Капуцинов, которая считается одной из красивейших в Кордобе. И красота ее наилучшим образом проявляется именно в ночи, при свете фонарей. А в нашем распоряжении всего один вечер, и значит, нужно идти и искать эту площадь-красавицу.
Это была волшебная прогулка! На улице – почти никого. Изредка попадаются одинокие прохожие. И весь этот город принадлежит нам, и воронка времени снова открывается перед нами и уносит в средневековье…И почему-то в ушах звучат слова из детской сказки «… в Багдаде все спокойно…».
А мостовые, настоящие произведения искусства:
И тут Кордоба подкинула нам сюрприз. Оказывается, в пределах 2 – 3 кварталов присутствуют аж целых две площади Капуцинов! И как назло, первая, «неправильная», находилась к нам ближе, а нужную нам сразу на карте и не разглядели.
Дошли мы до «неправильной площади», расстроились, Грустно терять мечту, пусть и маленькую, вот так… но мы настырные. Пошли искать, наворачивая круги в этом же районе.
Неожиданно вышли к небольшому скверику, украшенному помимо фонтана и апельсиновых деревьев, настоящими древнеримскими колоннами (о чем свидетельствует табличка рядом).
А напротив – узенькая улочка и – вот она, площадь Капуцинов с распятием в венце из фонарей!
Атмосфера на площади – суровое, аскетичное средневековье. Даже жутковато немного.
Распятие, украшающее площадь, установили в конце XVIII века монахи монастыря. Освещается оно закреплёнными на нём же фонарями, из-за чего получило в народе название "Cristo de los Faroles", лампионовый Христос.
Кстати, хочу сказать о вреде завышенных ожиданий, - как ни крутилась перед распятием, как ни пыталась увидеть особую красоту этой площади, не было той высокой ноты, на которую я рассчитывала. Зато, повернувшись спиной к распятию, увидела – вот она, настоящая, тихая, скрывающая столько тайн, столько бед и болей, столько радостей и надежд, «вещь в себе» - площадь перед церковью. И высокая стена, отгораживающая ее от внешнего мира. Она действительно прекрасна своей лаконичной, молчаливой красотой...
Утром следующего дня отправились к церкви Святой Марии Богородицы или Санта Марина (Iglesia de Santa Marina). Небо все такое же хмурое и пугает нас дождем. Стараемся мириться – ну да, ожидали более солнечную погоду, но и за редкие солнечные лучи благодарны природе.
Прошли мимо дворца Мерсед. Интересное здание, но не цепляет. Наверное, в солнечную погоду смотрелось бы симпатичнее. Зависли в скверике с голубями, отлавливая короткие солнечные блики. И дальше, не уставая восхищаться маленькими площадями, неожиданно выглядывающими вдруг за очередным поворотом, каждая со своей «изюминкой», идем по указателям к Санта Марине.
И вот она! Ну что за чудо! Улица уважительно огибает церковь, а та, словно королевишна, величественно возвышается над окружающими домами.
Iglesia de Santa Marina – самая старая христианская церковь Кордовы, основанная Фердинандом III Святым во 2-й половине XIII века. Мы пришли к ней, чтоб полюбоваться ее внутренним интерьером в стиле мудехар и колоннами, декорированными изображениями людей и животных, тонко проработанным растительным орнаментом, обвивающим мальтийские кресты. Но, увы, не довелось нам эту красоту увидеть – церковь была закрыта. Однако и то суровое сочетание готики и романского стиля, которые мы увидели снаружи, и особенно площадь, на которой она расположена, произвели сильное впечатление.
Квартал, в котором расположена церковь, славится богатыми традициями, связанными с боем быков. И напротив церкви, на площади Conde de Priego, стоит памятник знаменитому тореадору Мануэлю Родригесу.
А дальше, немного отойдя от церкви по ул. Санта Изабель, мы заметили рекламное объявление, зазывающее в монастырскую кондитерскую. Заглянули посмотреть, какие там вкусняшки. В маленьком клуатре - вход в небольшой магазинчик, где за стеклянной витриной находится и прилавок, и полки с выпечкой. За прилавком было пусто, и мы успели заглянуть в соседнее помещение, где и обнаружили вертушку - «прилавок» прежних времен, когда покупатели не должны были видеть лица монашек.
Г. Мортон: «…один из тех вращающихся лотков, куда кладут письма или продукты и которые поворачиваются, не открывая взору снаружи тех, кто находится внутри.»
Все общение продавца с покупателем происходило через окно с крутящейся полкой, на которую монашки выкладывали заказанную выпечку, а покупатель – деньги. Но тут в первом помещении, с современным прилавком, появилась миловидная девушка-монашка и собралась нам продать все, что мы пожелаем. Ну ни какого погружения в историю! А так хотелось к ней прикоснуться! Кое-как, буквально «на пальцах», показали ей, что хотим совершить покупку pastel cordobés по старинному обычаю. Девушка была очень мила и доброжелательно и пошла нам навстречу. Хотя для этого ей пришлось перейти в другое помещение. У лотка-вертушки мы еще раз повторили название слоеных пирожков с начинкой из тыквенного конфитюра, вертушка повернулась и к нам «выехал» пакетик с заказом и бумажка с написанной ценой. Положили деньги, повернули вертушку. Сдача к нам «приехала» таким же образом.
Когда монашка вернулась к своему прилавку, мы, конечно же, поблагодарили ее за устроенную нам «ролевую игру», а подруга даже (с ее согласия) сфотографировала девушку. Не знаю, то ли ее так впечатлила наша осведомленность о старинных правилах монастыря, то ли у них было заготовлено много угощений ко Дню Трех Королей, а посетителей, тем более с детьми, было мало, но она подарила нам пакет с анисовыми пряничками, каждый из которых был завернут в отдельную обертку, как заворачивают карамельки. Прянички были нежнейшие! И при любом, чуть более сильном надавливании они рассыпались, именно поэтому им нужна была обертка. Ну, и выбранный нами pastel cordobés оказался выше всяких похвал!
А мы продолжаем двигаться в сторону Мескиты, римско-католическому собору Кордобы, встроенному в мусульманскую мечеть. По пути разглядываем интересные уголки города.
Очень впечатлили нас мостовые Кордобы, выложенные некрупными булыжниками, поставленными на ребро. От этого они кажутся коврами, вытканными из тугих шнуров, завязанных в мелкие узелки. Эффект массажный у них должен быть потрясающий! Но мы не проверяли, благоразумно ходили в обуви на толстой подошве. Ну и, конечно, с тонкими каблуками такие мостовые несовместимы!
По мощеным ступеням переулка CuestadelBailío, который раньше отделял «верхний» город, где жили более обеспеченные горожане, от «нижнего», Аль-Шаркийя, пристанища более скромных жителей тогда еще пригорода Кордобы, у которого даже была своя, отдельная, крепостная стена, снова вышли к площади Капуцинов.
Иногда среди беленых домов с интересными плотными ставнями, украшенными разными вариантами цветочных горшков, попадались очень симпатичные виллы.
От одной из них, на CalleCondedeTorresCabreraмы долго не могли оторваться, разглядывая сквозь изящную решетку артефакты древнеримской эпохи.
Нырнули в дверь небольшой церкви SanZoilo и обомлели –такого крохотного двора-колодца мы еще не видели! Его даже сфотографировать нормально не удалось.
Вот, наконец, и Мескита.
В кассу очередь. Правда, не очень большая. А рядом, у входа в Хиральду, автомат по продаже таких же точно билетов, но только за наличные. И служащий рядом стоит, всегда готовый прийти на помощь.
Колокольня, к сожалению, была закрыта. Хотя на сайте Мескиты обещали, что она будет работать.
Прошли сквозь апельсиновый дворик, растерявший под пасмурным небом свою оранжевую веселость.
Перед поездкой фотографии Мескиты настолько примелькались, что ничего особенного я от нее не ожидала – да, большая, да, гипнотически завораживающие ряды полосатых арок. Но это все было ожидаемо. Конечно, поражало воображение то, что здесь, в одном месте, соединились культовые сооружения разных веков и, главное, различных религий.
В 600 г. н.э. здесь была построена вестготская церковь Викентия Сарагосского. Остатки храма можно увидеть справа от входа в Мескиту, на полу под стеклом. Затем на этом месте выстроили мечеть, которая была разрушена и в 784 году построена заново тогдашним эмиром Кордовы, Абд-ар-Рахманом I по образу и подобию мечети в Дамаске. В XIII веке после изгнания мавров Мескита была повторно освящена в христианскую церковь. А в XVI веке мечеть перестроили таким образом, чтобы окончательно было понятно, что это именно христианская церковь. На бывшем минарете водрузили Архангела Рафаила, покровителя Кордовы. Но при этом сохранили и мусульманский «алтарь», михраб.
Мы собрались уже по-деловому быстро пройти через Мескиту, как вдруг сквозь полосатый арочный проход увидели стрельчатые готические арки и белый-белый свет, ярким пятном выделяющийся на фоне темной из-за низких потолков «мусульманской» части собора. Контраст был разительный! Поэтому все-таки немного и своих фото-впечатлений выложу.
Щемяще-трогательно выглядит мраморный умирающий вол, будто бы раздавленный колонной в центральной части христианского храма. Это – знак благодарности волам, на чьих спинах были привезены тонны мрамора для строительства собора.
К сожалению, к знаменитому михрабу доступ был закрыт. Вместе с толпой таких же жаждущих покрутились вокруг ограды. Но даже то, что удалось увидеть, впечатляет. Очень тонкая, изящная работа резчиков украшает этот мусульманский «алтарь».
Заинтриговала капелла, расположенная напротив михраба. Как оказалось, это первая христианская капелла в Меските - капелла Вильявисиоса. Рядом - Королевская капелла, в которой были погребены Фердинанд IV и Альфонсо XI Кастильский. Позже их останки были перенесены в церковь Сан Иполито (наша, «вчерашняя», с вретепом).
Очень интересно смотрелся вертеп, устроенный рядом с христианской церковью, но в мусульманской ее части.
А так выглядит восточная часть Мескиты, которая была достроена в конце X века. Это было время упадка мавританского владычества. Отразилась это и на архитектуре. Колонны строили из более дешевого материала, в более грубой манере, каменные арки были покрашены в красную полоску.
Снаружи Мескита тоже интригующе хороша:
Найти полезную для визита информацию можно здесь: http://www.catedraldecordoba.es/descplano.asp?idp=17#
Мескита стоит почти на самом берегу реки Гвадалквивир, довольно широкой в этом месте. Тут же, недалеко – Алькасар католических королей, который хранит немало интересных исторических и художественных свидетельств величия испанской короны. Как водится в Испании, это мавританская крепость, перестроенная по вкусу испанских королей, обосновавшихся здесь после Реконкисты. Вот что мне очень понравилось у испанцев – несмотря на религиозные и культурные различия, они не разрушали «до основанья» все, что было построено арабами, а очень грамотно использовали все лучшее, что осталось от них, для обустройства собственной жизни. Здесь в 1482 г. Изабелла родила дочь – инфанту Марию, будущую королеву Португалии. Здесь, спустя 10 лет, Христофор Колумб поделился своими идеями о путешествии в Индию в надежде получить флот и деньги. И именно здесь Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский получили известие о том, что Христофор Колумб добрался до новых земель, хранящих несметные богатства.
Однако, в понедельник Алькасар не работал и мы довольствовались только видом на него со стороны древнеримского моста. Мост, построенный римлянами в первом веке н.э. (где они только не «наследили»!) впечатляет своей надежностью, особенно учитывая его весьма преклонный возраст. Рядом с мостом установлена колонна с архангелом Рафаилом, покровителем Кордобы. Тут же установлены ворота Пуэрта-дель-Пуэнте, построенные архитектором Германом Руисом в XVI веке на месте древнеримских въездных ворот. Кода-то они служили для прохода через крепостную стену. Недалеко от моста, у подножия стен Алькасара, стоит древняя мельница Альболафия (Molino de la Albolafia), построенная теми же римлянами. Правители Кордобы периодически перестраивали мельницу, функции ее менялись. Так, в IX веке к ней было добавлено водяное колесо, доставлявшее воду во дворец. В XIV веке по приказу Изабеллы Кастильской мельничное колесо было разобрано, поскольку шум воды мешал королевскому сну. Однако через 200 лет после этого ее восстановили. Последняя реставрация мельницы случилась после пожара 1993 года.
На противоположном, южном, берегу Гвадалквивира возвышается Башня Калаорра, построенная арабами в XII веке. Сейчас там музей (Museo Torre de la Calahorra), где можно посмотреть интерактивное шоу на английском языке об истории Кордовы, и есть смотровая площадка. Но на мосту дул такой пронизывающий ветер, вокруг было так неприглядно серо, что у нас даже мысли не появилось о том, чтобы подняться на башню. Сделали несколько снимков угрожающих пейзажей и побежали прятаться от ветра в узкие улочки Кордобы.
И эти улочки того стоили! Они то уводили нас вглубь своих белоснежных изгибов, то вдруг ошарашивали неожиданными маленькими площадями, то словно невзначай демонстрировали свои уютные патио, восхищали терпением водителей, аккуратно втискивающим свои машины в разворот средневековых улиц.
Здесь мы нашли самую узкую улочку, которую из-за ее, с позволения сказать, «ширины», иногда называют «улицей платка» - Calleja del Pañuelo. Найти его несложно – от Мескиты по Calle Martínez Rucker дойти до Plaza de la Concha и с площади нырнуть в переулок слева Calle Pedro Jiménez.
А потом вдруг вышли на такую уютную, такую «домашнюю» Plaza de Abades, что захотелось остаться здесь подольше. Жаль, что ни фотографии, ни «прогулки желтого человечка» по гугл-карте не могут передать ощущения, подаренного мне этой площадью.
Прогулку по Кордобе завершили у памятника Валладе и Ибн Зейнуну.
Возвращаясь в отель, перекусили в небольшой таверне. В меню дельдиавходил андалузский «суп» salmorejo (сальморехо). Основная составляющая его – перетертые томаты. Такое томатное пюре. В него никогда не добавляют воду, поэтому суп получается густым и насыщенным. Остальные ингредиенты: протёртый хлебный мякиш, чеснок, оливковое масло, соль. Украшают суп зеленью, кусочками хамона, вареным яйцом. Несмотря на то, что сальморехо - это холодный суп, а нам, мягко говоря, было не жарко, невзирая на непривычное для нас обилие чеснока (довольно частое явление в испанской кухне) суп нам безумно понравился!
Уезжала я из Кордобы со стойким ощущением, что сюда нужно обязательно вернуться в более теплую погоду, и остаться на пару дней для спокойных, размеренных прогулок по городу. Мы ведь столько интересных мест не увидели! Да и увиденное при солнечном свете наверняка откроется своими новыми красками. А уж площади Кордобы своим уютом, камерностью влюбили в себя! У меня от них остались самые теплые впечатления.
