Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Перуджа – Орвието – Ассизи – Губбио – Спелло – Сполето – Фолиньо. И примкнувшее к ним Баньореджио из Лацио.
!!! Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то: либо 1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно); либо 2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")
..........
«Умбрия — это Италия без примесей» (Марлена де Блази, «Дама в палаццо»)
Ну никак не складываются наши отношения с Италией, хоть ты что хошь делай... Рим и Флоренция разочаровали, Верона не впечатлила, Чинкве Терре не сразила, Сицилия порадовала глаз, но не душу, Ломбардия показалась вроде бы и интересной, но не более того. Апулия – прекрасный регион, но Италия ли это вообще? Были, конечно, и отдельные "оазисы" положительных эмоций: Бергамо, Брешия, Монца, Лукка, Портовенере, Сирмионе, Бари, соборы в Милане и Кремоне, приморские Джовинаццо, Трани и Монополи, но их вклад в картину «мы и Италия» не оказался столь весомым, чтобы радикально переломить общее впечатление о стране, которое после последней поездки по Лигурии и Тоскане поблекло ещё сильнее... И только Матера... впрочем, Матерой я могу восхищаться бесконечно, но это совершенно отдельная «песня», и сравнение её с любым городом - это честь не для неё, а для этого города, даже если он "Вечный" :)
И вот тут вдруг после всего этого более чем авторитетного списка "грандов" на нашем горизонте появилась довольно скромная Умбрия. Сможет ли она сделать то, что не удалось ни Риму, ни Милану, ни Флоренции, ни Вероне, и наконец-то "навести мосты" между нами и Италией? На этот вопрос я дам откровенный ответ в самом конце рассказа, но, думаю, многие поймут его намного раньше, ибо настроение, пропитывающее любой рассказ, часто бывает показательнее и важнее, чем его содержимое :)
Я сразу хочу честно предупредить: рассказ будет некоротким, и фото здесь будет много. И совсем не потому, что я намереваюсь кого-то поразить или, как иногда говорят, "задавить массой". Нет, истинная причина столь же далека от этого, как Италия от России (и не только географически). Признаюсь: мне очень хочется самому ещё раз пережить эту поездку, ещё раз оказаться в тех же местах и, насколько это возможно, ещё раз окунуться в те впечатления. Честно говоря, я даже не осознавал, сколь сильно во мне это желание, пока не начал разбирать фотографии – кстати, ровно через 4 недели после возвращения из Умбрии. Отвечая как-то на вопрос, когда будет новый рассказ, я сказал, что писать надо либо сразу, по горячим следам, либо, если это не получилось (а не получилось по причине предыдущего итальянского рассказа От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию ! ), то лучше сделать паузу, чтобы впечатления "настоялись", выдержались, в противном случае энергетика рассказа окажется откровенно слабой, а ведь именно она, энергетика (ну или по-другому говоря, та душа, которую автор вкладывает в своё творение) и есть то самое, что делает рассказ рассказом и оживляет его. Конечно, можно писать и, так сказать, "на технике" - и из этого порой получается неплохое подобие путеводителя, но РАССКАЗ выходит только тогда, когда ум, да и вообще сам автор отодвигаются в сторону, а его роль берёт на себя что-то совершенно иное. Как будто кто-то неслышно говорит: "ты пока помолчи, просто слушай и записывай". И тогда, если хорошенько прислушаться и не строить из себя писателя, и получается то самое, ради чего вообще стоит затевать всё это.
Я отвлёкся от темы? Не знаю – может, да, а, может, и нет. Наверное, я, наконец, всё же нашёл "свою" Италию, и, увидев первые же фото привезённого "фотобагажа", я вновь очутился в атмосфере этих каменных городов и городков, я вновь пережил эмоции, которые ощущал там, воспоминания не просто нахлынули, они захлестнули меня и унесли назад, в те октябрьские дни, когда над нами светило ещё летнее, но всё же уже и осеннее солнце Умбрии. Настолько, что я почувствовал: вот оно! пора! "вино" поспело, настало время "доставать бокалы" и "откупоривать пробку" - и я начал писать эти строчки буквально на ночь глядя, даже не дожидаясь утра.
*********************
Последний раз редактировалось savl1 07 май 2021, 14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
И всё же – а почему именно Умбрия ? Не Амальфитана, в сторону которой мы уже давно поглядываем, не Рим (тогда я ещё не мог знать, что мы разочаруемся им во время вынужденного римского транзита), не Эмилия-Романья, интерес к которой я почувствовал, увлёкшись историей эпохи папского владычества знаменитого испанских, кстати, корней семейства Борджия ?
А всё произошло, как часто это бывает даже с главными событиями нашей жизни, совершенно случайно (да-да, я буквально слышу издевательское хихиканье тех, кто рулит этими «случайностями» ! ). Во всём оказались виноваты длинные до нудности зимние каникулы, когда тёмными вечерами, «убегая» от стылой реальности за окнами (господи, как же я с возрастом стал буквально ненавидеть «русскую зиму» ! ), я валялся на диване с планшетником в руках и пересматривал действительно великолепный сериал «Великолепная Италия» (в оригинале - Magnifica Italia) в поисках «темы», которая позволила бы хоть немного «проредить» путешествия в Испанию. Спектр наших географических интересов особого манёвра не оставлял: центральная и южная Европа да Ближний Восток, который практически выпал из нашего фокуса в свете политических реалий последних лет. Так что, как ни крути, большинство альтернатив так или иначе упирались в Италию. Но в какую ?
Я смотрел серию за серией, но ответа не находил . Уже помянутая Эмилия-Романья ? Вроде и интересно, но не возбуждает, не «зовёт». Марке ? Скучновато… Пьемонт ? Не моё, да и погода в октябре может стать неприятным сюрпризом. Юга ? Не манят почему-то…
В итоге я уже почти остановился на Трентино, как вдруг… ОНО ! ТО САМОЕ ! «Десятка» ! Моментальная «искра», проскочившая раньше, чем я успел что-либо осознать. «МОЁ !» Столь любимые мной каменные города и городки, Ассизи, в котором я давно мечтал побывать, великолепный собор в Орвието, удивительная и таинственная Перуджа… А это что за чудо ? Гу… Губбио ? Блин, в жизни не слышал, но уже хочу туда прямо сейчас ! Как, кстати, выпуск назывался ? Умбрия ? Всё, решено – едем в Умбрию !
«Это единственная область Италии, не граничащая ни с морем, ни с другими странами, расположена точно в центре полуострова и не принадлежит ни северу, ни югу. Или принадлежит и северу, и югу, заключая и разрывая союзы по своей прихоти. Север начинается с Умбрии, с нее же начинается юг. Граница между ними проложена прямо через сердце Умбрии и позволяет ей сохранять цельность, принимая в себя темперамент и обычаи как севера, так и юга. На севере отзываются эхом австрийское здравомыслие и дисциплинированность, а юг отражает солнечную скрытную истому. Лежащая между ними Умбрия отражает всё.
Этой умбрийской землей тысячи тысяч лет владели святые и змеи. Эта пустынная таинственная земля — идеальное прибежище богов и богинь, а также аскетов-мистиков, что пришли им на смену. Земли святого Франциска и земли разбойников, возвышенное и низкое долго сосуществовало здесь в войне и в мире.» (Марлена де Блази – «Дама в палаццо»)
Мы опять летим в Рим: лучших «подступов» к Умбрии обнаружить не удалось, тем более, что от столицы до Орвието – всего чуть больше часа езды на недорогом и удобном «иль трено реджинале». Вот только стартует «трено» с самых задворок Термини – с одной из платформ «EST» (их две -1est и 2est), до которых от начала «нормальных» платформ идти больше, чем от отеля, в котором мы переночевали после вечернего прилёта, до самого вокзала . Так что, друзья путешественники, особенно любящие приходить «в упор», если ваш поезд отправляется с этих платформ или вы не уверены в этом – лишние 10, а то и 15 (если с багажом) минут будут совсем нелишними !
В Рим мы приехали достаточно поздно и ни о какой серьёзной прогулке, естественно, речи не шло. Но быть в Риме и не увидеть ничего, кроме отеля и вокзала –в любом случае не наш вариант. Тем более, что после недавнего транзитного «городского минипутешествия» мы поняли, что вряд ли когда-нибудь ещё окажемся здесь, так сказать, «полноформатно». Поэтому, несмотря на поздний час, мы всё же прошлись по некоторым примеченным ранее окрестностям отеля.
Церковь Санта-Мария-Маджоре с красивым фасадом и теряющейся в темноте ещё более красивой романской колокольней 14 века (кстати, считающейся самой высокой в Риме):
Эффектная полосатая церковь св. Павла «внутри стен»:
Площадь Сан-Бернардо, которую окружают несколько белых церквей и фонтан Аква Феличе, называемый также Фонтаном Моисея:
Сам Моисей изображён в центральной нише фонтана:
Вход в самые большие общественные бани древнего Рима - термы Диоклетиана начала 4 века:
Площадь Республики с фонтаном «Наяды» в центре:
Последний раз редактировалось savl1 25 ноя 2014, 20:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушая хронологию нашей поездки, я начинаю не с Орвието, куда мы перебрались из Рима, а с Перуджи – одного из старейших городов Италии и столицы региона Умбрия. Почему ? Во-первых, хронологии вообще не место в этом рассказе – он будет (по крайней мере, я его вижу именно таким) не столько о путешествии, сколько о самой Умбрии. А во-вторых… да просто мне не терпится вместе с рассказом опять оказаться именно в Перудже, нашей главной умбрийской «базе», где мы провели 3 ночи .
Я не могу назвать довольно большую и урбанистичную Перуджу олицетворением Умбрии, на эту роль скорее подходят более патриархальные Ассизи или Губбио. Но Перуджа – это нечто особенное . Это город, который я не могу сравнить ни с чем. Это город, высеченный из камня - увеличенная во много раз модель «маленького каменного городка». Это трёхмерные лабиринты каменных улиц, это многоуровневые «развязки» каменных лестниц, это многоэтажный каменный муравейник с многочисленными хитроумными ходами и переходами. Это настоящие каменные джунгли, ориентироваться в которых поначалу очень трудно .
Кажется, от одного места до другого рукой подать, да только находятся они на разных уровнях, и чтобы попасть из «точки А в точку Б» приходится порой пройти очень немало. Когда мы впервые приехали сюда на местном мини-метро (о нём – чуть ниже), даже отличная карта из путеводителя ROUGH GUIDE не помогла нам сориентироваться, в какой стороне находится наш отель. В итоге мы сделали огромный крюк - не без «помощи» местных жителей, которые искренне хотели нам помочь – да только какой местный житель знает небольшой отельчик, притаившийся в одном из небольших (конечно же, каменных !) переулков ?! А отель находился совсем рядом, буквально в двух минутах ходьбы – если только точно знать нужное начальное направление.
Многие улицы Перуджи больше напоминают ущелья, высеченные в скале горными речками. А порой – пещеры, своды которых заменяют многочисленные арки и междомовые переходы на высоте десятка, а то и намного выше, метров. Перуджа – настоящий рай для любителей каменного аутентичного средневековья .
Как и положено любому уважающему себя и своих обитателей раю, город, по крайней мере, большая часть его исторического центра, расположен высоко над грешной землёй – на холме. На который ведёт истинно райский транспорт - гениальное (без всяких шуток ! ) изобретение перуджан: мини-метро, соединяющее центральную часть Перуджи с западными районами города и, что особенно важно для путешественников, железнодорожным вокзалом.
При всей внешней незамысловатости конструкция единственного в Умбрии «метрополитена» очень не проста и напоминает принцип действия фуникулёра. «Поезда», состоящие всего из одного небольшого вагончика (в котором всего-то 8 сидячих мест – по 2 в каждом углу), едут по рельсам, но в движение приводятся тросом, который, в свою очередь, управляется мотором, установленным на верхней конечной станции Pincetto (всего линия состоит из 7 станций, расстояние между которыми преодолевается примерно за минуту). Поскольку колёса вагонов обрамлены резиной, мини-метро работает практически бесшумно. Большая часть пути проходит по уличной эстакаде, а небольшой завершающий отрезок (примерно полторы станции) – по тоннелю.
Самое интересное – видеть, как поезда разворачиваются на конечной станции. В конце путей расположена «платформа разворота» - большой вращающийся диск. Когда вагончик въезжает на него, платформа разворачивается на 180 градусов – и поезд немедленно начинает движение в обратном направлении. При этом вся система функционирования мини-метро является полностью автоматической и практически абсолютно экологичной.
Одно из главных достоинств перуджийского (или перуджианского ?) метро – отстутствие очередей и толп, прежде всего – благодаря частоте движения: интервал между вагончиками не превышает 1 (одной !) минуты, то есть, попросту говоря, они буквально следуют один за другим. Я ни разу не видел, чтобы в «поезде» ехали более 3-4 человек. Стоит это удовольствие в рамках «среднеевропейского» стандарта – 1.30 евро, билетами являются карточки, которые вставляются в турникеты на входе и – что важно ! – на выходе. Продаются они перед входом на станции в автоматах (наши «визовые» карты принимаются без проблем), а «вручную» их можно приобрести в журнальном киоске на железнодорожном вокзале. Единственным относительным недостатком мини-метро можно считать его раннее закрытие: в 20.30 по воскресеньям и в 21.30 по остальным дням.
Не знаю уж как для местных жителей, а для путешественников важность здешнего метро преувеличить сложно. Ведь именно Перуджа является идеальной базой для поездок по Умбрии , она расположена как бы в центре паутины всех региональных (и не только) транспортных маршрутов. Линия общенациональной «Трениталии» соединяет её с Ассизи, Спелло, Фолиньо (откуда идёт автобус до Монтефалько), Сполето и Орвието (правда, с пересадкой), а так же обеспечивает удобный въезд в регион из Рима и Флоренции. По региональной железной дороге, входящей в состав местной транспортной сети umbriamobilita, можно доехать до Умбертиде и Читта-ди-Кастелло, а автобусами той же «мобилиты» - до Губбио и Тодди.
*********************
Если бы мне пришлось охарактеризовать Перуджу двумя словами, я обошёлся бы всего одним: Перуджа – это круто ! Причём как в прямом, так и в образном смысле. В прямом – потому что рельеф города иначе, чем крутым, назвать невозможно, и прогулки по нему требуют определённых усилий и, конечно же, правильной обуви. Ну а в образном… сейчас мне поневоле приходит на ум сравнение с Флоренцией – примерно равным по масштабу городу из недавней поездки – и оно совсем не в пользу столицы Тосканы. Я бы даже сказал, что в этом «виртуальном бое» я б не присудил ей ни одного раунда. Хотя нет, один всё же отдал бы – за собор. За его внешний вид, конечно же, поскольку трудно найти «блюдо» более пресное и скучное, чем интерьер Санта-Мария-дель-Фьоре .
Конечно, мои впечатления, как и всякие другие, очень индивидуальны, и на каждое моё мнение найдётся десяток противоположных. Но в том и суть любого авторского рассказа, что он позволяет автору высказать свою точку зрения, не пытаясь переубедить других в их собственных. В прошлом рассказе я написал, что Флоренция «показалась нам неуютной, невзрачной и не слишком интересной, а кварталы безликих домов грязно-пастельных жёлтых и розоватых цветов очень скоро начали вызывать скуку и тоску». В Перудже ничего подобного не было и близко. Я понимаю, что «формат» Перуджи – совсем не для всех, и кто-то наверняка назовёт её мрачной и суровой, но на меня она произвела очень сильное впечатление, и вспоминать её я буду намного чаще, чем Флоренцию…
Красива ли Перуджа ? В общепринятом смысле, наверное, нет. Я даже готов согласиться с Павлом Муратовым, который в «Образах Италии» назвал её «малоархитектурным городом». Перуджа – это прежде всего атмосфера, особая атмосфера на грани таинственности и даже мистики. Её трудно назвать средневековой (в отличие от более понятных Ассизи, Орвието, Губбио) и уж тем паче нельзя назвать современной. Перуджа каким-то непостижимым образом оказалась вне времени и эпох. Возможно, по своему духу она до сих пор остаётся городом этрусков, хотя внешних следов этого канувшего в века народа здесь почти не осталось.
*********************
Мой рассказ – не исторический экскурс, но, говоря об Умбрии, просто невозможно не упомянуть жителей древней Этрурии, когда-то занимавшей большую часть территории современной Тосканы и юго-западной Умбрии - первой высокоразвитой цивилизации Апеннинского полуострова, сравнимой по своему уровню с Древней Грецией. Именно на её фундаменте был построен великий императорский Рим, и не будь этрусков – возможно, и могущественной Римской империи никогда не существовало бы.
Именно этруски превратили Рим из небольшой деревушки среди болот в крупный город, построенный по самым передовым инженерным канонам того времени. Этрурия заложила и основы Римской культуры, которую римляне позже распространили по всей Европе, объявив её своей. Принцип городской канализации и акведуки, прямоугольная организация города, основу которой составляли две главные улицы Кардо и Декуманус, ориентированные по сторонам света, новая конструкция морских судов с носовым парусом, что явилось тогда революцией в кораблестроении (в античном мире использовался только один парус на центральной мачте), гладиаторские бои, гонки на колесницах, для которых в Риме был возведён Большой цирк (Циркус Максимус) – вот далеко не полный перечень того, что вошло в историю как «римское», а на самом деле было изобретено или творчески позаимствовано несколькими веками раньше этрусками. Даже цифры, известные сейчас как «римские», изначально были этрусскими. Можно сказать, что этруски стояли у истоков французского виноделия: изначально закупая вино у греков, они очень быстро сами освоили его производство и стали экспортировать вино и даже ёмкости для него в Галлию – прародительницу современной Франция.
Общественная жизнь этрусков во многом обогнала своё время. К примеру, они ввели в обычай смешанные пиры, в которых наравне с мужчинами принимали участие женщины, а некоторые из них даже имели именные чаши для вина – невиданная вольность по канонам античного мира ! Да и вообще женщины Этрурии по сравнению с греческими и римскими обладали очень большой свободой, умели читать и писать, могли иметь свои деньги и собственность – в то время как у римских женщин не было даже собственных имён (они происходили от имён их мужей, скажем, жену Тулия звали Тулией) ! Рабство, конечно, в этрусском обществе тоже существовало, но и оно имело немного иной характер. Есть свидетельства, что некоторые рабы состоятельных господ имели собственные дома, а иногда занимались предпринимательством.
Цивилизация этрусков просуществовала тысячу лет. Древние легенды гласят, что этрусские жрецы напророчили срок своей гибели задолго до того, как Этрурия начала приходить в упадок - и предсказание оказалось поразительно точным. В 5 веке до н.э. римляне изгнали своих этрусских правителей, а позже начали захватывать один за другим и прочие их города. Не слишком централизованное устройство этрусского государства обернулось против них самих: их города были независимыми и часто не могли договориться друг с другом, а порой даже воевали между собой. Сила же крепнущего Рима как раз заключалась в его единстве, позволяющему легко справляться поодиночке с разрозненными городами своих бывших властителей. Всего через 2 столетия земли Этрурии стали лишь частью быстро растущей Римской империи. Этрусский язык был забыт, литература и священные писания утеряны. Уцелевшие этруски растворились в римском обществе, хотя некоторые аристократы ещё долгое время входили в состав правящей элиты вплоть до Сената.
Последним из 12 главных этрусских городов пала Перузия – нынешняя Перуджа. Она сгорела, подожжённая самими горожанами, не желавшими отдать её врагу. Древнее пророчество исполнилось. Закат одной цивилизации стал началом нового мира.
Среди многих прочих улиц Перуджи мне особо хочется отметить две. Прежде всего, это «променад» по бывшему акведуку, построенному в 13 веке для снабжения водой исторического центра, в частности - Большого фонтана на главной городской площади Пьяцца Гранде (она же - площадь 4 Ноября).
Акведук функционировал несколько столетий, пока в 1641 году не выяснилось, что к нему втихомолку «присосались» аж 3 монастыря, подворовывая тем самым предназначенную совсем не для них воду. Тогда было решено построить новый водопровод в обход монастырских земель. Но и потерявшему своё первоначальное значение акведуку нашлось применение: горожане сочли его удобным для перехода из одной части города в другую. Позже, уже в 19 веке городские власти окончательно «утвердили» его в качестве городской улицы, замостив жёлоб и надстроив вдоль него бортики. И сегодня прогулку по бывшему акведуку можно смело назвать одной из достопримечательностей Перуджи, а его окрестности - одним из самых живописных мест города . Давайте и мы совершим здесь небольшую фотопрогулку.
Оглянемся ненадолго назад:
В некоторых местах на акведук выходят не только окна, но и двери пристроенных прямо к нему домов:
Акведук незаметно заканчивается и переходит в обычную узкую городскую улочку, которая начинает карабкаться на очередной холм. И по мере подъёма сзади всё больше и больше открывается панорама центра старого города:
*********************
Эти панорамы, конечно же, не единственные. Перуджа расположена сразу на нескольких холмах, поэтому неудивительно, что найти здесь смотровую площадку, специально оборудованную или естественную – дело совсем не сложное:
Утренний туман в окрестных низинах – впрочем, по сравнению с туманом под Орвието он выглядит всего лишь лёгкой дымкой:
«Перуджа стоит на горе, словно Ноев ковчег на Арарате, и выглядит точно так, как и в Средние века. Вы издалека видите серые каменные дома, образующие неровную линию на фоне голубого неба Умбрии» (Г. Мортон):
*********************
Другую улицу (помните, я сказал о двух, на которых хотел остановиться особо) трудно назвать красивой, но атмосферностью и необычностью сравниться с ней нелегко . Это крытая готическими сводчатыми потолками средневековая улица-тоннель Volte della Pace, которая проходит по старой этрусской стене внутри построенных здесь домов.
Атмосферу подобных мест практически невозможно передать фотографиями, особенно любительскими . Снимать Перуджу вообще очень сложно – из-за большого светового контраста между сумрачными улицами и домами и яркими клочками проглядывающего среди них неба. Но поверьте мне, улицу Via delle Volte della Pace можно смело поставить в один ряд с самыми интересными достопримечательностями Перуджи (что и делают путеводители, туристические брошюры и тематические сайты), и именно здесь можно ближе, чем где бы то ни было, соприкоснуться с духом города, который, как привидение в старинном замке, кажется, совсем не спешит покидать эти почерневшие крестообразные своды.
*********************
Вообще, бродя по улицам Перуджи, постоянно не покидает ощущение, что ты находишься не просто на улице, а ВНУТРИ чего-то – в трёхмерном смысле этого слова. Возможно, потому, что стоит поднять голову – и ты увидишь нескончаемую многоэтажность арок, надстроек, перекрытий и переходов, уходящую далеко ввысь, где они смыкаются, закрывая небо. Порой своей кажущейся хаотичностью и беспорядочностью они напоминают арабский квартал где-нибудь в Палестине, хотя о похожести говорить, естественно не приходится. Во многих местах все эти воздушные сооружения сливаются так, что дома как бы сплетаются в единое целое. «В узких переулках обступили меня огромные здания, все они либо взбирались куда-то, либо спускались вниз. Громадные арки выводили на новые этажи» (Г. Мортон). Нет, Перуджа – это не каменные джунгли, это каменная паутина, в которой роль паука отведено Его величеству Времени (ну или Её высочеству Истории – кому как больше нравится). И как попавшие в паутину мухи уже никогда не вырываются из неё, так "окунувшиеся" в Перуджу остаются здесь навсегда. Из Перуджи можно уехать, но покинуть её душой невозможно. Какая-то часть города навечно остаётся в тебе, а часть тебя – в ней . И с этим ничего нельзя поделать .
Главной площадью старого города является Пьяцца Гранде (название, думаю, понятно без перевода), позже переименованная в площадь имени 4 Ноября (Piazza IV Novembre) - решение, на мой взгляд, очень неоднозначное . Пожалуй, ура-патриотизма в нём намного больше, чем логики и исторической справедливости: День национального единства и Вооруженных Сил, ранее называвшийся Годовщиной победы в Первой мировой войне – дата, конечно, почётная, но для увековечивания её вполне можно было найти десятки более новых улиц и площадей и оставить в покое один из самых древних уголков Перуджи с многовековой историей…
А история Пьяцца Гранде (уж простите, я буду называть её именно так ) уходит корнями далеко в глубь времён: ещё в 13 веке здесь появился Большой фонтан (Fontana Maggiore) – одна из главных достопримечательностей Перуджи. Он считается последней работой знаменитого Никколо Пизано, выполненной совместно с его сыном Джованни Пизано по заказу городской коммуны в ознаменование завершения строительства нового акведука (того самого, про который я писал выше).
Конструкция фонтана, которую Г. Мортон сравнил с «огромным средневековым праздничным тортом», состоит из двух расположенных друг над другом многоугольных чаш-бассейнов. 25 граней нижнего бассейна из белого мрамора украшены барельефами с изображением знаков зодиака, аллегориями двенадцати месяцев года и сценами из аграрного быта (к примеру, обрезка лозы, сбор урожая, забой свиней, рыбную ловлю и т.п.), фольклора, истории Рима и Библии.
12 граней верхнего бассейна состоят из двадцати четырех панелей из розового мрамора, разделенных статуями святых и библейских и мифологических персонажей. Над ними возвышается третья чаша, отлитая из бронзы. Её венчает скульптура, изображающая трёх нимф, несущих сосуд, из которого и выливается вода в фонтан.
Как и положено главной городской площади, Пьяцца Гранде была центром религиозной и светской властей, которых олицетворяли собор св. Лаврентия и Дворец Приоров. Собор, признаться, при всём к нему уважении, к топовым достопримечательностям Перуджи я причислить никак не могу . Абсолютно никакой (Г. Мортон не постеснялся назвать его уродливым) главный фасад, отделка которого так и не была завершена, не слишком впечатляющий интерьер, полностью перестроенный в 18 столетии:
И только боковой фасад со стороны Большого фонтана является более-менее интересным и заслуживающим внимания: «К крыльцу ведет красивая лестница, на которой бронзовый папа Юлий III сидит в позе милосердного правителя. Возле крыльца выступает из здания каменная кафедра. Отсюда святой Бернардино говорил жителям Перуджи об их пороках; а над главными воротами, за стеклом, большое распятие. Шестьсот лет назад его поместил сюда канонир, по ошибке выпустивший снаряд в собор в это самое место. Обычный для Перуджи жест — сначала насилие, а потом раскаяние!» (Г. Мортон)
Дворец Приоров, средоточие городской светской власти, проще говоря - Ратуша, был построен через несколько лет после сооружения Большого фонтана. И хотя само здание на глаз дилетанта вроде меня выглядит довольно однородно, строилось и перестраивалось оно в течение нескольких столетий.
Одной из самых старых частей дворца является северный фасад, обращённый к Пьяцца Гранде. Над порталом видны скульптуры двух городских символов: грифона и льва. Грифон - символ самого города, до сих пор изображённый на его гербе, а лев - эмблема партии гвельфов, которых традиционно поддерживала Перуджа (не вдаваясь в перипетии исторических подробностей, гвельфы - одно из политических течений средневековой Италии, враждовавшие с гибеллинами по поводу распределения власти между Папой и императором Священной Римской империи).
Эти статуи являются копиями, а оригиналы 13 века хранятся совсем недалеко, в холле Национальной галереи Умбрии, в которую ведёт вход из соседнего фасада Дворца Приоров:
Кстати, сами интерьеры холла тоже не оставляют равнодушными:
Интересно, что зубцы на дворце или крепости в средние не столько служили оборонительным целям, сколько олицетворяли независимость города. Украшавшие здание изначально, зубцы были удалены в начале 17 века, когда Перуджа, последний свободный город на территории современной Италии, была захвачена папскими войсками и лишилась независимости. И только в 1860 году, после присоединения к объединенной Италии, зубцы были торжественно восстановлены.
*********************
На площади Данте рядом с Пьяцца Гранде в подвале одного из домов (точнее - палаццо Раньери ди Сорбелло) можно посетить колодец этрусков (Pozzo Etrusco). Нас прельстила его доступность, невысокая цена и возможность использовать билет для посещения часовни Сан-Северо в одноимённой церкви, где находится фреска, начатая Рафаэлем и законченная Перуджино. Но рекомендовать эту аттракцию я не стану .
Колодец начинается на глубине 4 метров ниже современного уровня улицы, и к нему ведут каменная лестница.
Назвать спуск приятным я не могу: лужи под ногами и "капель" сверху пробуждали только одно желание: выйти отсюда максимально сухими и по возможности с сухими ногами . Ну а сам колодец... Возможно, он и представляет интерес для историков и археологов, но дилетанты-путешественники видят только огромное круглое отверстие, уходящее в темноту (глубина колодца около 35 метров). Можете считать меня брюзгой, но даже такие любители "старых камней", как мы, удовольствия здесь не получили никакого…
Куда интереснее было оказаться в лабиринтах-катакомбах бывшей крепости Рокка Паолина (Rocca Paolina), сооружённой в середине 16 века по приказу папы Павла III (в миру - Алессандро Фарнезе, брата Джулии Фарнезе, любовницы одного из предшествующих пап - знаменитого испанца Александра VI , больше известного под фамилией Борджиа). Судьба этой крепости во многом схожа с историей барселонской цитадели, на месте которой ныне располагается одноимённый парк. Обе явились символом завоевания города и диктатуры новой власти: папской в Перудже и бурбонской в Барселоне. Обе воспринимались жителями как символы насилия и угнетения. И обе были снесены сразу же, как только изменилась политическая ситуация, причём по иронии судьбы произошло это примерно в одно и то же время: в середине 19 столетия. Ну а о масштабах крепости Павла III можно судить по сохранившимся рисункам тех времён:
Кстати, при строительстве Рокка Паолина были разрушены более сотни домов, а также церкви и монастыри располагавшейся здесь старой деревни Санта Юлиана. В свою очередь, на месте папской крепости после её сноса были выстроены новые кварталы, в частности, площадь Италии, проспект Независимости, сады Кардуччи, здание Банка Италии. А уже во второй половине прошлого века городские власти открыли для публичного доступа целый подземный город, состоящий из уцелевших казематов и подвалов (многие из них - тюремные) бывшей крепости. Более того, внутри него проходит даже маршрут многопролётного общественного эскалатора, ведущего от площади Партизан (вблизи которой располагается автовокзал) на верхний уровень старого города, откуда уже рукой подать до Пьяцца Гранде.
Надо сказать, что, несмотря на суровое прошлое, подземелья Рокка Паолина выглядят очень атмосферно и привлекательно и даже обладают несомненным шармом . Мы, кстати, попали сюда совершенно случайно: гуляя вечером вблизи отеля, обнаружили, что дверь через древние ворота Porta Marzia (о них я ещё скажу чуть дальше) приоткрыта и за ней, вроде, что-то есть. Мы зашли – и это «что-то» предстало перед нами в виде целой системы подземных улиц, развилок и даже площадей, таинственности которым добавлял заливающий их жёлтый свет. И ни единого человека !
Неправильно думать, что Перуджа состоит из одних только камней. Здесь довольно много зелёных уголков, садов и парков, и в рассказе им уделено мало внимания только из-за личных интересов и приоритетов автора. Но всё же совсем обойти вниманием «зелёную тему» я не могу, хотя и представлю её очень локально.
К примеру, небольшой «средневековый сад» Orto medievale, находящийся в южной части города рядом с церковью св. Петра. Когда-то на этом месте был бассейн, в котором монахи-бенедиктинцы разводили рыбу. А сегодня здесь выращиваются около 3000 видов растений, которые традиционно культивировались во времена средневековья.
Не знаю, относятся ли к ним крокусы, но не заметить несколько буквально полыхающих светло-фиолетовым пламенем цветущих островков было просто невозможно:
Здесь же можно увидеть какие-то старинные приспособления, некоторые – бытовые, а некоторые носят явно научный характер.
И единственное увиденное в Италии то ли личи, то ли земляничное дерево – известный символ Мадрида – честно говоря, я их всегда путаю:
Красивый, уже явно декоративный сад на площади Италии, обустроенный после сноса Рокка Паолина, украшен не только цветниками, но и атласскими кедрами и норвежским елями. Конный памятник в центре посвящён – угадайте с одного раза кому ? – ну конечно же, Виктору Эммануилу II, первому королю объединенной Италии.
*********************
И всё же, как бы то ни было, лицо у Перуджи, как современной, так и средневековой, каменное. И основной вид городских улиц – разной ширины и крутизны каменные лестницы:
Порой здесь встречаются настоящие каменные «серпантины»:
Это тоже улица, а не лестница в доме, как может показаться на первый взгляд :
Большинство таких лестниц начинаются или заканчиваются у ворот, многие из которых до сих пор называются этрусскими. Хотя думать, что в те древние времена они выглядели точно так же, будет иллюзией: подлинно этрусскими являются только места расположения ворот и остатки обрамляющей их каменной кладки. Всё остальное было перестроено, порой по нескольку раз, уже в средние века.
Лучше всего до наших времён дошёл облик одних из главных ворот в этрусской Перузии - Марсовых (Porta Marzia), тех самых, из которых сегодня можно попасть в таинственные развилки подземного города. В 16 веке они были интегрированы в защитные укрепления Рока Паолины, и хотя архитектор крепости демонтировал ворота и даже перенёс их на несколько метров в сторону, он постарался максимально точно воссоздать древний оригинал, включая надписи римской эпохи "AUGUSTA PERUSIA" и "COLONIA VIBIA".
А для нас самыми популярными стали ворота Сан-Эрколано, расположенные рядом с отелем, через которые вели почти все пути в верхнюю часть Перуджи, в частности – к Пьяцца Гранде. Будучи одним из 7 ворот, ведших в город через древние этрусские стены, портал был полностью перестроен в средние века, а в 13 столетии его украсил гвельфский лев. Кстати, сама лестница, ведущая снизу к воротам, была – так и хочется сказать – вырублена в 1581 году.
Рядом с воротами Сан-Эрколано (по русски – св. Геркуланума – епископа Перуджи, участвовавшего в обороне города от армии короля остготов Тотилы) находится одноимённая церковь с несколько необычной восьмиугольной башней.
А самой старой церковью в Перудже считается расположенный на северной окраине города храм св. Ангела, или Архангела Михаила (Sant'Angelo), датируемый 5-6 веками. Он имеет довольно редкую по нынешним временам, но часто встречавшуюся во времена раннего христианства круглую форму.
*********************
Если уж говорить о самых-самых, то самой большой церковью, причём не только в Перудже, но и во всей Умбрии, является базилика св. Доминика (San Domenico). Её громада ощутимо выделяется на фоне окружающих кварталов, а колокольня и вовсе видна чуть ли ни отовсюду – и это при том, что в середине 16 века она с целью увеличения её прочности была укорочена вдвое, а до этого высота кампанилы составляла целых 126 метров !
Однако привлекательность San Domenico не соответствует её размерам. Строгий до скучности и традиционно для Перуджи неотделанный фасад, невыразительные новодельные интерьеры совсем не ставят её в список достопримечательностей, которые я мог бы здесь рекомендовать. Не назовёшь интересным и клуатр церкви, который ныне является частью Национального археологического музея Умбрии, который к тому же слишком большой, чтобы быть уютным .
Ну а лавры самой красивой в Перудже я бы отдал базилике св. Петра (San Pietro). Она находится в некотором отдалении от центра, но любителям красивых интерьеров – не пышных, а именно красивых – безусловно, стоит выкроить время на её посещение .
История церкви берёт своё начало с образования в 10 веке бенедиктинского аббатства, которое можно назвать первым городским собором, поскольку здесь располагалась кафедра епископа Перуджи. Сегодняшние сооружения в основном относятся к 14-15 столетиям, а чуть ли не самым молодым является Большой (по названию, но отнюдь не по размеру) клуатр, в который вы попадаете сразу, войдя на территорию монастыря:
Над клуатром возвышается некогда романская колокольня, перестроенная «по-готически» в середине 15 века.
Если внешние конструкции церкви по-средневековому аутентичны, то, попадая внутрь, вы оказываетесь в настоящем музее. Настенные фрески, кессонные многоцветные потолки, деревянные хоры, считающиеся одними из лучших в Италии – и множество картин: недаром коллекция произведений искусств, собранная в базилике св. Петра, считается самой большой в Перудже после Национальной галереи Умбрии.
И уж коль речь зашла о церквях, я покажу ещё несколько – разных степеней интересности. И начну с капеллы св. Бернардина (Oratorio di San Bernardino), построенной в честь известного и, пожалуй, даже знаменитого Святого из Сиены, который часто проповедывал в Перудже. Среди прочих храмов она выделяется прежде всего интересным фасадом с непривычным для церквей сочетанием цветов:
Совсем рядом стоит церковь св. Франциска «на лугу» (San Francesco al Prato) – одна из первых, построенных после смерти Франциска Ассизского в его честь. Из-за неудачного расположения на подвижном рельефе разные части церкви многократно разрушались, в частности, не уцелели обе её колокольни: средневековая и более поздняя – барочная. Ну а после того, как рухнула крыша здания, церковь была заброшена. И только в 1926 году, по случаю 700-летней со дня смерти св. Франциска, церковь восстановили и украсили её новым фасадом с узором из белого и розового камня.
Фактически капелла св. Бернардина и церковь св. Франциска «на лугу» являются одним комплексом:
И ещё несколько церквей «без названия» - не потому, что я их не знаю, а потому, что каких-то интересных исторических фактов, ради которых можно было бы выделить их «поимённо», мне обнаружить не удалось. Хотя историей, и довольно почётной, обладают, конечно же, почти все церкви Перуджи.
Ещё одним если не живописным (я уже говорил, что красота в Перудже – понятие своеобразное ), то уж точно атмосферным и колоритным уголком города является небольшой участок улицы Maestà delle Volte, ведущей от Пьяцца Гранде. Здесь и остатки дворца Палаццо подеста (на всякий случай напомню, что подеста - это не фамилия, а название административного лица многих итальянских городов-коммун, сочетавшего высшую исполнительную и судебную власти), разрушенного при пожаре 1534 года, и действительно красивая полосатая красно-белая арка – единственная сохранившаяся часть портала капеллы Maestà delle Volte 14 века, и более поздний фасад той же капеллы, украшенный датируемым 1330 годом изображением Богородицы…
Сразу за поворотом улицы можно увидеть, казалось бы, абсолютно средневековый уголок. Но нет, и колодец, и фонтан были изготовлены в стиле «Medieval» и установлены здесь уже практически в наше время: в 1927 году.
А это уже настоящее средневековье: башня Шири (Sciri) – единственная из семидесяти оборонительных башен, построенных в 12-13 веках, сохранившаяся до наших дней. Своё сегодняшнее название она получила от имени семейства, во владение которого башня перешла в 16 столетии.
Ворота св. Петра (или Римские) в крепостной стене, окружавшей средневековую Перуджу, служили для церемониального въезда в город. Они сохранили своё значение даже после того, как город расширился, и ворота оказались уже внутри нового крепостного периметра. Свой нынешний вид со стороны внешнего фасада они получили в конце 15 столетия.
Неоклассические ворота св. Креста (Porta Santa Croce), или попросту «3 арки», сооружённые в 19 веке при реорганизации дорожной сети города:
Очень «перуджийский» вид из окна на лестнице нашего отеля:
Для удобства жителей в 1989 году власти Перуджи ввели в действие систему бесплатных общественных эскалаторов и лифтов, позволяющих с минимальными усилиями попасть в верхний город от парковки, автовокзала и станций мини-метро. Режим их работы почти круглосуточный: как правило, с 6.15-7 утра до 2 ночи. Вот стартовый пролёт одного из них, берущий начало от метро Cupa – это, кстати, один из самых удобных для туристов маршрут "входа" в исторический центр:
При выборе отеля в Перудже вообще очень желательно учитывать близость той или иной станции мини-метро – Cupa или конечной Pincetto.
Вокзал Санта-Анна региональной железной дороги, принадлежащей сети umbriamobilita. Воспользоваться ею так и не довелось, поскольку замышлявшиеся изначально поездки в Умбертиде или Читту-ди-Кастелло были отменены в пользу самой Перуджи.
*********************
Если даже дневная Перуджа таинственна и загадочна, что уж говорить о ночной… «Если хотите узнать, что представлял собою средневековый город после наступления темноты, отправляйтесь по улицам Перуджи куда глаза глядят», написал Г. Мортон. Он не стал углубляться в описание вечернего города – я подозреваю, что просто не нашёл слов, чтобы выразить свои ощущения . Не по силам эта задача и мне – скажу лишь, что сумеречная Перуджа оставила, пожалуй, самые сильные впечатления из всех ранее виденных мной ночных городов . И если бы не усталость от многих пройденных за день, километров, вечерние прогулки длились бы, наверное, бесконечно… Ну а дочитавшие рассказ до этого места без труда узнают уже знакомые (и не только !) места:
Призраки прошлого здесь тоже встречаются, как же без них :
Один из специалитетов Умбрии – трюфели. И подобные витрины и даже небольшие «фирменные» магазинчики можно увидеть чуть ли ни в каждом умбрийском городе:
Удалось ли нам их попробовать ? Конечно ! Но об этом я скажу несколько позже (хотя хронологически относительно этих фото сия дегустация уже состоялась).
*********************
И ещё немного Перуджи – самой разной:
*********************
В заключении этой небольшой главы о столице Умбрии – аутентичной, колоритной и - да, всё-таки прекрасной Перудже , которая писалась – не поверите – около недели (хотя, казалось бы, ничего особенного ! ), немного сухой «тактико-технической» информации. На страницах туристического сайта города можно найти и скачать множество общих и тематических брошюр, лучшие из которых ( http://turismo.comune.perugia.it/resour ... _08_UK.pdf и http://turismo.comune.perugia.it/resour ... sta_UK.pdf ) являются настоящими путеводителями. Ну а лучшие карты Перуджи, как часто это бывает, можно найти в прекрасном путеводителе «Тоскана и Умбрия» из серии ROUGH GUIDE.
В первом фото акведука чуть не утонула! Завораживает! С нетерпением жду продолжения и удивляюсь себе, ну откуда у меня нюх на Ваши отчеты, зашла ведь на форум, чтобы свой отчет продолжить, а нашла Ваш
С удовольствием подписываюсь, в некоторых городках была и очень интересно прочитать теперь Ваше мнение о них.
Я против войны! Июнь 22 - Карелия "Паанаярви", Август 22- лотосы Астрахань и Баскунчак, Сентябрь 22- Узбекистан, Январь 23- Иран, Март 23-Красная Поляна, Май 23 - Грузия, Июнь 23 - Киргизия, Ноябрь 23 - Япония, Катар. Январь 2024-Азербайджан, Март 2024-круиз из Дубая.
Друзья, спасибо всем за доброжелательные отзывы ! Продолжение будет... очень скоро. Просто я уже полюбил этот рассказ, наверное, больше всех моих прочих "неиспанских" (по крайней мере, после "Стамбула"), и очень боюсь излишней спешкой приглушить его "накал"
savl1 писал(а) 28 ноя 2014, 14:21:...я уже полюбил этот рассказ, наверное, больше всех моих прочих "неиспанских" (по крайней мере, после "Стамбула"), и очень боюсь излишней спешкой приглушить его "накал"
А обещали признаться в любви только в самом конце...
ywi писал(а) 28 ноя 2014, 14:35:А обещали признаться в любви только в самом конце.
Пока речь идёт только о любви к рассказу . И это совсем на 100%-ый факт - не знаю, как у других авторов, а я такое могу сказать не про все свои рассказы (и это не "нравится-не нравится").
Из всех посещённых городков Умбрии Спелло, пожалуй, впечатлил меньше всего (не считая Фолиньо, но туда мы приехали без иллюзий и исключительно ради собора). Но это совсем не значит, что он не стоит посещения - просто планка сравнения с прочими местными суперграндами оказалась очень высока. Зато тихой патриархальности в Спелло хоть отбавляй: бурная волна туризма коснулась, но ещё не захлестнула его.
Спелло - классический пример маленького каменного городка, расположенного на холме (в английском языке есть очень ёмкое определение таковых - hill-town). "Вот очутился я в краю, что пригожее всех, в городках самых чистых и милых. О Вифлеем, зовешься ли ты Спелло или Треви — а может быть, Сполето или Нарни ? Благословенны эти холмы, говорю я, на каждом из вас было бы и богу приятно родиться", - так восторженно отозвался о них Карел Чапек. Большинство старых умбрийских городов - именно таковы, только некоторые, как, к примеру, Губбио, расположены на склонах, а другие, как Спелло - на самой вершине, "обтекая" сам холм своими окраинами.
Впрочем, окраиной в таких городках можно назвать всё, что расположено за пределами главной улицы с традиционным для Италии именем Via Cavour, пересекающей Спелло от начала до конца. По иронии судьбы именно она - как раз самая неинтересная часть города, так что лучший способ разочароваться в Спелло - пройтись по ней. Хотя и здесь попадаются живописные уголки. Но очень немного.
Всё самое красивое, самое интересное таится в "подворотнях" - боковых улочках, отходящих от главного "проспекта" в обе стороны: некоторые из них резко ведут вверх, некоторые - не менее резко вниз: структура города полностью определяется рельефом холма, на котором он находится.
Посмотрите: как будто рельсы трамвайные проложили, не правда ли ?
Наиболее симпатичные уголки ожидают чуть в глубине – достаточно пройти всего несколько метров от Via Cavour:
Удивительно, но по многим улочкам жители вполне лихо разъезжают не только на мотоциклах, но и на машинах. А при вящей необходимости - на строительной технике. Как этот, хоть и мини, но всё же экскаватор умудрился очутиться там, остаётся только догадываться .
