От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию !

[savl1]

От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию!


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")


..................... Путешествие украшают не места и не люди – а тот единственный человек, который делит его с тобой .....................

Почему-то мне хорошо запомнились слова парижского гида, сказанные ещё в канун Миллениума во время одного из моих первых, тогда ещё экскурсионно-групповых выездов за рубеж: "французы - это испорченные итальянцы". Уже много лет спустя, оказавшись во Франции совсем в другом качестве и с другими интересами, я неоднократно вспоминал эту фразу, мысленно подписываясь под ней снова и снова (частично это нашло отражение в рассказе "Франция без пиетета..."). А совсем недавно я с огромным удовольствием прочитал книгу английского маркетолога Стефана Кларка "Боже, спаси Францию! Наблюдая за парижанами" (её «родное» название «A Year In The Merde» оставлю без комментариев), которая покорила меня своим поистине искромётным языком, точностью наблюдений и меткостью выводов, многие из которых совпадали с нашим мнением о Франции и французах.

Всё изменила последняя поездка в Италию, после которой мы даже прониклись (ну почти!) к французам едва ли не симпатией, а вышеупомянутый афоризм был без всяких сомнений и оговорок перевёрнут с точностью до наоборот. Поскольку даже французы по сравнению с итальянцами стали казаться нам если не ангелами, то вполне милыми и душевными людьми :) Ибо количество негатива от Италии и итальянцев, которое мы получили за 6 дней этого путешествия, не сравнится ни с одной из прочих поездок по самым разным странам Европы и Ближнего Востока (за исключением, возможно, египтян, и то с оговорками).


Впрочем, речь пойдёт вовсе не об этом. Туристический сайт - это не жалобная книга, и тех, кто прочитает этот рассказ, меньше всего будут интересовать субъективные эмоции автора. С другой стороны, авторитет Италии отнюдь не давит на нас, мы совсем не благоговеем перед ней, поэтому обходить или умалчивать те моменты, которые нам не понравились, я тоже не намерен - настолько, что использовал в заголовке перефраз названия упомянутой "антифранцузской" (коей она, конечно же, не является!) книги. Ну и уж ничего личного тут точно нет: что было - то было, "что видел - о том и пою". Тем более, что мы не можем не быть благодарными Италии уже за то, что после неё мы ещё сильнее полюбили "нашу" Испанию :)


В эту поездку (и, соответственно, в рассказ) вошли города и места двух итальянских регионов: Лигурии (Чинкве Терре) и Тосканы (Пиза, Лукка, Флоренция), а также немного транзитного Рима, внепланово случившегося по причине переноса рейса "Алиталии".

И ещё: я заранее хочу извиниться перед читателями за навязчивую дату в углу большинства фотографий. В самом конце прошлой поездки в моём фотоаппарате что-то сбойнуло, и мне даже в голову не пришло, что установленный несколько лет назад режим "без даты" "слетел". О произошедшем я узнал только когда начал разбирать фото последнего путешествия, увидел, ужаснулся, расстроился... Но, в конце концов, что ж тут поделать, ну вот так вышло, не конец света, чай... Переживём как-нибудь? :)



<<<<<< =================== ЧИНКВЕ ТЕРРЕ =================== >>>>>>


Область Чинкве (или Чинкуэ - оба названия имеют право на жизнь, так же как и фамилия знаменитого доктора - соратника Холмса: Уотсон и Ватсон. Хотя надо отметить, что сами итальянцы произносят это слово с явным выделением звука "У") Терре, дословно – «5 земель», была главной целью нашего путешествия. Возможно, ожидания оказались слегка завышенными, ибо, уже побывав там, мы сошлись на том, что место это, безусловно, красивое, но на "8-е чудо света" явно не тянет и в категорию "увидеть и умереть" тоже никак не попадает. Хотя внимания, конечно же, заслуживает, особенно если повезёт с погодой.

Вот с ней нам как раз повезло - и даже очень. Погода в Лигурии вообще переменчивая и неустойчивая: прогнозы (в очередной раз за точность предсказаний по Италии хочу отметить сайт http://www.ilmeteo.it ) меняются каждый день, причём порой радикально. Ещё накануне нашего отлёта небесные перспективы выглядели крайне удручающими, однако потом "расклад" становился всё лучше и лучше. Несколько сильных гроз всё же случились, но исключительно ночами, а утром тучи быстро рассеивались, камни и асфальт высыхали, и часам к 10 уже ничто не напоминало о недавних катаклизмах. Ну а дневные 25-28 градусов были просто идеальными как для городских прогулок, так и для "пляжения" и даже купания (вода, кстати, оказалась теплее, чем я предполагал).


Чинкве Терре - это небольшая полоска побережья длиной около 20 километров, на которую, как лампочки на гирлянду, "нанизаны" 5 городков: Монтероссо-Аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре, причудливо и живописно вписавшиеся (Монтероссо-Аль-Маре в этом смысле стоит несколько особняком) в скалистые приморские пейзажи. По своему размеру городки на городки совсем не тянут, поэтому за неимением адекватного определения их и назвали "землями". Ну не деревнями же называть объекты ЮНЕСКОвского достояния человечества!

Хотя, по сути, они именно таковыми и являлись – сравнительно до недавнего времени. Сейчас трудно представить, но ещё почти до конца 19 века Чинкве Терре была неким "затерянным миром", практически отрезанным от "большой земли", сообщение с которой осуществлялось только по воде или на главном "горном транспорте" - осликах. И только после постройки в 1870 году железной дороги, почти полностью прорубленной внутри скал, мир открыл для себя эту маленькую страну пяти деревень, а местные жители наконец-то получили широкий доступ в мир внешний.

[savl1]

<<<<<< ----------------------------------------------- ПОРТОВЕНЕРЕ ----------------------------------------------- >>>>>>

Все городки Чинкве Терре хороши по-своему. Но как из трёх мушкетёров самым крутым оказался четвёртый (понятно, что речь о д'Артаньяне), так и из пяти городов наибольшее впечатление произвёл "шестой" - Портовенере, формально не входящий в состав "Пяти земель", но расположенный совсем неподалёку и потому, как правило, составляющий с ними единый "экскурсионный пакет" (к тому же они все вместе объединены в перечне Всемирного наследия ЮНЕСКО одним пунктом).

Именно Портовенере был для меня главной приманкой в этих краях. Я "заболел" им много лет назад, увидев на страницах какой-то книги его главное "брэндовое" фото: полосатую церковь, эффектно возвышающуюся на скале небольшого каменистого полуострова . Действительность же оказалась ещё красивее, ещё ярче, ещё живописнее. Портовенере стал главным хитом этого путешествия, и говорить о нём я могу только в превосходных тонах .


Из Чинкве Терре до Портовенере проще всего добраться на катере ( http://www.navigazionegolfodeipoeti.it/ ... p?lang=eng ), курсирующим между всеми городками, за исключением расположенной на горе Корнильи. Можно доехать и на автобусе 11Р ( http://www.atcesercizio.it/images/orari ... nea11P.pdf )от Ла Специи, а зимой, когда морская навигация прекращается, это и вовсе становится единственной (за исключением машины) возможностью. Но те, кто приезжает сюда сушей, теряют очень многое . Дело в том, что "вплыв" в Портовенере по морю столь эффектен , что его можно сравнить с парадным въездом императора. Только в этом случае роль "императора" принадлежит не прибывающим, а самому городу, открывающемуся со стороны моря во всём великолепии: сначала крепость на холме над городом, потом - та самая церковь на скале, названная в честь св. Петра, которую катер огибает чуть ли не со всех сторон, позволяя увидеть все самые лучшие виды, вновь крепость – уже в новом ракурсе, живописный ряд цветных домишек вдоль набережной и, наконец, саму гавань.





















Но всё это - только начало. Сойдя на берег с кораблика, глаза просто разбегаются :









Пока ещё утром много сил, мы начинаем прогулку по Портовенере с подъёма к крепости. Подъём довольно серьёзный, но с каждым метром, с каждой ступенькой открывающаяся внизу панорама становится красивее и красивее :















Ффуууухххх… Вроде, с божьей помощью, наконец-то взобрались :

[savl1]

Крепость Дориа 12 века (правда, её нынешнее обличие соответствует уже 17 столетию), названная по имени влиятельного аристократического рода Генуэзской республики - именно ей принадлежали Портовенере и всё здешнее побережье во времена средневековья, как крепость, надо признаться, никакая - 5-евровая цена входного билета не является адекватной .









Но виды отсюда просто потрясающие : и на залив, и на церковь св. Петра, и на прочие окрестности:









И виноградник свой тут имеется :




Дорога вниз проходит через церковь св. Лаврентия - конечно же, тоже полосатую. Именно её колокольня так красиво выделяется на переднем плане некоторых панорамных фото, приведённых выше (и ниже).







Новые виды по пути:











Типовые, но симпатичные таблички с номерами домов:




Интерьеры церкви св. Лаврентия тоже довольно примечательные:








Кстати, именно рядом с ней находится колонка с питьевой водой - единственная, обнаруженная нами в Портовенере.

[savl1]

Мы спускаемся с холма - и вот он перед нами - вид моей мечты, приведший меня в Портовенере :



Считается, что когда-то на этом месте находилось святилище богини Венеры, которому город и обязан своим сегодняшним названием. А со времён раннего христианства здесь стоит церковь, посвящённая апостолу Петру, сегодняшний её вид относится к 13 столетию.



Церковный интерьер прост и лаконичен, но как же всё-таки привлекает глаз полосатая черно-белая "генуэзская" раскраска !



Очень любопытны барельефы на металлических воротах церкви в виде небольших голов:




С одной стороны к церкви пристроены готические арочные лоджии:




Недалеко от церкви спускающиеся к морю скалы образуют так называемый Грот Байрона. Считается, что знаменитый английский поэт в бытность своего пребывания в Портовенере отдыхал и вдохновлялся природой именно здесь, а некоторые предания говорят о том, что от этих скал стартовал почти марафонский заплыв Байрона через весь залив аж до Леричи.





Над гротом – встречающаяся во многих рыбацких городках скульптура «морячка»:




Ещё несколько красивых морских пейзажей:






Красочная линия домов с разноцветными фасадами тянется вдоль набережной почти от самой церкви св. Петра до порта. Любуюсь ею, трудно поверить, что это – ещё одна примета военного прошлого этих мест: в средние века эти смыкающиеся «плечом к плечу» 7-этажные постройки были не просто жилыми домами, в которых обитали рыбаки – одновременно они служили крепостной стеной, защищая внутренние городские кварталы со стороны моря.





Они же изображены на стойке местного бара:




Мы снова на кораблике и, переполненные восторгами и эмоциями, отплываем от Портоверене . Он стал лучшим местом посещения в этой поездке !

[ТетяСвета]

Как всегда, восхитительно Прекрасное начало, подписываюсь. эээх, люблю Лигурию!

А совсем недавно я с огромным удовольствием прочитал книгу английского маркетолога Стефана Кларка "Боже, спаси Францию! Наблюдая за парижанами" (её «родное» название «A Year In The Merdre» оставлю без комментариев), которая покорила меня своим поистине искромётным языком, точностью наблюдений и меткостью выводов , многие из которых совпадали с нашим мнением о Франции и французах.

Так я не поняла, Вы ее на русском читали? Книжка - просто супер, я, правда, и ее и ее 2 продолжения читала по-английски, уж не знаю как перевели, но в оригинале - просто искрометнейший юмор. А вот его книга о путешествиях по штатам, уже не воткнула. Видно, выдохся.
А вот, интересно, что-то подобное про итальянцев есть? Прям хоть сама садись и пиши

[savl1]

Как всегда, восхитительно

Спасибо ! Особенно приятно от "проитальянской" (как я понимаю ) читательницы

Так я не поняла, Вы ее на русском читали? Книжка - просто супер, я, правда, и ее и ее 2 продолжения читала по-английски, уж не знаю как перевели, но в оригинале - просто искрометнейший юмор.

На русском:) И оригинальное название узнал уже потом, совсем недавно.
Продолжения у меня есть, но не знаю, сподоблюсь ли я их прочитать в ближайшее время, всё-таки подобные вещи, наверное, лучше читать перед поездкой в соответствующие места

А вот, интересно, что-то подобное про итальянцев есть?

ТАКОГО я не встречал, наверное, итальянцы если кого и бесят, то бесят по-доброму (кроме нас, наверное ).
Если под "таким же" понимать описание непривычных для прочих европейцев сторон жизни итальянцев (но, подчеркну, без сарказма С. Кларка), то из последнего мной прочитанного можно назвать "Италия: вино, еда, любовь" Майкла Такера, "Под солнцем Тосканы" (но только, упаси боже, не фильм) Фрэнсис Мэйес, "Дама в палаццо" Марлены де Блази. Но стиль книг тут всё равно иной. Но интересный, юморной и атмосферный

[Визор]

Встречаются как то в теме Италии два испанофила... и пишут отчеты...
Надо еще танка т 34 попросить опубликовать ее отчет...
Жду продолжения.

[ТетяСвета]

Спасибо ! Особенно приятно от "проитальянской" (как я понимаю ) читательницы

Ну, уж так уж и проитальянской, с таким же успехом я и профранцузская и происпанская, и проанглосакская

На русском:) И оригинальное название узнал уже потом, совсем недавно.
Продолжения у меня есть, но не знаю, сподоблюсь ли я их прочитать в ближайшее время, всё-таки подобные вещи, наверное, лучше читать перед поездкой в соответствующие места

А Вы попробуйте почитать продолжение перед поездкой во Францию, да на английском. Получите массу удовольствия

ТАКОГО я не встречал, наверное, итальянцы если кого и бесят, то бесят по-доброму (кроме нас, наверное ).
Если под "таким же" понимать описание непривычных для прочих европейцев сторон жизни итальянцев (но, подчеркну, без сарказма С. Кларка), то из последнего мной прочитанного можно назвать "Италия: вино, еда, любовь" Майкла Такера, "Под солнцем Тосканы" (но только, упаси боже, не фильм) Фрэнсис Мэйес, "Дама в палаццо" Марлены де Блази. Но стиль книг тут всё равно иной. Но интересный, юморной и атмосферный

Вот еще раз огромное спасибо. Пошла скачивать.
И этттт, не затягивайте пожалуйста с продолжением. Очень ждем!

[savl1]

А Вы попробуйте почитать продолжение перед поездкой во Францию, да на английском.

Не, на английском не потяну, не стыдясь этого признаться

попробуйте почитать продолжение перед поездкой во Францию

Я для того их и отложил:) Правда, не знаю, когда Франция теперь случится Но, наверное, когда-нибудь случится, пара маршрутов пылятся на "полке"

И этттт, не затягивайте пожалуйста с продолжением.

Скажу честно, что рассказ практически готов. Так что продолжения буду выкладывать ежедневно.
А затягивать я сам не заинтересован - уже не терпится начать писать про Умбрию, из которой я приехал совсем недавно

[savl1]

<<<<<< --------------------------------------------- МОНТЕРОССО-АЛЬ-МАРЕ --------------------------------------------- >>>>>>

Монтероссо, или Монтероссо-Аль-Маре, если "по имени-отчеству", стал нашей базой на всё время пребывания в Лигурии. Собственно, это решение было не слишком сложным: на "приграничных территориях" мне ничто не приглянулось, а в самой Чинкве Терре реальных альтернатив Монтероссо для этой цели просто нет - сразу по нескольким причинам.

Во-первых, Монтероссо - единственная из "пяти земель", обладающая нормальным пляжем: большим и вполне пристойным (хотя справедливости ради надо сказать, что значительная его часть отдана под платный сервис). Конечно, это преимущество обладает сезонным качеством, но мы как раз намеревались не только "попляжиться", но и покупаться, хотя и опасались местной непредсказуемой погоды.

Во-вторых, Монтероссо - сам по себе городок немаленький (по здешним понятиям, естественно), что для стационарного проживания имеет большое значение: скажем, я с трудом представляю, как можно провести больше одного дня в какой-нибудь Манароле или Вернацце, учитывая насущную необходимость приятного вечернего досуга, чтобы не ходить взад-вперёд по одной улице и не столоваться в одном и том же кафе . Ну и в-третьих, рельеф в Монтероссо сравнительно ровный, по крайней мере - в прибрежной части, а для каждодневных прогулок это, согласитесь, фактор немаловажный: "марш-бросков по пересечённой местности" в Чинкве Терре и так вполне хватает. Сам морской променад здесь имеется, причём очень даже неплохой, живописный, да ещё и с деревянными (не железными, которые почему-то очень любят европейцы ) скамейками, на которых можно в расслабленном состоянии встретить опускающиеся на Лигурийскую Ривьеру сумерки .







Удобен Монтероссо и в транспортном отношении: многие проходящие здесь поезда делают остановки только в нём и в Риомаджоре (поездов, останавливающихся в остальных городках-землях, заметно меньше). Конечно, жильё в Монтероссо не самое дешёвое , но это уже зона индивидуальных решений - кто и сколько готов платить за явные удобства, если таковые для него имеют значение.












Отсюда начинаются лабиринты старых городских кварталов:












Тщедушный с виду мужичок с бородкой – ни кто иной, как один из двух главных героев новой итальянской истории - Джузеппе Гарибальди (второй, естественно - Виктор Эммануил). Несмотря на то, что человек со скульптуры совсем не напоминает «неустрашимого борца», это одно из самых реалистичных изображений Гарибальди, которые я видел в разных итальянских городах – нелишне напомнить, что скончался он уже в возрасте чуть менее 75 лет…



Ну а этот «гигант», когда-то бывший Нептуном – сохранившаяся после военных бомбёжек часть монументальной композиции, украшавшей одну из прибрежных вилл, которая так и не была полностью восстановлена (на плечах статуи крепилась большая терраса в форме морской раковины, на которой, как пишут, даже устраивались танцы):




Все церкви Монтероссо имеют «фирменную» чёрно-белую раскраску:









Таковы и интерьеры местной приходской церкви Иоанна Крестителя:



Небольшой францисканский монастырь на холме над морем:



Даже в одном из окошек на боковых стенках тоннеля, соединяющего разные части города, обыгрывается «полосатая тематика»:



А вот вход в сам тоннель:




Разумеется, проживание в городе накладывает отпечаток на его восприятие. Ты в большей степени видишь его таким, каков он есть: тихие утренние улочки, когда городок только просыпается, пустынные пляжи, которые всего через несколько часов будут заполнены, как стадион во время финала; рыбаки, закидывающие удочки "по последнему разу" на корабельной пристани, рынок, на котором собирается чуть ли не всё местное население, вечерняя тренировка местной футбольной команды, посмотреть на которую сбегается окрестная пацанва и прочие любопытствующие (типа нас ) - да много чего ещё...

[savl1]

И, конечно же, особая обволакивающая уютом и теплом, несмотря на порой прохладный ветерок, атмосфера вечерних сумерек - моего самого любимого времени дня :

































А вот тут уже совсем не уюта: мне трудно это описать (и ни одно из сделанных фото этого не передало ), но поверьте, через глаза этого котяры на нас смотрело НЕЧТО совсем другое – и отнюдь не доброе. Честно скажу, что ощущения были не из приятных… Причём у нас обоих.






По улицам … нет, не слона, а пуделя водили. Русского, кстати, суперпородистого, потомство которого уже разбрелось по Европе. Хозяева зверюшки – искренне моё уважение за это – не понтили и разрешали фогографироваться с «аристократом» всем желающим :



На что угрюмо взирал менее породистый (хотя кто знает ?! ) местный кот: «Понаехали тут… »




Утренний рынок, который здесь устраивается по четвергам:








Тут начинается пешеходная тропа на Вернаццу – самый трудный участок между городками Чинкве Терре:





И так отсюда выглядит Монтероссо:






А это другой вид на Монтероссо - с террасы на крыше нашего отельчика. Смешно: в отеле (B&B, если говорить точнее) всего 2 номера, зато 3 этажа, включая эту самую террасу . Да ещё невесть каким образом встроенный в эту «свечу» лифт, который двигается со скоростью гусеницы только при постоянной фиксации кнопки «пуска» .

[Саша К.]

А можно будет потом дать сноску на тот кусок, в котором рассказывается, кто и как вас обидел в Италии?

[savl1]

А можно будет потом дать сноску на тот кусок, в котором рассказывается, кто и как вас обидел в Италии?

А всё будет в рассказе, он же ещё только начался.
Так что кто захочет - тот прочтёт

[Саша К.]

Потому и прошу потом) Не балуете вы читателей!

[alextka]

Сергей, начал читать - и не удержался, пришлось налить стаканчик , поскольку слишком свежи воспоминания!

Конечно, жильё в Монтероссо не самое дешёвое , но это уже зона индивидуальных решений - кто и сколько готов платить за явные удобства, если таковые для него имеют значение.

На самом деле, главное удобство Монтероссо - а)это пляжи, причем самые лучшие в Чинкветерре (да и среди пляжей всего лигурийского побережья одни из лучших), б) наибольший среди пяти (пардон, с учетом Портевенере - шести) деревень выбор ресторанчиков, кафешек и т.д, в) самые удобные для лентяев (ваш покорный слуга...) променадные места - почти не надо напрягаться, карабкаясь вверх-вниз, как в других ЧТ-местах.
Поэтому для нас выбор места отеля (две ночи в ЧТ) - был однозначным - тоько Монтероссо!

Ждем продолжения!

[savl1]

Рад Вас слышать, Алексей !

Поэтому для нас выбор места отеля (две ночи в ЧТ) - был однозначным - тоько Монтероссо!

А где именно Вы там жили ?

[alextka]

С вечера 13 по утро 15 сентября - отель Вилла Адриана (это минуты четыре пешком до Нептуна, те. в западной части городка). А гулять оба вечера ходили как раз в восточную часть - "старый город". И, несмотря на мою маниакальную страсть к хорошим винам, именно там я подсел на spritz-aperol...

[savl1]

именно там я подсел на spritz-apero

ООО ! spritz-aperol !!!
Кстати, меня удивило, что именно в этой части Италии он достаточно дешёвый, возможно, самый дешёвый из всех, что я видел в других регионах . Пожалуй, только в Сирмионе (кстати, именно там я его впервые и попробовал) он был подобного ценового уровня.

[savl1]

<<<<<< ----------------------------------------------- ВЕРНАЦЦА ----------------------------------------------- >>>>>>

Американский актёр Майкл Такер, купивший со своей женой сельский дом в Умбрии и написавший об этом книгу "Италия: вино, еда, любовь" (книга, кстати, довольно интересная и атмосферная - этакий итальянский аналог "Года в Провансе" Питера Мейла), сказал, что "если на свете и есть город краше Вернаццы, значит, я его еще не видел". Конечно, эта фраза - не более, чем гипербола, но из всех "Пяти земель" Вернацца, пожалуй, действительно самая красивая .







Мы съездили сюда дважды - по дурости (моей, разумеется, как идеолога организации поездок ). В первый раз - в день нашего прибытия в Чинкве Терре после посещения Риомаджоре, купившись на небольшие форматы городков и несколькоминутные переезды из одного в другой на поезде. Всё это, конечно, так, да только свежесть восприятия к вечеру уже была утеряна, да и усталость накопилась: ещё утром мы неслабо прогулялись по Пизе, потом, приехав в Монтероссо, прошлись и по ней, ну а после обеда и до Риомаджоре успели докатиться . Так что, быстро поняв свою ошибку и посмотрев (до следующего поезда всё равно оставалось около часа) традиционный для здешних городков пейзаж: подковообразную гавань, окружённую разноцветными фасадами домов, непостижимым образом приклеившихся к почти отвесным скалистым склонам, мы покинули Вернаццу до следующего раза. А уж вернувшись сюда через день, исследовали её поплотнее.



Благодаря тому, что прибрежные скалы здесь чуть-чуть расступились, у Вернаццы есть настоящий порт:



Мы изрядно погуляли по местным улочкам. Вот как выглядит Вернацца, как, впрочем, и прочие подобные ей городки, изнутри:































Да, любопытно, местами живописно, отчасти экзотично, но, согласитесь, совсем не из разряда "шоб я так жил"... Море и пейзажи - это, конечно, здорово (особенно в хорошую погоду), но всю жизнь карабкаться вверх-вниз по одним и тем же очень неровным каменным ступенькам и жить чуть ли не в скворечниках, окна которых, как правило, упираются в такие же окна домов напротив - удовольствие очень и очень сомнительное...

[savl1]

Эта лестница, в которой любители Португалии увидят знакомые по некоторым тамошним местам очертания, ещё хотя бы более-менее цивильная и ровная:



Пещера в скале под домом – проход на небольшой городской пляжик:



Воооон он вдалеке:




Повторно мы приехали в Вернаццу ради панорамных видов с высоты окружающих городок склонов. Вот они, некоторые этапы нашего восхождения:







Сами виды, ради которых всё и замышлялось, откровенно порадовали . Усилия стоили того !








Красивы и панорамы с крепостной башни, возвышающейся прямо над гаванью со времён пиратских и турецких набегов на побережье:











А это Вернацца, какой она видится из Монтероссо – при некотором увеличении, разумеется:




<<<<<< ----------------------------------------------- КОРНИЛЬЯ ----------------------------------------------- >>>>>>

Корнилья - единственный городок Чинкве Терре, в который мы так и не попали. Если честно - просто поленились . Конечно, не имей наша поездка пляжной составляющей, мы бы обязательно съездили и в неё, и в очень понравившуюся мне по фото и гугловским камерам Нерви близ Генуи. Но желание покупаться оказалось сильнее, о чём мы совсем не жалеем, тем более, что специализированной курортной поездки у нас в этом году не случилось. Так что Корнилью мы увидели только с борта кораблика по пути из Монтероссо в Портовенере:

[Визор]

А меня вообще удивила его (Апероля Шприца) безумная популярность в Италии. Даже готовый продают в супермаркетах. С таким ассортиментом вин пить Шприц... Странно. Хотя на вкус он ничего.

[alextka]

Корнилья - единственный городок Чинкве Терре, в который мы так и не попали. Если честно - просто поленились

Гыыы!!!! Тенденция, однако!!!!! Аналогично и у нас...

[alextka]

С таким ассортиментом вин пить Шприц... Странно. Хотя на вкус он ничего.

Вот в том то и дело!!!!! Вечером - только вИна, а вот днем и ранним вечером шприц как-то сам проскальзывает.... мерзавец....

[savl1]

Хотя на вкус он ничего.

Так вот и ответ на Ваш вопрос
Мне кажется, по сравнению с вином он просто занимает другую нишу - как и мартини, скажем. И настроение, обстановка и еда, скорее всего, сами за Вас выберут, что Вам нужнее в данный момент . Так что - "пусть расцветают все цветы !"

[Визор]

Так и кровая мери грамотно сделанная весьма вкусна... С Ворчестером и табаско, с палочкой сельдерея...
Однако, пьют Апероль.
Но бог с ним. Пьют и пьют. На здоровье. Пойду хереса накапаю из старых запасов.

[SovaSovunya]

Уважаемый автор! Прочитала ваше вступление к повествованию и огорчилась.... И решила, что, пожалуй не стану читать,потому что люблю Италию нежной, искренней и трепетной любовью ... Не буду... но вот только немножко еще "посмотрю" отчет одним глазком, ну как ребенок через щелочку пальцев ладоней, которыми от страха закрыты глаза.
Читаю и эту самую щелочку делаю все шире и шире.. Тут не "ругают", тут хвалят милую сердцу Италию! )
Буду ждать продолжения с надеждой, что не все так "страшно" было в вашей поездке )

[ТетяСвета]

Хотя на вкус он ничего.

Так вот и ответ на Ваш вопрос
Мне кажется, по сравнению с вином он просто занимает другую нишу - как и мартини, скажем. И настроение, обстановка и еда, скорее всего, сами за Вас выберут, что Вам нужнее в данный момент . Так что - "пусть расцветают все цветы !"

Эээээх, апероль- это ж король аперитива в Италии! При чем тут вина, вина с едой потребляют, а апероль до нее, для возбуждения аппетита

[Hispano]

savl1 жду продолжения

[savl1]

Тут не "ругают", тут хвалят милую сердцу Италию!

Ну если Вы читали мои прочие рассказы (а Вы, кажется, читали ), то, думаю, не сочтёте за излишнее самомнение, что мои рассказы более-менее объективны, и просто так я никого не ругаю, а если что - просто рассказываю всё как есть - без надрыва и истерик (смею надеяться, что так ). Вот Гранада мне тоже не слишком по средцу пришлась, и я не скрыл этого - однако мне многие писали, что в рассказе это не ощущается (что я, честно говоря, счёл за комплимент).

Так что всё, что написано здесь, отражает всего лишь авторские впечатления, полученные в конкретной поездке в конкретных местах. Скажем, следующий рассказ про Умбрию будет иным, потому что там многое действительно было иным .

не все так "страшно" было в вашей поездке

Я всё-таки считаю себя достаточно опытным и грамотным путешественником, чтоб чего-то пугаться, по крайней мере, в Европе . Так что страшно не было . Неприятные моменты - да, были, не скрою. И почему-то их получилось больше, чем во многих других поездках . Будет ли правильно, если я о них умолчу - не уверен

[savl1]

<<<<<< ----------------------------------------------- МАНАРОЛА ----------------------------------------------- >>>>>>

В целом Манарола мало чем отличается от Вернаццы и соседнего Риомаджоре (в том числе - они одинаково красивы ! ). То есть, если одновременно разложить перед собой их фото, небольшие различия, конечно, будут видны. Но в памяти уже через день-другой они исчезают, и сейчас я и совсем не поручусь, что, если б не известный мне порядок фотографий, я смог бы абсолютно правильно разложить их по нужным "полочкам" . Та же скалистая гавань в окружении скалистых берегов, на которых "повисла" россыпь разноцветных домишек:









Главная улица, соединяющая станцию и выход к морю:




В Манароле мы по-настоящему прочувствовали, как плохо быть на берегу моря без настоящего пляжа . Бедный народ (может, конечно, они себя таковыми не считали, но мы лишний раз порадовались, что живём в Монтероссо ) загорал где угодно, только не там, что можно было бы хоть отдалённо назвать пляжем. Большинство - прямо на асфальте дорожки, предназначенной, судя по многочисленным поперечным "стропилам", для спуска лодок к воде. Работы, надо полагать, не самой приятной, поскольку главная лодочная «парковка» расположена на изрядном удалении от моря .



Здесь нас как раз застало обеденное время. Блюдо напротив я даже комментировать не буду (фффууууу.... - всё ж не удержался ! ), а вот мои овощные равиоли с соусом "со вкусом ореха" оказались очень даже ничего :






Сувениры, продаваемые в Чинкве Терре, в общем-то, предсказуемые. Из них можно подобрать целый "конструктор" для построения собственного городка. На даче, например :

[savl1]

<<<<<< ----------------------------------------------- РИОМАДЖОРЕ ----------------------------------------------- >>>>>>

Если Вернацца всё же является относительно узнаваемой благодаря круглой крепостной башне и церкви, расположенной почти на самом берегу гавани, то спутать Риомаджоре с Манаролой очень легко - пожалуй, это главные "близнецы" в Чинкве Терре (и как я уже отметил выше, они одинаково, хоть каждая и немного по-своему, живописны ). И многое из того, что уже говорилось о других городках, так или иначе подходит для описания Риомаджоре. Так что лучше всего - просто посмотреть на него:





















Американский писатель и журналист Руди Макса, автор киноцикла «Лучшие путешествия» (иногда переводится как «Мастер путешествий»), назвал Риомаджоре «невероятно живописным» и сравнил с «разноцветным ульем, состоящим из пастельных домиков, разбросанных по берегу». Ну что ж, такое поэтическое сравнение ничем не хуже многих других…












Кто угадает (только честно ! ) - что это за плоды ?



.
.
.
.

А вот и ответ:



Это пассифлора, известная также как маракуйя. Кстати, без особых проблем она может расти и даже цвести и в домашних условиях.


Агава (? ), напоминающее «многорукого» спрута:




Бытовая сценка, подсмотренная на одном из жилых балконов:

[Визор]

Я не угадал. Я знал. Но я провизор и видел как они растут. А еще из них делают Ново-Пассит и Чудо йогурт.

[alextka]

Прекрасные фото. Что у меня никак не получалось - подчеркнуть на фоне домиков исчерченность скальных выступов... Сергей, респект!!!
Но!!! Как можно пить пиво (застукал на фото с равиолями! ), когда в ЧТ есть свои откровенно приличные вина (сочетания боско, альбаролы и верментино), которые нигде больше не попробовать!!!!!!! Р-ррррррр-ррррр!!!!!!

[savl1]

Как можно пить пиво (застукал на фото с равиолями! ), когда в ЧТ есть свои откровенно приличные вина

Вы знаете, после того, как в Матере я выпил на обед вина и после этого буквально сломался (кажется, в том рассказе я даже честно описывал этот эпизод), я зарёкся пить вино днём в жаркую погоду, если после этого ещё предстоит прогулка, особенно по пересечённой местности

Кстати, в Умбрии я вообще пил в обед только воду

[Hispano]

savl1 а Вы на Амальфитанском побережье были? Я там был и эти лигурийские городки очень напоминают амальфитанские, только "Ваши" более геометрические, скажем, на Амальф.побережье рельеф более грубый, поэтому и линии более плавные. Все никак не найду повод познакомиться с 5Т - после Позитано не особо впечатляет, хотя, безусловно, красиво!

[savl1]

savl1 а Вы на Амальфитанском побережье были? Я там был и эти лигурийские городки очень напоминают амальфитанские

Согласен Позитано, конечно, красавец
Амальфи вообще у меня стоит в планах, только "без сроков" (и если окажусь там, Позитано, конечно же, будет обязательным). Тем более, после Умбрии, где я (забегая вперёд этого рассказа), кажется, наконец-то нашёл "свою" Италию: это не море и не горы, не Рим и не Венеция - это "маленькие каменные городки", которые мне так полюбились в Испании (не знаю, видели ли Вы мой последний испанский рассказ "Кольцо мечты...").

[Hispano]

savl1 на Амальфи имхо хватит максимум полдня, ибо в этом субъекте (даже городком не назовешь) с одной улицей, одной площадью и собором (его красивый фасад, к сожалению, новострой) делать просто нечего. Я, правда, не жалею, что провел там 5 дней, но уж лучше бы я их провел в Позитано - там одни виды чего стóят!

[savl1]

savl1 на Амальфи имхо хватит максимум полдня

Я не очень грамотно выразился : я имел в виду Амальфитану - Амальфитанское побережье, причём в расширенном толковании, даже с Капри

[Hispano]

savl1 тогда запасайтесь временем, для меня Costiera Amalfitana - это квинтэссенция итальянской dolce vita и felicità, особенно в Позитано!

[savl1]

<<<<<< ---------------------------------------------------------------------------------------------- >>>>>>

Как лучше всего построить своё путешествие по Чинкве Терре ? Полгода назад я задался этим вопросом, а вот теперь осмелюсь и сам давать некоторые рекомендации. Естественно, исключительно субъективные, так что если они кому-то не подойдут в принципе - это будет совершенно нормально .


Первый и, возможно, главный вопрос - сколько времени отвести на "5 земель". Как всегда, это прежде всего зависит от того, что и как смотреть. На мой взгляд, программа-минимум для Чинкве Терре - это Портовенере (я уже говорил, что рассматриваю их как единое целое), Вернацца и Манарола или Риомаджоре. Факультативно можно захватить и Монтероссо - в качестве примера "другой Чинкве Терре".

Гипотетически такую программу "трёх городов" можно уместить в рамках одного дня, если, к примеру, приехать утром в Манаролу или Риомаджоре и после осмотра городка отбыть на кораблике (примерно в 11 часов) в Портовенере. Ну а оттуда (часа в 3 или 4) отправиться (опять же по воде) в Вернаццу, где уже можно "зависнуть" без временного лимита. Такой маршрут хорош ещё и тем, что два похожих городка будут разделены совсем не похожим на них Портовенере, и впечатления не "слипнутся" в один комок. Возможным недостатком является то, что при этом исключается перемещение по ландшафтным тропам внутри самой Чинкве Терре.

Правда, с тропами ситуация вообще неоднозначная. Самые популярные, они же самые короткие и лёгкие участки - от Корнильи до Манаролы и от Манаролы до Риомаджоре (так называемая "Тропа любви") периодически закрываются по "техническим причинам" (состояние троп можно увидеть здесь: http://www.parconazionale5terre.it/sent ... d_lingue=2 ). Конкретно сейчас они закрыты как минимум до 2015 года (одну из причин этого я покажу чуть позже). Прочие же отрезки довольно длинные и непростые, прежде всего - из-за перепада высот, так что однозначно рекомендовать их всем и каждому я бы не решился.


Более интересный регламент, на мой взгляд - 2-дневный. Вариантов здесь может быть много: к примеру, один день оставить таким, как я уже описал, а на другой посетить Манаролу или Риомаджоре (что не было охвачено в первый день), оттуда переехать на поезде в Вернаццу , а из неё прогуляться по тропе до Монтероссо. Ну или опять же переехать, если топать более 2-х часов вам не очень улыбается.

Разумеется, эти варианты не предусматривают пляжно-купального отдыха, от которого, коль уж вы попали на Итальянскую Ривьеру в сезон, тоже грех отказываться .


Где базироваться в Чинкве Терре ? Своё мнение я уже высказал: в Монтероссо. Но если финансовые (или иные) соображения препятствуют этому, я бы предпочёл один из ближайших городков с хорошим железнодорожным сообщением, но не Ла Специю, показавшуюся мне не слишком уютной.


Как перемещаться в Чинкве Терре ? Прежде всего - не на машине. В вашем распоряжении 3 средства: поезда, кораблик и собственные ноги. И основным из них, как ни крути, является поезд. Не скажу, что поезда только и делают, что бегают туда-сюда по "Пятиземелью", но в целом расписание их движения достаточно частое, чтобы гибко строить свой маршрут между городками. Надо только учитывать, что часть поездов останавливаются на каждой станции, а часть - только на "граничных" Монтероссо и Риомаджоре. Опаздывают поезда (и не только эти ) легко и непринуждённо, но не сильно: минут на 10-15. А вот билеты я бы рекомендовал покупать сразу по приезду (если, конечно, вы собираетесь отбыть поездом), поскольку в порой единственную кассу может быть много народу, равно как и в 1-2 автомата рядом (несмотря на широкий выбор языков интерфейса, у многих процесс покупки занимает изрядное время, да и сами автоматы очень неторопливые, как и большинство итальянцев ), и к поезду лучше приходить уже "обилеченным". Билеты, кстати, стоят около 2 евро (мы "попадали" в интервал от 1-80 до 2-10), так что покупка Cinque Terre Card с возможностью ЖД проезда (12 евро на 1 день, 23 - на 2 - http://www.cinqueterre.eu.com/en/cinque-terre-card ) целесообразна только в том случае, если вы собираетесь проехать в день не менее 2-3 отрезков (это логично, если вы живёте вне Чинкве Терре между Леванто и Ла Специей - вот уже 2 проезда). И, естественно, будете пользоваться пешеходными тропами, стоимость которых составляет изрядную долю цены Cinque Terre Card.




Оказавшись в Чинкве Терре, очень прельстительно прокатиться вдоль неё на кораблике, чтобы со стороны увидеть, "как здесь всё устроено". Самый рациональный вариант - объединить это удовольствие с поездкой в Портовенере и убить таким образом сразу двух зайцев . Правда, водный транспорт здесь экономичным не назовёшь: билет на целый день (а он оправдывает себя уже в режиме "туда и обратно") стоит 25 евро . Ну что ж, такова местная реальность... Народу, кстати, на корабликах очень много: только утром мы загрузились сравнительно просто и даже сели на нужную сторону, хотя и не в "партере". Так что снимки приходилось делать либо через головы сидящих на "первых рядах", либо максимально высоко поднимая фотоаппарат, что не способствовало его устойчивости и качеству снимков.

Мы проплыли через всё "Пятиземелье", причём дважды: от Монтероссо до Портовенере, обратно до Манаролы, ну и потом, коль уж "уплочено", морем вернулись "домой" в Монтероссо. Фото при этом получились далеко не "студийные", но общее представление о пейзажах этой части Лигурийской Ривьеры, на мой взгляд, дают.

Отплываем из Монтероссо:



Вернацца:







Проходим мимо Корнильи:







А вот и главная причина того, почему пешеходная тропа между Корнильей и Риомаджоре надолго «вышла из строя»:



Взгляд назад, в сторону Монтероссо:



Манарола:









Риомаджоре:









И самый последний отрезок - до Портовенере:














Конечно же, Чинкве Терре - не единственное прибрежное красивое место в восточной Лигурии. Моё внимание привлекли, как минимум, уже упомянутая Нерви (Генуя-Нерви), Камольи и ещё один пригород Генуи - Бокадассе (Boccadasse), до которого при наличии времени, сил и желания можно дойти по прекрасному морскому променаду от Нерви. Ну и "буржуйский" Портофино местами хорош, хотя лично для меня это было бы последнее место, куда я поехал бы в Лигурии даже при отсутствии временного лимита .

[savl1]

<<<<<< ========================= ПИЗА ========================= >>>>>>

Мы покидаем Чинкве Терре и отправляемся на восток, в Тоскану. До Пизы (в этот раз у нас здесь всего лишь пересадка) мы вынужденно едем на типа как скором «Интерсити» с самой идиотской компоновкой посадочных мест, которуя я когда-либо встречал на железных дорогах Европы : 6 человек сидят, прошу прощения, «морда к морде» в ограниченном пространстве купейного отсека, усиленно ища своими коленями хоть какую-то лазейку между коленями впередисидящих (правда, если вы мужчина, а напротив девушка – это уже немножко другой оборот ! ). А порой упираясь в чемоданы (боже, с какими же чемоданами порой путешествуют, в общем-то, молодые люди ! ), разместить которые – что б не сделать по-людски ?! – под креслами невозможно, а поднять их на верхнюю полку доступно не каждому. Скорей бы уж Пиза, где мы пересядем на простой, но намного более удобный региональный поезд до Флоренции…


Правда, есть и «плюс»: мы едем по акции «2 билета по цене одного», которуя я случайно урвал буквально за неделю до отъезда, будучи уверен, что на столь небольшие расстояния интересных скидок просто не бывает. Ошибался, однако !


Пиза попала в наш маршрут сравнительно случайно: как город прилёта-вылета, в который удалось взять довольно дешёвые по нынешним временам билеты (правда, это было ещё зимой - до роста валютного курса). И хотя отдельного дня на неё не выделялось, посмотрели мы её основательно, поскольку здесь у нас получилось в общей сложности целых 3 прогулки. Хотя до ещё двух относительно интересных мест всё-таки так и не добрались.


Прежде чем писать о самом городе, не могу не упомянуть о "технической" накладке, впервые произошедшей со мной в путешествиях. Наш перелёт с учётом 6-часовой стыковки в Риме занял почти целый день, и в Пизе мы были уже часов в 8 вечера: в меру голодные, в меру уставшие и мечтавшие поскорее бросить вещи в отеле, найти кафе с подходящим меню и есть, Есть, ЕСТЬ !!! А потом - спать !

Однако, приехав в отель, по смущённым видам хозяйки и русской бабушки с ресепшена мы сразу поняли: что-то не то . Не буду утомлять читателей эмоциональными перипетиями, но вкратце суть была следующей: по их словам, "букинг" почему-то снял нашу бронь ещё несколько месяцев назад (они даже показывали нам какую-то бумагу об этом). Ну а свободных мест у них в этот вечер нет. Детально разбираться "кто виноват" не было ни сил, ни времени, поэтому мы сосредоточились на другом сакральном вопросе - "что делать". Отельные служащие как-то очень активно (тогда я не придал этому должного значения) начали помогать нам, обзванивать соседние отели, но с каждым звонком мрачнели всё больше: все окрестные гостиницы были заполнены . Наконец в конце тоннеля прорезался свет: вариант есть, но не в самой Пизе, а на побережье, в Марина-ди-Пиза, примерно в 15 километрах отсюда. Такой расклад нам совсем не улыбался, поскольку утром мы планировали прогуляться по Пизе, а в 11 с хвостом уже отбыть на поезде в Чинкве Терре. Однако время шло, других перспектив не просматривалось, а хозяйка пообещала довезти нас до найденного отеля, а утром в удобное нам время "вернуть взад". В конечном счёте мы согласились с этим "предложением, от которого нельзя было отказаться" .

[savl1]

Вечером, когда мы уже поужинали возле нового отеля в Марине-ди-Пиза (как водится, нет худа без добра - изумительной пиццей , равной которой потом ни в Лигурии, ни в Тоскане нам не попадалось: с очень вкусным прошутто и мягким сыром маскарпоне; пицц с маскарпоне, кстати, мы тоже потом не видели ни разу ), я включил планшетник, открыл почту - и многое стало ясным. Я даже позволю себе привести с некоторыми купюрами текст письма, полученного от "букинга":

"
Уважаемый mr ...,

Мы пытались связаться с Вами по телефону, но не смогли до Вас дозвониться.

Представитель BBC Christian Bed & Breakfast недавно связался с нами и сообщил, что количество номеров, проданных в объекте размещения, превысило их фактическое количество. В связи с этим BBC Christian Bed & Breakfast не сможет предоставить Вам размещение. Мы приносим свои извинения за вызванные неудобства и хотели бы предложить Вам альтернативный вариант поблизости с такими же (или лучшими) условиями размещения. Ниже приведена подробная информация: ......

Несмотря на то, что стоимость проживания выше на момент Вашего бронирования, мы вернем Вам разницу в цене по окончании Вашего проживания, как только получим от Вас счет из объекта размещения.

Если из-за сложившейся ситуации Вам придется понести дополнительные расходы, пожалуйста, отправьте нам для рассмотрения соответствующие чеки, указав номер бронирования, по следующему адресу..... Мы сделаем все возможное, чтобы компенсировать дополнительные расходы.
"

То есть именно в этот день, видимо, отелю потребовалось срочно приютить кого-то, отказать кому было ну никак не возможно . И единственными новыми "плановыми" гостями, за счёт которых можно решить эту проблему, оказались именно мы (не выселять же уже проживающих ! ). Недаром хозяева отеля выглядели такими виноватыми и так рьяно бросились помогать нам - ну подумайте, как поступят в нормальном отеле, если к ним заявятся люди, снявшие свою бронь несколько месяцев назад ?! Пожмут плечами, в лучшем случае - посочувствуют, а совсем уж добрые - сделают пару дежурных звонков в окрестные отели. Но ни в коем разе не примут на себя ответственность за размещение "раздолбаев". Так что было "в пушку рыльце", было - и отель это прекрасно сознавал. Ну а "букингу" за предложенные меры поддержки и содействия я могу только аплодировать. Стоя . И это не реклама.


Если честно, какой-то чёрной обиды на владельцев отеля, устроивших нам такой лёгкий "овербукинг", мы не затаили. Намного больше покоробил общий фон нерадушия и неприветливости, с которым мы сталкивались в самых разных городах Италии . Не скажу об абсолютности этого явления, приятные исключения, естественно, тоже имелись, но контраст с другими европейскими странами, и уж, тем более, с Испанией, был налицо. К примеру, я не могу представить в Испании (равно как и в Германии, Португалии и даже Франции) ситуацию, когда, выходя, скажем, из магазинчика, мы говорим "до свидания", а нам на это ничего не отвечают . Про улыбку при этом или хотя бы показное радушие я даже не мечтаю: случаи, когда такое происходило, можно пересчитать по пальцам. А на мои пожелания «хорошего дня» реакции, как правило, не было никакой (в Умбрии, кстати, это практически никогда не оставалось без ответа).

Другие примеры - из римского (забегая вперёд) транзита. Сотрудница небольшого киоска "Трениталии" рядом с выходом к станции поездов с мобильником около уха даже не пыталась делать вид, что увидела меня, хотя я около минуты стоял на расстоянии, подразумевающем, что человек ждет, когда целью его визита поинтересуются .

Или две продавщицы аэропортовского кафе, продолжавшие активно общаться друг с другом (трепаться, проще говоря), когда мы подошли к прилавку, чтобы купить пару кусков пиццы, тогда как не заметить, нас, единственных на тот момент посетителей, было просто невозможно – они даже не соизволили обратить на нас внимание .

[savl1]

Ну а верхом настоящей наглости, не побоюсь этого слова, было поведение бармена в кафе Лукки . Когда я попросил традиционный для меня в Италии caffelatte, и без того хмурый субъект буркнул (практически злобно) «caffè !» и налил мне совсем не то, что я его просил – я настолько опешил, что не нашёл слов, которые в другой момент сказал бы даже на итальянском (кофе пришлось выпить, поскольку нашей главной целью было, честно говоря, воспользоваться туалетом). Нет, я прекрасно знаю, что любой вариант кофе, кроме эспрессо, пить после определённого утреннего часа в Италии не принято, и любой, нарушающий это правило, сразу относится к разряду «понаехали тут». Но не налить клиенту, несмотря на сразу складывающееся представление о нём (что мне, прямо скажу, в такой ситуации глубоко «фиолетово» ), того, что он просит, причём вежливо, с улыбкой и на пусть и корявом, но местном наречии – это уже из ряда вон…


С подобным, видимо, столкнулись не только мы. Когда я рассказывал эти истории своим друзьям (как по жизни, так и по этому форуму), их общее резюме было примерно такое: "а что хотеть: итальянцы - люди, избалованные вниманием к их стране (городу) и изнеженные климатом, в котором они живут. А потому им нет дела ни до кого, кроме самих себя, любимых, возле которых и крутится вся вселенная". Кстати, это же подтверждают и книги даже «проитальянской» направленности, прочитанные мной в последнее время (в частности – уже упомянутые "Италия: вино, еда, любовь" Майкла Такера, "Под солнцем Тосканы" Фрэнсис Мэйес, "Дама в палаццо" Марлены де Блази): Италия – не только совершенно иной, но и весьма замкнутый мир, который с большой неохотой впускает в себя чужаков. Повторюсь, мы видели и проявления совсем другого отношения, но не они, к сожалению, рисовали общую "картину" "Италия и итальянцы" .

Справедливости ради надо отметить, что сейчас, уже после поездки по Умбрии, моё мнение несколько изменилось (за исключением Рима). Но, думаю, не менее справедливо будет оставить здесь те впечатления, которые возникли после путешествия, о котором идёт речь именно в этом рассказе.


Возвращаясь к отельному овербукингу: к счастью, слишком многого от этого форс-мажора мы не потеряли - если не считать пары килограммов нервных клеток . Всё-таки я привык к тому, что если я заказал отель, то меня там ждут, а ситуация, когда на ночь глядя выясняется, что ночевать вроде как и негде, мне почему-то не нравится . Но в целом наши планы не пострадали. Утром с неожиданной для Италии точностью ("чует кошка, чьё мясо съела !" ) за нами приехали, довезли до нашего несостоявшегося отеля, где мы оставили пожитки и отправились на первую прогулку по городу, ещё мокрому от ночной грозы.

*******************************************************************************

Что можно сказать о Пизе (Поле чудес со знаменитой башней, одним из самых узнаваемых в мире памятников - это совершенно отдельная тема) ? Я бы не назвал её слишком интересной, в наших впечатлениях она полностью уступила посещённой позже Лукке. Но и здесь есть немало обаятельных уголков и любопытных достопримечательностей, не упомянуть которые было бы просто несправедливо. И о том, какой мы увидели Пизу, и пойдёт далее рассказ.


Довольно приятный, не в пример многим провинциальным городкам, аэропорт Пизы, названный в честь самого знаменитого местного уроженца - Галилео Галилея:




Пиза стоит на берегах той же самой реки, что протекает и во Флоренции - Арно, разделяющей город на 2 неравнозначные по интересности части. Воды реки мутные, её набережные - без особых изысков, дома вдоль берегов разноцветные, но блеклые (что называется – пастельных цветов). И тем не менее, из всего этого местами рождаются вполне симпатичные виды:














На одном из берегов можно увидеть очень любопытную церковь Богородицы Santa Maria della Spina (Spina по-итальянски означает "шип"), названную так после того, как в 14 веке в неё поместили один из шипов (настоящих или нет - тайна сия велика есть ) тернового венца Христа. То были времена, когда религиозные святыни, вывезенные крестоносцами из Иерусалима, а позже - из разграбленного Константинополя, потихоньку распространялись по всей Европе. Естественно, подлинность многих была сомнительной (известно несколько одних только "официально признанных" голов Иоанна Крестителя), но церковь всегда интересовала не столько истина, сколько обилие самих предметов поклонения ("...появятся алтари, вознесутся шпили соборов и храмов... А те, кто искал нового знания и духовного роста, вместо них получат новые предрассудки и новые ограничения: колокола и символы, правила и песнопения, церемонии и молитвы, одеяния, благовония и подношения золота. Сердце религии вместо любви наполнит золото. Золото, чтобы сооружать все больше храмов, золото, чтобы купить на него мечи, которыми потом обращать неверующих, спасая их души..." - Р. Бах).

Церковь столь небольшая, что кажется игрушечной. И вместе с тем - изящной и очень красивой :

[savl1]

Особенно прекрасен один из боковых фасадов . Тут и богатый декор с готическими остроконечными арками, и статуи апостолов, и прочие скульптуры, изображающие святых и ангелов (некоторые из них считаются работой знаменитой мастерской Пизано, в частности, самого Джованни).









Даже столь небольшая церковь обладает очень немаленьким «бестиарием»: горгульи здесь – просто на любой вкус :











А это вид со стороны апсиды (то есть сзади), которой в классическом понимании этого слова просто нет:



Честно говоря, с точки зрения своего расположения церковь выглядит как инородное тело . И впечатление не обманывает: раньше она находилась ближе к реке, но страдала от её разливов и уже в 19 веке была перенесена на новое место, где мы её сегодня и видим.






Романская церковь св. Матфея (справа) и Дворец Медичи (левее):



Внутри церкви – поразительная роспись потолка (фото не моё):





Сам дворец был построен задолго до того, как династия Медичи получила в Европе широкую известность. Ещё в 14 веке здесь обитали тогдашние синьоры Пизы, и только в 1446 году дом приобрели представители одной из ветвей рода Медичи, и позже знаменитый Лоренцо Великолепный использовал его в качестве своей пизанской резиденции.




Небольшие «зарисовки», сделанные во время прогулок по городу:











Памятник великому герцогу Тосканы Фердинандо I из рода Медичи – сыну Козимо I, о котором я скажу чуть ниже:





Старый город Пизы... На первый взгляд, он не слишком привлекательный - скорее изрядно обшарпанный . И уж точно не соответствует классическому, хоть и стереотипному, представлению об "аутентичном средневековом городке с узкими каменными улочками". Вначале он не впечатляет: ты просто идёшь по нему, машинально крутя головой и периодически делая "дежурные" снимки . Ну да... церковь, улица, площадь... Ещё церковь... Памятник... Но в какой-то момент ты с огромным удивлением осознаёшь, что ты "попался" . Что ты уже находишься в "паутине" здешней атмосферы, в плену её обаяния . Что тебе совсем не хочется отсюда уходить. Что внутренне ты уже мечтаешь: "Ну пожалуйста, ещё ! Ещё церковь, ещё улицу, ещё площадь ! " Да, это не "европейская медина Бари", это не столь любимые мной "маленькие каменные городки", но старый город Пизы - это очень антуражное место, наполненное особым духом, колоритом и шармом . Передают ли это фото - вопрос другой (думаю, скорее нет, чем да ). Но если я когда-нибудь ещё окажусь в Пизе (что маловероятно, разве только ради кратковременного транзита), я пойду не на Поле чудес, а в лабиринты ободранных, невзрачных, но столь обаятельных кварталов здешнего исторического центра.

[Agafa P.]

Очередной прекрасный рассказ! все отчеты savl1 можно использовать, как путеводители по тем местам, которые он посетил.
Меня тут в личке недавно спросили - какими путеводителями вы пользуетесь. И я ответила - никакими. Я читаю то, что пишут люди о своих путешествиях и выискиваю в них то, что было бы интересно для меня.
Этот отчет в части Чинкве Терре надо распечатать всем будущим путешественникам по этому региону) И все так и посмотреть.

За Пизу отдельное спасибо. И за церковь Богородицы Santa Maria della Spina. Была я в Пизе как-то 31-ого декабря, посетила поле Чудес и решила, что в Пизе была... Не была, как выяснилось... Теперь, может, и заеду еще раз.

Жду Умбрию. Этот регион меня манит, только сутки там была и уверена, нам столько интересного покажете!

[savl1]

Очередной прекрасный рассказ! все отчеты savl1 можно использовать, как путеводители по тем местам, которые он посетил.
Меня тут в личке недавно спросили - какими путеводителями вы пользуетесь. И я ответила - никакими. Я читаю то, что пишут люди о своих путешествиях и выискиваю в них то, что было бы интересно для меня.
Этот отчет в части Чинкве Терре надо распечатать всем будущим путешественникам по этому региону) И все так и посмотреть.

За Пизу отдельное спасибо. И за церковь Богородицы Santa Maria della Spina. Была я в Пизе как-то 31-ого декабря, посетила поле Чудес и решила, что в Пизе была... Не была, как выяснилось... Теперь, может, и заеду еще раз.

Жду Умбрию. Этот регион меня манит, только сутки там была и уверена, нам столько интересного покажете!

спасибо.
Очень приятно, тем более, что сам я понимаю, что объективно это не самый лучший мой рассказ

А про Умбрию, не боюсь показаться нескромным, расскажу много интересного - она оказалась очень "моим" регионом, так что вдохновения для рассказа, думаю, долго искать не надо будет

[savl1]

Ещё одна красивая, хоть и выглядевшая слегка заброшенной церковь - San Paolo a Ripa d'Arno (Св. Павла на берегу Арно) - одна из самых старых в городе, бывшая когда-то, между прочим, собором Пизы .



Обратите внимание: колонны лоджий на фасаде совсем не одинаковые:



За церковью расположена кирпичная часовня св. Агаты, датируемая 11-12 веками. Раньше она составляла с церковью единое целое, но в результате бомбардировок 1943 года соединяющие их конструкции были разрушены и по решению городских властей так и не восстановлены.






Площадь Рыцарей (Piazza dei Cavalieri) - старейшая площадь в Пизе с 1000-летней историей. Когда-то здесь был Римский форум, а во времена средневековья размещались городские власти. Своим названием Площадь Рыцарей обязана тосканскому военному Ордену святого Стефана, учреждённому герцогом Козимо I, представителем одной из ветвей династии Медичи (он же стал первым Гроссмейстером новоявленного Ордена). Здесь же в 1406 году флорентийский эмиссар провозгласил конец независимой Пизанской республики (Первой республики, если быть точным), которая после полуторавекового противостояния была присоединена к Флоренции.

Сегодня архитектурный ансамбль площади, перестроенной в 16 веке, составляют несколько дворцов, самыми заметными из которых являются Дворец рыцарей святого Стефана, или Palazzo della Carovana с фасадом, украшенным техникой сграффито (или граффито), и Дворец Часов, а также рыцарская церковь святого Стефана. Перед Дворцом рыцарей установлена статуя Козимо I.












А это центр новой Пизы – большая овальная площадь Виктора Эммануила. Здесь расположен городской автовокзал, туристическое бюро, подземная парковка, здесь устраиваются утренние ярмарки.











Такое колоритное готическое окошко – автобусная «бильетерия»:




Ещё две известные городские площади, названные в честь Гарибальди и 20 сентября (этот день, считающийся национальным праздником, после взятия и присоединения Рима к Итальянскому королевству в 1870 году стал завершающим событием рисорджименто - движения итальянского народа за объединение раздробленной Италии), находятся друг напротив друга на разных берегах реки Арно и соединяются мостом Понте-ди-Меццо:






Самым красивым сооружением на них, на мой взгляд, является здание бывшего дворца Гамбакорти (Palazzo Gambacorti):



А недалеко от него возвышается часовая башня Преторианского дворца:



Площадь Данте Алигьери, на которой почему-то нет напрашивающегося памятника поэту :

[savl1]

Два «коврика» :



Ан нет, оказывается, целых 3: вооон в глубине магазинчика «третий» разлёгся :



Их, тосканский, ответ брюссельскому Писающему мальчику :






Ещё одна старая (построена в 10-11 веках за пределами городских стен на месте древнего святилища, посвящённому богу Марсу) церковь (San Michele in Borgo) с классическим «пизанским» фасадом 14 столетия, украшенным арочными лоджиями:



«Помни о смерти» - заповедь, в общем-то, универсальная, но почему-то я нигде, кроме Италии не встречал столь повального увлечения темой скелетов и черепов, причём – в самых разных регионах…



Красивая аркадная "продовольственная" (на которой со средневековых времён устраивались городские рынки) площадь Piazza delle Vettovaglie. Рынки, как видно, здесь проводятся и сегодня – правда, в основном, вещевые. А вот к вечеру площадь поступает в распоряжение чревоугодников.





Небольшая «пьяцетта» без названия перед церковью Santa Maria del Carmine. Меня, правда, больше заинтересовала не пресноватая внешне церковь, а симпатичный неоготический дом за ней:



А «женский», как мне почему-то показалось издалека , памятник оказался посвящён ни больше ни меньше, как самому Никколо Пизано, знаменитому средневековому скульптору, который прожил в Пизе около 5 лет (и именно здесь, кстати, родился его сын, ставший не менее знаменитым - Джованни Пизано).




Гвельфская башня (Torre Guelfa) - то немногое, что осталось (на самом деле и она пострадала по время 2-й мировой войны и позже была восстановлена) от Старой цитадели - флорентийской крепости, предназначенной для обороны города со стороны моря:



А на месте Новой крепости, построенной флорентийцами после взятия Пизы, сегодня располагается один из городских садов - Giardino Scotto:











Небольшая аскетичная площадь перед ещё более аскетичной церковью св. Франциска:



Украшение фасада церкви св. Павла в саду (San Paolo all'Orto):



Так что в целом Пиза - городок вполне колоритный . Мне понравилось, как сказал один коллега-путешественник: "туристам отдано на откуп Поле чудес - а остальное жители оставили себе" . Хотя определённое преувеличение здесь, безусловно, есть: русскую речь в самых разных уголках Пизы мы слышали очень часто...

[savl1]

Что же касается главного достояния Пизы - так называемого Поля чудес, ансамбль которого, кроме знаменитой падающей (точнее, уже переставшей это делать) Башни, составляют прекрасный собор, баптистерий и кладбище Кампо-Санто, то оно великолепно, слов нет . Правда...

Впервые я побывал здесь 15 лет назад, в составе группового автобусного тура. И был просто потрясён. Нет, Пиза не стала главным событием той поездки, она неизбежно осталась в тени суперграндов - Рима, Флоренции и Венеции, но впечатление всё равно было колоссальное. В том числе - от самой башни. Я помню, как меня поразила степень её наклона: несмотря на уйму увиденных ранее картинок, я даже не представлял, насколько действительно "падающей" она выглядит вживую (кстати, тогда её отклонение от вертикали действительно находилось на максимуме и составляло 5° 30', а сейчас, после недавно проведённых работ по укреплению башни, наконец-то прекративших её дальнейшее падение, угол наклона сократился до 3° 54').

И вот теперь я снова стою здесь и ... ничего не чувствую . Нет, я вижу, что это красиво, очень красиво, но того трепета, почти священного, той дрожи от увиденного, того неописуемого восторга уже нет. Что это ? Пресыщенность от многочисленных поездок последнего времени ? Но ведь я продолжаю восхищаться маленькими каменными городками Испании, разноцветными площадями Бельгии, мечетями Каира и Стамбула, труллями Альберобелло и ажурными фасадами готических соборов в самых разных странах. Общее отношение к Италии ? Но увиденная в прошлом году Матера затмила собой не только Рим и Флоренцию, вместе взятые, но и многие любимые мной испанские города. Или это то самое (несколько перефразируя известный афоризм) "никогда не возвращайся в те места, где тебе понравилось" ? Ответа нет, да и так ли он важен ? Важно лишь то, что Пизанское чудо действительно вызвало искреннее восхищение, но так и не прошло через моё сердце . И тем не менее, это, на мой взгляд - всё равно одна из супертоповых достопримечательностей даже в масштабах такой страны, как Италия .







Вечерняя «движуха» на прилегающих улицах:





Народ до сих пор активно продолжает "подпирать" руками башню на своих фото . А мы решили немного соригинальничать и подпереть её пяткой. И даже не своей :




Новыми впечатлениями на Поле чудес стали посещение баптистерия и Кампо-Санто, тем более, что они прекрасно вписываются в билет, дающий право на посещение любых двух местных достопримечательностей, кроме самой Башни (вход в собор свободный). Баптистерий изнутри (но не снаружи !), по-моему, уступает флорентийскому.





Главное его богатство – 6-угольная кафедра, стоящая на спинах трёх мраморных львов – работа знаменитого Никколо Пизано:



Можно подняться на верхнюю галерею баптистерия – по вполне средневековой, не испорченной современными реставрациями винтовой лестнице, идущей вдоль стен:



Во время подъёма в какой-то момент прямо напротив в окошке открывается эффектный вид на главный фасад собора:



Наверху ничего интересного нет, кроме нового и довольно интересного ракурса на зал баптистерия сверху вниз:




Примыкающее к собору Монументальное кладбище Кампо-Санто напоминает монастырский клуатр. В его названии ("святое поле") нашла отражение легенда, согласно которой этот огромный некрополь построен на земле, привезённой на десяти кораблях в Пизу из Иерусалима во времена Крестовых походов.







В галереях кладбища установлены погребальные памятники, причём в некоторых используются древние римские мраморные саркофаги 2-4 столетий – в них хоронили богатых горожан. Впрочем, судя по величественному виду других, более поздних гробниц, их "клиенты" тоже отнюдь не бедствовали...













Один из античных саркофагов имеет особую историческую и художественную ценность. Он датируется концом 2 века, а барельеф на нём изображает широкоизвестную сцену из древнегреческой мифологии – трагическую историю Федры и её пасынка Ипполита. Говорят, что сам Никколо Пизано не только восторгался им, но и досконально изучал воплощенную в нём технику древних мастеров, что впоследствии нашло отражение в его творчестве.



Захоронения здесь есть и в полу галерей, прямо в «святой земле», если верить преданиям:







На одной из стен Кампо-Санто можно увидеть огромные цепи. Когда-то они перекрывали доступ в пизанскую гавань. После того, как Пиза потерпела поражение от генуэзцев, часть цепей была отвезена в Геную, а часть передана Флоренции, бывшей союзницей Генуэзской республики. Столетия спустя оба города вернули цепи в Пизу в знак примирения и дружбы .



А для этого визжащего от избытка ощущений молодого дарования Кампо-Санто – пока ещё всего лишь место, где можно от души порезвиться :



Вид на Пизанскую башню и купол собора из галереи Монументального кладбища:

[savl1]

Ну и главное сооружение на Поле чудес – Дуомо, пизанский собор (в конце концов, падающая башня – всего лишь его колокольня), на мой взгляд, один из самых красивых в Италии :






















Кафедра работы Джованни Пизано, изготовленная в начале 14 века и счастливо пережившая сильный пожар 1595 года:




У стен собора мы стали свидетелями необычной фотосессии. «Курсанты» (условно назову их так), сначала посетившие Кампо-Санто,



скучковались на травке на фоне баптистерия для группового фото с пожилым отцом-командиром посередине, а снимал их «капрал» (опять-таки условный термин за незнанием итальянской воинской «табели о рангах») в очень колоритной и явно парадной форме:







На всё это уже с заметной усталостью взирает с высоты своего постамента римская волчица:




В одном из кафе недалеко от Поля чудес мы поужинали – нас привлекло именно это своей радующей глаз раскраской (меню везде были примерно одинаковыми):





Пицца (а своё итальянское путешествие мы решили завершить именно пиццей), кстати, оказалась неудачной , равно как и другая, которую мы купили «на вынос» в долгую завтрашнюю дорогу уже в другом кафе. Всё-таки покупка пиццы даже в Италии – это большая лотерея . Конечно, мне могут возразить, что, мол, «места надо знать», но, во-первых, и без этого порой попадаются вполне удачные, как попалась и нам в первый день в Марине-ди-Пиза (я о ней писал выше), а во-вторых, я лично не готов специально топать на другой конец города ради какого-то конкретного блюда или ресторана…


Пока мы ужинали, наступили сумерки. Собственно, мы так и планировали – посмотреть вечернюю подсветку Поля чудес. И не могу сказать, что она оказалась очень уж запоминающейся – если б не белый цвет здешних сооружений, они с трудом выделялись бы на фоне ночной тьмы .





И немного вечернего города – в основном, уже знакомых нам мест:




















В завершении небольшого рассказа о Пизе – довольно красивый, на мой взгляд, вид из окна нашего отеля на городские крыши. На одной из фотографий можно даже увидеть купола собора и баптистерия и «макушку» падающей башни: