Ryanair поставил рекорд собственной щедрости, и стоимость всех перелетов по маршруту Таллин – Бергамо – Бари – Мальта – Турин, Бергамо – Таллин не достигла и 100 евро. TrenItalia решила от ирландцев не отставать, и все переезды по железной дороге превысили заветную черту в ту же стошку только на 2 евро. В такой ситуации Luxexpress не мог позволить цене переезда СПб – Таллин – СПб быть дороже тысячи более, чем на 100 рублей. А наибольший урон кошельку совместными усилиями нанесли - и рентконтора Maggiore в Сан-Ремо (135 евро за 2е суток с полной страховкой, купленной на месте).
Таллин – не Рига, в том смысле, что добираться из Петербурга в два раза меньше по времени. 6 часов днем в автобусе, не заполненном и на половину (не смотря на январские проблемы с автобусами компании на границах), оказались легкой прогулкой, закончившейся проездом трех остановок за 2 евро на автобусе № 2 от автовокзала до Таллинского аэропорта.
Самолет из Таллина в Бергамо улетел вовремя и вместе со мной. Удивила либеральность Райнэйра к размеру ручной клади. Такая же, если не большая, либеральность наблюдалась и на всех остальных перелетах. Народ грузился с двумя, как правило, сумками, каждая из которых была по размеру больше официально компанией разрешенных. Следили только, чтобы сумок было не больше двух). А вот либеральность экипажа в отношении употребления пассажирами пронесенного с собой алкоголя не понравилась. Некоторые представители русскоязычной эстонской молодежи так интенсивно готовились к покатушкам в Альпах, что не смогли самостоятельно спуститься по трапу в пункте прибытия. Хотя, это уже стариковское ворчание).
Поскольку ни лыж, ни сноуборда с собой у меня не было, через заднюю дверь самолета я скатился одним из первых, купил 24 часовй билет на автобус (и фуникулер) за 5 евро в окошке Autostradale и, дождавшись номер 1-Airport Bus, через 10 минут (в первом часу ночи) подъезжал к остановке у ж,д вокзала. Информацию об автобусе можно найти здесь https://www.atb.bergamo.it/en/atb-netwo ... irport-bus
На букинге в Бергамо (как и почти во всех остальных населенных пунктах по маршруту движения) была забронирована гостиница B&B Bonomelli за 43 евро. Я предупредил о позднем заезде, поэтому меня ждали. Гостиница удобна для путешественников, не планирующих длительное пребывание в столице провинции Бергамо. Расположена близко от авто и жд вокзалов и остановки автобуса из и в аэропорт. Есть чайник, кофе, чай. Тепло и чисто. Отличный, для такой категории гостиниц, завтрак. Можно оставить багаж. Из недостатков (скорее собственного интеллекта) можно отметить задумчивый (минут на 5, не менее) кондиционер. Но хуже, если у Вас чуткий сон. В этом случае - вам не сюда. Номера в полуподвале, окна выходят на дорогу в метрах 3 с интенсивным движением. Утром народ идет на работу и гремит по крышкам от ливневых стоков в 20 сантиметрах от окон. Но если сон крепкий – это идеальный вариант на одну ночь. Хотя утром выяснилось, что район занят, в основном, новыми итальянцами из северной и несеверной Африки, ночью это никак не проявлялось.
18 января.
В Бергамо я не бывал, и меня интересовал, в первую очередь, Верхний город. Туда, с первыми лучами январского восходящего солнца, то есть в 8 утра, я и направился. Легкий морозец предлагал ощущать себя бодрым и веселым, поэтому после 10 минутной прогулки по симпатичным улочкам я вышел на площадь Piazza Giacomo Matteotti. На ней я насчитал 6 памятников, из которых самым запоминающимся стал Monumento al Partigiano.
(Приношу извинения за качество некоторых фотографий. При обработке на устройстве с маленьким экраном повышение резкости привело к зернистости, а исходники удалены.). С площади открылся знакомый по многочисленым фото вид на Верхний город (с башней Torre dei Caduti),
и стало понятно, что ближайшая цель моя – станция фуникулера уже близка - по viale Roma, незаметно переходящей в viale Vittorio Emanuele II, поворачивающей направо.
Служащий подъемного механизма, не смотря на мои пояснения, попросил прокомпостировать мой 24 часовой билет, что я и сделал с легким сердцем. Он же не знал, что билет с моей помощью уже приобрел бессмертие. Накануне в автобусе при попытке засунуть проездной документ в компостер и таким образом отметить начало (и соответственно, конец) его действия, выяснилось, что устройство забито бумагой. Водитель не проявил никакого интереса к неисправности, и только помощь молодого человека с гвоздиком (зачем ему гвоздик?) позволил исполнить потребительский долг. При чем, на радостях и с целью убедиться в исправности компостера, я проделал процедуру дважды. Естественно, дата и время стали практически нечитаемыми, но они никого во время всех поездок так и не заинтересовали.
Несколько минут подъема сквозь венецианские крепостные стены с видом на Бергамо в дымке,
пара минут для ориентировки на местности на рыночной площади,
5 минут по via Gombito, и вот она – Старая площадь - Piazza Vecchia.
Честно говоря, она меня немного разочаровала. Возможно, дело в недостатке освещенности, но «одна из красивейших площадей мира» мне представлялась несколько иначе. Вернее, разочаровала наполовину. Вид на старую ратушу Палаццо делла Раджоне - Palazzo della Ragione 12 – 15 веков, башню Торре Чивика 11-12 веков, Палаццо дель Подеста 14 – 16 веков и фонтан со сфинксами, построенный в 18 веке по приказу венецианского наместника Контарини, не может не понравиться даже без древнеримского форума, когда-то располагавшегося на этом же месте. А вот вид на белый дворец Палаццо Нуово – Новый дворец, который хотя и строился с 17 по 20 века и был резиденцией городских властей до 1873 года, оставляет равнодушным.
Пройдя под самым старым муниципальным учреждением в Италии, забыв при этом посмотреть на стрелку солнечных часов, построенных под старой ратушей более 200 лет назад и показывающих время полдня и дату, я оказался в одном из самых, на мой взгляд, красивым мест Италии - площади Дуомо.
Вход в Капеллу Коллеони (Cappella Colleoni) почему то был закрыт, так что посмотрев на интерьер с порога, а затем на многострадальный баптистерий (построенный изначально Джованни да Кампионе в 14 веке в базилике святой Марии Маджоре, разрушенный в 17 веке и восстановленный в конце 19 века на нынешнем месте),
и увидев справа от капеллы открытую дверь, я туда и направился. Позже я узнал, что это Curia Vescovile (Aula Picta) – в моем понимании какое-то помещение дворца епископа. Стены украшены фресками 14-го века, а само помещение изначально было высотой почти 10 метров (сейчас по полом гараж и склад).
Выйдя из курии с другой стороны и обойдя маленькую округлую Темпьетто ди Санта Кроче первой половины одиннадцатого века, решил зайти в Большую базилику Богоматери (Basilica di Santa Maria Maggiore) с юга, через портик белых львов.
Базилика, в отличие от капеллы, довольно просто выглядящая снаружи (за исключением северного и южного портика, созданных Джованни да Кампионе в 14 веке), поражает богатством барокко внутри. Построенная в 12 веке то ли для избавления от чумы, то ли от засухи, церковь продолжала украшаться в течение многих веков. Мне приглянулась исповедальня начала 18 века.
Покинув базилику через северный выход (с красными львами),
зашел в кафедральный собор, посвященный св. Александру Мученику, покровителю Бергамо - и обнаружил там первого человека, встретившегося мне в процессе осмотра учреждений религиозного культа.
Не знаю, связано ли это с отсутствием людей, или, действительно, место святое, тысячелетиями выбираемое для строительства храмов, но ощущение близости к чему-то высокому и светлому возникало и в базилике, и в Дуомо.
Тут часы пробили 10 и можно было заняться любимым делом – залезть на какую-нибудь башню и посмотреть на город с высоты.
Над Пьяцца Веккья на 52 метра (что делает ее самой высокой башней в городе) возвышается Торре Чивика (Башня граждан), которая соединяет между собой ратушу Палаццо делла Раджоне и дворец мэра Палаццо дел Подеста. Каждый вечер на башне уже 360 лет в 22.00 ч. самый большой колокол в регионе Ломбардия бьет 100 ударов, которые в старые времена предупреждали жителей о закрытии всех четырех ворот старого города. Колокол был отлит в середине 17 века, а за свои размеры был прозван “Колоколище” или “Кампаноне”. Это название перешло и самой башне. Вход на башню стоит 3 евро. Можно воспользоваться лифтом, а можно подняться и пешком. Во втором случае вы принесете дополнительную радость поднимающимся на лифте.
Налюбовавшись видами с высоты птичьего полета (если мерить от нижнего города), направился было по via Bartolomeo Colleoni к фуникулеру на Сан Виджилио, но не смог устоять перед соблазном заглянуть в широко открытую дверь церкви Святой Агаты. И не зря, так как в ней находится недавно отреставрированный алтарь начала 16 века - непорочного зачатия (Ancona dell'Immacolata), авторство которого приписывается Jacopino Scipioni, и который играл важную роль в теологической дискуссии по поводу этого самого непорочного зачатия.
В конце концов достигнув ворот Porta S.Alessandro и «полюбовавшись» на умение арабской иммигрантки поднимать пыль там, где ее практически нет, при этом кашляя во все стороны, еще одним фуникулером поднялся на холм Сан Виджилио (San Vigilio). На нем расположена одноименная крепость Castello di San Vigilio. Честно говоря, крепость вообще ни о чем. Лишь на самом верху есть ровная площадка, удобная для осмотра окрестностей и приема солнечных ванн.
Недалеко от станции фуникулера находится также маленькая одноименная церковь.
От церкви и с балкончика на станции открываются панорамные виды на Бергамо (в первую очередь на Верхний город)
и окрестности (из которых мне известен только Monastero d'Astino).
Но дымка эти виды портит).
Проведя на холме минут 30 и спустившись обратно в Citta Alta, прогулялся сначала по via S. Salvatore а затем по via Arena. На первой ангелы у входа и римский фрагмент двери завлекли меня в пустую церковь, носящую с улицей одно название. В церкви я обнаружил картину Св. Иосиф с младенцем кисти Дж. Тьеполо и фреску 15 века «Мадонна на троне и св.Пантелеймон».
А на via Arena зашел во двор музея Доницетти, а напротив него посмотрел на дверь церкви 14 го века S.Grata in Columnellis.
На этой же улице я встретил аж две группы русскоязычных туристов.
Поглазев на общественную прачечную конца 19 века на улице Лупо, сооруженную для профилактики холеры,
и огорчившись ремонтным работам в церкви San Pancrazio ( что не помешало рассмотреть портал 9 века и фонтан 16 века перед ним),
я посмотрел на часы и понял, что надо направляться в гостиницу за сумкой, а затем и в аэропорт. Но времени на церковь святого Михаила (Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco) я оставил. В крипту со фресками ранее 13 века я не попал, но сама церковь, привычно совершенно пустая, была открыта. Так что фресками 15 (Лоренцо Лотто) и 16 веков полюбоваться ничто не помешало.
Тут и аккумулятор в камере сдох. В нижнем городе времени хватило, чтобы взглянуть на похожий на крематорий дворец почты (Palazzo delle Poste) – шедевр фашисткой идеологии, и на церковь святого Александра у колонны (Basilica di Sant’Alessandro in Colonna). Церковь была закрыта, а о камере в телефоне я вспомнил минут через 5, так что видна только ее колокольня.
Взяв в гостинице оставленный багаж, уже через 5 минут сидел в автобусе, направляющемся в аэропорт. С автобусами может возникнуть путаница, так остановки у вокзала в сторону аэропорта и из аэропорта расположены на одной стороне по ходу движения. Но если на пути из аэропорта автобус останавливается на Viale Papa Giovanni XXIII, то остановка автобуса в аэропорт расположена справа от Макдональдса, если смотреть от ж/д вокзала, на той же стороне улицы, на какой находится и Макдональдс. Дорога занимает днем не более 20 минут. В аэропорту Бергамо из чистой зоны аэропорта открывается лучший вид на город. При посадке поразило желание большой части пассажиров протиснуться в ворота раньше других, но есть предположение, что это гости с другого берега Адриатического моря. Самолет взлетел ровно в 15.45 и через полтора часа приземлился в аэропорту Бари.