Кампания (Неаполь — Поццуоли — Искья — Помпеи — Геркуланум — Сорренто — Амальфийское побережье — Амальфи — Тропа Богов — Пертоза — Казерта) + Тиволи

[Galuk]

Тропа, конечно, понравилась. Не скажу, что её смогут прямо уж все преодолеть

Очень понравились Ваши фотографии, все так реалистично, что глядя на некоторые снимки, мне было страшно.
Мне кажется, фотографий с таким ракурсом я не встречала.
В планах было пройти по тропе богов, но после Вашего рассказа появилось сомнение...

[tolius]

Очень понравились Ваши фотографии, все так реалистично, что глядя на некоторые снимки, мне было страшно.
Мне кажется, фотографий с таким ракурсом я не встречала.
В планах было пройти по тропе богов, но после Вашего рассказа появилось сомнение...

Спасибо! Ох, я ж себе этого не прощу, если кого-то своим рассказом заставлю отказаться от такой красоты. Как вариант — на тот случай, если нет особого желания карабкаться по камням — мог бы рекомендовать начать тропу из Бомерано, а там уже смотреть по обстоятельствам. Первая часть пути мне показалась достаточно приличной. И виды там сразу восхитительные. Так что вполне можно и не идти до конца. Прогуляться, полюбоваться, а как надоест, развернуться и пойти обратно.

[Galuk]

Ох, я ж себе этого не прощу, если кого-то своим рассказом заставлю отказаться от такой красоты.

Не переживайте) Вы же не придумали ничего, фотографии отражают то, что есть на самом деле, а уж принимать решение человек должен сам) А Вам спасибо за то, что показали эти чудесные места!

[tolius]

--------======== ПЕРТОЗА ========--------

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и нам приходилось прощаться с Амальфийским побережьем в широком смысле и с Аджеролой в частности. Так не хотелось выезжать из просторной квартиры, служившей нам временным пристанищем на протяжении нескольких предыдущих ночей. Квартира была настолько большой, что сначала, сразу после заселения, мы в ней могли заблудиться, а вот сейчас, при отъезде, надо было не забыть забрать все вещи. Последнее нам так и не удалось: кое-что из свежекупленного осталось хозяевам квартиры на память. Возвращаться за 100 с лишним километров явно не имело смысла.

План на этот день у нас был наполеоновский, но по сложившейся традиции он не был осуществлён до конца. Сначала надо было выехать из Аджеролы на знаменитую SS163 «Амальфитана». Серпантин на спуске здесь самый серпантинистый (я думаю, вы помните тот маршрут из Амальфи до Аджеролы). Выехав на SS163, мы сразу же оказались в другой провинции. Что интересно — почти весь Соррентийский полуостров относится к Неаполитанской метрополии, за исключением небольшого участка Амальфийского побережья вместе со всеми туристически значимыми городками и дорогой, их связывающей, — всё это уже относится к Салернской провинции. Неаполитанская метрополия возникла как раз за несколько месяцев до нашего приезда сюда. Сначала это была Неаполитанская провинция, но по недавно проведенной реформе в Италии образовывалось 10 метрополий — там, где имелся крупный город, к которому по сути присоединялись и так давно уже зависимые от него в экономическом и инфраструктурном плане близлежащие городки и селения. Неаполь, конечно, настолько велик, что поглотил всё в пределах Неаполитанского залива.

Так что сначала мы въехали в Салернскую провинцию, где у нас имелись виды на пещеры Пертозы и храмы Пестума. Далее же мы планировали вернуться в Неаполитанскую метрополию, быстро её проехать и въехать в провинцию Казерты, точнее в её столицу, где и должны были заночевать. Что же пошло не так? Да как всегда — стечение обстоятельств, но обо всём по порядку. Сначала мы проехали Амальфи и направились к Салерно. Его, конечно, тоже можно было посетить, но мы решили, что не в рамках этого путешествия. Всё-таки это достаточно большой город (135.000 населения) — по сравнению с городками Амальфийского побережья. Только остановились, сделали несколько фото и поехали дальше.







Первое, что нас должно было бы насторожить, — это какой-то замысловатый выезд на магистраль А2. Нас в Салерно повело по каким-то закоулкам, пришлось проехать по очень узкой улице с большим уклоном, спуститься почти к морю, а потом опять взбираться вверх, при этом постоянно петляя. Но нам было не до того, чтобы задумываться: ведь надо же было ещё успевать любоваться потрясающими панорамами вокруг.

Вскоре мы въехали на А2, которая оказалась абсолютно бесплатной. Время терять не хотелось, поэтому мы задействовали максимально разрешённые 130 км/ч. В очередном туннеле недалеко от Салерно крайние правые полосы почему-то образовали затор. Ну, думаю, видимо, всем надо направо по выезде из туннеля. Нам же надо было прямо, а наша полоса была свободна и хорошо просматривалась далеко вперёд. И тут какое-то корыто (микроавтобус) решило объехать пробку и выехало из полосы справа от нас прямо в середину нашей. Да ё-ё-ё-ёжкина ж мать! Дело происходит в туннеле, у меня 130 км/ч, у него 5 км/ч, слева от меня стена, а справа все полосы забиты машинами… Я — тормоза в пол, машину начинает водить из стороны в сторону (АБС я не почувствовал), еле удерживаю авто в полосе — слава Богу, удаётся всё-таки остановиться аккурат метрах в двух от этого корча. Визг от тормозов, усиленный многократно туннельным эхом, был, конечно, эпичным. Даже не хочу думать, что бы было, сделай он свой манёвр на секунду-две позже…

Крайняя левая полоса вскоре тоже стала загруженной, а поэтому пришлось постоять в пробке, которая, прилично отняв нашего времени, в конце концов всё-таки рассосалась. Подъезжая к Пертозе, навигатор сказал нам съехать с магистрали немного заранее на пустую локальную дорогу, которая, к удивлению, оказалась абсолютно безлюдной (безмашинной). Но радоваться сему факту нам удалось недолго: через несколько километров на нашем пути обнаружились бетонные блоки, полностью перекрывающие проезд. Мы немного попетляли, но так и не смогли отыскать объездную дорогу — мы были зажаты между рекой с одной стороны и автострадой на опорах с другой. Пришлось вернуться на магистраль и уже по ней проехать немного за Пертозу. Только оттуда мы смогли-таки подъехать к долгожданной местной достопримечательности.

Что же нас сюда потянуло? Нет, не сама Пертоза (690 жителей), в которую мы даже не заезжали. Здесь за миллионы предыдущих лет была образована система карстовых пещер с подземной рекой — Grotte di Pertosa-Auletta, ещё называемые как Grotte di Pertosa («пещеры в Пертозе») или Grotte dell'Angelo (в честь Архангела Михаила — чаще всего переводят как «пещеры дель Анджело»). Пещеры были обитаемы: здесь найдены останки животных и людей разных периодов, начиная с бронзового века и времён этрусков и заканчивая христианами, спасавшимися от гонений, и итальянцами XX века, прятавшимися от бомбёжек Второй мировой. На входе можно найти следующие схемы:





Заплатив на кассе полтора евро за парковку, мы были огорошены тем, что следующая экскурсия только через несколько часов. Мне почему-то казалось, что тут должны запускать чуть ли не каждый час — ан нет, надо было всё-таки заранее свериться с расписанием на их сайте http://www.grottedipertosa-auletta.it/. Ну что ж, после пробки мы уже стали подозревать, что планы на сегодня придётся сокращать. Сейчас же мы твёрдо решили, что не стоит заезжать впопыхах в Пестум — лучше оставшееся время пустить на Казерту. Всё-таки Пестум заслуживает отдельного, более вдумчивого посещения. В принципе, уже насобиралось достаточно мест на следующее отдельное путешествие по Кампании: Неаполь с его археологическим музеем и подземельями, остров Капри, Везувий, Равелло, Капуя, Салерно и много чего ещё. Вот пусть в этот список добавится (и далеко не последним!) Пестум.

[tolius]

Всего в пещерах предусмотрено три вида экскурсий. Экскурсия продолжительностью 100 минут (1,5 км пешком, 400 м в лодке) обойдётся в €20. Дети до 6 лет — бесплатно, а подростки (от 6 до 15 лет), пожилые (от 65 лет) и ещё некоторые категории льготников — €15. Экскурсия продолжительностью 60 минут (1 км пешком, 200 м в лодке) — €13 (для льготных категорий — €10). Существует и третий вид экскурсий — для организованных групп, но там надо бронировать заранее.

Разговорившись с женщинами на кассе, мы выяснили, что чуть менее чем через час начнётся-таки отдельная экскурсия (для организованных групп), но на итальянском языке. Терять несколько часов нам не хотелось, поэтому мы попросились на эту экскурсию. Купив билеты, мы отправились к месту ожидания.

Вскоре ко входу в пещеры подтянулась некая группа молодёжи и появился экскурсовод (ну а кто ещё там может быть в куртке и в не по сезону тёплой одежде?). Мы тоже подошли и поинтересовались, не сюда ли нам. Нашим английским мы явно перепугали экскурсовода, который, проверив наши билеты, начал что-то испуганно объяснять на итальянском. Всё было понятно: он не ожидал в чисто итальянской группе, забронировавшей заранее это отдельное посещение, увидеть чужеземцев. Но даже наш упрощённый английский, сведённый в конце концов к одной фразе «it’s okay, no problem», не возымел нужного действия. Экскурсовод достал рацию и связался, по всей видимости, с кассой. Там-то ему и объяснили, что мы были не против. Только тогда он успокоился и честно признался, что на английском знает только «one, two, three», извинился за это и сказал, что, в принципе, вот-вот собирается начать учить английский (ну это уже насколько мы поняли его итальянский ).

Далее с оглядкой на нас, полной сомнений, последовал краткий инструктаж, как себя вести и чего не делать в пещерах. Да чего уж там, всё понятно: от группы не отрываться, в лодке не вставать и не прыгать. Что ещё там могли такого рассказывать? Пройдя немного по очень тёмной пещере, мы подошли к лодке, в которую по очереди спустились и уселись по краям. Перемещение по подземной реке происходит без вёсел или моторов: экскурсовод стоит спереди в лодке и руками в перчатках хватается за трос, натянутый над лодкой. Усилия при этом надо чётко рассчитывать, чтобы аккуратно регулировать направление движения. В какой-то момент нашего экскурсовода отвлекли каким-то вопросом, и вдруг он обнаружил, что мы плывём немного не туда. Он тут же судорожно начал перебирать трос руками, но было поздно — мы врезались в скальный берег. Ничего страшного не произошло, только кто-то тут же вспомнил «Коста Конкордию» и все сразу рассмеялись.

[tolius]

Когда закончилась плавательная часть нашего пути, мы пошли исследовать отдельные пещеры с их причудливым природным обрамлением. В лекции рассказывалось об истории сего места, находках, обнаруженных здесь, а также о сталактитах, сталагмитах, сталагнатах и процессах, их образующих. Всё это демонстрировалось на практике с подсветкой отдельных элементов специальным фонарём.

[tolius]

В пещерах всё вокруг подсвечено различными цветами, но, к сожалению, общая освещённость настолько низкая, что сфоткать там что-либо очень проблематично. Только ближе к концу нас завели в большой зал-пещеру, где был установлен специальный фотоаппарат для групповых снимков с выносным пультом и экраном, на котором можно было оценить получившийся результат. Наша группа сразу же этим решила воспользоваться, поскольку удручающее состояние картинок, выдаваемых смартфонами, явно никого не устраивало. Когда желающие фотографироваться закончились, мы какими-то лабиринтами направились к выходу.

[tolius]

Полюбовавшись вытекающей из пещер водой и прогулявшись вдоль многочисленных местных ларьков с различными безделушками, мы отправились в Казерту.







По спокойной и всё ещё бесплатной А2 мы снова подъезжали к Везувию. Объезжать вулкан навигатор отправил нас с северной стороны — это казалось логичным при движении в сторону Казерты. Что же было нелогично — так это то, что, съехав с автострады, мы с каждым разом всё больше и больше углублялись в какие-то дебри и постоянно имели дело с совсем уж сомнительными дорогами. Дороги имели по одной полосе в каждую сторону, были сильно загружены, но совершенно нас удивило то, когда мы поехали по каким-то совсем непонятным дворовым территориям, где спокойно бегали куры, а иногда и маленькие дети со своими игрушками. Смотрим на карту — да вот она, автострада, сбоку, в метрах 100–200 от нас. Так чего ж нас туда не выводит? Ну, видимо, просто нужно доехать до ближайшего въезда. Едем дальше, но почему-то нас на этот въезд всё не ведёт и не ведёт. В итоге предполагаемое навигатором ещё до начала поездки время маршрута увеличилось на несколько часов. Приближался час пик, движение начало замедляться. Соррентийская тренировка не прошла даром: габариты я чувствовал великолепно, поэтому постоянные разъезды в узких местах не доставляли особых неудобств. Хоть дорога и была загруженной, но всё же здесь не было такого уж безумия, как при поездке от Геркуланума до Соррентийского полуострова. Или я уже привык и перестроил своё сознание?

Непредвиденное удлинение маршрута рушило все наши планы начать знакомство с Казертой в тот же день. Только подъезжая к Казерте, я сообразил, в чём же было дело. Просто, ещё будучи в Сорренто, я решил проверить, действительно ли на всём полуострове нет платных дорог (ввиду последних событий хотелось пользоваться только ими). Для этого я выбирал на навигаторе разные маршруты, попеременно ставя и снимая галку «Разрешить платные дороги». Да, действительно, маршруты получались абсолютно одинаковые — значит, платных дорог там нет. И вот в последний момент я забыл вернуть эту галку в исходное состояние. На Амальфийском побережье это, естественно, никак не проявлялось. А вот далее, по пути в Пертозу, мы же ехали по автостраде. Была бы она платной, я бы заподозрил неладное, если б повело не по ней. Визуально по карте я помнил, что должна быть именно автострада. А вот как там ближе к Казерте, в памяти не отложилось. Заковыристый путь по Салерно должен был, конечно, насторожить, но этого, увы, не произошло. Ну что ж, урок на будущее: с этой галкой в Кампании нужно быть внимательным! Далее таких проблем уже не возникало.

Времени оставалось только на ужин, Казерту же можно было начать и завтра.

[Sherg]

[size=200]--------======== ПЕРТОЗА ========--------[/size


Вскоре мы въехали на А2, которая оказалась абсолютно бесплатной. Время терять не хотелось, поэтому мы задействовали максимально разрешённые 130 км/ч. В очередном туннеле ...

Точно А2? На мишленовской карте Салерно огибает А3. Мне показалось странным, что в туннеле разрешено 130. Тот же источник (ViaMichelin) говорит, что в туннелях ограничение 80. Видимо вы знак пропустили, но хорошо, что обошлось без аварии!
Я успел вернуться из своей отпускной поездки. Вождение, конечно, требует напряжения, особенно когда в первый раз на новом маршруте. Раза два не удалось избежать попадания на "козьи тропы" в Сорренто, хотя был вроде бы предупреждён вашим опытом. В первом случае правда я не стал въезжать и углубляться в тот коридор из каменных стен, вернулся на основные дороги. А во втором случае повезло тем, что мне попался "ведущий" на Мерседесе, поэтому стало спокойнее ехать за ним... Плюс навигатор!... Хорошо, что первый раз он довёл до нашего кемпинга без фокусов. Во время же последующих поездок через Сорренто он часто "терял" координаты, считал, что мы сбились с пути и начинал предлагать другие маршруты. Но к этому времени я уже запомнил нужный путь и поэтому спокойно относился к его фокусам. Причём именно в Сорренто!
Двухколесные, которые в движении, меня не очень беспокоили. Быстро привык и к тому, что сплошная полоса мало к чему обязывает участников движения. К проездам через перекрёстки быстро привыкаешь, все участники движутся с пониманием, а просто руководствовались формальными правилами. Но во второй раз в Амальфи я не поехал: от Позитано до Амальфи и без того узкая, до минимума, дорога заставлена с обеих сторон машинами, мото-, бредут пешеходы по условной обочине. Буквально миллиметровые разъезды со встречными автобусами... Поэтому на этом направлении пару раз ездил в Бомерано, Сан Лаззаро, тоже навещал...

[tolius]

Точно А2? На мишленовской карте Салерно огибает А3.

Похоже, что, начиная с этого года, участок A3 южнее Салерно (от Салерно до Вилла-Сан-Джованни, что у самой Сицилии) переименовали в отдельную автостраду A2 (источник). А тот случай, скорее всего, был в Galleria Montevetrano II. Честно говоря, не могу найти какой-либо информации по скоростным ограничениям в этом туннеле.

Плюс навигатор!... Хорошо, что первый раз он довёл до нашего кемпинга без фокусов. Во время же последующих поездок через Сорренто он часто "терял" координаты…

А вот это интересно. Значит, не у одного меня возникали трудности с навигатором в Сорренто — видимо, не самое лучшее место для сигналов GPS.

…мне попался "ведущий" на Мерседесе, поэтому стало спокойнее ехать за ним…

Нам, кстати, тоже на каком-то участке Соррентийского полуострова попался мерседес. Действительно, производит успокаивающее действие.

Я успел вернуться из своей отпускной поездки.

С удовольствием почитаю ваш отчёт, если вы, конечно, соберётесь его писать!

[Sherg]

начиная с этого года, участок A3 южнее Салерно (от Салерно до Вилла-Сан-Джованни, что у самой Сицилии) переименовали в отдельную автостраду A2

Значит ViaMichelin еще не отработал свою карту...

не могу найти какой-либо информации по скоростным ограничениям в этом (Galleria Montevetrano II) туннеле.

Я смотрел таким способом. Строю маршрут, а в его описательной части указаны и скоростные ограничения, и где камеры стоят, платные участки и пр. В вашем случае действительно выходит, что скорость в нем 130!

Снимок.jpg

[tolius]

--------======== КАЗЕРТА ========--------

Казерта известна благодаря своей самой значимой достопримечательности — Королевскому дворцу. Тут, конечно, есть и другие достопримечательности: Бельведер Сан-Леучо с музеем шёлка, монастырский комплекс Святого Августина, кафедральный собор Казерты, ну и если не в самой Казерте, а поблизости, то ещё и акведук Ванвителли, Королевский дворец в Кардителло, лесной оазис Сан-Сильвестро. Но куда им до всемирно известного объекта ЮНЕСКО! Королевский дворец в Казерте притягивает большое количество туристов из Неаполя, благо добраться сюда на поезде не составляет никакого труда. Кроме того, этот дворец входит в Топ-10 самых популярных (по количеству посетителей) достопримечательностей Италии — примерно 440.000 посещений в год. Согласитесь, войти в десятку лучших не где-нибудь, а в самой Италии — это о чём-то да говорит!

Не все знают, но на самом деле в Казерте целых три достопримечательности, которые включены в список ЮНЕСКО (правда, под единым номером): Королевский дворец с парком, дворцово-парковый ансамбль Бельведер Сан-Леучо и акведук Ванвителли. Но все, кто знают слово «Казерта», обязательно знают и о Королевском дворце.

Вообще же слово «Казерта» образовано от двух латинских слов: Casa(m) («родная деревня») и Irta(m) («расположенная выше»). Сначала на одном из холмов в 10 км к северо-востоку от теперешней Казерты было древнеримское поселение. Впоследствии на его месте была отстроена новая деревушка, которая в настоящее время называется Casertavecchia («Старая Казерта»). После арагонского завоевания Казертавеккьа стала утрачивать своё значение, что привело в XVI веке к началу переселения её жителей. Население деревушки постепенно перемещалось в сторону теперешней Казерты, во владения старинного семейства Аквавива. Однако вскоре это когда-то богатое семейство погрязло в долгах и вынуждено было распродать практически все свои земли. Так их владения перешли к королевской семье, которая к тому времени начала задумываться о небезопасности пребывания в Неаполе, поскольку ввиду развития военно-морского дела город на побережье стало трудно защищать от морского нападения. Приобретённые же земли в глубине материка показались Бурбонам идеальными для строительства нового дворца. Начало большого строительства резко ускорило переселение, которое практически полностью завершилось в XIX веке, когда от былого величия Казертавеккьа не осталось и следа. Так появился новый региональный центр — современная Казерта.

На Казерту у нас был хитрый план. Ну как план — так, намётки. Мы здесь должны были провести две ночи, а значит, у нас в распоряжении был полный день с «подоконниками». Для дворца, в принципе, достаточно полдня, а поэтому оставшееся время можно было отвести на что-то ещё в Казерте и на соседнюю Капую (главным образом на Капуанский Амфитеатр), до которой от Казерты рукой подать. Но, как и любой хитрый план, он на практике оказался трудноосуществимым. Тут надо было изначально всё очень хорошо продумать, просчитать — тогда да, никаких проблем, особенно, когда не привязан к общественному транспорту. В реальности же мы вчера потеряли кучу времени по дороге из Пертозы, а сегодня уже дали о себе знать неудачный выбор месторасположения отеля и проблема с распечаткой билетов на самолёт (подробности позже). Поэтому мы решили отказаться от Капуи, а завтра с утра подъехать только к акведуку, находящемуся на некотором отдалении от города, и сразу же направиться в Тиволи — отнимать время у последнего тоже не очень-то хотелось.

Наше путешествие уже близилось к концу, мы были полны ярких эмоций, много где побывали — и тут ещё включать режим беготни? Не в том плане, что надо куда-то нестись, а в том смысле, что у тебя постоянно будет крутиться мысль, что надо не забывать о времени — ну уж нет! Я думаю, что лучше сразу от чего-то отказаться, чем пытаться это впихнуть, особенно когда в конце путешествия твой буфер впечатлений уже переполнен и ты по объективным причинам не можешь воспринимать увиденное так, как если бы это было в самом начале. Конечно, если б оставалась только Капуя, то было бы обидно её выкидывать, ведь не поедешь же ради неё одной в Кампанию. Но Кампания на практике оказалась очень богатой на интересные места (на мой вкус, конечно, — я никому не навязываю свою точку зрения), а поэтому не вижу никаких проблем, чтобы вернуться сюда разок и нарезать ещё один кружок без повторений, ну или зацепить оставшиеся места проездом в какой-нибудь соседний регион.

Отель в Казерте мы забронировали совсем незадолго до отъезда; выбор при этом, конечно, сузился. Можно было бы снять и квартиру — в последнее время, если останавливаемся больше чем на один день и не нуждаемся в хранении багажа, мы предпочитаем именно апартаменты. Но как-то выбор среди квартир тоже не впечатлял. В итоге был найден отель-ресторан с собственной парковкой недалеко от дворцовой аллеи — имевшийся при отеле ресторан по крайней мере решал вопрос с едой. Проблема же с отелем была в том, что он хоть и был недалеко от дворцовой аллеи, но с другой её стороны… Нет, я, конечно, знал, что главный вход со стороны дворца, но думал, что тут, как в Помпеях, вполне можно было бы организовать несколько входов — судя по карте, подходы с разных сторон явно имелись. Думал, что если и не входы, то хотя бы несколько выходов должно же быть у такого большого дворцового парка (по крайней мере в Германии я к этому привык). Было бы удобно войти у дворца, а выйти с другой стороны, недалеко от отеля. Но нет, в реальности все калитки и ворота оказались наглухо закрыты, а возвращаться за авто на полпути уже не хотелось. Поэтому сначала нам предстояло дойти до дворца, обойдя всю аллею (в обход Королевского парка это больше 4 километров), потом прогуляться по бесконечным залам дворца, пройти аллею по прямой (около 3 км, но на практике, с углублением в парк это, конечно, больше), прогуляться по самому большому в Италии английскому саду, вернуться по той же аллее обратно во дворец (ещё 3 км) и потом опять идти в обход к отелю (более 4 км). И это только программа-минимум… Погода стояла отличная, температура была комфортная, а поэтому эту программу мы даже перевыполнили.

Ещё одной задачей в Казерте было распечатать билеты на предстоящий самолёт. Это было, кстати, дополнительным плюсом в пользу отеля, а не квартиры. Мне казалось логичным, что отели, начиная от трёхзвёздочных, должны предоставлять такую возможность. Поэтому с утра я подошёл на ресепшен, где меня очень обрадовал стоящий на столе компьютер с подключенным принтером. Возле принтера лежали какие-то свежераспечатанные листы бумаги. Я спросил, могу ли я распечатать парочку чёрно-белых листов А4. В ответ прозвучало категоричное «No!». Я предполагал, что спросят, с какого носителя я хочу это сделать или, может, я перешлю им документы по почте, предупредят о цене за эту услугу. Но такого безальтернативного ответа я точно не ожидал. Никаких хотя бы формальных пояснений типа картридж только что закончился, нельзя по нашим внутренним правилам и т.п. — просто «это невозможно» и всё тут. Ну нет так нет; значит, надо где-то в городе искать. Единственное моё объяснение, что там на стойке были какие-то стажёры, которым было просто лень заморачиваться. Ну ладно я — просто снизил им в отзыве на одну звезду графу «Комфорт» и не упомянул «friendly staff» в положительных характеристиках, но другие же могут обидеться и посильнее, влепив им минимальную оценку по всем характеристикам. И проблема же не в том, что не распечатали…

Ну да ладно, зато теперь я знаю, где в Италии можно что-то распечатать. Оказалось, что в разных странах это делается порою совершенно в разных местах. Сначала по дороге в дворец мы зашли на почту. Первая сотрудница не говорила ни слова по-английски, но знала, кого позвать. Её коллега сказала нам, что на почте в Италии обычно это сделать невозможно и надо обращаться в фотоцентры, туда, где распечатывают фотографии. Поблизости таких на нашей карте не обнаружилось, а поэтому мы решили отложить этот вопрос на потом.

Ещё по дороге на почту мы зашли в Бельведер Сан-Леучо. Здесь стоял памятник святому Леучио (иногда упоминается также как святой Леуций или Леций). К дворцу вели ворота, украшенные гербом Бурбонов и львами. С площадки у дворца, служившим охотничьей дачей Бурбонов, просматривалась бóльшая часть Казерты и вся долина вплоть до Везувия. Не зря же это место назвали бельведером («прекрасный вид»). К сожалению, с утра тут всё было в дымке, не позволявшей разглядеть хотя бы смутные очертания Капри и Искьи, а поэтому волевым решением не привожу здесь этих не самых удачных фотографий. Здесь же расположен музей шёлка, но касса почему-то оказалась закрытой. Поскольку объявления на итальянском нам ничего не говорили, мы решили не задерживаться и отправились в Королевский дворец.

[a_ni_ka]

Тропа, конечно, понравилась. Не скажу, что её смогут прямо уж все преодолеть. Но и особых сложностей вызвать она не должна: тут не надо никакого альпинистского оборудования или палок для скандинавской ходьбы, кои иногда встречались в руках у туристов. В обуви с тонкой подошвой могут, конечно, ощущаться неровности каменной дороги, но мои лёгкие то ли туфли, то ли мокасины особых неудобств не доставляли. Даже наоборот, ощущение поверхности придавало большей уверенности. Те же, кто боится высоты и ощущает головокружение от открывающихся видов, должны быть готовы, что вторая половина пути может стать труднопреодолимой для них, поскольку камни становятся не такими удобными и на них будет чуть сложнее взбираться. Но чисто технически — никаких проблем.

Ну вы шутник, однако Это после таких душераздирающих рассказов и фотографий некоторых участков пути?
Большое Вам спасибо за красоту Тропы Богов. К сожалению, по Вашему рассказу поняла, что этот аттракцион не для меня. Поэтому с удовольствием наслаждалась Вашими снимками.

Хотя вот такой вариант внушает оптимизм

мог бы рекомендовать начать тропу из Бомерано, а там уже смотреть по обстоятельствам. Первая часть пути мне показалась достаточно приличной. И виды там сразу восхитительные. Так что вполне можно и не идти до конца. Прогуляться, полюбоваться, а как надоест, развернуться и пойти обратно.

[tolius]

С Королевским дворцом в плане посещения следует быть аккуратным — есть нюансы. Кроме стандартных 1 января, 1 мая, Рождества (25 декабря) и понедельника после католической Пасхи, дворец закрыт для туристов — неожиданно — во все вторники. Объект всемирного наследия разделён на три части: непосредственно сам дворец, Королевский парк и Английский сад. Билет продаётся сразу в эти три места. Но, чтобы жизнь того туриста, который всё-таки приедет сюда не во вторник, каким-нибудь образом осложнить, администрация ввела разный режим работы для всех трёх составляющих этой самой главной казертской достопримечательности. Так что очень часто в интернете можно найти отзывы людей, которые так и не смогли попасть в парк или сад. Ужасный в плане юзабилити (на данный момент) официальный сайт обычно не особо помогает.

Режим тут следующий. Всё открывается в 8:30. Королевский дворец наиболее доступный: он открыт в любую пору года до 19:30. Касса закрывается в 18:45, а в дворец пустят до 19:00, но, честно говоря, не представляю, как там при позднем входе можно что-то успеть. Самый сложный в плане доступности — Английский сад. В условный летний период (с апреля по сентябрь) он закрывается в 18:00. В марте сад работает до 16:00, а в октябре до 16:30. Условной зимой (с ноября по февраль) Английский сад работает до 14:30. Но это не всё: запустят в сад не менее чем за час до его официального закрытия. Т.е. придя к саду, например в 13:30 в ноябре, вы можете оказаться у закрытых ворот. Вроде как до закрытия дворца ещё 6 часов, но в сад уже не попасть. А ведь до этого сада надо ещё дойти… Парк работает на час больше сада, но, опять же, вход в него становится недоступным за час до времени его официального закрытия. Да — запутанно, да — нужно быть внимательным, да — это Королевский дворец в Казерте. Давайте, чтобы стало абсолютно понятно, рассмотрим случай с посещением дворца в марте. В 8:30 открывается всё; до 15:00 вы можете попасть в Английский сад, выйти из него надо не позже 16:00; до 16:00 можно зайти в парк и выйти из него не позже 17:00. Не забывайте: вход только со стороны дворца, попасть в сад можно лишь через парк и при этом надо будет преодолеть 3-километровую аллею. В 19:25 вас начнут выгонять из дворца.

Билет стоит 12 евро (или 6 евро для льготников). Если в момент продажи билетов вход в парк уже закрыт, то его цена снижается: 9 евро — стандартный билет и 4,50 — льготный. Закрыт или открыт Английский сад — это никак не влияет на стоимость билета.

Строительство Королевского дворца затеял Карл VII, король, запомнившийся за годы своей жизни достаточно умелым либеральным правлением (проводил нужные реформы, назначал талантливых людей на нужные посты, не забывал и о простых людях — не зря же он «самый лучший из Бурбонов»). Возведение дворца началось в 1752 г. по проекту Луиджи Ванвителли. Естественно, это было очередное подражательство Версалю. И как считается, дворцово-парковый комплекс в Казерте являет собой наиболее близкую копию к оригиналу. Разумеется, все хотели переплюнуть Версаль, а поэтому на самом деле все копии не так уж и похожи на оригинал, что, в принципе, не может не радовать: всё-таки хочется какого-то разнообразия, собственной изюминки. Карл плотно работал со своим архитектором, но, к сожалению, королю так и не довелось провести хотя бы одну ночь в этом дворце. В 1759 г. умирает его брат, король Испании, а поэтому Карл VII отрекается от престола как король Неаполя и Сицилии и становится Карлом III, новым королём Испании. Что ж так не везёт этим Бурбонам в плане вакантного престолонаследия? А ведь до этого он ещё успел побывать Карлом I, герцогом Пармским, и это уже, получается, второе его добровольное отречение от престола. Ну ничего, зато он закончил начавшееся до него строительство Королевского дворца в Мадриде.

В 1773 г. умирает главный архитектор, а поэтому окончание работ происходит уже под руководством его сына Карло Ванвителли. В последние годы строительства версальская мода сходит на нет, усиливается критика за расточительство и гигантоманию, а поэтому изначальный проект скорректировали: отказались от университета, библиотеки, 20-километровой подъездной аллеи и массивной колоннады, как в Ватикане. В это же время начинают сгущаться тучи и над барокко. Классицизм отвоёвывает своё: дворец приобретает лёгкие черты классицизма (неоклассицизма в западной терминологии), а может, и ампира, поскольку дворец ещё полвека немного обновлялся. Разбавление барокко классицизмом не может не радовать — ну не люблю я чистое барокко, а рококо вообще ненавижу. Поэтому хоть дворец и считается «лебединой песней» итальянского барокко, он всё-таки имеет явные признаки классицизма — и слава Богу!

[tolius]

Ну вы шутник, однако Это после таких душераздирающих рассказов и фотографий некоторых участков пути?
Большое Вам спасибо за красоту Тропы Богов. К сожалению, по Вашему рассказу поняла, что этот аттракцион не для меня. Поэтому с удовольствием наслаждалась Вашими снимками.

Да что ж это такое — уже как минимум второй человек готов отказаться от тропы из-за моего рассказа. Не ожидал такого эффекта… Так, глядишь, и Национальное агентство по туризму Италии скоро предъявит мне счёт за отпугивание потенциальных туристов. Справедливости ради замечу, что фотографировал я в основном самые страшные участки тропы, а не всё подряд.

Но, с другой стороны, это даже хорошо, что каждый может сам решить, стоит туда идти или нет. Значит, несмотря на мои восторженные впечатления и любовь к горам и обрывам, я всё-таки смог показать тропу более-менее объективно.

[tolius]

На входе сразу же впечатляет парадная лестница. Её хочется фотографировать и снизу, и с площадки посередине, и сверху. Наиболее выигрышный ракурс, на мой взгляд, будет именно с середины, когда внизу виднеется первый этаж со скульптурой, по бокам — лестницы со львами, а вверху — холл второго этажа. Но тут есть трудности: во-первых, очень трудно сделать кадр без людей, которые ещё и одеты так, что совершенно не вписываются в окружающую обстановку; а во-вторых, надо иметь фокусное расстояние не более 25 мм (значение для фулфрейма). У меня такого фокусного не было, а сделать две фотографии и склеить их потом я, к сожалению, не догадался.

[a_ni_ka]

уже как минимум второй человек готов отказаться от тропы из-за моего рассказа. Не ожидал такого эффекта…

Нет-нет-нет, не переживайте! Вы же предложили "запасной" вариант "лайт". Т.ч. наоборот, вдохновили. А там, глядишь, почувствуем, что в силах и дальше двинуться )))

На самом деле, когда есть какие-то ограничения в передвижении по очень пересеченной местности, важно понимать, а что там ждет. Какой путь, какие трудности. Поэтому я очень внимательно рассматриваю все тропинки в описаниях подобных путешествий.

Вот недавно так и не смогла подняться на горку чуть повыше Нойшванштайна - сын убежал наверх, а я примерялась-примерялась, но поняла, что ни с тростью, ни тем более на своих двоих не смогу подняться по этой тропе, да еще после дождя. ... так и простояла, рассматривая лесок вокруг. Но я к этому была готова. А когда путешествие планируется с расчетом пройти этот путь, и вдруг на середине пути ты понимаешь, что с ним не справишься - это же такое расстройство! Вот и надо быть готовым и знать, что тебе по силам, а на что смотришь только на фото. Главное, чтоб не было неоправданных ожиданий, вы ж понимаете

Поэтому и благодарна Вам и за прекрасные виды, и за подробное описание тропы.

[tolius]

В дворце примерно 1.200 комнат, более 1.700 окон. Здесь снимались «Звёздные войны» (1-ый и 2-ой эпизоды, это якобы Королевский дворец на планете Набу), «Миссия невыполнима 3», «Ангелы и демоны» по роману Дэна Брауна и др.







Но давайте не будем углубляться в детали, а просто с помощью фотографий раскроем несколько тем. Начнём с темы потолков и сводов (потолки обычно с огромными картинами):























Картина на последних двух фото мне особенно понравилась: с какой стороны ни посмотри на потолок, земля всегда будет снизу (полностью картина, к сожалению, не поместилась).

[tolius]

Тема люстр:




Библиотека:





Вы обратили внимание на распиленные двери, которые то и дело встречаются на фото? Не знаю, кому пришла эта «гениальная» идея так их изуродовать. Возможно, это было сделано, когда здесь располагалась Accademia Aeronautica (Академия военно-воздушных сил Италии), а может, и позже, когда в последние годы Второй мировой войны сюда переместился штаб Верховного Главнокомандующего союзными войсками на Средиземном море (британско-американские войска). Например, упоминание дворца в Казерте как «a castle near Naples» («замок вблизи Неаполя») в книге-воспоминаниях Эйзенхауэра как-то не показывает особого почтения к данному месту.

[tolius]

Библейская тема (вертепы):





Место для молитв (со специальной скамеечкой-стульчиком, чтобы делать это на коленях):



Церковь при дворце: