Маршрут:
* ЕГИПЕТ: Каир – Асуан – Абу Симбел – Луксор – Каир(Гиза, Дашхур, Саккара, Мемфис) – Александрия – Сан Катрин – Дахаб – Нувейба.
* ИОРДАНИЯ: Акаба – Вади Рам – Вади Муса (Петра) – Шобак – Карак – Мертвое море – Мадаба – Амман.
* СИРИЯ: Дамаск – Хомс - Крак де Шевалье – Хама – Алеппо – Пальмира – Дамаск.
Идея отправиться в это путешествие, как и все самое интересное и достойное в жизни, возникла спонтанно. С осознанием, что наш осенний, месячный трип по Китаю так и не состоялся, на Курилы мы так же не смогли поехать, начался сезон штормов, все в купе суммировалось в вынужденный простой. Рабочая командировка в ЮАР осенью краски разбавила лишь слегка, душа рвалась на волю, хотелось настоящего приключения. В ноябре я принялся изучать спрос и предложение, хотелось чтобы было просто и легко, без заклинаний загран паспорта и тревожных визовых сомнений, быстрый и недорогой перелет и мы где ни будь в чудесной стране.
По соотношению цена / качество Ближний Восток нам заманчиво улыбался, притягивая запахом восточных специй, свежесваренного кофе, тайнами тысячелетий, библейскими местами и предчувствиями качественного трипа. Было решено сразу, на месте 3-4 недели, на меньшее не согласны. Еще одним стимулом к этой поездки явилось то, что в феврале 2008 года мы с Майей впервые познакомились в далекой и загадочной Индии, позже мы поженились и знаково было бы ровно через 2 года вместе очутиться где нибудь в дали от дома, работы, суеты и снова отдаться инстинкту путешественника и бродить, ездить, плавать по новым неизведанным до селе местам, городам и странам, все так же как 2 года назад.
Далее маршрут.. Изначально в программу был заложен еще и Израиль, но позже мы его интуитивно вырезали, и много раз потом хвалили проведение за это.
Билеты купили сразу в ноябре, по стране Аэрофлотом, далее Egypt Air Москва – Каир (туда), Дамаск – Каир – Москва (обратно)16т.р на человека. Суммарно получалось без 2 дней 4 недели на месте.
Подготовка. Готовились. Первым этапом сбор информации по форумам Винского и Русского Бэкпакера, информация там есть, по Иордании и Сирии на мой взгляд, полнее освещено на РБ. Приобрел LP Middle East 2009, книга супер, краткая, емкая и «не толстая», что стратегически важно, когда передвигаешься с рюкзаком за плечами. Минусы – издатели затолкали в довольно небольшую книгу все наиболее посещяемые страны ближнего востока, что отразилось на содержании, которое приобрело справочный характер, поэтому в дополнение скачал LP в формате PDF по каждой стране отдельно, правда, более древние издания 2005-2008 года. Потом распечатывал нужные информационные разделы и вставлял в наш букварь, от чего тот распух и имел вид распахнутой книги. Издатели LP Middle East сократили его в основном за счет истории, детального описания мест, работая по принципу – коротко и сладко.
Распечатки из изданий LP Egypt, Syria, Jordan пригодились очень, тк наш путеводитель давал краткую, быструю, полезную и срочную информацию, а распечатки уводили нас на интересные маршруты, показывая карты районов и местности, повествовали о великой истории тех мест где мы находились, в общем добавляли ауру и шарм сухому и черствому LP Middle East.
Скажу еще одно, что план составленный по итогам почти 2-х месячной подготовки мы, наверное первый раз в жизни, почти не меняли на месте. Конечно изменения были, но относились они к вещам которые не возможно предугадать сидя за монитором в уютной квартире заснеженной родины, например логистика, те абсолютно нормальные творческие моменты.
Ни визы, ни гостиницы, ни поезда мы не бронировали / не покупали заранее. Мы путешествуем на позитиве, у нас есть примерный план, есть 4 недели и 3 страны, которые мы хотим увидеть, понять и сложить свое собственное мнение о них, прикоснуться к истории и увезти маленький кусочек с собой в виде сотен мегабайтов отснятых пленок и кассет, прикольных безделушек и сувениров.
Берем с собой. Брали не много и все пригодилось. Вещь № 1 о которой долго думали, в итоге решили брать и потом много раз благодарили себя, это спальник. Обычный, легкий, летний спальник, Т комфорта +13гр.
Надежная, удобная трековая обувь, помимо кайфовых летних тапочек.
Фонарики: головной и несколько портативных, разных размеров. Балластом брал с собой стробоскопический фонарь, это такая выносящая мозги мигающая штука, обычно вшивается в спас жилеты, облегчающая поиск пострадавших при корабле/самолето крушении. Мне было интересно проверить фонарь в деле, в горах, ночью.
Нож, спички, бельевая веревка, средство от комаров (пригодилось только однажды), от загара (важный элемент), аптечка (стратегический элемент), очки, кепка, полотенце, рюкзаки по 60 литров каждый, фото / видео приборы, немного бухла, куртка - ветровка / штурмовка, флисовая куртка, немного одежды и самая важная вещь ISIC! Мутить себе данный лот очень рекомендуется, дабы сэкономить кучу бабла на посещении всяческих достопримечательностей и культурных ценностей в Египте и Сирии (в Иордании не помог ни разу). Об этом написано ни раз, ISIC (international student identification card), по сути студенческий, с фотографией, датой рождения и датой окончания срока действия на европейский лад. Мы с женой «освежили» наши старые, и без особых проблем покупали билеты на достояния египетского народа со студенческой скидкой, а это 30-50% от «взрослой» цены. Единственное место во всем Египте где нам не дали студенческую скидку, ссылаясь на какое то постановление кого то египтянина, висевшее над кассой, это храм Абу Симбел.
ISIC сопровождал нас в качестве хранителя нашего бюджета, учитывая что ушлый арабский люд за посмотреть на почти абсолютно все в стране фараонов установил уж совсем фараоновские цены. И последнее, что мы не взяли, но потребность была острая, это тройник, обычный тройник для питания нескольких электро приборов одновременно. В гостиничных номерах, которых мы останавливались на протяжении всего трипа, на 80% были оснащены только одним электро ресурсом, в виде розетки, порой очень и очень ушатанной и заполнение электроэнергией фото/видео приборов и телефонов часто вызывало быль в шее.
Теплые вещи, в виде вязаной шапки, перчаток и шарфа у нас имелись по умолчанию, поскольку путь наш в страну верблюдов лежал через многие тысячи километров, от туда, где восходит солнце. Они пригодились только однажды, в горах.
Зачем пишу сей опус? Практика показывает, что память последовательно затирает мелкие детали, факты и подробности, которые делают каждое путешествие неповторимым и особенным, сохраняя при этом общую картину, поэтому пишу, после возвращения, когда пропадают симптомы акклиматизации, снова появляется интерес к жизни вне отпуска, воспоминания двухнедельной давности пробегают по лицу теплой улыбкой и ты снова и снова с удовольствием погружаешься в них, просматривая своры фотографий или попивая чаек с горной травкой купленной где то там. Тогда уже мозг готов выдать опус, поделиться теплом, впечатлениями и бесценным полученным опытом. И еще, возможно, отчет кому то может пригодиться, как десятки тех, что прочитал я, готовясь к своему путешествию.
И так, наша экспедиция по Ближнему Востоку началась. Началась буднично, в холодной зимней Москве, где мы испытали температурный дискомфорт, тк в столице мело и морозило. Зимний вещи мы не брали принципиально, опираясь на опыт прошлого большого путешествия в Индию, где мы рассчитывали сдать балласт в камеру хранения, но этого сделать не смогли и в итоге проносили с собой зимний скарб через всю страну. В это раз ехали под девизом: минимум вещей!
День 1. Каир. Перелет. В Каир прилетели затемно. До автобусной остановки в город пришлось доехать на аэропортовском шатле, ибо пешком далековато. На растоянии 60-80 метров находится остановка, пропустить ее не просто, визуализируется большим скоплением автобусов и людей вокруг. ЛП указывает номера автобусов идущих в центр, но разобраться на месте не просто – номера указаны арабской вязью, на английском говорят плохо или не говорят вообще, опрашиваемые дают абсолютно разные показания, вплоть до, сегодня автобусов не будет, есть такси.
С нами увязался иорданец, Фади, славный парень с хорошим английским и опытом работы / учебы на Украине, вызвался бескорыстно помочь, тк ему вроде бы по пути. Но даже тогда мы пересаживались из автобуса в автобус до того как он успел тронуться.. Уже не помню детали, но я услышал речь на чистом русском языке где то сзади, пока опрашивал местных… что то вроде «брат, помочь?». Передо мной стоял человек не типичной арабской наружности, с бородой и мусульманской одежде и какой то он был спокойный, невозмутимый, с приятным тембром голоса. Он так же невозмутимо рассказал, как доехать до центра, где пересесть и как пройти, как будто русские здесь проходят каждые 5-10 минут.
Меня все это время не отпускает мысль, что так выучить наш язык невозможно за пределами РФ, поэтому спрашиваю – откуда язык так хорошо знаешь? «Да все мы от туда…из России». Мы все заулыбались, но мне как то не по себе стало. Уж слишком у него не типичная внешность, горца что ли. И что он делает в столь поздний час в аэропорту и без багажа… Позже, в автобусе мы предположили, что, скорее всего он из бывших республик СССР, но учитывая его молодой возраст и внешность, скорее всего из Чечни.
И так мы едим до вокзала Рамсес, нам нужно дальше, в область площади Талаат Харб, Фади предлагает взять мотор, не возражаем, он платит. Далее мы петляли как по заколдованному кругу на ногах и с рюкзаками в области гостиницы Нил Хилтон и здании египетского музея, Фади не понимая видимо, что, требуется, приводил нас в исключительно люксовые гостиницы. Мы окончательно приходим к выводу, что доброго иорданца нужно отправлять домой, тк он и сам нагружен сумками, очень плохо ориентируется в городе, но переисполнен желанием помочь. Волевым решением затолкали его в мотор, пообещав, что с нами все будет ОК и мы обязательно выйдем на связь завтра и что мы не потеряемся / не заболеем страшной египетской болезнью / не попадем на удочку к ушлым и алчным арабам и уж точно не пропадем, с облегчением машем рукой уходящему желтому такси.
Фади - добрый, отзывчивый и бескорыстный парень, мы так часто его потом вспоминали. Все в жизни познается в сравнении, так вот в сравнении с ним, почти все встреченные нами потомки фараонов оказали.. ну как минимум меркантильными, алчными людьми, да и вообще напоминали цыган. И так, сориентировавшись по карте, достигаем заветного места район площади Мидан Тахрир, поздненько, город спит, полусонные набрели на Canadian Hostel. Дорого и примитивно, но идти дальше в лом, поэтому остаемся. Место фигурирует в ЛП, поэтому цены ацкие, нам достался дабл – 2 кровати, окно, кондей который не работает уже лет 20 (судя по слою пыли и внешнему виду раннего послевоенного агрегата) и все. Все удобства снаружи и всего 2 (удобства) на всю конуру. Обычный хостел, который в связи с внезапно настигшей его популярностью взвинтил цены, так делают очень многие удостоившиеся премии / внимания ЛП.
Проверенно на опыте, места, отмеченные в ЛП всегда будут полны, рядом будет стоять такой же приют, с ценами в 1.5-2 раза меньше и там будет запустение. Забрызганные вязким менталитетом европейцы воспринимают ЛП как руководство к действию, причем готовы они исполнять прописанные там инструкции верой и правдой. Если ЛП не внес в список какой то гост, значит с ним что то не так, возможно там обитает настоятель оборотень или пропадают люди. Люди же рожденные в СССР, к счастью умеют думать и импровизировать, и твердо верят, что если есть определенное мнение на предмет, то существует и другое мнение. И если кто то написал книгу, то кому, то это было нужно. Но нам не до прогулок по воде, поэтому платим бешенные 150 фунтов за этот бичевской приют и валимся спать.
День 2. Каир. Утром нам добрая местная женщина приносит «континентальный» завтрак. Мы приехали на восток, хотим восточной еды / чая / кофе, но нам приносят говно-чай из пакетика липтон (все расчитано на европеоидное существо), джем, булочку, яйцо и плавленый сыр. В последствии мы, заметили, что эта тенденция с завидной периодичностью повторяется, отказывались от завтрака, предпочитая завтракать / обедать и ужинать в местных заведениях, среди разношерстной восточной публики.
Делаем чек-аут, оставляем рюкзаки до вечера в хостеле и делаем свои первые самостоятельные шаги по стране. Нам нужно на ж/д вокзал Рамзез. Идем проверять местное метро, ближайшая к нам станция Садат, буквально в 50 мерах. Метро у них конечно интересное! В подземке купили местную сим-карту оператора Mobinil, из плюсов – быстро и безболезенно, смс за границу 1.5 фунта примерно, из минусов – работает даже не на всей территории Египта, после того как проехали Суэцкий канал, прием / отправка сообщений / звонков прекратилась, после пересечения границы с Иорданией вообще пропала иконка оператора с экрана.
В метро разобраться с ветками не сложно, в случае затруднений полицейский первый друг туриста, мы едим до станции Мубарак. Купленный билетик нужно сохранять до конца поездки, чтобы проглотив его, турникет на выходе выпустил вас наружу, если же билет утерян / сьеден / смят в трубочку до неузнаваемость, (то см выше) полицейский лучший друг туриста!
Выход из метро прямо напротив вокзала. Где то читал что вокзал Рамзез красив и безупречен, точная копия, какого то вокзала в Лондоне. В реале он был весь в лесах, обмотанный каким то тряпками, груды строительного и бытового мусора на подходах, в общем мы даже не сразу поняли куда двигаться. В недрах все более прозаично, есть типа туристический офис, где никогда не бывает специально обученного клерка на месте (куда то вышел, сейчас придет – они так все говорят), вместо него добродушный полицейский, а полицейский (см выше) – лучший друг туриста. Но друг не всегда толково изъясняется на чужеземном языке, поэтому быстренько двигаем в кассы, 3 билета до Асуана, пожалуйста. Называют какую то баснословную цену в районе 250 долларов...Остываем, идем читать ЛП и думать...
Слипер - дорого, перебегаем в другую кассу, где сидячие билеты, 2-ой класс, пожалуйста. За витриной сидит толстая тетка, жующая большую булку с местными ингредиентами внутри, ингредиенты понемногу вываливаются на лежащие, на столе бумаги, но ни тетку, ни булку это не смущает, проверяет что то в тетрадках, кусает батон еще раз и не отнимая его из за рта как в громкоговоритель кричит – фуль.. Ага, фуль.. стоим, тупим, что ж это значит на аборигенском. Ну а 1 класс..? В итоге у нас 3 билета в 1-ом класс. Есть подозрение, что туристам продают по возможности билеты 1 класса, тк они ж дороже. На выходе доходит сакральный смысл слов – фуль (full), улыбаемся, идем пить свежевыжатый сок и есть фруктовый коктейль.
У нас еще 7 часов до отправления поезда. Снова метро, едим в коптский квартал. Красота!
Какой то обособленный от египетской действительности район, ограничен высокой стеной, нам тут определенно нравиться и мы идем внутрь. Копты это православные египтяне, считается, что они являются одной из древнейшей ветвей христианства. Почти сразу упираемся в церковь / монастырь Святого Георгия Победоносца, с интересом осматриваем интерьер и убранство. В коптском квартале присутствует дух древности, по узким улицам которого просто приятно побродить лицезрея знакомые силуэты православных святых на стенах..
Много раз встречали лик Георгия Победоносца в самых неожиданных местах: на стенах, в качестве статуй, гравировки. Около половины площади квартала занимает древнее кладбище, во множестве церквушек и просто жилых домах ведутся строительные / восстановительные работы, что в целом не мешает осмотру достопримечательностей. В итоге приятные воспоминания и сочные фотографии православных мест на фоне пальм и южных растений. Спокойное, историческое место, как и все на земле египетской переполненное разношерстными туристами. Часто с интересом разглядывали надписи о возрасте посещаемых нами построек, какие то полуподвальные церквушки с деревянными перекрытиями, затемненным интерьером как будто вырванном из времени, датируемые 3-4 веками нашей эры.
Дух времени витает в этих неприметных снаружи зданиях. Как ни странно люди до сих пор живут здесь, много раз мы слышали детский смех, где то за стенкой, один раз по ошибке зашли в крохотное здание, детскую школу, судя по всему.
Ну что ж, интересненько, но нужно ехать дальше.
На выходе, у городской стены ведется активная торговля, завидев приближающийся со стороны большой дороги туристический автобус, торговец скарбом извлекает наружу картонную вывеску гласившую: пиво Стелла 20ф (баночное пиво местного производства), и завлекающе шипит: Мистер, кольд бир! Официально торговля спиртным на территории Египта запрещена, поэтому, когда последний турист растаял в сводах городских стен раздосадованный предприниматель тоскливо прячет вывеску, сегодня торговля не задалась.
А мы едим в мусульманский квартал.
Берем такси, кстати о такси. Существуют несколько видов, из достойных могу выделить два принципиальных: первый, мотор без счетчика, опознать просто, их большинство, чаще всего потрепанные шедевры зарубежного ретро-автомобилестроения, вариант удобен, если есть представление о примерной стоимости предстоящей поездки или врожденная / приобретенная сноровка в общении с бомбилами, тогда торг состоится, если консенсус не достигнут, два шага в сторону, снова рука взмывается в небо, очередной автолюбитель не заставит себя долго ждать, количество такси на улицах Каира просто безумное.
И так мы в кабине, поездка по самому короткому пути до места назначения обеспеченна, а это значит самые экзотичные, узкие, грязные и живописные улочки города, в гуще городских пробок, выхлопных газов и непрерывных автомобильных гудков.
Другой вариант – белое такси и черными звездочками на боку. Это, как правило, относительно свежие представители корейского автопрома, с кондиционером и работающим счетчиком. В случае если торговаться в лом и хочется спокойной, тихой поездки, то нам сюда. Поедим в обход пробок, по городским развязкам, еще бы, клиент то платит по счетчику, в итоге, по нашим наблюдениям, сей вид передвижения процентов на 30-50% выходит дороже обычного такси.
И так, мусульманский квартал.
Проще сказать, чем найти место высадки в квартале. Точнее это даже не квартал, это часть города, большая его часть без четкой демаркационной линии. Высадившись возле выбранной нами по карте мечети, потому что из окон иллюминатора ретромобиля весь этот натюрморт выглядит одинаково непривлекательно – серо, грязно и людно, оказались в самой гуще повседневной каирской жизни. Мечеть оказалась просто одной из тысячи ни чем не примечательных мечетей, поэтому решили просто пройтись по улицам. Ну что ж, колоритненько.
Гуляли, фотографировали, удивлялись. В едальне у дороги впервые попробовали местной еды, это смесь риса и жареных макарон, подается с миской специй и стаканом разведенного лимонного сока, при смешивании получается неплохая похлебка. На десерт сладкий молочный рис и пара стаканов крепкого чая с молоком/ кофе. Хозяин заведения с умилением смотрел на нас обедающих, постоянно вырывал возможность подойти, что то подправить на столе, языком жестов показать предназначение того или иного ингредиента, видать чужеземцев у него в харчевне не было уже давно / никогда, райончик, мягко говоря, не туристический. Благодарные и сытые мы двинулись еще немножко вглубь, оставив 20 фунтов за обед. Хозяин махал нам рукой, сердечно приглашая заходить к нему еще.
Усталость первого дня плюс шумный мегаполис, удлиняющиеся тени и солнце, катившееся к закату делали свое дело и мы едим на Мидан Тахрир за оставленными рюкзаками.
По дорогам Египта колесит нереальное количество шедевров российского автопрома в виде лад, калин, нив и пр., их мы старались избегать, предпочитая старенькие фиаты, шевроле или уж совсем неопознаваемые под слоем краски и тюнинга авто. Продавленные кожаные сиденья, водила с 5 английскими словами в лексиконе, магнитола, поющая хвалу аллаху, стойкий, въевшийся запах сигаретного дыма, несмотря на открытые настежь окна – это какой то особенный шарм каирского такси.
Забираем балласт из убогого канадского хостела, метро, вокзал, поезд.
Ночной поезд Каир – Асуан, сидячий вагон, 1 класс. Единогласно мы вопрошали, если это 1 класс, то, как выглядит 2 и 3? Вагоны, видимо закупленные в более успешных странах, относительно неплохи, но египетская действительность выжигает все достоинства: удобные, самолетные кресла, откидывающиеся почти на 180гр, но как все засрато.. кресла, окна, полы в многовековой грязи, типа голубая ковровая дорожка в проходе диссонирует грязно серым цветом, ощущение, что мы сидим с скотовозке не покидало ни на секунду, ни одна из дверей ведущих в тамбур или туалет не работает, поэтому весь сигаретный смрад тянет в вагон, гонимые нуждой в гальюн, туристы вынуждены придерживать дверь ногой, воды естественно в кране нет.
Мы не слабонервные, видели поезда и похуже, но это потрясло наше воображение, как можно ТАК засрать и запустить относительно свежий и комфортабельный вагон? Плюс климат контроль, который работает с особым остервенением, вымораживая всех внутри, несмотря на то, что уже глубокий вечер / ночь и за окном не жарко.
Египет без устали продолжает поражать наше воображение. В вагоне реально холодно, смрадно и оочень грязно, даже поначалу спальники было жалко доставать, боялись, что не отмоем, в итоге борясь с гипотермией, откинув кресла и погрузившись в спальники, абстрагировались от реальности и провалились в сон.
День 3. Асуан.Разбудили нас бодрые лучи солнца, упрямо пробивающиеся сквозь мутные стекла вагона, долина Нила приветствовала нас буйной растительностью, приятными зелеными оттенками и жарким солнцем.
В кондиционере либо вытек весь фрион либо его все таки отключили, в вагоне становилось теплее, мы отогретые выползали из спальников. В вагоне остались мы и еще несколько туристов, основная масса видимо вышла в Луксоре. Пейзажи за окном радовали и вселяли в нас оптимизм, душа требовала тепла, солнца и южных ландшафтов после долгой и холодной зимы.
Выпрыгиваем на перрон, Асуан –
встречает нас зноем.
Мы приехали сюда, в один из самых засушливых городов на планете, на окраине египетской долины Нила, в нескольких сотен километров от границы с Суданом, чтобы провести здесь пару дней, насладиться панорамами Нила, островами и окрестностями города.
Отправляемся на поиск жилья, плутая по улицам огромного восточного базара. Минут через 20 мы выдыхаемся, под рюкзаками вдвойне жарче, ловим машину, объясняем задачу и через 5 минут мы в гостинице Хатор (Hathor Hotel), 135 фунтов за трипл (это был один из самых дорогих отелей за весь трип, но уж так хотелось комфорта и бассейна на крыше с обзорной панорамой Нила). Торг не состоялся, владелец твердо стоит на своем, соглашаемся, нам здесь нравиться. После ночи в бичевозе хочется уюта.
Панорама Нила с крыши отеля выглядит просто нереально! Гостиница удачно расположена в 100 метрах от набережной, позади просто шикарный асуанский базар.
Поторговавшись немного на улице, мы берем в гостинице стандартный трип в Абу-Симбел на 3 утра следующего дня и отправляемся исследовать город. Поскольку Абу-Симбел является аттракционом, ради которого люди в основном и едут так далеко от пляжей Шарма и Хургады, то избежать подобный тур нелегко, его предлагают на улицах, рынках и гостиницах, красочные рекламные буклеты пестрят фотографиями этого места, путеводители посвящают ему главы.
Но вернемся к Асуану, это очень приятное, спокойное, тихое место, после экологической катастрофы Каира здесь особенно хорошо, удивляют краски: спокойную, голубую гладь Нила разрезают десятки белых фелюк, их перламутровые паруса, в лучах полуденного солнца зеркально отсвечивая от поверхности воды, на фоне насыщенной зелени деревьев и величественно возвышающейся мертвой пустыни западного берега, смотрится просто фантастически. За этим без устали можно наблюдать часами, сидя на верхнем ярусе отеля, перемешивая лед в запотевшем стакане и ведя неспешный разговор о чем то вечном.
После продолжительных торгов на набережной, а это обязательный ритуальный обряд при любых товарно-денежных отношениях в стране, мы получаем фелюку с нубийским капитаном Мустафой в придачу.
Посудина уже не выглядит такой маленькой, при ближайшем расмотрении, это громоздкое, деревянное судно с целой системой парусов способное вместить, думая человек 20 одновременно. Нубуйский капитан Мустафа одевает черный походный китель, поднимает флаг какого то португальского футбольного клуба, интенсивно натягивает канаты, давит на какие то, только ему известные рычаги, которые издают утробные, средневековые звуки, причем находятся в разных частях фрегата и ему приходиться очень оживленно передвигаться по палубе, паруса величественно расправляются, подхватывают едва уловимый бриз и мы уходим в плавание.
Еще один неземной кайф просто валяться на корме, слушать плеск волн о борта, наблюдать за проплывающими мимо пейзажами и лениво приветствовать проплывающие мимо лодки. Фелюка скользит абсолютно бесшумно, нарушают тишину лишь скрипы мачт и звуки натягивающихся канатов. Вникая в тонкости речного судоходства, сажусь за «штурвал», представляющий собой толстое бревно, соединенное с хвостовым пером руля, собственно руление осуществляется, упираясь массой тела, в бревно, удерживая его в нужном положении.
Бросив якорь возле причала острова Элефантина идем бегло осматривать «музей нубйской культуры под открытым небом», интуиция не подвела, смотреть там нечего, какие то сакрально-исторические руины и раскопки, вполне гармонично соседствующие с откровенно-реставрационным новоделом, несколько задержавшись у нилометра, заинтересовали вырезанные в камнях древние надписи – иероглифы и более поздняя латиница и пронумерованные ступени ведущие вниз.
Считается, что это старейший нилометр на территории современного Египта. В итоге ускорили шаг и буквально, на выходе свернули в сторону ветхого жилого массива. Вот где интересно! Настоящая нубийская деревня, где несколько ближайших домов имеют лубочное предназначение, туда приглашают / заставляют войти, ведутся ролевые игры и рассказываются / показываются одни и теже сценарии из жизни нубйских племен. Покидаем поспешно фальсифицированный фольклор, заполненный тупорогими европеоидными существами и идем вглубь деревни, здесь течет размеренная, как будто вырванная из времени жизнь, здесь нет актеров и зрителей, здесь люди просто живут наверно уже не в первом поколении.
Старые, обведшие дома, деревянные калитки и двери потрепанные временем, узкие, пыльные улочки, женщины стирают и сушат белье, мужчины проводят время в тени, в приятном ничегонеделанье. Часто встречается явно средневековая кладка – округленные камни разного размера, со следами эрозии, кое где усиленная более поздними слоями и надстройки из современного камня, на остров плотным потоком поступают деньги туристов, заметны влияния урбанизации – спутниковые антенны на крышах, линии электропередач, ночное освещение улиц.
Дома нубйцев выкрашены в яркие тона и разительно отличаются от арабских. Африканские тематики и цветные орнаменты, часто встречающиеся на стенах, ставнях и дверях. Поскольку нубийская расса берет корни где то в Эфиопии, то для них характерным является некие африканские черты, во внешности, в дикции, даже чисто ментальные особенности встречающиеся у африканских народов.
И так, Элефантина – остров с интересной историей, но до нас эта история, к сожалению, не дожила, уцелел лишь нилометр и деревня с ее этническими традициями, им твердая пятерка! Обратно плывем в лучах закатного солнца, меняются краски, становится прохладно.
Крокодилов в Ниле нет, настойчиво проверял сам, опускал ноги в воду, местные утверждают – все рептилии теперь живут только выше дамбы, вверх по течению.
Наш 3-х часовой вояж заканчивается на набережной, рассчитываемся с капитаном, не забыв про небольшой бакшиш, тепло благодаря за проведенное время. Мустафа радуется как ребенок, когда видит бакшиш, вообще нубийцы, как нация намного больше симпатизируют, нежели арабы.
Далее мы бродим по бесконечным рядам асуанского базара, нам хотелось увезти с собой, что то сделанное руками нубийцев, кусочек их культуры. Лавки с мешками специй, всех цветов радуги, ароматические масла, пестрые шарфы, галабеи и арафартки, восточные и африканские музыкальные инструменты и статуэтки, мирно соседствующие с фруктовыми лавками, плюс абсолютно спокойные торговцы, адекватные цены и широкое поле для торга делают этот базар уникальным, но это мы поняли лишь потом, далеко от Асуана.
Все познается в сравнении.
А пока мы абсолютно не готовы покупать и возить с собой через 3 страны многочисленную сувенирную продукцию в рюкзаках, поэтому ограничиваемся покупкой двух «нубийских» музыкальных инструментов, отдаленно напоминающих 2-х струнную скрипку, с перфорированным кокосом вместо резонатора, смычком из конского хвоста и совершенно не на что не похожим звуком. Для эстетов на верхушке грифа местные умельцы могли вмонтировать коготь или хвост неизвестного животного, такой фетиш нас немножко пугал, поэтому мы взяли модель «custom».
Продавец пожилой нубиец, учитель музыки в прошлом, извлекал такие магические звуки из своей лавки, что мы как змеи под дудку сидели завороженные и просили поиграть еще. Технику игры записали на камеру, взяли краткий мастер-класс, в придачу купили бубен и довольные отправились в гостиницу закреплять полученные навыки.
День 4. Асуан – Абу Симбел. На следующее утро, еще не было и 3-х часов как мы высыпались из номера, забрали ланчбокс и сонные загрузились в повидавший жизнь микро автобус вместе с еще десятком туристов. Мы, рассчитывая поспать еще часа 3 заняли хвостовые места, но автобус заполнился целиком, даже откидные места, ничего другого от египетского быдло-сервиса мы и не ожидали.
Спали мы тревожно, справа от нас веселились два итальянских гомосека-макаронника предпенсионного возраста, что то постоянно громко выкрикивая и смеясь. Тот факт, что мы в Абу-Симбеле будем далеко не одни был очевиден, ожидая конвоя на выезде из города, отметили огромное количество разноместных колесных средств для извоза брата-туриста и наш трамвай, почему то выглядел наиболее убого.
Ехали по пустыне, скучной и однообразной, с первыми лучами солнца салон начал неумолимо нагреваться, макаронники наконец-то заткнулись. Позже в обзор попал огромный водный ресурс, озеро Насер, подумали мы. Вода делает чудеса в природе. Источник жизни. Мертвая пустыня сменилась пышной растительностью и обилием поселений.
О раскрученности места нашего следования свидетельствовало наличие взлетной полосы и некого подобия аэропорта прямо в пустыне, с учетом того, что на расстоянии пушечного выстрела ни одного крупного поселения нами так замечено и не было. Но апофеоз ожидал нас впереди...
На огромной, пыльной парковке, автобус остановился, пожилой водитель на ломанном, примитивном английском сообщил, что мы на месте, сбор часа через 3.
Выйдя из автобуса, мы оценили масштабность проводимого пиара, сотни и сотни людей протискиваются через турникеты, а автобусы продолжают вываливать на раскаленный песок новые партии туристов.
На часах около 9 утра, становится нереально жарко. На кассе случается казус, наши ISIC карты не принимают, кассир тычет желтым пальцем на объявление в верхнем углу окна, гласившее, что какой то умный египетский человек приказал не делать скидку по международным студенческим картам, чтобы им нарубить побольше бабла (стоимость билета 90ф). Пока мы бегло читали манускрипт, возбужденный народ плотной массой выдавливал нас из очереди, наперегонки просовывая денежные знаки в окошко, уж так всем не терпелось наконец-то увидеть «то», от чего, как пишут в книгах «перехватывает дыхание»!!
Рамсес II был великим фараоном древнего Египта, фараон – победитель, фараон – строитель и упоминания о нем встречались нам на протяжения всего следования по стране. Здесь, в Абу-Симбеле, им были построены 2 храма посвященные себе любимому и второй, поменьше любимой жене Нефертари. Здесь сохранилась самая большая на сегодняшний день 20 метровая сидячая статуя Рамсеса. Вообще слово Рамсес стало нарицательным в Египте, им названы вокзалы и улицы, хотя бурная деятельность его как великого правителя канула в лета уже как 3000 лет.
Торговцы навязчиво продают разносортный фетиш по астрономическим ценам, толпы вокруг ларьков с прохладительными напитками, алюминиевая баночка 0.33 с мутной жидкостью – 1 доллар, все, как и везде. Бетонированная дорожка уходит немного вверх, вокруг явно рукодельного холма, послушно бредем вперед.
Искусственный водоем, названный озером Насера, простирается ровной гладью, куда то за горизонт. Непосредственная близость воды, долгожданной прохлады не приносит, кажется, что бетон плавится под ногами.
Постепенно, обходя холм, нашему взору открывалось то зачем мы сюда и приехали, Храм Рамзеса II. К несчастью, воплями восторга мы так и не разразились, хотя тогда мы мало чего видели в стране, но позже, к концу поездки, сошлись на мнении, что перемещенные памятники культуры во избежании наводнений / цунами / вандальских нашествий инопланетян, не цепляют. Какими бы они большими не были, сколько ко бы миллионных тиражей цветных проспектов не было выпущено на тему, не цепляет.
Да, интересненько, большая такая фиговина, но не цепляет.
Мы не египтологи и не замороченные ценители древности и восприятие подобных объектов происходит на уровне подсознания, эмоций и возможно ауры витающей тысячелетиями в сводах храма и его темных уголках. Целый тандем мыслей и эмоций навееный местом оставляет неизгладимый след в памяти. Так вот в храме Рамзеса ауры нет, ее просто распилили лазерными ножами в процессе подготовки блоков, втоптали в песок тяжелой гусеничной техникой и развеяли по воздуху во время транспортировки на новое место. Но, тем не менее, размеры и масштаб строения впечатляет, интересно заглянуть внутрь, попытаться протиснуться через невероятные толпы туристов в небольшие ритуальные камеры, посмотреть рисунки, на стенах глотая горячий воздух, многочисленные статуи Рамзеса и Нефертари 10-12-20 метровой высоты, почувствовать себя лилипутом в стране великанов стоя рядом с ними.
Мы с интересом провели пару часов исследуя закоулки и причудливые иероглифы храма. Египтология завеяла скукой, но поскольку делать в округе абсолютно нечего, а время еще есть, спустились к воде и провели часок на берегу озера, чем видимо удивили египетских полицейских / военных, скучающих на катере пришвартованного неподалеку.
Зевая в душном автобусе, вспоминаем, что впереди еще один оплот египтологии, храм Исиды, но что то подсказывало, что там будет интереснее.
О! Слава Исиде, наши ISIC принимают, получаем билеты по 25 фунтов, вместо 50. Далее погружаемся в лодку, необходимо уплатить таксу лодочнику, мы каким то чудом избегаем этой участи, тк лодочник видимо считает только до 10, а народу человек 20, стоимость услуги постоянно меняется в течении дня, поэтому он никак не может сообразить, сколько же денег должно было поступить в казну, в итоге устав от сомнений, клешней погружает материальные средства в глубокий карман и мы отплываем к «типа острову Филе».
Истинный остров был потоплен после возведения Асуанской плотины, как и истинный место храма Рамзеса II в Абу-Симбеле, поэтому культурные наследия передислоцировали в более сухие места.
Культ поклонения / почитания богини Исиды был широко распространен в древности.
Исида – супруга Осириса, идеал женственности и материнства, её призывали в беде, произносят её имя для защиты детей и семьи, по преданию она зачала своего сына Хора «вдохнув своими крыльями в забальзамированный труп мужа Осириса на несколько мгновений дыхание жизни». Исида одна из божеств-покровителей медицины, исцелила младенца Хора, ужаленного в болотах скорпионами, исцелила бога Ра, в обмен потребовала поведать ей тайное имя, ключ ко всем загадочным силам вселенной, и стала «госпожой богов, той, кто знает Ра в его собственном имени».
Мы находились в знаменитом древнем святилище богини Исиды, самом крупном месте почитания культа на территории древнего Египта. Храм, несомненно, место достойное, здесь нет навязчивых запретов и ленточек, перегораживающих путь, здесь, почему то нет толп туристов, возможно, выдыхаются еще на первом этапе, здесь постройки компактно разбросаны по острову и по ним интересно не спеша побродить, рассматривая иероглифы на стенах где каждый можно потрогать руками, посидеть в тени огромных пилонов.
Хотя сам храм вполне обыкновенный, на земле фараонов нам дальше встретятся более харизматичные строения, но его месторасположения и антураж, большое количество растительности и мирские птички, поющие свои трели, чувство островной уединенности и водные просторы вокруг, все это делает прогулку по храмовому комплексу незабываемой. Мы провели на острове часа 1.5-2 и этого вполне хватило.
Пресыщенные древностью на сегодня мы ехали обратно, в плане значилось еще посещение Асуанской плотины. Этот ушлый народ делает достояние абсолютно из всего, а поскольку в стране кроме как объектов древности (не имеющих никого отношения к современному Египту) смотреть не на что, то ГЭС, спроектированная, построенная и на 1/3 оплаченная Советским Союзом в 60-тых, тоже сгодиться за достопримечательность.
При въезде на территорию смотровой площадки предлагают купить билет за 20ф., мы отказывается, мотивируя тем, что осматривать мы ничего не собираемся, но и избежать въезда на территорию мы вроде бы тоже не можем, автобус то едет.
Автобус проезжает еще метров 20 после шлагбаума и останавливается, типа приехали. Люди послушно и несколько раздосадовано выходят, отдавая билеты неизбежно появившемуся проверяющему. Если в других странах подобные функции выполняют люди не активного трудового возраста, то здесь же крепкие, молодые особи. Билета у меня нет, говорю на выходе, что я тут постаю, чтоб не париться в душном автобусе, на экскурсию не пойду.
Далее берут начало весьма хаотичные на первый, неопытный взгляд события, как оказалось потом, вполне закономерные, характеризующие местный менталитет.
Начался какой то дикий ор, я интуитивно избегая аффективные формы поведения, отхожу немного в сторону, ор нарастает и привлекает все больше членов местного трудового резерва, буквально через минуту гопка орущих насчитывала до 8-10 человек, попеременно зверье тычет пальцами в мою сторону. Интересненько, подумал я. Вожак стаи, мерзкая, орущая женская особь двигает левой ногой в мою сторону, хвост покорно следует за горячей головой.
Пенящиеся рты окружают меня полукругом, из массы выделяется упитанный очкарик средних лет, интеллигентной внешности, который хранит священное молчание, спрашиваю его, что собственно происходит? Спокойно объясняет, что он выступает в роли переводчика, и сыр-бор по случаю моего нежелания покупать священный билет на дамбу, чем я делаю никчемной существование всей этой паразитической братии и их ритуальный долг под девизом «никто не пройдет без билета!».
Далее события разворачивались следующим образом, почти каждый из стаи отрыгивал на убогом английском шедевры дипломатии, типа «у вас должен быть билет для прибывания здесь». На что я спокойно парировал – я не посещаю экскурсии, а просто стою возле автобуса, дышу воздухом, неужели чтобы подышать воздухом нужно платить? Дипломатия проваливалась и зверье снова на минуту погружалось в дикий ор-междусосбойчик, пока кто то смелый не выступал с новым обращением.
Я продолжал парировать, весь фокус заключался в том, что никакой экскурсии и в помине нет, билет нужен чтобы попасть на территорию где разрешено прогуливаться на площадке в 20кв.метров, от одного края к другому, да и смотреть там вообще то не на что, типичного вида советские агрегаты, и вода вокруг. Все это выглядело, наверное, очень смешно со стороны, как одного туриста окружила галдящая, разношерстная дамбосвкая группировка, отрезав все пути к отступлению.
Наш друг, который сумел остаться незамеченным без билета, снимал все это на камеру со стороны, комментируя и предсказывая ход событий на пленку. Вообще сложилось мнение, что земля египетская населена плохо организованными людьми, и не понятно врожденное ли это качество или приобретается в процессе длительных, изнуряющих тренировок.
Здесь ничего не решается спокойно и тихо / культурно, даже самые элементарные организационные вопросы, например, место в багажном отделении автобуса не вмещает наши рюкзаки.
Улыбка на устах читателя, что может быть проще? Но не для потомка фараона, сразу поднимается шум, не понятно, откуда сбегаются люди и все громко и экспрессивно машут руками и забрызгиваю друг друга слюной. Нас не берут в автобус, думаем мы, оказывается все не так, это просто рутинное решение рабочих моментов, они видимо переговаривались, минут 5, как уложить наши рюкзаки!
Удивительная страна, скажу я вам.
Но вернемся к дамбе. Меня весь этот штурм начал одолевать, гиеноподобная самка с искривленным яростью лицом в стиле митинга на баррикадах, начала выкрикивать какой то абсурд, перейдя на нервный английский, типа «забрать у белого туриста паспорт!», или «они не позволяют себе таких вольностей в своей стране!» итд. Тогда еще я не понимал, откуда столько ярости и гнева, откуда такой не наигранный фанатизм, чем вызвана вся эта буря эмоций у целой группы людей. В те минуты мне уже было не смешно, игривость улетучилась, но я все же твердо стоял на своем, продолжая участвовать в этом отчаянном спектакле.
Понимание пришло позже: униженная и оскорбленная нация, поколениями они позволяли всем приезжать сюда, за гроши, раскапывали чужеземцам сокровищницы своих предков, без стыда и зазрения совести грузили награбленное на корабли, смиренно смотря как увозят их историю, национальные достояния, сами при этом, продолжая жить в нищете.
А сейчас на фоне туристического бума последних 2 десятилетий, деньги иностранцев дурманят и пьянят и та настойчивая остервенелость в их сознании и поведении «иностранец должен платить за все», мягко говоря, напрягает. Сквозит от них какой то обидой, заглушить / искупить которую они пытаются нашими деньгами, но это помогает слабо, а лишь больше разжигает алчный огонь в душах. И когда кто то платить отказывается, как и было в нашем случае, все эти чувства поднимаются из недр подсознания / генетической памяти этноса, проявляются элементы сплочения совершенно незнакомых людей, как будто бы обьедененных одним общим горем, национальной идеей или просто бредом.
В итоге, исчерпав все аргументы, кодла выступила с ультиматумом, поскольку силой же они меня заставить купить билет не могут, автобус никуда не поедет, пока не будет уплачена священная такса.
Мы заплатили, конечно, международной склоки в самом начале путешествия никто из нас не хотел.
Утомленные египтологией и людьми арабской внешности мы ехали обратно в Асуан. Побродив еще с часок по базару, докупив какого то скарба и пообедав свежими фруктами мы отправляемся на вокзал, нам нужен вечерний поезд в Луксор. Хвала тебе асуанский базар, лучшего места во всем Египте мы так и не нашли, опрометчиво полагая, что сможем купить все увиденное здесь и в Луксоре и в Каире, ну или, в крайнем случае, на Синае.
В Асуане бродить по базару, высматривая интересные вещи, торговаться и покупать доставляет несравненное удовольствие. Здесь торговля ведется не агрессивно, цены, как показал опыт, самые разумные в Египте, продавцы с удовольствием вступают в торг и в итоге обе стороны остаются в выйгрыше. Еще один важный момент, там нет перегруженности туристами как, например, в Луксоре и Каире и это заставляет торговцев бороться за каждого покупателя. Как мы жалели, что не купили все сувениры здесь, пусть бы даже наши рюкзаки отяжелели и располнели неся в недрах священный скарб! Но все познается в сравнении и мы садимся в вечерний поезд Асуан – Луксор, заплатив по 31фунту за билет в кассах вокзала. И, наконец, то мы едим 2 классом, вагон значительно чище, менее комфортные кресла, кондиционер либо выключен, либо его просто нет. Вагон почти пустой. Время в пути что то около 3 часов, мы доедаем сочные местные фрукты и пытаемся поспать.
Луксор. Время около 11 вечера, вокзал и прилегающий улицы очень сильно напоминают Асуан, по привычке сворачиваем в проулок в поисках гостиницы. Судя по карте недорогие гостиницы, сконцентрированы, где то здесь. Не найдя ничего кроме пары захудалых ночлежек, останавливаем такси, хочется спать. Таксист производит впечатление вменяемого персонажа, задачу понимает, на традиционный вопрос, «сколько будет стоить посмотреть несколько гостиниц поблизости?», парирует - не беспокойтесь, не дорого. Да мы и так не беспокоимся, в Асуане за подобную услугу мы заплатили 5ф, и вообще уже неплохо ориентируемся в ценовом вопросе.
Обьежаем 4-5 гостиниц в квартале, две из которых находятся через дорогу, вся поездка занимает 10-12 мин, останавливаем выбор на одной, цена подходящая (90 фунтов за стандартный дабл с душем), расположение удачное.
Водила ушло трется возле стойки регистрации, отвожу его в сторону, дабы изолировать его от деталей нашего пребывания в гостиницы. Сомневаюсь сколько ему дать, поэтому спрашиваю: «Сколько?». Улыбаясь, отвечает, что то типа: «всего лишь 75!». Не понимая категорию торга, переспрашиваю: мужик, мы не из Асуана на такси приехали, сколько? Ответ тот же. Всего лишь 75...
Настало время сменить улыбку на суровое выражение лица и еще раз попытаться вдолбить наглому автомобилисту любителю, что за эту поездку мы заплатим 10фунтов. Включается друг, который, не почти не зная английского, понял суть диалога и на чистом русском ему объяснил, что больше 10 ф. мы не заплатим, оставляя себе поле для торга. Дальше идет поток аргументов о дороговизне бензина итд и разговор уже переходит в русло повышенных тонов.
Обычно в таких случаях, в стране, где существует понятие туристическая полиция, следует прибегнуть к их услугам, тк обычная полиция не факт что примет вашу сторону в споре с местным населением. В Египте, стране живущей за счет туризма, туристическая полиция не редкость, это люди в черной форме, с эмблемой на английском языке на плече. Чаще всего они дежурят в местах массового скопления туристов, но можно и встретить на улицах города. Задачей сей гвардии, видимо является оберегать хрупкую сущность иностранного туриста от местного населения и экстремистских выходок братьев мусульман, мечтающих посеять ужас в сердцах иностранцев и дезорганизовать тур бизнес в Египте.
Мы удивились, когда автомобилист любитель сам предложил вызвать туристическую полицию, вообще то на этом должны были настаивать мы, отозвался гулко мой внутренний голос. Таксист-бомбила видоизменился и из приятного молодого человека арабской внешности принял свое истинное лицо неприятного, склочного типка. Все события разворачивались на регистрационной стойке гостиницы и служитель отеля – скромный парень с неплохим английским, принимал активное участие: переводил нашу речь на рабский прибывшему представителю тур полиции, который почему то сам, навыками иностранной речи не владел.
Служащий отеля оказался честным человеком, который сразу принял нашу позицию, но откровенно этого не показывал, в почти полуторачасовом споре он вел себя очень корректно и самое главное, переводил действительно то что мы сказали и это видимо выводило бомбилу из слабого нарколептического равновесия. Позже он скажет, что водила – представитель местной шайки, наркоман и отморозок, и все нюансы, о том что прибудет полицай без английского, которому он сможет агрессивно внушить свою историю, о том какие плохие туристы попались, разьежали по всему городу весь вечер, а платить отказываются, он знал.
Ситуация повисла, тк полицай слишком мелок и занимать чью то позицию не хочет, с одной стороны туристы, которых он как бы должен защищать, с другой местный отморозок, с которым ему еще жить в одном районе. Друг отстранился и снимает все происходящее на камеру, тк мы еще не знаем, чем это все закончится. Бомбила постоянно, кому то звонит по телефону. Мы посовещались и озвучиваем решение, что мы с учетом времени суток мы готовы заплатить 15ф, или же вопрос переноситься в головной офис туристической полиции, старшего комиссара которой непременно требуется вызвать сюда, а не этого дохлого служащего. Больше ни с кем мы разговаривать на эту тему не будем.
Уже за полночь, мы откидываемся на диванах в приемной и отстраняемся от дебатов, таксист и полицай о чем то громко спорят, как в истории про трамвай, зачинщик спора в котором давно уже вышел на остановке, а трамвай продолжает гудеть как улей, медленно катясь по городу. Какой же сегодня длинный день, подумал я. И как много столкновений с местным менталитетом имело место быть сегодня, сначала дамба, потом таксист.
Мы начинаем зевать, когда в гостиницу входит важного вида человек с мальчиком лет 5-6 за руку. Он перекидывается парой слов с бомбилой и обращается к нам. Я начинаю, что то ему объяснять, Майя обрывает, словами: «а кто ты вообще такой, чтобы мы тебе, что то объясняли?»
И это был точный выстрел, тк перед нами стоял местный авторитет, в кожаном пиджаке (это мы узнали позже от служащего отеля), которому постоянно названивал таксист, и теперь он приехал, чтобы сам во всем разобраться, тк ситуация замерла.
Он громко и с напором вещает, что мы в его стране находимся, подразумевая, что остальное мы домыслим сами. Нас это нисколько не смущает, я делаю последнюю попытку к примирению, озвучивая, что мы готовы заплатить 20ф, только из за того, что хотим спать, но поездка этих денег не стоит. Он демонстративно соглашается, но теперь вспылила Майя, поскольку «гопник» вещает тоном божка и суть его речей сводиться к «понаехали тут, да еще и платить отказываются!». Майя его откровенно посылает, чего, конечно, делать не стоило, особенно в мусульманской стране, я подавляю признаки бунта, выдаю 20ф и гопники быстро уходят, на прощание, напомнив, что мы все еще в его стране. Благодарим служащего отеля, он честный парень и помогал нам как мог, побольше бы таких людей в этой, залитой алчностью стране.
Какой же сегодня длинный и насыщенный день. Договариваемся, что рано утром покидаем отель, нужно найти новое место, оставаться здесь было бы опрометчиво. Валимся спать.
