Из Анталии на запад (Средиземноморское побережье, Памуккале, Чешме, Стамбул) сентябрь 2015

[koenig88]

Анталия - Верхний Дюден - Чирали - Олимпос - Гелидония -Фазелис - Каш - Симена - Ксантос - Чалыш - Саклыкент - Тлос - Олюдениз - Каклык - Памуккале - Карахайит - Эфес - Чешме - Стамбул - Принцевы острова или путешествие по трём морям (Средиземное, Эгейское, Мраморное)

Наверное, у каждого наступает в жизни такой момент, когда хочется не только получать и обрабатывать информацию, но и делиться ей. Поскольку это далеко не первая поездка, в планировании которой сильно помогли отчёты других путешественников данного форума, желание написать отчёт возникало уже не раз. Однако же то кажется, что шибко нового ничего не открыл, то руки не доходят и в очередной раз всё ограничивается лишь комментариями к другим отчётам, либо ответам на прямые вопросы в профильных ветках по подготовке. В этот раз за разбор фотоматериала сел раньше, эмоции еще свежи, образы играют красками в памяти и я ловлю себя на мысли "А может, приступим?" Приступим!

Разрешите представиться, нас зовут Саша и Лера, мы путешествуем без детей вдвоём либо компанией единомышленников, не можем без моря, но любим расширить свой кругозор, забираясь в интересные в плане природы либо визуального ряда места, желательно, избегая при этом шумных тусовок.

Турция, как место для отдыха, пожалуй, одно из самых противоречивых направлений. Одни брезгливо морщатся от одного упоминания, вторые с многозначительным видом выдавливают из себя короткое "да делать там нечего!", третьи ежегодно приезжают на "всё включено" как на качественный пакетный отдых по совокупности факторов, другие ежегодно корпят над длинными хитрыми маршрутами с целью увидеть то, что не попало в план прошлого заезда...
А есть еще достаточно большая прослойка тех, кто в Турцию хотел, но на раздаче "отпускных карт" всегда вытягивал джокер других не менее интересных направлений. Вот и мы уже несколько лет как плотно засели в этом болоте. Ситуация осложнялась тем, что мы привыкли и полюбили ездить в плановый отпуск в апреле-мае и сентябре-октябре, и при этом мы - водоплавающие, море для которых необходимо как воздух. Нам интересны развалины, музеи, красивые улочки, но зная, что в пределах доступности (пускай даже в паре сотен км) есть море - мы удерем на море. Мне, с детства взращенному на слабосолёной балтийской водичке, к прохладной воде не привыкать, но супруга жалует только температуру водицы, близкую к олимпийским бассейнам, а в Турции весной с этим сложно. Но и сидеть по шею в воде целый день не наш путь, а значит, жаркое турецкое лето также проходит мимо. Итак, сентябрь. Прошлый осенний отпуск в связи со сменой работы рассеялся как туман над полем, а на этот сентябрь я с мая стал держать пальцы крестиком.

К сожалению, весенние распродажи билетов (а можно было взять прямую Анталию из СПб за 12 тысяч) прошли мимо, так как не было ясности с датами отпуска, курсы валют начали расти и, в итоге, замучив всех и воскликнув "Сейчас или никогда!", 30 июня я взял прямые билеты по маршруту СПб - Анталия, Стамбул - СПб за 14 с небольшим тысяч с человека, с субботы 29 августа по воскресенье 13 сентября . Учитывая отсутствие пересадок, удобное время вылета (туда в 8 утра с прибытием в Анталию в 12.30, из Стамбула вылет в 15.25 с прибытием в 18.40 в Пулково) и нужные дни недели (туда - суббота, обратно - воскресенье), считаю цену весьма неплохой. Хотя за 10 т.р. она была бы еще лучше, да
Стамбул добавился как бы сам собой, ибо посетить древний Константинополь мы хотели и так, но прямая Анталия RT стоила дороже на 2 000, посему на семейном совете было решено отдать Стамбулу 3.5 дня, вылетев в него откуда-нибудь с побережья, благо дешевых рейсов внутри Турции много.

Билеты взяты, наступил июль, а с маршрутом ясности не добавилось. Дело в том, что самые короткие остановки в наших поездках были 4-5 дней, чаще всего мы делили наши 16-18 дней на 3 части и постепенно переезжали с места на место. Желание кардинально уменьшить объем походного скарба, который целиком никогда не используется, подтолкнуло к идее попробовать, наконец, 2-3-х дневные остановки, благо аренда машины сразу входила в планы.

К слову, машина самая дешевая нашлась на Autoeurope. Прокатчики типа Circular не внушали доверия, так как слишком участились отзывы что за месяц до поездки бронь аннулируется и "свободных машин нет". Желание ребят забрать себе самого "жирного" клиента понятно, однако, гадать будет у меня машина или придется её искать по месту не слишком хотелось. Ветка аренды авто в Турции довольно быстро подкинула много упоминаний брокера Auroeurope и, хотя раньше я услугами брокеров не пользовался, предпочитая бронировать напрямую, в этот раз цена через брокера получалась очень хорошей: дизель типа четырехдверного Ford Fiesta или похожих, на ручке с кондеем, от Budget на 12 дней за 312 евро, с бесплатным доп. водителем, нелимитированным пробегом и нулевой франшизой.

Оставалось определиться с направлением. Кроме средиземноморской части Анталия - Фетхие меня привлекала восточная часть Турции в сторону Мерсина. Не в пользу восточного маршрута играла как напряженная обстановка на границе с Сирией, так и существенно меньшее количество аэропортов по сравнению с юго-западом Турции. Ехать же из Анталии сначала в одну сторону, а потом разворачиваться на 180 градусов, категорически не входило в наши планы.
Вдобавок, зацепивший нас обоих Aida Hotel в Чирали, был свободен только с 31 августа по 2 сентября либо до 29 августа, что нам совсем не подходит, а это значит, что 2 дня мы проведём в Анталии. Впрочем, Анталию многие вспоминали довольно тёплыми словами, поэтому решено было сэкономить на 2 днях аренды авто и походить ножками по старому городу. Решив так, я бронирую отель в Калеичи на 2 дня и иду думать дальше в бюджетах каких провинций Турции осядут топливные сборы в довесок к тем 260 евро за аренду машины на последующие 10 дней.

И тут моя дорогая половинка выдаёт: "А ведь мы побываем сразу на трёх морях!" Стоп, говорю я, какие еще 3 моря? Иду гуглить: на просторах всемирной паутины идут жаркие споры о том, где начинается Эгейское море. Одни считают, что это Бодрум, другие с пеной у рта доказывают, что это уже Фетхие. Однако, учебники по географии считают границей водораздела полуостров Датча рядом с Мармарисом, так что, даже если мы собираемся на Мраморное море пока будем в Стамбуле, достоверно Эгейского всё еще не выходит.

Что же делать? В Мармарис, с его шумными тусовками, мы оба не хотим, Бодрум - не вызывает желания, ибо неблизко и город немаленький... В итоге выручает Памуккале. Изначально Лера хотела туда заехать, но противоречивые отзывы 50/50 от восторженных до негативных, что место испортилось, вкупе с отдаленностью от основной части маршрута, вынесли Памуккале за рамки этой поездки. В очередной раз, ломая голову над картой и прикидывая различные маршруты, я забил в поисковик "Эгейское побережье Турции", выудив оттуда упоминание о Чешме. Особой популярностью у наших сограждан он не пользовался, но на 2 дня он нам подходил в самый раз! Находится в конце полуострова, выдаваясь глубоко в Эгейское море, если отъехать от города, то отличные пляжи, в самом городе хорошо сохранившаяся Генуэзская крепость, недалеко аэропорт Измира, что еще нужно для счастья? Сделать эту точку на пару сотен км поближе!
И тут мне приходит в голову интересная мысль: в Памуккале мы никогда не были, негативные моменты известны (куча туристов, жара, умирающий травертин), что если попытаться нивелировать минусы и составить своё мнение об этом месте? Ищем ночлег, получаем много вариантов за небольшие деньги, и вуаля: из Фетхие мы двигаемся в Памуккале, гулять по травертинам идём часа в 3-4, когда основная масса туристов начнёт рассасываться и жара понемногу спадать, там же ночуем, и на следующее утро, отдохнувшие, выдвигаемся в Чешме (а можно еще и встретить рассвет на травертинах, если будет желание!), имея в перспективе перелет Измир - Стамбул.
Сказано - сделано! Смотрим вылеты, находим Pegasus за 1 300 с человека, рейсы в Стамбул чуть ли не через каждые 40 минут. Ок, как быть с машиной? Пробуем на том же autoeurope бронь Анталия - Чешме, за дорогу в один конец просят доплату 45.5 евро. Устраивает? Тогда понеслась!
Смотрим на карте полный маршрут: ага, по пути из Памуккале в Чешме находится Эфес, буквально 30 км от платной автомагистрали Аднан - Измир, добавляем в маршрут. Теперь точно всё.

Итак, солнце уходит на запад...

Анталия (2 ночи) - Чирали (2 ночи) - Каш (2 ночи) - Фетхие (3 ночи) - Памуккале (1 ночь) - Эфес - Чешме (2 ночи) - Стамбул (3 ночи)

По расходам:

28 600 руб. СПб-Анталия, Стамбул - СПб (АК "Россия")
2 600 руб. Измир - Стамбул (Pegasus)
машина 260 евро (Budget, платил сразу при бронировании - 16 800 руб.) + 2 400 руб. доп. страховка от жопа (WUG и не только) + 174 лиры сбор за аренду в один конец (включая 7.2 лиры за платные дороги)
топливо 8 500 руб., пройдено 1 700 км, средний расход 5.8 литра на сотню
отели (только завтраки) 20 000 руб. + 360 евро
Musem pass All Turkey 210 лир за двоих

Курс лиры колебался в районе 22.3-23.8 рубля за лиру.

phpBB [media]

Дальше будет меньше текста и много фото.

[koenig88]

Анталия

Наконец, наступает 29 августа и мы вылетаем в солнечную Анталию. Погода на ближайшие 10 дней обещана жаркая, до 35-38 днём. Как-то мы себе представляли сентябрь не таким жарким, впрочем, жарко - не холодно! В пути пролетаем над Босфором и азиатской частью Стамбула, поворачиваем и начинаем снижение. В последние минуты перед посадкой пролетаем над пляжем Коньялты и разворачиваемся над морем. Второй терминал Анталии встречает резким перепадом между уличной жарой и мощными потоками охлажденного кондиционерами воздуха. Контроль проходим быстро, турок-пограничник не глядя сканирует/штампует паспорта как заводной болванчик.

На выходе из терминала грабим первый попавшийся банкомат на тройку сотен турецких лир, благо Tinkoff Black позволяет снимать в любом банкомате без комиссии. Но без сюрприза не обошлось: вставил карту, выбрал снятие наличных и указал нужную сумму, а дальше появляется экран с большой таблицей непонятных курсов и указанием о дополнительной комиссии в 3%. Комиссия нам не нужна, я в панике жму отмену и уже протягиваю руку чтобы забрать учтиво выплюнутую карточку... Не тут-то было, вместо карты слышу бодрый рокот купюроприёмника, отсчитывающего хрустящие турецкие банкноты. Смс о снятии наличных приходит быстро и курс ожидаемый для прямого снятия в лирах (ЦБ + 2%), но транзакция еще на закрыта, это лишь предварительная блокировка, так что ожидаю дальнейших комиссионных через пару дней.
Как выяснилось позже, цель этого шоу - изменить валюту списания с лир на родную валюту карты, ибо банк просёк что карточка рублёвая (глобально - с валютой, отличной от турецкой лиры). Разумеется, за это действо применяется конвертация по грабительским курсам Mastercard, а также удерживается дополнительная комиссия в 3%. В некоторых банкоматах(кажется, Akbank)за подобный финт ушами "счастливый" держатель карты получает пароль на халявный Wi-Fi на полтора часа. В случае согласия валюта списания меняется на вашу родную, а вы за это имеете курс обмена выше разумного. В случае с отрицательным ответом списывается запрошенная сумма в турецких лирах.

В целом, второй терминал аэропорта оставил не самые приятные воспоминания. Поскольку кроме предбанника с банкоматами на выходе обнаружено ничего не было, выходим на улицу и идём искать автобус №600 до центра города. Проходим первую волну представителей туроператоров и их автобусов и попадаем на развилку. 6 зон парковки делятся на 2 части и расположены одна слева, другая прямо. Поскольку основное оживление и практически все автобусы слева, идём туда. Однако, все автобусы там оказались туристическими. Попытки узнать у лениво отдыхающих на лавках представителях туркомпаний где остановка муниципального автобуса успехом не увенчались, поскольку диалог начинался с ответа вопросом на вопрос и интересовало их всех одно: "От какого вы туроператора?" Ответ о самостоятельных туристах и поисках 600-го автобуса, казалось, влетал в одно ухо и тут же вылетал в другое, поскольку вопрос повторялся снова. В итоге решено было вернуться обратно на развилку и идти в менее населенную часть парковки. Повернув в другую сторону и почти сразу сделав ход конем, отловив пожилого турка в светоотражающей жилетке с рацией и спросив о 600-м автобусе его, выяснилось, что остановка автобуса в 100 метрах впереди и автобус будет ориентировочно через 10-15 минут. Правда, он тут же решил уточнить, что максимум - через 20-25 минут

Идём под навес и коротаем ожидание, разглядывая не особо большое количество людей, проходящих по платформе. На 98% это были пакетные туристы, причём русские были явно не в большинстве, за которыми с интервалом в пару минут прибывали автобусы различных компаний. Где-то через 30-35 минут ожидания показался красный автобус с заветным номером. Выгрузив пассажиров, наш водитель уверенно заявил что он всего на 1 минуту и потопал куда-то вглубь платформы. Анализируя его очень уж неспешное передвижение я предположил, что раньше, чем через 10 минут его ждать не стоит, но Лера была непреклонна: "Он же сказал, что 1-2 минуты и всё!" Ок, 2 минуты так 2 минуты. Минут через 5, основательно пожарившись на ярком солнышке (а время, между прочим, половина второго), я напоминаю о результатах своих наблюдений и предлагаю перебраться в тень. Предложение принимается сходу и мы отползаем в тень под навес, наблюдая, как с небольшим интервалом следуют нашему примеру остальные ожидающие посадки. К слову, их было не так много: еще 2 русских пары и человек 8 турок.

Примерно через 12 минут суммарного ожидания водитель приходит и мы загружаемся в прохладный автобус. Оставшиеся свободные места влёт оккупируются на следующей остановке в терминале 1, где автобус штурмуют вперемешку европейцы, китайцы и турки. Дальше жара делает своё черное дело и после выезда на начало D-400 на въезде в город я начинаю кемарить. Минут через 20 на этом посту меня сменяет Лера, меня же сон дальше оставляет и я смотрю на не слишком разнообразные городские пейзажи, которые становятся интересней только на подъезде к Марк Анталии. Собственно, здесь нам и выходить. Переходим дорогу и двигаемся 2 остановки вдоль путей старого трамвая (ностальжи).



Ворота Адриана являются одним из входов в старый город - Калеичи. Конечно, в половине третьего ворота Адриана не так пустынны, как на фото. В тенистых местах сидят парочки либо отдельные мачо с пивом, туристы фотографируются между колоннами, пешеходы спешат в старый город и оттуда. Утомлённые жарой, преодолеваем спуск к колоннам и дальнейший подъем на уровень старого города, и выбираем вероятное направление движения. Почему вероятное? Потому что я не смог найти точного места на карте, где находится Hadrian's Gate Hotel. К слову, показавшееся мне чисто маркетинговым указание о 100 метрах до ворот Адриана, оказалось на деле таковым и, пройдя по выбранной улочке каких-то 50 метров, мы увидели заветную вывеску. Регистрируемся, проходим во внутренний дворик с бассейном, где надувной крокодил катает не только малышню, но и вполне себе половозрелых британцев и британок.

Как и ожидалось по реалистичным прогнозам, мы прибыли в отель в 15 часов. Жара берёт своё и где-то до половины пятого мы изображаем тюленей, поленившись даже выйти во дворик к бассейну. Наконец, моя водоплавающая сущность не выдерживает и, попинывая себя для бодрости и тормоша Леру, я вежливо, но уже очень настойчиво интересуюсь: "А когда же мы поедем на пляж сегодня?" Предложение заменить пляж на бассейн, а тем паче, на сон, вызывает с моей стороны яростный протест и через 15 минут мы бодро движемся в обратном направлении через ворота Адриана к остановке трамвая. Как и ожидалось, находится остановка всего в 100 метрах от ворот и через 10 минут ожидания мы уже едем в трамвае до конечной (Археологический музей). Линия старого трамвая одноколейная, лишь на некоторых остановках сделаны карманы для разъезда и ходит он через каждые полчаса. От ворот Адриана ехать до конечной 15 минут.

Выходим, сразу за остановкой обзорная площадка (слева на самом верху у заборчика люди стоят), но мы уже мчим на всех парах вниз к морю.



Залетаем, скидываем с себя вещи и вот оно, счастье! Такой тёплой воды я не помню, наверное, с Тая. Точно было 27 градусов. Вода чистая, народу на пляже много, но места еще больше. Собственно, пляж Коньялты тянется почти на 3 км и мы пришли на его восточную часть, которая часто обособляется и называется Beach Park.



Души, кабинки для переодевания, где-то дальше были туалеты, всё есть. Турки любят море и любят плавать. Зайти после рабочего дня на пляж, искупаться, посидеть, собраться с мыслями норма для многих и это здорово. Часто это выливается в семейные посещения со своими стульями, кучей пакетов со снедью, видели даже самовар. Многие варят себе кофе. В плане мусора турки, конечно, дадут прикурить даже нашим соотечественникам: арбузные корки, персиковые и абрикосовые косточки и сигаретные бычки без сомнения летят на гальку либо в песок. Но большие отряды мусорщиков дают о себе знать и официальные пляжи за ночь капитально очищаются от мусора (если не считать мелочи вроде бычков и пр. - это неизменный атрибут).
Солнце уходит за гору, довольно быстро начинает темнеть и мы поднимаемся наверх на смотровую. Там кроме обычных любителей визуального ряда уже работают над своей фотосессией несколько свадебных пар.
Интересно наблюдать картины когда в одном углу снимают одну пару, в другом - другую, а потом они меняются и всё продолжается уже с другого ракурса Одно можем сказать точно: время выбрано удачно, так что пускай молодожёнам и в остальном всегда везёт!
Мы, тем временем, решаем пройтись до гавани пешком, отпустив трамвай. Идти недалеко, по правую руку - парк Ататюрка, раскинувшийся вдоль обрывистого берега. Вода приятно шуршит по камням внизу и манит своим насыщенным лазурным цветом.



Поиски материальной пищи приводят нас в кафе с видом на гавань. Судя по месту и публике, ожидается что будет дорого и навряд ли аутентично, но первый вечер, нежелание искать дальше и видовые столики подкупают и мы заходим. Столики оказались действительно видовыми, хоть у меня и не получилось снять то, что хотел и так, как я хотел. Ожидания завешенного ценника также оправдались, а вот в оценке блюд мы с Лерой разошлись. То, что порции были средние, сомнений не вызывало. Мой морской окунь заслужил от меня оценки 4-, Лера же оценила своё блюда на слабую троечку (что-то похожее на запеканку в глиняной миске). Зато понаблюдали за корабликами, снующими на вход и выход из гавани.



Пройдясь еще немного по центру, мы отправились спать, решив погулять по Калеичи с утра пораньше до завтрака. Встав в начале восьмого, пошли по направлению к набережной. Народа на улицах почти нет: редкие гуляки вроде нас, да турки, работающие где-нибудь неподалёку. Изредка встречались с работниками муниципалитета, поливающими цветы либо подметающими улицы.









Возле выхода из Калеичи в парк Карралиоглу встречаем сурового кота, восседающего на некоем подобии гаража:



По набережной вдоль парка бегают любители здорового образа жизни, гуляют горожане со своими четвероногими питомцами, мы же просто немного прошлись. Заметив внизу несколько голов пловцов, решаем на следующее утро снова встать пораньше и сходить искупаться на пляж Адалар, куда ведет узкая бетонная лесенка с набережной парка.
Разворачиваемся, идём по набережной в сторону гавани. По пути заходим в кафешку и заказываем 2 кофе по-турецки. Потрясающе! Доходим до смотровой с видом на гавань, смотрим сверху на пляж Мермерли, расположенный сразу за молом гавани и идём завтракать к себе в отель.
Улицы понемногу начинают заполняться людьми.



Подавляющее большинство лавочек еще закрыто, но у большинства витрины не закрыты ставнями и можно спокойно полюбоваться различными поделками и предметами, не привлекая к себе внимание торговцев.



Минарет Кесик ("сломанный" минарет).





Доходим до отеля, завтракаем на открытой веранде с видом на улочку Калеичи и решаем двигаться на пляж. На остановке трамвая висело какое-то подозрительное объявление, большинство людей, подходивших к остановке и замечавших данный клочок, бумаги разворачивались и двигались дальше. К сожалению, англоязычных граждан как назло не попадалось, поэтому пришлось подождать какое-то время, предаваясь размышлениям на тему ходит нынче трамвай либо нет. Наконец, наши усилия увенчались успехом и одна турецкая женщина отправила нас на автобусную остановку в паре кварталов. К такому повороту событий я был готов и, прогулявшись минут 5-10, мы доходим до остановки, куда после недолгого ожидания прибыл нужный автобус. К слову, заявленная на многих сайтах "карточная" система оплаты проезда в Анталии хоть и работает, но абсолютно не требовательна к туристам, поэтому платили везде наличными. Где купить карты A-KENT и E-KENT я так и не нашел, такое ощущение, что сейчас ими пользуются лишь местные.
Ехать нам пришлось долго, потому что автобус шёл до основной части пляжа Коньялты, остановка в квартале от берега за площадью Коньялты. Эта часть пляжа понравилась нам меньше. Не сказать, что народу было сильно больше, но постоянно не покидало ощущение что "чего-то не хватает".

Накупавшись, решили заехать в Археологический музей Анталии и купить карты Museum Pass. Нужно отметить, что в этом году министерство культуры Турции, совместно с министерством туризма, разработали новую программу музейных карт. В 2015 были не только музей-пассы по регионам (Каппадокия, Стамбул, Средиземноморский регион, Эгейский регион), но и появилась новинка - пасс "Турция".

Новая карта действует на всей территории Турции, во всех музеях, где работают с системой музейных карт, и действительна 15 дней с момента покупки. Две карточки обошлись нам в 210 лир. Использовали мы их и в хвост и в гриву, я не высчитывал точную стоимость, но, по грубой прикидке, мы сэкономили порядка 60 лир с каждой карты, это минимум, при том, что мы не стремились посещать всё подряд и заходили только в интересующие нас места. Забегая вперёд, могу сказать что в комплекс Памуккале пройти по этой карте можно (не скажу лишь за бассейн Клеопатры, когда мы дошли до него, он уже закрылся). Да, не стоит искать эту карту на англоязычной странице сайта музейных инициатив Турции, она находится только на турецкой версии.

Верхний Дюден

Мы же отправились дальше в парк Верхний Дюден. Дойдя до Догу Гаражи и дождавшись подходящей маршрутки, мы двинулись в парк. Хоть он и находится в черте города, ехать до него неблизко, порядка 40 минут, плутая по каким-то спально-дачным районам. Сам водопад виден с дороги, когда подъезжаешь к парку. Вход в парк, кажется, 3 лиры за взрослого, скидки и проход по музейным картам не предоставляются.

В самом начале парка выделены зоны для пикника, чем пользуются местные жители, приходя в парк со своей снедью. Мы были в парке в воскресенье, поэтому народу было достаточно много (но всё же меньше, чем в московском метро ) В запруде перед водопадом выпрашивали еду пернатые на радость детям, а мы пошли по тропе, опоясывающей водопад по кругу.



Справа от водопада (со стороны дороги), тропа разделяется и можно спуститься в довольно длинную пещеру с множество окон наподобие галереи, где идёшь за водопадом и любуешься потоками воды с другой стороны.





Местами довольно сильно капает с потолка, река продолжает своё точильное дело, что даже привело позднее к дискуссии с Лерой на тему почему турки не огородили и не закрыли эти каменные галереи, пока кого-нибудь не придавило. Сошлись на суждении "Потому что турки!" и на том, что тогда парк сразу потерял бы значительную часть своего шарма.
Мы вернулись на основную тропу, сделали фото главного водопада и пошли через мостик дальше, на другую сторону реки.





Несмотря на то, что на улице 35 градусов в тени, в парке свежо и комфортно. Этому немало способствует как сам водопад, так и рельеф местности, потому что эта часть парка находится как бы в большом котловане.



Здесь действительно можно неплохо скоротать время в жару.



Тем временем, плавно наступал вечер, а заодно в геометрической прогрессии увеличивался в размерах знаменитый червь голода. В принципе, на мостике эта низинная часть парка за водопадом заканчивается, и дальше рукой подать до кафешек на берегах реки:


Но, несмотря на указатель "вернитесь назад на 150 метров, поднимитесь по лестнице и пройдите вперед", мы нашли лишь еще одну смотровую площадку на верхней тропе по границе парка с дорогой и уткнулись в заброшенное здание туалета. Ограда. Печаль. Кафе на другом берегу реки представлялось еще менее доступным, поскольку форсировать бурную реку вплавь не входило в наши планы.
Решив, что раз уж выходить из парка, то лучше тогда идти в кафе на дальнем берегу реки, где народу визуально было меньше а местная публика сидела большими компаниями.



Мы вышли из парка, обошли его дальний угол и спустились вдоль ограды парка обратно к реке.
Ужин был хорош!
Немного доставило хлопот отсутствие свободных столиков у воды и нежелание официантов нас замечать, несмотря на попытки заговорить с ними, но, приняв во внимание почти 100%-ое заполнение местной публикой и отыскав, наконец, кого-то из старших официантов, довольно сносно говорившего по-английски, мы получили то, зачем пришли!



У нас остались исключительно положительные воспоминания об ужине на берегу реки, под плеск воды и рокот водопада, когда темнота плавно опускалась в ущелье и на берегах зажигались разноцветные лампочки.
К чести данного заведения, лепёшки в счёт они не включали, хотя их было аж 3 на два основных блюда и салат. Правда, они умудрились отличиться умножением в счёте одного из основных блюд на 2, забыв при этом включить туда заказанную бутылочку спрайта, но после указания на сей досадный факт 2 выпитых нами кофе по-турецки были отмечены в новой версии счёта как подарок от заведения. В данном конкретном случае, я, пожалуй, склонен списать это на достаточно большую загруженность официантов и погрешности при передаче заказов между ребятами, поскольку в основной массе они не говорили по-английски. В отличие от остальных случаев турецкой "забывчивости", которые пару раз имело место быть дальше.

Что ж, хороший вечер плавно подошёл к концу, идём обратно ко входу в парк, ловим маршрутку и доезжаем по подсвеченному огнями городу обратно до Догу Гаражи. Входя в Калеичи, решаем еще немного погулять по старому городу, который радикально преобразился: толпы народу, открытые лавочки и рестораны, жизнь кипит ключом. Дошли до смотровой площадки из стекла над гаванью, посмотрели на ночной город и вернулись в отель.

Наутро встаём пораньше и снова идём через старый город и парк Карралиоглу на набережную.





Там хорошо!



Мы же спускаемся на пляж Адалар, представляющий собой несколько больших платформ на торчащих из моря скалах, на которые поставили лежаки и установили лестницы для захода в воду. Несмотря на ранний час, на пляже уже готовятся к очередному нашествию отдыхающих, из пловцов кроме нас лишь один мужичок, да и тот, по виду, местный. К сожалению, в самом центре Анталии с бесплатными пляжами напряженка, а берег высокий и обрывистый, так что удовольствие поплавать ранним утром обходится нам в 10 лир с человека. Но оно того стоит! Солнце еще только вышло из-за горизонта, воздух не успел раскалиться - какой кайф неспешно плавать на открытой воде!
Вдоволь наплававшись, поднимаемся наверх и делаем пару фото с набережной. Яхта стоит здесь уже второй день.





И снова улочки старого города, стараемся пройти там, где еще не были.





Однако, нам некогда расхолаживаться: нас ждёт завтрак, а дальше нужно ехать в аэропорт забирать машину, ведь на календаре 31 августа, начало нашей "подвижной декады", и на маршруте у нас Чирали!

[koenig88]

Завтракаем, собираемся, сдаём номер и идём на остановку возле Марк Анталии. В сквере, что разбит вокруг мечети Муратпаша, пожилой турок выгуливает своего попугая. Пернатому хорошо: в тени деревьев, много зелени, работают системы автополива, рядом с хозяином клетка - налетался, угнездился, и тебя доставят домой
Автобус №600 приходит довольно быстро, доезжаем до терминала 1, находим Budget. Дают подписать договор на Hyundai i20. Вспоминаю, что не помню в их парке дизельных машин данной модели.
Спрашиваю:
- Бензин или дизель?
- Бензин.
- Нет, ребята, так дело не пойдет, я заказывал дизель.
- Ок, тогда Fiat Linea.
- А дизельной фиесты у вас нет сейчас?
- Из дизелей только Linea.
- Берём Linea.
Подписываем договор, сканируем документы, прокатываем кредитку, откуда списывают 300 лир залога + 174 лиры плату за аренду в один конец. Кстати, ай-яй-яй Budget за то, что не блокировали сумму залога на счёте, а проводили как списание и последующий возврат. Пару сотен рублей на разнице курсов мы потеряли на этом.

По системе оплаты платных дорог: на машинах прокатчиков уже приклеен на лобовое стекло стикер HGS. На въезде и выезде с платной магистрали занимаем одну из полос со значком HGS и проезжаем не останавливаясь на скорости примерно 30 км/ч. При проезде через "турникет" загорится один из огней светофора: зеленый - система зарегистрировала ваш въезд, красный - въезд не учтен. На выезде алгоритм тот же, с разницей что будет небольшое табло, на котором пишется сумма в лирах, списанная с баланса вашего стикера. После сдачи машины прокатчик автоматически спишет сумму за платные дороги и вернет залог за вычетом стоимости проезда.

Выходим из терминала, проходим на стоянку прокатчиков, она общая. У будки Budget уже стоит белый Linea, но представитель говорит, что его напарник сейчас подгонит другую машину. Через 5 минут подают другой фиат цвета "ведро". Машинка в отличном состоянии, только одна небольшая вмятина на заднем крыле, в карте осмотра уже стоит об этом отметка. Принимаем, грузимся, настраиваем навигацию.
Машина 2015 года, 1.4, с пробегом 5 600 км. Заправлена на 7/8, что плюс, не люблю сдавать с пустым баком. На пассажирской и водительской дверях видны остатки клея от узких длинных наклеек. Сервисная книжка изначально оформлена на Avis. По внешнему и внутреннему состоянию одометр вряд ли крутили, как она была связана с Avis и зачем ее обклеивали вывесками я так и не понял.

Выезжаем из аэропорта и движемся в сторону Анталии. Проехав через город, я хочу заехать на смотровую площадку Tunektepe на выезде из города в сторону Кемера. Это там, где был вращающийся ресторан, нынче закрытый. Покопавшись перед отъездом в интернете я выяснил, что ресторан закрыт, а на площадке ведутся строительные работы по монтажу фуникулёра. Один товарищ забирался туда в июле втихаря рано утром до приезда строителей и даже выкладывал в YouTube видеорепортаж. Остальных в начале лета разворачивали до окончания работ по строительству. Тем не менее, нам по пути и если есть возможность подняться - я не хочу её упускать. К сожалению, охранник на въезде нас также развернул, подтвердив информацию о закрытии места до окончания работ. Увы.

Выезжаем обратно на D-400 и движемся в сторону Кемера. Дорога хорошая, одометр плавно накручивает километры. Проезжаем Кемер и Текирову, начинаем подъем в гору. Дорога постепенно портится, хороший асфальт сменяется черновым слоем с очень мелкой щебенкой, которая даже на малой скорости летит из под колёс как из пулемёта и сильно бьёт по кузову и стёклам. Позже я найду на водительской двери достаточно глубокую вмятину со сколом краски чуть ниже ручки. Поднявшись на гору, почти на съезде в Улупинар, встаём в большую пробку. Часть водителей из машин впереди лениво выползла из машин, некоторые пошли вперёд узнать что случилось, отдельные товарищи довольно бесцеремонно сели в другие машины на задние места поболтать. Уверен, что между собой они раньше не были знакомы.
Минут через 10 впереди показывается дорожный рабочий в жилетке. Идя вдоль вереницы машин он сообщает, что через 5 минут они откроют движение нашей колонне. Практически по часам, через 5 минут впереди стоящие начинают движение. Оказывается, рабочие меняют полотно. В дальнейшем мы еще не раз на участке D-400 Анталия - Калкан встретим дорожных рабочих.

Тем временем, пробку мы миновали и через пару километров я сворачиваю в Улупинар. Ещё дома я отметил себе один рыбный ресторанчик и хотел устроить нам обед из форели на гриле. Спускаемся в деревушку, паркуемся и идём обедать. Здесь устроены садки для разведения рыбы, слышен шум водопада, сами столики и дастарханы устроены зонами в виде квадратов и стоят на платформах в тени огромных деревьев. Между платформами устроены несколько бассейнов, в которых плавают декоративные карпы кои и резвятся несколько уток с селезнем. Забавно было наблюдать, как пернатые чистят перья, покачиваясь на волнах на паре плотиков из куска пенопласта размером примерно 20х20. Периодически самый чистюля из пернатых вылезал на дорожку между бассейнами, ведущую к одной из зон с дастарханами и начинал чиститься там, мешая мальчишке-официанту, носившему туда еду. Парень миролюбиво перешагивал через птицу, а поскольку дорожка не шире полуметра, недовольный птах шипел и пытался кусаться. В конце концов, пятясь во время очередного прохождения официанта с целью сохранить максимум личного пространства, клювокрыл свалился обратно в бассейн.

Форель на гриле обошлась нам по 20 лир с человека, салат отдельно. Дали себя также одурачить, когда между салатом и основным блюдом принесли здоровый поднос с различными закусками в маленьких плошках и предложили выбрать. Мы, разумеется, стали спрашивать что есть что, в итоге официант начал с цены 5 лир за первую, а дальше принялся просто рассказывать что с чем. Мы выбрали одну закуску в виде рубленых крабовых палочек, вымоченных в соусе. В итоге, когда пришло время счёта, данная закуска обошлась нам в 15 лир, практически, как форель. А ведь читали же: спрашивать нужно цену, прежде чем заказать!

Сытно пообедав и немного отдохнув под сенью древ, а место там очень умиротворяющее и живописное, выезжаем дальше в Чирали. От съезда в Улупинар до съезда на Чирали по D-400 ехать всего ничего, поэтому скоро мы уже спускаемся по извилистой дорожке вниз к морю. Немного поплутав по улочкам Чирали, находим Aida Hotel и размещаемся.
Нужно сказать, что практически все отели, пансионы и гостевые дома Чирали утопают в зелени садов и цветах. Территория нашего мини-отеля в этом плане не подкачала.





В явном виде ограждений между различными отелями не так много, учитывая что многие располагаются друг за другом, если удаляться от моря по прямой, поэтому не всегда сразу понимаешь находишься ты еще у себя или уже зашел в гости в другой отель. Многие также ведут совместный бизнес вроде ресторана на берегу.



Олимпос

На часах уже пятый час, поэтому мы берём пляжные вещи, камеру и идём на пляж, договорившись сначала посетить Олимпос, находящийся в километре от нас, а на обратном пути поплавать. Проходим по берегу моря до впадающей в море речки, где находится один из входов в Олимпос. К слову, дальняя часть пляжа, непосредственно перед Олимпосом, является самой густонаселённой и оккупирована преимущественно турками. Дело в том, что с другой стороны Олимпоса (и с другой стороны русла реки) находится парковка и одноимённый посёлок с большим количеством кафе и пансионов, пользующихся большим спросом у турок. Напрямую проехать оттуда в Чирали нельзя, только через трассу D-400 по верху, хотя дорога, в принципе, существует.

Пробиваем наши museum pass у охранника в будке и попадаем на территорию Олимпоса со стороны моря.



Не сказать, что здесь всё очень хорошо сохранилось, но, благодаря тому, что это первые в нашем путешествии развалины ликийского города, а также благодаря своему замечательному расположению (в распадке между горами, поросшем хвойным лесом, по обоим сторонам русла реки, впадающей в море), мы очень хорошо провели время.



Нужно сказать, что только расположенная на берегу со стороны Чирали часть города приглашает прогуляться по широким просторным улочкам.



Да и там, ближе к морю и крепости, расположенной на вершине над самым пляжем, улочки сменяются тропами среди деревьев и грудами камней.



От некогда величественного храма остался только вход:



Поскольку театр и бани находятся на другом берегу реки, мы решаем пробраться туда, форсируя её по длинной доске, переброшенной в узком месте ручья (жаркое лето, как-никак).

Там, где заканчивался когда-то мост (сейчас от него остались только быки в русле реки), на другом берегу уходит в горы мощёная и хорошо сохранившаяся центральная улица города.



Дальше сложнее, следуя по указателю, сворачиваем на неширокую тропинку, ведущую куда-то в лес в сторону моря, уворачиваемся от торчащих веток и переступаем через рассыпанные в изобилии камни. Вход в театр сохранился хорошо, чего не скажешь о нём самом.



А это уже вид изнутри, со стороны сцены, слева видны разбитые ряды сидений.



Бани находятся где-то дальше, приходится уже буквально продираться сквозь кусты, тропа стала очень узкой, не жалуют посетители эту часть старинного города.



Наконец, добираемся и до больших бань.







Начинает темнеть, усталые, но довольные выходим обратно на пляж, проходим немного от "турецкой части" и падаем в тёплое Средиземное море. На следующий день у нас намечена поездка к маяку на мысе Гелидония.

[koenig88]

Чирали

На следующее утро идём спозаранку на пляж. Ранним утром природа в Чирали словно шепчет: наслаждайся моментом, вдыхай полной грудью воздух, пропитанный спокойствием и негой.







Во время очередного заплыва задерживаемся недалеко от берега, болтая о чём-то вечном. Вдруг слышим совсем рядом: "О, ребята, а вы - русские?" Смотрим - рядом с нами плавает девушка. Познакомились. Люба отдыхала в Чирали уже 9 дней, выбрав эту замечательную деревушку на весь срок поездки. Разговорились, обменялись впечатлениями: кто где был, куда собираемся. Зовём пройтись пару километров по ликийской тропе до маяка Гелидония - Люба соглашается. Договариваемся о встрече через пару часов, еще немного пляжимся, заходим в отель, собираемся и идём обедать.
Вообще, Чирали представляет собой 2 улицы, одна из которых - основная - идёт вдоль берега, а вторая плавно забирает в горы к Химере от начала въезда в посёлок. Обедать мы собирались в не слишком бюджетный, но по вкусовым ощущениям и атмосфере очень понравившийся нам кафе-пансион Oleandros, расположенный в начале главной прибрежной дороги, которая выглядит примерно так:



К слову, по дороге практически постоянно проезжают машины и тротуары/пешеходные дорожки, как и положено в настоящей деревне, отсутствуют. Этот момент несколько напрягал при хождении по посёлку, так как приходилось не только бесцельно глазеть по сторонам.

Пообедав, идём к месту сбора, грузимся и выдвигаемся в сторону деревушки Караоз.

Гелидония

О мысе Гелидония и маяке нашли информацию совершенно случайно, перебирая в очередной раз темы турецкой ветки форума. Попасть туда можно по двум дорогам: сначала поднимаемся от Чирали на D-400, проезжаем по ней километров 7 до съезда на Адрасан, далее спускаемся вниз к городку Чавушкёй. Повернув в его центре на развилке налево - попадаем в Адрасан, направо - в Караоз. Вычитав, что маршрут напрямую более живописный (по сельской местности), едем напрямую в Караоз.
К слову, обратно я решил проверить не получится ли въехать в Чирали из Олимпуса и мы поехали через Адрасан. Дорога действительно отличается: присутствуют возвышенные участки, но в целом, полотно более широкое и местность менее лесистая. Напрямую, как я уже писал, проехать не получилось, так что пришлось потом возвращаться из Олимпуса обратно 10 км на трассу и далее в Чирали классическим путём через D-400.
Дорога неширокой лентой петляет между гор, встречного и попутного транспорта практически нет - типичная сельская идиллия.



В паре мест останавливаемся подышать свежим воздухом и сделать парочку живописных фото на память.







После покорения очередной вершины начинается долгий, петляющий спуск к побережью.



Минут через 10 въезжаем в Караоз, внешне совсем не примечательный, доезжаем до берега с пляжем, не вызывающим особого желания на нём задержаться, и сворачиваем на грунтовку, уходящую вдоль моря дальше на мыс. Минут 5 проезжаем по сосновому лесу мимо теплиц и выходим на оперативный простор.





C этого места слева по ходу движения будут лишь горы, поднимающиеся всё выше и выше (по карте в этом месте пик Markiz высотой 990 метров), а справа, то приближаясь, то отдаляясь, будет обрывистый берег, несколько раз открывший нам живописные пляжи, правда, доступны будут лишь два из них.







Двигаемся по средней паршивости грунтовке, периодически аккуратно форсируя утыканные крупными камнями места. Памятуя, что писавшие об этом месте ребята оставили машину, а дальше дорога еще несколько сот метров была вполне себе ничего, пытаюсь выжать максимум, подъехав как можно ближе к началу тропы. Навигатор не знает точного места, поэтому ориентируюсь на смотровую площадку, отмеченную в Navitel. Наконец, когда по карте остаётся 200 метров до смотровой, решаю что пора парковаться, так как дальше начинается резкий поворот и неясно, можно ли будет развернуться в случае если дорога резко испортится.
Разворачиваюсь, встаю в тень под дерево, машу девушкам рукой в каком направлении идти (впрочем, там было только 2 варианта: вперёд и и назад, домой ), сам, тем временем, достаю пару баллонов живительной влаги и делаю несколько снимков.





Бегу догонять свою компанию, которая достаточно быстро продвигается вперёд, увлечённая разговором. Но догоню я их еще не скоро: руки так и тянутся к камере - настолько живописные виды вокруг.
Вот отсюда я только что прибежал:



А это то, что заставило меня остановиться и взяться за камеру:



А вот и мои спутницы снова от меня удирают:



Так, с остановками, я всё больше от них отдаляюсь и, постепенно втягиваясь в лес, дохожу до развилки. Дорога вниз ведёт ко второму, недостроенному маяку, слева вверх уходит тропа к действующему маяку Гелидония. Коричневый туристический щит слева подсказывает куда двигаться.



А ведь здесь ходят, ходят пешком все 23 километра и более! С рюкзаками и палатками. Участок ликийской тропы идёт в данном месте петлёй по мысу, начинаясь в Адрасане, проходя через маяк, и заканчиваясь в Караозе (либо наоборот, кому как больше нравится).



За нашей спиной, в 6 километрах, находится Караоз, откуда 5 км мы проехали и 1 км прошли пешком. В двух километрах впереди вверх должен находиться маяк. Как метко описали этот двухкилометровый участок от развилки здесь, на форуме: вначале, где-то треть пути, тропа представляет собой немецкий автобан в тени сосняка. Потом постепенно она сужается, появляется больше камней и кореньев, уклон начинает расти. Последний участок, длиной метров 400, представляет собой обильно утыканную каменюками тропку, довольно круто взбирающуюся в гору уже под лучами солнца.

Здесь нужно добавить интригу. Задержавшись за очередным, потёрным в конечном итоге, макро-снимком какой-то шишки, я не увидел своих спутниц на развилке и справедливо решил что они пошли вверх. Поскольку сосняк плотно обступал тропу с обеих сторон и снимать было в общем-то нечего, я ускорился и решил, уж в этот-то раз наверняка, воссоединиться с прекрасной частью нашей небольшой компании. Пробежав пару сотен метров и никого не увидев, я заподозрил что что-то здесь не так и отправил голосом несколько поисковых запросов. Не получив никакого ответа, я снова двинулся вперёд, но уже прислушиваясь. Поскольку в этой части нижняя дорога и тропа идут параллельно, но на разных высотных уровнях, через пару минут я уловил что-то похожее на разговор и стал орать уже во всю силу лёгких. Получив ожидаемо отрицательный ответ на вопрос "Вы видели целых 3 указателя?", я отправил их обратно к развилке и затем вверх ко мне, а сам присел немного передохнуть.

Дальше был ничем не примечательный технический подъем, градус накала которого постепенно повышался по мере того как редел сосняк. Развязка наступила, как и всегда, довольно неожиданно. Вспоминая все весёлые описания тропы-автобана, доползаем до второго крутого поворота тропы на 180 градусов (первый знаменует начало суровых околофинишных 400 метров, второй - их окончание) и, немного переведя дух, выходим за поворот, где резко останавливаемся:



Как, неужели это всё? ̶̶У̶ ̶в̶с̶е̶х̶,̶ ̶к̶о̶н̶е̶ч̶н̶о̶,̶ ̶с̶р̶а̶з̶у̶ ̶о̶т̶к̶р̶ы̶в̶а̶е̶т̶с̶я̶ ̶в̶т̶о̶р̶о̶е̶ ̶д̶ы̶х̶а̶н̶и̶е̶,̶ ̶з̶е̶м̶л̶я̶ ̶с̶ ̶к̶а̶м̶н̶я̶м̶и̶ ̶л̶е̶т̶и̶т̶ ̶и̶з̶-̶п̶о̶д̶ ̶ш̶т̶и̶б̶л̶е̶т̶ ̶и̶ ̶в̶п̶е̶р̶ё̶д̶,̶ ̶в̶п̶е̶р̶ё̶д̶,̶ ̶в̶п̶е̶р̶ё̶д̶!̶ Проходим еще 50 метров и деревья расступаются.



Возле маяка ожидаемо пустынно, никто не стоит здесь с палатками, сам маяк уже много лет автоматизирован и не требует постоянного присутствия человека. С обратной стороны маяка стоит стол с лавочками и, пока мои спутницы присели отдохнуть, я забираюсь на самый край скалистой площадки перед маяком.



Пилю селфи:



Снимаю 5 островов:



На мысе Гелидония всегда сильные ветра и очень переменчивые течения, поэтому данное место является кладбищем кораблей незадачливых мореплавателей уже несколько тысяч лет. В 1954 году исследователи обнаружили под водой обломки торгового судна, отнесённого к 13 веку до н.э. Сам маяк начал строиться в 1934 году, заработал в 36-м и проработал на керосине вплоть до 1990 года, когда был электрифицирован. Обслуживается маяк членами одной и той же турецкой семьи Демир аж с 1944 года.

В тени возле маяка мы просидели достаточно долго. Потрясающие панорамные виды с высоты 230 метров над уровнем моря, свист ветра и уединённость этого места создавали непередаваемую словами атмосферу. Сделав на прощание еще несколько фото, мы двинулись в обратном направлении, имея в планах добраться до одного из пляжей, замеченных нами с дороги.



Как всегда и бывает, дорога назад не в пример короче, однако, на последнем километре я всё же считал, за каким поворотом увижу наш серебристый Fiat, где благословенный кондиционер поддержит наш несколько упавший по жаре боевой пыл пока мы доберёмся до моря. Впрочем, виды вокруг заставляли забыть о жаре и палящем солнце и снова и снова сжимать приятный магниевый корпус моего Ricoh потными ладошками.







А это и есть смотровая площадка, отмеченная на карте Navitel:



И вот мы уже у машины. Хоть она и стояла под деревом, воздух в салоне прилично прогрелся и я буквально подбегаю к ней, распахиваю дверь, пускаю двигатель и включаю кондиционер на полную мощность.
Пока барский салон охлаждается, можно щелкнуть еще кадр-другой:



Сил долго ждать нет, как только температура становится чуть более комфортной - трогаемся, и двигаемся пару километров в сторону Караоза, где явно был съезд к одной из бухт и мы видели внизу пару машин. Память нас не подвела: вполне комфортный спуск к бухте с полудиким кемпингом, где уже расположилось 6-8 турецких семей. Большая часть плескалась в воде, часть готовила пищу на кострах, кто-то ставил палатку. Полузакрытая бухта с широким выходом в море была просто шикарной, мы вдоволь наплавались, освежившись и основательно перевели дух после восхождений под палящим солнцем. Посмотрели на забавы местных мальчишек, забиравшихся на скалы и прыгавших в воду с огромной высоты, а также на борцовские соревнования в воде, когда турки-отцы сажали себе на шею мелких ребятишек, заходили по грудь/шею в воду, и дальше мелкотня боролась кто кого столкнёт. Впрочем, важность "коня" здесь не стоило недооценивать, ибо отцы также забавно бортовали друг друга корпусом, вынуждая соперника отступать по неровному дну глубже в воду и мешая "наезднику".
К сожалению, пообщаться не получилось, ибо хоть с нами и пытались заговорить (как-никак, кроме нас там были одни только турки и большими семьями), но мы не говорим по-турецки, а местные совсем не говорили по-английски. Зато там был работающий душ, чем мы не преминули воспользоваться.
Выехав в восьмом часу обратно, мы предприняли безуспешную попытку прорваться в Чирали низом через Олимпос и уставшие, но довольные, вернулись в районе 21 часа в Чирали. Пригласив Любу на следующий день с нами в Фазелис, мы попрощались и, купив в лавочке фруктов, отправились на берег.
Несмотря на то, что уже стемнело, я решил сделать еще парочку заплывов, подведя итог дня. Не помню, плавал ли я до этого ночью, наверное, нет, но ощущения бесподобные. Луна еще не взошла и всё покрыто словно чёрным бархатом. Нарезав несколько кругов, я вышел на берег и мы устроились на еще тёплой гальке, рассматривая усыпанное яркими звёздами небо и лениво переговариваясь. Приглядевшись, мы обнаружили, что на пляже отнюдь не безлюдно и в радиусе 100 метров от нас есть еще пара. Тем временем, с западной части Чирали подошла совсем близко еще одна семья, освещая себе путь карманным фонариком, и они явно чего-то ждали. Сперва мы решили было, что они ищут черепах, выходящих здесь на пляж по ночам откладывать яйца, но, поскольку они разместились и не бродили по берегу, нас осенило, что они ждут восхода луны. И действительно, минут через 10 край горизонта окрасило лёгким серебристым сиянием, ознаменовавшим появление луны. Поднималась по небосводу она быстро, наши соседи пошли плавать при лунном свете, я же, оценив маловероятным что лунный свет поднимет мои заплывы на качественно новый уровень удовольствия, приступил к экспериментам с камерой.

[koenig88]

Утром 2-го сентября нежимся часок-другой на пляже, собираемся и прощаемся с гостеприимным Чирали. Несмотря на то, что Каш и Фазелис находится в противоположных сторонах, решаем что хорошо бы посетить его, выехав часов в 10-11 и погуляв по Фазелису в обед, благо территория густо поросла сосняком и тениста. Сподвигло нас к этому вспомнившееся описание этого места: 3 гавани, широкие улочки в тени высоких сосен, хрустящие иголки под ногами и упоительный запах сосны в прогретом воздухе.
Путь из Чирали до Фазелиса недолог, каких-то полчаса и мы уже на месте. Сканируем наши museum pass на въезде, проезжаем немного и паркуемся в тени деревьев. Северная гавань старинного города находится прямо перед парковкой и её берег весьма популярен как пляж.



С другой стороны парковки, если встать спиной к морю, застилает горизонт Тахталы, если приглядеться, то можно увидеть линию фуникулёра.



Народу еще немного, насыщенный хвоей воздух опьяняет. Сразу за парковкой проходит старинный акведук, по которому город снабжался водой.



Главная улица, ведущая к Южной Гавани.



В самом начале её малые бани:





Агора



Агор было несколько и они тянулись вдоль главной улицы до Южной гавани.



Амфитеатр



К сожалению, на этом месте идиллия начала немного разрушаться, поскольку прибыло несколько больших групп туристов.



Как поётся в одной песне: "На олимпиаду народ поднапёр..." Внимательно наблюдают, шагу не ступить!



Вид с амфитеатра на большие бани, расположенные перед ним.



Для интересующихся:



Дабы не толкаться, решили прогуляться до Южной Гавани. В 129 году Фазелис посетил император Адриан, в честь чего в конце главной улицы были воздвигнуты ворота Адриана, через которые можно было войти в Фазелис из Южной гавани. К сожалению, от ворот остались только два основания арки, на одном из которых мы и сидим.



Южная гавань



Самое левое судно, заделанное под копию фрегата, вставало на якорь и капитан по громкой связи объявлял русским туристам распорядок дня. В конце своей речи он обещал, что сейчас их перевезут лодками на берег, после чего быстро добавил: "Я лично отвезу вас на берег!"
Посмотрев на количество пляжников в Южной гавани, мы решаем искупаться в Центральной гавани и возвращаемся к началу главной улицы.





Чем хорошо в Фазелисе: можно совместить прогулку под соснами среди развалин древнего города и купание. Накупавшись вдоволь, возвращаемся на парковку и из интереса подходим к ларьку с сувенирами и напитками. Встречаем гуся-росомаху:



Даже не хочется отсюда уезжать!



Однако, нам еще в Каш, поэтому садимся в машину и двигаемся обратно до поворота на Чирали, где прощаемся с Любой. Спасибо за компанию, Люба, с тобой было весело! Ну а нам - в Каш.

[koenig88]

К Кашу подъезжаем уже в пятом часу. Останавливаемся на смотровой, обозреваем окрестности.



Еще 15 минут и мы уже в отеле. Проезжая по центральной улице Каша, второй раз сталкиваемся лично с особенностями вождения в Турции. Первый раз мы наблюдали сценку, проезжая на маршрутке к водопаду Верхний Дюден в Анталии. Про проезде очередного нерегулируемого перекрёстка, прям перед нами со второстепенной дороги поворачивает направо пожилой турок с семейством на пикапе. Подрезал он достаточно знатно, маршрутчику пришлось уйти как можно левее и оттормозиться в пол, дабы его не задеть. Дальше последовал живой разговор на повышенных тонах, суть которого сводилась к следующему:
- (маршрутчик) Ты дурак? Вот что ты творишь, я людей везу!
- Ты же видел, что я поворачиваю!
- Ты мне уступить должен, болван! Ты вообще в своём уме?
- Я же сказал: я поворачивал.
- А ничего, что я людей везу? Тебя, идиота, не жалко, а у меня полный автобус, если бы кто пострадал?
- Смотреть нужно лучше, видел же, что я поворачиваю!

В общем, поорали они друг на друга в таком ключе пару минут, и разъехались, не придя к компромиссу. Я о подобном читал, посему был не шибко удивлён и вполне готов к продолжению, которое последовало уже в Каше, когда мы были на своей машине. Центральная улица Каша, ведущая к гавани, представляет собой две полосы в каждом направлении с разделительной полосой, засаженной цветами. Вдоль тротуара плотно припаркованы машины, так что для проезда реально свободна всегда одна полоса ближе к разделительной. Спускаемся плавно в гавань и хоп, у пикапа, припаркованного в 3 метрах впереди, до упора распахивается водительская дверь (но этим и у нас никого не удивишь) и, что самое интересное, так же не глядя выползает на дорогу турок в летах, пятой точкой вперёд. Разумеется, я тапку в пол, скорость небольшая, можно сказать, всё ок, турок же, совершенно не глядя на дорогу, закрывает дверь, дальше поворачивается к нам, лениво взмахивает рукой и уходит с дороги. Святой человек, что тут скажешь!

Капуташ

Закинув вещи, мы решаем съездить на всем известный Капуташ, до которого полчаса ходу. Еще на подъезде, после очередного поворота замечаю длинный хвост припаркованных на обочине машин и понимаю, что мы приехали. Запарковано всё метров на 300 от лестницы, ведущей с дороги к пляжу. Решаем не ехать туда, а парковаться сразу, тем более, что здесь сделан удобный карман. Впрочем, пустые места дальше были и у самого пляжа, как-никак, солнце садилось, 18 часов.



Идём по обочине к спуску, любуемся видами сверху.



Лера начинает спускаться, я решаю уйти за мост, посмотреть с другой стороны.





К слову, сам мост представляет собой ни много ни мало, но, в определённом смысле, шедевр инженерной мысли, впечатляет.



Вот по этой лестнице спускаемся на пляж:



За последние годы, как видно, цивилизация несколько попортила его первозданную красоту, так как лежаков стоит большое количество. Впрочем, перед лежаками, по-крайней мере, в такой предзакатный час, места много. Однако, нужно следить за вещами: как неоднократно упоминалось в отчётах, незаметно подкрадывающиеся волны у многих смывали пожитки в море, не зря лежаки стоят на таком расстоянии от уреза воды.
Мне данный пляж почему-то напомнил известный Миртос на Кефалонии, возможно, цветом воды у берега.



Нам показалось, что днём Капуташ выглядит более красочно, нежели в предзакатные часы (сделали такой вывод, когда проезжали через день в обед в сторону Калкана). В свете яркого солнца удивительные оттенки воды Капуташа смотрятся более красочно, как одна большая картинка. А мы наслаждались закатом.





Солнце окончательно скрылось за горой - пора обратно в Каш!



Возвращаемся в город и тут нас ожидает сюрприз: что-то случилось с городской сетью освещения на центральной улице, и она перекрыта от перекрёстка у гавани до кольца на въезде на улицу. Подъезжаем к кольцу, а там стоят полицейские и всех направляют в объезд. А отель наш находится на улочке, параллельной главной, и мало того, что движение на ней одностороннее, так и все въезды и выезды с неё выходят на главную улицу. Спрашиваем, как быть тем, кто живёт внутри кольца оцепления? Полисмен зло отвечает чтобы мы проезжали, не задерживали поток. Что ж, пробуем разными способами попасть к отелю - не выходит, проезд только с закрытого участка. Парковки на основных улицах везде платные, ходят парковщики, все остальные второстепенные улочки забиты машинами под завязку, нигде не приткнуться. В конце концов, находим освободившееся место на парковке перед въездом в марину. Знаков запрета нет, вывесок о платной парковке нет - бросаем машину и решаем, что оплатим парковку если что.

На следующий день у нас забронирована морская экскурсия в Кеккову из Каша. Выбрал по отзывам на tripadvisor несколько фирм и дальше смотрел, куда можно прогуляться морем. Выбор был из следующих вариантов:

аренда яхты на весь день с едой и напитками и вас катают по живописным пляжам;
прогулка по семи островам на весь день с обедом и напитками, до 12 человек на борту;
морская прогулка в Кеккову на весь день с обедом и напитками, до 25 человек на борту

Первое было слишком дорого, от 500 до 800 евро, в зависимости от яхты и владельца. Второе выходило 120 или 140 лир с человека, хотя маршрут показался мне интересным. Третий вариант стоил 70 лир, причём, народ отмечал, что цена одинакова у всех и можно просто приехать в гавань Каша и выбирать яхту что больше нравится. Однако, на сайте одной из понравившихся фирм вижу пометку, что при бронировании тура через интернет цена будет 60 лир с человека, никаких изменений в программе при этом нет. Что ж, интересно. Списываюсь с владельцем, тот подтверждает бронь на 3 сентября и просит быть в гавани у стойки Bermuda Boat за 45 минут до отхода. Предоплат и какой-либо дополнительной информации, кроме имён туристов и даты не требуется.

Раз уж мы припарковались у гавани, идём сразу искать стойку, дабы не терять завтра время. Находим их перед площадью, за стойкой стоит русскоговорящая помощница капитана Энджина (во время прогулки её нет на борту, других русскоговорящих в команде не замечено) и объясняет что-то другим туристам. Ждём, пока она закончит, здороваемся, говорим, что у нас зарезервированы 2 места на завтра и интересуемся можно ли платить картой или же только наличные. Получаем ответ что можно картой, заодно нам говорят не приходить так рано, а прибыть на борт минут за 20 до отхода, где-то в 9:40 - 9:45. Что ж, это всё, что нам нужно, идём ужинать и спать, ибо вымотались за этот день изрядно.

Утро 3 сентября начинается с завтрака на крыше нашего отеля, где оборудована веранда. Гавань отсюда не видно, зато открывается хороший вид на горы и видны пустые глазницы вырубленных в скалах ликийских гробниц. Позавтракав, собираемся и отправляемся на морскую прогулку. Чуть меньше половины экскурсантов уже на борту в 9:45, капитан Энджин стоит за стойкой, регистрирует записавшихся на прогулку туристов, принимает оплату и называет девочке-помощнице места, предназначенные для гостей. Подходим, представляемся, говорю что хотим платить картой и выясняется, что банковский терминал у них там один на несколько контор и что можно будет заплатить по возвращении. Не вопрос, нам-то всё равно. Поднимаемся на борт, нам выделены 2 места в корме на верхней палубе, у самых рейлингов. Погрузка и подготовка к отходу продолжаются непрерывным процессом до 10 часов и ровно в 10 мы отваливаем от стенки.





Вид на гавань Каша возле центральной площади:



Мы набираем ход - до вечера, милый Каш!



Проходим мимо нескольких необитаемых скалистых островов и, примерно через час, первая остановка для купания в живописной бухте.





И да, мы - первые! Минут 15 плаваем в одиночестве (имеется в виду компания нашей яхты), затем, как маршрутки у конечной метро, одна за другой втягиваются в бухту другие яхты и становятся на якорь. Еще минут 10 и Энджин подаёт сигнал что пора подниматься на борт, мы отходим. Поскольку мы стоим ближе всего к берегу, то выйти в море через лес мачт и мешанину корпусов не так просто. Кто-то из капитанов стоящих впереди яхт просит Энджина задержаться минут на 10, пока они не отойдут: "Вы, мол, и так всегда первые, измените правилу хоть на 1 день!" Но Энджин непреклонен и после пятиминутного лавирования мы выходим из бухты. Впрочем, коллеги Энджина не особо полагались на словесные просьбы и две яхты уже готовятся сняться с якоря, принимая на борт последних пловцов. Выходим в море и следующие полчаса выглядят с кормы примерно так:



Ребята старались и шли на всех парах, им даже удалось сократить расстояние между нами почти вдвое. Прочем, капитан Энджин не торопился, чувствовалось, что он следует своему чётко отлаженному графику.
Периодически попадались яхтсмены:





Заканчиваем второй переход в бухте Терсане на острове Кеккова.



В бухте уже стоят на якоре несколько прогулочных судов разного калибра, самое маленькое недалеко ушло от мелкой рыбацкой лодки с навесом. Мы не заходим глубоко в бухту и встаём возле ближайшего мыса.





Пока мы идём плавать, команда разводит огонь в вывешенной за борт жаровне и приступает к приготовлению обеда. Мы же прыгаем в воду и плывём к берегу, где виднеются остатки часовни, окончательно разрушенной сильным штормом лет 10 назад. Поскольку смотреть на берегу особо не на что, а лезть по тропе дальше в гору босиком и под палящим солнцем не охота, мы возвращаемся сначала в воду, а затем и на борт, где уже слышен стук приборов по тарелкам. К слову, обед был шикарен. Каждого ждала порция шашлыка и гарниры с салатами на выбор. Нам очень понравился бурый рис, он был потрясающе вкусным, даже удивительно, что его практически никто не ел.
Что касается национального состава нашей компании, то примерно 60% были турки, а остальные - европейские пары. Помню, было несколько пар британцев, пара немцев в возрасте.
После обеда наступает время чаепития с вкусняшками, а мы уже выходим из гавани и движемся вдоль острова Кеккова, разглядывая то, что осталось от затонувшего города.





Увиденное впечатляет: видны стены домов, улочки.









Пройдя еще несколько сот метров вдоль берега мы поворачиваем и движемся к посёлку Калекёй, расположенном на континентальной части напротив Кекковы. В проливе уже чувствуется сильный ветер, когда он только успел подняться?

Над посёлком озирает пролив бойницами крепость Симена с высоко развевающимся турецким флагом.



Подходим ближе и швартуемся.



Маршрутов для прогулки два: направо и вверх к крепости, и влево вдоль берега к затонувшей части города. Мы выбираем крепость и начинаем карабкаться вверх по крутым живописным улочкам.







Периодически приходится буквально пробираться через торговцев сувенирами и продуктами растительного происхождения (мёд, травы).







Мы идём выше и скоро доходим до крепости. Вход в неё платный, 10 лир, но museum pass здесь работает. Сканируем свои карты и проходим в крепость.







На верхнюю площадку крепости ведёт деревянная лестница.



Фото с флагом с введения к обзору сделано здесь, наверху. А какие виды открываются отсюда! В левом нижнем углу видны ликийские гробницы.





Вид в сторону суши: городок Учагыз с его широкой бухтой.







Решаем пройтись по второму маршруту и спускаемся обратно на пристань.





А вы хотели бы выпить здесь чашечку кофе?



Затонувшая часть Симены. Глубина здесь максимум до пояса, под водой идёт каменная дорожка к саркофагу и островку.



Время, отведённое на прогулку, подходит к концу, покупаем вкуснейший домашний лимонад и идём на яхту.
Отойдя от Симены, мы заходим в бухту Учагыза и подходим к старому некрополю Теимусса.



Проходим вдоль берега, разворачиваемся и уходим обратно в море, взяв курс в сторону Каша. Следующая остановка у нас в бухте Woodhouse Bay, которая позиционируется как экологически чистый отдых в одноимённом эко-пансионе на берегу.



Видимо, эко-туристы:



Стоим полчаса, купаться желающих уже немного, зато многие не прочь выпить чаю либо пива. На пути в Каш нас ждёт еще одна остановка в бухте "Аквариум". Выходим в море.



C этого момента яхту неплохо качало и мы порадовались, что наши места на корме, а не в носу Впрочем, до нас водяная пыль долетала тоже нередко. Из-за сильной качки народ развалился на своих лежаках; кто-то читал книгу, кто-то уткнулся в гаджеты, остальные либо беседовали, либо просто лежали.

Каких-то особых впечатлений Aquarium bay не оставил, осталось лишь фото при заходе в бухту.



Впрочем, прозрачной вода была, ничего не могу сказать.
Последующий переход до Каша народ мужественно перетерпел, борясь со стихией.



Ну а в гавани, ожидаемо, сама благодать:



Энджин швартуется, буквально втискиваясь между стоящими яхтами в оставленную под него щель в 3/4 корпуса. Я напоминаю про оплату, помощник Энджина приносит откуда-то терминал, мы расплачиваемся, Энджин извиняется за качку (вот чудак ), прощаемся и идём гулять по Кашу.

Вид на главную площадь перед гаванью:





Живописные веранды многочисленных ресторанчиков.





В этой части города в основном большие отели на набережной.







Вроде этого:



А также, бесплатный городской пляж.
И частные пляжи дальше:



И всё же основная движуха на улочках за главной площадью:









В центре города на перекрёстке стоит царский саркофаг 4 века до н.э.:



А на соседней улочке может быть и вот так тихо:



Впрочем, нам, скорее, сюда:



Кошки Каша:



Разнообразных сувениров и украшений просто море:





Площадь:



А история с парковкой закончилась следующим образом. Так как утром перед морской прогулкой перегонять машину мне было лень, то, гуляя по городу вечером, мы подошли к машине проверить, не выписали ли нам чек за парковку, и оказалось что да, выписали. Датирован был как раз утром этого же дня (лень-матушка, нужно было всё же перегнать! ) Решаю сразу оплатить парковку, но, как назло, ни одного парковщика рядом нет. Прошлись до главной улицы - все как один сквозь землю провалились. Ладно, ключи всё равно в отеле, идём туда. Проходя мимо рецепции, спрашиваю владельца (он сам там всем рулит) где оплачивать дурацкий чек? Он долго не мог вникнуть в чём наша проблема, но потом говорит: "А, это ерунда, давайте мне чек, я потом сам заплачу, это максимум пара лир!" В том, что он заплатит, если сказал, у меня сомнений не возникло (мы с ним общались уже ранее, мировой парниша лет 28-30), но я-то уверен, что там под десятку лир должно быть, чек выписан в 8 утра, а уже десятый час вечера, о чём ему и сообщаю. Он спрашивает где машина, я отвечаю - "на набережной", он просит подождать минуту, идёт к компании, сидящей у дома напротив, просит присмотреть за отелем, заводит мопед и приглашает меня прокатиться. Едем на его мопеде в гавань.
Находим машину, я завожусь, он общается с турками из охраны гавани, что сидят в 50 метрах впереди у ворот, и говорит ехать к отелю. Делаю круг по главной улице, заезжаю, останавливаюсь на углу отеля чтобы понять куда встать (а место есть только одно и не очень удачное), он просит проехать до выезда на главную улицу и помогает встать там, впритирку к стене дома и краем переднего бампера ровно у границы тротуара.

Пока парковался, откуда ни возьмись нарисовался парковщик. Даю ему чек, оплачиваю 12 лир, заодно выясняется, что смотрел дядька на то, как я паркуюсь, не из праздного любопытства: если бы мой бампер хоть на 10 сантиметров высунулся из бокового выезда на тротуар, он бы выписал мне новый парковочный чек (зона платной парковки у него там начинается). Что ж, интересное кино! Благодарю хозяина отеля, он интересуется, может ли еще чем помочь, отвечаю что всё супер, и мы желаем друг другу хорошей ночи.

Вот такой вот он - Каш!

[Ёлла]

Невероятно красиво!!! Жду продолжения

[Malisa]

Каш прекрасен! Не смогли утолкать его в наш маршрут, после ваших фотографий буду бесконечно об этом сожалеть.

[koenig88]

А мы выбирали между Кашем и Калканом: выбор был сложен! Я хотел изначально в запланированные на Каш 2 дня уложить Капуташ, Патару и Калкан, кроме самого Каша, разумеется. Но потом мне показалось что морскую прогулку лучше взять в Каше, нежели в Фетхие, в итоге Капуташ у нас попал в первый день, а в Патару мы заскочили по пути в Фетхие. Калкан, к сожалению, успели только сверху с D-400 посмотреть.

[Colnago]

Повезло вам полюбоваться маяком Геледония и его окрестностями в уединении и тишине. Мы были там 24 сентября и на тропе было очень оживленно. Много шло европейских треккеров и поскольку начался курбан-байрам, также было много турков. С палатками народ тоже стоял на маяке. А купались вы, наверное, в Пиратской бухте. Действительно, красивое место. Видели там черепах в море.

[koenig88]

Да, мы встретили только одного европейского туриста по пути туда (еще до тропы, на дороге) и одну турецкую парочку как только начали спускаться от маяка. Было абсолютное единение (я, честно говоря, даже удивился - везде писали про палаточников).
А купались в Пиратской бухте, да - посмотрел сейчас на Викимапии. Не вы, случаем, 16 дней назад фото бухты загрузили?

[koenig88]

Утром 4-го сентября мы идём по сонному Кашу на бесплатный городской пляж. Наплававшись, заказываем в кафе на площади по чашке кофе. Народу еще практически нет и, что стоит отметить, десертов с утра также нет (хотели взять что-нибудь к кофе).
После завтрака тепло прощаемся с хозяином и выезжаем в сторону Фетхие. На выезде из Каша срезаем участок D-400 через поселение Gökseki и делаем парочку живописных фото на съезде обратно на трассу.





Капуташ проезжаем не останавливаясь: в лучах обеденного солнца вода цвет воды намного интересней, нежели вечером, однако, и число гостей значительно выше. Мы же спешим: нас ждёт по пути Патара.
Проезжая мимо Калкана замечаем смотровую, возле которой остановился туристический автобус. Останавливаемся, идём смотреть.







От Калкана до Патары уже рукой подать, съезжаем с трассы на деревушку Gelemiş, проезжаем её и упираемся в будку со шлагбаумом. Всетурецкий museum pass здесь работает и нас пропускают. Дальше проезжаем где-то с километр, любуясь по правую руку на работу археологов и различные сооружения города Патара. Минимальное количество деревьев сводит на нет желание прогуляться до амфитеатра либо прочих сооружений (время почти час дня, а от парковки до предмета любопытства еще идти пару сотен метров под открытым небом). Проезжаем дальше до парковки перед пляжем, ищем место в тени и выгружаемся.

Пляж Патара встретил нас ветром и бескрайней полосой мелкого золотистого песка, уходящей куда-то за горизонт к теряющимся в дымке горным вершинам.



Решаем не уходить далеко: ставим ближе к берегу зонт и идём купаться.



Глубина начинается довольно далеко от берега, что открывает достаточно большой простор для любителей покататься на волнах, однако, мелкий песок во время этого процесса достаточно быстро забивается во все укромные места. Как место для отдыха в пути - нам понравилось, если же рассматривать Патару как основной пляж при проживании где-то в радиусе 30 км, то наше мнение - место на любителя. Поныряв в волнах около часа и повалявшись немного в тени зонта, отправляемся дальше.

Ксантос

А дальше практически сразу появляется указатель: "Ксанф 6 км". Поскольку Ксанф не входил в перечень гарантированных точек на маршруте, да и на улице жарковато, решаем что заезжать не будем и рулим дальше. Лера тихонько кемарит на пассажирском месте, разморённая жарой, я же через несколько километров вижу еще один указатель, надпись на котором гласит: "Ксанф 1 км". Судьба - решаю я и сворачиваю.
Оставив супругу в прохладной машине я мужественно выбираюсь в полуденный зной. Народу практически нет. Решаю пройтись сначала в сторону акрополя и верхней и нижней агор. Замечаю немного впереди одиноко бредущего китайца с зеркалкой (и откуда он только взялся, они же толпами ходят?)







Где-то в районе Византийской базилики откуда-то из кустов выскочил поджарый дед-турок в рубахе навыпуск и пристал к нам с китайцем как банный лист. Поскольку я китайца несколько обогнал, дед увязался за мной, периодически останавливаясь подождать пока я сделаю очередной кадр и затем отправляя меня в сторону очередного саркофага. К сожалению, по-английски он знал только 2 слова: саркофаг и бани.







Походив по неприметным тропинкам от саркофага к саркофагу где-то с полчаса, мы дошли до бань. Здесь мой спутник сказал "очень жарко" (что, в целом, было не так уж далеко от истины) и что ему нужно бы передохнуть. Ок, говорю я, жму ему руку и собираюсь идти дальше. Здесь выяснилось, что хитрый дед знает еще одно слово - "бакшиш" - которое он сопроводил понятным на всех языках характерным жестом. Поскольку словарный запас этого уважаемого экскурсовода до профессионального гида явно не дотягивал, даю ему 5 лир. Дед пытается торговаться, выпрашивая 10 лир и аргументируя тем, что жарко, для наглядности утирая пот и потряхивая рубаху. Минуту с улыбкой проникновенно смотрим друг другу в глаза и ласково повторяем, как заведённые:
- 10
- (лениво протягиваю) пяяять
- деесять
- пять
- жарко, 10
- пять
Наконец, дед сдаётся, берёт 5 лир, пожимаем еще раз друг другу руки и расходимся.

Делаю напоследок еще пару фото в сторону долины и иду к амфитеатру.





Византийская базилика



На главной городской улице уже не так безлюдно: приехал микроавтобус с группой.



И всё-равно пустынно, я ожидал большего количества туристов даже в обед, место-то ведь раскрученное.

Я же, убедившись, что ничего не мешает спокойному сну супруги, перехожу через дорогу и попадаю в другую часть древнего города, к амфитеатру и римской агоре.









Здесь же находится и знаменитая гробница Гарпий, оригиналы рельефов с которой увёз в Британский музей Фелооуз, а сейчас монумент украшают хорошо выполненные копии.





Что ж, хоть и жарко, но побродить по Ксанфу было приятно, а мы едем дальше, огибая Фетхие по магистрали и заезжая сразу в нужный нам пригород - Чалыш.

Этот и несколько последующих дней прошли в режиме некоторого расслабона, как релакс после первой трети поездки и подготовка к достаточно бодрой последней части. Вечерний Чалыш 4-го сентября произвёл смешанное впечатление: хороший просторный пляж с мутной водой. Я читал, что вечером здесь всегда обычно мутно, но неприятно ужаливший Леру за ногу некий водный рачок побудил супругу поскорей завершить водные процедуры.

Впрочем, с утра вода действительно становится достаточно чистой и купаться одно удовольствие. 5-го сентября супруга объявила днём ленивого отдыха и не пожелала пожаловать даже на пляж, вернув после завтрака бренное тело в номер и уютно свернувшись на кровати. Отдохнув до 12 часов на пляже и не преуспев в попытках поднять благоверную, я решил пообедать и отправиться в Саклыкент в одиночку, дабы и время скоротать и исполнить намеченное: перспектива форсировать водный поток на входе в ущелье и раньше не особо вдохновляла супругу, а я побродить по ущелью очень хотел.

Саклыкент

Дорога заняла у меня минут 40, паркуюсь и первым делом наблюдаю еще один аттракцион, популярный в ущелье: сплав на ватрушках.



Здесь же рядом беру в аренду за 3 лиры галоши, сделанные из обрезанных резиновых сапог. MuseumPass и другие скидки в Саклыкенте не работают, билет стоит, кажется, 6 лир. Покупаю билет и прохожу в парк.



Прохожу немного дальше по настилу, идущему по краю скал над ручьем, и встречаю турецкую свадьбу:



Собственно, эти несколько сот метров и есть первая часть пути по ущелью, именуемая в народе "пенсионерской". Дальше мостик заканчивается достаточно большой тенистой зоной отдыха, где в достаточном количестве стоят скамейки, торгуют вареной кукурузой и другой снедью, а также сдают напрокат шлемы и "калоши".

Зона отдыха:


Для тех, кто как я приехал в ущелье без своей обуви типа коралловых тапочек: лучше брать тапки в аренду в этой зоне отдыха внутри парка, цена абсолютно такая же, а вам не придётся идти в этих тапках лишние несколько сот метров, я, например, здорово стёр одну ногу.

Собственно, многие дальше не идут, а сама прогулка по ущелью начинается именно здесь (снято с другой стороны, из глубины ущелья):



Поток достаточно быстрый и очень холодный, местами доходил до пояса. Поскольку погода стояла жаркая, воды в ущелье было не так много и я перешел вброд даже не держась за трос. На следующих фото хорошо видно, что в широких, ровных местах воды очень мало.





Народ передвигался большими группами либо парочками. Кто сказал, что прогулки по ущелью - это не семейный отдых?







Собственно, эта часть пути, особенно в сухой сезон, абсолютна по силам каждому. Правда, галечник, покрывающий весь проход в ущелье, массирует стопы даже через толстые подошвы калош, так что даже не думайте прогуляться босиком, если у вас вдруг нет подходящей обуви.





Минут через 15 пути ущелье начинает ощутимо сужаться, но основание русла еще достаточно ровное и укатанное.



Хотя местами уже встречаются разбросанные в беспорядке валуны.



Вот такое интересное дерево "растёт" над руслом в ущелье:



Постепенно валунов становится всё больше, ямы с водой между ними всё глубже, а ровные участки попадаются всё реже и становятся заметно короче.





Глина, в изобилии доступная на каждом шагу, пользуется большой популярностью: и турки и европейцы мажут ей лица и оставляют послания потомкам на стенах:



Наконец, дорога становится всё более неровной, местами приходится уже переползать с камня на камень либо форсировать ямы между ними:



Структура горной породы просто потрясающая:



После одного из поворотов подхожу к расщелине, где свет еле теплится, захожу поглубже и вижу следующую картину (снято со вспышкой):



Собственно, на метр правее того места, где стоит афроамериканец, глубина где-то чуть ниже пояса (в сухое время, когда я там был), а в точку, откуда съезжает на попе паренёк в белых шортах и футболке, нужно забраться по мокрой гладкой скале, что не так-то просто, если вы среднего роста.
После подъёма вас ждёт где-то 100 метров вот такого пути:



И венчает всё это вот этот маленький водопад:



За ним находится часть ущелья, недоступная без специального снаряжения. Да и этот водопад преодолеть не так-то просто: парни на фото бывают тут в качестве развлечения часто, они же закрепили синий трос, по которому ползут вверх.
А на этом фото уже бесплатный аттракцион для подошедшей группы туристов, где под комментарии бравых парней можно попробовать забраться на водопад (к слову, из 2 рискнувших парней-туристов, получилось только у одного):



Я не полез, так как после этого шоу сухим остаться невозможно, а я не планировал мочить в ущелье еще и верхнюю часть вдобавок к нижней. Понаблюдав немного за попытками покорения водопада, я отправился в обратный путь.

Что сказать: прогулка понравилась, сложность невысокая, особенно в сухой сезон. Я даже был немного разочарован тем, как быстро добрался до водопада (двигался, конечно, чуть выше среднего). Периодически утыкался в заторы: либо при прохождении узкого места большой группой, когда невозможно обогнать, либо при преодолении препятствий а-ля та горочка с прыжком вниз.
Визуальный ряд на высшем уровне, природа не поскупилась в данном месте, очень красиво.
На обратном пути особо в кайф поесть горячей кукурузы в пункте отдыха перед настилом вдоль скал.

Выйдя из парка, я сдал арендованные калоши, получил свою обувь и отправился в ликийский город Тлос, благо он лежит по пути.
Долина реки, вытекающей из ущелья Саклыкент:

[koenig88]

Тлос

Еще по пути в Саклыкент видел указатель на Тлос и решил обязательно заехать на обратном пути. Выезжая из Саклыкента, заметил еще один указатель, практически сразу после деревушки перед ущельем. Так как по указателю была хорошо асфальтированная сельская дорога, решил проехать другим маршрутом и свернул. Забегая вперёд: если следовать в Тлос сразу из ущелья, то дорога ведёт сверху, от горны Акдаг. Традиционный путь, ближайший к Фетхие, начинается на 8-м километре дороги из Фетхие в Саклыкент и приводит в Тлос снизу, со стороны долины.

Начало было очень даже ничего, полюбовался виноградниками на фоне гор:



Дальше пошла типично сельская местность, дорога плавно забирала в гору, но покрытие было хорошее, а виды - очень живописные:



Местных практически не было, только в нескольких деревеньках по пути встречались турецкая ребятня и семьи на тракторах, много пацанов были на мотороллерах:



Кстати, на фото выше: если продлить взгляд за левый нижний угол, то там стояло очень много пчелиных домиков. К сожалению, кроме парня на мотороллере, никого больше не было видно, а так хотелось прикупить медка.
Через несколько километров подъема счастье кончилось и начался традиционный просёлочный угар, когда асфальт закончился и явил сильно разбитую грунтовку с кучей ям и острых валунов, торчащих в самых неожиданных местах. Дело было уже практически в верхней точке подъема, дорога узкая, ближайшие деревушки в нескольких километрах (впереди в 3 км - Тлос, позади, внизу, примерно на таком же расстоянии - деревня), а навигатор показывал что до съезда с этой дороги нужно преодолеть 1.7 километра. Ох, как я тогда разозлился что в очередной раз выбрал дорогу с "amazing view", вместо того чтобы спокойно проехать по цивилизованным местам. Впрочем, кого я обманываю: я всегда выберу дорогу с самыми живописными видами, если её хотя бы теоретически можно преодолеть на имеющемся под рукой транспорте. Самое противное, что качество этой грунтовки медленно, но стабильно ухудшалось и за 700 метров до конца я даже остановился, размышляя не повернуть ли мне всё же назад. Но близость съезда, который должен был вывести на хорошо асфальтированную верхнюю дорогу, победила сомнения и, непрерывно чертыхаясь и крепче держа руль, который непрерывно стремились выбить из рук всё более крупные булыжники под колёсами, я медленно, но верно продолжал движение вперёд.
Верхняя дорога действительно была хорошей и через каких-то 1.5 километра спуска я уже парковался на большой поляне возле кафе, что напротив Тлоса. Стандартный билет 5 лир, вход по museum pass бесплатный и вот я уже поднимаюсь к Акрополю.



Выезжал я из Саклыкента около пяти часов, в Тлосе был где-то в 17:30. Виды в предзакатные часы, конечно, потрясающие!



На фото видно большую часть Тлоса: амфитеатр, стадион с бассейном и агору, Гимнасиум, бани, базилику. Учёные утверждают, что здесь действительно был бассейн - это первый, встреченный нами в древних городах. Длина бассейна 72 метра, ширина - 8, глубина - 1 метр.
Пока я любовался всем этим великолепием и красиво подсвеченной лучами заходящего солнца вершиной горы Акдаг, на полянку, где я оставил машину, бодро въехал с нижней дороги эвакуатор с мигающим проблесковым маячком. Стояли там, кроме моей, еще 2 машины: красная легковушка и белый потрёпаный жизнью универсал, который при виде эвакуатора поспешил сменить место своей дислокации и перепарковался в 100 метрах ниже у касс на входе в Тлос. Действия последнего, явно местного товарища, меня сильно озадачили, хоть и было маловероятно, что эвакуатор приехал в такую даль навести порядок на практически полностью пустой парковке. Колеблясь между желанием побродить по вершине и необходимостью лететь сломя голову вниз по склону к машине, дабы без неё не остаться в этот вечер, я нарезал по площадке круги.
Вид в сторону долины (дворец наместника Канлу Али-Ага - Кровожадного Али):



Наконец, 10 минут томительного ожидания истекли: нерасторопный эвакуатор приступил к погрузке красной легковушки, возле которой появилась девушка, и я, успокоенный данный фактом, продолжил осмотр города.
Из-за лучей заходящего солнца, долина вся была в дымке и виды были хоть и очень красивые, но не сильно познавательные: с трудом можно было разобрать только очертания гор. Поэтому я несколько сменил ракурс съемки и переключился на остатки крепости Кале, построенной на фундаменте ликийской крепости.







Еще один вид на город и горы:



Спустившись вниз, прохожу вдоль стадиона и иду к развалинам бань и базилики. Вид назад, видны ряды трибун стадиона и акрополь за ним:



Среди камней утверждают своё право на жизнь вьющиеся растения:



Агора античного Тлоса:



Угол терм, обращенный к стадиону:



Гимнасий и комплекс римских бань:



"Семиоконные бани":



Фригидарий терм (холодная комната) имел круглый выдающийся портик с 7 большими окнами с видом на долину. Впрочем, по назначению эти бани использовались недолго, дальше они были частично перестроены в базилику.



От храма остались лишь лестница из 7 ступеней и две колонны:



Византийская базилика:



Левее, в сторону агоры:





Что сказать о Тлосе? Он прекрасен! Особенно, если посещать его когда не жарко и свет такой мягкий! В моём личном списке посещённых за эту поездку античных городов, по удовольствию от посещения Тлос занимает первое место. Уверен, огромную роль тут сыграло посещение в удачное время, но тут уж как сложилось.

[koenig88]

Олюдениз

Так как следующий день, по совместительству воскресный, был последним в Фетхие и окрестностях, решено было посвятить его до обеда Олюденизу, а после обеду какой-нибудь другой точке, для разнообразия.
Выезжаем в десятом часу утра и едем не по окружной дороге, а напрямую через город. Двигаться, в основном, прямо и в целом дома и дома, не запомнилось особо ничего. Большой город, одним словом.
Расположились мы в самом конце пляжа Бельчегиз, там, где у подножия горы уходит дорога на пляж Кыдрак (посмотрел сейчас по карте - нужно было доехать, глянуть, всего ничего по расстоянию).



С самого утра народу было немного, отдыхающие начали подтягиваться только часов в 11. Для сравнения, это фото снято уже почти в час:





Парапланеристы вовсю кружили, пускаясь в полёт с вершины Бадабаг. В основном, приземлялись на пляже ближе к косе, отделяющей море от лагуны, но часто заходили на посадку и в нашем конце:





Но главное, конечно, - это вода:



У нас даже пошли разговорчики в строю: "а почему мы остановились в Фетхие, а не здесь?"



Остановились мы, впрочем, тоже неплохо, но решаем, что на следующий день, по пути в Памуккале, заедем с утра на час в Олюдениз искупаться.
Дорога между Фетхие и Олюденизом приятная и живописная, между городами лежит небольшая гора и с любой стороны движения сначала идёт подъем (со стороны Олюдениза он более крутой и короткий), а затем спуск.
На выезде из Олюдениза, почти в верхней точке горки. Здесь отходит дорога к последним рядам вилл и отелей.







А вот и сама дорога между городами, теперь будем двигаться в сторону Фетхие.





И кусочек самого Фетхие вдоль канала:



В качестве места на вторую половину дня мы выбрали бухту Катранжи, куда поехали сразу из Олюдениза. На самом деле, поиск красивых бухт, куда можно съездить в пределах пары десятков километров из Фетхие, не выдал чего-то интересного. Зацепился за упоминавшиеся пару раз бухты Катранжи и Гюнлуклу примерно в 17 километра от Фетхие. Нам же, из Чалыша, было еще ближе - от силы километров 10.
Приехали мы туда. Сейчас это место называется парком Катранжи и въезд на территорию платный, с машины взяли 20 лир. Однако то, что мы дальше увидели несколько не вязалось с моим представлением парка.
Когда мы туда собирались, я как-то запамятовал, что едем мы в воскресенье. Парк представлял собой в этот день один большой цыганский табор, где неисчислимое множество турецких семей что-то готовили, употребляли в пищу и массово купались.
Массовость можно оценить по левому верхнему углу следующего фото, в том месте как раз основной пляж данной бухты. При этом, нужно учесть, что вся эта куча мала находится не у берега, нет, а достаточно далеко, на глубокой воде. У берега же творился такой балаган, что желание заходить в воду испарилось как чистый медицинский спирт на боевом корабле: самое плохое - это взбаламученный песок со дна, поднятый сотнями проворных детских ног.



С другой стороны, там была целая галерея кабинок для переодевания и, переодевшись и немного придя в себя, мы решили пройти чуть дальше про облицованной крупным камнем тропинке вдоль берега, ведущей к бывшему кафе на мысу и далее к следующей бухточке.



В тени деревьев видно кафе:



Вид отсюда был уже поинтересней, народу значительно меньше и мы немного повеселели.



Это, можно сказать, вообще безлюдно! А дальше, у буйков, так и от силы человек 5 максимум.



Обрадованные, мы заплыли к буйкам и там замечательно проплавали с часок. Ополоснувшись и переодевшись, мы немного изучили данную часть "лагеря". Устройство, конечно, весьма специфическое: в основном это шатры или большие палатки, стоящие на деревянных платформах, либо просто деревянный навес в качестве крыши. Во всём этом открытом разнообразии стояли самые разные предметы домашнего обихода из которых предпочтение явно отдавалось холодильникам. Система электроснабжения также вызвала немалый интерес:







Подивившись всему этому многообразию мы решили прогуляться вдоль обрывистого берега по тропе, которая уже не была облицована и уходила куда-то на оконечность большого мыса.



А еще там была якорная стоянка. Это бухта 1, что сразу после самого парка со столами и лавками, - густонаселённая:



А стоянка находится в бухте 2, где, как мы поняли, приезжают и останавливаются на более длинное время в палатках и шатрах:



Идём дальше.





Тропа постепенно становится всё более узкой и крутой, всё чаще приходится карабкаться вверх:



И вот мы на вершине, откуда открывается еще один уединённый пляжик, куда мы не стали спускаться:



Вид из бухты в сторону моря:



Что сказать: с одной стороны, сначала у нас было дикое желание развернуться и уехать, ибо это больше напоминало какой-то муравейник, нежели обещанную спокойную живописную бухту. С другой стороны, в будние дни здесь явно не должно быть большого числа народу. Есть еще момент оплаты: на наш взгляд, 20 лир с машины за просто искупаться - это дорого. При этом, платится за въезд и если кроме купания есть желание остановится хотя бы на ночлег, а, возможно, и на пару дней, то уже выходит довольно неплохой кемпинг: электричество и вода там есть, души, туалет, кабинки для переодевания, мусор убирают. В общем, деньги собирают не за воздух и это радует.

Посколько приближался закат, мы скоренько двинулись обратно в Чалыш, где каждый вечер любовались закатами на берегу:



Гифка немного прыгает, ну да я не хотел изначально её делать и снимал не с одной точки.
После захода солнца решили посетить также набережную Фетхие (до этого мы гуляли вечерами по набережной вдоль пляжа Чалыш). Нашли там парк с бешеной упряжкой:



И затонувшую прямо у причала большую яхту, фото, правда, не будет. Если говорить о Фетхие, тот этот город оставил самые противоречивые впечатления. Если задать себе вопрос "а чем запомнился Фетхие?", то я бы сильно затруднился с ответом на него. Разве что закатами на пляже Чалыш. Возможно, мы просто мало были в самом городе, но набережная вечером мне показалась абсолютно невнятной. Просто длинная марина в большом городе без явных начала и конца и каких-либо цепляющих интересностей. Лере Фетхие запомнился грязным каналом и огромным количеством англичан, галлонами потребляющих пиво во всевозможных барах на набережной.
Впрочем, самого позитивного продавца мороженого из козьего молока (это те, кто в национальных костюмах устраивает шоу, пока ломиком разминает большой кусок мороженого) мы встретили именно в Фетхие. Снимать не стали, относительно его коллег, встреченных за эту поездку, дядька отработал на 140%.

В любом случае, эта часть поездки несколько провисала по насыщенности (только Саклыкент и Олюдениз), так что нельзя сказать что от Фетхие остались отрицательные впечатления, нет - просто нейтральные.

Зато следующим днём, кроме Иераполиса и травертинов Памуккале, нас ждал "подземный Памуккале":

[koenig88]

Утром 7 сентября мы выехали из Фетхие в сторону Денизли. Выехали сразу после завтрака, с расчётом заехать в Олюдениз на час: приехали когда солнце только выкатывалось из-за гор. С утра на пляже Бельчегиз превосходно!
В начале одиннадцатого заканчиваем с морскими процедурами на ближайшие сутки и движемся дальше. Около 40 километров едем по уже знакомой дороге - съезд с D-400 на E-87 только возле городка Zorlar, где D-400 поворачивает к побережью и идёт на Каш.
За окном с небольшими вариациями пробегают следующие пейзажи:







Примерно на половине пути, чуть не доезжая до города Сегют, где трасса расходится направо в Анталию, а налево - в Денизли, заезжаем на заправку купить мороженого. Турок на кассе по-английски не говорит, беру 2 мороженых и сок, показывает на калькуляторе: 8 лир. Даю купюру в 20 лир, беру не глядя купюру и 2 монеты (так ведь и должно быть, верно?), кладу в карман и иду к машине. Уже в машине перекладываю купюру из кармана в портмоне и обнаруживаю, что купюра со сдачи в 5 лир, а не 10! Вот не могут не смухлевать!
Километров за 90 до Денизли останавливаемся пообедать в локанте возле трассы. Два больших зала, самостоятельный выбор блюд: всё как в советской столовой, только обставлено богаче. По-английски говорит только главный из официантов, впрочем, мы и без него с поваром уже почти поняли друг друга. Когда расплачивались, товарищ очень удивился, узнав что мы из России: иностранцев здесь и так немного, а наши соотечественники - так и вообще нечастные гости.

Перед Денизли дорога начинает достаточно круто спускаться в долину, где расположен город. К сожалению, я проскочил отличную смотровую, откуда открывался прекрасный вид на всю долину, а развернуться дальше было негде. Практически 2 или 3 километра мы спускались дальше всё ниже, когда наткнулись на кафешку с магазинчиком. Поскольку возвращаться назад не хотелось, решили обозреть окрестности отсюда.
Здесь отличному виду уже мешали деревья, но внизу - раскинулся Денизли.



Сушится перец:





И продаются разнообразные вкусности - интересности:



Покупать ничего не стали, заказали 2 чая и посидели за столиком в тени деревьев с видом на город.
Перед поездкой, читая в очередной раз форум, нашёл упоминание в одной из тем о "подземном Памуккале". Описание и несколько фото очень заинтриговали и мы сразу решили что обязательно заедем туда, пускай даже и придётся дать небольшой крюк километров в 40.
Пещера Каклык находится за Денизли (если ехать от моря) и вправо по трассе Айдын - Бурдур в сторону озера Бурдур (в Памуккале, выехав из Денизли, нужно ехать прямо). Въехав в Денизли, мы обнаружили, что это очень крупный город и стали выбирать: двигаться по магистрали с плотным трафиком, проходящей через центр города до развилки Памуккале-Бурдур или же объехать город по краю по второстепенным улочкам, подчиняясь уже ограничению скорости в 50, а не в 70. Решили объезжать Денизли справа, выбираясь сразу на трассу в Бурдур.
Сначала пришлось проехать по каким-то второстепенным улочкам, периодически пейзажи сменялись садово-огородническим типом. Затем дорога стала окончательно окружной и мы поехали правее города по полям и небольшим деревушкам.







Город виднелся слева, на удалении нескольких километров, и мы периодически возвращались на его окраины чтобы выполнить какой-нибудь хитрый финт, предложенный навигатором.







Пару раз пришлось пересекать железную дорогу. Наконец, выезжаем на трассу Айдын - Бурдур, проезжаем еще несколько километров и сворачиваем трассу D-595, откуда еще через 500 метров съезжаем по кольцу в сторону цементного завода. Дальше едем по пыльной дороге с не менее пыльными грузовиками почти до цементного завода (на фото ниже), не доезжая метров 500.



Каклык

Паркуемся, прямо на парковке видим источник:



От источника идёт хитрая система неглубоких каналов, снабженных табличками "не плавать". Впрочем, некоторых это не останавливало:



Собственно, вход в пещеру метрах в 100 от парковки, но нам уже интересно что находится дальше и мы проходим еще немного. А дальше вот что:



Вот здесь уже можно и, более того, нужно плавать! Правда, удовольствие это не бесплатное, да и вода не прохладная, так что мы не стали. Состав воды прилагается на щите возле входа в пещеру:



Сколько стоит данное удовольствие не узнавали, могу сказать что в здании за бассейнами есть душ, туалет и можно переодеться. Также справа от бассейнов есть мини-маркет, куда, собственно и платишь.
Мы же платим по 3 лиры и спускаемся в пещеру.











Пахнет сероводородом, везде журчит вода, испарения в воздух, всё подсвечено - потрясающе!















Собственно, устроено всё так, что сначала вы спускаетесь по красивой деревянной лестнице на несколько метров вниз, где оборудована большая площадка, примыкающая с одной стороны к небольшому естественному бассейну:





С этой площадки с разных углов вниз уходят 2 деревянных лестницы: вы спускаетесь по одной из них, обходите по деревянной галерее пещеру и поднимаетесь по второй лестнице обратно на площадку.



Путь не такой уж и большой, это видно по общим фото пещеры, от силы метров 200. Можно сказать, даже совсем небольшой. Но аура этого места не позволит вам идти слишком быстро, захочется остановиться, вдохнуть тягучий влажный воздух, полюбоваться.

Что можно сказать: если у вас нет собственного транспорта, то, наверное, это место можно пропустить. Несмотря на всю прелесть и абсолютное отсутствие туристических групп (в отличие от того же Карахайита с железистыми травертинами, уже разведанного массовым туризмом), вы можете быть огорчены слишком короткой прогулкой, добираясь на перекладных по жаркой пыльной дороге (если не повёзет проехать на ком-то последние 1.5 километра в сторону цементного завода). С другой стороны, если трудности вас не пугают и вы ценитель подобных мест, то даже очень скромный размер пещеры не уменьшит ваших восторгов. На своём транспорте, наше мнение - однозначно, must see. Прелесть данного места не столько в уникальности пещеры (уж чего-чего, а пещер в старушке Европе хватает), сколько в уникальности данной пещеры относительно конкретного региона Турции: пещера в голом поле, жарком и (по нынешним временам) безлюдном месте совсем рядом с местом паломничества всея турецких туристов. Тем разительнее контраст, когда спускаешься внутрь.

[koenig88]

Памуккале и Иераполис

В Памуккале мы приехали в районе 3 часов, заселившись в часто упоминаемый на форуме Venus Hotel. Отель понравился, брали номер делюкс (разница была в 300 рублей), вид из номера был на бассейн во дворе.
Что важно тем, кто без машины: отель предоставляет бесплатный трансфер на микроавтобусе до комплекса Памуккале. В половине пятого как раз отъезжал бусик, нас приглашали, но мы решили доехать своим ходом, пристроившись ему в хвост. Если спуститься по травертину к нижнему входу, то идти до отеля всего ничего, так что без машины вполне удобно.
Парковка у комплекса платная, стоит 5 лир, оплата на выезде (забегая вперёд: уехали не оплатив, ибо платить после закрытия комплекса было банально некому). Время 5 часов, перед входом куча китайских туристов тарит литровыми бутылками свежевыжатый гранатовый сок, мы же проходим по Museum Pass и попадаем к южным византийским воротам (начало 5-го века нашей эры!):



Собственно, сразу за воротами можно оценить величие и размах Иераполиса:





Время уже вечернее, народу не много, отдельные группки бредут к выходу, мы же решаем идти к новому театру, который ближе всего (построен в 1 веке н.э. поскольку старый театр сильно пострадал от землетрясения в 17 году).



Аве мне!



Покорение театра, к которому, если идти сразу от входа, нужно взбираться сбоку по тропке, было, пожалуй, единственным по-настоящему жарким моментом в этот вечер, несмотря на предзакатную дымку. В те дни, когда мы там были, днём было солнечно и до 37-39 градусов, я не представляю как можно бродить в этих местах, скажем, в 14 часов.

Чем выше - тем шире открывается вид:



Театр достаточно большой:



В центре видна императорская ложа, утверждают, что сидения в ней сделаны из мрамора и остаются прохладными даже в жару.



В таких местах хочется сначала просто скромно посидеть, затем походить, насладиться величием с разных ракурсов:



Это люди - на верхних ярусах!



Потом снова просто посидеть, наслаждаясь открывающимися видами, так как театр доминирует над основной частью города.



Дальше решаем пройти к мартирию Святого Филиппа. Идём по раскопанным древним улицам:





Ворота Святого Филиппа:



Команда учёных проделала большую работу по 3D-моделированию и в Иераполисе, в отличие от других античных городов, можно лучше понять что за сооружение было раньше на этом месте:



Совсем рядом проходят второстепенные дороги, так и не поняли, кто их больше использует: местные или археологи для перемещения по краям Иераполиса.



Чтобы достичь святилища Святого Филиппа, пилигримам нужно было преодолеть овраг, по которому протекала река. Для чего и был построен мост, воссозданный ныне:



Далее наверх вела лестница, построенная в 4-5 веке, длиной 70 метров и шириной 4. Ступени, в среднем 1 метр шириной, были сделаны из неправильной формы блоков травертина.



Слева у подножия лестницы располагалось восьмиугольное здание бань, фото вышли неудачными, вот как их показывает модель:



Фонтан святилища, здесь пилигримы могли передохнуть перед вторым маршем лестницы, ведущей к восьмиугольному мартириону (слева):



Этот участок лестницы сохранился хуже:



Справа от фонтана был вход в церковь над могилой святого, вот как это место выглядело в древности:



Мартирий Святого Филиппа:



И как он выглядит сейчас:





Видны специальные метки для привязки компьютерной модели к реальным размерам:



Конечно же, отсюда открывается хороший вид на травертин:







На разогретых за день камнях нежилось много ящериц, отдельные особи достигали 20 см, что, конечно же, не могло оставить Леру равнодушной, равно как и нарушить безмятежный покой рептилий:







Снова проходим через мост, на этот раз уже по пути к храму Аполлона и нимфей:





Фонтан Нимфей:





На заднем плане - театр, слева в углу виден Плутониум:



А левее сразу за Плутониумом - храм Аполлона, разумеется, очень востребованный для свадебных фотосессий:





Мы же по симпатичной старой улочке с одиноким деревом идём к Агоре, точнее, к её восточной части:





Собственно, на месте большей части Агоры буйно разрослись кипарисы:



Чуть дальше, за кипарисами, проходит главная улица Иераполиса. Мы вышли на неё между Северными воротами





И воротами Домициана



Вот оттуда мы вышли (справа, из-за стенки кипарисов):



Между Агорой (кипарисами) и главной улицей располагалась латрина (общественный туалет):



Рядов сидений вдоль стен, к сожалению, не осталось, здание было сильно разрушено землетрясениями, виден только желоб, по которому пробегала вода:


Вид на латрину от ворот:



И ворота Домициана с другой стороны:



Баня-базилика, построена в 3 веке н.э. как баня и в 6 веке перестроена в базилику:



К ней же примыкает гробница А18, самое монументальное и лучше всего сохранившееся сооружение Северного Некрополиса.

Дальше видны Северные большие бани и начинается Северный Некрополь:



Поскольку солнце уже практически село, мы разворачиваемся и идём по дорожке вдоль склона к травертинам.



Виды потрясающие:



Местами видно, что травертин умирает:





И да, здесь тоже летают парапланеристы!





Поля:







Периодически на этой тропе, представляющей собой деревянный настил метра полтора шириной, оставлены островки зелени со скамейками и пр. Вечером, когда включается освещение, всё это начинает очень красиво светиться.





Внизу видна дорога, по которой можно попасть в Карахайит (бурые травертины):



А это - сам Памуккале, уютно расположился в долине:



Возле входа на травертин видны остатки оборонительных крепостных стен, а вокруг разбит небольшой садик:



Памуккале



Остатки стен и начало спуска по травертину:



Все вниз! Здесь же дежурит достаточно большое количество охранников, следящих за тем, чтобы снимали обувь. Свистят часто.



Снова Памуккале, долина уже вся в огнях.



Спускаемся вниз:





Уже практически стемнело, время 8 часов, народу не очень много, но на травертине он есть!





Мы дошли до нижнего входа, порадовали охранника, который хотел подать Лере руку чтобы она перешагнула через ручей в конце, разворотом на 180 градусов и обратным подъемом в гору (он несколько обалдел от такого и даже кричал что выход в 50 метрах за ним). Поднявшись снова к вершине травертина, мы повалялись с полчаса в тёплых бассейнах и просто постояли под падающим потоком горячей воды. Лежать в тёплой "ванночке", глядя на звёзды и перемигивающийся в долине огоньками город - хотя бы ради этого стоило приехать в Памуккале!
Ближе к 21 часу, когда парк уже закрывался и на вершине травертина оставалось от силы человек 10, включая нас (остальные - китайцы), мы оделись и, отделившись от группы раскосых товарищей, пошедших по травертину к нижнему выходу, направились к главному входу забирать машину. По пути мы еще немного поплутали, так как подсвечивались только травертин и очень скромно - театр, больше света не было нигде. Поскольку охранники возле бассейна Клеопатры (как мне показалось, это был он) махнули рукой в неопределенном направлении и цивильной дорожки видно не было, решили идти напрямик. Чтобы не разбить ноги о булыжники, в изобилии валяющиеся повсюду, зажгли фонарик на смартфоне и, подсвечивая себе дорогу, побрели наугад через степь к выходу. Странные чувства охватывают, когда идёшь почти в кромешной тьме по козьим тропкам на окраине древнего города. Вокруг степь, звёзды над головой, вдали видны несколько огней возле громады театра... Я бы хотел повторить!
На парковке кроме нашей машины была лишь одна, да и та, по всей видимости, принадлежала охраннику. Сам охранник в будке по-английски не говорил и не мог понять, что от него хотят, когда мы спросили кому платить 5 лир за парковку. Бедный турок только махал рукой в сторону выезда. Пожелав ему хорошей ночи, мы сели в машину и уехали, не заплатив, что нас не сильно огорчило. Ужинали же мы в отеле, было вполне достойно.

Резюмируя: если ехать в Памуккале, то нужно однозначно оставаться там на ночь и гулять по комплексу либо рано утром (а уже в 8 утра народу там достаточно, в чём мы убедились на следующий день), либо вечером, когда, во-первых, уже не жарко, а во-вторых, народу остаётся мало (Иераполис так вообще выглядит практически пустым из-за своей протяженности). А уж закат либо восход солнца тем паче подарят незабываемые виды. Мы попали в комплекс даже позже, чем планировали (в 5 часов заместо трёх) и это было одно из самых ярких впечатлений всей поездки. Так что, если никогда не были в Памуккале - посетить стоит, но выбирайте правильное время!

[koenig88]

Карахайит

Первоначально мы планировали утром 8 сентября еще раз прогуляться на травертин, полюбоваться восходом. Учитывая ранний восход солнца, начало работы комплекса Памуккале с 6 утра, а также что проход по Museum Pass возможен лишь 1 раз, мы планировал подняться на травертин снизу, от парка, чуть ранее чем в 6 утра. Проведя в комплексе весь вечер и полюбовавшись закатом с травертина, мы решили не ходить повторно на травертин с утра, а встав чуть позже и не торопясь позавтракав, отправиться часов в 9 утра в Карахайит, посмотреть на бурые травертины.

Маршрут наш на этот день выглядел следующим образом: выезжаем утром из Памуккале в Карахайит, проводим там около часа, далее возвращаемся на трассу Айдын-Бурдур, движемся по ней до Айдына, проезжая который уходим на платную автодорогу Айдын-Измир. Не доезжая до Измира съезжаем в Сельчук и заезжаем в Эфес, откуда, нагулявшись, возвращаемся на платную магистраль и движемся по ней до Чешме, благо в Измире начинается еще одна платная дорога Измир-Чешме.

Вид из нашего номера в Памуккале, кстати, был такой:

Завтрак очень хороший, один из лучших за всю поездку, рекомендуем!

Поскольку дорога в Карахайит проходит прям под травертином, остановились на выезде из Памуккале у парка и немного пофотографировали. "Птицы" уже парят с самого утра:



По травертину уже вовсю взбираются наверх:



А в парке народу 2 человека, красиво и отдыхают пернатые:





Тем временем, мы покидаем Памуккале и минут через 15 попадаем в Карахайит. Однако, здесь нас поджидали трудности: мы никак не могли найти этот бурый травертин. Я специально погуглил, когда были в Памуккале, народ еще в июле бывал там и даже выкладывал фотки. Но точных координат нигде найти не смог, а те, что указывались в разных справочниках были неверными. Кружили мы по городку, наверное, почти час. Помня, что травертин находится не в центре, а на окраине, и место это представляет собой небольшой парк, сначала мы прошерстили часть Карахайита ближе к въезду из Памуккале. Все найденные координаты соответствовали этому квадрату, к тому же, по навигатору там значился городской парк. Парк мы нашли, а вот травертина там не было. Подсказки местных жителей также не привели в искомую точку.
Наконец, мы решили проехать чуть дальше в центр через кольцо на главное площади и одна турецкая семья, не говорящая по-английски, поняв, через 3 минуты интенсивного общения, что мы ищем, дала на турецком пояснения как проехать. Однако, доехав практически до нужной точки, я свернул не туда и мы оказались на другой окраине городка, на выездной дороге. Покатавшись в данной локации еще минут 10, я отправил Леру на разведку в ближайший дом, где хозяин турок сообщил что мы практически у цели и сказал вернуться по дороге на 200 метров назад и подняться чуть вверх к центру. Развернувшись и свернув в подходящий проулок, мы снова начала подниматься к центру и тут, буквально в 100 метрах от перекрёстка, я увидел слева то что мы ищем. Всё как в описании: парк и в нём травертин. Спутать невозможно. Припарковавшись в боковом проезде, мы пошли гулять.



Вода действительно горячая, в верхней точке (напоминающей амбразуру в башенке танка), виден пар. Там, где я стою на следующем фото, температура воды достигала уже градусов 60-70, стоять было очень горячо.



Хотя отдельные личности бродили и на самом верху, не спрашивайте нас как:



Место, конечно, классное. В основном, кроме нас были одни турки, человек 8-10, кто-то ходил по природным "ванночкам", пара турчанок лежали в них, кто-то мазался грязью из "ванн".





Грязь действительно хороша, подтверждаем! Мы намазались и минут 10 полежали в купели в нижней трети травертина, дабы не вариться в кипятке.

Те, кто писали про это место, упоминали что есть еще бассейн для купания. Так вот, находится он чуть дальше от входа в парк и в сентябре он был закрыт:



Метрах в 100 ниже травертина строится целый спа-комплекс. Здания еще не закончены, однако уже сейчас функционирует туалет, где есть душ и можно переодеться. Через год здесь, конечно, будет уже не "дикий" отдых, а вполне себе законченный комплекс и, скорее всего, будут брать плату за проход в парк. Вид немного издали, примерно от края строящегося комплекса:



Ближе к одиннадцати утра к травертину привезли 2 или 3 группы туристов с гидами. Место действительно начинает становиться очень даже туристическим. Сразу стало не очень комфортно (травертин весьма небольшой для такого количества людей, комфортно примерно до 20 человек) и мы поспешили уехать. Уходя встретили умудрённого жизнью пса, принимавшего мини-ванны:



В итоге, к посещению рекомендуем, но выбирайте время, приезжайте туда до 11 утра либо во второй половине дня ближе к вечеру, дабы не попасть на экскурсионку.

[My Way]

Очень красивый отчет. И гигантская работа. Тоже катались в сентябре по Турции, по 4 морям, но отчет еще даже не начат.
Спасибо вам, я зависла на весь воскресный вечер.

показывает на калькуляторе: 12 лир. Даю купюру в 20 лир, беру не глядя купюру и 2 монеты (так ведь и должно быть, верно?), кладу в карман и иду к машине. Уже в машине перекладываю купюру из кармана в портмоне и обнаруживаю, что купюра со сдачи в 5 лир, а не 10! Вот не могут не смухлевать!

Немного не поняла, в чем подвох: 12 лир - стоимость ваших покупок? Тогда никак 10 сдачи не получается...

[koenig88]

Спасибо! Еще остались Эфес, Чешме и Принцевы острова, есть над чем поработать!
Ошибся в тексте: 2 мороженых по 3 лиры и сок, 8 лир я ему должен был заплатить, а 12 он должен был дать сдачи - 1 купюру и 2 монеты. С купюрой сжульничал!

[koenig88]

Прежде чем перейти к Эфесу и Чешме, следует упомянуть шоссе Айдын-Бурдур. Эта дорога была, пожалуй, самой утомительной по двум причинам: хороший трафик, в том числе большегрузов, и постоянно сменяющие друг друга населенные пункты, через которые проходит шоссе. В населённых пунктах ограничение скорости 50, которое никто не соблюдает и едут 70-80 км/ч. Я в городе старался не превышать вообще, поэтому происходило следующее: в хорошем случае пару десятков км идёт загородная дорога, катим быстро, большегрузов обгоняем. В плохом случае всё то же самое, но скоростной режим уже от силы пару километров. Дальше проезжаем очередной НП и уже большегрузы по очереди обгоняют нас. Выезжаем из города и всё повторяется снова.
В самом Айдыне постоянно двигались в очень плотном потоке и даже постояли несколько раз в пробках. А дальше выезд на платную магистраль Айдын-Измир и всё хорошо. Хотя не могу не отметить особенность движения турок по магистралям: они очень любят двигаться во втором и даже третьем ряду при абсолютно свободных первых, что приводит к плотному движению в крайней левой полосе либо обгону справа (что не есть хорошо).
Съехав с платной дороги по указателю на Сельчук, мы замечаем живописное турецкое кафе километрах в 5 от съезда, где очень вкусно, сытно и недорого пообедали. Туристы, несмотря на близость к Сельчуку, посещают данное заведение достаточно редко, замечены были только аборигены.

Эфес
Понимание, что это раскрученное место приходит сразу, стоит только подъехать к стоянке Эфеса: парковка легковых автомобилей стоит 10 лир, оплата на въезде. Оплачиваем, проезжаем, паркуемся.
Цены на туристическую атрибутику и закуски/напитки невольно впечатляют: мороженое, продающееся на любой заправке за 3 лиры, здесь стоит 7!!! За всю нашу поездку это место в плане туристической обдираловки было вне конкуренции.
Но проходим по MuseumPass и попадаем на территорию старого города. Каких-то 100 метров от входа и вот он - амфитеатр Эфеса:



Конечно же, это было первое сооружение, которые мы пошли рассмотреть поближе. Это уже вид с него.



Величественное сооружение, впечатляет!





Выглядит сейчас достаточно хорошо, но еще видны сектора сидений, дошедших до наших дней в "первозданном" виде:



Некоторые боковые проходы открыты, а в другие можно только заглянуть через решетку.





Насладившись амфитеатром, идём в сторону библиотеки Цельсия.







Мы решили не ходить сразу по улице Куретов, а зайти в "музей в музее" - террасные дома (terrace houses). Сооружение представляет собой оригинальный ансамбль зданий, в которых ранее проживали привилегированные слои общества, вследствие чего улица также носит название – «Дома богачей». Здания были размещены таким образом, чтоб каждый служил для рядом стоящего дома своеобразной террасой.
Один из двух сохранившихся пролётов ворот Адриана:



И фрагменты украшений зданий:



Террасные дома расположены напротив Храма Адриана. Всего на трёх террасах в нижней части горы БюльБюль шесть жилых домов. Самое старое здание относится к 1 веку до нашей эры и продолжало использоваться в качестве резиденции до 7 века нашей эры.

Дома имели внутренние дворики (перистиль), в центре, с открытым потолком. Они были в основном двухэтажными, второй этаж со временем обрушился. На первом этаже были жилые и обеденные помещения, а наверху были спальни и комнаты для гостей.

Система отопления домов была такой же, что и в банях. Горячий воздух проходил по глиняные трубам под полом и в стенах. Дома также имели холодное и горячее водоснабжение. Окна отсутствовали, для освещения использовался свет, падающий из открытого двора, поэтому в помещениях была полутьма.

В 60-х годах 20-го столетия были проведены основные археологические раскопки, а дальше на австрийские деньги был сооружен гигансткий крытый навес из лёгких конструкция для защиты откопанных зданий.

Вход платный, в MuseumPass, традиционно, включено

Дворик 6-го дома, справа видны остатки часовни:



Я не буду переводить описание, любители архитектуры могут почитать с картинки:





Реставрация продолжается и сегодня:



Если не ошибаюсь, то это резервуар с водой в фригидариуме бани дома №6:

Нишевой фонтан в задней стене "Мраморного зала" и водоём-фонтан в центре:







Мраморная облицовка стен:



Еще мраморный зал, в корзине с фрагментами спит кошка!





Идём дальше. Пока вдоль холма.





А вот и система водоснабжения и канализации:



На 1/3 пути нагнали группу англичан с интересным гидом: дядька был одним из тех, кто еще только начинал работать в 60-х в этой точке Эфеса. Он много раз обращал внимание на то, что в системе воды и канализации ничего не изменилось за прошедшие века, даже диаметры труб совпадают. Совпадение размеров, кстати, позволило реставраторам часть невидимой системы ливневки смонтировать из современных пластиковых труб, чтобы запустить систему.

Пройдя вдоль подножия холма, начинаем взбираться вверх:





Остатки стен, украшенные различными орнаментами, в основном это птицы и животные.



Мозаики на полу:



Правда ведь красиво?



А это уже к разговору о системе канализации, туалет:



Вот насколько мы поднялись:



Можно оценить масштаб сооружения:



Реставрация продолжается:



А мы выходим на верхний уровень, откуда видно остатки крепостной стены на частично попавшем в кадр холме справа.



Дальше мы идём по улице Куретов.





Храм Адриана:







И вид с него на вторую группу террасных домов. Они еще совсем не реставрировались.



Чуть правее впереди видны сидения квадратной латрины:



Статуя без головы:



Вот он, второй район домов на склоне холма:



Нимфей Траяна:



Часть фонтана еще только предстоит собрать:



Ворота Геркулеса:



И Храм Домициана, который имеет 2 этажа. Подъем на террасу осуществлялся по лестнице, которая сохранилась и видна справа:



Фонтан Поллио. Видно, что реставраторы хорошо поработали и работы продолжаются.



Идём дальше по главной улице.



Одеон и агора за ним:



Возвращаемся обратно к библиотеке Цельсия:







Большая Агора возле библиотеки:



Деревья невероятной красоты!



И плоды у них под стать!



Эфес нам понравился. Не так, чтобы произвёл неизгладимое впечатление, но прогулка явно удалась. Что-то реставрируется, что-то раскапывается... Не одно поколение археологов уже написало научную работу по итогу своих ковыряний в этой благодатной земле и не одно еще напишет. Многие объекты, раскопанные, например, в 90-х годах прошлого века или в начале 2000-х годов, сейчас уже полностью заросли деревьями и кустарником и, читая табличку, установленную у тропы, на которой есть фото раскопок с того года, совершенно не можешь соотнести с местностью изображение. Турки не препятствуют желанию европейских и американских фондов и университетов потратить энную сумму евро и раскопать что-нибудь. К сожалению, когда проект заканчивается, многие объекты так и остаются под открытым небом и начинают разрушаться гораздо быстрее, нежели в природной консервации под слоем нанесенного песка. Как верно заметил дядька-археолог, проводивший экскурсию в террасных домах: самое сложное - это не раскопать объект. Самое сложное - сохранить его после раскопок для потомков.

Приезжайте в Эфес.



А время уже 17 часов и мы на всех парах устремляемся в Чешме - купаться-то хочется!