В Джуте жили в MetiTsa Guesthouse, хозяйка Нато - очень современная, общительная (даже Славу смогла разговорить, а это непросто, он редко раскрывается в общении с малознакомыми людьми). Было очень приятно слушать ее рассказ о том, как она и ее бабушка настойчиво учат детей русскому языку, приобщают к русской культуре (обсудили "Героя нашего времени"). При этом все же старшая девочка по-русски говорить немного стесняется. Чтобы не ударить в грязь лицом, я продемонстрировала новообретенное умение читать по-грузински. К сожалению, не литературный текст, а всего лишь названия на упаковках продуктов питания))) Судя по отзывам, с английским у Нато тоже нет никаких проблем, и еще есть англоязычный аккаунт геста в ФБ. И еще она наконец раскрыла мне глаза на вопрос, который меня занимал уже две недели: чего западноевропейцев так манит Кавказ, когда у них свои Альпы под боком, и они ничем не хуже, а то и лучше? А они, оказывается, ценят тут первозданность, нетронутость ландшафтов. Действительно, тут чувствуется существенная разница, но лично я не смогла ответить себе на вопрос, недостаток это или преимущество. Да, комнаты в гесте большие, на 6-7 кроватей, и достались нам одним - Слава просто метался в муках выбора, где ему лучше уснуть.
Я несколько тревожилась, как мы справимся с маршрутом Джута- Рошка через перевал, лежащий на высоте около 3300 мнум. Расчетное время для взрослого - 9-10 часов, но у сына есть традиция примерно через час начинать "умирать" и заявлять, что дальше идти просто невозможно. Обычно справляемся с этим многочисленными короткими остановками, и я боялась, что мы можем дойти до Рошки уже в темноте. Зря, не того надо было бояться.
Вышли мы в 7:45, хотя намеревались раньше. Нато собрала нам приличный ланчбокс в качестве компенсации за плохо освоенный завтрак. И тут зарядил дождь вообще вне всяких договоренностей и прогнозов. Дождь быстро демотивирует подростков. Но я напомнила Славе его рассуждение о том, что в дождь ему идти приятнее, чем по жаре, и что на самом деле просто тайно исполнили его желание.
В течение получаса я пыталась найти на тропе свою банковскую карту (да, вчера мне удалось потерять не только ключ от геста) - безуспешно. К счастью, пропажу я быстро обнаружила и деньги перевела на другой счет. Сейчас даже приятно, что в таком красивом месте осталось что-то моё.
В дождь массив Чаухи выглядит, конечно, внушительно, но уже не открыточно.
Минуем альплагерь "Зета" и отель "5th Season". Красиво там жить, наверное, хотя и дороже, чем в гесте (разве что со своей палаткой дешевле выйдет). Правда, загадка для меня: что там делать больше 1-2 ночей?
Несмотря на дождь, ноги уверенно сохраняем сухими - тропа чёткая, не заросшая. Идти легко и даже пить не хочется (как-то было бы оно в жару?) Тропа периодически двоится, мы все время выбираем левую. Чаухицкали в одном месте образует водопад, который сегодня нам показывают в мрачных тонах. Идешь как под пятую симфонию Бетховена.
И тут мы внезапно поняли, что, если бы пошли по правой тропе, то водопад, конечно, не увидели бы, но зато не пришлось бы переходить вброд ручей. Если бы не дождь, то перешли бы его по камням, даже не задумываясь. Но прыгать по мокрым камням не рискнули - хотя глубина там совсем несерьезная, зато был серьезный шанс поскользнуться, упасть и промокнуть. А значит, и замерзнуть. Но для этого случая у меня в рюкзаке были две пары треккинговых сандалий, которые не зря же дожидались своего часа! Переобулась и прошла вброд первая. Вода ледяная, но ручей хотя бы неширокий. Смотрю, а Слава не решается последовать моему примеру. Пришлось возвращаться и переходить с ним за руку. После трех ходок ноги, конечно, долго согревались, и тут легкий парниковый эффект треккинговых ботинок как раз пришелся кстати. Красивый скальный массив Чаухи становится все ближе, крутизна тропы пока вполне приемлемая. Но тут сын запевает свою любимую песню: я дальше идти не могу, не хочу, дождь, давай вернемся. Объясняю, что позади нам ловить нечего - бронь нас ждет впереди в Рошке, а в Джуте в нашу комнату уже небось заселились другие счастливчики. И не факт, что с той стороны перевала тоже дождь.
Видим у подножия Чаухи пару палаток: народ в них затаился, пережидая дождь. Пытаемся перешагнуть ручей, как вдруг перед нами возникает это чудо, ложится прямо в ручей в самом узком месте и кайфует.
Отдохнув в ручье как следует, пес решил, что будет сопровождать нас по маршруту до самой Рошки, и сдержал слово.
В этом году цветов в горах мы видели не так много - все-таки уже конец лета, и колокольчики очень порадовали.
Поднимаемся на перевал. Там две тропы, одна идет налево, другая прямо и выглядит более устрашающе. Хотя они обе очень круты. У Славы открылось второе дыхание, идет как по асфальту и щебечет. Мне в принципе тоже нормально, но скорость снижаю. Видим за собой еще пару - идут медленно и часто останавливаются передохнуть. К счастью, тут и дождь тоже остановился передохнуть. При подъеме на перевал хорошо видны и слышны камнепады с Чаухи. Впечатляет. Вид назад и вниз при подъеме.
После точки наиболее крутого подъема.
До перевала идти еще немного, здесь уклон вполне приемлемый.
Даже непонятно, где и когда, собственно, была точка перевала. Но когда начинаешь видеть внизу Абуделаурские озера, тогда становится ясно, что его миновали. На большом расстоянии и в конце лета озера мало впечатляют. Особенно белое - ну что это такое, просто какая-то цементная лужа. Не, нисколько не хочется к нему потом подниматься отдельно.
Тропа, ведущая к озерам вниз с перевала. Да, она именно такая крутая, как видится на фото. Обожаю такое! Первый человек попадается навстречу в этом месте. Всего не так много было в этот день идущих в направлении от Рошки - не более 5-6 человек.
Пес радостно распугивал диковинных птиц - если бы не он, мы бы их и не увидели. Сфотографировать лично не удалось, но я уверена, что то были стенолазы, это оперение сложно с чем-то перепутать.
Над Чаухи интенсивное движение облаков, идет борьба света и тьмы. Неужели мы сегодня еще увидим синее небо и пики гор?
Слава доволен и говорит - спасибо, мама, ты была права, здесь классно!
И в самом деле, в этом месте захватывает дух: одновременно видно Чаухи с другой стороны, где на ней лежит симпатичный ледничок, озера где-то невообразимо низко под тобой, а вдали - горы Хевсуретии. Правда, тяжелое это дело - любоваться и одновременно держать внимание на крутой тропе. После длинного спуска по сыпухе - еще более продолжительный спуск по хребту.
Оглядываемся и мониторим небо над Чаухи - налаживается погода или наоборот?
Из-за склона за нами подглядывает гора. Рошкахорхи?
Наконец нас кто-то обгоняет, человек пять. Это значит, что пора перекусить. Ну, еще бы - время около 13 часов, а Слава утром кроме чая мало что употребил.
Еще где-то час идем до озер. Голубое. Тут их практически два. У озера уже нашла приют молодая компания, которая ведет себя довольно шумно, поэтому помедитировать здесь не получится.
Зеленое. Ну, в принципе, все три озера оправдывают свое название. Но, скорее всего, более эффектно смотрятся они раньше, в июне-июле, когда больше воды. Все перегнавшие нас остались отдыхать у озер, а мы пошли дальше.
Хевсуретия перед нами!
Продолжаем оглядываться назад на Чаухи. Облачно, но все же наладилась погода.
Где-то часика полтора от озер - и вот уже Рошка. Время 16:45, то есть мы дошли ровно за установленное время, без скидок на возраст и охи-ахи. Более того, мы были в этот день первыми, кто вошел в Рошку)) У страха глаза велики!
Еще в Степанцминде меня что-то дернуло позвонить в гестхауз в Рошке заранее. Наверное, потому, что бронировала я его не через Букинг (его и нет на Букинге), а непосредственно по телефону, который мне дали в группе в ФБ. И, конечно, сюрприз - гест на карантине и никого не принимает. Но они дали контакты другого геста, Rock Side. Там практически не говорят по-русски, зато на английском дочка хозяев шпарит будь здоров! Я ломала голову, сколько же ей лет: русские девочки-подростки так выглядят в 11-13 лет (рост, сложение). Ну, максимум ей 14 лет. По сути на ней там вся организация взаимодействия с туристами: заселить, объяснить, принять заказы на обед/завтрак, организовать трансфер - уж кому куда; приготовить еду, сменить постели. Мне показалось, что мать ей не очень много помогала, так как была занята скотиной и проч. От ужина мы - единственные в гесте - отказались, потому что не справились еще с содержимым ланчбокса. Но заказали завтрак и трансфер до Ананури. Забавный факт: идти до Джуты до Рошки через перевал занимает девять часов, а проехать от Рошки до Джуты на машине (если бы пришлось, например, возвращаться за вещами) - шесть. Потому что очень большой крюк, и вообще это разные регионы, не связанные между собой напрямую транспортным сообщением.
В Rock Side нижние комнаты были уже заняты - вероятно, теми, кто бронировал за больший срок и останавливался там более, чем на одну ночь. А нас поселили в дормитории наверху. У меня сложилось впечатление, что этот дормиторий был спешно организован, когда прикрылись конкуренты: свеженастланные доски, явно недавняя проводка, обеспечивающая одну скудную лампочку на весь этаж, шесть допотопных кроватей (и дополнительные, сложенные про запас). Нам достались с панцирной сеткой, ностальгия! Не помню даже, были ли там тумбочки, или кровати - это вся мебель. Но в любом случае условия спартанские. К счастью, на такое количество людей туалет, душевая, и еще одно помещение, сочетающее обе эти опции. Внизу столовая и что-то вроде гостиной. Одна розетка на всех, доступная для зарядки телефона (хорошо, что мы первые пришли). Ну, в комнатах, наверное, были свои розетки. Компания подобралась разношерстная и многонациональная: поляки, украинец, белорусы, мы и двое американцев. Поговорили немного обо всем, в том числе и о политике. Как-то не очень уютно мне было быть русской в этой компании. Хотя мы и отказались от ужина, юная хозяйка угостила нас хачапури. И это реально был самый вкусный хачапури за всю поездку и самое светлое пятно в Рошке. Не сильно понравилась мне Рошка, если честно, хмурая какая-то. Хотя номинально местные жители и православные, но близкое соседство с мусульманами чувствуется.
Утром выехали в Ананури. Хорошо, что трансфер с нами разделила белорусская пара, и машина обошлась не в 200 лари, а в 100. Думаю, что цена не завышена: первая часть дороги почти такая же убитая, как перед Ушгули, а ехать чуть больше двух часов. Я решила, что от Ананури мы так или иначе доберемся, а заодно посмотрим на водохранилище и замок.
