О существовании этого города я узнала, как только пошла в школу. На уроках музыки было нестерпимо скучно. Мы только и делали, что пели ура-патриотические песни: сначала всем классом, потом по рядам, а затем и каждая парта в отдельности. Не умереть от тоски помогало лишь чтение стендов, украшавших стены класса.
За семь лет мучений биографии композиторов были изучены вдоль и поперёк. И когда мы играли с семьёй или друзьями в «Имя, город, река», на букву «з» я с упорным постоянством писала Зальцбург, а не популярные у большинства Звенигород или Зеленоград, и родина Моцарта неизменно приносила мне максимальное количество очков.
И вот во время разработки маршрута передо мной встала дилемма: с одной стороны, вроде бы детская мечта, с другой – по фотографиям город мне совсем не нравился и не звал меня к себе в гости. Однако замечательный рассказ Geofox, желание увидеть Хелльбрунн и тот факт, что Зальцбург присутствует на игровом поле моей любимой настольной игры «Королевская почта», в конце концов, склонили чашу весов в пользу четвёртого по величине города Австрии. И как это часто бывает, отсутствие завышенных ожиданий сделало своё дело: Зальцбург мне понравился. Не могу сказать, что я испытала какой-то неописуемый восторг, но мне здесь было очень хорошо и как-то уютно.
В Зальцбург мы приехали в начале одиннадцатого, оставили машину на платной парковке (47.7935690 13.0517310) недалеко от крепости Хоэнзальцбург и потопали по составленному мной круговому маршруту.
Город Моцарта носит «говорящую фамилию» - слово «salz» по-немецки значит «соль». Белое золото издавна было основой богатства и могущества князей-архиепископов, которые правили Зальцбургом, а на доходы, полученные от торговли солью, строили дворцы и соборы, что и поныне являются главным украшением города.
Проходим мимо церкви Св. Эрхарда, расположенной у самого подножия крепости Хоэнзальцбург и держим путь к реке Зальцах.
Долгое время Зальцах был основной транспортной артерией для вывоза соли, так что в названии реки всё тот же корень «salz». Старый город у нас запланирован на сладкое, поэтому мы переходим на правый берег.
Какое-то время идём вдоль набережной, фотографируем строгие дома на другом берегу. Несмотря на простоту, есть в них что-то притягательное.
Наша первая цель – монастырь капуцинов, что на горе Капуцинерберг. Самые лучшие виды на него открываются, естественно, от крепости Хоэнзальцбург, поэтому, забегая вперёд, покажу фото, сделанное в самом конце прогулки. Вот это жёлтое здание и есть монастырь.
На гору ведут два пути: первый – крутая лестница со стороны улицы Штайнгассе (Steingasse), второй – более пологий через арку на улице Линцергассе (Linzer Gasse). Мы, конечно, выбираем более лёгкий вариант. Вот координаты арки 47.802412, 13.045740.
Здесь можно идти либо по проезжей части (машины тут встречаются очень редко), либо по ступенькам на тротуаре. Мне было проще по ступенькам, так как подъём всё равно крутоват.
Вдоль дороги постоянно попадаются часовенки с изображением страстей Христовых, так что идти совсем нескучно.
На вершине горы Капуцинерберг находится ресторан и смотровая площадка. Я ещё дома побродила там жёлтым человечком, убедилась, что дорога через лес неинтересная (за деревьями ничего толком не видно) и решила не тратить наше драгоценное время на это сомнительное мероприятие. В общем, мы доходим лишь до бюста Моцарта и сразу же поворачиваем назад к монастырю.
Заглядываем в монастырскую церковь. Проход к алтарю закрыт, так что приходится фотографировать через решётку.
Обойдя монастырь справа, оказываемся на смотровой площадке, с которой открываются потрясающие виды на Старый город.
Вот Ноннбергское аббатство, основанное ещё в VIII веке. Впоследствии вокруг него и вырос город Зальцбург. Но широкую известность монастырь обрёл не благодаря своей древней истории, а после выхода на экраны голливудского фильма «Звуки музыки»: из стен этой обители Марию направляют гувернанткой в семью капитана фон Траппа.
A вот крепость Хоэнзальцбург. Она была основана в XI веке на горе Фестунгберг и в течение первых пятисот лет постоянно перестраивалась. В результате крепость приобрела необычную форму и колоссальную площадь в 30 000 м². На данный момент она является крупнейшим фортификационным сооружением Центральной Европы.
Интересно, что за всю свою многовековую историю эта твердыня лишь раз подвергалась осаде. В далёком 1525 году Хоэнзальцбург взяли в кольцо мятежные крестьяне, но укрывшееся за стенами крепости ушлое духовенство их, конечно же, перехитрило. В общем, восстание окончилось ничем.
Это - Зальцбургский собор, а за ним фуникулёр, который доставляет посетителей в крепость Хоэнзальцбург.
А вот часовая башня старой городской ратуши и Коллегиальная церковь Kollegienkirche.
Нам повезло оказаться на смотровой площадке ровно в 11.00. В это время на другом берегу, на башне Глокеншпиль, карильон из 35 колоколов исполнял мелодии Моцарта и Михаэля Гайдна. Не думала, что их будет слышно так далеко, и заранее расстраивалась, так как у нас никак не получалось подойти на Резиденцплац к 11.00. Когда приходится выбирать между правильным светом и возможностью послушать музыку, я всегда выбираю свет. Воспоминания со временем тускнеют, a красивые фотографии остаются с тобой навсегда. В общем, на этапе планирования я с горечью пожертвовала карильоном, который звучит всего три раза в день: в 7.00, 11.00 и 18.00. А Зальцбург взял да и преподнёс мне такой неожиданный подарок. Красивые картинки дополнились не менее красивым звуковым сопровождением. Стоит ли говорить, что настроение сразу улучшилось, а Зальцбург тут же запал в душу.
Немного передохнув на лавочке, мы спускаемся по лестнице на улицу Штайнгассе, откуда уже рукой подать до музея Моцарта.
В этот розовый дом семья Леопольда Моцарта переехала, когда Амадею исполнилось 17 лет. Молодой композитор прожил в нём 7 лет, а затем уехал покорять Вену.
Во время Второй мировой войны дом был сильно повреждён, но впоследствии его восстановили в прежнем виде. Сегодня здесь располагается музей, посвящённый жизни и творчеству Моцарта. Отзывы очень противоречивые, поэтому внутрь мы не пошли, но чтобы хоть чуть-чуть быть в теме, я накануне поездки посмотрела «Амадей» Милоша Формана. Фильм мне понравился, но Моцарт в нём представлен таким чудиком, что хочется ещё что-нибудь почитать на эту тему и попытаться понять, что он был за человек.
Следующий пункт программы – дворец и парк Мирабель. Они, кстати, тоже засветились в «Звуках музыки»: Мария с детьми поют песенку «До-ре-ми», бегая вокруг фонтанов парка.
Фонтан Пегас
Рассказывая о дворце Мирабель, невозможно не сказать пару слов о его первом владельце, Вольфе Дитрихе фон Райтенау.
Вольф Дитрих родился в семье мелкопоместного дворянина в районе Боденского озера. Мальчик с детства отличался пытливым умом и необузданным характером, поэтому родители от греха подальше отправили его на перевоспитание в Рим к дяде кардиналу. Там юный фон Райтенау получил прекрасное образование и сделал блестящую карьеру, а в возрасте 28 лет стал самым молодым архиепископом за всю историю Зальцбурга.
С первых дней своего правления Вольф Дитрих стал активно бороться с Реформацией и в 1589 году изгнал из Зальцбурга всех протестантов. Затем он пригласил в город монахов-капуцинов, рассчитывая таким образом укрепить веру прихожан. Так что монастырь, от стен которого мы только что спустились, можно смело назвать делом рук Его Преосвященства.
В 1598 году Старый город Зальцбурга охватил пожар. Было уничтожено несколько десятков зданий, сильно пострадал кафедральный собор. Вопреки мнению большинства архиепископ не стал ничего спасать и восстанавливать, а наоборот приказал снести останки. Честолюбивый правитель давно вынашивал планы по превращению провинциального Зальцбурга в «немецкий Рим», поэтому пожар был ему на руку.
Недолго думая, фон Райтенау пригласил в город итальянских архитекторов, которые тотчас же начали перестройку исторического центра в стиле барокко. Так что своим архитектурным ансамблем, который теперь охраняется ЮНЕСКО, Зальцбург обязан хорошему вкусу своего архиепископа.
Личная жизнь святого отца также заслуживает отдельного рассказа. Повстречав на празднике красавицу-еврейку, Вольф Дитрих в буквальном смысле потерял голову. Чувства оказались взаимными, и вскоре у пары один за другим стали рождаться дети. Одни источники утверждают, что их было 12, другие – полагают, что на самом деле Саломея Альт подарила Его Преосвященству 15 сыновей и дочерей.
Несмотря на целибат, мораль XVI века дозволяла священнослужителям заводить любовниц, однако им не разрешалось иметь полноценную семью. Проблема Вольфа Дитриха заключалась в том, что он всю жизнь любил одну и ту же женщину, а не менял фавориток как перчатки.
Переживая за судьбу Саломеи и их детей, фон Райтенау обратился к папе римскому с просьбой разрешить ему вступить в брак, но понтифик эту просьбу проигнорировал. Однако Вольфу Дитриху всё же удалось добиться того, чтобы их детей признали законнорожденными, а Саломея получила дворянский титул и стала аристократкой.
В начале XVII века архиепископ распорядился построить для своей большой семьи просторный дом на правом берегу реки Зальцах. По имени своей хозяйки дворец стал называться Альтенау.
Перестройка Зальцбурга требовала мощных капиталовложений, поэтому Вольф Дитрих предпринял попытку полностью захватить соляной рынок. Для этого он резко снизил цены на соль, добываемую в шахтах Халляйна. В течение какого-то времени архиепископ получал громадную прибыль, что естественно не сильно радовало соседей баварцев. Вскоре разгорелась самая настоящая «соляная война», в которой Зальцбург потерпел поражение. В результате Саломее с детьми пришлось бежать из Альтенау, а сам Вольф Дитрих лишился не только соляных шахт и кафедры, но даже свободы. Последние пять лет своей жизни бывший архиепископ провёл в одиночной камере крепости Хоэнзальцбург, где и умер то ли от воспаления лёгких, то ли от инсульта.
Опустевший Альтенау стал летней резиденцией архиепископов Зальцбургских. Дабы ничто не напоминало о бывших владельцах, его очень быстро переименовали в Мирабель. Сегодня во дворце располагается канцелярия бургомистра и магистрат Зальцбурга, а в Мраморном зале проводятся торжественные бракосочетания, что очень символично, на мой взгляд. Думаю, что Саломея и Вольф Дитрих одобрили бы такое использование своего семейного гнёздышка.
Если вас заинтересовала судьба этой пары, то советую посмотреть небольшой документальный фильм «Роман в камне. Замок Альтенау», снятый телеканалом «Культура» в 2011 году. Жаль, что я не знала о нём до поездки. Сейчас снова кусаю локти. Ну почему мы не зашли полюбоваться на лестницу Ангелов, что ведёт в Мраморный зал? Почему не заглянули в дальние уголки парка? Почему не разыскали Сюзанну в купальне (Susannabrunnen)?
Парк Мирабель был разбит в конце XVII века при архиепископе Иоганне Эрнсте фон Туне. Фонтаны, клумбы, скульптуры – в общем, вполне себе обычный такой парк, каких немало, но есть один нюанс, который всё же делает его уникальным.
Парк Мирабель оптически ориентирован на Зальцбургский собор и крепость Хоэнзальцбург, что производит просто потрясающий эффект.
Помимо сногсшибательных видов в парке Мирабель есть ещё одна «изюминка», от посещения которой мы получили огромное удовольствие. Я уже упоминала нашу с Никитой страсть к собирательству, так вот тут мы оторвались на полную катушку.
Старейший сад карликов в Европе был создан во время правления всё того же Иоганна Эрнста фон Туна. По его заказу группа мастеров изготовила 28 скульптур из мрамора, добытого на горе Унтерсберг, что находится в получасе езды от Зальцбурга.
Карлик в очках - он тоже снимался в фильме "Звуки музыки".
Чуть более века спустя, когда город потерял свою независимость и ненадолго (всего-то на 6 лет) отошёл Баварии, кронпринц Людвиг Баварский посчитал фигурки карликов уродливыми и распродал их с аукциона.
Карлик в тюрбане
Если честно, то я с этим принцем категорически не согласна. Страшных там всего парочка, а большинство человечков вполне себе симпатичные.
Карлик с кастаньетами
Ещё через 100 лет было принято решение вернуть скульптуры на их историческую родину. К сожалению, на данный момент удалось разыскать только 17 карликов. Судьба остальных по-прежнему неизвестна.
Также неизвестно, что же эти карлики собой олицетворяют. В интернете я нарыла две версии. Согласно первой, человечки символизируют всевозможные людские пороки. Мне это кажется весьма сомнительным, так как ничего порочного я в них не вижу.
Карлик на деревянной ноге
Вторая версия утверждает, что скульптуры изображают ремёсла, которыми издревле занимались жители Зальцбурга. И это, действительно, похоже на правду. Однако информация на стенде в саду данную информацию не подтверждает, и все человечки там именуются чисто по предметам, которые держат в руках, или по каким-либо ещё аксессуарам.
Карлик с корзиной на голове вместо шляпы
Сад карликов находится на возвышении. Сначала нужно подняться по лестнице, которую охраняют два ленивых льва.
За лестницей начинается мостик, на котором вас встречают первые два карлика.
Карлик с шипованным рукавом
Карлик с мячом и тоже с шипованным рукавом
Мост ведёт на поляну, где ещё 10 человечков водят хоровод. Вообще-то их должно быть 12, так как они символизируют месяцы года, но февраль с ноябрём до сих пор не найдены. Тем не менее, постаменты под них оставлены, так что есть надежда, что рано или поздно потеряшки вернуться домой.
Карлик с дичью
Карлик с лопатой
Карлик с вазой
Карлик с сумкой редиса
И ещё один карлик с лопатой
Кстати, что в фильме Культуры, что в отчётах тех времён, карлики выглядят чумазыми трубочистами. Хорошо, что их всё-таки почистили и привели в порядок. Смотрите, какими они стали симпатягами.
Карлик с утерянной косой
Карлица с луком
Карлица в фартуке
Карлик с корзиной - корзину за спиной можно рассмотреть на фото с карлицей с луком
Карлик с кружкой
Собрав коллекцию карликов, отправляемся исследовать Старый город.
Переходим на левый берег Зальцах.
Едва сойдя с моста, встречаем добродушного шарманщика, на которого потом будем постоянно натыкаться на площадях и улицах Старого города.
Зерновой переулок Getreidegasse начинается у Старой ратуши, а заканчивается у церкви Св. Блазиуса. Мы начинаем свою прогулку с его конца.
Гетрайдегассе - просто рай для любителей кованых вывесок. Чего тут только нет – даже Макдональдс.
А вот и кафе Моцарт, где подают знаменитый зальцбургский нокерльн или зальцбургские клёцки.
Внутри уютно, официанты в нарядной форме весьма чопорны и подчёркнуто любезны. Такое ощущение, как будто мы на машине времени перенеслись в XIX век. Садимся за столик у окна, заказываем яблочный штрудель, нокерльн (его обычно берут на двоих), бокал просекко и чай. Заказ приносят достаточно быстро.
Зальцбургский нокерльн - десерт с историей. Согласно легенде его придумала хорошо знакомая нам Саломея Альт.
Правильный нокерльн всегда состоит из трёх возвышенностей. Они символизируют собой горы Капуцинерберг, Фестунберг и Мёнхсберг, которые окружают Старый город.
Если честно, то мы этот десерт не оценили. Я ожидала, что он будет похож на безе, но когда мы расковыряли эти горные вершины, то обнаружили внутри непропечённые яйца. Штрудель, к сожалению, тоже не впечатлил. Я вообще фанат всякой яблочной выпечки: за шарлотку или пирожки с яблоками готова продать душу, поэтому никак не предполагала, что штрудель оставит меня равнодушной. По сути это просто нарезанные крупными дольками яблоки с минимумом теста. Во время еды вся эта конструкция моментально разваливается и приобретает неопрятный вид.
В общем, тридцать с копейками евро мы отдали по большому счёту за атмосферу. Лучше бы поели где-нибудь мяса.
В двух шагах от кафе Моцарт располагается дом, где родился великий композитор. Сколько же здесь народу. Мы минут десять безуспешно пытались сфотографировать вход без людей. С горем пополам вышел один единственный кадр.
Рядом с домом Моцарта находится Spar, где, судя по отзывам, самые низкие цены на «Моцарткугель». К сожалению, выбор не богат. Мы хотели приобрести конфеты в синей обёртке, но в наличии были только красные и бордовые. Взяли немного на подарки и себе, потом долго их доедали. Уж на что Никита сластёна, но даже он не оценил это лакомство. Оказалось, что у нас в семье никто не любит марципан.
После площади Старого рынка улица Гетрайдегассе плавно перетекает в Еврейский переулок Judengasse. Здесь находится магазин «Рождество в Зальцбурге».
Внутри ряды разноцветных яиц. Прикольно, но не знаю, кто это покупает. Может, китайцы?
Традиционные ёлочные игрушки тоже не очень интересные. В общем, уходим без покупок. Следующая остановка Моцартплац. В центре площади памятник композитору и уже знакомый нам шарманщик.
Площадь Моцарта соединяется с площадью Резиденцплац. Здесь друг напротив друга стоят дворцы Старой и Новой Резиденций – отсюда, собственно говоря, и название. В центре площади большой мраморный фонтан Резиденцбруннен с фигурами лошадей, атлантов, дельфинов и тритона.
За фонтаном как раз виднеется Новая Резиденция с часовой башней Глокеншпиль, чей карильон мы слышали, когда любовались городом со смотровой площадки у монастыря капуцинов.
Также на Резиденцплац выходит северная сторона Зальцбургского собора.
Переходим на просторную площадь Домплац. В кои-то веки не надо мучиться и собирать фото из кусочков – кафедральный собор Зальцбурга отлично помещается в кадр.
Внутри целых пять органов. Жаль, что не удалось их послушать. Вроде бы время от времени в 12.00 и 15.00 бывают концерты, но точного расписания я нигде не нашла.
Безумно хороши интерьеры собора. Обязательно стоит уделить им внимание, тем более что вход свободный.
Также абсолютно бесплатно можно спуститься в подземную крипту, но делать там, по большому счёту, нечего. В закромах нашла оттуда лишь одно странное фото, сделанное Никитой.
Недалеко от выхода можно увидеть бронзовую купель, в которой крестили младенца Моцарта.
Покинув собор, перемещаемся на площадь Капительплац. Фотографируем памятник кондитеру Паулю Фюрсту – автору конфет «Моцарткугель».
Нас уже манит финальная точка нашего маршрута – крепость Хоэнзальцбург, поэтому мы несёмся вперёд, ничего не замечая на своём пути. Вот опять дома вычитала, что в углу Капительплац есть очень симпатичный фонтан, причём фонтан не маленький. До сих пор не понимаю, как мы могли проскочить мимо.
Доходим до фуникулёра, отдать 36 евро за семейный билет не позволяет внутренняя жаба, поэтому решаем топать пешком. Подъём не очень тяжёлый - идём, фотографируем виды. Вот южный фасад кафедрального собора, что выходит на площадь Капительплац.
Проходим сквозь ворота.
А до самого верха ещё далеко.
Вскоре упираемся в очередные ворота. Оказывается, вход в крепость по билетам, а я-то по наивности думала, что платить надо только за посещение музеев на территории. Приходится поворачивать назад.
Немного спустившись, обнаруживаем отличную смотровую площадку.
Налюбовавшись видами, отправляемся на поиски своего железного друга. Навигатор ведёт коротким путём, поэтому нам не приходится спускаться к станции фуникулёра.
В какой-то момент перед нами вырастают купола церкви святого Св. Эрхарда, от которой мы фактически начали свою прогулку по Зальцбургу. Круг замыкается.
Спускаемся к парковке, оплачиваем 6,5 евро за 5 часов стоянки и покидаем Зальцбург. Нас ждёт Хелльбрунн.
