Поездка в Индонезию состоялась 17.01-15.02.2011г. Побывали мы здесь впервые, и наш маршрут не был особо оригинальным. Поэтому в отчёте я постараюсь уделить внимание именно практическим моментам и деталям, которые могут оказаться полезными. Иной раз какая-то упущенная по незнанию мелочь может стоить затрат времени и денег, которых можно было избежать.
Итак, маршрут.
-Перелёт Эмирейтс через Дубаи в Джакарту.
-Переезд на пляж Чарита. Вулкан Кракатау.
-Вылет из Джакарты в Джогьякарту. Достопримы в ней и вокруг.
-Организованный трип из Джогьи по вулканам Бромо-Иджен с переездом на Бали на пароме.
-Остановка в Денпасаре с осмотром некоторых достопримов Бали.
-Вылет на Флорес. Комодо, Ринча и иже с ними на лодке за 3 дня.
-Вылет в Денпасар. Переезд в Паданг Бей. Пляжный отдых, пара выездов на достопримы.
-Обратная дорога Денпасар-Джакарта-Дубаи-Москва.
АЭРОПОРТ ДУБАИ: не забывайте, что если у вас стыковка между рейсами 4 часа и более, вы имеете право бесплатно покушать (международные правила). Для этого есть специальная кафешка. Но должно быть именно 4 часа, не меньше, на это строго обращают внимание товарищи на вахте, которые смотрят ваши посадочные талоны.
Кафе работает круглосуточно, но полноценная еда в определённые часы!
Завтрак с 6 до10 ч, ланч с 12 до 16ч, ужин с 19 до 24ч. В это время вы можете поесть нормальные горячие блюда. В промежутках – только питьё и бутерброды!
!!!!! Обновление информации на 2015й год по питанию транзитников:
Специально выделенного кафе для таких целей уже нет, услуга предоставляется по-иному. Нужно показать ваши посадочные талоны (в доказательство, что у вас длинная стыковка) и получить ваучер на питание, в этом ваучере есть список кафе, в которые можно обратиться за питанием. В таких кафе имеется перечень еды, предлагаемой по ваучеру. Еда простенькая, на уровне фастфуда, но заполнить желудок нормально. Ваучеры выдают на сервисной стойке аэропорта (честно говоря, не знаю, как правильно она называется), таких несколько, проще всего обратиться в справочную, объяснить про длинную стыковку, и вам укажут, куда пройти за ваучером.
АЭРОПОРТ ДЖАКАРТЫ. Состоит из трёх терминалов: №1 и №3 доместик, №2 интернейшнл. Однако это не значит, что из 2го терминала вылетают только международные рейсы! Ряд местных авиакомпаний летает отсюда по домашним направлениям. Значит, здесь должны быть кассы этих а/к, и не покидая терминала, можно по прилёту купить нужные билеты для дальнейших продвижений по стране.
В терминале №2 есть 1й и 2й уровни, соответственно зона прилёта и зона вылета. Между уровнями есть лифты с уличной стороны. Именно на 2м уровне видели кассу Мерпати с продажей билетов на все направления. Большая вероятность, что другие кассы тоже здесь. Как это ни печально, но это мы узнали только на обратном пути, до выезда в Индонезию такая информация нигде не встретилась…Также со 2го уровня уходят бесплатные шаттл-басы на другие терминалы аэропорта, остановки обозначены синими вывесками.
В терминале №1 касса только Lion! Здесь вообще его место приписки, домашний порт. В терминале №3 – AirAsia и Мандала (которая на тот момент имела какие-то проблемы). Конечно, это очень неудобно, что нельзя в одном месте побегать по всем кассам и выбрать лучшую цену, удобное время вылета…Метания между терминалами реально отнимают много времени.
С доместика мы в последствии улетали в Джогьякарту. Если вы голодны и имеете время, то покушать лучше снаружи- выбор едален большой и цены нормальные. Внутри даже рабоче-крестьянская на вид столовка даёт конский ценник (вдвоём поели супчику на 77тыс). И ещё: в доместике нет обмена валюты! Только в международном терминале!
В доместик-терминале №1 видели большую торговую галерею на 2м этаже, вход с улицы по лестнице. Если много времени между рейсами, можно там его поубивать.
Многие магазины дьюти-фри в терминале №2 вечером закрываются, так что если у вас поздний рейс, на разнообразный прощальный шопинг не рассчитывайте. Не знаю как днём, а на основании увиденного вечером показалось, что набор товаров в дьютиках здесь довольно одинаков- батик, деревянные изделия, футболки, некоторые продукты.
ЧАРИТА. Длинная береговая зона Чарита является продолжением аналогичного Аньера с посёлками и отелями. И оттуда и оттуда удобно стартовать к вулкану Кракатау, причём до Аньера ближе добираться из Джакарты. Однако Чарита дальше от промышленной зоны, мы предпочли её.
По прилёту в Джакарту планировали купить в аэропорту все нужные билеты по стране и сразу уехать на Чариту. На стойке официального такси прайс туда 860 тыс рупий, скидывают до 770. К нам прилип дядька-таксист, который посулил нормальную цену (500тыс), и ещё дешевле забрать нас с Чариты в нужный день (450). Местоположение нужного нам отеля, по его словам, было ему известно. На деле же поездка с нами стала для водилы экскурсией по новым местам! Прогулочка вылилась в 5 часов, и это без пробок на шоссе, зато с постоянными остановками для расспросов местного населения и нытьём водилы, как же это далеко.
Кроме того, этот местный, гордо называющий себя таксистом (визитку ещё дал), должен бы знать получше свой аэропорт, а тем паче международный терминал (в котором и пасётся) на предмет наличия здесь авиакасс (именно с ним мы метались по доместикам в недоумении, почему же в столичном аэропорту представлен такой минимум местных авиакомпаний!). Я не знаю, по каким признакам можно вычленить действительно знающего водителя, но будьте внимательны! По приезду в отель он попытался вытянуть из нас больше денег, чем договаривались –мол, это гораздо дальше, чем он думал! От его услуг на обратный путь мы отказались.
Отель Mutiara Carita (по советам с форума) был зарезервирован ещё дома через Агоду, обошёлся в 50 долл./сутки, и это был самый дорогой отель за всё наше пребывание в стране. Памятуя о том, что у нас всё-таки отдых, а не только бешенные гонки по стране, мы зарезервировали 4 ночи. Отдыхалось действительно тихо-спокойно: мы прибыли среди недели, отель был практически пустой. Правда, все женщины считают своим долгом предложить массаж, они там просто универсалки: только что она держала метлу в руках и тут же готова проявить себя на поприще медицины. Сильно не напрягают, хотя в принципе не понимают отрицательного ответа.
Здесь огромная территория с коттеджами разной конструкции, двумя бассейнами, детским водным городком (который включают, наверное, когда много отдыхающих). Есть даже дорожка для стопотерапии с разным размером камешков (у нас не каждый санаторий может этим похвастаться…). Много обслуживающего персонала, который постоянно приводит в порядок постройки, газоны, дорожки. Огорожен достаточно большой участок моря с песчаным заходом в воду, дальше на дне встречаются камни и куски кораллов, но в коралловых тапках без проблем (хотя мы без них обходились), да и сразу можно плыть, места наплаваться хватает, волны гасятся волнорезами. Минус: в отеле нет интернета, на ресепшене довольно слабо говорят по-английски.
Мы жили в 2-этажном корпусе, это самая дешёвая ценовая категория (номер сюит), все удобства (кроме фена ). Коттеджи различаются по кол-ву комнат (от 2х до 4х) и виду (на пляж, сад, море, бассейн), цены от 800.000 до 2.100.000 рупий, причём в выходные и высокий сезон прайс ещё выше.
Включённый завтрак представляет из себя выбор из английского, американского, французского брекфастов и местной еды. Насколько помню, мы брали американский, куда входили яичница и блин. Однажды попросили местную еду- бубур и сото, и такой плохо приготовленной местной пищи мы в последствии больше нигде не ели. Бубур- это вообще рисовая каша-размазня, причём сами дома мы готовим её лучше. Про сок фреш уже говорилось- индонезы не понимают, как его можно делать без воды. Мы пытались объяснить, в итоге нам принесли в стакане отдельно воду, но и в соке она присутствовала тоже.
Посёлок в районе отеля весьма скромный, но есть интернет в 2х местах по 3000руп/час, цивильный магазин сети Indomaret, дешёвые макашницы. Хороший сифуд, причём рыбу, креветки или осьминогов вам покажут в ящике со льдом, выбирайте, затем это приготовят на гриле и подадут с салатом, рисом и чаем.
Обмен денег есть в Лабухане в 7ми км отсюда. Туда можно доехать на бемо (рейсовые микроавтобусы), которые проезжают по главной улице с открытыми дверями. Также из Лабухана можно весьма бюджетно добраться обратно в Джакарту на междугороднем автобусе!
Поблизости от отеля есть шанс столкнуться с уже упоминавшимся на форуме Сабки. По-английски он говорит очень бойко; если вы у него спросите какую-то информацию, будьте готовы, что после подробного ответа он запросит за неё денег. Он организует поездки к Кракатау: 2.500.000 1 день и 4.500.000 с ночёвкой. Думаю, что организует хоть что- только стоит захотеть. Нам он предлагал какой-то водопад. С ним мы сторговали машину обратно в Джакарту за 700тыс, дешевле здесь не взять. Машина новенькая, быстрая, молодой водитель отлично знал путь, но поток на шоссе в сторону Джакарты местами тупо стоИт: строительство дороги! Дорогу строят на совесть, приятно смотреть и сознавать, какая она будет замечательная, однако на данный момент это очень и очень осложняет путешествие в Джакарту. Так что имейте в запасе время и терпение.
Рядом с территорией Мутиары (слева, если лицом к морю) есть заброшенный отель. Нам на такие вещи везёт. Прогулка там тоже может стать неким развлечением. Мы обогнули забор со стороны моря и через всю немалую территорию Нирваны (так он назывался) прошли в посёлок. Корпуса хорошо сохранились, даже шторы висят, все двери заперты. У нас такое место давно бы бомжатником стало, а здесь тихо, пусто, только гекконы да мыши летучие…
КРАКАТАУ.
Активный вулкан в Зондском проливе. Лодку заказали в своём отеле- однодневная поездка 1.900.000 рупп. Обед не входит, но это не напрягало- взяли с собой перекус и воду. Лёгкий катерок с навесом и 2мя моторами, без туалета, команда из 3х чел, включая пожилого капитана, по-английски не говорят. По показаниям GPS проплыли от отеля до вулкана 52км. В открытом море ходили волны, не то чтобы высокие, а объёмные- было хорошо видно, какая огромная масса воды перекатывается…Видели летучих рыб! Вулкан, встретивший нас на приближении лёгким белым испарением, раскочегарился до дымовых выбросов, пока проплывали рядом, потом снова затих. Мы высадились на берег и пошли через засыпанный пеплом лес к нему. Земля горячая! На открытом месте валяются каменюки, выплюнутые из жерла, хорошо видно, где они упали и как катились вниз.
Проводник с лодки красноречивыми жестами убеждал нас не подниматься и остался на безопасном удалении. Очередной выброс дыма нас тоже убедил, мы вернулись и из леса наблюдали настоящее буйство- дым в половину неба, камнепад и даже молнии!
Пока отплывали, гора дымила. У о-ва Раката, где принято сноркать, на наш кораблик выпал пепел. Кораллы здесь не очень, много разрушенных якорями. Но вода парное молоко (возможно, из-за близости вулкана, т.к. в последствии нигде не купались в такой тёплой). Обратно промчались как на крыльях(менее 2 часов)- волны успокоились. Поездка очень впечатлила!
ДЖОГЬЯКАРТА.
На наш взгляд, очень удобный город для туриста. В том числе в плане экономии денег, т.к. к основным достопримам легко добраться без такси (разве что кроме далёкого плато Диенг, которое в наши планы не входило). В аэропорту в зоне прилёта, помимо стоек резервирования отелей и туристик информейшн (который, кстати, вечером уже не работает), есть большая светящаяся карта города с обозначенными важными объектами, которую мы тут же сфотографировали.
Левее от выхода из аэропорта расположены друг за другом ж/д платформа и остановка городской автобусной сети ТрансДжогджа. Это удобный способ добраться в центр города, если хотите там остановиться: на электричке до станции Тугу, это рядом с ул.Малиоборо и Сосровиджаян; автобус также едет по Малиоборо вплоть до султанского дворца.
Про ТрансДжогджу нужно сказать отдельно. Очень чётко отлаженная и удобная система передвижения. Остановки представляют из себя закрытые кабинки, где работник берёт оплату за проезд, указывает вам нужный номер автобуса в зависимости от того, куда вам нужно, и открывает двери кабинки при подходе автобуса. В автобусе также есть проводник, открывающий двери и объявляющий остановки. Оплата проезда производится 1 раз, даже если вы делаете пересадки с маршрута на маршрут (через такие же остановки-кабинки), было это 3000руп. На каждой остановке висит схема движения разных маршрутов и время отравления с данной остановки. Автобусы чистые, с кондишеном, курить в них, слава богу, запрещено. Единственный минус для наших туристов: на популярную улицу Правиротаман маршрута нет(ближайшая автобусная улица Kolonei Sugiono). Движение автобусов осуществляется примерно с 5:30 до 21:30.
С помощью ТрансДжогджи легко достижимы аэропорт, Прамбанан и с дальнейшей пересадкой на междугородний автобус Боробудур (доехать надо до терминала Jombor). Если вы что-то забыли или сомневаетесь, спросите у работника вашей ближайшей остановки, он покажет на схеме, куда ехать и где пересесть.
Во многих отелях города бесплатно распространяется газета Jogja AD, где печатается масса полезной для туристов информации: карты, перечень ближайших культурных мероприятий, расписание авиа и ж/д маршрутов, аренда авто и т.п.
Кто-то писал, что с обменом валюты в Джогье плохо. Мы нашли прекрасный авторизованный обменник Mulia в отеле Inna Garuda, что расположен в начале ул.Малиоборо. Курс там на 25.01 был 9.015 за долл (в аэропорту Джакарты максимальный был 9000, в аэропорту Джогьи 8.800), и часы работы удобные 7-19, в воскр.8-15, выходной в субб. Их же обменник есть в Lower Ground Plaza на ул.Laksda Adisucipto (эта улица идёт практически от аэропорта), там часы работы 10-19 и в вых.10-17.
Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Отели: Бронирование отелей в Индонезии картами российских банков
Авиабилеты : Купить заранее авиабилеты на внутренние рейсы по Индонезии, оплата российскими картами
Транспорт: Поиск и покупка билетов на автобусы, маршрутки в Индонезии
Гиды и экскурсии: Найди своего гида или экскурсию, оплата онлайн, принимаются российские карты
Билеты в парки, туры : Покупка билетов в парки, на шоу со скидкой по всей Индонезии
Страховка : Оформление туристической страховки онлайн
Авиабилеты : Купить заранее авиабилеты на внутренние рейсы по Индонезии, оплата российскими картами
Транспорт: Поиск и покупка билетов на автобусы, маршрутки в Индонезии
Гиды и экскурсии: Найди своего гида или экскурсию, оплата онлайн, принимаются российские карты
Билеты в парки, туры : Покупка билетов в парки, на шоу со скидкой по всей Индонезии
Страховка : Оформление туристической страховки онлайн
Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #1
Юлия&Андрей » 23 фев 2011, 23:09
Похожие темы:
Индонезия - продолжение. Навстречу мечте (февраль - март 2020. Куала-Лумпур, Селаяр, нац. парк Комодо, Нуса-Пенида)
Индонезия. остров Бали. Февраль - Март, 2023г.
Мой аЦкий райский Бали. Индонезия
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Юлия&Андрей 07 мар 2015, 15:40, всего редактировалось 9 раз(а).
- Юлия&Андрей
- активный участник
- Сообщения: 542
- Регистрация: 19.05.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 35 раз.
- Поблагодарили: 145 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 15
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #2
zxc » 28 фев 2011, 21:29
Спасибо за свежую информацию.
Вопросы к Вам и ко всем, кто имеет актуальные данные (на сезон этого года):
1. Какова НОРМАЛЬНАЯ цена трипа из Чариты до Кракатау с ночевкой на Ракате?
2. Предоставляется ли палатка, или надо брать свою? И вообще, что туда надо брать с собой? Продукты? Пресную воду?
3. Где оставлять основную часть багажа (чемодан, сумку) на время поездки на Кракатау?
4. С кем лучше всего договариваться насчет поездки? С Рино, на ресепшн отеля, или на лодочной стоянке? На что обращать внимание?
До какого нижнего предела уместно торговаться?
Мы едем в конце весны вдвоем.
Заранее благодарен за информацию.
Вопросы к Вам и ко всем, кто имеет актуальные данные (на сезон этого года):
1. Какова НОРМАЛЬНАЯ цена трипа из Чариты до Кракатау с ночевкой на Ракате?
2. Предоставляется ли палатка, или надо брать свою? И вообще, что туда надо брать с собой? Продукты? Пресную воду?
3. Где оставлять основную часть багажа (чемодан, сумку) на время поездки на Кракатау?
4. С кем лучше всего договариваться насчет поездки? С Рино, на ресепшн отеля, или на лодочной стоянке? На что обращать внимание?
До какого нижнего предела уместно торговаться?
Мы едем в конце весны вдвоем.
Заранее благодарен за информацию.
-
zxc - полноправный участник
- Сообщения: 477
- Регистрация: 29.08.2007
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 32 раз.
- Поблагодарили: 182 раз.
- Возраст: 55
- Отчеты: 23
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #3
Uran » 28 фев 2011, 23:16
Был там год назад. Без ночевки на весь день 3000000. Вся еда и вода была уже в лодке. Я так понял, можно было б и дешевле, если б больше вариантов было. Думаю всем занимаются местные.
-
Uran - активный участник
- Сообщения: 727
- Регистрация: 02.06.2010
- Город: Москва
- Благодарил (а): 75 раз.
- Поблагодарили: 71 раз.
- Возраст: 42
- Страны: 28
- Отчеты: 11
- Пол: Мужской
Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #4
Юлия&Андрей » 01 мар 2011, 19:01
Продолжаю! простите, из-за вирусной атаки на этот сайт задержалась.
Туристические агентства в большом количестве были замечены на ул.Sosrowijayan (одна из улиц, перпендикулярных Малиоборо). Здесь мы купили тур по вулканам «Бромо-Иджен-переезд в Денпасар». С обеих сторон Сосровиджаян ветвятся переулочки, называемые Ганги. По ним приятно пройтись, немного поплутать, здесь уютно, чисто, приветливые жители. Часть этих улочек, в частности Ганг1 и Ганг2, имеют недорогие гестхаузы, но не такие уж недорогие сувенирные лавки и кафешки, европейских лиц здесь много.
Что касается самой Малиоборо, то в первый раз она не впечатлила. А потом, когда мы немного «притёрлись» к городу, гулять по Малиоборо стало привычно и даже приятно. Длинный пёстрый торговый ряд привлекает, даже если вы не хотите ничего покупать – он сам по себе некая достопримечательность, ибо чего тут только нет…Писали, что в Джогье шопинг чуть ли не лучший в ЮВА. За всю ЮВА, пожалуй, говорить не стану (хоть и много где бывали), но в общем можно согласиться. Товар с основном местный, неплохого качества и по хорошим ценам. Совет- заходить в магазинчики, где есть ценники (но и здесь можно чуть-чуть поторговаться), т.к. в них цена более реальна, чем в торговом ряду на прилавках- там задирают раза в 2 дороже. Фиксированная одинаковая цена у всех на футболки- 25000 с рисунком и 35000 с вышивкой, не сбрасывают. В этом же ряду есть большой 4-этажный магазин с самым разным товаром (на всё sale)- одежда и обувь (в том числе детская), хоз.товары, всякая мелочовка и т.п., называется Рамаяна.
Что несколько напрягает, так это стремление чуть ли не всех встречных под любым «соусом» продать вам батик. Тот, что продаётся в виде штанов и рубашек в торговом ряду- это не батик, в советское время такая хэбэшка называлась у нас «набивная». Но вас пытаются направить в разные там мастерские и выставки-продажи. К примеру, под видом уникальной, последний день работающей выставки яванских художников. Или вот в султанском дворце аккуратненько так пристроившийся к нам гид (уже почти на выходе) несколько раз повторил нам нужный адрес и совет !обязательно! туда поехать. Вплоть до того, что охаял народные танцы, на которые мы как раз и собирались,- мол, это совсем не интересно, а вот батик! Именно он вам только и нужен!
В султанский дворец можно дойти гуляючи по Малиоборо и всё прямо-прямо. Перед территорией дворца – большая площадь. Если не ошибаюсь, это Ночной рынок. Здесь аттракционы, рыночные ряды и сцена. Здесь, как нам сказали (но сами мы не видели) бывают вечерние народные представления.
Султанский дворец – это не архаический объект, а самый что ни наесть современный, т.к. султан и его семья живы-здоровы, живут здесь и правят. Джогьякарта в составе республики Индонезия выделена как особое образование- султанат. Для обозрения публики доступно две части дворца (кратона). Причём в обе части разный вход и отдельная плата. Первую часть мы образно назвали «прихожая» (поначалу думали, что это уже сам дворец и удивлялись, до чего же здесь скромно и вообще не на что смотреть). Самая примечательная деталь- навес с резным позолоченным потолком, где, видимо, время от времени происходят торжественные султанские приёмы. Следующая часть дворца больше похожа на таковой (хотя тоже весьма скромная и состоит в основном из выставочных залов) и находится непосредственно за «прихожей». Но главное, ради чего мы туда пошли, это яванские танцы- даются в воскресенье.
За просмотр их отдельная плата не берётся, это уже в цене билета. Показ длится около 2х часов (если учесть, что только первый танец шёл минут 40) и включает в себя игру гамелана (индонезийского оркестра), придворный традиционный танец, сцены из Рамаяны. Входные билеты: «прихожая» 7000 (если не ошибаюсь) и 1000 фото, дворец 12500 и 1000 фото.
За кратоном есть мастерская традиционных кожаных кукол для теневого театра «Classic Wayang» на ул.Magangan Kulon. Там показывают процесс изготовления кукол и продают их. Цены впечатляют, но это поистине оригинальный и аутентичный сувенир, какой можно привезти с Явы! Скурпулёзная ручная работа, в результате которой изделие получается будто кружевным.
(Странно, что это искусство здесь так не пиарят, как батик! А ведь оно достойно!) Также здесь продаются деревянные марионетки и маски.
Кукольное представление можно посмотреть по вечерам в музее Sonobudoyo, что перед кратоном. Расписание подобных мероприятий, напомню, бывает в газете Jogja AD, но, думаю, можно спросить в турфирмах, туристик информейшн или озадачить ресепшен вашего отеля, чтоб узнали.
В водный дворец Таман Сари нас привёл какой-то дядечка совершенно безвозмездно- сказал, что ему в ту же сторону. Причём это был не совсем тот дворец, который везде на рекламных фото. Здесь круглое здание с куполом, тёмные почти подвальные галереи и сходящиеся над центром круглого водоёма лестницы…почти в стиле Эшера.
Место невероятное, а вокруг квартальчик из старых одинаковых белых домиков с необычными крышами. Вход в Таман бесплатный, берут только донейшен- кто сколько даст. Наверное, где-то рядом находится другая часть дворца- та, что по билетам. И мы собирались её поискать дважды, но оба раза препятствовал сильный дождь.
!Тем, кто едет в Индонезию в сезон дождей, на основе своего опыта рекомендуем взять с собой лёгкую резиновую обувь и дождевик из водостойкой ткани. Эти вещи нетяжёлые и не занимают много места, носите их с собой во время поездок-прогулок и при случае тут же одевайте. Умеющим шить такой плащ несложно изготовить самим, тентовая ткань продаётся в магазинах, швы проклеить «Моментом»
На улице,отходящей от входа в Таман Сари (это такое громадное здание без крыши), есть вот такая расписная столовка, где очень вкусно и дёшево (ели там 2 раза,20 тыс руп за двоих!).Дают рис с разнообразными добавками на выбор: тушёные овощи и зелень, курица,лепёшки...В одну тарелку можно положить много всего. И по поводу расписных стен: граффити в этом городе весьма почитаемо, многие стены на улицах красиво разрисованы.
Что касается нашего отеля в Джогье. Поскольку мы прилетели из Джакарты поздно вечером, решили, что нашим пристанищем будет River Castle Hotel, который, по отзывам, недалеко от аэропорта и достаточно хорош. Он действительно недалеко, действительно пешком можно дойти, только если знать куда идти. Мы в темноте малость поплутали, сходили и налево и направо. А надо прямо, до пересечения с большой оживлённой улицей Laksda Adisucipto, свернуть на неё налево и идти до моста через небольшую, но шумную речку. Здесь-то Замок-у-реки и находится, его нельзя не заметить.
Из этого отеля также близко и удобно добираться в Прамбанан (по ТрансДжогдже), куда мы собирались на следующий день. Мы решили остаться в этом отеле на всё время пребывания в Джогье, поскольку нам показалось его расположение удобным для всего. Т.к. здесь нетуристический район (в сравнении с центром или Правиротоманом), то никто не пытался предложить свои услуги (транспорт, батик…). Отель был практически пустой, что нас вполне устраивало. Недалеко работала богатая фруктовая лавка с отличным выбором и хорошими ценами, немного дальше- большой универмаг Carrefour (где выбор фруктов ещё больше, но цены повыше). Остановки ТрансДжогджи в обе стороны- обычным шагом минут 10, до центра ехать полчаса. Остановка называется «Отель Джаякарта» (который тут и находится).
River Castle раньше был домом художника Аффанди, семья (жена и дочь) тоже рисовали. В городе есть также отдельный музей и улица его имени. А здесь устроили отель-галерею. Планировка весьма интересная, по стенам и в номерах висят картины самого Аффанди, его семьи и чьи-то ещё. Есть бассейн (в том числе детский) и сад. Картины, конечно, очень на любителя, но в целом обстановка отеля необычна.
Однако требует он сильной руки и хорошего ремонта! Нижние комнаты вокруг бассейна очень влажные, в одной сильно тёк участок стены и потолка (может, это в дождливый сезон так). Наверху нормально, но в нашем номере первые пару дней сильно пахло застойной влагой, потом с помощью кондишена и открытой в ванную двери мы это выветрили. Кондишен работал хорошо и бесшумно, вода горячая в порядке, но протекал сливной бачок, и раковина в неотмываемом налёте. Бассейном мы пользовались, но вода в нём, скорее всего, обменивается с помощью дождя, выход в сад закрыт, там всё заросшее, сидит в клетке одинокий павлин. Уборку нам в первый день сделали едва заметную, а когда поняли, что мы остаёмся надолго, то каждый день меняли постельное бельё и полотенца. Завтрак без выбора, ешь что дают (чаще всего омлет, но бывала и вермишель). Каждый день давали по бутылке воды на каждого. Интернета и wi-fi нет.
Теперь о ценах. Гест на Сосровиджаян 200тыс. руп. без горячей воды, кондея и душа (ковшик). В River Castle Hotel номера 3х категорий (эконом, стандарт, люкс) одно- и 2-местные от 150-170 (душ без гор.воды) до 350 тыс (2местн. типа люкс). ТВ есть во всех номерах.
ПРАМБАНАН и РАТУ БОКО. Потратили целый день на это место- весь комплекс Прамбанан, дворец Рату Боко, чанди Плаосан и балет Рамаяна. Повторюсь, доехать легко автобусом ТранДжогджи.
Вход в Прамбанан 13$, включены напитки (чай, кофе, вода) и интернет при входе, фото-видеосъёмка, туалеты. Территория развалин дворца Рату Боко находится в горах, совсем не рядом с Прамбананом. Из Прамбанана есть бесплатный трансфер, однако нужно было изначально купить общий билет Прамбанан-Рату Боко за 20$. На местном языке мы видели надписи про Рату Боко, а вот в кассе для иностранцев упоминался только Прамбанан- возможно, надо специально спросить. В итоге женщина из кассы договорилась, нас на служебной машине довезли в Рату Боко, и девушка-сотрудница, ехавшая с нами, провела нас по детским (6$), а не взрослым (10$) билетам (не знаю, чем мы так ей понравились). На территории дворца мы провели час- нам нужно было успеть на шаттл обратно в Прамбанан. Безусловно, дворец здесь был когда-то очень большой, сейчас от него немногое осталось. Здесь хорошая смотровая площадка, откуда видно Прамбанан и должно быть видно влк.Мерапи (из-за облачности едва угадывался силуэт). А также нам очень понравились купальни, похожие на естественные выходы источников. Уже позже прочитали, что здесь есть какие-то рукотворные пещеры со статуями. Если вы будете гулять не спеша, найдите.
Поскольку до балета ещё оставалось время, мы пешком отправились искать чанди Plaosan и нашли. Двигаться надо по противоположной Прамбанану стороне улицы в направлении от города, свернуть направо. Встречаются указатели.Нам это место напомнило бирманские храмы (Баган).
Вход 10тыс. Внутри главных построек находятся статуи Будды в редко встречающейся позе- с одной спущенной вниз ногой. Только в одной постройке они хорошо сохранились (или отреставрированы), помещение закрыто решётками, для туристов специально открывают. Уже стемнело, и охранник предложил подбросить нас за 10тыс на байках до театра.
Балет Рамаяна даётся в определённые дни, причём это может быть весь балет, отдельные эпизоды и какие-то специальные показы. В рейн сизн представление идёт в крытом театре, в сухой сезон- на площадке на фоне Прамбанана. Прамбанан в вечернем освещении и с другой стороны (как бы на краю обрыва) выглядит, как нам показалось, величественнее, чем днём.
В крытом театре ряды разбиты на 4 сектора и поднимаются от круглой сцены амфитеатром. Видно отовсюду хорошо. Цены 75, 150 и 175 тыс. При покупке билета можно сразу купить трансфер в город после спектакля, развозят по отелям (30тыс за место в м/а), автобусы ТрансДжогджи в это время уже не ходят. Балет идёт под живой оркестр и пение 2 часа с небольшим антрактом. На сайте borobudurpark.co.id есть информация по датам, времени и ценам спектаклей, см. раздел «События» (оттуда также можно узнать, что летом есть особенные представления в Рату Боко и Боробудуре).
БОРОБУДУР. Мы ехали туда с терминала Jombor. Автобус пришёл уже с людьми, мы подсели. Но на этом терминале автобусы тоже набирают народ, просто нам пришлось бы долго ждать. Оплата 15тыс прямо в салоне, едет с открытыми дверями, мужики курят (очень понравилось, как водитель и его сосед курили на заправке). Это дорога на г. Магеланг. Буквально накануне с Мерапи сошёл огромный сель, дорога некоторое время была перекрыта, потом движение тоже было медленным. Видели, как народ раскапывает свои дома, почти под крышу занесённые землёй, видели поваленные деревья и карьер, размытый потоком воды. Туда ехали часа два, обратно ещё дольше, т.к. в объезд (на обратном пути билетёр попытался сдать нам меньше сдачи, думая, будто мы не знаем цену проезда).
Автобус приходит на стоянку «Боробудур», откуда через небольшие торговые ряды вы должны выйти на дорогу в местном посёлке, это быстро, тем более при выходе из автобуса вас окружают велорикшисты и водители кобыл и ведут к своему транспорту, так что не ошибётесь. Можно воспользоваться их услугами (лошадка 15тыс, велорикша ещё дешевле), но это не обязательно, т.к. добираться реально недалеко. Тем более что транспорт довозит только до входа на территорию, а не к самому Боробудуру. Пройти по вышеназванной дороге надо всего 500м, сначала прямо, потом первый поворот направо у поста полиции.
Вход к памятнику 15$, включены опять же напитки, интернет (очень тормозной), туалеты, съёмка. Что касается чанди Мендут, то автобус ещё до подъезда к Боробудуру проезжает буквально рядом с ней, вполне можно рассмотреть. Туристы взбираются на неё, чтобы поснимать стоящее рядом огромное дерево.
На территории храма есть опять же торговые ряды (куда без них) и нормальные местные столовки (супчик 7-10тыс).
БРОМО-ИДЖЕН. Согласно купленной в турагентстве путёвке, нас забрали из отеля в 8-30, уже последними из всех, и автобус сразу двинулся на выезд из города (опять же удобство расположения River Castle). В нашем м/а собралось 8 чел (ни одного русского). День поездки из Джогьи в Проболинго – тяжёлый и потерянный, но необходимый. Особенных достопримов по пути нет, исключая выезд из города (Прамбанан), просто едешь по Яве, наблюдаешь её обычные города и обычную жизнь.
В Проболинго туристы попадают уже затемно. Здесь- узловой пункт маршрута Бромо-Иджен, контора по работе с туристами, которая координирует это направление. Здесь можно купить отдельные составные части маршрута- трансфер или проживание или то и другое на нужном вам вулкане. К примеру, если к Бромо можно добраться самостоятельно, здесь хорошая дорога, достаточно «цивилизованные» места, то Иджен менее доступен, лучше взять туда организованный трансфер.
Итак, в Проболинго у туристов забирают путёвки, выписанные в турфирмах, и взамен выдают новые бумаги, объясняют детали маршрутов по вулканам. Очень рекламируют джипы на Бромо, предлагают тут же купить, кто не купил сразу в турагентстве, пугают более высокими ценами на Бромо. Нам тоже настойчиво предлагали, но мы-то знали благодаря этому форуму, что выбранный нами отель сам по себе вью пойнт, и джип не заказали. На другом уже микроавтобусе туристы добираются до своих отелей, это от конторы по горному серпантину ещё примерно час. Уже совсем темно, ничего вокруг не видно, только догадываешься, что взбираемся очень высоко.
Все наши спутники вышли возле отеля Sion, выглядит хорошо- весь такой резной, но это самая дешёвая категория, т.к реально далеко от вулкана (даже деревня другая). Здесь действительно надо заказывать джип (или лошадку), чтоб добраться до точки обзора (так же и отель Yoshis). Мы же, оставшись в м/а, ещё некоторое время взбирались выше. Наш отель Bromo Permai- средняя ценовая категория, уже с видом на Бромо. Самый дорогой отель Lava View Lodge находится ещё выше, оттуда видно ещё лучше. На ресепшене нам дали схемку окрестностей и предупредили, что в кратер сейчас нельзя. Можно доходить только до храма в кальдере. Наш сопровождающий взял с нас деньги за посещение Бромо- 25тыс/чел.
Bromo Permai не выглядит круто, но отель хороший, я бы употребила слово «добротный». Одноэтажные корпуса на несколько номеров, дверь и окна каждой комнаты выходят на улицу в сторону Бромо. В комнате две новые кровати с тёплыми одеялами и чистым бельём, кружки и сахар/заварка, 2 бутылки воды, ТВ, для душа мыло/шампунь/шапочка. В дУше вода горячая и холодная смешиваются сами, но перепадами- то похолоднее то погорячее. В комнате весьма свежо. По просьбе нам дали даже кипяточку в термосе, и мы в беседке (засыпанной пеплом) попили чаю, глядя в непроницаемую тьму перед собой, в которой то разгорались то гасли красные огни – это вспыхивал Бромо. А над нами в небе нависло огромное серое облако- его дым. Ночью сквозь сон слышали громкие хлопки-вулкан чем-то плевался.
Рано по утру нас пришли будить, мы пробормотали ответ и продолжили спать. Вскочили, когда уже стало светать, но солнце ещё не взошло. Поднялись в беседку, где пили чай ночью. И вот он Бромо во всей красе- дымиииит! Тут привязался какой-то дядька, вроде так с наводящими вопросами да разговорами, а потом- а не хотите ли на смотровую площадку на лошадке? И заломил такую цену! Мы пошли гулять сами, на повороте встретили конька и его водителя, оба нам сразу понравились, и я уселась верхом, а муж бегает вокруг, снимает.
Съездили мы в кальдеру к храму, потом поднялись обратно и ещё в другую сторону по узкому хребту прошли, другие ракурсы посмотрели. На валящий из кратера дым можно смотреть не отрываясь- картина нереальная, клубЫ постоянно меняют формы и очертания. Всё вокруг засыпано пеплом, много поваленных деревьев.
Дядечка взял с нас 50 тыс и ещё 10 за прогулку по хребту. Мы отдали ему ещё кое-какие детские вещи- народ там не богатый, да ещё после извержения часть посевов погибла. Тот, что сначала предлагал нам лошадь за 100, вряд ли местный вообще- возможно из Проболинго, на работу сюда приезжает, одет хорошо, упитанный . Из этих 100 водителю кобылы если половина бы досталась- уже хорошо. Местные все худенькие, похожи на степняков, одеты потрёпанно, в резиновых сапогах и с клетчатыми тряпочками поверх одежды.
Завтрак в ресторане с видом на Бромо, на выбор бутерброды, лапша/рис с овощами. Приготовлено вкусно. Когда выезжали из отеля, номер за нами не проверили, просто взяли ключ. И это оказалось большим минусом, т.к. мы забыли там нужную вещь и вспомнили только далеко в дороге. Так что просите всегда проверять за вами номера: когда много переездов по стране, и постоянно распаковываешь-запаковываешь вещи, можно потерять бдительность…
Снова на м/а поехали в Проболинго, по пути захватив в отеле Yoshis молодёжную компанию. Здесь, примерно на середине спуска, лежал густой туман, иногда немного расходящийся. Скорее всего, это оседает дым Бромо. Всю дорогу компания шумно обсуждала, как они будут добираться до Иджена- они хотели сделать это своим ходом, так же как, думаю, они приехали на Бромо (где жили 3 дня). Однако в проболинговской конторе их, видимо, убедили, что лучше взять трансфер. Во всяком случае, трое (а это все путешественники-одиночки, познакомились в пути) поехали с нами- китаянка, бразилец и француз (как показал опыт, они не прогадали). Потом подхватили ещё 2х французов и такой компанией добирались дальше.
Дорога на Иджен более интересна, чем на Бромо. Часть её идёт по побережью, потом среди тростниковых плантаций, выше в горы начинается хвойный лес (где жители зачем-то собирают смолу), джунгли, плантации кофе. Дорога в горной части очень плохая, затем идёт хороший участок (называется зона отдыха), проходит через деревню Семпол, потом до Катимора опять плохая.
Отельчик находится как раз в деревеньке Катимор. Наверное, это даже не деревня, а посёлок (с регулярной планировкой) для обслуживания некой фабрики, находящейся здесь. Приехали мы сюда ещё засветло, но прогуляться тут негде. Буквально три улицы, ровные и похожие, несколько лавок уже закрыты. Дети такие довольные, бегут знакомиться и твердят одно слово - с трудом дошло, что это «фото». Решили их порадовать, достали фотик, они аж визжат, сбежались кучей. Сфоткали, показали на дисплее. Но радость их не была искренней: они за это хотели денег! Честно говоря, мы как-то обалдели даже. Денег не дали.
Отель даже не отель, а гест Кatimor был у всех без выбора. Во дворе весьма мило- фонтан, столики под навесом, бассейн и купель с горячей водой (воду включили вечером, когда приехали туристы). На этом вся прелесть заканчивается. Ресепшен обшарпанный, как и комнаты- по крайней мере, те, что дали нашей группе (со стороны бассейна). Нет простыни под одеяло, мыла, сидушки на унитазе, вентилятора (про кондишен молчу), душ протекал, в туалете неприятный запах. Поскольку в деревне поесть было негде, оставалось заказать ужин здесь. Комплекс за 50 тыс включает в себя вроде бы много всего (мы взяли 1 на двоих), но совершенно невкусный, просто жрачка набить брюхо.
Вот что хорошо- купили на ресепшене местный кофе, так и написано «Иджен», 20тыс пачка 250г. Мы сами не фанаты кофе, в нём не разбираемся, но все, кого угощали («кофеинисты»), отмечают качество- хороший помол, замечательные запах и вкус. Этот кофе заваривается в чашке. Так что покупайте здесь, соотношение цена/качество прекрасное. Вечер мы провели, принимая контрастные ванны в купели и бассейне. Ещё нам выдали квитанции на оплату входа в нац.парк, причём сдаётся мне, что приписали лишнее: не помню я, чтобы где-то упоминалась отдельная плата за камеру. Тем не менее, 30тыс камера и 25тыс/чел вход.
Подъём ранний, в 4-00 должны уже стартовать к вулкану. Завтрака как такового нет, дают сухпаёк. Сразу со всеми вещами загружаемся в автобус и едем к Иджену, это не рядом, примерно час езды. У входа в парк м/а с нашими вещами остаётся, а мы пешком примерно 3 км идём по джунглям до вулкана. Подъём не крутой, довольно постепенный, но из-за очень влажного воздуха тяжело дышать. Открываются очень красивые горные виды. Встречающиеся носильщики серы продают фигурки, отлитые из расплавленной серы в формах, выглядят как игрушки для совсем маленьких детей, забавные. Мы купили за 10тыс, не торговались, труд здесь у людей очень тяжёлый. Но эти фигурки очень хрупкие! Если купите, сразу бережно к ним относитесь, оборачивайте мягким.
На подходе к вулкану (вы это почувствуете по запаху и першению в горле) лучше повязать мокрую тряпку на лицо, надеть солнечные очки (для какой-то защиты глаз). В кратер мы спустились, а как же! Поначалу рабочие нам кричали предостережения, но видя, что мы всё равно идём, стали внизу с нами фоткаться (с удовольствием приняли мелкие деньги). Периодически налетает удушливый дым (сернистый ангидрид; кстати, максимально допустимая концентрация в воздухе производственных помещений 1 мг/куб.м, здесь явно больше!!!). Когда его принесло первый раз во время нашего спуска, бразилец, шедший с нами, спросил: «И вы туда пойдёте?» (а на родине он гид по Амазонке!). Мы удивились- так вроде бы за этим сюда и пришли…Судя по форуму, все русские туристы даже вопрос себе такой не задают- обязательно спускаются. Помешать может лишь однозначно плохая погода. Бразилец долго мешкал, дождался двух наших же французов и тогда спустился тоже.
Когда мы вернулись наверх, оказалось, что наше прибытие сюда произошло очень вовремя: теперь всё затянуло так, что в двух шагах ничего не видно- то ли дым, то ли туман. Какая-то группа, приехавшая следом, не увидела ничего- ни кислотного озера, ни кратера. И горные виды, которыми мы любовались, поднимаясь сюда, также затянуло туманом. Мой муж совершил героическую попытку понести корзины с серой (вес порядка 60 кг). Пронёс метров 150, и двое рабочих в ужасе кружили рядом, боясь, что он надорвётся (а муж в хорошей физической форме, не пьёт-не курит, занимается бегом). В общем, удивительно, как этот мелкий и на вид хлипкий народ выдерживает такие нагрузки (а ведь они ещё из кратера эти корзины поднимают!). Никакие наши спортзалы не дают такой выносливости!
Путь от вулкана на Банюванги идёт через джунгли по ужасной дороге- крутые спуски с булыжниками. В районе кофейных плантаций дорога улучшается.
Для посещения Бромо имейте тёплую одежду- рано утром там холодно. На Иджен куртку не надо, будете наоборот раздеваться- жарко и душно при подъёме. После посещения кратера Иджена одежда всерьёз и налого впитывает запах серы! Серебряные украшения (даже спрятанная под одеждой цепочка) темнеют.
Мы оплачивали трансфер до Денпасара сразу с покупкой путёвки- 80тыс/чел. Наш водитель сказал, что стоимость билета на автобус 65 тыс. Бразилец заявил, что это очень дорого, и -«только для вас»- ему скинули до 50. В Кетапанге (паромная переправа) наш водила уплатил собранные средства «билетёру», который и проводил всех на автобус. Понятно, что прибыль поимели оба, так что реальная стоимость билета вряд ли превышает 40тыс.руп. С нас же двоих поимело только агентство в Джогье, так что парням ничего не досталось, тем не менее нам даже дали некие билеты с картинкой автобуса (но без цены). Переправа свершилась минут за 50, далее наш паблик бас за 3ч 20мин без единой остановки промчался до Денпасара.
Что сказать в целом по Яве? Она понравилась! Люди в массе своей доброжелательные, открытые и готовые помочь без ожидания награды. Еда вкусная и недорогая. Приятное воспоминание оставила Джогья. Но самое сильное впечатление- конечно вулканы! Тур Бромо-Иджен организован очень чётко, всё продумано, на всё хватает времени. Конечно, можно, считая себя самостоятельным путешественником, специально искать сложные пути. Но для нас это прежде всего отдых, поэтому мы воспользовались организованным маршрутом и нисколько не жалеем.
Продолжение и фото обещаю.
Туристические агентства в большом количестве были замечены на ул.Sosrowijayan (одна из улиц, перпендикулярных Малиоборо). Здесь мы купили тур по вулканам «Бромо-Иджен-переезд в Денпасар». С обеих сторон Сосровиджаян ветвятся переулочки, называемые Ганги. По ним приятно пройтись, немного поплутать, здесь уютно, чисто, приветливые жители. Часть этих улочек, в частности Ганг1 и Ганг2, имеют недорогие гестхаузы, но не такие уж недорогие сувенирные лавки и кафешки, европейских лиц здесь много.
Что касается самой Малиоборо, то в первый раз она не впечатлила. А потом, когда мы немного «притёрлись» к городу, гулять по Малиоборо стало привычно и даже приятно. Длинный пёстрый торговый ряд привлекает, даже если вы не хотите ничего покупать – он сам по себе некая достопримечательность, ибо чего тут только нет…Писали, что в Джогье шопинг чуть ли не лучший в ЮВА. За всю ЮВА, пожалуй, говорить не стану (хоть и много где бывали), но в общем можно согласиться. Товар с основном местный, неплохого качества и по хорошим ценам. Совет- заходить в магазинчики, где есть ценники (но и здесь можно чуть-чуть поторговаться), т.к. в них цена более реальна, чем в торговом ряду на прилавках- там задирают раза в 2 дороже. Фиксированная одинаковая цена у всех на футболки- 25000 с рисунком и 35000 с вышивкой, не сбрасывают. В этом же ряду есть большой 4-этажный магазин с самым разным товаром (на всё sale)- одежда и обувь (в том числе детская), хоз.товары, всякая мелочовка и т.п., называется Рамаяна.
Что несколько напрягает, так это стремление чуть ли не всех встречных под любым «соусом» продать вам батик. Тот, что продаётся в виде штанов и рубашек в торговом ряду- это не батик, в советское время такая хэбэшка называлась у нас «набивная». Но вас пытаются направить в разные там мастерские и выставки-продажи. К примеру, под видом уникальной, последний день работающей выставки яванских художников. Или вот в султанском дворце аккуратненько так пристроившийся к нам гид (уже почти на выходе) несколько раз повторил нам нужный адрес и совет !обязательно! туда поехать. Вплоть до того, что охаял народные танцы, на которые мы как раз и собирались,- мол, это совсем не интересно, а вот батик! Именно он вам только и нужен!
В султанский дворец можно дойти гуляючи по Малиоборо и всё прямо-прямо. Перед территорией дворца – большая площадь. Если не ошибаюсь, это Ночной рынок. Здесь аттракционы, рыночные ряды и сцена. Здесь, как нам сказали (но сами мы не видели) бывают вечерние народные представления.
Султанский дворец – это не архаический объект, а самый что ни наесть современный, т.к. султан и его семья живы-здоровы, живут здесь и правят. Джогьякарта в составе республики Индонезия выделена как особое образование- султанат. Для обозрения публики доступно две части дворца (кратона). Причём в обе части разный вход и отдельная плата. Первую часть мы образно назвали «прихожая» (поначалу думали, что это уже сам дворец и удивлялись, до чего же здесь скромно и вообще не на что смотреть). Самая примечательная деталь- навес с резным позолоченным потолком, где, видимо, время от времени происходят торжественные султанские приёмы. Следующая часть дворца больше похожа на таковой (хотя тоже весьма скромная и состоит в основном из выставочных залов) и находится непосредственно за «прихожей». Но главное, ради чего мы туда пошли, это яванские танцы- даются в воскресенье.
За просмотр их отдельная плата не берётся, это уже в цене билета. Показ длится около 2х часов (если учесть, что только первый танец шёл минут 40) и включает в себя игру гамелана (индонезийского оркестра), придворный традиционный танец, сцены из Рамаяны. Входные билеты: «прихожая» 7000 (если не ошибаюсь) и 1000 фото, дворец 12500 и 1000 фото.
За кратоном есть мастерская традиционных кожаных кукол для теневого театра «Classic Wayang» на ул.Magangan Kulon. Там показывают процесс изготовления кукол и продают их. Цены впечатляют, но это поистине оригинальный и аутентичный сувенир, какой можно привезти с Явы! Скурпулёзная ручная работа, в результате которой изделие получается будто кружевным.
(Странно, что это искусство здесь так не пиарят, как батик! А ведь оно достойно!) Также здесь продаются деревянные марионетки и маски.
Кукольное представление можно посмотреть по вечерам в музее Sonobudoyo, что перед кратоном. Расписание подобных мероприятий, напомню, бывает в газете Jogja AD, но, думаю, можно спросить в турфирмах, туристик информейшн или озадачить ресепшен вашего отеля, чтоб узнали.
В водный дворец Таман Сари нас привёл какой-то дядечка совершенно безвозмездно- сказал, что ему в ту же сторону. Причём это был не совсем тот дворец, который везде на рекламных фото. Здесь круглое здание с куполом, тёмные почти подвальные галереи и сходящиеся над центром круглого водоёма лестницы…почти в стиле Эшера.
Место невероятное, а вокруг квартальчик из старых одинаковых белых домиков с необычными крышами. Вход в Таман бесплатный, берут только донейшен- кто сколько даст. Наверное, где-то рядом находится другая часть дворца- та, что по билетам. И мы собирались её поискать дважды, но оба раза препятствовал сильный дождь.
!Тем, кто едет в Индонезию в сезон дождей, на основе своего опыта рекомендуем взять с собой лёгкую резиновую обувь и дождевик из водостойкой ткани. Эти вещи нетяжёлые и не занимают много места, носите их с собой во время поездок-прогулок и при случае тут же одевайте. Умеющим шить такой плащ несложно изготовить самим, тентовая ткань продаётся в магазинах, швы проклеить «Моментом»
На улице,отходящей от входа в Таман Сари (это такое громадное здание без крыши), есть вот такая расписная столовка, где очень вкусно и дёшево (ели там 2 раза,20 тыс руп за двоих!).Дают рис с разнообразными добавками на выбор: тушёные овощи и зелень, курица,лепёшки...В одну тарелку можно положить много всего. И по поводу расписных стен: граффити в этом городе весьма почитаемо, многие стены на улицах красиво разрисованы.
Что касается нашего отеля в Джогье. Поскольку мы прилетели из Джакарты поздно вечером, решили, что нашим пристанищем будет River Castle Hotel, который, по отзывам, недалеко от аэропорта и достаточно хорош. Он действительно недалеко, действительно пешком можно дойти, только если знать куда идти. Мы в темноте малость поплутали, сходили и налево и направо. А надо прямо, до пересечения с большой оживлённой улицей Laksda Adisucipto, свернуть на неё налево и идти до моста через небольшую, но шумную речку. Здесь-то Замок-у-реки и находится, его нельзя не заметить.
Из этого отеля также близко и удобно добираться в Прамбанан (по ТрансДжогдже), куда мы собирались на следующий день. Мы решили остаться в этом отеле на всё время пребывания в Джогье, поскольку нам показалось его расположение удобным для всего. Т.к. здесь нетуристический район (в сравнении с центром или Правиротоманом), то никто не пытался предложить свои услуги (транспорт, батик…). Отель был практически пустой, что нас вполне устраивало. Недалеко работала богатая фруктовая лавка с отличным выбором и хорошими ценами, немного дальше- большой универмаг Carrefour (где выбор фруктов ещё больше, но цены повыше). Остановки ТрансДжогджи в обе стороны- обычным шагом минут 10, до центра ехать полчаса. Остановка называется «Отель Джаякарта» (который тут и находится).
River Castle раньше был домом художника Аффанди, семья (жена и дочь) тоже рисовали. В городе есть также отдельный музей и улица его имени. А здесь устроили отель-галерею. Планировка весьма интересная, по стенам и в номерах висят картины самого Аффанди, его семьи и чьи-то ещё. Есть бассейн (в том числе детский) и сад. Картины, конечно, очень на любителя, но в целом обстановка отеля необычна.
Однако требует он сильной руки и хорошего ремонта! Нижние комнаты вокруг бассейна очень влажные, в одной сильно тёк участок стены и потолка (может, это в дождливый сезон так). Наверху нормально, но в нашем номере первые пару дней сильно пахло застойной влагой, потом с помощью кондишена и открытой в ванную двери мы это выветрили. Кондишен работал хорошо и бесшумно, вода горячая в порядке, но протекал сливной бачок, и раковина в неотмываемом налёте. Бассейном мы пользовались, но вода в нём, скорее всего, обменивается с помощью дождя, выход в сад закрыт, там всё заросшее, сидит в клетке одинокий павлин. Уборку нам в первый день сделали едва заметную, а когда поняли, что мы остаёмся надолго, то каждый день меняли постельное бельё и полотенца. Завтрак без выбора, ешь что дают (чаще всего омлет, но бывала и вермишель). Каждый день давали по бутылке воды на каждого. Интернета и wi-fi нет.
Теперь о ценах. Гест на Сосровиджаян 200тыс. руп. без горячей воды, кондея и душа (ковшик). В River Castle Hotel номера 3х категорий (эконом, стандарт, люкс) одно- и 2-местные от 150-170 (душ без гор.воды) до 350 тыс (2местн. типа люкс). ТВ есть во всех номерах.
ПРАМБАНАН и РАТУ БОКО. Потратили целый день на это место- весь комплекс Прамбанан, дворец Рату Боко, чанди Плаосан и балет Рамаяна. Повторюсь, доехать легко автобусом ТранДжогджи.
Вход в Прамбанан 13$, включены напитки (чай, кофе, вода) и интернет при входе, фото-видеосъёмка, туалеты. Территория развалин дворца Рату Боко находится в горах, совсем не рядом с Прамбананом. Из Прамбанана есть бесплатный трансфер, однако нужно было изначально купить общий билет Прамбанан-Рату Боко за 20$. На местном языке мы видели надписи про Рату Боко, а вот в кассе для иностранцев упоминался только Прамбанан- возможно, надо специально спросить. В итоге женщина из кассы договорилась, нас на служебной машине довезли в Рату Боко, и девушка-сотрудница, ехавшая с нами, провела нас по детским (6$), а не взрослым (10$) билетам (не знаю, чем мы так ей понравились). На территории дворца мы провели час- нам нужно было успеть на шаттл обратно в Прамбанан. Безусловно, дворец здесь был когда-то очень большой, сейчас от него немногое осталось. Здесь хорошая смотровая площадка, откуда видно Прамбанан и должно быть видно влк.Мерапи (из-за облачности едва угадывался силуэт). А также нам очень понравились купальни, похожие на естественные выходы источников. Уже позже прочитали, что здесь есть какие-то рукотворные пещеры со статуями. Если вы будете гулять не спеша, найдите.
Поскольку до балета ещё оставалось время, мы пешком отправились искать чанди Plaosan и нашли. Двигаться надо по противоположной Прамбанану стороне улицы в направлении от города, свернуть направо. Встречаются указатели.Нам это место напомнило бирманские храмы (Баган).
Вход 10тыс. Внутри главных построек находятся статуи Будды в редко встречающейся позе- с одной спущенной вниз ногой. Только в одной постройке они хорошо сохранились (или отреставрированы), помещение закрыто решётками, для туристов специально открывают. Уже стемнело, и охранник предложил подбросить нас за 10тыс на байках до театра.
Балет Рамаяна даётся в определённые дни, причём это может быть весь балет, отдельные эпизоды и какие-то специальные показы. В рейн сизн представление идёт в крытом театре, в сухой сезон- на площадке на фоне Прамбанана. Прамбанан в вечернем освещении и с другой стороны (как бы на краю обрыва) выглядит, как нам показалось, величественнее, чем днём.
В крытом театре ряды разбиты на 4 сектора и поднимаются от круглой сцены амфитеатром. Видно отовсюду хорошо. Цены 75, 150 и 175 тыс. При покупке билета можно сразу купить трансфер в город после спектакля, развозят по отелям (30тыс за место в м/а), автобусы ТрансДжогджи в это время уже не ходят. Балет идёт под живой оркестр и пение 2 часа с небольшим антрактом. На сайте borobudurpark.co.id есть информация по датам, времени и ценам спектаклей, см. раздел «События» (оттуда также можно узнать, что летом есть особенные представления в Рату Боко и Боробудуре).
БОРОБУДУР. Мы ехали туда с терминала Jombor. Автобус пришёл уже с людьми, мы подсели. Но на этом терминале автобусы тоже набирают народ, просто нам пришлось бы долго ждать. Оплата 15тыс прямо в салоне, едет с открытыми дверями, мужики курят (очень понравилось, как водитель и его сосед курили на заправке). Это дорога на г. Магеланг. Буквально накануне с Мерапи сошёл огромный сель, дорога некоторое время была перекрыта, потом движение тоже было медленным. Видели, как народ раскапывает свои дома, почти под крышу занесённые землёй, видели поваленные деревья и карьер, размытый потоком воды. Туда ехали часа два, обратно ещё дольше, т.к. в объезд (на обратном пути билетёр попытался сдать нам меньше сдачи, думая, будто мы не знаем цену проезда).
Автобус приходит на стоянку «Боробудур», откуда через небольшие торговые ряды вы должны выйти на дорогу в местном посёлке, это быстро, тем более при выходе из автобуса вас окружают велорикшисты и водители кобыл и ведут к своему транспорту, так что не ошибётесь. Можно воспользоваться их услугами (лошадка 15тыс, велорикша ещё дешевле), но это не обязательно, т.к. добираться реально недалеко. Тем более что транспорт довозит только до входа на территорию, а не к самому Боробудуру. Пройти по вышеназванной дороге надо всего 500м, сначала прямо, потом первый поворот направо у поста полиции.
Вход к памятнику 15$, включены опять же напитки, интернет (очень тормозной), туалеты, съёмка. Что касается чанди Мендут, то автобус ещё до подъезда к Боробудуру проезжает буквально рядом с ней, вполне можно рассмотреть. Туристы взбираются на неё, чтобы поснимать стоящее рядом огромное дерево.
На территории храма есть опять же торговые ряды (куда без них) и нормальные местные столовки (супчик 7-10тыс).
БРОМО-ИДЖЕН. Согласно купленной в турагентстве путёвке, нас забрали из отеля в 8-30, уже последними из всех, и автобус сразу двинулся на выезд из города (опять же удобство расположения River Castle). В нашем м/а собралось 8 чел (ни одного русского). День поездки из Джогьи в Проболинго – тяжёлый и потерянный, но необходимый. Особенных достопримов по пути нет, исключая выезд из города (Прамбанан), просто едешь по Яве, наблюдаешь её обычные города и обычную жизнь.
В Проболинго туристы попадают уже затемно. Здесь- узловой пункт маршрута Бромо-Иджен, контора по работе с туристами, которая координирует это направление. Здесь можно купить отдельные составные части маршрута- трансфер или проживание или то и другое на нужном вам вулкане. К примеру, если к Бромо можно добраться самостоятельно, здесь хорошая дорога, достаточно «цивилизованные» места, то Иджен менее доступен, лучше взять туда организованный трансфер.
Итак, в Проболинго у туристов забирают путёвки, выписанные в турфирмах, и взамен выдают новые бумаги, объясняют детали маршрутов по вулканам. Очень рекламируют джипы на Бромо, предлагают тут же купить, кто не купил сразу в турагентстве, пугают более высокими ценами на Бромо. Нам тоже настойчиво предлагали, но мы-то знали благодаря этому форуму, что выбранный нами отель сам по себе вью пойнт, и джип не заказали. На другом уже микроавтобусе туристы добираются до своих отелей, это от конторы по горному серпантину ещё примерно час. Уже совсем темно, ничего вокруг не видно, только догадываешься, что взбираемся очень высоко.
Все наши спутники вышли возле отеля Sion, выглядит хорошо- весь такой резной, но это самая дешёвая категория, т.к реально далеко от вулкана (даже деревня другая). Здесь действительно надо заказывать джип (или лошадку), чтоб добраться до точки обзора (так же и отель Yoshis). Мы же, оставшись в м/а, ещё некоторое время взбирались выше. Наш отель Bromo Permai- средняя ценовая категория, уже с видом на Бромо. Самый дорогой отель Lava View Lodge находится ещё выше, оттуда видно ещё лучше. На ресепшене нам дали схемку окрестностей и предупредили, что в кратер сейчас нельзя. Можно доходить только до храма в кальдере. Наш сопровождающий взял с нас деньги за посещение Бромо- 25тыс/чел.
Bromo Permai не выглядит круто, но отель хороший, я бы употребила слово «добротный». Одноэтажные корпуса на несколько номеров, дверь и окна каждой комнаты выходят на улицу в сторону Бромо. В комнате две новые кровати с тёплыми одеялами и чистым бельём, кружки и сахар/заварка, 2 бутылки воды, ТВ, для душа мыло/шампунь/шапочка. В дУше вода горячая и холодная смешиваются сами, но перепадами- то похолоднее то погорячее. В комнате весьма свежо. По просьбе нам дали даже кипяточку в термосе, и мы в беседке (засыпанной пеплом) попили чаю, глядя в непроницаемую тьму перед собой, в которой то разгорались то гасли красные огни – это вспыхивал Бромо. А над нами в небе нависло огромное серое облако- его дым. Ночью сквозь сон слышали громкие хлопки-вулкан чем-то плевался.
Рано по утру нас пришли будить, мы пробормотали ответ и продолжили спать. Вскочили, когда уже стало светать, но солнце ещё не взошло. Поднялись в беседку, где пили чай ночью. И вот он Бромо во всей красе- дымиииит! Тут привязался какой-то дядька, вроде так с наводящими вопросами да разговорами, а потом- а не хотите ли на смотровую площадку на лошадке? И заломил такую цену! Мы пошли гулять сами, на повороте встретили конька и его водителя, оба нам сразу понравились, и я уселась верхом, а муж бегает вокруг, снимает.
Съездили мы в кальдеру к храму, потом поднялись обратно и ещё в другую сторону по узкому хребту прошли, другие ракурсы посмотрели. На валящий из кратера дым можно смотреть не отрываясь- картина нереальная, клубЫ постоянно меняют формы и очертания. Всё вокруг засыпано пеплом, много поваленных деревьев.
Дядечка взял с нас 50 тыс и ещё 10 за прогулку по хребту. Мы отдали ему ещё кое-какие детские вещи- народ там не богатый, да ещё после извержения часть посевов погибла. Тот, что сначала предлагал нам лошадь за 100, вряд ли местный вообще- возможно из Проболинго, на работу сюда приезжает, одет хорошо, упитанный . Из этих 100 водителю кобылы если половина бы досталась- уже хорошо. Местные все худенькие, похожи на степняков, одеты потрёпанно, в резиновых сапогах и с клетчатыми тряпочками поверх одежды.
Завтрак в ресторане с видом на Бромо, на выбор бутерброды, лапша/рис с овощами. Приготовлено вкусно. Когда выезжали из отеля, номер за нами не проверили, просто взяли ключ. И это оказалось большим минусом, т.к. мы забыли там нужную вещь и вспомнили только далеко в дороге. Так что просите всегда проверять за вами номера: когда много переездов по стране, и постоянно распаковываешь-запаковываешь вещи, можно потерять бдительность…
Снова на м/а поехали в Проболинго, по пути захватив в отеле Yoshis молодёжную компанию. Здесь, примерно на середине спуска, лежал густой туман, иногда немного расходящийся. Скорее всего, это оседает дым Бромо. Всю дорогу компания шумно обсуждала, как они будут добираться до Иджена- они хотели сделать это своим ходом, так же как, думаю, они приехали на Бромо (где жили 3 дня). Однако в проболинговской конторе их, видимо, убедили, что лучше взять трансфер. Во всяком случае, трое (а это все путешественники-одиночки, познакомились в пути) поехали с нами- китаянка, бразилец и француз (как показал опыт, они не прогадали). Потом подхватили ещё 2х французов и такой компанией добирались дальше.
Дорога на Иджен более интересна, чем на Бромо. Часть её идёт по побережью, потом среди тростниковых плантаций, выше в горы начинается хвойный лес (где жители зачем-то собирают смолу), джунгли, плантации кофе. Дорога в горной части очень плохая, затем идёт хороший участок (называется зона отдыха), проходит через деревню Семпол, потом до Катимора опять плохая.
Отельчик находится как раз в деревеньке Катимор. Наверное, это даже не деревня, а посёлок (с регулярной планировкой) для обслуживания некой фабрики, находящейся здесь. Приехали мы сюда ещё засветло, но прогуляться тут негде. Буквально три улицы, ровные и похожие, несколько лавок уже закрыты. Дети такие довольные, бегут знакомиться и твердят одно слово - с трудом дошло, что это «фото». Решили их порадовать, достали фотик, они аж визжат, сбежались кучей. Сфоткали, показали на дисплее. Но радость их не была искренней: они за это хотели денег! Честно говоря, мы как-то обалдели даже. Денег не дали.
Отель даже не отель, а гест Кatimor был у всех без выбора. Во дворе весьма мило- фонтан, столики под навесом, бассейн и купель с горячей водой (воду включили вечером, когда приехали туристы). На этом вся прелесть заканчивается. Ресепшен обшарпанный, как и комнаты- по крайней мере, те, что дали нашей группе (со стороны бассейна). Нет простыни под одеяло, мыла, сидушки на унитазе, вентилятора (про кондишен молчу), душ протекал, в туалете неприятный запах. Поскольку в деревне поесть было негде, оставалось заказать ужин здесь. Комплекс за 50 тыс включает в себя вроде бы много всего (мы взяли 1 на двоих), но совершенно невкусный, просто жрачка набить брюхо.
Вот что хорошо- купили на ресепшене местный кофе, так и написано «Иджен», 20тыс пачка 250г. Мы сами не фанаты кофе, в нём не разбираемся, но все, кого угощали («кофеинисты»), отмечают качество- хороший помол, замечательные запах и вкус. Этот кофе заваривается в чашке. Так что покупайте здесь, соотношение цена/качество прекрасное. Вечер мы провели, принимая контрастные ванны в купели и бассейне. Ещё нам выдали квитанции на оплату входа в нац.парк, причём сдаётся мне, что приписали лишнее: не помню я, чтобы где-то упоминалась отдельная плата за камеру. Тем не менее, 30тыс камера и 25тыс/чел вход.
Подъём ранний, в 4-00 должны уже стартовать к вулкану. Завтрака как такового нет, дают сухпаёк. Сразу со всеми вещами загружаемся в автобус и едем к Иджену, это не рядом, примерно час езды. У входа в парк м/а с нашими вещами остаётся, а мы пешком примерно 3 км идём по джунглям до вулкана. Подъём не крутой, довольно постепенный, но из-за очень влажного воздуха тяжело дышать. Открываются очень красивые горные виды. Встречающиеся носильщики серы продают фигурки, отлитые из расплавленной серы в формах, выглядят как игрушки для совсем маленьких детей, забавные. Мы купили за 10тыс, не торговались, труд здесь у людей очень тяжёлый. Но эти фигурки очень хрупкие! Если купите, сразу бережно к ним относитесь, оборачивайте мягким.
На подходе к вулкану (вы это почувствуете по запаху и першению в горле) лучше повязать мокрую тряпку на лицо, надеть солнечные очки (для какой-то защиты глаз). В кратер мы спустились, а как же! Поначалу рабочие нам кричали предостережения, но видя, что мы всё равно идём, стали внизу с нами фоткаться (с удовольствием приняли мелкие деньги). Периодически налетает удушливый дым (сернистый ангидрид; кстати, максимально допустимая концентрация в воздухе производственных помещений 1 мг/куб.м, здесь явно больше!!!). Когда его принесло первый раз во время нашего спуска, бразилец, шедший с нами, спросил: «И вы туда пойдёте?» (а на родине он гид по Амазонке!). Мы удивились- так вроде бы за этим сюда и пришли…Судя по форуму, все русские туристы даже вопрос себе такой не задают- обязательно спускаются. Помешать может лишь однозначно плохая погода. Бразилец долго мешкал, дождался двух наших же французов и тогда спустился тоже.
Когда мы вернулись наверх, оказалось, что наше прибытие сюда произошло очень вовремя: теперь всё затянуло так, что в двух шагах ничего не видно- то ли дым, то ли туман. Какая-то группа, приехавшая следом, не увидела ничего- ни кислотного озера, ни кратера. И горные виды, которыми мы любовались, поднимаясь сюда, также затянуло туманом. Мой муж совершил героическую попытку понести корзины с серой (вес порядка 60 кг). Пронёс метров 150, и двое рабочих в ужасе кружили рядом, боясь, что он надорвётся (а муж в хорошей физической форме, не пьёт-не курит, занимается бегом). В общем, удивительно, как этот мелкий и на вид хлипкий народ выдерживает такие нагрузки (а ведь они ещё из кратера эти корзины поднимают!). Никакие наши спортзалы не дают такой выносливости!
Путь от вулкана на Банюванги идёт через джунгли по ужасной дороге- крутые спуски с булыжниками. В районе кофейных плантаций дорога улучшается.
Для посещения Бромо имейте тёплую одежду- рано утром там холодно. На Иджен куртку не надо, будете наоборот раздеваться- жарко и душно при подъёме. После посещения кратера Иджена одежда всерьёз и налого впитывает запах серы! Серебряные украшения (даже спрятанная под одеждой цепочка) темнеют.
Мы оплачивали трансфер до Денпасара сразу с покупкой путёвки- 80тыс/чел. Наш водитель сказал, что стоимость билета на автобус 65 тыс. Бразилец заявил, что это очень дорого, и -«только для вас»- ему скинули до 50. В Кетапанге (паромная переправа) наш водила уплатил собранные средства «билетёру», который и проводил всех на автобус. Понятно, что прибыль поимели оба, так что реальная стоимость билета вряд ли превышает 40тыс.руп. С нас же двоих поимело только агентство в Джогье, так что парням ничего не досталось, тем не менее нам даже дали некие билеты с картинкой автобуса (но без цены). Переправа свершилась минут за 50, далее наш паблик бас за 3ч 20мин без единой остановки промчался до Денпасара.
Что сказать в целом по Яве? Она понравилась! Люди в массе своей доброжелательные, открытые и готовые помочь без ожидания награды. Еда вкусная и недорогая. Приятное воспоминание оставила Джогья. Но самое сильное впечатление- конечно вулканы! Тур Бромо-Иджен организован очень чётко, всё продумано, на всё хватает времени. Конечно, можно, считая себя самостоятельным путешественником, специально искать сложные пути. Но для нас это прежде всего отдых, поэтому мы воспользовались организованным маршрутом и нисколько не жалеем.
Продолжение и фото обещаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Юлия&Андрей 27 сен 2014, 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
- Юлия&Андрей
- активный участник
- Сообщения: 542
- Регистрация: 19.05.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 35 раз.
- Поблагодарили: 145 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 15
Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #5
Юлия&Андрей » 17 мар 2011, 11:56
ДЕНПАСАР.
По приезду в Денпасар у нас ещё были дни до вылета на Флорес. Раскрученные пляжные зоны нас не привлекали в принципе, поэтому мы решили остановиться прямо в Денпасаре и выезжать отсюда по достопримам (и на какой-нибудь пляж, если вдруг очень захочется). Поселиться наметили в отеле POP Harris на ул. Teuku Umar дом 74, найденном в интернете как вполне бюджетный и имеющем «усреднённое» расположение относительно всего (центр города, пляжи, аэропорт).
С автобусного терминала Ubung, куда прибывают басы с переправы Ява-Бали, мы добирались до отеля на бемо. С нас взяли по 10тыс, а с ребят из нашей идженовской группы- по 50 тыс до Куты.
POP Harris Hotel – новый, в современном стиле, весь такой яркий, разноцветный и довольно выпендрёвый (Это индонезийская сеть отелей, сайт popharris.com, здесь много фоток). Цена на стойке ресепшена отличалась от интернетовской (.) в сторону увеличения – 36 $ (на ресепшен в рупиях), берут !залог! 15тыс. Принимают карты к оплате, что экономит наличку. Отель большой- на каждом из 3х жилых этажей (есть лифт) длинные коридоры со множеством дверей. Двери на электронных замках (карточка). В номере есть сейф, ЖК-телевизор (кабельное ТВ), Wi-Fi, кондишен, огромная кровать, кабина с душевой и туалетом, раковина отдельно возле входа, диван. Поскольку отель позиционирует себя, видимо, прежде всего как транзитный (8.5км до аэропорта), то здесь не посчитали нужным сделать место для вещей- при входе есть крючки, а остальное приходится раскидывать на диване.
Бассейна нет, завтрака как такового тоже, заявлен лёгкий перекус утром (мы ни разу не пользовались). И ещё: слышимость! На цокольном этаже стоят компы с бесплатным быстрым интернетом (Wi-Fi), есть Скайп, микрофоны встроены в экраны.
Недалеко, по этой же улице (дом 168) был найден другой отель, Puri Royan: бассейн, завтрак на выбор, в номере кондишен, мебель, чайник, ванна и даже двд-плейер,часы и фумигатор (что почему-то почти не встречалось нам в отелях Индонезии- даже в дорогом Mutiara Carita нас загрызли комары). Цена 225 тыс. руп, а если с холодильником- 250 тыс. Есть ещё эконом без душа и с вентилятором за 125 тыс.
Отельчик выстроен в традиционном балийском стиле, поддерживается в чистоте. Европейцы здесь, видимо, если и бывают, то очень редко, наше появление было почти нонсенсом. Зато индонезийцы его знают- толпы хоть и не наблюдалось, но отель не пустовал. Нет интернета.
С улицы здание как-то не заметно, очень уродует его металлический навес, который, вероятно, возвели не так давно, решив устроить под ним едальню. Едальня не пользуется спросом, девушка вечно сидит-скучает, зато закрыли этим навесом конную статую, которая была примечательным объектом при ориентировке на этот отель.
Вокруг обоих отелей – и по этой стороне улицы и по другой - полно мест питания самого разного уровня. В приличных кафе есть Wi-Fi. Ближайший супермаркет- не очень «супер» по размеру - Libi Hero. Цены завышены, фрукты подвядшие . Есть книжный, где мы купили карту Бали за 30тыс.
По дороге на Куту/аэропорт есть огромный Carrefour – по ул.Sanset Road. Здесь сражающий наповал выбор фруктов и вообще всего. Мелкие развесные продукты можно пробовать. Принимают карты к оплате. Очень рекомендуем! В этом месте дороги часто есть пробка, так что собираясь в аэропорт, на всякий случай добавляйте запас времени. Ещё на один интересный магазин мы набрели случайно вечером. Называется Erlangga 2, находится на ул. Nusa Kambangan дом 162. Это очень большой магазин балийских товаров- одежда, обувь, сумки, украшения, косметика, продукты, сувениры…По очень хорошим ценам! Закупить всем друзьям и родным подарков- сюда! Поскольку на всех туристических объектах продаётся однозначно дороже то же самое!
Теперь про такси. Если вы хотите поехать по достопримам, можно это сделать с терминалов. Например, Ubung – точка отправки к храму Танах Лот, а Batubulan – в Убуд. Оттуда ходят паблик бемо. Однако до терминалов (их несколько) тоже надо сперва добраться, они разбросаны в разных местах Денпасара и иной раз вообще чёрте-где. А добираться всё равно на такси, поскольку какого-то общественного городского транспорта типа тех же бемо мы не заметили. Возможно, эти городские бемо не ездили именно по Teuku Umar, где мы квартировали, хотя это крупная оживлённая улица, странно…
В общем, остаётся такси. Поездка продолжительностью в целый рабочий день (8 часов) туда-обратно обходится в 400-500 тыс., водитель едет по оговорённому маршруту (иногда с небольшими изменениями) и везде ждёт.
Нам попался удачный таксист, нашли его возле POP Harris, ездили с ним 2 раза и потом в аэропорт. Очень вежливый (в дождь откроет зонтик, когда садишься в машину, снимая дождевик), на достаточном уровне знает английский, не лезет с разговорами и вопросами. А ещё он очень хорошо знает дороги-объедет пробку, «срежет» покороче. Такси у него официальное, но не «Голубая птица», другая фирма, хотя тоже синенькое. Понятно, что найти таксиста на Бали вообще не проблема, но если кому нужны координаты, вышлю в личку- мы записали номер его машины и телефон.
Среди таксистов есть не знающие английский вообще никак, а также задирающие цену.
Про эксперимент с таксиметром: это не дешёвое удовольствие. Проехались как-то на «Голубой птичке» по счётчику. За посадку сразу 5000, затем по 450 руп. за каждые 500м, причём естественно, водила повёз нас длинным путём (а мы уже это место знали и знали другую дорогу)- на наши крики типа «сюда, сюда!» пробормотал что-то и быстро проехал поворот. Мы в этот день очень много ходили пешком и вечером уже были уставшие, поэтому доехали всё-таки куда надо, но больше со счётчиком не ездили.
Отсюда мы посетили храмы ТанахЛот , Улу Вату и озеро Бератан (Братан) с заездом в Таман Аюн и Кебун Райя.
В большинство балийских храмов нужно входить в сарунгах (саром на Шри-Ланке, саронг в Тае, лонж в Мьянме...- смысл один). Кое-где при входе дают их в прокат (например, в Улу Вату), но у нас данная одежда имелась - правда, не местная, из др.стран, что вполне удовлетворяло блюстителей храмовых нравов. В принципе, женщина может быть в длинной юбке, претензий не было.
В УЛУ ВАТУ с 18-00, т.е. в процессе заката, ставят танец КЕЧАК. Длится 1 час, вход 70 тыс.( пн, ср, пт, сб). Мы были знакомы с этим танцем по фильму "Барака", поэтому однозначно хотели увидеть его вживую. В нынешнем виде он является именно шоу, с юмором, приколами, с настоящим огнём- таким его создал в 30-х годах прошлого века Вальтер Шпиз (немец по происхождению, но выходец из России).
Основная необыкновенность- в специфическом звуковом сопровождении. А сюжет- опять же Рамаяна, только в сокращённом варианте.
После спектакля на территории УлуВату в сгущающихся сумерках очень таинственно и тихо. Кажется, даже обезьяны шныряют по деревьям бесшумно. Они залезают на место храмовых приношений и выбирают для себя что повкуснее (тут уж без шума не обходится, когда они расшвыривают еду и корзинки). Вообще, при посещении УлуВату остерегайтесь обезьян- очки, головные уборы, броские украшения спрячьте в сумку или оставьте в машине.
В ТанахЛот (храм на каменной глыбе в море) берут за вход 10тыс с носа и за въезд машины 5 тыс., В Пура Таман Аюн (храм с ландшафтным дизайном- каналы с лотосами, большой парк) что-то берут, но мы были так рано, что билетёр ещё не работал. Вход в храмовый комплекс на оз.Бератан (Братан) 10тыс, фото бесплатно, туалет платно. Сюда берите что-то накинуть на себя потеплее, т.к. в горах, особенно в сезон дождей, реально прохладно.
Недалеко от Бератана находится ботанический сад КЕБУН РАЙЯ (Kebun Raya). Это место для прогулок в окружении самых разнообразных тропических растений- для любителей подобного отдыха. На территории есть очень мило оборудованные местечки отдыха, а также пара-тройка храмиков. Также здесь есть очень интересный комплекс, называемый TreeTop- аттракцион по лазанью по деревьям и между ними. К толстым и прямым, как колонны, стволам высоченных деревьев крепятся на разной высоте самые разнообразные воздушные "дорожки"- из канатов, сеток и проч, с какими-то ещё прибамбасами и выкрутасами...В общем, впечатляет! Участникам выдают страховочные пояса. Муж очень хотел полазать, но начался сильный дождь. Стоимость мы, к сожалению, не узнали. Ещё в Кебун Райе есть несколько статуй героев Рамаяны. На Бали в принципе очень красиво умеют делать скульптуру- до мельчайших деталей, с эмоцией и характером героя...(взять хотя бы скульптурную группу возле аэропорта!) И здесь тоже замечательные примеры такой работы.
Въезд в Кебун Райя прямо на машине, которая может остановиться в любом месте центральной аллеи. А оттуда уже гуляете где хотите. Оплату берут при въезде на КПП, дают чек, там какие-то разные цифры напечатаны, но в общем получилось по 14 тыс. с чел.
По приезду в Денпасар у нас ещё были дни до вылета на Флорес. Раскрученные пляжные зоны нас не привлекали в принципе, поэтому мы решили остановиться прямо в Денпасаре и выезжать отсюда по достопримам (и на какой-нибудь пляж, если вдруг очень захочется). Поселиться наметили в отеле POP Harris на ул. Teuku Umar дом 74, найденном в интернете как вполне бюджетный и имеющем «усреднённое» расположение относительно всего (центр города, пляжи, аэропорт).
С автобусного терминала Ubung, куда прибывают басы с переправы Ява-Бали, мы добирались до отеля на бемо. С нас взяли по 10тыс, а с ребят из нашей идженовской группы- по 50 тыс до Куты.
POP Harris Hotel – новый, в современном стиле, весь такой яркий, разноцветный и довольно выпендрёвый (Это индонезийская сеть отелей, сайт popharris.com, здесь много фоток). Цена на стойке ресепшена отличалась от интернетовской (.) в сторону увеличения – 36 $ (на ресепшен в рупиях), берут !залог! 15тыс. Принимают карты к оплате, что экономит наличку. Отель большой- на каждом из 3х жилых этажей (есть лифт) длинные коридоры со множеством дверей. Двери на электронных замках (карточка). В номере есть сейф, ЖК-телевизор (кабельное ТВ), Wi-Fi, кондишен, огромная кровать, кабина с душевой и туалетом, раковина отдельно возле входа, диван. Поскольку отель позиционирует себя, видимо, прежде всего как транзитный (8.5км до аэропорта), то здесь не посчитали нужным сделать место для вещей- при входе есть крючки, а остальное приходится раскидывать на диване.
Бассейна нет, завтрака как такового тоже, заявлен лёгкий перекус утром (мы ни разу не пользовались). И ещё: слышимость! На цокольном этаже стоят компы с бесплатным быстрым интернетом (Wi-Fi), есть Скайп, микрофоны встроены в экраны.
Недалеко, по этой же улице (дом 168) был найден другой отель, Puri Royan: бассейн, завтрак на выбор, в номере кондишен, мебель, чайник, ванна и даже двд-плейер,часы и фумигатор (что почему-то почти не встречалось нам в отелях Индонезии- даже в дорогом Mutiara Carita нас загрызли комары). Цена 225 тыс. руп, а если с холодильником- 250 тыс. Есть ещё эконом без душа и с вентилятором за 125 тыс.
Отельчик выстроен в традиционном балийском стиле, поддерживается в чистоте. Европейцы здесь, видимо, если и бывают, то очень редко, наше появление было почти нонсенсом. Зато индонезийцы его знают- толпы хоть и не наблюдалось, но отель не пустовал. Нет интернета.
С улицы здание как-то не заметно, очень уродует его металлический навес, который, вероятно, возвели не так давно, решив устроить под ним едальню. Едальня не пользуется спросом, девушка вечно сидит-скучает, зато закрыли этим навесом конную статую, которая была примечательным объектом при ориентировке на этот отель.
Вокруг обоих отелей – и по этой стороне улицы и по другой - полно мест питания самого разного уровня. В приличных кафе есть Wi-Fi. Ближайший супермаркет- не очень «супер» по размеру - Libi Hero. Цены завышены, фрукты подвядшие . Есть книжный, где мы купили карту Бали за 30тыс.
По дороге на Куту/аэропорт есть огромный Carrefour – по ул.Sanset Road. Здесь сражающий наповал выбор фруктов и вообще всего. Мелкие развесные продукты можно пробовать. Принимают карты к оплате. Очень рекомендуем! В этом месте дороги часто есть пробка, так что собираясь в аэропорт, на всякий случай добавляйте запас времени. Ещё на один интересный магазин мы набрели случайно вечером. Называется Erlangga 2, находится на ул. Nusa Kambangan дом 162. Это очень большой магазин балийских товаров- одежда, обувь, сумки, украшения, косметика, продукты, сувениры…По очень хорошим ценам! Закупить всем друзьям и родным подарков- сюда! Поскольку на всех туристических объектах продаётся однозначно дороже то же самое!
Теперь про такси. Если вы хотите поехать по достопримам, можно это сделать с терминалов. Например, Ubung – точка отправки к храму Танах Лот, а Batubulan – в Убуд. Оттуда ходят паблик бемо. Однако до терминалов (их несколько) тоже надо сперва добраться, они разбросаны в разных местах Денпасара и иной раз вообще чёрте-где. А добираться всё равно на такси, поскольку какого-то общественного городского транспорта типа тех же бемо мы не заметили. Возможно, эти городские бемо не ездили именно по Teuku Umar, где мы квартировали, хотя это крупная оживлённая улица, странно…
В общем, остаётся такси. Поездка продолжительностью в целый рабочий день (8 часов) туда-обратно обходится в 400-500 тыс., водитель едет по оговорённому маршруту (иногда с небольшими изменениями) и везде ждёт.
Нам попался удачный таксист, нашли его возле POP Harris, ездили с ним 2 раза и потом в аэропорт. Очень вежливый (в дождь откроет зонтик, когда садишься в машину, снимая дождевик), на достаточном уровне знает английский, не лезет с разговорами и вопросами. А ещё он очень хорошо знает дороги-объедет пробку, «срежет» покороче. Такси у него официальное, но не «Голубая птица», другая фирма, хотя тоже синенькое. Понятно, что найти таксиста на Бали вообще не проблема, но если кому нужны координаты, вышлю в личку- мы записали номер его машины и телефон.
Среди таксистов есть не знающие английский вообще никак, а также задирающие цену.
Про эксперимент с таксиметром: это не дешёвое удовольствие. Проехались как-то на «Голубой птичке» по счётчику. За посадку сразу 5000, затем по 450 руп. за каждые 500м, причём естественно, водила повёз нас длинным путём (а мы уже это место знали и знали другую дорогу)- на наши крики типа «сюда, сюда!» пробормотал что-то и быстро проехал поворот. Мы в этот день очень много ходили пешком и вечером уже были уставшие, поэтому доехали всё-таки куда надо, но больше со счётчиком не ездили.
Отсюда мы посетили храмы ТанахЛот , Улу Вату и озеро Бератан (Братан) с заездом в Таман Аюн и Кебун Райя.
В большинство балийских храмов нужно входить в сарунгах (саром на Шри-Ланке, саронг в Тае, лонж в Мьянме...- смысл один). Кое-где при входе дают их в прокат (например, в Улу Вату), но у нас данная одежда имелась - правда, не местная, из др.стран, что вполне удовлетворяло блюстителей храмовых нравов. В принципе, женщина может быть в длинной юбке, претензий не было.
В УЛУ ВАТУ с 18-00, т.е. в процессе заката, ставят танец КЕЧАК. Длится 1 час, вход 70 тыс.( пн, ср, пт, сб). Мы были знакомы с этим танцем по фильму "Барака", поэтому однозначно хотели увидеть его вживую. В нынешнем виде он является именно шоу, с юмором, приколами, с настоящим огнём- таким его создал в 30-х годах прошлого века Вальтер Шпиз (немец по происхождению, но выходец из России).
Основная необыкновенность- в специфическом звуковом сопровождении. А сюжет- опять же Рамаяна, только в сокращённом варианте.
После спектакля на территории УлуВату в сгущающихся сумерках очень таинственно и тихо. Кажется, даже обезьяны шныряют по деревьям бесшумно. Они залезают на место храмовых приношений и выбирают для себя что повкуснее (тут уж без шума не обходится, когда они расшвыривают еду и корзинки). Вообще, при посещении УлуВату остерегайтесь обезьян- очки, головные уборы, броские украшения спрячьте в сумку или оставьте в машине.
В ТанахЛот (храм на каменной глыбе в море) берут за вход 10тыс с носа и за въезд машины 5 тыс., В Пура Таман Аюн (храм с ландшафтным дизайном- каналы с лотосами, большой парк) что-то берут, но мы были так рано, что билетёр ещё не работал. Вход в храмовый комплекс на оз.Бератан (Братан) 10тыс, фото бесплатно, туалет платно. Сюда берите что-то накинуть на себя потеплее, т.к. в горах, особенно в сезон дождей, реально прохладно.
Недалеко от Бератана находится ботанический сад КЕБУН РАЙЯ (Kebun Raya). Это место для прогулок в окружении самых разнообразных тропических растений- для любителей подобного отдыха. На территории есть очень мило оборудованные местечки отдыха, а также пара-тройка храмиков. Также здесь есть очень интересный комплекс, называемый TreeTop- аттракцион по лазанью по деревьям и между ними. К толстым и прямым, как колонны, стволам высоченных деревьев крепятся на разной высоте самые разнообразные воздушные "дорожки"- из канатов, сеток и проч, с какими-то ещё прибамбасами и выкрутасами...В общем, впечатляет! Участникам выдают страховочные пояса. Муж очень хотел полазать, но начался сильный дождь. Стоимость мы, к сожалению, не узнали. Ещё в Кебун Райе есть несколько статуй героев Рамаяны. На Бали в принципе очень красиво умеют делать скульптуру- до мельчайших деталей, с эмоцией и характером героя...(взять хотя бы скульптурную группу возле аэропорта!) И здесь тоже замечательные примеры такой работы.
Въезд в Кебун Райя прямо на машине, которая может остановиться в любом месте центральной аллеи. А оттуда уже гуляете где хотите. Оплату берут при въезде на КПП, дают чек, там какие-то разные цифры напечатаны, но в общем получилось по 14 тыс. с чел.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Юлия&Андрей 27 сен 2014, 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
- Юлия&Андрей
- активный участник
- Сообщения: 542
- Регистрация: 19.05.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 35 раз.
- Поблагодарили: 145 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 15
Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #6
Юлия&Андрей » 29 мар 2011, 20:39
ФЛОРЕС, ЛАБУАН БАДЖО.
Для тех, кто не в курсе: попасть на Флорес можно только вылетом из аэропорта Денпасара. Т.е. в какой точке страны вы бы ни были, для посещения Флореса придётся приехать на Бали. Полёт 1,5 часа. Причём даже с февральскими скидками это удовольствие недешёвое, а в сезон и подавно.
Нам пытались объяснить, что в это время года море довольно неспокойное, не все лодки ходят, а также при угрозе штормовой береговая служба может просто никого не выпустить. Мы жили на Камчатке, про штормовые знаем не понаслышке и про то, как море "закрывают на замок". Однако про южные тёплые моря верить такому не хотелось. При подлёте к Флоресу нас некоторое время болтало в "молоке", а потом, когда видимость стала в норме, мы увидели море с весьма ощутимыми "барашками" - если уж их видно в высоты, то каковы они вблизи...Погода была пасмурная и ветренная, что не могло не беспокоить.
Лодку мы забронировали (через русскую пару, Марину и Дмитрия, обустроившихся в ЛБ) действительно хорошую, с опытным капитаном и работящей командой (в чём мы в последствии убедились). Кроме кэпа по имени Мансур, это двое парней и девушка-кухарка,по-английски кэп знает только пару слов типа хэлло, остальные и на своём-то языке не особо болтали, что нас вполне устроило. Команда берёт аванс на закупку продуктов и топлива (1 млн), остальное - по прибытию.
Сразу уточню по ценам на лодки. Надо учесть, что лодки в подавляющем большинстве - это НЕ собственность команды или кэпов, хозяева их могут вообще не жить на Флоресе. В процессе поездки по Комодо-Ринча мы познакомились с двумя чехами, с них за аналогичную нашей поездку взяли по 3 млн с чел., т.е. за всю лодку 6 млн...посудина по сравнению с нашей лодкой явно проигрывала даже по внешнему виду.
Касаемо жилья в ЛБ. На 2 ночи мы устроились в гесте у местных. Это большой дом, на 1м этаже которго живёт их семья и есть магазинчик, а 2й этаж сдаётся. Дом новый, но несколько запущенный в том смысле, что трещины на давших усадку стенах никого не волнуют. А в остальном - чистота соблюдается, с веранды и из окон открывается вид на бухту. В комнате большая кровать с постельным бельём и одеялом, тумбочка, вентилятор, сушилка, душ с холодной водой (горячую принесут в ведёрке по вашей просьбе), туалет со смывом ковшиком. Дают скромный завтрак. Хозяйка очень гостеприимная, хорошо знает английский. На время плавания в доме можно оставить вещи на хранение, чтоб не тащить все на корабль.
Цена за номер 170 тыс.руп., мы ещё по своей инициативе накинули за хранение вещей, но на этом не настаивают.
Также хозяйка написала для нас программу плавания, обсудив её с кэпом и в зависимости от погодных условий. Нам объяснили, что Манта пойнт сейчас недоступна из-за сильных волн и течений,т.к. находится практически у выхода в открытое море. Местные лодки - это в основном самодельные постройки, почти плоскодонные, с высокой парусностью из-за верхних надстроек. Посему ветер и волны, даже не слишком большие (на дилетантский взгляд)- испытание для этих посудин.
Сразу скажу, что плыть на Манта пойнт мы всё-таки уговорили нашего кэпа - жестами, рисунками и с помощью кэпа др.лодки,говорившего по-английски. Мы убеждали, что погода выдалась хорошая, волн нет. С мантами нам всё равно не повезло, видели больших скатов, черепах.
Но зато воочию увидели, что в этом месте море действительно имеет более бурный характер. Как только оказываешься за бортом, тебя сразу относит от корабля, буквально мгновенно. Поэтому нам бросили круг на канате, за который мы и держались, нас тащили таким образом, а мы смотрели в воду.
После такого нашего купания лодка выгребала с этого места часа два, кэп велел поставить парус. Течения иногда видны даже неопытному глазу - как они сталкиваются, образуют воронки и завихрения. Поэтому, даже при хорошей на взгляд погоде, здесь могут быть проблемы. Кэп на тот момент не подал виду, а хозяйка и Марина потом рассказали, что он на самом деле переволновался.
Так что если вас в январе-феврале отказываются везти на Манта пойнт - не удивляйтесь, поверьте нам как очевидцам, это не зря.
Для тех, кто не в курсе: попасть на Флорес можно только вылетом из аэропорта Денпасара. Т.е. в какой точке страны вы бы ни были, для посещения Флореса придётся приехать на Бали. Полёт 1,5 часа. Причём даже с февральскими скидками это удовольствие недешёвое, а в сезон и подавно.
Нам пытались объяснить, что в это время года море довольно неспокойное, не все лодки ходят, а также при угрозе штормовой береговая служба может просто никого не выпустить. Мы жили на Камчатке, про штормовые знаем не понаслышке и про то, как море "закрывают на замок". Однако про южные тёплые моря верить такому не хотелось. При подлёте к Флоресу нас некоторое время болтало в "молоке", а потом, когда видимость стала в норме, мы увидели море с весьма ощутимыми "барашками" - если уж их видно в высоты, то каковы они вблизи...Погода была пасмурная и ветренная, что не могло не беспокоить.
Лодку мы забронировали (через русскую пару, Марину и Дмитрия, обустроившихся в ЛБ) действительно хорошую, с опытным капитаном и работящей командой (в чём мы в последствии убедились). Кроме кэпа по имени Мансур, это двое парней и девушка-кухарка,по-английски кэп знает только пару слов типа хэлло, остальные и на своём-то языке не особо болтали, что нас вполне устроило. Команда берёт аванс на закупку продуктов и топлива (1 млн), остальное - по прибытию.
Сразу уточню по ценам на лодки. Надо учесть, что лодки в подавляющем большинстве - это НЕ собственность команды или кэпов, хозяева их могут вообще не жить на Флоресе. В процессе поездки по Комодо-Ринча мы познакомились с двумя чехами, с них за аналогичную нашей поездку взяли по 3 млн с чел., т.е. за всю лодку 6 млн...посудина по сравнению с нашей лодкой явно проигрывала даже по внешнему виду.
Касаемо жилья в ЛБ. На 2 ночи мы устроились в гесте у местных. Это большой дом, на 1м этаже которго живёт их семья и есть магазинчик, а 2й этаж сдаётся. Дом новый, но несколько запущенный в том смысле, что трещины на давших усадку стенах никого не волнуют. А в остальном - чистота соблюдается, с веранды и из окон открывается вид на бухту. В комнате большая кровать с постельным бельём и одеялом, тумбочка, вентилятор, сушилка, душ с холодной водой (горячую принесут в ведёрке по вашей просьбе), туалет со смывом ковшиком. Дают скромный завтрак. Хозяйка очень гостеприимная, хорошо знает английский. На время плавания в доме можно оставить вещи на хранение, чтоб не тащить все на корабль.
Цена за номер 170 тыс.руп., мы ещё по своей инициативе накинули за хранение вещей, но на этом не настаивают.
Также хозяйка написала для нас программу плавания, обсудив её с кэпом и в зависимости от погодных условий. Нам объяснили, что Манта пойнт сейчас недоступна из-за сильных волн и течений,т.к. находится практически у выхода в открытое море. Местные лодки - это в основном самодельные постройки, почти плоскодонные, с высокой парусностью из-за верхних надстроек. Посему ветер и волны, даже не слишком большие (на дилетантский взгляд)- испытание для этих посудин.
Сразу скажу, что плыть на Манта пойнт мы всё-таки уговорили нашего кэпа - жестами, рисунками и с помощью кэпа др.лодки,говорившего по-английски. Мы убеждали, что погода выдалась хорошая, волн нет. С мантами нам всё равно не повезло, видели больших скатов, черепах.
Но зато воочию увидели, что в этом месте море действительно имеет более бурный характер. Как только оказываешься за бортом, тебя сразу относит от корабля, буквально мгновенно. Поэтому нам бросили круг на канате, за который мы и держались, нас тащили таким образом, а мы смотрели в воду.
После такого нашего купания лодка выгребала с этого места часа два, кэп велел поставить парус. Течения иногда видны даже неопытному глазу - как они сталкиваются, образуют воронки и завихрения. Поэтому, даже при хорошей на взгляд погоде, здесь могут быть проблемы. Кэп на тот момент не подал виду, а хозяйка и Марина потом рассказали, что он на самом деле переволновался.
Так что если вас в январе-феврале отказываются везти на Манта пойнт - не удивляйтесь, поверьте нам как очевидцам, это не зря.
Последний раз редактировалось Юлия&Андрей 27 сен 2014, 12:43, всего редактировалось 3 раз(а).
- Юлия&Андрей
- активный участник
- Сообщения: 542
- Регистрация: 19.05.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 35 раз.
- Поблагодарили: 145 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 15
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #7
Filat » 27 апр 2011, 11:44
Юля,большое спасибо за отчёт,действительно много мелких деталий,сейчас тоже думаю над маршрутом,собираемся в середине сентября и скорее всего пойдём вашими тропами!
А продолжение будет?
А продолжение будет?
- Filat
- участник
- Сообщения: 121
- Регистрация: 30.10.2009
- Город: Москва
- Благодарил (а): 16 раз.
- Поблагодарили: 10 раз.
- Возраст: 56
- Страны: 16
- Отчеты: 1
- Пол: Мужской
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #8
Юлия&Андрей » 27 апр 2011, 12:06
Очень рада, что отчёт полезен!!! Простите, пожалуйста, что так задержалась с продолжением!!! писала дипломную работу...В самое ближайшее время обещаю ПРОДОЛЖИТЬ отчёт!
- Юлия&Андрей
- активный участник
- Сообщения: 542
- Регистрация: 19.05.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 35 раз.
- Поблагодарили: 145 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 15
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #9
akraby » 27 апр 2011, 12:27
Жаль не доехал до Флореса в прошлом году. Очень полезная информация!
Я случайно на карте незнакомое место нашел.
Бросил вещи в рюкзак и уехал туда одержимый.
Трое суток летел, ехал, по морю шел.
Тот кусочек далекой Земли стал любимым.
20летняя подготовка к зимовке в Паттайе. Записки туриста-авантюриста. 90-е - н.в.
Бросил вещи в рюкзак и уехал туда одержимый.
Трое суток летел, ехал, по морю шел.
Тот кусочек далекой Земли стал любимым.
20летняя подготовка к зимовке в Паттайе. Записки туриста-авантюриста. 90-е - н.в.
-
akraby - почетный путешественник
- Сообщения: 2188
- Регистрация: 29.07.2010
- Город: Красноярск. Но обычно, на какой-то параллели между Северным и Южным полюсом
- Благодарил (а): 139 раз.
- Поблагодарили: 353 раз.
- Возраст: 69
- Страны: 59
- Отчеты: 12
- Пол: Мужской
Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #11
Юлия&Андрей » 28 апр 2011, 12:56
Самая оживлённая и туристическая улица проходит вдоль берега. По ней находятся два входа в порт, агенства по наёму лодок, дайв-центры, авиакасса, офис Канавы (кто не знает - это островок, на котором можно снять бунгало), магазины сувениров и продуктов, пара-тройка гестов, ресторанчики, интернет-кафе. Всё достижимо пешком, гуляючи ("джалан-джалан" по-индонезийски).
Население здесь в массе своей бедное, подростки приезжают из деревень работать за жильё и еду. Если у вас есть что отдать (ненужные вещи), здесь вы это можете сделать, люди будут благодарны. Мы отдали детскую одежду.
В плане покушать остались довольны ресторанчиком при отеле Gardena. Он на этой же "общественной" улице, подняться чуть в гору. Сочетание цена/качество нам показалось оптимальным. Кроме того, нет громкой музыки, поэтому как место для беседы его тоже можно рекомендовать. С террасы вид на бухту.
Ещё известен среди туристов, в том числе русских, ресторан Corner, находится недалеко от Гардены, чуть ли не напротив через дорогу. Однако там очень шумно, громкая музыка, тесновато, цены выше гарденских плюс какой-то дополнительный % за обслуживание (о чём сказано в меню).
На одной стороне с Гарденой есть ещё пара едален, одна из которых также довольно шумная, в большей степени из-за большого наплыва посетителей - здесь wi fi, другая маленькая, на несколько столов верандочка, довольно уютная, цены приемлемы, готовят нормально. Однако имхо, Гардена понравилась больше.
В продуктовых магазах цены вполне разумные. Футболки с символикой Комодо от 70 000руп (для сравнения с той же Джогджей - 35 тыс футболка с вышивкой). Интернет дороже раза в 2 по сравнению со всеми предыдущими местами, где нам доводилось пользоваться.
Что касается отелей, то в той же Гардене самый дорогой номер (бунгало на самом высоком месте склона горы) был 250 тыс руп, горячей воды нет. Отели с горячей водой - больше 30долл. Кого интересует отель покруче - да, есть такой в этих местах, настоящие 5 звёзд со своим пляжем. По словам Марины, он пользуется большим спросом.
Аэропорт ЛабуанБаджо называется "Комодо". Поскольку он маленький, то и аэропортовый сбор здесь меньше, чем в других городах страны. Бемо до городка было 30.000 за весь. Ехать буквально 10 мин.
МОРСКАЯ ПРОГУЛКА. Маршрут был стандартный, просто растянутый на почти 3 дня: Ринча, Комодо, Пинк бич,Манта пойнт, Канава, Бидадари. Вход заповедник Комодо-Ринча оплачивается сразу на любом из этих островов, на который вы приплывёте. Это с человека 20 тыс руп за каждый остров, 50 тыс фотокамера сразу за съёмку на обоих островах. Оплата услуг рейнджера (без него гулять по островам нельзя) - на каждом острове в отдельности. На Ринча это было 100 тыс за путь 2 часа и 250 тыс за 4 часа, на Комодо 50тыс и 150 тыс соответственно. Рейнджер оплачивается за группу.
На Ринча мы приехали уже в середине дня,т.е. у рептилий это однозначно сиеста. Когда от пристани наш кэп провожал нас к офису заповедника, в кустах он заметил дракона и показал нам. Мы эдак снизошли -едва глянули в ту сторону, будучи уверенными, что нам повезёт увидеть варанов покрупнее и в большем количестве. А зря...Этот варан, самостоятельно сидеший в кустах, возможно, был один из немногих почти диких. Потому как остальные, кого довелось узреть - прикормленные ленивые чудища, неподвижно валяющиеся кучей недалеко от офиса. Мы их назвали "приколоченные". Вот к кухне они и приколочены, и ничего им в жизни больше не надо.
Ещё, уже на обратном пути к пристани, удалось увидеть подросшего детёныша - он так по-деловому шёл куда-то совсем один. За 2-часовой маршрут по острову в дикой, так сказать, природе, ни один варан нам не встретился. Во-первых, сиеста, как я уже сказала, разгар дня, если кто и был, попрятались. А что во-вторых, скажу подводя итог всей экскурсии по этим островам. Я думаю, рейнджер знал, что в такое время бесполезно кого-то искать, однако он же не скажет этого - деньги заплачены, как бы то ни было, километраж надо пройти. По километражу, однако, это на деле немного, поскольку тут остановились, там постояли - в итоге 2 часа прошли. В большей степени разговоры- общая информация о заповеднике, о повадках варанов. Буйволов видели в достаточном количестве, измазанных грязью. И уже у пристани - обезьянок.
На Комодо пришли утром. Казалось бы, тут нам и карты в руки, ну мы совместно с чехами (с которыми ходили и по Ринча) взяли 4-часовой маршрут.
Вывод: если вам действительно интересно посмотреть ландшафт Комодо, подняться в гору и обозреть сверху окрестности, смело берите 4 часа. Если вы хотите видеть варанов- не увидите,т.к маршрут на это в принципе не расчитан: вараны остаются в джунглях, которые вы как раз и покидаете. Это чисто треккинг до точек обзора, причём обратно вы идёте той же дорогой, маршрут не кольцевой, т.е. ничего нового уже не увидите.
Единственный дракон был увиден в лесу, не очень далеко от офиса. Думаю, он здесь и "приколочен",т.е. его именно тут кормят. Эта скотинка не только не боится людей, т.е. вполне привыкла к ним, но и не шевелится даже когда возле него падают палки и камни - это наш рейнджер пытался его "оживить". Ещё два варана приколочены непосредственно возле кухни.
Когда мы стали с пристрастием спрашивать рейнджера, а где же вараны в дикой природе, он нам ответил, что на самом деле их...нет. И на Ринча тоже - всё, что есть, "приколочено", их туристы и видят. Я не знаю, откуда берутся сведения о численности варанов, которые вешают на уши туристам.
Это и есть то самое "во-вторых", о котором хочется сказать. Мы сделали следующий вывод: в каком-то количестве совсем дикие вараны, конечно, есть, их, может быть, пытаются пересчитывать раз в год или ещё как-то. НО! они обитают в глубине островов, там, где туристы уж точно никоим образом не появляются. Ну представьте себе, каково животным, когда день изо дня по их территории топают толпы двуногих (даже в не сезон туристов достаточно, а уж в сезон...), на Комодо, кроме туристов, по заповеднику шарашатся местные жители - собирают что-то, перекликаются при этом постоянно. Ну какой тут покой зверям? Поэтому большинство ушло прочь от туристических троп и там преспокойно себе поживает.
Но часть работники заповедника успели прикормить, поэтому ни один турист не уезжает с островов разочарованным - всё равно увидел знаменитых драконов! Снимаю шляпу перед теми, кому в предыдущие годы повезло увидеть диких варанов. Но прогноз, думаю, нами составлен верно: год от года такая возможность всё иллюзорнее,т.к. дикие животные прячутся от людей, не хотят с ними встречаться. А что нам остаётся - так это зоопарк без клетки. Смысл в том, что в нынешних обстоятельствах варанов можно смотреть не углубляясь ни в какие маршруты- пофоткался с "приколоченными", налюбовася ими и всё. Я вот думаю: можно ли не платить за трек? Платишь за вход и сидишь возле офиса эти же два часа, наблюдаешь за валяющимися тушками: вдруг они пошевелятся, сменят позу, чуть проползут вперёд...
На Комодо продают деревянные поделки в виде варанов, самого разного размера, из тёмного и светлого дерева. Также со своим товаром подплывают на лодочках к туристическим кораблям. Мы, честно говоря, не приценивались, а у того парня, что приплыл на лодке, нам изделия не понравились. В ЛабуанБаджо варанов тоже продают.
Очень понравился снорк на Канаве.
Вокруг знаменитого моста, который фигурирует на всех фотках этого места, вьётся множество морской живности. Нам довелось увидеть звёзд, рыб-крылаток, игл, каракатицу, креветок, огромные косяки рыб, на которые плывёшь как на блестящую мелькающую стену.
Единственный минус - были медузы! я не знаю, сезон для них или их принесло каким-то течением, но этих мелких тварей было очень много, они просто зажрали. Мы прибыли на Канаву утром, во время отлива, поэтому нам удалось обойти островок кругом всего за час. Очень живописное место, сюда приносит огромные створчатые раковины.
Бунгало смотрятся весьма уютно, мы сначала планировали здесь пожить пару дней, но потом раздумали. Сутки на Канаве 250 000 руп., завтрак и бесплатный трансфер (лодка в Лабуан строго в определённое время)включены.
К слову, подобный островок с бунгало есть ещё один - Серайя, он расположен ближе к выходу в открытое море, поэтому в несезон трансфер туда бывает проблематичным - из-за волн и течений, бывает, что сообщение закрывается.
Розовый пляж (Пинк бич) также впечатлил, но снорк у Канавы понравился больше. Почему он всё-таки розовый? В его песке много измельчённых волнами красных кораллов. Однако на других островках они тоже есть, может быть в меньшем количестве.Тогда возможен вариант особенного освещения (надо признать, розовый он не везде...), а также рядом с ним неверояно насыщенный цвет воды - из-за контраста песок и кажется розоватым. Как бы то ни было, место красивое, вот только принесённый с воды мусор его портит...
В общем и целом, морская прогулка приятная, свежий воздух, живописные окрестности, неплохой снорк, есть ещё дикие зверюшки (наблюдали на одном из островов каких-то копытных, одни покрупнее, тёмные, может быть олени, другие помельче, светленькие, носились и скакали, возможно горные бараны - это было уже на закате, рассмотреть подробнее нельзя). Марина и Дмитрий говорят, что здесь ещё много интересных мест, которые можно показывать туристам. Местные просто не хотят заморачиваться, ведь деньги итак идут, пока что на популярности Комодского заповедника всё и держится. Однако есть перспективы.
Ещё немного о корабле, вернее, о питании. Кормили нас на убой. Тушёные овощи, рис, лапша, рыба или курица кусочками - это обед и ужин. Завтрак - блин с бананом. Перекус - кусочки банана в кляре (говорят, национальное блюдо). Из фруктов - бананы, ананасы, вода в неограниченном количестве, чай и кофе в пакетах, термос всегда стоял у стола, и даже сгущёнка. Так что покупать что-то с собой из еды вряд ли имеет смысл.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Юлия&Андрей 27 сен 2014, 12:59, всего редактировалось 3 раз(а).
- Юлия&Андрей
- активный участник
- Сообщения: 542
- Регистрация: 19.05.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 35 раз.
- Поблагодарили: 145 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 15
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #12
Юлия&Андрей » 30 апр 2011, 14:10
Тут писали, как еще можно добраться до Флореса: Купанг (индон. Kupang) — город в Индонезии, на Западном Тиморе, административный центр провинции Восточные Малые Зондские острова, Сумбава (индон. Sumbawa) — небольшой остров в составе Малых Зондских островов. Дмитрий, спасибо за вставочку, кому-нибудь безусловно будет полезна. Но, думается мне, в Тимор забирается народ, уже не единожды бывший в Индонезии, т.е. "старожилы". Новичок же вряд ли будет забираться туда, да ещё оттуда пытаться попасть на Флорес (равно как и с Сулавеси и Сумбавы). Для "обычного" туриста, для которого Флорес является "маст си" в первую же поездку (и возможно, единственную) реальным остаётся путь только из Денпасара, согласитесь.
Последний раз редактировалось Юлия&Андрей 04 окт 2013, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
- Юлия&Андрей
- активный участник
- Сообщения: 542
- Регистрация: 19.05.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 35 раз.
- Поблагодарили: 145 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 15
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #13
Strannik27 » 02 май 2011, 11:35
Офигенные фотки на Бромо! Нам с ним повезло меньше. Он дымил, но не так красиво.
Вы, я так понимаю, были там в конце января? Уже 5-го января шли разговоры о том, что он "вот-вот успокоится". Хха.
Вы, я так понимаю, были там в конце января? Уже 5-го января шли разговоры о том, что он "вот-вот успокоится". Хха.
- Strannik27
- полноправный участник
- Сообщения: 216
- Регистрация: 13.11.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 7 раз.
- Поблагодарили: 28 раз.
- Возраст: 53
- Отчеты: 2
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #14
Юлия&Андрей » 03 май 2011, 21:59
да, в конце января, 1го февраля уже вылетели на Флорес. Увидеть дымящий Бромо - я считаю, нам крупно повезло (нельзя, конечно, так говорить по отношению к местным людям - они пострадали, посевы и дороги засыпало, туристов гораздо меньше стало, но...). По сравнению с этим прежний вид Бромо - тонкая струйка белого пара из ямы - ну совершенно кажется неинтересным. А тут такая мощь!
- Юлия&Андрей
- активный участник
- Сообщения: 542
- Регистрация: 19.05.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 35 раз.
- Поблагодарили: 145 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 15
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #15
Strannik27 » 04 май 2011, 14:53
Увидеть дымящий Бромо - я считаю, нам крупно повезло (нельзя, конечно, так говорить по отношению к местным людям - они пострадали, посевы и дороги засыпало, туристов гораздо меньше стало, но...).
Да, мы все это видели, конечно И у себя в отчете про это тоже писали.
И, сказав "нам с Бромо повезло меньше", я, ессесно, имел в виду "раз он все равно дымит и уже все вокруг засыпал...".
А так, конечно, безумно жалко людей, окружающую среду. Хорошо хоть там погибших нет.
- Strannik27
- полноправный участник
- Сообщения: 216
- Регистрация: 13.11.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 7 раз.
- Поблагодарили: 28 раз.
- Возраст: 53
- Отчеты: 2
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #16
Daruma » 19 май 2011, 12:56
Здорово, у нас похожий маршрут в июле. А сколько обошелся тур Джогья-Бромо-Иджен?
- Daruma
- новичок
- Сообщения: 15
- Регистрация: 14.06.2005
- Город: Екатеринбург
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Возраст: 48
- Страны: 2
- Пол: Женский
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #17
Ирина П. » 19 авг 2011, 11:27
Добрый день!
Прочитала Ваш отчет. Очень понравилось! Мы собираемся с мужем на бали в сентябре. Если возможно скиньте пожалуйста координаты вашего таксиста, хотелось бы воспользоваться услугами уже проверенного человека (печальный опыт общения с таксистами уже имели в камбодже и не хотелось бы его повторять).
Заранее спасибо!
Прочитала Ваш отчет. Очень понравилось! Мы собираемся с мужем на бали в сентябре. Если возможно скиньте пожалуйста координаты вашего таксиста, хотелось бы воспользоваться услугами уже проверенного человека (печальный опыт общения с таксистами уже имели в камбодже и не хотелось бы его повторять).
Заранее спасибо!
- Ирина П.
- новичок
- Сообщения: 6
- Регистрация: 02.09.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Возраст: 63
- Пол: Женский
Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #18
Юлия&Андрей » 20 авг 2011, 15:15
ПАДАНГ БЕЙ был выбран по упоминанию в этом форуме. Мы хотели отдохнуть в не очень раскрученном, достаточно спокойном пляжном месте, с таким морем, где можно поплавать-поплескаться, т.е. без сильных волн и отливов. На наш взгляд, мы с выбором не ошиблись. Паданг Бей известен ещё тем, что отсюда добираются на о-ва Ломбок и Гили, но мы не ставили себе цели туда выезжать. Здесь находится довольно крупный ферри-терминал, через который следуют не только пассажиры, но и некоторые грузы. Однако, имхо, он не мешал.
Как добраться? Паданг Бей находится на востоке Бали. Если ехать из Денпасара, есть бас-терминал Batubulan, находящийся, честно говоря, на куличках, оттуда идут микроавтобусы, отправляющиеся по мере заполнения (как нам объяснил водитель такого м/а), больших басов нет (опять же по его словам), цена 50 тыс.руп. за место. Если ехать из аэропорта, то только такси. Вообще, мы так поняли, что в аэропорту таксисты держат жёсткую монополию, торгуются неохотно, никакой транспорт оттуда больше не отправляется. Может, есть какая-то паблик-остановка, но не на территории аэропорта, и надо знать, куда идти к ней.
Мы приземлились в аэропорту после Флореса, хотели доехать до терминала Batubulan, чтоб там сесть на м/а до Паданг Бей. За такой переезд таксисты заламывали 150, один немного скинул, мы поехали с ним, а по дороге он предложил довезти нас сразу до Паданг Бей. По цене это получалось не намного чем в 2 раза дороже по сравнению с доставкой до бас-терминала. После некоторого торга мы согласились (тем более пошёл дождь), и 2-часовая поездка обошлась в 300 тыс.руп.
Чтобы закончить тему дороги, скажу ещё, что есть микроавтобусы из Куты и, если не ошибаюсь, Санура и Убуда. А вот обратно из Паданг Бей добираться гораздо удобнее – там везде известно расписание микроавтобусов, ходят несколько раз в день, заезжают в Санур, аэропорт и далее в Куту. Мы таком м/а добрались до аэропорта даже быстрее, чем на такси.
Теперь про жильё. Там оно разных ценовых категорий. Самый дорогой отель – Bloo Lagoon Village (не знаю, почему «Bloo»…), находится на сопке со стороны пляжа Голубая лагуна, с видом на море, состоит из комфортабельных вилл, расположенных на террасах. Там ещё строят какую-то спиралевидную «аэрокосмическую» штуку, мы не поняли, что это будет, но по размаху впечатляет: то ли смотровая площадка, то ли кафе, то ли и то и другое вместе. На тот момент цены были такие: дом с одной спальней 120 долл, с двумя спальнями 150 долл, с тремя – 170 долл, добавочная кровать 30 долл. Завтрак включён, однако в высокий сезон цены выше на 20 долл.
Отели средней ценовой категории – примерно 40-60 долл. Из этого разряда - упоминавшаяся на форуме Mustika Sari. Примеры среднеценовых: Kerti Beach Inn, Padang Bay Beach Bungalow resort, Puri Rai hotel.
Гестхаусы в диапазоне 100-250 тыс.руп. Примеры бюджетных: Dharma Homestay (Jalan (ул.) Silayukti, Gang Tongkol 6, это в центре), Marco Polo Inn (Jalan Segari, недалеко от порта), Zen Inn (Gang Segara 3, недалеко от порта), Serangan Inn II (Jl.Silayukti, в р-не рынка), Topi Inn (Jl. Silayukti 99, в конце улицы-променада). Люди, пожившие в Topi Inn, не советовали…В Zen Inn есть wi-fi.
В поисках жилья обойти посёлок нетрудно, всё достижимо пешком, в основном в равнинной – центральной - местности посёлка.
Мы поселились в гесте Kembar Inn, расположенном на ул. Segari – это прямо рядом с центральной площадью, которая является ещё и бас-стейшеном, ещё ориентир – рядом кафе Ozone. Местоположение геста действительно удобное – можно сказать, в центре всего. Это 3-этажное здание в балийском стиле. На 1м этаже комнаты без горячей воды, цена была 100 тыс.руп. На 2м этаже комнаты с горячей водой, 150 тыс.руп. 3й этаж представляет из себя одну комнату без двери, занимающую всё пространство под крышей. Завтрак включён, поэтому цена зависит ещё от кол-ва проживающих в комнате, я называю за двоих. Есть комната 3-местная, но туда можно поселиться вдвоём и платить только за двоих. Завтрак скромный, в основном вариации на тему яиц и тостов, однако совершенно шикарный выбор фруктов по сезону, которые можно брать без ограничений до 11ч. утра (т.е. до окончания времени завтрака).
Персонал очень расторопный. Мы прониклись уважением, когда увидели, как они моют номер при смене жильцов! Периодически просушивают матрацы. В общем, насчёт чистоты в этом гесте всё на высоте. Номера довольно просторные, из обстановки – самый минимум, но всё же есть где расположить вещи. Вентилятор, прикроватный свет. Но не во всех номерах есть окна, выходящие на улицу, - чаще в коридор (коридор, в свою очередь, сообщается с улицей, поэтому не темно). Санузел – унитаз, раковина, душ, горячая вода регулируется не очень хорошо.
С хозяином геста можно договориться о поездках куда-либо. У него хорошая машина, мы проехали с ним по двум большим маршрутам, о чём я немного расскажу позже.
Единственный минус был для нас: когда мы жили в номере с окнами на кафе Ozone, которое сперва не работало, а потом открылось (видимо, ближе к сезону, когда народу стало больше), то было довольно шумно примерно до часу ночи.
В целом, мы можем рекомендовать этот гест как совершенно приемлемое место экономного проживания.
Для сравнения приведу в пример вот такой случай. Мы по дороге на один из пляжей заприметили милый гестик, с уютным двориком, всего несколько комнат с отдельными входами. Цена аналогичная Kembar Inn, завтрак, номера просторнее и даже с претензией на красивое оформление. Хозяйка - молодая приятная женщина. Показалось нам здесь романтичнее, и решили мы переехать – мол, пожили в одном месте, попробуем в другом. Продержались мы там только сутки. Наутро сбежали обратно в Кембар, благо, там ещё было свободно. Потому как в этом милом гестике нас закусали клопы. Мы половину ночи их убивали, а потом улеглись во дворе на кресла. Хозяйка расстроилась, даже предлагала деньги обратно, но мой муж великодушно не взял, пытался только объяснить, что надо обработку-то от клопов провести. В итоге после нашего переезда у ней буквально через день – полный гест, мест нет. Мы мимо на пляж ходили и наблюдали это явление. Так что вряд ли дамочка успела (да и хотела ли) заняться выведением своих насекомых. Авось не заметят. В заключение скажу, что этот гест находится на повороте к подъёму на пляж White sand beach («Пляж белого песка»), название у меня уже выветрилось. На схемах местности, имевшихся в Кембаре, он обозначался как ресторан, потому как в сезон во дворе его работает ресторанчик.
Теперь о пляжах. Паданг Бей находится в гористой местности. В центральной части посёлка – самый удобный пляж: это ровное место, с мелким чистым песочком, плавным понижением дна. Однако именно здесь стоит масса частных судёнышек разного вида и калибра. Купаться в принципе можно, что местные и делают, но как-то не очень прикольно среди лодок… Вдоль этой удобной бухты вытянулась основная променадная улица, по которой выстроились отельчики, кафе, гесты, дайв-клубы. Если встать здесь лицом к морю, то по левую руку будет пляж Голубая лагуна, а по правую – уже упоминавшийся пляж белого песка и пляж чёрного песка Black sand beach. Но это так говорится, на самом деле до этих пляжей надо ещё дойти. Чтобы попасть на них, надо преодолеть подъёмы и спуски.
- Голубая лагуна – маленький уютный пляжик, зажатый среди тёмных скал. Песок здесь светлый с чёрными полосами, песчаная зона весьма узкая, а во время прилива минимальная. Спуск к пляжу устроен террасами, где находятся два прилично оформленных кафе и лежаки, сдаваемые в аренду. Предлагают в прокат маски, ласты, трубки. Плавательная зона огорожена буйками, но владельцы лодок, привозящие туристов на снорк, нередко этими буйками пренебрегают и могут подплыть близко к берегу. Так что приходится быть внимательным, когда плаваешь, и поглядывать по сторонам, а не только на морских обитателей. Снорк здесь хороший, есть кораллы и разная живность. На пляже, видимо, работает уже устоявшаяся группа - продавцы парео (которые они называют сарумами) и всяких мелких сувениров, и массажисты. Но бывают и «заходящие» продавцы. Надо сказать сразу, что контингент разных «предлагателей» в Паданг Бей не привязчивый и не наглый, что весьма радует. Возможно, потому что это место не настолько туристическое, а может, просто сами по себе люди такие.
- White sand beach – пляж просторный, с широкой песчаной зоной, действительно с белым песком. Он менее «окультурен» по сравнению с Голубой лагуной.
«Пищевые» заведения в большем количестве, и эти строения выглядят сколоченными из всего, что попалось под руку. Но отдыха на этом пляже это нисколько не портит. Мы благодарны этому пляжу ещё и за то, что здесь, в одной из забегаловок приютили трёх котят, найденных нами выброшенными на помойку в коробке. Мы нянчились с ними пару дней, спрятав на ночь в храме. Но что дальше делать с живностью, ломали голову, тем более скоро уезжать. Не знаю, удалось ли котятам выжить в конце концов, но дом они обрели на белом пляже.
Снорк нормальный, тоже есть на кого посмотреть. Минусы обоих названных пляжей – мусор, осевший на дне. Поскольку дно неровное – камни, кораллы, расселины – то мусору (самому разнообразному по ассортименту, надо признать) есть где собираться. Его сбрасывают не только с крупных кораблей, но и с мелких туристических лодок. Можно ругать балийцев, вот мол свиньи, у них тут такая красота, такая природа и благодать, а они… Но если б так поступали только они! Не секрет, что в морях и океанах, особенно на оживлённых морских путях, уже столько мусора скопилось, и «цивилизованные» европейцы к этому руку тоже приложили. Однако в Паданг Бей, несмотря на этот печальный факт, вода сама по себе остаётся чистой, прозрачной и красивого оттенка.
- Чтоб попасть на Black sand beach, нужно пройти ещё дальше, чем поворот к белому пляжу. В отличие от описанных ранее пляжей, этот не является бухтой, это открытое место, где ходят настоящие океанские волны. Пляж не удобен для купания не только из-за них, но и из-за каменистого дна (муж попробовал войти в воду). В общем, это место, где можно погулять, посозерцать. Песок действительно совсем чёрный, вернее, это скорее мелкие камушки.
Между белым и чёрным пляжами находится каменистая гряда, вполне проходимая, особенно в отлив. Совсем до белого пляжа мы по ней не дошли, однако прогулка была интересной. Когда-то эти камни были раскалённой лавой, и она застыла в очень причудливых формах. В том числе в виде изогнутых «карандашей» или панцирей черепах.
В нескольких местах здесь встречается явление, которое на Шри-Ланке по-английски называют blow hole, хотя, конечно, не такое мощное, как мы видели там. Волна захлёстывает в пустоту или узкую щель в береге и выталкивается обратно будто гейзер, со своеобразным шумом. Возле самого белого пляжа есть «дышащая» скала, только, возможно, мало кто обращает на это внимание, а звуки действительно необыкновенные: стоны, завывания, хрипы. Со стороны воды видно, что там пустота, типа пещеры, но нырнуть мы туда не решились. Здесь тоже наблюдается blow hole.
О Паданг Бей в общем и целом. Впечатления остались приятные. Если вы здесь не бегом, а некоторое время поживёте-отдохнёте, то просто погуляйте по его улочкам. Забирайтесь в их лабиринт подальше от центра, некоторые поднимаются лестницами в гору, в одном таком месте открывается панорама на городок и море. Посмотрите домики, дворики, многие как-то интересно оформлены, а также несколько храмов. Есть замечательный храм из белого кораллового камня – как раз на улице, где проходит путь на белый и чёрный пляжи.
Также интересен храмчик, притулившийся на выступе скалы и как бы висящий над самым морем, это недалеко от пляжа Голубая лагуна.
В том же районе находится один из почитаемых и старинных храмов Бали – Silayukti, хотя и не выделяющийся ничем особенным, на взгляд туриста. Ну, и несколько небольших храмов по традиции втиснуты между домами городка.
Особенностью Паданг Бей являются расставленные по улицам там и сям плетёные клетки с петухами. Петухи горланят целый день напролёт, т.к. им больше нечем заняться. Мы так поняли, что петухи содержатся для боёв, хозяева ими очень дорожат.
Есть рынок, работает в раннего утра и недолго, здесь можно купить фрукты и овощи, приготовленную рыбу и некоторые другие продукты, а также цветы и в некотором количестве шмотки, канцтовары и всякую мелочь. Сувениров не найдёте, этот рынок ориентирован на местное население, которое встаёт рано, в отличие от туристов. Крупных магазинов, в том числе продуктовых (типа той же сети Indomaret), нет, только разнообразные лавки.
Из сувенирных нам понравилась лавочка деревянных изделий, там сидят дедулька и бабулька, мы у них кое-что купили.
Интернет в интернет-кафе – самый дорогой из всех мест, в каких нам довелось бывать в Индонезии! Даже дороже Флореса. Но есть парочка кафешек с бесплатным wi-fi. Еда на разный кошелёк, в том числе дешёвая и вкусная местная с лотков и в забегаловках «для своих». Однако с сифудом, на наш взгляд, не очень, что странно, если учесть, что посёлок рыбацкий. Когда в меню написано название какой-то рыбы, то в подавляющем большинстве это её часть или кусок, даже если рыба изначально не огромная. Целую рыбу, небольшую, ели один раз на пляже, за 50 тыс.руп, не особо вкусно приготовлено.
Ещё что интересно было посмотреть – игру оркестра (гамелана) и танцы. Не знаю, насколько это бывает регулярно, но у нас создалось впечатление, что каждые субботу и воскресенье вечером. Причём это не концерты, а просто народ собирается – возможно, кружок, так сказать, народная самодеятельность. Проходит это в павильонах на той же улице, где рынок. В одном павильоне собирается женский оркестр и играет. Когда он заканчивает, начинает играть мужской оркестр в павильоне через дорогу, и там молодёжь танцует балийские танцы. С ними учитель, который поправляет, объясняет. Возможно, это танцевальная школа. Но наблюдать интересно, ведь это происходит в гуще народа, их занятия, увлечения, а не профессиональный сценический коллектив.
Интересно было также понаблюдать за процессом изготовления «новогодних монстров». В разных населённых пунктах Бали нам доводилось увидеть гигантские фигуры, подвешенные либо насаженные на палки – это как правило довольно уродливые тела, с отвисшими животом или грудью, с большим задом, имитирующие какое-либо движение. Оказалось, что балийцы готовят их к своему новому году, чтоб потом празднично сжечь. Поскольку мы жили в Паданг Бей относительно долго, то имели возможность подробнее разобраться, как изготавливаются эти куклы. На самом деле, балийцы тщательно и медленно работают над своими шедеврами, сначала изготавливают плетёный каркас, затем обкладывают его, к примеру, поролоном, обклеивают газетами (папье маше), а кисти рук и стопы делают отдельно из пенопласта, потом уже готовую фигуру раскрашивают. Как выглядят головы монстров, мы не увидели – видимо, важный момент обретения куклой головы происходит уже накануне нового года.
Для тех, кто погружается, дайв-клубы предлагают поездку к острову Nusa Penida, где есть гигантские манты. Но это только дайвинг, не снорк, т.к. там очень глубоко, и могут быть большие волны.
Как добраться? Паданг Бей находится на востоке Бали. Если ехать из Денпасара, есть бас-терминал Batubulan, находящийся, честно говоря, на куличках, оттуда идут микроавтобусы, отправляющиеся по мере заполнения (как нам объяснил водитель такого м/а), больших басов нет (опять же по его словам), цена 50 тыс.руп. за место. Если ехать из аэропорта, то только такси. Вообще, мы так поняли, что в аэропорту таксисты держат жёсткую монополию, торгуются неохотно, никакой транспорт оттуда больше не отправляется. Может, есть какая-то паблик-остановка, но не на территории аэропорта, и надо знать, куда идти к ней.
Мы приземлились в аэропорту после Флореса, хотели доехать до терминала Batubulan, чтоб там сесть на м/а до Паданг Бей. За такой переезд таксисты заламывали 150, один немного скинул, мы поехали с ним, а по дороге он предложил довезти нас сразу до Паданг Бей. По цене это получалось не намного чем в 2 раза дороже по сравнению с доставкой до бас-терминала. После некоторого торга мы согласились (тем более пошёл дождь), и 2-часовая поездка обошлась в 300 тыс.руп.
Чтобы закончить тему дороги, скажу ещё, что есть микроавтобусы из Куты и, если не ошибаюсь, Санура и Убуда. А вот обратно из Паданг Бей добираться гораздо удобнее – там везде известно расписание микроавтобусов, ходят несколько раз в день, заезжают в Санур, аэропорт и далее в Куту. Мы таком м/а добрались до аэропорта даже быстрее, чем на такси.
Теперь про жильё. Там оно разных ценовых категорий. Самый дорогой отель – Bloo Lagoon Village (не знаю, почему «Bloo»…), находится на сопке со стороны пляжа Голубая лагуна, с видом на море, состоит из комфортабельных вилл, расположенных на террасах. Там ещё строят какую-то спиралевидную «аэрокосмическую» штуку, мы не поняли, что это будет, но по размаху впечатляет: то ли смотровая площадка, то ли кафе, то ли и то и другое вместе. На тот момент цены были такие: дом с одной спальней 120 долл, с двумя спальнями 150 долл, с тремя – 170 долл, добавочная кровать 30 долл. Завтрак включён, однако в высокий сезон цены выше на 20 долл.
Отели средней ценовой категории – примерно 40-60 долл. Из этого разряда - упоминавшаяся на форуме Mustika Sari. Примеры среднеценовых: Kerti Beach Inn, Padang Bay Beach Bungalow resort, Puri Rai hotel.
Гестхаусы в диапазоне 100-250 тыс.руп. Примеры бюджетных: Dharma Homestay (Jalan (ул.) Silayukti, Gang Tongkol 6, это в центре), Marco Polo Inn (Jalan Segari, недалеко от порта), Zen Inn (Gang Segara 3, недалеко от порта), Serangan Inn II (Jl.Silayukti, в р-не рынка), Topi Inn (Jl. Silayukti 99, в конце улицы-променада). Люди, пожившие в Topi Inn, не советовали…В Zen Inn есть wi-fi.
В поисках жилья обойти посёлок нетрудно, всё достижимо пешком, в основном в равнинной – центральной - местности посёлка.
Мы поселились в гесте Kembar Inn, расположенном на ул. Segari – это прямо рядом с центральной площадью, которая является ещё и бас-стейшеном, ещё ориентир – рядом кафе Ozone. Местоположение геста действительно удобное – можно сказать, в центре всего. Это 3-этажное здание в балийском стиле. На 1м этаже комнаты без горячей воды, цена была 100 тыс.руп. На 2м этаже комнаты с горячей водой, 150 тыс.руп. 3й этаж представляет из себя одну комнату без двери, занимающую всё пространство под крышей. Завтрак включён, поэтому цена зависит ещё от кол-ва проживающих в комнате, я называю за двоих. Есть комната 3-местная, но туда можно поселиться вдвоём и платить только за двоих. Завтрак скромный, в основном вариации на тему яиц и тостов, однако совершенно шикарный выбор фруктов по сезону, которые можно брать без ограничений до 11ч. утра (т.е. до окончания времени завтрака).
Персонал очень расторопный. Мы прониклись уважением, когда увидели, как они моют номер при смене жильцов! Периодически просушивают матрацы. В общем, насчёт чистоты в этом гесте всё на высоте. Номера довольно просторные, из обстановки – самый минимум, но всё же есть где расположить вещи. Вентилятор, прикроватный свет. Но не во всех номерах есть окна, выходящие на улицу, - чаще в коридор (коридор, в свою очередь, сообщается с улицей, поэтому не темно). Санузел – унитаз, раковина, душ, горячая вода регулируется не очень хорошо.
С хозяином геста можно договориться о поездках куда-либо. У него хорошая машина, мы проехали с ним по двум большим маршрутам, о чём я немного расскажу позже.
Единственный минус был для нас: когда мы жили в номере с окнами на кафе Ozone, которое сперва не работало, а потом открылось (видимо, ближе к сезону, когда народу стало больше), то было довольно шумно примерно до часу ночи.
В целом, мы можем рекомендовать этот гест как совершенно приемлемое место экономного проживания.
Для сравнения приведу в пример вот такой случай. Мы по дороге на один из пляжей заприметили милый гестик, с уютным двориком, всего несколько комнат с отдельными входами. Цена аналогичная Kembar Inn, завтрак, номера просторнее и даже с претензией на красивое оформление. Хозяйка - молодая приятная женщина. Показалось нам здесь романтичнее, и решили мы переехать – мол, пожили в одном месте, попробуем в другом. Продержались мы там только сутки. Наутро сбежали обратно в Кембар, благо, там ещё было свободно. Потому как в этом милом гестике нас закусали клопы. Мы половину ночи их убивали, а потом улеглись во дворе на кресла. Хозяйка расстроилась, даже предлагала деньги обратно, но мой муж великодушно не взял, пытался только объяснить, что надо обработку-то от клопов провести. В итоге после нашего переезда у ней буквально через день – полный гест, мест нет. Мы мимо на пляж ходили и наблюдали это явление. Так что вряд ли дамочка успела (да и хотела ли) заняться выведением своих насекомых. Авось не заметят. В заключение скажу, что этот гест находится на повороте к подъёму на пляж White sand beach («Пляж белого песка»), название у меня уже выветрилось. На схемах местности, имевшихся в Кембаре, он обозначался как ресторан, потому как в сезон во дворе его работает ресторанчик.
Теперь о пляжах. Паданг Бей находится в гористой местности. В центральной части посёлка – самый удобный пляж: это ровное место, с мелким чистым песочком, плавным понижением дна. Однако именно здесь стоит масса частных судёнышек разного вида и калибра. Купаться в принципе можно, что местные и делают, но как-то не очень прикольно среди лодок… Вдоль этой удобной бухты вытянулась основная променадная улица, по которой выстроились отельчики, кафе, гесты, дайв-клубы. Если встать здесь лицом к морю, то по левую руку будет пляж Голубая лагуна, а по правую – уже упоминавшийся пляж белого песка и пляж чёрного песка Black sand beach. Но это так говорится, на самом деле до этих пляжей надо ещё дойти. Чтобы попасть на них, надо преодолеть подъёмы и спуски.
- Голубая лагуна – маленький уютный пляжик, зажатый среди тёмных скал. Песок здесь светлый с чёрными полосами, песчаная зона весьма узкая, а во время прилива минимальная. Спуск к пляжу устроен террасами, где находятся два прилично оформленных кафе и лежаки, сдаваемые в аренду. Предлагают в прокат маски, ласты, трубки. Плавательная зона огорожена буйками, но владельцы лодок, привозящие туристов на снорк, нередко этими буйками пренебрегают и могут подплыть близко к берегу. Так что приходится быть внимательным, когда плаваешь, и поглядывать по сторонам, а не только на морских обитателей. Снорк здесь хороший, есть кораллы и разная живность. На пляже, видимо, работает уже устоявшаяся группа - продавцы парео (которые они называют сарумами) и всяких мелких сувениров, и массажисты. Но бывают и «заходящие» продавцы. Надо сказать сразу, что контингент разных «предлагателей» в Паданг Бей не привязчивый и не наглый, что весьма радует. Возможно, потому что это место не настолько туристическое, а может, просто сами по себе люди такие.
- White sand beach – пляж просторный, с широкой песчаной зоной, действительно с белым песком. Он менее «окультурен» по сравнению с Голубой лагуной.
«Пищевые» заведения в большем количестве, и эти строения выглядят сколоченными из всего, что попалось под руку. Но отдыха на этом пляже это нисколько не портит. Мы благодарны этому пляжу ещё и за то, что здесь, в одной из забегаловок приютили трёх котят, найденных нами выброшенными на помойку в коробке. Мы нянчились с ними пару дней, спрятав на ночь в храме. Но что дальше делать с живностью, ломали голову, тем более скоро уезжать. Не знаю, удалось ли котятам выжить в конце концов, но дом они обрели на белом пляже.
Снорк нормальный, тоже есть на кого посмотреть. Минусы обоих названных пляжей – мусор, осевший на дне. Поскольку дно неровное – камни, кораллы, расселины – то мусору (самому разнообразному по ассортименту, надо признать) есть где собираться. Его сбрасывают не только с крупных кораблей, но и с мелких туристических лодок. Можно ругать балийцев, вот мол свиньи, у них тут такая красота, такая природа и благодать, а они… Но если б так поступали только они! Не секрет, что в морях и океанах, особенно на оживлённых морских путях, уже столько мусора скопилось, и «цивилизованные» европейцы к этому руку тоже приложили. Однако в Паданг Бей, несмотря на этот печальный факт, вода сама по себе остаётся чистой, прозрачной и красивого оттенка.
- Чтоб попасть на Black sand beach, нужно пройти ещё дальше, чем поворот к белому пляжу. В отличие от описанных ранее пляжей, этот не является бухтой, это открытое место, где ходят настоящие океанские волны. Пляж не удобен для купания не только из-за них, но и из-за каменистого дна (муж попробовал войти в воду). В общем, это место, где можно погулять, посозерцать. Песок действительно совсем чёрный, вернее, это скорее мелкие камушки.
Между белым и чёрным пляжами находится каменистая гряда, вполне проходимая, особенно в отлив. Совсем до белого пляжа мы по ней не дошли, однако прогулка была интересной. Когда-то эти камни были раскалённой лавой, и она застыла в очень причудливых формах. В том числе в виде изогнутых «карандашей» или панцирей черепах.
В нескольких местах здесь встречается явление, которое на Шри-Ланке по-английски называют blow hole, хотя, конечно, не такое мощное, как мы видели там. Волна захлёстывает в пустоту или узкую щель в береге и выталкивается обратно будто гейзер, со своеобразным шумом. Возле самого белого пляжа есть «дышащая» скала, только, возможно, мало кто обращает на это внимание, а звуки действительно необыкновенные: стоны, завывания, хрипы. Со стороны воды видно, что там пустота, типа пещеры, но нырнуть мы туда не решились. Здесь тоже наблюдается blow hole.
О Паданг Бей в общем и целом. Впечатления остались приятные. Если вы здесь не бегом, а некоторое время поживёте-отдохнёте, то просто погуляйте по его улочкам. Забирайтесь в их лабиринт подальше от центра, некоторые поднимаются лестницами в гору, в одном таком месте открывается панорама на городок и море. Посмотрите домики, дворики, многие как-то интересно оформлены, а также несколько храмов. Есть замечательный храм из белого кораллового камня – как раз на улице, где проходит путь на белый и чёрный пляжи.
Также интересен храмчик, притулившийся на выступе скалы и как бы висящий над самым морем, это недалеко от пляжа Голубая лагуна.
В том же районе находится один из почитаемых и старинных храмов Бали – Silayukti, хотя и не выделяющийся ничем особенным, на взгляд туриста. Ну, и несколько небольших храмов по традиции втиснуты между домами городка.
Особенностью Паданг Бей являются расставленные по улицам там и сям плетёные клетки с петухами. Петухи горланят целый день напролёт, т.к. им больше нечем заняться. Мы так поняли, что петухи содержатся для боёв, хозяева ими очень дорожат.
Есть рынок, работает в раннего утра и недолго, здесь можно купить фрукты и овощи, приготовленную рыбу и некоторые другие продукты, а также цветы и в некотором количестве шмотки, канцтовары и всякую мелочь. Сувениров не найдёте, этот рынок ориентирован на местное население, которое встаёт рано, в отличие от туристов. Крупных магазинов, в том числе продуктовых (типа той же сети Indomaret), нет, только разнообразные лавки.
Из сувенирных нам понравилась лавочка деревянных изделий, там сидят дедулька и бабулька, мы у них кое-что купили.
Интернет в интернет-кафе – самый дорогой из всех мест, в каких нам довелось бывать в Индонезии! Даже дороже Флореса. Но есть парочка кафешек с бесплатным wi-fi. Еда на разный кошелёк, в том числе дешёвая и вкусная местная с лотков и в забегаловках «для своих». Однако с сифудом, на наш взгляд, не очень, что странно, если учесть, что посёлок рыбацкий. Когда в меню написано название какой-то рыбы, то в подавляющем большинстве это её часть или кусок, даже если рыба изначально не огромная. Целую рыбу, небольшую, ели один раз на пляже, за 50 тыс.руп, не особо вкусно приготовлено.
Ещё что интересно было посмотреть – игру оркестра (гамелана) и танцы. Не знаю, насколько это бывает регулярно, но у нас создалось впечатление, что каждые субботу и воскресенье вечером. Причём это не концерты, а просто народ собирается – возможно, кружок, так сказать, народная самодеятельность. Проходит это в павильонах на той же улице, где рынок. В одном павильоне собирается женский оркестр и играет. Когда он заканчивает, начинает играть мужской оркестр в павильоне через дорогу, и там молодёжь танцует балийские танцы. С ними учитель, который поправляет, объясняет. Возможно, это танцевальная школа. Но наблюдать интересно, ведь это происходит в гуще народа, их занятия, увлечения, а не профессиональный сценический коллектив.
Интересно было также понаблюдать за процессом изготовления «новогодних монстров». В разных населённых пунктах Бали нам доводилось увидеть гигантские фигуры, подвешенные либо насаженные на палки – это как правило довольно уродливые тела, с отвисшими животом или грудью, с большим задом, имитирующие какое-либо движение. Оказалось, что балийцы готовят их к своему новому году, чтоб потом празднично сжечь. Поскольку мы жили в Паданг Бей относительно долго, то имели возможность подробнее разобраться, как изготавливаются эти куклы. На самом деле, балийцы тщательно и медленно работают над своими шедеврами, сначала изготавливают плетёный каркас, затем обкладывают его, к примеру, поролоном, обклеивают газетами (папье маше), а кисти рук и стопы делают отдельно из пенопласта, потом уже готовую фигуру раскрашивают. Как выглядят головы монстров, мы не увидели – видимо, важный момент обретения куклой головы происходит уже накануне нового года.
Для тех, кто погружается, дайв-клубы предлагают поездку к острову Nusa Penida, где есть гигантские манты. Но это только дайвинг, не снорк, т.к. там очень глубоко, и могут быть большие волны.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Юлия&Андрей 27 сен 2014, 13:10, всего редактировалось 5 раз(а).
- Юлия&Андрей
- активный участник
- Сообщения: 542
- Регистрация: 19.05.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 35 раз.
- Поблагодарили: 145 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 15
Re: Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #19
Юлия&Андрей » 20 авг 2011, 17:35
Прошу извинить, кому не ответила по поводу СТОИМОСТИ тура "ДЖОГЬЯ-БРОМО-ИДЖЕН-ДЕНПАСАР". Поскольку вопросы такие поступают, пишу её сейчас. Видимо, в отчёте это было моим упущением. Прошу отметить, что цена была справедлива для января-февраля 2011, сейчас уже могла поменяться. Итак, тур по вулканам обошёлся за двоих 1.320.000, это вместе с трансфером на пароме и автобусе до Денпасара и без джипов на Бромо. Всю эту сумму мы оплатили сразу в турагенстве в Джогье.
- Юлия&Андрей
- активный участник
- Сообщения: 542
- Регистрация: 19.05.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 35 раз.
- Поблагодарили: 145 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 15
Индонезия. Пройдёмся по деталям и мелочам.
Сообщение: #20
Юлия&Андрей » 27 авг 2011, 20:57
Наши ЭКСКУРСИОННЫЕ поездки из Паданг Бей.
Пункты поездки выбирали мы сами, водитель (он же хозяин геста Kembar Inn, как я уже упоминала) делал некоторые поправки относительно дороги и времени.
1й тур: деревня возле Тенганана (Tenganan), Чандидаса (Candidasa), Уджунг (Ujung), Амлапура (Amlapura), Тирта Ганга (Tirta Ganga), Пура Бесаких (Besakih), Гоа Лава (Goa Lawah). Также в этот маршрут входил дворец правосудия в Клунгкунге (Klungkung), но мы по времени уже туда не успели. Из нашего маршрута смело можно было исключить Тенганан и Чандидасу. Тур был кольцевой.
Возле Тенганана находится деревня бали ага – какого-то особого племени балийцев, о котором я читала, что они чуть ли не единственные, кто строго поддерживает древнейшие балийские традиции, быт у них как у предков, религия анимизм и т.п. В общем, интересно. На деле перед нами предстала прилизанная, почти театральная деревенька, с явным новостроем во многих местах. Мы приехали утром, жителей особо не было видно, но касса уже работала (единой цены нет – даёшь сколько посчитаешь нужным), нам дали проводника. Сей чел очень быстренько провёл нас по некоторым постройкам деревни, причём ничего нового нам не открылось: на наш взгляд, бродя самостоятельно по населённым пунктам Бали, мы уже увидели гораздо больше интересного и самобытного из повседневной жизни балийцев.
Поскольку я читала, что бали ага своих умерших не хоронят и не сжигают, а как-то особо складывают в священных местах, мы спросили об обряде похорон. Проводник сказал, что они умерших кремируют. Странно, подумали мы.
Далее он пригласил нас к себе в гости, обещая показать балийские календари, с которыми, как оказалось, мы ещё не знакомы. Дом оказался, как и следовало ожидать, одновременно офисом продаж этих самых календарей, которые нам всё-таки уже приходилось видеть раньше продающимися среди других сувениров: это ряд пальмовых листов-дощечек, скреплённых верёвочками, с различными рисунками, например, сцены из Рамаяны или карта Бали. Хозяин, он же наш проводник, показал нам, как наносится рисунок на пальмовый лист, мы сами смогли попробовать. Но главная цель была, конечно, продать нам что-нибудь. Эта цель с нашей не совпадала, т.к. эти «календари» нас не сильно поразили, мы хотели всё-таки посмотреть быт бали ага. Расстроенный проводник очень быстро провёл нас обратно к нашей машине, не заводя уже никуда, хотя по пути нам встречались ещё какие-то открытые лавки.
Водитель, видя нас недовольными, пытался объяснить, что, мол, мы приехали слишком рано, жители ещё не начали свой день, поэтому мы не смогли увидеть их быт. Но мы решили, что деревня к бали ага, скорее всего, отношения не имеет, это просто такой туристский аттракцион-разводняк на покупку местных сувениров.
В Чандидасе мы посмотрели один храм и прогулялись на берег моря.
В Уджунге находится большой и красивый Водный дворец Taman Soekasada (вход 20тыс.руп). Он был построен в начале 20 века и представляет из себя достаточно большую территорию с беседками, павильонами, мостами, водоёмами, объединившими в своей архитектуре европейский парковый и балийский стили. Здесь можно увидеть старинные фото короля, при котором был возведён дворец, и его многочисленного семейства (одних только жён не меньше десятка). Место достойное посещения.
В Амлапуре осмотрели королевский дворец 19 века (вход 10тыс.руп). Может быть, это не must see, но мне в нём чем-то понравилось. Он какой-то уютный, что ли…При входе кажется, что территория совсем маленькая, но если не оставить без внимания какую-нибудь боковую дверку или калитку и сунуть туда свой любопытный нос, то окажешься на склоне горы, на котором дворцовые постройки продолжаются, располагаясь на спускающихся и поднимающихся улочках и переходах.
Они не отличаются особым шиком, выглядят как добротно и элегантно построенное загородное имение с храмиками, декоративными водопадиками, террасами.
Многие помещения, как ни странно, жилые – может быть, их специально отдали под жильё, чтоб таким образом они поддерживались в порядке. Во всяком случае, как я поняла из слов одного из местных, это не потомки королевской фамилии – те живут по заграницам.
Тирта Ганга – ещё один Водный дворец, также не очень старый (середина 20 века), гораздо более скромный по размеру территории, но действительно замечательный (вход 10тыс.руп).
Помимо архитектурной и ландшафтной красоты, здесь есть возможность искупаться в чистейшей воде, которой наполнены два бассейна.
Так что обязательно берите с собой купальники и полотенца! Переодеться есть где. Купание стоит 6000. Местечко однозначно must see, заряжает позитивом.
Пура Бесаких – про неё уже много написано в форуме. Главное священное место балийцев, огромный комплекс храмов.
Немаловажное, что обсуждают форумчане, это обязательное прикрепление к вам проводника и запрет куда-либо заходить без него, поскольку везде идут церемонии. Что получилось у нас? Водитель подвёл нас к кассе, а вернее, это сбор донейшена- кто сколько даст, об этом делают запись в книге. К нам тут же «прикрепились» два проводника. До храмов надо ещё подниматься и подниматься по широкой дороге с тянущимися с обеих сторон торговыми рядами. По пути мы объясняли проводникам, что хотим осмотреть всё сами, поскольку всё равно английский хорошо не знаем и ничего не поймём из их объяснений, какой тогда в вас толк, господа? Или вы знаете русский? Русский они не знали, но, делая круглые глаза, пытались напугать нас церемониями. После сказанного с напором по-русски «Ну и что?» энтузиазм их пропал, и они оставили нас в покое.
Уже у самого комплекса ещё один помогайка пытался взять нас в оборот, но предложение провести экскурсию по-русски оставило его за бортом. Ещё один такой, узнав, что мы из России, только махнул рукой: видно, наши граждане настолько регулярно и активно отбиваются от их услуг, что некоторые уже понимают бесполезность таких приставаний. И мы также не видим смысла платить за то, что какой-то бездельник потаскается с нами по достопримечательности, где даже заблудиться невозможно.
Мы нагнали небольшую группу соотечественников в сопровождении русскоговорящей балийки. Может, я не права, она, скорее всего, с ними и приехала сюда, т.е. не из местных помогаек. У неё был достаточно неплохой русский, и группа слушала её с интересом. Но из того, что мы услышали, ничего сверх информации, уже известной по интернету, не было.
Итак, мы ходили по Бесаких без всякого сопровождения. В одном храме была церемония, но туда и с проводниками никто не заходил, а поверх каменного забора всё происходящее во дворе храма итак было видно. Мы поднялись до самого верхнего храма, который понравился больше всего благодаря особенностям в архитектуре и очень красивой резьбе по камню.
Там было почти безлюдно, редкие туристы поднимались сюда, фоткались и уходили, а мы провели некоторое время, зашли за ворота. Красотой вулкана Агунг полюбоваться не довелось, т.к. он был совершенно закрыт облачностью, более того, начался дождь.
Гоа Лава – древний храм, возведённый возле пещеры летучих мышей (вход 6000, обязателен сарум). Действительно, мышей невероятное количество, они висят у входа в пещеру и, насколько хватает освещённости, можно видеть внутри пещеры, что всё ими занято.
Но здесь в почёте не только летучие, но и обычные мыши (крысы, точнее), которые кормятся из чашек, расставленных на постаменте у пещеры, лазают по скульптурам. На наш взгляд, место must see, может, потому, что нам самим, любящим всякую живность, было интересно так близко понаблюдать за летучими мышами, посмотреть, как они вылизывают свою шкурку, устраиваются поудобней, толкаются или прижимаются к соседу…
2й тур: Убуд (Ubud) с его окрестностями и озеро Батур (Batur).
На подъезде к Убуду заехали в храм Pura Samuan Tiga (вход 10тыс.руп), который упоминался на форуме. Традиционный балийский храм, больше ничего сказать не могу, изюминки не заметили. Единственное необычное - под навесом узрели огромных, довольно запылённых кукол в национальной одежде и с волосами из пальмового волокна, с молитвенно сложенными руками. Наверное, используются во время каких-то праздников.
Goa Gajah или пещера Слона (вход 15 тыс.руп., обязателен сарум) – интересное место. Я читала, что там когда-то жили отшельники. Скорее всего, все те украшения, которые имеются на сегодняшний день, - скульптурная голова над входом, бассейн со статуями и фонтанчиками и др., балийцы сделали гораздо позже, когда место стало считаться священным. Ибо убранство самой пещеры действительно очень пуританское (если такое слово применимо).
Убуд произвёл впечатление очень туристического, шумного места. Масса местных, предлагающих транспортные услуги, предложение явно превышает спрос. Мы посетили здесь несколько храмов и королевский дворец, входы бесплатные. Во дворце мало куда можно пойти, в основном посторонним вход воспрещён. Храмы впечатлили обилием скульптур и лепки, очень тонкой, с мельчайшими деталями. Красиво!
Рынок Убуда – сам по себе достоприм, очень большой, и крытый и открытый, множество яркого пёстрого товара, но довольно однотипного: в основном сувениры, одежда. Фрукты дорогие.
Tampaksiring и Gunung Kawi находятся примерно в 20 км от Убуда (вход 15тыс.руп.,нужен сарум).
До Гунунг Кави дорога идёт через живописнейшие, лежащие террасами рисовые плантации, с водопадами. Красота неописуемая.
Торговые ряды, как обычно сопровождающие вас по пути, здесь имеют свою особенность: огромный выбор резьбы по кокосу (резные шары), костяных изделий также с резьбой (начиная от шпилек в волосы и заканчивая внушительного размера черепами, наверное, коров), вручную связанных ажурных скатертей, накидок, кофточек, одеял в технике пэчворк (из лоскутков). Т.е. всё это действительно сложная ручная работа, достойная внимания. Туристов, как ни странно, было немного, даже меньше, чем в пещере Слона, и некоторые продавцы буквально в руки пытались всучить свой товар, чтоб турист посмотрел, оценил и купил. Жалко нам их было, но мы за весь путь по Индонезии уже набрали сувениров и вещей – и себе, и на подарки - , так что просто некуда уже было ещё что-то упихивать в свой багаж.
Гунунг Кави считается погребальным комплексом какой-то королевской семьи.
Это комплекс мегалитических построек в скале, в том числе пещерных, очень напоминающих пещерные города Крыма.
Нас такие памятники впечатляют, поэтому это место вызвало сильные эмоции. Вообще, здесь очень красиво, весь комплекс идеально сочетается с окружающим ландшафтом (что, надо сказать, балийцы умеют).
По дороге на озеро Батур в разных местах продают фрукты, выбор впечатляет, цены терпимые.
Въезд на территорию Батура платный (за двоих 25тыс.руп). В форуме упоминался самый высокий и один из самых древних на Бали храм Pura Tegeh Koripan. Туда мы и подались. Самый высокий он в том смысле, что находится очень высоко, надо долго подниматься по ступеням в гору. А сами по себе постройки храма небольшие и невысокие. С этой точки открываются достойные виды на окрестности, однако собирался дождь, и всю красоту быстро заволокло. По причине приближающегося дождя храм был безлюден.
Ливень застал нас именно тут. Причём укрыться толком негде – на территории в основном навесы без стен, никаких фундаментальных построек. Мы взяли на себя смелость отодвинуть ценную средневековую статую Ганиши, протиснуться в образовавшийся проход и укрыться от сильного ветра и брызг среди других, не менее древних священных статуй. Территория храма, обнесённая каменным забором, очень скоро стала напоминать бассейн, т.к. вода скопилась в этом практически замкнутом пространстве. Спускались вниз, подгоняемые сплошным водопадом на лестнице. Приключение получилось забавное. Храм, конечно, не must see, но если погода благоприятствует, и времени достаточно, можно побывать.
Никакие виды озера нам не светили, равно как и вулкан Батур заметен был едва-едва. Но дождь прошёл, и можно было посетить Desa Pekraman Batur – крупный храмовый комплекс, довольно интересный, с высокими башнями каменных ворот. Вход 20тыс.руп, дают (входит в эту же цену) сарум, пояс и мужчинам традиционную повязку на голову, также в этой цене гид. Здесь есть смотровая площадка, откуда видно вулкан.
Далее наш путь лежал обратно в Паданг Бей.
Резюмируя балийскую экскурсионку в сезон дождей, на своём опыте могу сделать вывод, что в горных районах вероятность дождя приближается к 100%, особенно во 2й половине дня. Дожди нас настигли на Бератане, на Батуре и в Бесаких – всё высокие точки острова. Поэтому планируя свои путешествия по Бали в такое время, берите это в расчёт.
Пункты поездки выбирали мы сами, водитель (он же хозяин геста Kembar Inn, как я уже упоминала) делал некоторые поправки относительно дороги и времени.
1й тур: деревня возле Тенганана (Tenganan), Чандидаса (Candidasa), Уджунг (Ujung), Амлапура (Amlapura), Тирта Ганга (Tirta Ganga), Пура Бесаких (Besakih), Гоа Лава (Goa Lawah). Также в этот маршрут входил дворец правосудия в Клунгкунге (Klungkung), но мы по времени уже туда не успели. Из нашего маршрута смело можно было исключить Тенганан и Чандидасу. Тур был кольцевой.
Возле Тенганана находится деревня бали ага – какого-то особого племени балийцев, о котором я читала, что они чуть ли не единственные, кто строго поддерживает древнейшие балийские традиции, быт у них как у предков, религия анимизм и т.п. В общем, интересно. На деле перед нами предстала прилизанная, почти театральная деревенька, с явным новостроем во многих местах. Мы приехали утром, жителей особо не было видно, но касса уже работала (единой цены нет – даёшь сколько посчитаешь нужным), нам дали проводника. Сей чел очень быстренько провёл нас по некоторым постройкам деревни, причём ничего нового нам не открылось: на наш взгляд, бродя самостоятельно по населённым пунктам Бали, мы уже увидели гораздо больше интересного и самобытного из повседневной жизни балийцев.
Поскольку я читала, что бали ага своих умерших не хоронят и не сжигают, а как-то особо складывают в священных местах, мы спросили об обряде похорон. Проводник сказал, что они умерших кремируют. Странно, подумали мы.
Далее он пригласил нас к себе в гости, обещая показать балийские календари, с которыми, как оказалось, мы ещё не знакомы. Дом оказался, как и следовало ожидать, одновременно офисом продаж этих самых календарей, которые нам всё-таки уже приходилось видеть раньше продающимися среди других сувениров: это ряд пальмовых листов-дощечек, скреплённых верёвочками, с различными рисунками, например, сцены из Рамаяны или карта Бали. Хозяин, он же наш проводник, показал нам, как наносится рисунок на пальмовый лист, мы сами смогли попробовать. Но главная цель была, конечно, продать нам что-нибудь. Эта цель с нашей не совпадала, т.к. эти «календари» нас не сильно поразили, мы хотели всё-таки посмотреть быт бали ага. Расстроенный проводник очень быстро провёл нас обратно к нашей машине, не заводя уже никуда, хотя по пути нам встречались ещё какие-то открытые лавки.
Водитель, видя нас недовольными, пытался объяснить, что, мол, мы приехали слишком рано, жители ещё не начали свой день, поэтому мы не смогли увидеть их быт. Но мы решили, что деревня к бали ага, скорее всего, отношения не имеет, это просто такой туристский аттракцион-разводняк на покупку местных сувениров.
В Чандидасе мы посмотрели один храм и прогулялись на берег моря.
В Уджунге находится большой и красивый Водный дворец Taman Soekasada (вход 20тыс.руп). Он был построен в начале 20 века и представляет из себя достаточно большую территорию с беседками, павильонами, мостами, водоёмами, объединившими в своей архитектуре европейский парковый и балийский стили. Здесь можно увидеть старинные фото короля, при котором был возведён дворец, и его многочисленного семейства (одних только жён не меньше десятка). Место достойное посещения.
В Амлапуре осмотрели королевский дворец 19 века (вход 10тыс.руп). Может быть, это не must see, но мне в нём чем-то понравилось. Он какой-то уютный, что ли…При входе кажется, что территория совсем маленькая, но если не оставить без внимания какую-нибудь боковую дверку или калитку и сунуть туда свой любопытный нос, то окажешься на склоне горы, на котором дворцовые постройки продолжаются, располагаясь на спускающихся и поднимающихся улочках и переходах.
Они не отличаются особым шиком, выглядят как добротно и элегантно построенное загородное имение с храмиками, декоративными водопадиками, террасами.
Многие помещения, как ни странно, жилые – может быть, их специально отдали под жильё, чтоб таким образом они поддерживались в порядке. Во всяком случае, как я поняла из слов одного из местных, это не потомки королевской фамилии – те живут по заграницам.
Тирта Ганга – ещё один Водный дворец, также не очень старый (середина 20 века), гораздо более скромный по размеру территории, но действительно замечательный (вход 10тыс.руп).
Помимо архитектурной и ландшафтной красоты, здесь есть возможность искупаться в чистейшей воде, которой наполнены два бассейна.
Так что обязательно берите с собой купальники и полотенца! Переодеться есть где. Купание стоит 6000. Местечко однозначно must see, заряжает позитивом.
Пура Бесаких – про неё уже много написано в форуме. Главное священное место балийцев, огромный комплекс храмов.
Немаловажное, что обсуждают форумчане, это обязательное прикрепление к вам проводника и запрет куда-либо заходить без него, поскольку везде идут церемонии. Что получилось у нас? Водитель подвёл нас к кассе, а вернее, это сбор донейшена- кто сколько даст, об этом делают запись в книге. К нам тут же «прикрепились» два проводника. До храмов надо ещё подниматься и подниматься по широкой дороге с тянущимися с обеих сторон торговыми рядами. По пути мы объясняли проводникам, что хотим осмотреть всё сами, поскольку всё равно английский хорошо не знаем и ничего не поймём из их объяснений, какой тогда в вас толк, господа? Или вы знаете русский? Русский они не знали, но, делая круглые глаза, пытались напугать нас церемониями. После сказанного с напором по-русски «Ну и что?» энтузиазм их пропал, и они оставили нас в покое.
Уже у самого комплекса ещё один помогайка пытался взять нас в оборот, но предложение провести экскурсию по-русски оставило его за бортом. Ещё один такой, узнав, что мы из России, только махнул рукой: видно, наши граждане настолько регулярно и активно отбиваются от их услуг, что некоторые уже понимают бесполезность таких приставаний. И мы также не видим смысла платить за то, что какой-то бездельник потаскается с нами по достопримечательности, где даже заблудиться невозможно.
Мы нагнали небольшую группу соотечественников в сопровождении русскоговорящей балийки. Может, я не права, она, скорее всего, с ними и приехала сюда, т.е. не из местных помогаек. У неё был достаточно неплохой русский, и группа слушала её с интересом. Но из того, что мы услышали, ничего сверх информации, уже известной по интернету, не было.
Итак, мы ходили по Бесаких без всякого сопровождения. В одном храме была церемония, но туда и с проводниками никто не заходил, а поверх каменного забора всё происходящее во дворе храма итак было видно. Мы поднялись до самого верхнего храма, который понравился больше всего благодаря особенностям в архитектуре и очень красивой резьбе по камню.
Там было почти безлюдно, редкие туристы поднимались сюда, фоткались и уходили, а мы провели некоторое время, зашли за ворота. Красотой вулкана Агунг полюбоваться не довелось, т.к. он был совершенно закрыт облачностью, более того, начался дождь.
Гоа Лава – древний храм, возведённый возле пещеры летучих мышей (вход 6000, обязателен сарум). Действительно, мышей невероятное количество, они висят у входа в пещеру и, насколько хватает освещённости, можно видеть внутри пещеры, что всё ими занято.
Но здесь в почёте не только летучие, но и обычные мыши (крысы, точнее), которые кормятся из чашек, расставленных на постаменте у пещеры, лазают по скульптурам. На наш взгляд, место must see, может, потому, что нам самим, любящим всякую живность, было интересно так близко понаблюдать за летучими мышами, посмотреть, как они вылизывают свою шкурку, устраиваются поудобней, толкаются или прижимаются к соседу…
2й тур: Убуд (Ubud) с его окрестностями и озеро Батур (Batur).
На подъезде к Убуду заехали в храм Pura Samuan Tiga (вход 10тыс.руп), который упоминался на форуме. Традиционный балийский храм, больше ничего сказать не могу, изюминки не заметили. Единственное необычное - под навесом узрели огромных, довольно запылённых кукол в национальной одежде и с волосами из пальмового волокна, с молитвенно сложенными руками. Наверное, используются во время каких-то праздников.
Goa Gajah или пещера Слона (вход 15 тыс.руп., обязателен сарум) – интересное место. Я читала, что там когда-то жили отшельники. Скорее всего, все те украшения, которые имеются на сегодняшний день, - скульптурная голова над входом, бассейн со статуями и фонтанчиками и др., балийцы сделали гораздо позже, когда место стало считаться священным. Ибо убранство самой пещеры действительно очень пуританское (если такое слово применимо).
Убуд произвёл впечатление очень туристического, шумного места. Масса местных, предлагающих транспортные услуги, предложение явно превышает спрос. Мы посетили здесь несколько храмов и королевский дворец, входы бесплатные. Во дворце мало куда можно пойти, в основном посторонним вход воспрещён. Храмы впечатлили обилием скульптур и лепки, очень тонкой, с мельчайшими деталями. Красиво!
Рынок Убуда – сам по себе достоприм, очень большой, и крытый и открытый, множество яркого пёстрого товара, но довольно однотипного: в основном сувениры, одежда. Фрукты дорогие.
Tampaksiring и Gunung Kawi находятся примерно в 20 км от Убуда (вход 15тыс.руп.,нужен сарум).
До Гунунг Кави дорога идёт через живописнейшие, лежащие террасами рисовые плантации, с водопадами. Красота неописуемая.
Торговые ряды, как обычно сопровождающие вас по пути, здесь имеют свою особенность: огромный выбор резьбы по кокосу (резные шары), костяных изделий также с резьбой (начиная от шпилек в волосы и заканчивая внушительного размера черепами, наверное, коров), вручную связанных ажурных скатертей, накидок, кофточек, одеял в технике пэчворк (из лоскутков). Т.е. всё это действительно сложная ручная работа, достойная внимания. Туристов, как ни странно, было немного, даже меньше, чем в пещере Слона, и некоторые продавцы буквально в руки пытались всучить свой товар, чтоб турист посмотрел, оценил и купил. Жалко нам их было, но мы за весь путь по Индонезии уже набрали сувениров и вещей – и себе, и на подарки - , так что просто некуда уже было ещё что-то упихивать в свой багаж.
Гунунг Кави считается погребальным комплексом какой-то королевской семьи.
Это комплекс мегалитических построек в скале, в том числе пещерных, очень напоминающих пещерные города Крыма.
Нас такие памятники впечатляют, поэтому это место вызвало сильные эмоции. Вообще, здесь очень красиво, весь комплекс идеально сочетается с окружающим ландшафтом (что, надо сказать, балийцы умеют).
По дороге на озеро Батур в разных местах продают фрукты, выбор впечатляет, цены терпимые.
Въезд на территорию Батура платный (за двоих 25тыс.руп). В форуме упоминался самый высокий и один из самых древних на Бали храм Pura Tegeh Koripan. Туда мы и подались. Самый высокий он в том смысле, что находится очень высоко, надо долго подниматься по ступеням в гору. А сами по себе постройки храма небольшие и невысокие. С этой точки открываются достойные виды на окрестности, однако собирался дождь, и всю красоту быстро заволокло. По причине приближающегося дождя храм был безлюден.
Ливень застал нас именно тут. Причём укрыться толком негде – на территории в основном навесы без стен, никаких фундаментальных построек. Мы взяли на себя смелость отодвинуть ценную средневековую статую Ганиши, протиснуться в образовавшийся проход и укрыться от сильного ветра и брызг среди других, не менее древних священных статуй. Территория храма, обнесённая каменным забором, очень скоро стала напоминать бассейн, т.к. вода скопилась в этом практически замкнутом пространстве. Спускались вниз, подгоняемые сплошным водопадом на лестнице. Приключение получилось забавное. Храм, конечно, не must see, но если погода благоприятствует, и времени достаточно, можно побывать.
Никакие виды озера нам не светили, равно как и вулкан Батур заметен был едва-едва. Но дождь прошёл, и можно было посетить Desa Pekraman Batur – крупный храмовый комплекс, довольно интересный, с высокими башнями каменных ворот. Вход 20тыс.руп, дают (входит в эту же цену) сарум, пояс и мужчинам традиционную повязку на голову, также в этой цене гид. Здесь есть смотровая площадка, откуда видно вулкан.
Далее наш путь лежал обратно в Паданг Бей.
Резюмируя балийскую экскурсионку в сезон дождей, на своём опыте могу сделать вывод, что в горных районах вероятность дождя приближается к 100%, особенно во 2й половине дня. Дожди нас настигли на Бератане, на Батуре и в Бесаких – всё высокие точки острова. Поэтому планируя свои путешествия по Бали в такое время, берите это в расчёт.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Юлия&Андрей 27 сен 2014, 13:40, всего редактировалось 3 раз(а).
- Юлия&Андрей
- активный участник
- Сообщения: 542
- Регистрация: 19.05.2008
- Город: Москва
- Благодарил (а): 35 раз.
- Поблагодарили: 145 раз.
- Возраст: 52
- Отчеты: 15
Список форумов ‹ АЗИЯ форум ‹ ИНДОНЕЗИЯ форум ‹ Отзывы об отдыхе в Индонезии