Здесь клип...
Часть I http://youtu.be/2RExVWJcZpQ
Часть II http://youtu.be/A6aA7ZclX68
Даже не двадцать пять, а целых двадцать семь лет назад я впервые побывал на Восточном Кавказе. В том далёком 1985-м году мы с друзьями-туристами МГУ путешествовали по горам Хевсуретии (Грузия). Поход мы закончили и должны были, по идее, вернуться обратно в Тбилиси. Однако я не поехал со всеми, а простившись с товарищами, отправился пешком на север… в Грозный.
Почему? Зачем?
Чечено-Ингушская ССР и при совке была некой terra incognita (ну разве что за исключением самого Грозного). Правда, давным-давно в горах Чечни проходил всесоюзный туристический маршрут из Итум-Кале в Шатили, но он был закрыт еще в 70-е годы. Ичкерия - горная Чечня, безлюдная, лесистая, прорезанная глубокими каньонами рек влекла меня. Я был молод, уверен в себе и имел все необходимое – палатку, еду и альпинистское снаряжение. Кроме того, в кармане у меня лежала книжечка (желтенькая такая, из серии «Дороги к прекрасному»), называлась В стране Вайнахов, автор В. Марковин. Из нее я узнал, что буквально в десяти километрах от грузинского поселка Шатили (где мы закончили поход) находится знаменитый чеченский «город мёртвых» Цой-Педе. Соблазн увидеть этот языческиай некрополь своими глазами был слишком велик. В итоге, я оказался один в Чеченских горах на старой туристической тропе, ведущей в посёлок Итум-Кале…
К чему я это? А к тому, что впечатления от давнего путешествия не выветрились. В годы чеченских войн частенько слышал я названия знакомые ичкерийские называния, и думалось мне: «Ну, в Чечню теперь только в следующей жизни!»… Как вы уже поняли, спешу представить вам отчет о нашем с супругой путешествии по современной Чечне. Предупрежу сразу – город мертвых мы увидели снова!...
P.S. По понятным соображениям названия принимающей нас фирмы и имена ее сотрудников изменены…
Сама идея возникла несколько лет назад – съездить в Грозный и посмотреть «на что там тратятся наши деньги». Но все как-то мимо кассы, случай не подворачивался. И вот, в октябре 2012-го наткнулся я на подробный отчет о поездке по Чечне одной семейной пары.В общем, после прочтения данного опуса, мы с женой купили билеты Москва – Грозный (даже
смело – в оба конца) и заказали пятидневный тур. Вот, его программа:
1.
Встреча в аэропорту, размещение, экскурсия по Грозному; Экскурсия в Музей им. Кадырова (Аллея Славы); посещение Национального музея, посещение мечети «Сердце Чечни».
Высотки «Грозный-Сити»
2.
Музей Л.Н. Толстого в станице Старогладковская, станица Щелковская, экскурсия в музей им. Лермонтова в селе Паробоч.
3.
Грозный – Сержень - Юрт – Ведено – Харачой – перевал Харами – оз. Кезеной - Ам, город-крепость Хой.
4. Итум-Калинский район.
Краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на трерритории замкового комплекса Пхакоч в горном селении Итум-Кали, город мертвых – Цой-Педе.
5.
Поездка в Урус-Мартан, музей Донди-Юрт - Экскурсия в галерею Илеса Татаева.
Кроме счета на оплату турфирма прислала нам «Памятку туриста в Чечне», типа «как вести себя и как одеваться»… Прочтя рекомендации, жена озаботилась своим юбочно – платочным гардеробом, потому как в Москве ходит она только в штанах… Я же озаботился закупкой алкоголя…
В общем, прилетаем мы в Грозный. Получаем наш багаж прямо через дверь, ведущую на летное поле… Как нам потом рассказали, багажный транспортер есть, но он находится на втором этаже, где теперь принимают только международные рейсы… Нас встречает молодая девица А*, одетая в абсолютно готический прикид, на пятнадцатисантиметровых каблуках… Знакомимся, получаем первую информацию…
День 1.
Выходим на площадь перед аэропортом. После Московской холодрыги погода радует. Здесь же видим небольшую, но красивую мечеть, портреты вождей… Довольно быстро оказываемся в отеле Ламан Аз, расположенном недалеко от центра. Цены приемлемые (1100 руб./день за номер, без питания). Жили мы в мансарде с большим балконом, но в номере ходить приходилось осторожно, чтобы не разбить себе голову (я ростом 188 см.). К тому же, душевая кабинка находилась прямо в спальне, подобно какому-то алтарю Нептуна. Замечу, что вода в этом алтаре регулярно отключалась, причем сразу вся, как горячая, так и холодная. В номере предусмотрен чайник, но нет холодильника (который, впрочем, нашелся в коридоре). При отеле работает кафе, вполне ничего - себе, правда - безалкогольное.
Помылись – почистились, Оля вырядилась в юбки – платки как монашка, и поехали на первую экскурсию…
Сперва привезли нас на Аллею Славы – музей памяти А.Кадырова «первого президента Чечни» как его тут почему-то называют… Аллея совсем свежая, как и почти все в городе Грозном. Музей практически пуст, как и все музеи, которые нам довелось увидеть в республике. Можно осмотреть кабинет Ахмат-Хаджи, можно побродить в картинной галерее (экспозиция часто меняется), а можно просто повосхищаться интерьером. И есть чем! Прекрасные лестницы и колонны из дагестанского камня, люстры из горного хрусталя, доставленные из Персии. Очень впечатляет и действительно красиво…
Далее едем в только что открытый Национальный музей. Та же песня – музей прекрасно спроектирован, построен, официально открыт, но внутри абсолютно ничего . Здесь же расположен «Патриотический клуб Путин»…
Далее – мечеть «Сердце Чечни». Она огромная, турецкого стиля. Внутрь можно войти. Жену все равно переодели в какой-то «супер - халат до пят». Разумеется, женщинам доступен только второй этаж. Внутри красиво, витражи, которые очень люблю. Опять люстры и лампы из хрусталя. Народу было совсем немного. Из дворика «Сердца Чечни» хорошо видно строящийся Дворец Главы региона - Рамзана Кадырова (называю его должность так, потому что он сам отказался от термина «президент республики», угадайте почему…). Тут же недалеко и «не - экскурсионный» объект Правительственный городок. Он обнесен забором на манер израильской «Стены Безопасности»: внутри – неслабые коттеджи министров, войти внутрь невозможно. Замечу в скобках, что МВД’шное и ГБ’шное немаленькое население Грозного тоже проживает за высоченными заборами с охранной сигнализацией на полном автономе…
Затем поехали смотреть «Грозный – Сити» - комплекс высоток в самом центре Чеченской столицы. Зданий пять или шесть, высотой по 30 с лишним этажей, на манер Дубая. В одной высотке – Бизнес центр, где расположен и офис нашей «принимающей стороны». Поднимаемся на чумовом лифте, который требует при вызове сразу ввести этаж, куда ехать. Далее, по-типу, компьютер просчитывает логистику вашего передвижения и выдает на табло номер лифта, в который вам надлежит сесть, сядете в другой лифт – не доедете. В здании всё еще в ремонте. Некоторые (и их большинство) этажи пустуют…
Из офисного центра, перезнакомившись с сотрудниками турфирмы, отправляемся в соседнюю высотку, занятую пятизвездным отелем Grozny City. В номерах побывать не довелось, но «ресепшн», как водится помпезный. Лифт уносит нас на 32-й этаж, где под куполом расположен ресторан. В ресторан мы на этот раз не зашли, зато выбрались через какой-то технический этаж на крышу высотки и застали закат. Оранжевое солнце садилось в туманную мглу…
В нашем отеле знакомимся с хозяйкой, разбитной и общительной чеченкой (светловолосой и с б-ооо-льшим декольте). Она втирает Оле примерно следующее : «Что ты вырядилась как старуха? Зачем этот платок? Тебе это надо? ». И это – был самый невинный её вопрос. В результате промывки мозгов, решено был Олю все же вернуть в цивилизованный вид… то - есть – в джинсы.
Ужинаем в отеле со своим коньяком. Самое дорогое горячее стоит там 400 руб. Не пропустите чеченские лепешки с тыквой Хингалаш!
День 2.
Сегодня мы отправляемся в равнинную Чечню за Терек. Там, в краю казачьих и раскольничьих станиц есть памятные места Л.Н.Толстого и М.Ю.Лермонтова. Два гения, два музея, два фанатически преданных им и этим местам человека, вот с чем нам предстояло встретиться сегодня.
Дорога из Грозного тянется в северном направлении, взбираясь на невысокий Сунженский хребет (по склонам которого где хорошо видны траншеи времени чеченских войн). Далее, минуя село Толстой-юрт, достигаем моста через Терек. Говорят, Терек – коварная река, и каждый год много народу тонет в ней. Какое-то «подводное течение» или что-то вроде того. За Тереком начинаются казачьи земли. Первыми поселились здесь Гребневские казаки (от слова гребень, они выбирали для жительства гребни гор). Это были беглые крепостные и староверы, которые появились здесь во времена правления Ивана Грозного. Донские казаки пришли позже, в XIX веке, с началом строительства русских крепостей Кавказской линии.
В станице Старогладковская расположен музей Л.Н.Толстого, который служил здесь во времена Кавказской войны, участвовал в набегах на чеченские аулы... Здесь были написаны принесшие ему первую известность «Детство» и «Отрочество».
У музея есть свой сайт, где можно почитать подробности...
Теперешний хозяин музея Салавди Загибов показывает нам абсолютно пустое здание нового музея, построенного на месте бывшего (располагавшегося в школьном здании дореволюционной постройки). Здесь есть где разместить интересные экспонаты, но, покамест все они хранятся в «запаснике» - темной кладовке. В основном, среди экспонатов предметы быта казаков. Ничего реально связанного со Львом Николаевичем не сохранилось, но это и не так важно. Само это место замечательно. Недалеко отсюда разлился своенравный Терек, Ичкерийские горы высятся на горизонте. Не только «Детство» родом отсюда но, думается, и Хаджи-Мурат навеян этим Кавказским ветром…
В станице Шелковской сохранилось (на хуторе Паробоч) самое старое здание в Чечне – усадьба Хастатова. Зданию более 250 лет. Хастатов был шелкозаводчик и родственник Михаила Юрьевича, так что последний провел здесь несколько лет своего детства и ранней юности. Дом отреставрирован, причем , были сохранены по возможности все конструкции. Так что, огромным балкам перекрытий и чугунным решеткам в винном погребе реально 250 лет! Экспозиция эклектична, и тут предметы быта местных казаков и горцев, и копии предметов, связанных с нахождением Лермонтова в этой усадьбе.
Подробности здесь:
_http://www.checheninfo.ru/14731-istoriya-sozdaniya-v-chechne-muzeya-im-myu-lermontova.html
Оригинальных предметов в Лермонтовской коллекции не ищите – их нет! Но, как и в случае музея Толстого, энтузиазм руководительницы этого культурного заведения, заслуженного работника культуры ЧР Светланы Темирбулатовой все компенсирует. От нее вы быстро не уедете, удачи ей!
Степная Чечня оказалась вовсе не такой как я ее себе представлял. Я рассчитывал увидеть выжженную летним солнцем степь, а в натуре, имеется много лесных участков, причем – вдоль Терека это непролазный лес, который весь XIX век становился камнем преткновения во всех попытках русских войск завоевать Чечню одним «наскоком». Говорят, даже, что в итоге Чечня была покорена не ружьем и саблей, а топором и пилами…
В Грозном высаживаемся в центре города у проспекта В.В.Путина (бывший пр-кт Победы). Дома все сплошь новые или подновленные (даже чудом сохранившийся старинный купеческий особнячок обделали цветной плиткой). По обеим сторонам – кафешки, бутики и пр. В общем - фешенебельный район. От моста через Сунжу отличный вид на мечеть и Грозный-Сити, да и сам мост оформлен очень красиво. На набережной подсветка, фонтаны...
Дома решили поужинать в номере, благо на первом этаже нашего отеля нашелся мини - маркет…
День 3.
В этот день состоялась первая наша поездка в горную Чечню – на озеро Казенойам. На этот раз нас – туристов, оказалось пятеро. Вместе с нами к озеру отправилась молоденькая девушка, приехавшая в Грозный навестить знакомого и пара из Хакассии, путешествующая по Кавказу. Так что, поехали на двух машинах. У нас за рулем М*, который не только рулит, но и много рассказывает. По дороге на Шали видим дымящие трубы действующего (!) цементного завода. Оказывается, он только недавно был запущен после многолетнего простоя. До Шали идет сплошная населёнка, всё вокруг строится. Становится ясно, почему главный бизнес в Чечне сейчас - это бизнес стройматериалов. Их возят «из России» и производят на месте. К примеру, кирпич «из России» используется для облицовки стен, выходящих на улицу, а со двора кладут свой – местный; и чтобы было не так заметно – красят его красной краской… Другой налаженный бизнес – заправки, они здесь через каждый километр...
Я пытался выяснить, сколько же нефти добывается в республике сегодня? Первое, что я обнаружил - в таблице «нефтедобывающих регионов России» Чечня не значится… То – есть, нефти в Чечне практически нет (как нас и учили в школе). Однако, ее хватает на покрытие ¼ бюджета республики, и этих запасов хватит еще на 20 лет. Что дальше?
Очень много автосервисов (восточные люди любят «поиграть в машинки»). Любимые игрушки – Лада Приора и Тойота Камри, обе – чёрные, разумеется. Вообще, машин как в самом Грозном, так и по республике не так много, если бы не бесконечные перекрытия трасс по всем возможным поводам, езда была бы довольно спокойная (хотя, лицезрели мы и три крупные аварии в самых неожиданных местах).
Многие дороги в в равнинной Чечне – многополосные, с разделительным барьером и круговыми развязками. На одной из них установлен знаменитый "Глобус Чечни" с лозунгом "Грозный – центр мира". Интересно, какой "мир" имеется ввиду мир или мiр ? Снова - толстовская тема…
Перескажу уж заодно и "дорожный" анекдот про Рамзана:
Едет Глава Региона по отремонтированной дороге и подъезжает к месту, где раньше всегда стояла лужа. Видит – лужа на месте. Рамзан Ахматович надевает болотные сапоги, заходит в самый её центр и звонит своим министрам. «Жду всех», типа. Министры приезжают и хотят обняться с Солнцем Нации, но Солнце стоит в луже, а у них у всех ботинки по 500 грин за пару… В итоге, все подошли и поздоровались, а лужа исчезла на следующий же день.
Тем временем, мы незаметно въезжаем в лес, тянущийся до самого Ведено. Горы покрыты осенним ковром, хотя зелени еще очень много. Ичкерийский лес – лиственный. Сосны, обычные в соседнем Дагестане, встречается редко, в основном в посадках.
Поселок Ведено – районный центр на республиканской границе, отсюда через перевал Харами идет автодорога в Ботлих, это уже в Дагестане. Ведено одно время было столицей Имамата Шамиля, также поселок прославился уже в XX веке как вечный очаг сопротивления в обеих Чеченских войнах (чуть не написал в вайнах!). Делаем короткую остановку на рынке, закупаем покушать, и снова в путь. Впереди последний аул перед перевалом - Харачой. Отсюда родом был Зелимхан Гушмазукаев (1872 —1913) - знаменитый чеченский абрек. Этот доморощенный Робин-Гуд совершил множество дерзких ограблений банков и убийств чиновников царской администрации. Деньги и угнанный скот он распределял среди нуждающихся бедняков. В ауле установлен памятник и самому разбойнику, и его верному коню... Сам Зелимхан вышел довольно страшным, особенно неестественно длинные его усы, а вот конь нормальный, естественный … Здесь о нем (не о коне, а о Зелимхане) подробнее:
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... h1dhUXI%3D
Сразу же за аулом дорога начинает резко набирать высоту, врезаясь крутыми серпантинами в западный склон перевала Харами. Вскоре мы въезжаем в плотный туман, укрывший дорогу серой ватой. Видимости почти никакой, наш М* за рулем напрягается… Слава Аллаху, встречных машин почти нет… Через некоторое время туман редеет и выглядывает солнышко, а еще через несколько серпантинов мы въезжаем на перевал Харами (2177 м.). На перевале стоит молельный дом. Дорога здесь разветвляется: основная спускается в Дагестан к Андийскому Койсу, другая уходит в горную котловину, занятую озером. Казенойам единственное крупное озеро в республике. Оно запрудного типа и вероятно образовалось в результате землетрясения. Небо хмурится и вода в озере свинцового цвета. По склонам гор высажены сосенки. Дорога спускается к воде у дальней оконечности озера, где расположено здание в альпийском стиле, построенное еще в далекие советские времена. Здесь, в разреженном воздухе гор, тренировали гребцов. В комплексе пусто, только ветер хлопает дверями бывших номеров «люкс», да орлы кружатся в вышине. В теплое время года здесь шашлычные места. Местные из Дагестана и Чечни приезжают сюда из душных городов подышать свежим воздухом, а заодно и отдохнуть культурно. Следы этого «отдыха» видны повсеместно… Налюбовавшись озером, садимся в машины и едем еще чуть дальше по дороге. Здесь на крутом склоне речки, вытекающей из озера, когда-то стоял большой чеченский аул Хой. Люди не вернулись сюда после казахской ссылки, некоторые сами не захотели селиться в этом диком краю, а других просто не пустили. Существовало негласное указание: всех возвращающихся селить преимущественно на равнине.
То же делали и военные начальники в XIX веке, когда целыми аулами сгоняли жителей с гор к крепостям, где те жили под прицелами русских ружей. Так появились мирные чеченцы. Тогда идея сработала, но в веке XX-м – нет…
Аул очень большой. Застроен был весь склон хребта вплоть до самого обрыва к реке. От большинства жилых домов остались только фрагменты первого этажа и подвальные помещения. От боевой башни – огрызок метра в два высотой, хотя есть и вполне сохранившаяся… Удивительно как местные мастера выводили кладку, своды и купола в подвальных помещениях выведены как по чертежу и успешно противостоят времени. Мостовые – они же лестницы все еще помогают нам ходить здесь и не спотыкаться, хотя кругом все заросло крапивой и репьями… По стенам то здесь то там замечаем высеченные рисунки: спирали, свастики, изображения рук. Отголоски язычества сосуществовали здесь с исламом долгое время.
По дороге назад нас опять покрыл плотный туман, который никуда и не думал исчезать, просто в высокогорье свой микроклимат - там солнышко и ветер, а ниже в ущелье - влажные облака…
Вечером выяснилось, что наши запасы алкоголя стремительно иссякают. По счастью, в отеле нашелся командировочный, который конечно же оказался в теме. Оказалось, нужно «знать места». В этих местах имеется специальная дверь, которая ведет в «винный отдел». Короче, меня запустили в «отдел» и я выбрал красное сухое и Кизлярский коньяк «Лезгинка». Выхожу с запасом, начинается диспут среди продавцов: столько стоит «французское» (Лудинг) вино 400 или 500 рублей ?… Склонились к цифре 500. Коньяк, как более востребованный, имеет фиксированную цену - 125 рублей. И это притом, что «Лезгинка» у нас стоит не менее 350 рублей. Вино оказалось так себе – за такие деньги могло бы оказаться и более французским, а вот коньяк был вполне съедобным. Вывод: пейте и ешьте везде то, что востребовано местным населением …
Кстати, М* рассказал нам, неверным, что по Шариату пить вино не запрещается, но намаз ты совершать не сможешь целых 40 дней после пьянки! (это все равно, что обутым и неумытым войти в мечеть). Правда, есть оговорка. Раскаянием можно сократить срок «отлучения» от молитвы… Забавно, что женщина в период месячных также ограничена (довольно серьезно) в совершении намаза, … но на то она и женщина…
Ужинаем опять вкусно в ресторане при отеле.
День 4.
Программа этого дня соединяет мое повествование с историей четвертьвековой давности, изложенной во введении. Мы едем к самой грузинской границе, смотреть город Мёртвых Цой - Педе…
Река Чанты – Аргун самая длинная река Чечни. Она берет свое начало на склонах Бокового хребта Кавказа и течет в узком ущелье. Когда - то густонаселенная долина сейчас безлюдна. Пустые аулы, одинокие башни высоко над дорогой … и погранзаставы, новые мосты – следы окончательной победы России в войне со своими же согражданами. Сейчас, когда граница с Грузией стала чуть ли не линией фронта, получить порганпропуск сюда, в приграничную полосу, для иностранца практически невозможно. Пропуск нужно заказывать заранее в Пограничном Управлении Грозного, но для нас его сделала чудная А*… Кстати, пропуск действует целый год…
Чанты – Аргун (или просто Аргун) впадает в Сунжу уже на равнине. Главный приток его, Шаро – Аргун, впадает в Аргун возле поселка Дуба - Юрт. Причем, если вдоль Аргуна построена (еще при Масхадове) хорошая новая дорога, то в верховья Шаро – Аргуна можно попасть только через перевал так как последние 20 километров река течет в непроходимом каньоне. В среднем течение Аргуна расположен поселок Шатой, ранее называвшийся Советский - известный центр сопротивления… Встречаем здесь военный конвой, с десяток бензовозов и два БТРа, военные в масках на броне… Пограничники спускаются с гор … за солярой.
Выше Шатоя река уходит в теснину и перед самым поселком Итум - Кале, где дорога буквально вгрызается в скальный склон на противоположной стороне появляются башни… Башни пристроены к скальному карнизу и в средние века охраняли узкий проход, ведущий в верховья Аргуна, куда добирался редкий завоеватель. Хотя во время последней войны единственная сохранившаяся башня была повреждена, теперь их целых две… Реконструкция, однако…
Выше теснины долина расширяется и через несколько километров приводит в районный центр Итум - Кале. Здесь создан этнографический музей имени Хусейна Исаеваhttp://itum-kali.com/ , восстановлено несколько башен и жилых построек. Внутри – как обычно, почти ничего нет… Выше Итум – Кале дорога уходит высоко на склон, и в самом узком месте расположена первая погранзастава. Предъявляем документы, регистрируемся в погранзоне и едем дальше.
В других регионах Кавказа (как и в России) погранзона начинается лишь за пять километров от границы. Здесь в Чечне - за 45 километров, как при совке было…
Так или иначе, нас пропускают. Едем по совершенно необитаемому ущелью, которое все сужается. Если бывшие чеченские аулы «сидят» на высоких склонах и гребнях, погранзаставы заняли ровные площадки – все у реки. Уютно устроились. Встречаем тройку военных с удочкой, останавливают нас... У нас всё в порядке, у них тоже: поймали одну рыбку, ну и … посидели маленько!
В десяти километрах от границы расположена большая застава, где мы снова останавливаемся. Это теперь здесь дорога, (которую построил сюда минус первый Президент Масхадов). До Грузии она не дотянута, последние несколько километров до Шатили трудно проходимы даже пешком. На заставе вступаем в контакт с местным прапорщиком, с бляхой "дежурный по роте". Пока он зачем-то записывает наши паспортные данные в амбарную книгу (это при наличии-то пропусков, где все подробно указано), заводим светскую беседу. Оказывается, «…туристов этих нам совсем бы не надо», «…чего там смотреть-то (в смысле, в Цой - Педе), эка невидаль – развалюхи какие-то», «заставу не фотографировать»… На том и простились. Еще через 500 метров у каких-то руин с надписями по-грузински оставляем машину и начинасем подниматься на хребет. Тропинка крутая, но натоптанная, здесь проходят наряды пограничников. Но, тропа была здесь и до них. Ведь уже 500 лет назад здесь появился языческий некрополь Цой – Педе!
Чеченцы, Ингуши и Осетины долго оставались язычниками при мощном воздействии сначала христианства, а потом и ислама. Это было обусловлено оторванностью их от цивилизации. К тому же, сильны были местные традиции - Адаты, которые не очень-то укладывались ни в Христианские заповеди, ни в мусульманские законы Шариата. М* говорит, «ислам пришелся нам ко двору, потому, что наши Адаты на 99% соответствуют Шариату». По - иному считал Шамиль, который в XIX веке за кровную месть присуждал смертную казнь, а за курение анаши и питие ритуального пива не смертную казнь, но что-то очень неприятное…
И, конечно, наиболее архаичным оставался обряд похорон. Мне не удалось найти достоверных сведений о том как именно хоронили своих покойников люди «Страны Солнца» - Малхиста, жившие здесь с незапамятных времен. Некоторые утверждают, что умирающих поселяли в склепе еще при их жизни, некоторые – что сюда водворяли больных во время бесконечных эпидемий... По - сути, это не так важно. Над Городом доминирует прекрасно сохранившаяся боевая башня, у входа которой расположены языческие капища, где приносили жертвенных животных в дар Богу Солнца . Сам Город застроен склепами. Это одноэтажные, иногда с подвальным помещением, постройки наполненные человеческими останками. Склепы семейные, есть побогаче - оштукатуренные, есть победнее - попроще. Внутри расположены своеобразные нары в 2-3 уровня по обеим стенам. На них и возлагали покойника. По всей вероятности, по истечении какого-то времени, когда останки истлеют, кости с полок перемещали в подвальное помещение или ... просто на пол. Склепы сделаны из тонких сланцевых плит, плотно прилегающих друг к другу. Крыша – сводчатая, тоже из сланца. Входное отверстие всех склепов закрыто плоским камнем с вырезанным прямоугольным отверстием, через которое с трудом, но можно протиснуться внутрь (чего мы, разумеется, не делали). Над Городом кружат орлы, что навело меня на мысль о возможном влиянии Зороастризма на такой способ захоронения. Ведь у Огнепоклонников раньше было принято захоранивать трупы в так называемых башнях молчания. Судя по описаниям Е. Блаватской (см. «Из пещер и дебрей Индостана»), покойника укладывали на вершине башни, где орлы должны были очистить от бренной плоти его кости. Затем «похоронная команда» сбрасывала останки внутрь башни. Очень похоже! Хищные птицы вполне могли и здесь способствовать скорейшей «утилизации» тел. Затем, кости убирали с нар, а вход закрывали. То, что вход обычно был закрыт становится ясно, когда в одном из склепов я нахожу прекрасно сохранившуюся половинку деревянной двери! Дверца вырезана из одного куска дерева так, чтобы войти в отверстия петель, выдолбленных в камне перед входным отверстием. Мало того, при ближайшем рассмотрении, обнаружилось, что дверка эта запиралась на засов… Сквозь многометровую толщу стен склепов выдолблены пазы, предназначенные для засовов, фиксировавший дверцу снаружи. Тут я вздрогнул, вспомнив легенду, что дедушек «Страны Солнца» поселяли в склеп еще при жизни на дожитие, а засов так, на всякий случай... Кстати, знаете, как у нас в России официально называется пенсия? - Пособие на дожитие…
Все наши разбрелись по территории комплекса, чему я был втайне рад, хотелось снова побродить здесь в одиночестве…
Постепенно все нафоткались и стали спускаться к машине. Уже вечерело, и заходящее солнце осветило верхушки гор, окружающих Аргунскую дорогу. М* рулит и одновременно внимательно смотрит наверх - вечером могут появиться туры (горные козлы). И нам повезло, туры действительно пришли и дали себя поснимать!
По дороге назад, где-то за Шатоем когда уже совсем стемнело, нас надолго останавливают на КПП местные МВД’шники
(бородатые и совершенно Салман-Радоевского вида)… Все напряглись, но, ничего, обошлось. Так и не понятно было чего не так… Ужасное вождение здесь в темноте – врагу не пожелаю…
Уже в отеле, забирая ключи от номера, мы разговорились с одним грозненским чеченцем, который все никак не мог поверить, что мы - "русские, приехавшие в Грозный в отпуск". - Мы тут соскучились по русским, выдает он в финале… Понимайте как знаете…
Припасенная заранее «Лезгинка» и говяжий стейк в ресторане скрасили нам этот вечер…
Оставалась непонятным, что мы делаем завтра - в наш последний день тура. М* обещал нам "перезвонить о программе", но так и не проявился. Хотя нам, честно говоря, уже было все равно!
День 5.
Поднялись поздно, и только успели поставить чайник, звонит М*, типа: «Я вас жду…». Пришлось реально подождать…
Едем только мы (М* мы совсем загоняли), в западном направлении. Впереди у нас Урус-Мартан, то-еще гнездо бандитизма (еще в недавнем прошлом). Поселок очень большой и насквозь одноэтажный... В одном из неприметных с виду дворов располагается самодеятельный этнографический музей Донди-Юрт _http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=39179.
Здесь, на собственной земле заслуженного работника культуры ЧР Адама (Магомеда) Сатуева, располагаются целый воз и маленькая тележка всяческой Чеченской и советской старины. От тачанок с деревянными колесами до почтовых ящиков 70-х годов XX века… Особое внимание Адам уделяет палеонтологическими экспонатами. Есть крупные окаменелые аммониты Девона и много других ископаемых тварей… Море простиралось здесь миллионы лет назад. При входе прибит большой плакат с подписью: «Магомет Сатуев и Рамзан». Пытаемся обращаться к хозяину Магомет, он нас поправляет: я Адам. Не в первый раз сталкиваемся мы здесь с «переименованием людей». По паспорту – Магомет, а зовут все – Адамом. Почему так? Оказывается, женщинам запрещено называть по именам своих родственников - мужчин. Зовут по прозвищам, своеобразным никам. Даже сына мать не может позвать «Магомет, иди сюда», потому как какой-нибудь "дядя Магомет" на 100% отыщется среди мужниной родни, неудобно получится… Потому, дают чеченские мамы детям прозвища. В итоге, наш хозяин - Адам. И он был сильно занят на момент нашего прибытия – перекрывал какой-то сарай свежим камышом. Посему, обследуем территорию музея самостоятельно. Здесь отстроено несколько башен и жилых домов, причем камень для постройки Адам возит на своей легковушке! Внутри домов – утварь и предметы быта чеченских семейств. Все это Адам находит или ему приносят неравнодушные люди. Такие же, как и он сам ) Фотографируемся напоследок и отправляемся обратно в Грозный.
На обратном пути я попросил М* показать нам промзону советского Грозного. И вот, мы подъезжаем к бывшему Грозненскому Радиотехническому заводу… Завод основан в 1959 году. Выпускал, вполне себе, товары народного потребления - например: http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/noktjurn314s.html. Сейчас территория завода - это заросший бурьяном непроходимый пустырь. То тут, то там по нему разбросаны, как гнилые зубы, остовы бывших многоэтажек – заводских корпусов. Все, что можно было украсть, почти все украдено, но процесс продолжается (пункт приема черного металла - рядом). Цветной металл был вынесен сразу, но потом и арматура бетонных плит пошла в ход, а потом уж и кирпич был вывезен на городские стройки... В общем, остались останки. Это пострашнее останков Цой - Педе, потому, что ясно, не увидеть нам в славном городе Грозном Радиотехнического завода, потому как даже, отстрой его Рамзан - некому там будет работать...
В Грозном на-сладкое нам припасли самый пафосный музей из тех, что нам довелось увидеть – музей Илеса Татаева http://iles-tataev.com/ . Здесь умолкает моё интеллигентское резонёрское перо (перед величием Мастера). Я не в силах передать вам свои ощущения… Запомнилась почему-то одна авторская коряга под названием «Планета Земля»:
http://iles-tataev.com/index.php?option ... format=raw
Будь моя воля, я бы прямо на ней и написал – Грозный - центр мира, Илес - Центр Вселенной….
Правда, наш добрый пасечник в бытность свою мэром (в купе с академиком Велеховым и Зурабом нашим Церетели) выхлопотали Илесу хорошенький музейчик на Севере Москвы, так что – Москва тоже рулит…
Последним пунктом нашей Чеченской программы оказался стадион «им. Ахмат-Хаджи Кадырова», последним по - очереди, но не последним по впечатлениям. Я – не фанат футбола, жена – тем более, но мы остались под впечатлением. В Чечне – футбол больше, чем футбол (и мне искренне жаль, что среди городов, которые примут Чемпионат 2018-го года, Грозного не будет). Стадион очень уютный и сделан по последнему слову техники. Принимает он не более 35,000 зрителей (что и послужило поводом отказать городу в праве принимать матчи). Трибуны - под крышей, газон - в полном порядке, обустроена разумеется, и ложа для правительства (как же без этого)… Но главное –внутри. Помещения для команд и тренеров – выше всяких похвал, конференц-зал и пр. Жаль, новый стадион не слышит ребячьих голосов, нет здесь места спортивным секциям и школам; дети гоняют мяч где-то на выгоне (реально, сами видели)… Возможно, когда-нибудь…
Программа завершена, и прощальный ужин мы решаем замутить на 32-м этаже Грозного - Сити. Не стану рекламировать заведение, все очень прилично, плюс – вид. В меню наличествует алкоголь. Пиво по вполне разумным (московским) ценам (250 руб. - 0.5, "Touburg"), вино – жутко дорогое. Еда, по московским меркам, не дорогая. Вызываем такси с reception отеля и вскоре, уже отбиваемся спать в нашем «скворечнике»...
День 6.
С утра пораньше, Оля вскочила и рванула на рынок (куда идет автобус N29), хотелось ей купить местного меду и поесть тыквенных лепешек. К часу дня нас повезли в аэропорт, но не тут-то было! Оказывается, одновременно с нами вылетает самолет на Хадж (от фонда Рамзана Ахматовича, разумеется), и дорога в аэропорт закрыта для всех частных машин. Перемещаемся в маршрутку, и через 5 минут уже регистрируемся на наш московский рейс. Успели, правда, отоварится в сувенирном киоске. Я купил очень крутую футболку местного производства с надписью NOHCHO – "Чеченец", типа…
Домой мы с Олей вернулись какие-то успокоенные и умиротворенные, и мне даже трудно объяснить вам - почему..
