Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
В молодости попался мне в руки журнал с большой статьей про Сванетию. Там были притягательные фотографии башен, снежные просторы и затерянная далеко в горах жизнь. Древние камни и древние горы. Такое сильное впечатление произвело на меня увиденное.
В тот момент я находилась в Западной Грузии на берегу Черного моря менее, чем в 300 км от описанного затерянного мира Сванетии.
И даже представить себе не могла, что когда-нибудь пусть через 30 лет, но смогу здесь побывать. И всё оказалось совсем не так, как я когда-то себе представляла.
В самом конце сентября 2016 года было так.
После 14-00 мы выехали из Кутаиси в горы, понимая, что нам предстоит дорога горная и долгая. По расчетам должны были успеть до темноты, но не успели.
По дороге накрыл такой ливень, что пришлось остановиться. Ничего не видно за такими потоками воды, всё лобовое стекло залито от встречных и от ливня.
Я у Кахи перед отъездом спрашивала: -Что Вы делаете, когда ливень стеной? Ответ: - Ничего не делаем, Дома сидим, чачу пьём.
Вот в такую погоду надо точно дома сидеть.
Из-за погодных катаклизмов к горам подъехали ближе к закату.
Первый подъем вверх, первая одинокая башня,
виды на долину и город Зугдиди.
Обязательная остановка у Ингурской ГЭС.
ГЭС построили в 1978 году. Плотина больше 220 метров высоты. Ингурская ГЭС находится на территории, входящей в зону грузино-абхазского конфликта, а потому станция эксплуатируется совместно Грузией и Абхазией.
Джварское водохранилище на реке Ингури названо так по ближайшему селу.
Цвет воды даже под дождем невероятно голубой.
Можно пешком пройти от стоянки к точке обзора на плотину и водохранилище. Можно спуститься на плотину, посетить музей. Но под дождем и в надвигающихся сумерках - не пошли.
Зато на парковке при возвращении нас обступили местные собаки.
В Грузии очень красивые, доброжелательные и вечно голодные собаки. Не один лаваш им скормлен.
Дальше дорога вьется по долине реки Ингури.
Сначала очень долгое и длинное водохранилище слева.
Невероятное живописное зрелище. Нельзя не остановиться.
Потом справа то один, то другой водопад. Снова остановки.
Потом ущелье сузилось, и за тучами стали угадываться горы.
А потом сгустилась тьма, и осталась только дорога перед глазами, каменная стена то справа, то слева и ощущение, что мы едем в очень красивых местах.
В Местию мы приехали уже в темноте,
повернули от стеклянного здания полиции налево.
Всего квартал проехали, и где же тут наш Sana Guest House. Странно. На углу стоит недостроенный дом. Вот это приключения нас ждут. Вместо двери занавеска из брезента. Отодвинула, спросила у работающего парня, где же гестхауз. Оказалось, надо пройти чуть выше. Чуть-чуть. 30 шагов в длину и в высоту в два этажа. Под дождем в темноте впечатляет. А днем уже не страшно.
В остальном довольны. Нам досталась отличная комната со всеми удобствами. Было холодно, но мы привыкшие к прохладной спальне. Для мерзляк предлагают обогреватель.
На застекленной веранде общий лаундж. Можно приготовить и поесть за столом у окна. Есть чайник, холодильник, посуда.
С веранды отличный вид сверху на Местию.
Минусы тоже есть. Гест был полностью заполнен, а стеночки тут картонные, слышно даже шёпот соседей. Мне не мешало, спалось крепко.
В ночи прибыл из Тбилиси сын хозяйки Саны с семьей. На утро тоже рассказывал про потоп по дороге.
Последний раз редактировалось NataliaBoris 13 дек 2016, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
В горах продвигайся медленно; нужно ползти -- ползи. Величественные издалека, бессмысленные вблизи, горы есть форма поверхности, поставленной на попа, и кажущаяся горизонтальной вьющаяся тропа в сущности вертикальна. Лежа в горах -- стоишь, стоя -- лежишь, доказывая, что, лишь падая, ты независим. Так побеждают страх, головокруженье над пропастью либо восторг в горах. Иосиф Бродский
Утро случилось ясным и ярким.
Короткая прогулка по центру утром. Взяли карты маршрутов в турцентре. Попробовали минеральную воду из фонтана.
Придумали план на день: сначала к подъемнику Хацвали к открытию в 10 утра, потом в Ушгули. При возвращении погулять в Местии.
Хацвали.
Дорога к Хацвали поднимается вверх.
Мощные быки (или волы?) на дороге.
Приехали к подъемнику в 10 утра, а там тишина. Пока ждали открытия, погуляли по горам.
Нашла ласковую собаку с щенками
и опята на ужин.
К 10-30 приехали работники канатки. Билет на подъем-спуск на горный хребет Зурульди стоит 5 лари. Канатка из 4- местных кресел.
С нами ехала девушка из компании московских грузин, впервые попавших в Сванетию. Очень поэтичная девушка. Прекрасно декламирует стихи на русском и грузинском.
А наверху нас ждал сюрприз! Вечерний дождь на высоте был снегом.
Это так красиво - осенние горы под легким покрывалом снега
Насладившись пейзажами, решили прогуляться по лесу.
Есть тропинки, есть проселочные дороги.
Восхитительно стоять над пропастью, над горною долиной.
Весь мир у твоих ног.
Нам досталось великолепное утро, подчеркивающее окужающую красоту
Большая поляна с прекрасными видами. С наслаждением нагулялись, налюбовались окрестными горами. Воздух здесь изумительный. Простор кружит голову.
На спуске
Вид сверху на Местию.
Ехали вниз и рассуждали про Ушбу. Ушба — один из самых красивых и опасных пиков в Сванетии. Двурогая гора одна из самых красивых и суровых на Кавказе. Ушба считается одним из сложнейших в мире «четырехтысячников». Она находится в конце Шхельдинского ущелья, в южных отрогах Главного Кавказского Хребта. Гора славится своим жестоким и своенравным характером, не всех выпускает из ледяных объятий. Последние сообщения о жертвах были в августе этого года.
Прекрасно, когда видимость идеальная, а нам так и не удалось посмотреть на эту знаменитую гору.
На сванском языке её название означает плохая гора. "Уш" -плохая, "ба" - гора.
И вот на второй части спуска поднимаю глаза, а там УШБА показалась из облаков. Вот так повезло!
Альпинисты за строптивый характер прозвали гору - "шабаш ведьм", а за схожесть рельефа "кавказским Маттерхорном"
Об Ушбе существует такая легенда:
«Жил давно в горах Сванетии отважный охотник Беткиль. Молод, строен и красив был Беткил. Ничего на свете не боялся, а удача всегда сопутствовала ему. Никогда не возвращался он с охоты с пустыми руками. Выловив всего зверя в лесах вокруг своей деревни, Беткиль однажды отправился охотиться на склоны грозной двурогой Ушбы. Поднимался по склону все выше и усамого ледника встретил он красавицу Дали — богиню охоты. Приворожила Дали молодого охотника, влюбился он в неё, позабыв дом, семью, невесту и остался жить с Дали на Ушбе.
Долго они наслаждались своим счастьем, но однажды с крутых склонов Беткиль глянул вниз, увидел башни своего родного селения, вспомнил прошлое и заскучал. Ночью он тайком покинул Дали и спустился вниз. Дома его ждала, проливая слезы за прялкой с вечера до утра, красивейшая женщина Сванетии. Беткиль былой любви и напрочь позабыл о Дали. И вот вскоре был большой праздник: все жители села веселились и пировали, не прекращались песни, танцы и хороводы. И вдруг видят люди — через поляну бежит огромный тур с расписными рогами. Такого большого тура никто никогда не видел.
Как увидел тура Беткиль, так и не выдержало сердце отважного охотника. Схватил он свой лук и погнался за туром. Тур скачет по широкой тропе, стучит копытами аж земля гудит, сияют золотом рога, и Беткиль бежит следом, ничего не видит вокруг. А сзади, как только ступит охотник, сразу земля обрывается в отвесные пропасти. И тур бежит все выше к сияющему снегом полумесяцу вершины...
И вот на склонах Ушбы тур исчез, а Беткиль остался один на крутых склонах горы. Огляделся и понял, кем был послан этот громадный тур — самой Дали. Тосковала богиня и заманила парня к себе на отвесные скалы откуда возврата нет. Внизу под скалой, на которой остался Беткиль, собрался народ, люди кричали, плакали, протягивали к нему руки, но ничем помочь не могли. Не спуститься с Ушбы, нет обратной дороги. Крикнул громко смелый юноша: «Пусть танцует моя невеста!» Расступились сваны, и возлюбленная Беткиля исполнила для него танец шуш-пари. Снова крикнул Беткиль: «Хочу видеть, как моя сестра будет оплакивать меня!». Вышла его сестра, и он смотрел танец плача и печали. «А теперь хочу видеть печаль народа!» — Сваны повели танец о погибающем Беткиле. И тогда смелый красавец крикнул: «Прощайте!». Эхо разнесло его голос по горам. Беткиль бросился со скалы вниз и разбился. Белый снег среди скал Ушбы — это его кости, а кровь его окрасила скалы Ушбы в красный цвет.
С тех пор богиня Дали никогда больше не показывалась людям, а охотники не подходили близко к скалам Ушбы, где обитает богиня охоты».
Другая из известных легенд об Ушбе повествует о том, как в 1903 году князь Сванетии Дадешкелиани подарил гору альпинистке Ченчи фон Фиккер. Гордый народ, сваны обиделись на поступок князя. Как он мог отдать символ их страны какой то чужестранке! Дадешкелиани, будучи человеком не обделенным чувством юмора, ответил своим соотечественникам: “Гора как стояла, так и стоит, а женщине приятно”.
Последний взгляд. От подножия канатки гору уже не видно. А потом всё опять затянуло облаками.
Очень довольна, что не пропустили такую красивую прогулку. Мне нравится это время в осени, когда зелень перемежается золотыми и бронзовыми деревьями. Мне так кажутся более жизнеутвержающими осенние краски.
ИМХО Осенью планировать подъем на канатке стоит на первую половину дня, погода лучше.
Не заезжая в Местию, повернули на дорогу в Ушгули.
Эта поездка строго рекомендована в Сванетии.
Можно идти походом пешком. Это занимает 2-4 дня в зависимости от подготовки. Можно доехать на местном наёмном транспорте. Подобных предложений много в центре Местии. Видели такие объявления у турцентра " 150 лари - поездка в Ушгули". Не знаю только за машину или с человека. А можно устроить конный поход. Мы видели по дороге молодую пару с сопровождающим на лошадях добирающуюся в Ушгули. По пути туда я им позавидовала. Но когда через 4 часа ехали обратно, бедные конные туристы уже выглядели очень замученно и еще не добрались до конечной точки.
Мы ездили на своей машине. Сначала дорога асфальтированнная или выложена плитами, я не поняла.
Потом начинается вполне приличная грунтовка. Хотя порою приходится ехать не быстро, чтобы было комфортно.
Речки пересекают дорогу по дорожному полотну. Не страшно, когда асфальт.
Потом будет так. Виды по дороге - это не меньшие впечатления, чем от конечной точки. То есть дорога в Ушгули - это и есть цель поездки. Перепады высот постоянны. Я думала, что мы будем постоянно подниматься.
Но нет. То вниз серпантином через Угырский перевал к селу Богреши , то незаметно вверх ползем.
Через села интересно проезжать. Многие дома полуразрушены. Соседство спутниковых антен и древних башен - веяния времени.
В одной деревне услышали детские крики - собачья драка. Мальчишкам и интересно, и страшно за родного пса, мелкий пацан плачет от ужаса. Остановились, потому что рыжий очень похож на нашего старого пса, покинувшего нас этим летом. Мне везде в горах он чудился. Здесь много таких собак.
Я вышла смотреть. Так яросно сцепились псы, что отскочила за машину. Оказывается, овчарка пришлая, а рыжий себя хозяином чувствует, защищает территорию.
Белый пес не так амбициозен, утешает овчара. Но вообще-то псы тут к людям очень доброжелательны. Это всё нам местные рассказали.
Зимой эта деревня оторвана от большой земли.
Очень понравилось ущелье с названием Строения гигантов.
Дорога там по самому краю идет, она узкая глинистая и размытая.
И водопадом речка на дорогу падает. Очень красивое место!
Гуляли там по дороге туда и обратно.
Очень живописны встречающиеся по дороге коровы, лошади, овцы, собаки и громадные свиньи.
Не мы одни останавливались пофотографировать коней на фоне гор. Такое сочетание кажется очень романтичным. Через 2 с половиной часа (и это всего 47 км) впереди показалась башня на крутой горке.
Мы приближаемся к Ушгули.
Ушгули - это самая высокогорная постоянно обитаемая община (состоящая из нескольких сел - Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели) в Европе. Она находится на высоте 2 200 метров на крайнем востоке Сванети. Расположена у истоков реки Ингури (той самой, вдоль которой ведет дорога в Местии). Община Ушгули на протяжении всей своей истории была отрезана от внешнего мира глубокими ущельями и высокими перевалами, поэтому здесь отлично сохранилась средневековая сванская архитектура. Крытые каменными плитами башни и дома-крепости IX века являются памятником Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Именно общину Ушгули показал Михаил Калатозов в своем фильме «Соль Сванетии».
фото 1929 г. американского путешественника Уильяма Осгуда Филда.
Похожий вид на село. За селом на холме Нижний Чажашский замок. За прошедшие годы из трех башен осталась одна. Говорят, что замок был разобран советской властью для постройки коровника. Принято считать, что в замке в древние времена была летняя резиденция царицы Тамары. Где какое село находится, мы так и не разобрались.
Сначала бодро пошли по дороге мимо замка к дальнему холму.
Нас сопровождал то один, то другой любопытный пес.
Как дошли до холма, так весь ажиотаж прошел.
Время тут замедляется, заставляет тебя замереть перед вечностью.
Какой смысл спешить куда-то еще, когда вокруг тебя непередаваемая красота и мощь гор.
Под ногами подснежники, вдали Шхарский ледник и зубцы гор - 4-х и 5- тысячников.
Рядом кони, свинки, коровы, куры, псы.
Хорошо! Так бы зависнуть во времени и пространстве.
Вон японский турист на холме у замка завис, снимает горы.
Его привезла туда полицейская машина, наверное фотосумка тяжелая. Ветер на холме сбивает ног.
Белая курица куда-то помчалась, унесенная ветром.
Белая курица, белые горы. Мысли неспешные, как местная жизнь. Время тут течет медленно, вот и сохранилось село до наших дней, как в прошлых веках.
На склоне холма небольшой каменный храм.
Дверь закрыта, но поглядите, какая красивая эта дверь!
Обратно идем через село. Будто по музею гуляем. Но это не музей.
За красивой деревянной дверью в башне возня и хрюканье свиней. Сванские башни никогда не были жилыми, скорее боевыми - для обороны при нападении. Теперь в них держат животных или используют, как сараи. Улицы из камней и глины. Грязно после дождей, и навоза немало под ногами.
В одной из башен села - этнографический музей Ушгули - частный музей в частном доме 16 века. Посещение стоит 5 лари.
В нем собраны предметы быта той эпохи. На полатях жили люди, а под ними в подклетье зимой держали животных для общего тепла в доме. Обед варили на открытом огне, дым был тут же в башне. На столбе висят арбалет уже позднего века, старые кошки для хождения по льду и плетеные снегоступы. Из войлока делали сванские шарфы "чоха ахалухи" и головные уборы ""паква".
Люлька с сеном для дитенка. Тут же жернов для получению муки. Помню похожую мельницу для кукурузы в доме моей прабабушки. Хозяин дома молодой парень рассказал нам много интересного про экспонаты.
Лестница сделана из цельного куска дерева. Кресла изумительной красоты. Их делают хозяева дома.
А вот дверь древняя со сценами из святого писания. В каждой сцене главная фигура - глава рода - по свански род "аджахи", а глава рода - "упроси". Упроси для рода - царь и бог. В мирное время - судья, в военное - главнокомандующий.
Уже уходя, вернулась полюбоваться дверной ручкой в виде леопарда. Очень понравилось, хотя музей в башне маленький.
Нередко можно увидеть всадника на лошади, здесь это повседневность, а нам в диковинку
На каждом углу хостелы, без жилья не останетесь. Есть кафе с видом на горы. Про качество еды ничего не скажу, не ходили.
Село очень живописное.
Фотографий много!
Вдоль реки дошли до мостика. За ним наша машина стоит.
Почему-то не ходили в село за мостом. Там шел ремонт кровли, не хотелось мешаться под ногами работающих.
Собрались обратно. Быки на дороге и кони на лугу нас провожают взглядами.
А можно было проехать село насквозь и уйти на восток на перевал Загар, до которого тут 8 километров. Это ухабистая грунтовка, которая за превалом превращается в сложную Нижнесванскую трассу и выводит в Лентехи, а оттуда в Кутаиси. Но это для серьезных внедорожников и для сильных духом. Плюс лучше не в дожди, в сухую погоду.
Любуемся слоистой горной породой, похоже на кладку сванского дома
По дороге встретили одинокую башню над рекой. Её называют башней любви.
Проехали до белого будто картонного моста. Прикупили там вкусную выпечку, мацони в магазинчике и лаваш в пекарне. С пекарем разговорилась. Жил 5 лет в Москве, но теперь вернулся в родные места. Говорит, что скучает, в России лучше.
Погуляли до красивого центра. Вокруг сплошные гостиницы и гестхаусы. На смешном коне сидит царица Тамара - памятник в самом центре.
Вспомнила про местный музей семьи Маргиани, и снова пошли в дальний конец Местии
мимо древних грузовиков и величавых псов.
Толпа бычков хвостом за молодой коровой у нас на пути. Я их боюсь, а хозяйка коровы фартуком лихо разогнала всех.
Идем круто вверх, улица под башней напоминает Италию-Францию.
Пришли мы немного поздно. Лариса шла с туристами на встречу. Попеняла нам, что время уже ? часов, а музей до 6. Отправила пока на башню. Мол, потом в кафе зайдите. Может будут еще туристы.
Лезем на башню. Лаз узкий, я застреваю с рюкзаком.
Виды с башни романтичные. Спустились уже в темноте. Никто больше не подтянулся из желающих в музей, и мы не стали обременять собой хозяйку.
Ночью опять пошел дождь. И утром шел-барабанил по крыше. Решили поспать всласть, а потом в музеи. Во вчерашний- непосещенный и в музей Михаила Хергиани - великого альпиниста- местного уроженца.
Выспались, позавтракали, собрались, а дождь вдруг кончился.
Володя уговорил проехать хотя бы к леднику Чаалади (я сопротивлялась, думала, что непролазная грязь будет)
Дорога ведет мимо аэропорта царицы Тамары. Где-то читала, что он выстроен в виде какой-то буквы грузинского алфавита. Букву вычислить не удалось.
Вдоль реки по выбоинам неспешно едем-едем. Приехали к кафе у мостика. Погода вовсю наладилась, хотя холодно.
Ну что ж, собрались и пошли к леднику мимо суровых быко рядом с речкой.
Через качающийся мостик с радугой
Через лес всё выше и выше вдоль ручья-ледниковой речки.
Тут тебе и цветочки, и грибочки,
и ягодки земляники. Не иначе как сказка "12 месяцев"
Капли дождя ещё дрожат на еловых ветках.
Вода журчит. Солнце все выше пригревает, нас раздевает.
Прошли огромную каменную реку. Идти здесь надо осторожно, камни большие под ногами, палки в расщелинах застревают, еле вынешь. Споткнешься, так нога застрянет.
Ледник уже виден впереди за камнями.
Только вдуматься надо.
Ледник - это не только белая часть, нижняя каменная - это тоже ледник, засыпанный каменными обвалами. Люди на его фоне , как муравьи!
Складываем турики из камней, как в Норвегии. И вот мы уже близко.
Можно подойти ко льду, озознать близость махины ледника.
Можно дотронуться до льда.
Только здесь сильнее чувство опасности. Во-первых, ты прямо под махиной ледника. Во-вторых, всё время что-то течет сверху, сыпятся камни, что-то гремит в горах.
Отошла к соседней льдине потрогать лед. И тут поняла, что мы ходим по леднику. Он спрятан под камнями, но это ледник.
Ледник -силища! Огромный камень расколол.
А сверху гребни гор из облаков выглядывают.
И немного фотографий с приближением.
Очень рада, что Володя настоял на прогулке. Мы лучше музеи потом посмотрим. Времени у нас не осталось. Поздно начали свой активный день
Поэтому в путь.
До свидания, желанная Сванетия!
Дорога на обратном пути при прекрасной погоде радовала живописными видами.
НЕ обануло нас предчувствие в темноте, Здесь великолепно!
Хотя бывают обвалы, и камни на дороге величиной с хорошую голову. Но на нас ничего не упало.
Черноморское побережье — ежегодная мечта и заветная цель миллионов советских людей.
Из Сванетии мы неслись ему навстречу сквозь тучи и дождик.
Несмотря на ненастную дорогу и дождливый вечер, утреннее море встретило нас солнцем. Спустившись со снежных гор, мы оказались прямо в курортном раю. Наверное, этим можно объяснить приподнятое наше настроение и востороженную встречу с ласковым Чёрным морем.
Уреки
Для первой остановки выбран был отель "Мираж" в Уреки. Осенью он был абсолютно пуст.
Когда в первой предложенной нам комнате не сработало освещение, нас просто перевели в исправный номер, свободны были все. Не могу судить, как здесь отдыхается при полной заполняемости. Нам было комфортно в обшитом деревом просто обставленном номере. Во дворе есть бассейн, детская игровая площадка с батутом и кафе.
Из минусов отмечу наличие комариков (рядом речка) и отсутствие на 3 этаже сигнала WI Fi. За 43 лари с включенным завтраком - вариант отличный.
Из дополнительных плюсов обильный завтрак, устроенный нам поутру. Такой вкусной рисово-молочной каши не помню с детства. Яйца, сосиски, масло, сыр. Весь объем поданной еды в нас просто не влез.
Отвлекли нас на завтрак, когда мы направлялись к морю. Вчерашний дождь растаял вместе с тучами. Сияло солнце, и нас ждал пляж, совершенно пустынный утром.
До него оказалось рукой подать.
Уреки и Магнетити (прибрежная часть поселка) славятся своим черным магнитным песком. Сильно намагниченный серо-черный песок появился в этих местах непонятно откуда. Вроде бы местные речки явились причиной, а откуда они принесли содержащий магнитит песок? Магнитотерапией чего только нынче не лечат!
И меня сюда привлек этот волшебный лечебный пляж.
Суставы полечим, на пляже полежим. Глядишь, и море купабельным будет.
Море волновалось остатками шторма и было, мягко сказать, непрозрачным. Закопав Володю в песок на лечение,и оставив его в компании местных собак отдыхать, я с огромным удовольствием прогулялась вдоль полосы прибоя до дальнего края пляжа.
Такое удовольствие получаешь, шагая по пустынному пляжу, по плотному песку или теплой морской воде.
Смотришь на бесконечные волны, на дальние белые горы над горизонтом.
Передо мною волны моря. Их много. Им немыслим счет. Их тьма. Они шумят в миноре. Прибой, как вафли, их печет. Борис Пастернак
Да, вода оказалась теплая чудная. Солнце ласково пригревает. Даже не верится, что вчера был снег на траве и лыжные куртки.
Берег тут пологий, но изобилует внезапными ямами. Так мне рассказал местный спасатель, усердно приглашающий нас на вечерние шашлыки.
А потом я сама проверила дно и не раз, и не два. Бездельничать и релаксировать на пляже неожиданно понравилось.
Подумалось, что в октябре пляжный денек на море - это здорово! и стоит других туристических планов.
До полудня мы отдыхали на пляже в Уреки.
Приняв душ и попрощавшись с хозяевами, уехали из отеля, Точнее мы думали, что попрощались. На самом деле пришлось туда не раз возвращаться, потому как перезабывали в номере от расслабленности пляжной всё на свете. В том числе лавр в горшочке, прикупленный по случаю. Мне мама заказала привезти лаврушку из Грузии, вот я и искала её везде. Хоть в горшке купила.
Заодно пообщались с продавцом про Россию и дружбу навек, были одарены лаймами и мандаринами.
Шекветили
От Уреков далеко не уехали.
Свернули к морю через 10 км в поселок Шекветили, оставили машину у пляжа под соснами и с удовольствием продолжили пляжный день. Если в Уреках днем на пляже собрались отдыхающие, то здесь совсем никого не было.
Мне очень хотелось попасть в Григолетти из-за сосен на берегу моря.
Так вот. Сосны были и в Уреках, и здесь в Шекветили.
На пляже такой же серый песок, но вода была более прозрачная, а сосновая роща на берегу добавляет прелести отдыху.
К тому же я вспомнила своё старое увлечение сбором ракушек после шторма, и вскоре мы оба с азартом собрали немалую коллекцию морских раковин.
Берег песчанный, песок плотный.
В одном месте скопление ракушек прямо в море. Мы соревновались с волнами, кто быстрее схватит ракушку.
Проголодавшись, решили пообедать на берегу под соснами. Тут вспомнили про забытые в отельном холодильнике хладоэлементы.
Пока я жарила сванские грибы с картошкой, Володя съездил обратно в отель. Жаль, что он не осмотрел номер на предмет других забытых вещей.
Видно, голову нам уже напекло. Следующую пропажу обнаружили ближе к ночи, и это внесло изменения в план следующего дня.
Пообедав и накупавшись до одури, поехали в Батуми.
Великолепно смотрится крепость сверху. Фото из Интернета
Крепость Петра стоит на холме на берегу моря и рядом с дорогой. Это древняя византийская крепость,точнее её развалины.
Мы чуть не проскочили мимо неё. Хорошо, что мне показалось знакомыми ступенчатые заросли сбоку.
От самой крепости мало что осталось. На самом верхнем ярусе -руины акрополя Петры.
Бродить среди зарослей ежевики и других вьюнков - самое приятное занятие здесь.
Построена крепость на высокой отвесной скале, что делало её недоступной с моря. Сдругой стороны защищали скалы и толстая каменная ограда.
Отсюда пошло название "Петра", что в переводе с греческого обозначает "камень, скала".
В советское время решили использовать это место с пользой и построили по периметру крепости многоярусные застекленные железобетонные конструкции под лимонарий.
фото из Инета
Тоже здорово смотрелось!
Сейчас развалины не используются. Наверху идут какие-то работы.
Город встретил субботними пробками. Мы пробирались к своему месту жительства через центр Квартира на Горгиладзе обошлась нам в 40,5 лари и предоставила все удобства и удовольствия рядом.
Обычная панельная пятиэтажка.
Хозяева квартиры живут рядом, соседняя дверь на лестничной клетке Вечно занятый телефон хозяев, и на стук в квартиру никто не отзывался. Так всё неласково начиналось. Помогли соседи, не просто постучали, а бухнули в дверь. Тогда хозяйка наконец отвлеклась от телефонного разговора, и Сезам открылся.
В квартире есть всё, что может понадобиться туристу. Полностью оборудованная кухня, душевая кабина, балкон с сушилкой. Телевизор и интернет.
Есть один минус- улица под окнами очень шумная, одинарные оконные рамы от шума не спасут. Выход один - сильная усталость. Значит, пора на прогулку по Батуми.
Батуми нам очень понравился. Конечно мы посмотрели даже не все достопримечательности, но увиденное воодушевило. Володя нашел здесь возможности предаться своему любимому делу и новых друзей, мне очень понравились бродилки по старому городу.
По порядку и не очень
(нет смысла расписывать вечерний и утренний маршруты, во многом они повторялись, и фото ставлю рядом)
Рядом с нашим домом парк 6 мая, а в нем зоопарк и озеро Нуригель, где мы зависли.
Володя глазел на местных рыбаков, а я наслаждалось отражениями
И улов присутствует, как видите.
Такое близкое от нас озеро предрешило судьбу воскресного утра. Володя с утра ушел на рыбалку, а я на городскую прогулку.
Но это будет завтра, субботний вечер мы провели вместе.
Очнувшись от наступающих сумерек, двинулись на прогулку к морю.
Встретили подсвеченную коллонаду
и забавный фонтан (будто камень лежит на струе воды)
Повернули налево, поглядели на стремительно темнеющее небо и решили оставить эту часть парка без осмотра, двинуть к центру. Поэтому не увидели такую достопримечательность - Дом Юстиции Батуми .
Променад вдоль моря среди подсвеченных пальм - Батумский приморский парк.
В Батуми есть еще фонтан у Приморского Бульвара у Ардаганского озера, это куда мы налево не пошли.
Дальше вдоль моря в погоне за красивостями.
Башня грузинского алфавита из огоньков. Старый маяк, башня чачи...
Металлическая семиметровая скульптура с романтическим названием «Любовь» представляет собой двигающиеся фигуры мужчины и женщины. Сейчас эту инсталяцию называется Али и Нино. Раньше было название Он и Она. Созданы грузинским скульптором Тамар Квестидзе под впечатлением романа Курбана Саида «Али и Нино» и олицетворяют героев романа. У слияния фигур есть одна загадка. Никто не задумывается, пока не видит это действие, как расходятся он и она, если двигаются по одной траектории?
Не буду разрушать интригу, нам было очень интересно посмотреть.
Колесо обозрения с бегущими огнями Батумский порт.
Огромные книжные развалы у воды. Чего там только нет! и известные мне старые книги-друзья, и очень интересные экземпляры, мне неизвестные.
Батумская мечеть. Окошко было приоткрыто. Сфотографировала, а потом только углядела, что идет молитва.
Очень приятно бродить тихими улочками старого города Церковь Святого Николая, старейшая церковь Батуми. В тридцатые годы прошлого века Храм Святого Николая был закрыт. В течение многих лет цековь не работала, но вновь открылась после Великой Отечественной Войны в 1946 году благодаря усилиям грузинской интеллигенции.
Площадь Пьяцца - современная достопримечательность Батуми. Она оформлена в итальянском стиле, Пьяццу еще называют «маленькой Венецией Батуми». Вечером в подсветке очень приятное впечатление производит. А днем вроде не так и похожа на Италию.
Церковь Святого Христа Всеспасителя - Армянская Апостольская церковь. Кафедральный собор Пресвятой Богородицы
Астрономические часы в Батуми- прекрасное украшение Национального банка Грузии. На концах золотых стрелок - фигуры луны и солнца.
Часы расположены на золотой башне здания. Часы не только красивы, но и многофункциональны. Они отбивают каждый час свою мелодию. Кроме того, с помощью этих часов можно узнавать астрономические данные: размещение солнца, фазы луны, меридиан и горизонт
Площадь Европы - это бывшая площадь Аргонавтов. Посреди неё статуя Медеи с золотым руном. На дневном фото позади снова 200-метровое здание Батуми Тауер.
Вокруг здания красивые, а к морю уходит музыкальный фонтан.
___
Утром сначала заглянула к Володе на озеро, отдала ключик.
Зря отдавала. Володина рыбалка затянулась и плавно перешла в гостевание у новых друзей-рыбаков. Хорошо, что они жили в нашем доме, но успела понервничать - куда пропал рыбак...
По нашей улице выходишь мимо музея и мэрии прямо в центр, я шла зигзагами, чтобы больше посмотреть.
Национальный музей Аджарии. Ранее в этом здании был музей революции.
Фонтан на фото выше - рядом с музеем.
И светящаяся скамейка рядом. На скамейке Володя с очередным "другом-грузином".
Батумская мэрия с пальмами.
Батумский цирк
Дома новые и старые, все красивые
Далее просто детали- балконы, дворики,
элементы декора и стрит арта.
Старый разрушенный храм и батумская синагога
дорожные картинки
Батумский центр искусств и музыки. Второе его название - Батумский государственный музыкальный центр. Здесь под одной крышей балетные труппы Батумской оперы и Государственного театра балета, Батумской государственной капеллы и молодежного музыкального театра. Старое здание центра было выполнено в стиле соцреализма. А после реконструкции, проведенной в 2011 году по проекту Вахтанга Хмаладзе, архитектурный стиль приблизился к модерну. Главный зал представляет собой чудесное творение современности – 1100 испанских кресел и большая испанская люстра.
Неидентифицированное, но очень красивое здание
Из всего увиденного и нагулянного сложился очень яркий и динамичный облик современного города-курорта. Есть где погулять, есть , что посмотреть.
Это мы еще пляжей не видели и ещё много чего!
Наша активная солнечная суббота так ошпарила кожу, что утром уже на море не хотелось.
Нагулявшись по городу, и не поймав рыбу (рыба ловится с большим успехом после обеда), отправились в горы смотреть околоБатумские достопримечательности,
Водопад Махунцети и мост царицы Тамары.
Ехать чуть больше 30 км. Дорога извилистая, но хорошо асфальтированная ведет вдоль реки Чорохи.
Поворот от реки налево и через 200 метров стоянка. Чуть ли не единственная платная стоянка, но плата невелика - где-то 1-2 лари.
Поднимаешься к водопаду мимо торговцев вдоль бурной речки. Неожиданно водопад оказался высоким и мощным.
Заодно на рыночке накупили здесь местных вкусностей вроде пастилы и чурчхелы.
Мост царицы Тамары напротив на речке Чорохи Река цвета глины. Есть пляжик, но как купаться в такой грязной воде? Есть гидростанция
Мост построен в 12 веке исключительно из камней и глины. Его высота над рекой — 6 м, ширина — 2,5 м, длина — 29 м.
Храм у реки Чорохи
Пляж в Чакви
На обратном пути решили искупаться на галечном пляже. Искали место поворота к морю, недалеко от трассы.
Выбрала Чакви, привлекла внимание эвкалиптовая роща в поселке.
Море уже успокоилось. На галечном пляже по определению вода прозрачнее.
Пляж не обустроенный, коровы рядом ходят. Зато на машине можно к морю поъехать. Батуми на горизонте маячит высокими башнями. Иноземный горизонт.
Искупались и отправились в Уреки за забытыми вещами.
___
Там нам пришлось понервничать. Отель закрыт. Хозяин на телефон не отвечает.
Отправленная накануне элпочта тоже могла быть не прочитана. Ждать решили на пляже, позванивая в Букинг и хозяину попеременно.
Заодно загорали и купались.
Хорошо вспомнила, как здесь рассказывали, что в Грузии больше приняты СМС. С помощью сообщений удалось связаться с хозяином. Испортили ему все воскресные планы, но дождались. Всё кончилось хорошо.
Но не могу сказать, что получила удовольствия от пляжного отдыха на фоне таких сомнений и переживаний.
Поздновато выезжая, двигаемся навстречу стремительно наступающему вечеру в Боржоми.
Я надеюсь, что все-таки здесь отчет выглядит и воспринимается по другому.
Да, я с вами согласна, здесь отчет смотрится интереснее, я вообще люблю этот форум больше остальных. Вот соберусь с силами, допишу свой отчет и тоже сюда выложу, а туда уже и не хочется выкладывать.
В этом курортном городке запланированы к ночевке две ночи. Чего ожидала, сама не знаю? А получили по факту очень приятный отель – Grimis Villa. Приветливый хозяин Гримми в момент нашего позднего приезда занимался вместе с сыном своим вином в погребе. Мы как-то быстро включились в процесс ознакомления с винным хозяйством виллы с сопутствующей дегустацией вина.
Наш номер на втором этаже - наверно самый простой в доме, но включал в себя все необходимое – самые удобные постели и подушки ( с этим в Грузии в других местах не везло, огромные или очень плотные подушки для нас непривычны), горячая вода и свой санузел с душем и окошком под потолком. Общая кухня рядом за окном. В первый вечер там тусовались украинские соседи до позднего времени, отмечали отъезд. Но мы автономны в подобных путешествиях, в номере есть стол-стулья, телевизор заглушил шум. На следующий день пользовались кухней-столовой, посуда в нужном количестве и ассортименте. Большой холодильник тут же на веранде. Еще очень понравилось разумное отопление. Октябрь в Боржоми уже прохладен ночами. Отопление включается вечером перед сном и утром, когда гости встают. Зато ночью спится хорошо, когда прохладно. А воздух здесь прекрасный. Нацеленность хозяев на удобство гостей чувствуется во всем, поэтому здесь очень комфортно жить, рекомендую. На второй день обнаружила, что на втором этаже отеля есть выход на верхнюю улицу. Над домом стоит замок-крепость Гоги. Вечерами она подсвечивается красиво синими прожекторами.
Как это часто бывает, выбрав Боржоми местом дислокации, мы мало успели посмотреть в округе. От виллы недалеко до центра и парка, но мы ездили на автомобиле, совмещая минеральные воды с дальними поездками.
Машину можно оставить на центральной улице перед входом в парк. Близко не ставили, метров 200 пешком до входа вдоль речки Боржомки, глазея на красивые домики, ранним утром проходишь по пустой улице. Позже здесь кипят рыночные отношения: сувениры, варенья из сосновых шишек, мед…
Мы здесь и сувениры купили, и сосновое варенье, и настоящий кожаный двухсторонний грузинский барабан доли .
Прикольный мостик напомнивший ленту Мёбиуса,
на другом берегу дорогой отель.
Рядом с центральным входом в парк слева дом Мирза-Риза-хана – знаменитый павильон Фируза. Персидский консул генерал Мирза-Риза-хан выстроил дом в конце 19 века. Кроме красоты легкости и изящества резных колонн открытого балкона дом отличается инкрустациями бирюзовыми камнями потолка балкона.
И легенда соответствующая имеется. Одним из строителей и автором проекта прекрасного особняка был потомственный азербайджанский зодчий по имени Юсуф, сын известного мастера — Хассана. С этим Юсуфом и произошла беда. Однажды его обманом выманили в Тифлис, в дом его родителей. Там, под крышей отчего дома развернулась драма. Молодой мастер и его родители были убиты дервишем, который пытался добиться от Юсуфа раскрытия какого-то секрета. Доподлинных мотивов убийства никто не знает, а вся эта история описана в романе бельгийской писательницы Тегюль Мар «Белое, красное, черное».
И теперь голубой особняк смотрится очень красиво, хотя бирюзы на потолке я не разглядела. Судя по вывеске, сейчас тут отель Голден Тюлип.
Вход в парк стоит 1 лари на двоих.
Фотограф у входа тощий и прикольный
Аллея, украшенная зелеными сводами, приводит к круглому стеклянному павильону с источником теплой минеральной воды Боржоми. Минеральная вода Боржоми занимает большое место в моей жизни, поскольку почиталась в доме моих бабушек лекарством от всех болезней. Запас стеклянных бутылочек Боржоми всегда хранился в винном погребе рядом с вином и чачей.
Вода из источника никак не напоминает тот давний вкус детства. Она теплая с запахом сероводорода, слабогазированная. При всем энтузиазме много не выпьешь. На вынос тоже брать не стоит. По словам служительницы источника через полчаса целительная сила исчезает. Когда я поделилась с Гримми своим разочарованием, он только усмехнулся: Не там надо водичку набирать! За торговыми рядами у речки на улице 9 апреля, что ведет к парку, есть источник холодной газированной воды. Вот она пьётся прекрасно и хранится не хуже. Октябрьским утром в парке неожиданно холодно, а я рассчитывала на жаркий день. Продрогла сильно, а ноги чуть не отморозились. Пробежали по ущелью до водопада и Прометея в золотой накидке.
Вокруг детские площадки, замки, карусельки, пустынные в ранний час. У входа в парк канатная дорога наверх. На канатке мы не ездили, но наверху побывали. Виды на парк сверху через ветви деревьев.
В первое утро мы поспешили в путь по дальнему маршруту в Вардзию.
Вторым утром не слишком рано, чтобы не замерзнуть, ходили купаться в серные ванны. Мечталось купаться в них не раз, но слишком прохладно в октябре утром и вечером. Мы спустились в серные ванны через лес сверху от дороги из Бакуриани. Так нам посоветовал Гримми.
Путь это куда короче, чем через парк, но крутой. В 11 утра посетителей было уже много. Ванны представляют из себя три синих бассейна, в которые льется горячая вода из источника. Напротив по склону скамейки, на которых можно оставить одежду. Переодеваются либо по французски, либо за павильоном чуть повыше по склону. Между скамейками отдыхают местные собаки в тусовочных количествах.
В бассейнах разной температуры вода. В полукруглом маленьком - самая теплая, там ближе к источнику. В большом бассейне - самая комфортная температура - 32 -33 градуса, во втором маленьком - прохладнее. Мокли с удовольствием. Очень удивила чистота бесплатных бассейнов и окружающего пространства. Что касается пользы/вреда подобных ванн. Удовольствие я получила несомненное, но расслабляющее действие серных вод привело потом к нештатной ситуации на дороге - это раз! а к вечеру меня отровенно знобило. Так что у каждого по своему реакция наступает.
Дорога к самому большому пещерному городу Грузии ведет вдоль реки Кура. Кура - это главная река Грузии, берет начало в Армянском нагорье на территории Турции, течет по грузии большой извилиной, на ней расположены Гори, Боржоми, Тбилиси, и сегодня мы от Куры далеко не отъедем, Ведь Вардзия и Ахалцихе тоже расположены вдоль Куры. Пейзажи долины Куры очень живописны. Сначала вокруг пейзаж горный, хотя горки невысокие, но они рядом. На склонах руины крепостей и замков.
Потом долина меняется, распахиваясь вширь.
Рощицы живописные на берегу, рыбаки стоят, а речка прозрачная и совсем не похожа на Куру в Тбилиси. Восхищению нет конца.
То быстрая порожистая, то тихая сельская речка.
Кипарисы своими верхушками украшают вид. Похоже на Италию.
Очень нарядная дорога.
Ближе к месту назначения пейзаж очередной раз меняется на более скальный.
Серпантин у скал после очередного поворота открывает вид на обрывистый скальный берег
Не сразу разглядишь, что перед тобой не просто крутой берег Куры, а огромный пещерный город. Сложно представить, что испещренная ходами и отверстиями скальная стена создана людьми.
Дорога ныряет вниз по мосту через Куру и приводит к большой парковке. Кафе, сувенирные лавки, недалеко кассы.
Билет стоит 3 лари + 1 лари за автобус. Небольшая крутая часть пути преодолевается на местном автобусике. У нас был жаркий солнечный день, автобусный подъем пришелся кстати.
И вот мы у подножия отвесной туфовой стены. Это гора Эрушети ( по русски -Медвежья). Еще в 12 веке люди начали высекать в скале ходы, церкви, кельи и хозяйственные помещения.
В результате был создан огромный пещерный комплекс 900 метров в длину, 50 метров в глубину, более 8 этажей в высоту.
Монастырь имел важное оборонное значение. Ущелье Куры -это дорога из Турции. Монастырское войско охраняло этот путь от захватчиков. В конце 13 века сильное землятресения разрушило монастырский город. Большая часть скалы сьехало в реку, ходы и помещения открылись.
До наших дней дошли лишь остатки гигантского монастыря.
Вардзия сейчас -это возможность полазить по ярусам скальных помещений,
побродить темными туннелями внутри горы, прикоснуться к камням, помнящим исторических личностей.
Одна из пещер называется зал царицы Тамары, есть указатель на ее спальню.
Центральное место в комплексе занимает Успенский скальный храм, в котором сохранились уникальные фрески с изображениями царя Георгия III и царицы Тамар. К сожалению в храм зайти не удалось. Днем он закрыт.
Эти фрески в наружной галерее храма.
На некоторые ярусы нет видимого прохода. Сейчас в пещерах действует монастырь, живут монахи.
Я с удовольствием пряталась от яркого солнца в тень пещер и прохладу тунелей, было жарко. Володе очень понравился пещерный комплекс, и мы провели там более двух часов.
Меня особо впечатлил последний пещерный ход, спускающийся вниз на несколько ярусов и ведущий на выход.
Напротив по отвесному берегу ведет вверх на горное плато грунтовый серпантин. Мы видели группу внедорожников, ползущую вверх. Далее дорога ведет в Азербайджан.
Нашей ошибкой было, что взяли мало воды. В жару в каменном окружении пить очень хочется. Поэтому первым делом купили в кафе грушевую газировку, выпили залпом.
Пообедать решили у моста в кафе над рекой. Попросила быстрые блюда. Предложили харчо, баклажаны и лепешку хачапури. Вместо вина ситро, чтобы водителю не обидно было.
Столик над рекой, виды прекрасные, от воды прохлада, еда вкусная.
Когда расплачивалась ( счет 18 лари), как водится, разговорились с хозяином, кончилось полновесной рюмкой чачи в угощенье:
"-Для себя держу, чистая, как слеза". Я не любитель водочных напитков, но чача у мужичка была достойная.
Последний раз редактировалось NataliaBoris 13 дек 2016, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь за позднюю реакцию на комментарий. Почти две недели провайдер ограничивал доступ к сайту.
Лиман писал(а) 28 ноя 2016, 20:43:Это ....к сожалению не кипарисы, в этом регионе Грузии они не растут.
Сначала хотела поспорить, очень уж похоже на кипарисы. Но потом вспомнила, что в Абхазии такие же высокие пирамидальные тополя очень похоже формируют пейзаж.
У нас в средней полосе тополя хотя и высоченные, но формы крон раскидистые.
Крепость хорошо сохранилась, но никак не используется людьми. Немного туристов и много коров, судя по следам.
Крепость выстроена на верхушке скалистой горы в месте слияния рек Куры и Паравани. Дорога проходит прямо под крепостью Стратегическое положение обязывает, поэтому крепость поддерживали в должном состоянии, и до наших дней она хорошо сохранилась.
Нижняя стена опоясывает гору широким поясом. Тропа ведет к воротам в цитадель.
В верхней крепости можно зайти в башни, подняться на стены, постоять над пропастью.
Очень колоритная остановка.
Если бы взяли с собой деньги, то подзаправились кофе по дороге. В крайнем доме по пути наверх перед калиткой выносной столик с местными вареньями. Тут же продают кофе и чай.