Ближний Восток(Сирия-Ливан-Иордания фотоотчет)

[ansalda]

[ansalda]

[ansalda]

еще какая-то древняя крепость по дороге на алеппо

[ansalda]

вечерком отрпавилась я дальше в городок Хама, что по-арабски означает «крепость». город стоит на берегу реки Оронт. Население примерно с полмиллиона.
Город славится своими нориями (сегодня в хорошем состоянии находятся 22 нории, работает сейчас одна и то только днем), их использовали для полива садов с 12 века до н. э. Другая достопримечательность — дворец Азема (Каср Азем) — основанный ставшим впоследствии губернатором Дамаска Аземом.

добралась я сюда затемно, те часам к пяти вечера. на автобусе ехать часа 2 или 3, точно уже не помню.

[ansalda]

[ansalda]

Хама днем ничего интересного из себя не представляет

[ansalda]

[ansalda]

[ansalda]

[ansalda]

замки около хамы и хомса

дорога







а вот и один из замков крестоносцев Масьяф.
замков там тьма , куда ни плюнь, на каждом холме по замку стоит

[ansalda]

[ansalda]

[ansalda]

Посещение замка бесплатно, но если дать служителю денежку. то выдаст план и краткое орисание. больше в этом городишке делать нечего.

Замок в Масяфе в конце 11-12 веков это был центр мусульманской секты ассасинов, прославившейся своей жестокостью. Ассасины наводили ужас и на местное арабское население, и на крестоносцев. Свое же название получили от арабского слова гашиш, т.к. употребляли гашиш во время военных действий и церемоний. Мрачный замок с многочисленными ходами и переходами поднимается уступами по горе.

Кто построил замок точно не известно, но в 1103г. его захватили крестоносцы, а в 1140 они передали его ассассинам. Говорят, что когда Саладин осадил замок, то в один прекрасный момент проснулся ночью от какого-то шороха и заметил тень, покидающую его палатку, а возле своих ног обнаружил кинжал и записку. Содержание записки никому не известно, но на следующий день Саладин снял осаду замка. И в течение последующих 100 лет нападений на ассассинов больше не было. Разобраться с ассассинами удалось только мамлюкскому султану Бейбарсу.
Внешне замок совсем небольшой, но многие его помещения находятся внутри горы.

[ansalda]

[ansalda]

потом был знаменитый замок крак де шевалье (по-арабски аль Хосн). дорога идет по горам сквозь облака

[ansalda]

Это крепость госпитальеров, расположенная на вершине утёса высотой 650 метров.
Из арабских хроник известно, что в 1031 г. крепость занимал курдский гарнизон эмира Алеппо. В те времена крепость называлась Хасн аль-Акрад («Замок курдов»). В 1099 г. во время Первого крестового похода она была захвачена Раймундом IV, графом Тулузским, однако вскоре крестоносцы оставили крепость, чтобы продолжить поход к Иерусалиму.





В 1110 г. крепость была повторно занята Танкредом, князем Галилеи, а в 1142 г. Раймунд II, граф Триполи, передал Крак де Шевалье ордену госпитальеров, чтобы они охраняли рубежи от возможных набегов Занги ибн Ак-Сонкура, начальника тюркского гарнизона в Мосуле и Алеппо.



Госпитальеры восстановили крепость и построили множество дополнительных помещений, превратив её в самый большой оплот крестоносцев в Святой земле. Вокруг крепости была выстроена стена толщиной от 3 до 30 метров с дозорными башнями, одну из которых занимал Великий Магистр госпитальеров. За кольцом внешней стены был двор, минуя который можно было попасть во внутренние помещения — зал, часовню (которую позже мусульмане превратили в мечеть) и хранилище длиной 120 метров. Другие складские помещения были спрятаны внутри скалы, на которой стояла крепость, благодаря чему Крак де Шевалье мог выдержать длительные осады. В конце XII — начале XIII вв. череда землетрясений повредила некоторые постройки, и крепость снова пришлось восстанавливать.

[ansalda]

Крак де Шевалье был поистине неприступен. Его не раз осаждали, но всегда безуспешно. В 1188 г. у стен крепости стояла армия самого Саладина. Во время той осады арабам удалось пленить кастеляна. Воины Саладина подвели его к стенам крепости и потребовали, чтобы он приказал гарнизону открыть ворота. Кастелян сначала отдал по-арабски приказ сдать крепость, но потом уже по-французски приказал сражаться до последнего человека.

[ansalda]

Крак де Шевалье удалось взять только обманным путём, когда Бейбарс, султан Сирии и Египта, направил в крепость фальшивое письмо, в котором граф Триполи якобы приказывал крепости сдаться. В результате 8 апреля 1271 г. Крак де Шевалье пал.

[ansalda]

[ansalda]

ну, и неподалеку находится монастырь святого Георгия в так называемой «Аллее христиан» в районе Тал-калах, что в 65-ти километрах от Хомса, на древней римской дороге, соединяющей прибрежные города с востоком.



история монастыря восходит к шестому веку, времени правления римского императора Иустиниана. Обитель была освящена в честь великомученика Георгия, которого арабы называют Аль-Ходр аль Аббас. Название монастыря Хумайра, возможно, связано с древней деревней, которая носила это имя в честь языческого бога дождя. По другой версии, монастырь был построен на руинах языческого храма, посвященного богу Хумайра.





Второй этаж был построен в XII веке, во времена Крестовых походов. Вход построен из черных каменных плит и направлен на запад. Над входом находится скульптурное изображение креста. Ворота называются «лошадиными», так как, несмотря на свою узость, служили для входа лошадей.



Первоначально монастырь представлял собой пещеру с кельями, в которых жили монахи. Рядом с воротами было окошко, которое использовалось для раздачи хлеба и пищи нуждающимся. Через это окошко один из образованных монахов также поучал людей основам православной веры.



На первом этаже находится церковь, называемая «старой» — по аналогии с «новой» церковью на третьем этаже. В старой церкви полукруглые своды и резной деревянный иконостас с иконами XVIII века византийского письма с местным колоритом.



На третьем этаже монастыря находится еще одна церковь XIX в. Ее деревянный иконостас считается одним из самых красивых в Сирии и Ливане. Изготовление его заняло 22 года, а иконы были написаны иерусалимским иконописцем в XIX веке.

[ansalda]

[ansalda]

нижняя старая церковь

[ansalda]

еще в подвале есть пещеры - нечто среднее между музеем и молельным помещением

[ansalda]

в этом регионе много мертвых городов, я посмотрела несколько.
первым был Аль Бара. Поселение было основано в IV веке н.э. вокруг много садов из оливковых деревьев. первое впечатление - заброшенность.

















Вторая особенность Аль-Бары в том, что тут можно увидеть необычные для Сирии древние захоронения в форме пирамид. Таких захоронений здесь два. Кроме гробниц в древнем городе можно увидеть подземный некрополь, три монастыря, 5 церквей и несколько вилл. После массового исхода населения из этих мест, последовавшего за победой армии мусульман над армией Византии, Аль-Бара (в отличие от многих других оставленных городов) продолжала оставаться населенной. Ее жители сохраняли христианское вероисповедание. В 1098 году город был завоеван крестоносцами, а в 1123 город был повторно завоеван мусульманами, построившими в Аль-Баре маленькую укрепленную крепость.

В 12 веке после сильного землетрясения город был окончательно заброшен и так и простоял в забвении многие столетия. но сейчас люди вернулись в эти места. и новая Аль-Бара строится совсем рядом с древней.

[ansalda]

[ansalda]

Дорога к Апамее, каждые 5 минут какие-то древние развалины на каждом холме



Апамея







Апамея - в древности главный город Сирии. основан Селевком Никатором и назван в честь его жены. здесь основана была епископская кафедра во времена апостолов. Первым епископом, по преданию, был Аристарх, спутник апостола Павла. но и язычество продержалось долго; даже во времена Феодосия Великого христиане не могли защитить епископа Маркелла от нападения язычников. В окрестностях было много монастырей.

[ansalda]

В римскую эпоху Апамея стала известна как центр философии эпикурейцев и неоплатоников во II-IV вв. город неоднократно переходил из рук в руки к персам, арабам. В средние века, в эпоху многовековых войн христиан и мусульман на Ближнем Востоке, пришедшая в упадок Апамея превратилась в одну из крепостей в пограничном районе Византии и Исламского халифата. В X в. византийцы ненадолго отвоевали ее (975-978). В кон. XI в. А. перешла под контроль тюркских эмиров. В 1111 г. ее захватило войско одного из предводителей крестоносцев, Танкреда. Власть крестоносцев оказалась непрочной: в 1149 г. они потеряли Апамею. В 1157 и 1170 гг. здесь произошли опустошительные землетрясения, которые наряду с постоянной военной угрозой стали причиной исчезновения города.

[ansalda]

на следующий день неожиданно в горах выпал снег
новогодняя елка

[ansalda]

апамейский музей

[ansalda]

мозаики

[ansalda]

[ansalda]

Серджилла







между Алеппо и Хамой находятся около сотни так называемых мертвых городов (Серджилла, Аль-Бара, Руэйха, Барад, Шеншерах, Бшилла, Джерада, Бакирха, Бабиска, Коканая, Маэз и др.). Серджилла - одино из наиболее хорошо сохранившихся поселений. почти нетронутыми сохранились жилые дома, базилики, фермы, монастыри, сторожевые башни, гробницы, общественные здания, масличные прессы и др.
Во время своего рассвета город находился под влиянием византийского города Антиох (4-5 века н.э). Почему он был покинут, не известно, возможно из-за сильного землетрясения. Очень странный пейзаж на подъезде и в окрестностях - серый камень, красноватая земля, свежая зелень травы и наклоненные в одну сторону деревья.

[ansalda]

[ansalda]

[ansalda]

местная мини-Эйфелева башня на трассе

[ansalda]

На следующий день неожиданно для всех в горах вдруг выпал снег. Событие для Сирии весьма редкое

Замок Шеза. где-то не так, чтоб особенно далеко от Хомса

[ansalda]

Хомс





От Хомса до Хамы ехать на автобусе где-то 50км, до Дамаска же около 160 км, город стоит на реке Оронт.

Хомс впервые упоминается около 2300 до н.э. Во времена Римской империи город назывался Эмеса, а в библейские времена — Кадеш. Христианство в Эмесе было широко распространено в 3 — 7 вв, а в 636 Эмеса была завоёвана арабами, которые и дали городу его современное имя.

В Хомсе в римские времена находился огромный храм бога солнца Эль-Гебаля (по-арамейски и латински - Элакабалус; по-гречески - Гелиокабалус). Эмесой правили цари-жрецы на всем протяжении существования Римской империи, а два его знатных жителя стали императорами – Элакобалом и Александром Северином, которые правили Римом с 193 по 211 гг. Четыре женщины Хомса стали римскими императрицами - Юлия Домма, Юлия Маеза, Юлия Маммеа и Юлия Соемия. Император Аврелий 3 век н.э.) сделал город своей штаб-квартирой и здесь разбил надежды царицы Зенобии на Эмесу, которая всегда была связана торговлей с Пальмирой.

Но нынче смотреть там особенно нечего. кроме мечети и нескольких церквей.

Церковь Канеесат Ум Гуннер, названная так в честь лоскутка ткани, который, как говорят, принадлежал Деве Марии, и был найден во время реконструкции в 1950-ых годах.

церковь пояса Богородицы







слева за решеткой как раз и хранится фрагмент пояса

[ansalda]

Церковь Канеесат Мар Элиан - другая церковь, в ней также во время реконструкции в 1970-х годах были обнаружены красивая настенная роспись и мозаика. Здесь также находятся арабские и греческие надписи, относящиеся к XII в. н.э. и даже к VI столетию.

еще одна христианская церковь Хомса (скорее всего католическая, точно выяснить не удалось, тк монах, открывший дверь. владел исключительно арабским))





















Мечеть Аль-Нури (или Большая Мечеть)







усыпальница святого

[ansalda]

из-за снегопада я уехала в Иорданию, но нарушая хронологию поездки, покажу сначала всю Сирию

Итак, я перебралась в Дамаск и начала делать оттуда вылазки в ближайшие окрестности

дорога в городок Абдат, откуда можно добраться до знаменитого католического монастыря Мар-Муса. До Абдата часа-полтора или два идет маршрутка из Дамаска. еще минут 15 или чуть больше из Абдата до монастыря. мне повезло, тк мой шофер маршрутки довез нас до городка, а потом предложил мне доехать с ним до монастыря, там он меня подождал и вернул в Абдат. получилось вместо такси. Транспорт в монастырь не ходит, стопить тоже нечего, дорога до монастыря - серпантин кое-где. Абдат - монастырь с ожиданием - Абдат попросил 600 местных деньга. что вообще-то недорого.

[ansalda]

Дорога из Абдата к монастырю

[ansalda]

Дейр Мар Муса аль-Хабаши - основанный в IV веке в римской форте монастырь с уникальными фресками XI-XII веков. это смешанный монастырь, здесь постоянно живут восемь монахов и монахинь. здесь молятся и работают вместе, а живут раздельно. Монастырь расположен на склоне горы, куда ведет крутой, выложенный ступеньками, подъем. подниматься примерно с полчаса быстрым шагом.

[ansalda]

Служба в монастыре - это смесь сирийской православной и католической церквей + влияние востока. вся служба идет по-арабски, иногда вставляются молитвы по французски и английски, на фоне частично восстановленных фресок 11-13 веков. сидят на коврах по-восточному, скрестив ноги.
Другая деталь - в Мар Мусе продолжается традиция гостеприимства первых монахов, не берется плата ни за ночлег, ни за корм, кажется, можно приехать со своей живностью и маленькими детьми. Каждый сам может выбрать, что он хочет дать монастырю - пожертвование или что-то сделать каждый день. время проживания неограничено.

[ansalda]

Посещение службы, насколько я поняла, дело далеко необязательное. Проходит она тоже интересно. сначала что-то типа медитации в тишине при свечах и треске печки, сидя на полу. Потом поют псалмы и читают Библию по-арабски.





вообще-то у меня все время пребывания в этом монастыре было ощущение, что я снова попала в тибетский монастырь, только почему-то на фресках христианские святые, зато все остальное было очень непривычно - в Европе так не бывает, ну. или я не попадала ни во что подобное. Восток - дело тонкое...









алтарь



В монастыре, кстати, собрана довольно приличная библиотека по теологии, психологии, философии и истории на арабском, французском и английском.
Как я понимаю, народ из Европы едет сюда отдохнуть душой от своей цивилизации, заодно получается и дешево, если вообще не бесплатно.

а это вид из монастыря на дорогу, ведущую к нему





вполне есть смысл съездить сюда на пару дней

[ansalda]

другой день был мною потрачен на знаменитую на всем христианском Востоке Саеднаю (и ее окрестности), где очень много церквей разных конфессий, самым важным местом считается монастырь Саеднайской Богоматери

[ansalda]

Деревня Саедная (САЙДА – госпожа, НАЙЯ – наша, те госпожа наша) находится на высокой скале и примерно в 22 км от Дамаска. Главная святыня монастыря - это одна из четырех икон, написанных, по преданию, рукой евангелиста Луки. Икона считается чудотворной, причем не имеет значения, к какой религии принадлежит человек, просящий о помощи.

Да, история монастыря тоже любопытная. В 547 году император Юстиниан проходил с войском через Сирию во время войны с персами и остановился в пустыне неподалеку от Дамаска. Жара и жажда изнурили его солдат и лошадей. Император сам отправился искать источник воды. Вдруг он увидел газель и пустился преследовать ее. Газель вдруг остановилась на вершине скалы и император приготовился пустить в нее стрелу. Внезапно появился столб света, газель превратилась в женщину в белых одеждах, которая молвила: «Ты не убьешь меня, Юстиниан, а построишь на этом месте церковь и монастырь». Свет погас, женщина исчезла. По преданию, потом Богородица еще раз явилась императору, чтобы подсказать план, по которому должен быть построен монастырь.

Первой настоятельницей монастыря была сестра императора Юстиниана.
Она попросила одного из паломников, идущих к Гробу Господню, разыскать для нее в Иерусалиме икону с изображением Богородицы с младенцем, снабдила путника деньгами и соответствующими напутствиями. Паломник приобрел эту икону. На обратном пути группу пилигримов подстерегали многочисленные опасности – то начнутся повальные болезни, то нападут разбойники, то природа разбушуется, но каждый раз опасность отступала. Это обстоятельство натолкнуло купившего икону на мысль о ее чудотворности. Вернувшись в монастырь, он задумал утаить ее и возвратил настоятельнице деньги, выразив сожаление, что не смог выполнить поручение. Выспавшись в монастырской келье, на следующий день, странник хотел продолжить свой путь, но неведомая сила не выпустила его за порог. Сразу догадавшись, в чем причина, обманщик кается настоятельнице и отдает ей чудотворную икону.
По количеству паломников монастырь стоит на первом месте после Иерусалима на Ближнем Востоке.

Существует много чудесных историй, связанных с этой иконой, кое-что и нам рассказали,например, о чуде воскрешения араба из Саудовской Аравии. об этом можно почитать здесь http://www.cirota.ru/forum/view.php?sub ... w=1&order=

вообще-то фотографирование внутри не приветствовалось, так что фоток почти нет.

[ansalda]

На такси (за 400 местных деньга) можно съездить в монастырь Дейр Шерубим (Святых Херувимов), это рядом, но о нем мало кто знает. он находится на одной из самых высоких точек хребта Каламун (высота около 2000 метров). Снег лежал, холод был собачий и ветер свистел!
Об истории одного из древнейших монастырей Сирии известно очень мало. Считается, что храм на этом месте появился еще до нашей эры и первоначально был языческим. Позже там поселились первые христиане. Сейчас там православный мужской монастырь.

горная дорога к монастырю

[ansalda]

в этом здании монахи и живут. по крайней мере, меня пригласили именно сюда на чай-кофе и погреться. Заодно потом открыли церковь и еще одно здание с черепами. других посетителей больше на территории и в окрестностях не наблюдалось.



Арабские монахи - люди приветливые и гостеприимные, впрочем, как и вообще люди на Востоке. во время беседы, узнав, что я из России, они вдруг пришли в неописуемый восторг и стали кого-то звать.
тут, забегая вперед, скажу, что перед этим я уже объездила Иорданию, где народ сносно лопочет по-английски , да, и русских туристов кое-где можно было встретить. соответственно я успела познакомиться со многими людьми. в их числе был русский монах лет сорока из-под Питера с очень своеобразной судьбой. Не зная ни одного языка вообще, кроме русского, он вполне успешно умудрился посетить много стран и пожить там по несколько месяцев (с целью паломничества), не имея в руках даже примитивного разговорника или словаря (видно, монах монаха всегда поймет), при этом особенных проблем при передвижении не испытывал и всегда устраивался жить бесплатно или очень дешево. Комплексов на этот счет у него никаких не было.
вот его-то и стали звать арабы. их радости не было границ, тк наконец, хоть кто-то сможет перевести им то, что они уже давно стремились у него выяснить. тут замечу, что местные монахи свободно говорили не только по-арабски, но и по-арамейски (сей язык или диалект был родным для Иисуса Христа, да и сейчас в окрестностях народ говорит на этом языке), монахи же неплохо изъяснялись по-английски да и по-гречески, но наши соотечественники редко знают что-либо, кроме русского.

надо сказать, что мы с этим человеком по имени Анастасис потом еще разок встретились - уже как старые знакомые - в аэропорту Дамаска. у нас был один и тот же рейс на родину, который, как водится, опаздывал на несколько часов, так что мы успешно коротали время за беседой. да, и монах сильно соскучился по родному языку. много чего интересного рассказал.



А еще здесь несколько лет назад решили поставить 30-метровую статую Христа Спасителя, работы какого-то российского скульптора по благословлению патриарха Алексия.

вид из монастыря на окрестности

[ansalda]

А вот и помещение с черепами из раскопок



еще одна местная достопримечательность (какая-то засушенная гадость)






у монастыря Шерубим еще есть своя церковь в Саеднае, где тоже идут службы


дорога в Маалюлю

[ansalda]

из монастыря Шерубим до деревни Маалюля около получаса езды на такси (за 500 местных деньга), другого транспорта здесь не водится.

Маалюля - это небольшая деревня в живописном ущелье, здесь живут в основном христиане, до сих пор говорящие на арамейском языке (именно на нем разговаривал Иисус Христос). Арамейский язык возник примерно в девятом веке до нашей эры, жив и по сей день, конечно, это уже его современный вариант. Изначально, язык семитских племен, арамейский постепенно стал повсеместным диалектом, языком межнационального общения. И вплоть до завоевательных походов Александра Македонского арамейский использовался в Сирии, Иордании, Палестине, Ливане. Сегодня он, в основном, существует лишь в устной форме, сохранившись, благодаря горстке жителей нескольких сирийских деревушек. Самый крупный из ныне сохранившихся посёлков, где ещё звучит древний язык, называется Маалюля.
Здесь были основаны первые христианские монастыри. Монастырь Св. Таклы (Феклы), возникший вокруг вырубленной в горе гробницы Cвятой Теклы, ученицы апостола Павла.

Вот и этот монастырь



здесь тоже можно бесплатно переночевать, но место желательно заказывать заранее. впрочем отсюда каждый час или два ходят маршрутки до Дамаска. последняя примерно в 18 40. ехать часа полтора. это около 50 км.

[ansalda]

В переводе с арамейского Маалюля означает «вход». Очевидно, название произошло от особенности расположения - живописное ущелье, в горной гряде Каламун, на высоте полутора тысяч метров метров над уровнем моря. Склоны вокруг Маалюли испещрены пещерами, когда-то населёнными отшельниками.

ислам в Сирию попал с приходом арабов: христианские церкви перестраивались в мечети, так и главная мечеть Дамаска из базилики Иоанна Крестителя была перестроена в Большую Мечеть Омейядов. С иноверцев взимали налог на веру - джизия. Многие жители страны выучили новый язык и обратились в ислам. В Маалюле восприняли появление новой веры по-своему — построили обязательные мечети (в самом центре и на окраине), но в новую веру обращаться не стали. будучи когда-то язычниками, они были обращены в христианство еще во времена Римского господства, более чем за шестьсот лет до арабов. Сейчас в Маалюле христиане составляют более 90% населения.





Считается, что Фекла была ученицей апостола Павла. Она родилась в городе Иконии, на средиземноморском побережье современной Турции недалеко от Греции, где ее отец был римским наместником. Текла росла в достатке и благополучии, соответствующим высокому положению семьи и воспитывалась родителями в традициях языческих верований своих предков. К 18-ти годам это была красивая и образованная девушка. Родители готовились выдать ее замуж.





Впервые жители Иконии услышали об учении Иисуса Христа от апостола Павла, который посетил Иконию по пути в Грецию. он остановился в доме Онисифора, который располагался по соседству с домом римского наместника и Текла из окна своего дома услышала его проповеди и в конце концов стала христианкой. Родители придерживались старых взглядов и уговаривали дочь вернуться к языческим традициям семьи, но не смогли заставить Теклу отказаться от новой веры. Разгневанный упорством дочери, наместник приказал сжечь ее на костре, но внезапная гроза с сильным ливнем потушила огонь. Тогда Теклу бросили в яму с голодными львами, но они стали ластиться к ней, как домашние кошки. На нее напустили ядовитых змей, но и они не причинили ей вреда. Замученная преследованиями отца, девушка была вынуждена бежать из Иконии. Отец послал за ней отряд воинов, но их постигла неудача.





Святая Текла отправилась вначале в Антиохию, а оттуда на юг. По пути она проповедовала учение Иисуса Христа и творила чудеса. Весь путь девушка прошла пешком. Когда она достигла маалюльских гор, силы покинули ее, так как она была утомлена долгим странствованием и истощена. Чтобы спуститься в селение, надо было преодолеть высокую гору. Тогда Текла, пав на колени, стала просить Господа помочь ей. тогда гора раздвинулась и образовала узкий проход, по которому Текла вышла к деревне. Текла поселилась в пещере. У пещеры Святой Теклы христианами создан алтарь, где совершались молитвы до III века. Алтарь сохранился.
еще в монастыре живут девочки-сироты, где их обучают и воспитывают