День двенадцатый, 24.07С утра первым делом отправился на ресепшн – опять никого. Похоже, про кемпинг действительно забыли владельцы, этим и объясняется состояние всех помещений…
Но за 10 минут до нашего отъезда все же появился хозяин, запросивший за стоянку аж 180 крон! Самый плохой кемпинг из всех, встретившихся нам на пути, оказался еще и одним из самых дорогих.
Поскорее покидаем этот Собакин Кемпинг, тем более что с утра удалось разглядеть окружающие пейзажи.
А пейзажи эти были таковы, что дороги, по которым сегодня мне доведется проехать – 60 от
Sykkylven в
Stranda, далее через
Hellesylt до поворота на 655 и по ней до
Urke – делят теперь первое место с моей любимой 55 дорогой. Но обо всем по порядку.
Сначала с дороги видны просто симпатичные пейзажи в лучах столь желаемого в Норвегии солнца.
Дальше начинаются увенчанные ледниками горные массивы
Trollkyrkjatindane и
Blåbretinden 
Потом
Regndalstindane
И
Brunstadhornet
Массивы с этой стороны
Hjørundsfjorden я подробно рассматривал как потенциальный плацдарм для походов, особенно впечатлила
Råna, но пока решил ограничиться разведкой в этом районе, совершив поход попроще.
Мы тем временем подъезжаем к началу тропы к моей следующей горе.
http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/dalmannshornet.htmlПри движении по 60 дороге в сторону
Stranda справа появляется озеро
Svartevatnet, находим разрыв в ограждении дороги не доезжая до следующего озера
Buvatnet и паркуемся прямо под знаком «кемпинг запрещен». Площадка очень тесная, на две-три машины. Видим ворота - отсюда вдоль берега озера идет грунтовая дорога, по которой нужно пройти 200 метров до моста. Как только мост пройден, нужно сразу же бодро шагать через ручей направо, чтобы продолжить путь вдоль берега озера – там есть маркированная тропа, но от моста ее не видно, даже трава не примята. Она скоро выведет к такой бетонной ванне, которая пригодилась на обратном пути
От нее тропа продолжается строго вверх по левому берегу реки, поднимаюсь все выше над озерами
Иду по тропе вплоть до снежника, лежащего на больших булыжниках, где она теряется. Снежник нужно траверсировать, поднимаясь вверх и вправо. Там снова обнаружатся следы горных ботинок – тропа пойдет уже по скалам, начинается набор высоты, иногда придется пользоваться и руками. Но главное – тропа уже не теряется. Этот участок занимает примерно 15-20 минут, потом тропа опять идет по более плоской местности вдоль реки.
Вскоре будет и разлив реки шириной метров 10. Наверное, имело смысл прямо здесь перейти реку, пока глубина незначительна и камни торчат над водой, и продолжать путь до
Dalmanshornet уже по правому берегу, тем более что отсюда путь уже понятен.
Но я решил поискать место, где можно перейти на другую сторону по камням, а не вброд. Пройдя вверх по течению, обнаружил следующий расклад: прямо передо мной скала с крутыми стенами, которую надо обходить, но если идти дальше вдоль реки, которая течет справа от скалы, то нужно по арочному снежнику пройти бурный поток из озера, которое от скалы слева. Этот вариант я отмел как небезопасный – между снегом и водой было расстояние примерно полметра, видно, что снег подтаивает. В итоге решил забирать еще левее и обойти озерцо по левому берегу и, к своему удивлению, обнаруживаю там тропинку! Вот это озеро, снятое с более высокой точки
Поднимаюсь чуть выше и вижу еще одно озеро.
Понимаю, что если так и буду уходить левее, то уйду совсем в другую сторону от нужной мне вершины. Пришлось разуться и прогуляться по колено в бодрящей воде. Место, где я переходил вытекающий из озера поток – слева посередине фотографии.
На другом берегу сразу же нахожу тропу, по которой иду на вершину той скалы, которая мне мешала пройти прямо в самом начале и заставила огибать озеро. Тропа здесь не нужна, тем более она все равно отсутствует :).
Отсюда прекрасно видно и то место, где надо было переходить реку – в самом низу разлива по порогам - и часть того нависающего над водой снежника, который не дал мне перебраться на тот берег выше по течению.
Вид в сторону
Dalmanshornet – зубчатая гряда в правой верхней части кадра.
Выхожу к следующему озеру – единственному из всех, имеющему название,
Tindeskardvatnet. К его берегу я не спускался – это была бы лишняя потеря высоты, иду напрямую к цели.
Здесь начинается самая крутая часть маршрута. Карабкаться приходится почти вертикально, но это не цельный кусок скалы, а нагромождение булыжников, поэтому всегда есть, за что зацепиться.
Отсюда уже открывается вид на озеро
Storevatnet
И на
Tindeskardvatnet, около которого я только что был
Эта секция проходится минут за 20, после нее крутизна подъема опять снижается, попадается все больше снега. По пути наверх я его избегал, стараясь идти по камням.
Покрытое льдом озеро
Tindeskardvatnet уже еле видно.
Зато все лучше видно поселения вдоль 60 дороги и горные массивы со снежными шапками, мимо которых я проезжал утром.
Попадаются каменные «тролли», по их количеству этот маршрут и саму Стену Троллей переплюнет
Вид в сторону
Storfjorden
Вообще этот маршрут состоит из бесконечного чередования подъемов разной крутизны, из-за чего после очередного перегиба всегда ожидает какой-нибудь сюрприз.
Так я и вышел на вершину, совершенно неожиданно для себя – думал, до нее еще идти и идти.
Виды с вершины просто чумовые!
Brunstadhornet
Эти две остроконечные вершины -
Slogen и
Jakta, а левее от них зубчатая пила
Store Brekketind
А ведь я включил эту этот поход в маршрут в самый последний момент… Мне здесь очень понравилось, уходить не хотелось. Но я понимал, что еды у меня максимум на день, да и виза когда-нибудь закончится, поэтому стал спускаться.
Тут я уже дал себе оторваться, почти весь путь до крутого спуска по булыжникам проехал на пятках
Можно было взять правее и спуститься так до самого озера
Tindeskardvatnet, но для этого надо иметь опыт таких спусков, крутизна там раза в два-три выше.
Миновав крутую часть спуска, я каждый снежник использовал, чтобы прокатиться. Получалось гораздо быстрее, да и усилий никаких.
Спускался тем же путем, что и поднимался во избежание неожиданных препятствий.
Туда-обратно у меня весь маршрут занял 4 с половиной часа. Уверен, можно уложиться меньше, чем в 4, если сразу же перейти на правый берег реки и не огибать озера…
Вернувшись к машине, сообщил жене, что больше на сегодня никаких наполеоновских планов нет, просто спокойно едем дальше, а завтра, если повезет с погодой, будет следуюшая гора. На тот момент я действительно так думал :)
Едем в сторону
Hellesylt, перекусили на смотровой площадке на выезде из тоннеля 60 дороги с видом на
Geirangerfjord
Неспеша погуляли по Хеллесильту, сфотогравировались у
Hellesyltfossen,
показали ребенку древнюю водяную мельницу справа от водопада,
дошли до старого отеля.
Тут я в очередной раз удивился любви норвежцев к низкопрофильной резине на любых автомобилях, даже на фургонах
Зашли в местный магазин Coop, где неспеша выбирали сувениры. Куда торопиться-то, ведь планов на сегодня больше нет.
Свернули на 655 дорогу. Я планировал по ней проехать еще в прошлом году, но тогда не повезло с погодой. Свою красоту дорога подтвердила, но в кадр ее очень сложно уместить, особенно самую ее интересную часть, где она представляет собой узкую ленту по дну ущелья между высоченных гор с обоих сторон.
Рядом с одним из озер на этой дороге я и планировал заночевать, но все предложенные варианты жена забраковала, настаивая на цивилизованной ночевке в кемпинге. Это нарушало мои планы. Я собирался покорить
Slogen (
http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/slogen.html) – и в прошлой, и в этой поездке если заходил разговор о горах с местными хайкерами, они обязательно упоминали эту гору.
Но гора на этой стороне фьорда, а кемпинг – на другой. Паром
Sæbø–Leknes ходит нечасто, а кемпинг есть только на другой стороне фьорда.
На часах пол-девятого. Принимаю решение заменить
Slogen на
Saksa (
http://www.westcoastpeaks.com/Peaks/saksa.html) и забраться на нее прямо сейчас! Погода хорошая (а завтра еще неизвестно какая будет), ноги признаков усталости не подают.
По пути до Саксы фотографирую из окна
В
Urke сразу после местного магазина свернули направо на уходящую вверх грунтовку,
припарковали машину около указателя
Saksa (спасибо,
Crony V!) и я, опять на ходу регулируя палки и проверяя наличие фотоаппарата в рюкзаке, иду сначала по тракторной дороге, потом по размеченной и видимой тропе, которая действительно переходит то на один, то на другой берег реки. Проблема в том, что в реке нет воды – только сухое русло! А бутылку я в спешке не взял…
У меня есть всего несколько часов до заката, поэтому стараюсь идти максимально быстро, от этого пить хочется еще больше, хоть я и иду в одних шортах. Мысли о том, что раз воды нет в самом низу, то и наверху не будет компенсируются открывающимися видами. Я стараюсь почти ничего не фотографировать, чтобы успеть на вершину.
Путь до нее без остановок у меня занял час и сорок минут.
Со вздохом облегчения (успел!) я первым делом все вокруг сфотографировал, а потом уже с чувством выполненного долга наслаждался видами.
Stålbergshornet, гора, фотографии которой с пристани парома мне очень понравились еще дома, а пока я смотрю на нее с высоты
Urkedalstinden и
Vellesæterhornet
Прямо по центру
Slogen 
Развилка фьордов
Вид на
Sæbø, где-то там желанный кемпинг
Но пора и обратно собираться – скоро закат, а на тропе есть несколько мест, которые не хотелось бы проходить в темноте.
Поэтому вниз в том же темпе. При этом я уже знал (жена успела на пристань съездить), что в кемпинг мы сегодня все равно не попадем – последний рейс этого злополучного парома в 22.00, я на него не успеваю.
Темнеет с каждой минутой,
но зато и горы окрашиваются ярко-красным закатным светом.
Времени спуск занял столько же, сколько и подъем, в итоге к машине я спустился уже ближе к 11 часам вечера. Ночевали на пристани парома, благо там есть и стоянка, и открытая ночью комната ожидания, и туалет с горячей водой.
