Скандинавские сезоны - июнь 2014 (Швеция - Норвегия до Нордкапа - финская Лапландия)

[Автопутешественник]

Касаемо iGo, только что скачал и установил всю новую Скандинавию, с POI для Primo. Все точки есть, с адресами и телефонами
Так что могу поделиться при случае.

[Shmelik]

Boris-Kozyrev, разрешите ещё позанудствовать в Вашей теме (следствие ведут колобки)

Оля, ты уверена?
Сравни с фото в моем отчете 2013 года. Спуск от сувенирного магазинчика и Туристинфо?

Саша, посмотрела твои фото и , о чудо, нашла свои! Вот теперь уверена.

Сначала твой 2013г, пристань у Holand, там где наверху магазин-кафе-инфо. Верно?



Теперь мой 2014г: тот же Holand, вид сбоку (ближе к Forøy). По левую руку от меня проходит 17-я, где-то справа за мысом прячется ненаглядный наш Свартисен.



А посадка на катер была как бы у нас за спиной, т.е. ещё ближе к Forøy. Смотровая Braset там же.
Может в этом году опять что-нибудь изменится, с них станется

[Boris-Kozyrev]

Касаемо iGo, только что скачал и установил всю новую Скандинавию, с POI для Primo. Все точки есть, с адресами и телефонами. Так что могу поделиться при случае.

Ну, мне-то уже не нужно, но, наверняка, многим пригодится.

А там, откуда скачали, другие страны есть в таких же подробностях? Может, ссылку в личку сбросите?

[Boris-Kozyrev]

разрешите ещё позанудствовать в Вашей теме

Дык я только за! Благодаря этому "занудству" тема становится более информативной и полезной для всех "норвегнутых".

[Trolll]

Может, ссылку в личку сбросите

З5 Гб. Осилите? Все континенты есть вроде.
Ссылка торентовская

[Автопутешественник]

Может в этом году опять что-нибудь изменится, с них станется

Ну так от этих красных домиков и ходил катер.

А там, откуда скачали, другие страны есть в таких же подробностях?

Все есть на 4pda. Если лень самому, то на "Юноне" в любом ларьке, торгующем GPS.

[zeugene]

Может, ссылку в личку сбросите

З5 Гб. Осилите? Все континенты есть вроде.
Ссылка торентовская

Я осилю!)))

[Boris-Kozyrev]

Ну так от этих красных домиков и ходил катер.

schmelik пытается объяснить, что в Вашем и других отчетах до 2014 года катер ходил от этих красных домиков. А в ее поездке и в моей (в 2014-м) он оттуда уже не ходил! Если представить себя на месте фотографа на снимке с красными домиками, то новая пристань, откуда теперь ходит катер, находится за спиной у фотографа.

Я приехал к этим самым красным домикам, спустился на этот причал, и ребята-работяги отправили меня назад по шоссе в сторону Forøy. Мы вернулись на смотровую (теперь я уверен, что это была Braset rasteplass). И оттуда я прошел до причала еще немного в сторону Forøy.

Место нового причала - предположительное, но очень похоже, что на карте это выглядело вот так:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m22!1m8!1m3!1d1529.9566831888235!2d13.6664594!3d66.7150789!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m11!3e2!4m3!3m2!1d66.714788!2d13.6663524!4m5!1s0x46758149c09f9a23%3A0x2119b718218ecd3b!2zQnJhc2V0IHJhc3RlcGxhc3MsIEZ2MTcsIDgxNzggSGFsc2EsINCd0L7RgNCy0LXQs9C40Y8!3m2!1d66.715188!2d13.67034!5e1!3m2!1sru!2sru!4v1434004448076

[Shmelik]

Место нового причала - предположительное, но очень похоже, что на карте это выглядело вот так:

Boris-Kozyrev, есть у меня сомнения. В этом месте берег низкий, до причала рукой подать. По моим воспоминаниям, там крутой спуск к воде был. А вот в другую сторону от Braset rasteplass примерно на таком же расстоянии есть ещё один причал. И высота берега там подходящая.
Или они раз в месяц дислокацию меняют? Чтобы враг не догадался
Ладно, кто ищет, тот всегда найдет! Мы же все нашли

[Boris-Kozyrev]

Уфф, тема снова доступна.

А вот в другую сторону от Braset rasteplass примерно на таком же расстоянии есть ещё один причал. И высота берега там подходящая. ...
Ладно, кто ищет, тот всегда найдет! Мы же все нашли

У меня почему-то устойчивое воспоминание, что от смотровой я шел вправо, в сторону Forøy. Но Вы правы, там уже найдутся, главное, что ориентироваться теперь стоит на эту смотровую, а не на красные домики.

[Boris-Kozyrev]

Ну что же, доступ к теме восстановлен, участники форума в очередной раз подискутировали о бронировании / небронировании кемпингов, выяснилось, что хитрые норги тщательно маскируют причалы, с которых можно отправиться к леднику... а нам пора снова в путь пускаться.

20.06.2014 День 12 (Notvann Camping - Скутвик - Svolvær - Lofotr - Рамберг)
Чем занять себя в очереди на паром; одна пятидесятая кита... и та спряталась; играем в викингов, играющих в шахматы; пляж заказывали – солнца не заказывали!

Последний день июньского путешествия, который еще можно было отнести к "осенним", был посвящен высадке на Лофотенах. Нам предстояло примерить на себя роль китобоев, воинственных викингов и "пляжных" туристов, так и не покорить в полной мере архипелаг, а также внести существенные коррективы в дальнейший маршрут, похоронив свои наполеоновские планы по исследованию великолепного острова Сенья. Все дело в том, что день был очень уж контрастным. С одной стороны, вот такая многообещающая красота прямо от кемпинга, где мы ночевали:



И тут же, стоит взглянуть в другую сторону...



Так что весь день мы боролись с надвигающимися "зимними" штормами за право ухватить хоть немного красоты этих удивительных мест. Насколько нам это удалось - судить вам! ;)

Добраться до Лофотенского архипелага можно разными путями.

С севера эти острова и вовсе связаны с большой землей мостами. Впрочем, мы изначально не планировали пользоваться этим последним вариантом даже в дальнейшем пути на север, а уж сейчас и вовсе было логично начинать с южной или хотя бы центральной части архипелага. Туда ходят паромы соответственно из Будё и из Скутвика. Накануне, мы допоздна любовались бурными водоворотами Сальстраумена неподалеку от Будё. Отсюда паром идет на самую южную оконечность Лофотен. Логично складывался маршрут:



Соотечественники, которых мы встретили на 17-й дороге, именно таким маршрутом собирались ехать. Можно было переночевать где-нибудь рядом с Bodø, с утра, если время будет, посмотреть расхваливаемый на все лады местный авиационный музей, и на паром. У меня же по ходу дела возникли сомнения. Из обсуждений на форуме у меня сложилось ощущение, что это единственный из норвежских паромов, где есть реальный шанс не поместиться при погрузке, если не приехать часа за три до отплытия. Более того, мне показалось, что из Bodø на острова есть всего лишь 1 или 2 рейса в день. А вот из Скутвика в столицу Лофотен рейсов несколько. На южные острова, правда, придется тогда делать специальную вылазку, но зато можно будет туда проехать мимо музея викингов, а обратно - по красивой прибрежной дороге.

На самом деле, мои сведения были не вполне верны. Сайт паромной компании, и правда, гласил: хорошие шансы уплыть из Буде с первого раза есть в 6 утра, в 10:15 настоятельно рекомендуем бронировать заранее или приезжать задолго, днем (в 15:00) без бронирования уплыть практически нереально. Но это все же означает, что рейсов несколько (хотя нам годился только десятичасовой), и вполне возможно, что в июне они не так уж сильно загружены. Когда же я перед сном повнимательнее изучил расписание линии Свульвер-Скутвик, выяснилось, что почти все лофотенские рейсы до Скутвика не доходят, идут только до Skrova на небольшом соседнем островке. Из самого Скутвика до Лофотен паром идет в 11:00 и в 18:00, опять же для нас только один пригодный рейс получается. Но все это я осознал уже в кемпинге, на полпути к Скутвику, да и полной уверенности в том, что мы сможем сесть на популярнейший среди туристов паром из Будё не было. Так что мы, на всякий случай, выехали из кемпинга в Скутвик к парому необычно рано для такой разгильдяйской семейки, как наша - в 7:50 утра. А прибыли на архипелаг всего на 15 минут раньше, чем если бы отправлялись из Будё, причем теперь нужно было делать крюк на юг.

Остается утешаться тем, что паром из Скутвика существенно дешевле. Здесь за две машины и пассажиров мы уплатили 886 NOK, а из Будё паром обошелся бы нам почти вдвое дороже - 1742 NOK. Ну, и еще тем, что дорога из кемпинга в Скутвик оказалась богатой на совершенно фантастические пейзажи. Сначала, прямо с дороги Е06 мы увидели разворачивающуюся панораму гор и моря. Притормаживаем, чтобы сфотографировать. А дальше каждый поворот или даже просто несколько шагов открывают все новые картины какого-то неземного мира.


пейзажи по дороге к Скутвику

В 9:30 мы приехали в Скутвик и припарковали машины в очереди на паром.



Скутвик

До парома еще много времени. Не в машине же сидеть? Видимо, мы не первые, кто задумались, как скоротать время. Табличка в зале ожидания предлагает туристам:

-послушать звуки парома;
-полюбоваться пейзажами;
-посмотреть скульптуры;
-искупаться в море (???!!!);
представить описанную в местной книжке сцену, где девушка высматривает далекое судно во фьорде.

В принципе, кроме купания в море, все это мы проделали. У нас даже своя юная дева была, чтобы паром во фьорде выглядывать. Правда большую часть времени дети сидели в зале ожидания и читали. А я отправился искать что-нибудь интересное в самом Скутвике.




Вскоре, я набрел на то, что в объявлении обозвали скульптурами. На самом деле, это скорее выставка поделок из дерева на открытом воздухе. В основном, местный резчик создает миниатюрные дома и хозяйственные постройки (включая даже общественный туалет). Ничего особенного, но на фоне замечательных пейзажей домики смотрятся хорошо.


Деревянные миниаютры в Скутвике

Продолжая прогулку, выхожу на отличный пляж - предвестник знаменитых пляжей Лофотен и Сеньи.



Видимо, здесь по программе скутвикского турбюро я должен был броситься купаться. Хм. Для моржей. Пойду я отсюда. Зато очень эффектны в эту погоду дальние горы, морщинистые и сизые.


седые горы

А нам уже пора по машинам - паром подходит!


погрузка в паром на Лофотены

Плыть даже до промежуточной остановки - час сорок. Так что, устроившись, мы периодически вылезаем на палубу (насколько позволяет холодная погода), чтобы полюбоваться окружающими пейзажами.



виды с парома

Фотографировать не так уж просто. Ветер становится все сильнее. Уходим греться в салон. И вдруг объявление по внутренней трансляции: "Справа по борту только что замечен кит. Кит! Кит! Кит!" На острове Сенья для желающих устраивают специальное китовое сафари (бескровное): выслеживают этих гигантов радиолокацией и показывают вблизи. Заманчиво, но стоит огромных денег, морская болезнь на протяжении трех часов мне гарантирована, а видишь ты, в итоге, по меткому выражению одного путешественника, 1/50 кита - его хвост. Но увидеть кита прямо с обычного рейсового парома, далеко от открытого моря?!! Все туристы, конечно, кинулись на палубу, к правому борту. Как только паром не перевернули?!

Ну, где тут хвосты показывают?



Но... нет кита, ну нет кита, ну нет кита, не видно.
Вот беда, ну вот беда, ну до чего ж обидно!
(Ю.Ким)

Увы. Кит с нами ближе знакомиться не захотел. Ну и хвост с ним. А наш паром уже подходит к небольшому архипелагу Skrova, главная деревня которого добывает половину китового мяса во всей Норвегии. Так что неудивительно, что навестивший нас кит предпочел глаза людям не мозолить.


подходим к архипелагу Skrova

Наш паром искусно маневрирует между островками и скалами, до которых, порой, рукой подать.




И вот, впереди уже и сама деревня Skrova показалась. Забегая вперед, могу сказать, что нам так и не удалось полюбоваться на знаменитые рыбацкие деревни Лофотен. Многие из них превратились в откровенно туристическое зрелище, некоторые стали брать плату за въезд. Так что посмотреть на куда более аутентичную, хотя и не слишком старинную деревню было очень любопытно.



деревня Скрова

Через полчаса мы уже подходили к гордой столице всея Лофотенского архипелага - городу Svolvær. Это место, конечно, куда более посещаемое. Не случайно мы сразу же увидели здесь один из лайнеров Hurtigruten - круизного маршрута, тянущегося вдоль всего побережья Норвегии. Впрочем, и здесь нас больше радовали окрестные горы, заливы и морские суда, чем скучные постройки.


На подходе к Свульвёр


В 13:30 мы покинули паром-китолов. Проезжаем около 50 километров и паркуемся возле музея викингов Лофотр. В 1981 году трактор местного жителя удачно провалился на склоне одного из холмов, обнаружив остатки огромного дома одного из древних вождей. Как выяснилось, племенные вожди хёвдинги жили здесь еще до эпохи викингов, в VI веке. А ко временам свирепых завоевателей, перестроенное жилище достигло 83 метров в длину - самое большое из обнаруженных строений викингов в Европе. Здесь было найдено много любопытных вещиц тех времен, о которых теперь рассказывают в современном здании музея. Там же показывают фильм-реконструкцию, переплетающий в сюжете археологические находки и местные легенды. Можно полюбоваться тем самым легендарным трактором, которому так многим обязаны археологи и историки. Но для нас, конечно, самым интересным был реконструированный дом вождя, смахивающий на перевернутый даккар, где посетителям позволяют примерить на себя жизнь викингов.


восстановленный дом вождя викингов

Рядом с домом пасется или мирно валяется в грязи кое-какая живность, знакомая древним норгам. Они тут, конечно, больше рыбой промышляли, но и ветчиной не пренебрегали.



В самом доме несколько больших помещений, посвященных разным сторонам жизни людей той эпохи. Все можно потрогать, примерить, попробовать. Очень доброжелательные сотрудницы дают необходимые пояснения и указания. Дети были в бурном восторге.



домашнее хозяйство викингов

Среди незатейливой еды жителей островов встречались и довольно необычные продукты. Например, вместо чая местные активно пользовались... грибами. Правда, не простыми...


древесный гриб

Неудивительно, что напробовавшись отвара, викинги становились берсерками и хулиганили по всей Европе. Хотя если честно, я и сам когда-то настой чаги пробовал, без особых последствий. А вот наша Лия так вошла в роль, что совершенно преобразилась:


маленькая хозяйка большого дома

Мальчикам кухня была не так интересна, но они быстро нашли для себя другое развлечение: научились играть в местную разновидность шахмат. Как и полагается у столь воинственного племени, эти шахматы представляют собой самую настоящую военную игру: чтобы выиграть, короля (или хёвдинга?) здесь надо окружить воинами с трех сторон, двигаются бойцы во всех направлениях и т.д., и т.п.


шахматы викингов

Правда, одна из сотрудниц музея по секрету рассказала, что хотя "шахматы" вполне аутентичны, точных правил игры никто не знает. Ну и ладно.

Кроме того, живой интерес и некоторую оторопь у мальчишек вызвали местные идолы. Ну, а как пацаны со страхом справляются?



Некоторые из взрослых обитателей музея вообще живут собственной жизнью, не обращая особого внимания на затесавшихся гостей. Это, безусловно, добавляет колорит в осмотр дома.


местные жители

Наглядевшись, на взрослых дяденек, не стесняющихся играть в викингов, папа решил: а чем я хуже? И срочно переквалифицировался в хёвдинга.


вождь викингов

Подводя итоги - ни разу не пожалели, что заглянули сюда. Для детей и не утративших детского восприятия жизни взрослых этот музей - настоящий рай. Хотя некоторые образчики местного искусства, пожалуй, даже чересчур "взрослые":


местное искусство

Если от дома вождя спуститься к берегу, то можно еще осмотреть корабль викингов (а при везении и покататься на нем). Но мы от этой идеи с некоторым сожалением отказались. Снаружи нас просто сбивал с ног ледяной ветер, а идти до корабля не так уж и близко. Так что пора нам на выход.


В 16:00 мы покидаем гостеприимный Лофотр. Движемся дальше, разглядывая причудливые, будто оплавленные скалы вдоль дороги. Погода все больше портится. Летняя "осень" отступает под натиском "зимней" погоды.



Мы упорно продвигаемся на юг Лофотен, но смысла в этом становится все меньше. Здесь надо ходить в горы (есть некоторые варианты, вроде бы доступные и для семей с детьми), гулять по рыбацким поселкам, осматривать знаменитые приливные ванны. А нам из машины вылезать - страшно представить. Перебрались на остров Flakstadøya. Вовремя вспомнилась фраза из отчета: "В Vikten есть стеклодувная мастерская. То, что нужно в дождливую погоду." Погода у нас именно такая - надо опробовать.



мастерская стеклодува

Выставленная в хижине продукция нас не особенно впечатлила, разве что ценами. Но сам процесс изготовления изделий из стекла, конечно, равнодушными не оставил. Словоохотливый мастер пытался давать пояснения на английском, а потом услышал наши разговоры и радостно переключился на русский. Из Прибалтики оказался, приезжает сюда в туристический сезон, работает с хозяином заведения посменно.

Снаружи в скалах обнаружили забавный природный курьез. Ветер и вода иногда высверливают в скале этакие каменные яйца, которые потом в прилив вращаются в своей нише.


каменное яйцо

А мы движемся к Рамбергу, знаменитому своими просторными пляжами с белоснежным песком. Погода продолжает радовать:



Наконец, я не выдерживаю. К самым шикарным пляжам надо пешие прогулки предпринимать. Не вариант. Доступный с машины пляж Рамберга уже не очень далеко, но смысл ехать туда как-то все больше теряется в пелене дождей. Завидев первый попавшийся пляж, тормозим и отправляемся его осматривать.


пляж недалеко от Рамберга

Уж не знаю, почему маме купаться не хочется? Я лично считаю, что обязательства свои выполнил. Обещал привезти семью на пляж, где море, горы и белый песочек? Мужик сказал - мужик сделал. А про температуру воды и воздуха речи не было.

Ну, всё. Наш запас героизма иссяк. Отсюда мы повернули назад и по красивой прибрежной дороге №815 двинулись к кемпингу. С местом ночлега, правда, тоже вышло не очень удачно. В одном из отчетов прочитал про "очень приятный кемпинг. Домики дешевле раза в полтора, чем в остальных местах на Лофотенах". Координаты, как раз на этой живописной дороге, были, как признавал автор отчета, приблизительными. Когда я их посмотрел на карте, то увидел рядом обозначенный Storfjord Camping. Решил, что речь идет о нем. Там мы и остановились на ночь, хотя по дороге были указатели куда-то в сторону на гостевые rorbu - может быть, надо было туда податься.

В общем, за всю поездку этот кемпинг был самым неудачным. Ничего катастрофического. Два больших 6-местных домика на выбор - один поновее, другой попросторнее. 980 NOK за всех, но на Лофотенах вообще ночлег недешевый. Не понравилось общее ощущение необустроенности. Какая-то пыльная территория, душ в домике моментально затопил пол. Мы уже привыкли, что домики в кемпингах оснащены пылесосами и всем необходимым для уборки, ведь за неубранный домик полагается дополнительно платить. А тут даже швабры или тряпки нет. Пошел искать хозяина. Он очень долго бродил со мной по территории кемпинга, пытаясь найти где-нибудь уборочный инвентарь. Плюнул и выдал мне обычное полотенце в качестве тряпки.
Мы не привередливые, но порекомендовать этот кемпинг никому не можем.

Ну да ничего, утра вечера мудренее. Завтра свирепый северный ветер собьет нас с намеченного на остров Сенья курса. Зато мы познакомимся с заполярным зверьем в их среде обитания и выиграем столь необходимое нам время, чтобы оставшиеся в путешествии дни не были бы сумасшедшей гонкой. А снег в июне – это ведь так экзотично! =)


Пробег за день 220 км, время в пути 10 часов, средняя скорость движения 55 км/ч

[Shmelik]

Boris-Kozyrev, погодка, конечно, Вам досталась, не подарок. Но виды с парома - чудесные! Да и Skrova вполне себе симпатичная деревенька
И спасибо за умильных хрюшек!
Ой, сижу ухахатываюсь - посмотрела свои фотографии стеклодувного мастера: в той же позе, с тем же выражением лица, форма одежды неизменна... Прошёл ровно месяц...

Выставленная в хижине продукция нас не особенно впечатлила

Неужели и девочкам Вашим не понравилось?! Меня от туда за уши было не вытащить! Без покупок конечно, так поглазеть.

Здесь надо ходить в горы..., гулять по рыбацким поселкам, осматривать знаменитые приливные ванны.

Вы имеете ввиду приливные ванны на Сенье?

[Boris-Kozyrev]

Вы имеете ввиду приливные ванны на Сенье?

Да, конечно. Но я в принципе имел в виду: на островах.

[Boris-Kozyrev]

Продолжим что ли наше путешествие Нор-путем к Северному Ледовитому океану. Одевайтесь потеплее. В этой части нашей скандинавской саги речь пойдет о самых холодных днях июньского автопутешествия. Если Швецию, Осло и красоты норвежских фьордов мы исследовали в приятную солнечную погоду, а с Атлантической дорогой и водоворотами Сальстраумен знакомились в промежутках между частыми дождями, то на Лофотенах норвежские тролли решили напомнить нам, как далеко на север мы уже забрались. В итоге, скандинавское заполярье мы исследовали при очень даже заполярной погоде, вплоть до града и снега.

Часть 3 "Скандинавская зима"

Изначально, мы предполагали осваивать архипелаги Норвегии по следующему маршруту:



Думали заночевать на острове Вестеролен, потом длинным паромом по "китовой дороге" переправились бы на Сенью. Накатавшись по острову Сенья, мы бы также паромом и прибрежными дорогами отправились к Тромсё.

Однако, слушая поздним вечером, как завывает все усиливавшийся штормовой ветер за стенами нашей хижины, я все больше мрачнел. Паром на остров Сенья (Andenes - Gryllefjord) идет в открытом море. Планируя маршрут, я (никому в этом не признаваясь) даже питал робкую надежду увидеть с этого парома кита - случалось такое с нашими предшественниками. Но сейчас мысль о паре часах в океане вызывала серьезные опасения. Мне казалось, что есть риск и отмены парома из-за сильных волн, а значит заметной потери во времени. График нашей поездки был предельно жестким, мы не могли себе позволить ни одного лишнего дня. И так-то план возвращения по финской Лапландии предполагал трехдневную гонку по 800 км в день, о чем я пока старался не думать.

Промучавшись до глубокой ночи в тяжких раздумьях, я, в конце концов, принял волевое решение: пожертвовать островами и двигаться на большую землю. Большая часть островной программы в холод и дождь была в любом случае невыполнима. Кита мы уже видели по пути на острова... ну ладно, пусть не видели, но это исключительно его вина!
Произносим ритуальную фразу "в следующий раз", и вперед. Экономим 1600 NOK только на "китовом пароме", если этим можно утешиться.

Нет, как-то не утешает. Тогда нужно найти какое-нибудь развлечение или достопримечательность в компенсацию. Что там у нас по дороге к Тромсё? Хм. Полярный зоопарк?! Я почему-то думал, что его можно посетить, только если вообще не заезжать на Лофотены. Что же, дети, наверное, будут рады. Главное - попасть туда к кормлению зверей, это все отмечали. Иначе вообще ни одного животного не увидишь. Попробуем! Придется оставить в стороне величественные пейзажи норвежских островов, и вместо этого познакомиться вместе с флорой и фауной этих мерзлых мест.



21.06.2014 День 13 (Лофотены - Полярный парк)
Смерч на Лофотенах. Коза рогатая для альпинистов. Почему зоопарк больше не зоо и где тут медведов с волками показывают? Кто ж эти березки заломал-то?!

В 9:30 мы покинули не слишком нам понравившийся кемпинг и, любуясь мрачными, но эффектными пейзажами, двинулись по живописному шоссе вдоль берега острова.



Где-то на информационном табло возле одного из мостов горела скорость ветра 18 м/с. Но это в защищенных горами районах. На открытых местах она была явно намного выше. В одном из таких мест мы притормозили, увидев, что холмы неподалеку до половины затянуты дымом.



Приглядевшись, мы поняли, что это никакой не дым. И даже не брызги волн, разбивающихся о берег. Поверхность озера или глубоко врезавшегося в сушу залива просто кипела от ветра.


Кипящее озеро

Откуда-то вылетела чайка и на мгновение зависла над нами. Бац! Порыв ветра, как будто океан огромной ладонью отмахнулся от надоедливой мухи, и чайку уже даже не было видно вдали. Мама успела пожаловаться, что с трудом удерживает машину на дороге - шторм буквально стаскивает ее пылесосик Шевроле Спарк к обочине.

Впрочем, добавлю интриги - самое экстремальное приключение нашего путешествия для моей мамы, по сравнению с которым меркли и горные серпантины, и ураган на Лофотенах, было еще впереди.

А пока в открытом море на наших глазах рождался смерч, классический, затягивающий воду в свою воронку. Жаль, от потрясения (а я еще никогда ничего подобного не видел вживую), не подумал о видео. Увы - на фотографии все выглядит совсем не так эффектно, даже трудно понять, что происходит:



Зарождение смерча

Я бы, наверное, охотился за удачными кадрами и дальше, пока не разделил бы судьбу несчастной чайки, но мой экипаж обладал более развитым инстинктом самосохранения. Меня скрутили, усадили за руль и напомнили о долге перед семьей и обществом.
Вскоре, мы уже спрятались от наиболее мощных порывов бури между горами Лофотенских островов, а потом и въехали обратно в столицу Лофотен, Свульвер. Интереснее всего мне было здесь посмотреть на знаменитую "козу" - двурогий пик прямо над городом:


Коза в Свульвёр

Наиболее отважные (или безмозглые) альпинисты считают особым шиком прыгать здесь с одного "рога" на другой. Но дожидаться, пока найдется очередной безумец, чтобы сделать эффектный кадр, мы не стали. В 13:00 переезжаем по мосту на материк и устраиваем получасовой перекус. В 14:15 выруливаем на не так давно оставленную нами магистраль Е6. А незадолго до 15:00 мы уже возле зоопарка. Проехали больше 300 км. В другой стране это было бы ни о чем. А здесь я уже успел привыкнуть, что такой пробег - на весь день. Думал, что в зоопарк мы сможем отправиться только на следующий день, а у нас, оказывается, еще сегодня для этого время будет!!!



Паркуемся на большущей стоянке Полярного зоопарка. Вообще, это заведение старается избавиться от негативных ассоциаций, связанных со словом зоопарк. Питерский зоосад - это вообще ужас какой-то, но и более цивилизованные зоопарки часто внушают уныние. Поэтому здешний зверинец переименовали в Полярный парк, уверяя, что животные тут живут практически в природных условиях. Мимо обязательных сувениров, проходим в кассы, оснащаемся картами и буклетами парка (в т.ч. на русском языке).
Билет на взрослого 215 NOK, на ребенка и пенсионера 125 NOK. Нашему табору, с учетом семейных скидок, визит обошелся в 785 NOK.

На выходе из касс - чум, с открытым огнем, что в такую погоду выглядит очень заманчиво. Увы, с собой его не возьмешь. Ничего, клин клином вышибают. В холодную погоду главное что? Сравнять температуру тела с окружающей средой! По крайней мере, так считают мои дети, готовые есть мороженое в любую холодрыгу. А в небольшом парке перед речкой как раз гулял молодой человек и раздавал всем мороженное. Да-да, совершенно бесплатно! Может быть, по случаю плохой погоды, а может просто так или в честь какого-нибудь праздника. В любом случае, мы не отказались и, весело охлаждаясь, отправились через горную реку во владения полярных зверей.


отважные полярники с мороженным

Ну, а звери-то где? На кормление в 13:00 мы безнадежно опоздали. Кто-то из путешественников утверждал, что в 15:00 можно (за очень большие деньги) самим поучаствовать в кормлении волков. Но работники зоопарка ни о чем подобном не слышали. Я спросил, есть ли у нас шансы увидеть животных, раз они живут в отгороженных участках леса и выходят только на кормление. Мне, вежливо улыбаясь, сообщили, что гарантировать ничего не могут, но обычно животных увидеть удается, если потратить достаточно много времени. Не слишком оптимистично, но надо попытаться!

Вот это кто там рыжий в траве мелькает?



Опаньки!


рысь

Ну, любителей настоящего сафари и экстремальных приключений должен сразу разочаровать. Как ни переименовывай, зоопарк остается зоопарком. Вольеры, в которых живут здесь полярные животные, действительно огромны и выглядят очень естественно, но от зрителей надежно отгорожены.


безопасная фотоохота

В большом загоне на склоне холма дети уже любуются лесным красавцем - лосем:


лось

Небольшая прогулка по лесной дорожке, и к нам пришел "северный пушной зверек" (без всяких неприличных ассоциаций).


Песец

Как пришел, так и ушел



Нагулявшись, наша компания разделилась. Основной состав двинулся прямо по дороге, а мне захотелось забраться повыше, пофотографировать здешнюю природу. На горизонте доминируют мощные вершины, изрядно замаскированные тучами.



А оглядываясь, можно понять, насколько здесь, в зоопарке, пустынно и просторно.



Что просторно - то просторно. Но, кажется, не совсем пустынно! Что это там, на предыдущей фотографии слева, между кустами? Мою мыльницу, конечно, нельзя считать настоящим фотоаппаратом, но вот зум у нее – очень неплохой. С его помощью я заметил, что за прозрачной стенкой кто-то ворочается. Оказалось - медведь! Или точнее - медведица. Да не одна! А с приятелем и маленьким медвежонком.


Три медведя

Вместе с подоспевшими остальными членами семейства (нашего, не медвежьего) мы подобрались к мишкам поближе, чтобы исследовать их уже без особого зума.



Двигаясь вдоль той же застекленной стены, мы вскоре выяснили, что устроители зоопарка селят животных по принципу: ворон ворону глаз не выклюет. Вместе с медведями в этом секторе леса обитают и волки.



Лесные хищники нас, должен признаться, сначала разочаровали. Несмотря на недавнее кормление, вели они себя как обычные попрошайки! Умильно заглядывали в глаза, только что на задних лапах не танцевали. За дело взялась опытная фото-охотница на диких животных - Лия Козырева.



И ведь таки привела серых в чувство, напомнила о репутации и раскрутила на фотосессию!


Хищник! Теперь верю.

Суровое впечатление тут же было разбавлено какой-то помесью медведя со свиньей, пришедшей за своей толикой славы. Вот оно, это розовое нечто, по недоразумению считающееся медведем:


гламурный мишка

Пора было двигаться обратно. Все-таки здорово, когда прямо через зоопарк протекает настоящая природная речка. Поневоле задумываешься, кто здесь зритель, кто в клетке.



Аня с мальчишками отправилась на выход, а мы с Лией решили еще к оленям сходить. Надо сказать, схема расположения животных в брошюре довольно заметно отличается от карт на стендах, а с реальной местностью нам не удалось сопоставить ни то, ни другое. Прогулялись мимо нескольких пустующих (по крайней мере, на наш взгляд) загонов, развернулись обратно. И в одном из уже пройденных участков вдруг все же заметили...



Оленей видите? А они там есть!


Вот он, красавец!

Наконец, в 17:30 мы покинули очень понравившийся нам Полярный парк. Ни капельки не пожалел, что мы пропустили кормление животных. В результате, у нас получилось что-то вроде самодеятельного сафари, с приятными сюрпризами и "трофеями" фото-охоты.

Но пора уже и о ночлеге подумать. Уникальный случай - в тот день я озаботился им заранее. Еще на Лофотенах заглянул в интернет, на банальный camping.no и обнаружил два рекомендуемых кемпинга в этих краях. Один назывался Turist-station, что вызвало у меня некоторые сомнения. Поэтому первым делом мы отправились к другому - Soløy Camping og Båtutleie, скатившись для этого с Е6 по 84-й дороге. Место, где расположился кемпинг, было довольно живописным и, что особенно приятно, защищенным от ветра. Но вот хижин там не было. Т.е. парочка, кажется, была, но хозяева кемпинга воззрились на нас с некоторым недоумением и решительно, хотя и с долей сочувствия, отказали в ночлеге под крышей. Видимо, это место для кемперов, а не таких туристов, как мы. Позже мама предположила, что там мы могли бы и с палаткой разместиться, наконец. Но, как обычно, хорошая мысля приходит опосля. Да и холодно все-таки было, даже если от ветра спрятаться.


Soløy Camping

Вернувшись же обратно на магистраль к "туристической станции", мы обнаружили отличный кемпинг с доброжелательным персоналом и роскошными домиками. На мой взгляд, это был самое оптимальное место ночлега за все время путешествия. Пожалуй, единственный недостаток - интернет до хижин не дотягивается. Мы сидели с ноутбуком в кафе в административном здании, пользовались wi-fi там.


Административное здание

За домик с удобствами мы заплатили 880 NOK. После разрухи в лофотенском кемпинге за бОльшие деньги, контраст был разительным.


Наша скромная 6-местная хижина в кемпинге Lapphaugen Turiststasjon



Внутри нашей хижины

Пока дети смотрели телик и читали книжки, а Аня вникала в пропущенные новости в интернете, мы с мамой, как самые неугомонные, еще погуляли вокруг кемпинга. Чем дальше на север, тем больше мы будем видеть жутковатого вида прозрачные березовые леса, с низенькими искривленными стволами. Ну вот здесь мы их могли пофотографировать не на ходу.


природа вокруг кемпинга

Ну все, пора на отдых укладываться. Завтра узнаем, как в заполярных городах люди живут.


Пробег за день 350 км, в пути 8.5 часов, средняя скорость в движении 60 км/ч

[Автопутешественник]

гламурный мишка

Насколько помню, это "машка", а не "мишка".
Было у них два медвежонка. Светлая Соль,темный Перец. Долгое время они были визитной карточкой тогда еще Polar Zoo. Если обратили внимание, в сувенирном магазинчике наверняка что-то было по этому поводу.
Погодка - да... Жаль, ну да будет повод вернуться.
Насчет "чудесного кемпинга" - ночевал там в июне 2013 с подачи Rudankort. На раз переночевать - вполне. Были в том же, самом большом коттедже.
Бронировал на букинге.

[Shmelik]

Boris-Kozyrev, хороший "улов"! Поздравляю!

Оказалось - медведь! Или точнее - медведица. Да не одна! А с приятелем и маленьким медвежонком.

А это наши хорошие знакомые! Мы с ними тоже подружились Это две сестрицы и медвежонок одной из них.

Было у них два медвежонка. Светлая Соль,темный Перец.

Ребята немного подросли

[Boris-Kozyrev]

22.06.2014 День 14 (Lapphaugen - Tromsø - Djupvik)
Ворота Арктики, Северный Париж или Дикий Запад? Умный в гору не пойдет – а велосипед потащит. Уборка снега лопатами. Моя машина – не моя машина? Одинокая гора найдена!

C северной флорой и фауной мы познакомились накануне. А сегодня надо бы и городами норвежского Заполярья полюбоваться. Дело это, в целом, неблагодарное. Вторая мировая война в этих краях оставила после себя пустыню. Отступая с ожесточенными боями, фашистские войска стирали город за городом с лица земли. А то, что выросло на их месте, было типовым и безликим. Мои друзья, по неопытности начавшие исследование Северной Норвегии именно с городов, потом долго плевались и жалели о напрасно потерянном времени.

Но Tromsø (Тромсё или Трумсё) из этого ряда выбивается. Единственный из всех городов региона, он не пострадал во время войны, хотя именно здесь англичане отметились наиболее ярким успехом в северной кампании: утопили немецкий линкор «Тирпиц» с 1000 солдатами на борту. Правда, из-за своей неповрежденности войной, город и денег на послевоенное восстановление не получил. Зато Тромсё сохранил аутентичность довоенной застройки. Его с гордостью называют "Ворота Арктики" и "Северный Париж" (спасибо хоть не очередная Венеция!). И сегодня мы постараемся понять, оправданы ли хоть в малой степени все эти гордые титулы?

В 9:30 выехали из так полюбившегося нам кемпинга Lapphaugen Turiststasjon. Через час с небольшим проехали указатель на остров Сенья. Любимая не преминула ехидно указать в бортовом журнале: "со слезами и муками со стороны Бориса". Еще минут через 40 проехали отворот на Альту, но тут слез не было. Туда мы поедем завтра. К Тромсё мы поворачиваем по европейской трассе Е08, а в 12:00 покидаем ее и по дороге 91 направляемся к нашей сегодняшней цели.


дорога на Тромсё

Город исторически расположен на острове. Его название собственно означает "остров Тромс" (правда, что значит Тромс - никто не знает). С материком он соединен километровым мостом, заметным еще задолго до подъезда к самому городу.


мост в Тромсё

Впрочем, сейчас город расположен по обеим сторонам моста. В частности, наиболее известная церковь города - Арктический собор (Ishavskatedralen) - расположен напротив исторической части Тромсё. Построен он лишь в 1965 г., но с явным закосом под жилище местных лопарей-саамов.


Арктический собор

Похоже, что оригинальный дизайн вызвал немало подражаний. Во всяком случае, в центре мы увидели вот такую забавную евангельскую церковь:



В 12:30 припарковались у детского центра "Полярия" - не путать с Полярным музеем! Он расположен в очень оригинальном здании, напоминающем, пожалуй, развалившийся Арктический собор, хотя по задумке архитекторов - это ледяные торосы. Впрочем, это все видно только с набережной, а со стороны парковки - здание, как здание.


детский центр "Полярия"

Внутри "Полярии" нас сразу пригласили на выступление морских львов и прочих котиков. Не скажу, что какая-то уникальная программа, сильно отличающаяся от питерских или, скажем, финских дельфинариев, но вполне достойно. Дети остались очень довольны.



шоу с морскими животными

Потом еще долго гуляли по музейным помещениям, разглядывали всевозможные экспонаты, наглядно рассказывающие об освоении и обитателях северных широт. "Воротами Арктики" Тромсё прозвали и потому, что отсюда отправились многие из известнейших полярных экспедиций. Нансен, Амундсен и прочие активно набирали в свои команды местных жителей, привычных к полярной ночи (здесь, в тени гор, она еще длиннее, чем положено по географическому положению города), холоду и однообразной рыбной диете. В музее много интерактивных развлечений, фильмы показывают про Шпицберген, экологические проблемы Севера и прочее. В целом, понравилось, хотя, как и все норвежские музеи и развлекаловки, дороговато. На наш табор визит обошелся в 365 NOK .



Нашей следующей целью была смотровая площадка на 420-метровой вершине Storsteinen горного массива Fløya. Летом фуникулер поднимает туда туристов до часу ночи. 150 NOK с взрослого, а нам шестерым развлечение обошлось в 500 крон.


подъемник Fjellheisen

Возле нижней станции канатной дороги (координаты E18,98565 N69,64093) находится большая парковка. Она платная, хотя и не дорогая. Нужно вставить банковскую карту, получить парковочный билет, а когда уезжаешь - еще раз вставить карту, чтобы с нее сняли за фактическое время стоянки. Но получилось забавно: нам-то надо было оплатить две машины, а карта была одна. При попытке получить второй парковочный билет автомат решал, что мы уже уезжаем, и честно списывал с меня ноль крон! В итоге, мы плюнули и оплатили только один автомобиль. На пять крон он там настоял, без других последствий в виде штрафов за неоплаченную парковку - обошлось.



Вагончик на вершину ушел прямо перед нашим носом, и мы решили пока перекусить. Но тут же выяснилось, что, на самом деле, он ездит не раз в полчаса по расписанию, а как народ обратно наберется, и мы, не дожевав бутерброды, помчались наверх. Даже сквозь мутноватое стекло кабинки виды открываются весьма эффектные.


в кабинке фуникулера

Вниз, на склон горы, мы тоже иногда поглядывали. Как выяснилось, некоторые туристы игнорируют вагончики. Более того, просто вскарабкаться наверх им кажется делом слишком скучным, поэтому они тащат на себе свои средства транспорта.


отважные велосипедисты

Мы тем временем приехали наверх. Вдоль обрывистого склона идем к собственно смотровой.



Кстати, белое пятно на том берегу - это как раз те самые "ледяные торосы" Полярии. Здание построено в виде белых плит, опрокинутых одна на другую. К сожалению, ничего более наглядного на фотографиях не получилось.

На вершине горы - самая настоящая тундра, со скудной, но по своему живописной растительностью. И, конечно, с вездесущими каменными пирамидками "троллей".


Вершина Storsteinen

Разумеется, если уж внизу «зима», то на вершине тоже не субтропический климат.



Зато город под нами - как на ладони.


Виды на город с площадки

На последних фотографиях - вездесущий лайнер Хуртигруттен. В Тромсё они причаливают регулярно. Что не удивительно. Во-первых, относительно раскрученное туристическое место, коих за полярным кругом не так уж и много. Во-вторых, основатель данной круизной компании родом как раз из этих мест.

Но меня куда больше потрясли не виды города, а призрачные в сумеречном свете далекие горы. Одно из невероятнейших впечатлений поездки, увы, очень слабо передаваемое несовершенной оптикой.



горы со смотровой

Ну все, мы уже совсем замерзли. Пора нам спускаться.


станция фуникулера

То ли стекла у кабинки получше, то ли погода ненамного прояснилась, но город на обратном пути было видно лучше.



И склоны под вагончиком мы разглядывали повнимательнее. Обнаружили место, куда граф Калиостро обещал помощников сослать. Помните?

- А потом вас там публично выпорют, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег!
- Весь?
- Да!


Не весь снег еще убрали

А вот и наши сумасшедшие велосипедисты обнаружились. Утомились, бедняги!


велосипедисты на привале

Ну а это уже не трава на крыше - это просто какое-то чудо маскировки!



Наконец, мы вернулись на уровень моря и кинулись на парковку, опасаясь возможных штрафов. Когда моя мама горестно вскрикнула, у меня сердце застыло. Но указывала она на мой, честно оплаченный автомобиль. Мама углядела там не штрафную квитанцию, а свежие вмятины и царапины на кузове:



Тьфу ты! Да это же не моя машина!!! Ладно, мама, ей простительно. Но как я мог принять чью-то импрезу за свою сузуки балено?! Стыд и позор на мою седую голову.


Ладно, некогда предаваться самобичеванию. Время еще детское, а значит, мы можем продолжить путь в сторону Альты уже сегодня. Надо только продуктами закупиться. Поездки по жилым кварталам Тромсё в поисках магазина познакомили нас с рельефом города, но не с какими-либо выдающимися образцами архитектуры. Не то, чтобы мы были разочарованы. Пожалуй, я ничего интересного и не ожидал - чай, не Париж, по крайней мере, не настоящий. Все, однако, изменилось, когда мы поехали к туристическому офису наведаться в их туалет и узнать что-нибудь про кемпинги по дороге в Альту. Турбюро расположено в историческом центре, и здесь город оказался неожиданно интересным. Правда, на Париж он совсем не показался нам похожим. Скорее, старые улицы напоминали какой-нибудь Лас-Вегас или ковбойский городок, причем не настоящий, а из декораций к вестерну.


дикий запад крайнего севера

Может, это только мои стереотипы, но на мой взгляд, тут на каждое второе здание можно вешать вывеску "салун".

«Парижем» город, между прочим, окрестил какой-то немец в 1940-м, т.е. уже во время оккупации. Тромсё, который умудрился получить статус города всего 200 лет назад, когда в нем было лишь 80 (!) жителей, к XX веку здорово разбогател на торговле рыбой и транзитных связях с русским Севером. Вырученные деньги тратились на закупку готовых товаров напрямую в континентальной Европе, особенно, во Франции. Оттуда заимствовались многие словечки, модные фасоны и манеры, любовь к образованию. Ничего подобного увидеть в этой тундре оккупант явно не ожидал. Так что можно согласиться - некоторые основания польстить Тромсё сравнением с "культурной столицей мира" у немца были.

С туалетом в туристическом офисе было все хорошо. С информацией - хуже. Сотрудница, в основном втюхивавшая сувениры бесчисленным китайцам, была с нами очень вежлива и доброжелательна, но никаких паролей и явок не выдала. Однако, по ее уверениям, каждый раз проезжая по дороге в направлении Альты, она видела множество разнообразных кемпингов. Что же, рискнем.

Около 17:00 мы покидаем столицу норвежского Заполярья, вновь проезжаем Арктический собор и вскоре оказываемся на дороге 91. Через 20 минут мы в Svensby, где должны сесть на паром до Breivikeidet. Пытаюсь выяснить, когда нам его ждать. На стенке домика у причала грустно колышется мокрый листок расписания паромов... 2008 года. По факту нам пришлось подождать всего 25 минут. Зато успеваем хоть чуть-чуть оглядеться.


парковка в ожидании парома

В 17:45 садимся на подоспевший паром. За одну машину платим 98 NOK, за весь караван с пассажирами - 286 NOK. Паром идет всего 25 минут, мы даже с палубы не уходим, но виды и отсюда открываются суровые и эффектные.


Вот она, Одинокая гора!


А нет, не одинокая...

До второго парома Lyngseidet - Olderdalen ехать всего 25 км. Но дорога №91 на этом отрезке очень живописная. Вскоре мы обнаружили, что наш второй экипаж куда-то пропал. Воспользовались этим, чтобы остановиться для фотосессии.


наши впечатления

Тем временем, наконец, показался и второй экипаж, уже заставивший нас волноваться радио-молчанием. Как и следовало ожидать, они тоже остановились на фотографирование, только чуть раньше нас.



впечатления второго экипажа

Несмотря на задержки, мы каким-то чудом умудрились домчаться до Lyngseidet за 25 минут, как раз вовремя для еще одного парома. Машина с водителем - 137 NOK, все вместе мы платим 389 NOK (2200р). Он идет уже подольше, и мы любуемся окружающей действительностью в чуть более комфортных условиях.




с борта парома Lyngseidet - Olderdalen

В 19:20 мы покидаем наш последний норвежский паром в этом путешествии. Надо сказать, что, несмотря на заверения туристической тетеньки, мы по дороге встретили всего один кемпинг прямо перед последней переправой. У причала там на нас набросились два мокрых и несчастных велосипедиста, искавших ночлег где-нибудь поближе к Тромсё. Ничем не смогли их порадовать. Наш информатор, видимо, имела в виду кемпинги уже на самой дороге Е06, на которую мы вновь выкатили, двигаясь в сторону Альты. Действительно, километров через 20 мы увидели указатели на ночлег и, съехав к берегу, обнаружили пару хижин, кемпер (тоже используемый как домик в жаркий сезон) и через дорогу от них дом хозяев. На доме висело трогательное объявление, предлагавшее гостям заселяться самостоятельно, если никого нет дома.



К счастью, это не понадобилось. Хозяева обнаружились и с радостью бросились показывать свои владения. Вздохнув, мы взяли оба четырехместных домика, чтобы не лежать вповалку. Тут у нас в очередной раз закончились наличные кроны, но хозяйка с удовольствием взяла плату в евро - по 55 за хижину.


кемпинг Djupvik

Устраиваемся на ночлег, вырубаем электричество во всем поселке своими чайниками и плитками... хозяева, поднятые по тревоги, безропотно дважды включают нам предохранители, потом показывают, как это делать самим. Долгий, хотя и не напряжный день подходит к концу. А мы еще можем полюбоваться видами прямо от наших домиков.


Виды от кемпинга


Пробег за день 300 км, в пути 10 часов, средняя скорость в движении 60 км/ч

[Trolll]

Еще минут через 40 проехали отворот на Альту, но тут слез не было

Не совсем понятно, как поворот на Алту оказался южнее Тромсе.
Может быть вы имели в виду, что Е6 в этом месте пошла дальше на север в сторону Алта, а вы повернули с неё на Е8, на Тромсе?

[Boris-Kozyrev]

Не совсем понятно, как поворот на Алту оказался южнее Тромсе.
Может быть вы имели в виду, что Е6 в этом месте пошла дальше на север в сторону Алта, а вы повернули с неё на Е8, на Тромсе?

Разумеется, Вы правы. Мы покинули Е6 и дальше двигались уже по Е8. Но дело в том, что эта развилка даже на карте выглядит вот так:



С нашей субъективной водительской точки зрения, мы продолжали ехать по все той же дороге, плавно поворачивая на запад, а на восток от нашей дороги был отчетливый отворот с указателем на Альту. Отсюда и запись в бортжурнале.

[Boris-Kozyrev]

23.06. День 15 (Djupvik - Альта - Нордкапп)
Сказочная страна гор. Ловля медведей на удочку и другие древние забавы. Банды убийц на дорогах Норвегии. Нет, отвечают, в гостинице мест. Сквозь мистический портал. Самая северная, не самая северная точка… покорена!

Когда мы вечером предыдущего дня заселялись в хижины, погода стояла мрачная, дождливая. Не хотелось даже думать, как мы назавтра выйдем, наконец, на финишную прямую к самой северной точке Европы или как будем гулять по прибрежным скалам в Альте. Основным нашим желанием в тот момент было укрыться в теплых домиках да заняться ужином, а не осматривать окрестности. Правда обнаружившуюся гостевую книгу с записями аж с 90-х, в т.ч. парочкой на русском, мы полистали с удовольствием и пополнили своими благодарностями. Зато утром, выйдя на крылечко, мы с изумлением обнаружили над головой отдельные клочки голубого неба. Уж и забыли, что такое бывает. Воодушевленные намеками на погоду без дождя, быстро собрались двигаться дальше. Сегодня у нас в планах были древние изображения в Альте, после которых мы думали искать ночлег где-нибудь на полпути к самой северной точке нашего маршрута. Выехав из кемпинга в 9 утра, мы по узкой дорожке вернулись на трассу Е06.



Дорога здесь в удовольствие, идет вдоль гор. Постепенно она поднимается выше, карабкается среди холмов. И вдруг открывается панорама, от которой у нас перехватывает дыхание, а нога сама по себе давит на тормоз. Было несколько таких мест в этой поездке, где вдруг неожиданно увидишь красоту - и так и застынешь на месте. Фотографируй в любую сторону - кадры сразу на рабочий стол компьютера просятся (еще бы я фотографировать умел!).


сказочная страна

Уж простите мне это фотографическое недержание! Я сам не люблю, когда выкладывают пачки снимков одного места с разных ракурсов - но, честное слово, я и так две трети схожих фотографий отсюда удалил.

По другую сторону дороги пейзажи хоть и не настолько эффектны, но зато вполне себе зимние.


на заснеженной дороге

Довольно медленно движемся дальше. Дорогу активно расширяют, периодически в зонах ремонта реверсивное движение, трижды тащились по участкам с ограничением 50 кмч. Наконец, к 12:50 подъезжаем к музею Альты. Билет на взрослого - 95 NOK, на ребенка 25 NOK, семейных билетов нет. Мы платим 350 NOK.

В самом здании музея собраны довольно любопытные экспонаты местной истории, лодки саамов, фотографии с промыслов, археологические находки и т.д.



культура местных жителей

Но, конечно, в Альту приезжают не ради обычного краеведческого музея. Здесь было обнаружена крупнейшая коллекция наскальной живописи разных эпох. Вообще, в список мирового наследия включили пять таких мест вокруг Альты (а еще парочку не включили). Но только одно из них - залив Hjemmeluft - оборудовано для осмотра туристами. Впрочем, возле одного этого залива нашли более 3000 наскальных рисунков на 85 плоских скалах и булыжниках. В кассе нам выдали хорошие буклеты (я бы даже сказал - путеводители) на русском, с подробными пояснениями, рисунками и картами территории. Так что отправляемся в прошлое! Уже сама территория и даже растительность производит какое-то древнее, "юрское" впечатление.



Между скалами проложены деревянные дорожки, а выцарапанные на скале рисунки заботливо подкрашены охрой, чтобы их легко было разглядеть.


Рассматриваем скалы с рисунками

Разумеется, в искусстве, тем более наскальном, я ничего не понимаю. Однако, читать пояснения, сравнивать разные "залы", отстоящие друг от друга порой на добрую тысячу лет, было довольно любопытно. В некоторых случаях, еще любопытнее было фантазировать на тему тех или иных рисунков независимо от пояснений экспертов.


Скажем, медведей в древние времена ловили на удочку. Они тогда глубоко под водой обитали. ;)


На рыбалку – зонтик брали, лук со стрелами и параплан. Ну или сеть, если прислушиваться к скучным научным версиям.


Здесь, понятное дело, процесс переделывания лосей и оленей в мясопродукты, которые потом вывозят по первобытной железной дороге. Хотя по мнению историков. древние строили такие загородки для охоты на рогатый скот. Но заметьте, какая классная схема разделки оленьей туши:



Если честно, мне еще больше понравились неподкрашенные рисунки. Многие считают, что такое и их дети накорябать горазды. Ну так на то оно и примитивное искусство. Зато без краски эти изображения сразу производят куда более аутентичное впечатление, хотя понятно, что большинству туристов лень вглядываться в царапины на скале.


неподкрашенные изображения

Впрочем, охра - материал природный, и некоторые из историков убеждены - рисунки были подкрашены и в те древние времена, просто краску давно смыло. Античные статуи тоже ведь вовсе не белоснежными были, а попробуй их сейчас раскрась оригинальными аляповатыми красками - вандалом назовут!

А вот это, пожалуй, наиболее эффектные из древних шедевров:


Беременные лосихи с телятами внутри


кровавый боевик - охота на медведя или кто кого?

В парке можно пройти по короткой петле, можно по длинной. Несмотря на сырую погоду, у нас хватило энтузиазма обойти всю экспозицию.



Прогулка была приятной благодаря тому, что можно было полюбоваться не только древними граффити, но и окружающими пейзажами.


Прогулка по музею наскальной живописи в Альте

В целом, на осмотр внутренних и открытых экспозиций музея у нас ушло почти три часа. Остались довольны. Но пора и дальше на север продвигаться. Становится понятно, что эдак мы ведь и до Нордкапа сегодня доберемся! Пробуем позвонить в заранее намеченный там кемпинг, но, как назло, садятся оба наши мобильных телефона. Ладно, кемпингов возле Нордкапа полно - что-нибудь найдем! Около 16:00 покидаем Альту и едем в сторону полюса.

Периодически на дороге появлялись предупреждающие знаки: местные жители могут напасть врасплох на беспечных водителей, уничтожить или повредить их транспорт, покалечить или вовсе лишить жизни несчастных пассажиров. Причем в этих диких местах действуют сразу две группировки, одна - более многочисленная, а представители другой обычно атакуют машины поодиночке, но зато сразу насмерть. К сожалению, местные власти покрывают этих убийц - ясное дело, свой корыстный интерес имеется. Так что в случае столкновения жаловаться бесполезно. Еще нас же и накажут. Остается бдить и всеми силами стараться не стать добычей этой язвы Скандинавии.


олени и лоси на знаке

Ну, с самыми страшными из этих убийц на дорогах - с лосями - мы удачно разминулись. Бог миловал. А вот с оленями да, пообщались вволю. На юге Норвегии - там и настоящие большие олени встречаются. А здесь, в Заполярье, правят северные, из упряжки ихнего Санты. Автотуристы, обычно, остаются весьма разочарованными первой встречей с этими созданиями. Некрасивые они, совсем не как на картинках. Но тут ведь еще и сезон надо учитывать! Мы же все, в основном, летом катаемся, тем более в северные страны. А олени летом вылинявшие, несчастные, по морозному воздуху скучают. Но мы все равно с удовольствием полюбовались стадами, которые мирно паслись вдоль дороги, возле пустых и полуразрушенных строений.


Санта! Ау!

Устав фотографироваться, целое стадо рогатых отправилось преодолевать снежную целину.



А мы куда более проторенным путем покатили дальше.

На этом горном участке пути все немногочисленные туалеты были наглухо заколочены. Через некоторое время поиски заведения "мы-жо" привели нас в низину, к берегу реки, где и обнаружились вполне цивилизованные удобства. Воспользовались остановкой, чтобы пофотографировать местную природу.


река в Заполярье

В очередной раз подивились здешним жутковатым березникам. Не мог не запечатлеть эти несчастные деревья.


березо-тундра

Склоны горы через дорогу пустынны и печальны, но не необитаемы.


И здесь дачный участок...

В 17:40 поворачиваем на дорогу Е69, которая приведет нас к северной оконечности Европы. Некоторое время преследуем автомобиль соотечественника - третий и последний с русскими номерами, встреченный нами за всю норвежскую часть путешествия. В конце концов, заподозривший нас в недобрых намерениях водитель резко ускоряется и уходит от погони.

Через час ныряем в тоннель Нордкап. Дело в том, что мыс Нордкап находится, на самом деле, на острове, и по суше туда не попадешь. Когда-то туристы добирались на Нордкап только круизными кораблями, потом пустили паром, а в 90-х построили один из длиннейших подводных туннелей. Ехать почти семь километров, представляя себе 200 метровую толщу холодной воды над головой, было чуть-чуть жутковато, но интересно. Еще совсем недавно мы заплатили бы по 150 NOK за автомобиль и больше 100 за пассажиров. Причем плата взималась как за въезд, так и за выезд. Но к середине 2012 года скрупулезные норги подсчитали, что поступления от бесчисленных туристов уже полностью окупили стоимость тоннеля. На год раньше запланированного срока окупаемости. И... отменили плату за проезд! Нет, ну дикие нравы у этих скандинавских капиталистов, правда ведь??? Ну понятно - бесплатные дороги, но что должно случиться, чтобы на какой-нибудь из наших платных трасс отменили сбор за проезд?!

Через 20 минут и столько же километров после въезда в тоннель мы были уже возле столицы этого небольшого края - города Honningsvåg. Ничем он нас не привлек и, проехав еще немного, мы к 19:30 достигли крошечного рыбачьего поселения Skarsvåg.


поселок Skarsvåg

Отсюда до собственно мыса еще около 15 км, но мы хотели позаботиться о ночлеге. Наши предшественники очень расхваливали здесь Kirkeporten Camping. Однако девушка на reception посмотрела на нас с искренним недоумением. "Вы не бронировали?" - еще раз уточнила она. - "Но наш кемпинг забит полностью. И такая же ситуация во всех кемпингах на острове. Может быть, в Honningsvåg найдется какой-нибудь отель. Или попробуйте здесь рядом в отель попроситься".

=( Мой просчет был очевиден. Во всей остальной Норвегии туристический сезон только-только начинался, и проблем было больше с тем, чтобы найти уже открывшийся кемпинг, а мест в них было полно. Но сюда-то, на Нордкап, туристы особенно стремятся посмотреть "полуночное солнце". Естественно, что пиком сезона является 22 июня. А мы еще и прибыли на день раньше, чем предполагали - 23го, а не 24-го.

Возможно, мы бы все-таки начали прочесывать все кемпинги подряд или ждать маловероятной отмены какой-нибудь брони. Но я уже пару часов с беспокойством посматривал на любимую жену. Короткий осмотр подтвердил: у Ани стремительно поднималась температура. Хотя она держалась молодцом, ночлег нужно было найти срочно. Отправились в этот самый Nordkapp Turisthotel.


Собственно - гостиница Nordkapp Turisthotel

Дорогущие номера в основном здании были уже все разобраны, но напротив него пустовала некая странная помесь типичных кемпинговских хижин и гостиничного фонда:



Чуть-чуть поразмыслив над возможностью утрамбовать нас шестерых в трехместный номер, решаем не пытаться спасти остатки семейных финансов. Оплачиваем наш самый дорогой за всю поездку ночлег: два номера по 970 NOK, в общей сложности почти на 11,000р. С постельным бельем и завтраком, если это может служить утешением. =/

Укладываем больную, соображаем ужин. Самое трудное позади. Все же мы достигли нашей грандиозной цели, причем, раньше намеченного. Обратный путь теперь будет не изнурительной гонкой, а вполне спокойным возвращением домой с небольшими остановками и прогулками. Температура у Ани завтра пройдет бесследно, да и погода начнет медленно улучшаться, намекая на новую "весну" в нашем летнем сезоне. Да и этот день, на самом деле, еще не закончился. Раз уж нас угораздило оказаться на Нордкапе в разгар "полуночного солнца" - было бы глупо не воспользоваться длинным световым днем. Но об этом в следующей части.


Пробег за день 405 км, в пути 10 часов, средняя скорость в движении 55 кмч

[Trolll]

Пробуем позвонить в заранее намеченный там кемпинг, но, как назло, садятся оба наши мобильных телефона

А зарядка от прикуривателя?

[Boris-Kozyrev]

А зарядка от прикуривателя?

Не работала.

[Boris-Kozyrev]

Немного успокоившись насчет состояния нашей болящей, мы стали думать, чем занять здоровую часть экипажа. Прежде всего, нужно было угулять юных путешественников. На этот случай, совсем недалеко от нашего отеля располагалась одна из природных достопримечательностей этих мест - Киркепортен или "церковные врата". Оставив маму заботиться об ужине, я повел племя младое в исследовательский поход.




Тропа карабкается круто вверх, а там, на возвышенности, безраздельно царят северные олени. Группками и по одному они пасутся, прогуливаются, чешутся и настороженно поглядывают на нас. Подпускают довольно близко, но все же погладить не дают.


видео-зарисовка оленьей тусовки


оленье царство

Минут пятнадцать по горной тропе, и Лия попыталась повторить свой фокус с Гейрангер-фьорда, т.е. дезертировать на полдороге. Но на этот раз с нами не было ни доброй бабушки, ни принципиальной и строгой мамы, а лишь бесчувственный папа, кнутом и пряником заставивший юную барышню двигаться дальше. Потом она этому радовалась. Одним из «пряников» была, кстати, возможность фотографировать самой. Часть снимков здесь - заслуга детей (хотя Семён умудрился здесь на Нордкапе сломать одну из бабушкиных камер).

Уже в этом, 2015 году, появилась у нас уникальная возможность отправить Лию в языковой лагерь в Англию. Дочка впала в панику: одна, среди иностранцев, в чужой стране... все преимущества этой поездки не могли ее успокоить. Наконец, всхлипывая, Лия спросила: "А фотоаппарат с собой дадите? Да? Ну, тогда ладно". =) Кто бы мог подумать, что это может быть таким серьезным аргументом?!

Вскоре, мы уже осторожно спускались к берегу, с удовольствием разглядывая разнообразные по форме скалы этих суровых берегов.


скалы у Киркепортен

По ту сторону фьорда скальной берег мыса Нордкап топорщится знаменитым рогом.


рог на Нордкапе

А вот, наконец, и те самые врата - очередная "скала с дыркой" немалых размеров.


скала Киркепортен

Мы нашей веселой компанией прошли через этот "мистический портал" и вскарабкались повыше, туда, откуда можно было сделать обязательный снимок: рог сквозь "ворота".



Все, программа выполнена, можно возвращаться. На обратном пути Лийкина лень побеждалась проще - предложением оставаться здесь и дожидаться нашего следующего путешествия в Норвегию. Но чтобы путь был поинтереснее, мы еще и небольшое озерцо наверху посмотрели.


горное озерцо

Классический обман зрения: кажется, что между озером и фьордом на заднем плане лишь тонкая перемычка, но на самом деле там перепад высот хорошо за сто метров.

Вскоре мы вернулись к отелю. Особых достопримечательностей в поселке не обнаружили, разве что отметили, что даже северные олени здесь были явно на пути к воцерковлению.


воцерковленные олени

Детей, накормив, уложили спать. Аня тоже на жизнь не жаловалась и нуждалась, явно, только в покое. У нас же с мамой сна пока ни в одном глазу не было. О ночной темноте в этих широтах в десять вечера тоже еще и речи не идет. Надо пользоваться. Переглянувшись, мы, не сговариваясь, отправляемся к машине. По дороге в Скарсвог попадались выигрышные для фотосъемки места, но тогда мы все еще надеялись, что, приехав пораньше, обеспечим себе место в кемпинге. Решили прокатиться туда теперь.

Погода меняется ежеминутно. Прямо на глазах все затягивается мрачными тучами, скрывается в пелене. Холодно - аж жуть. Справедливости ради должен сказать, что такая погода нетипична даже для Нордкапа. Обычно здесь в июне +10-12, бывает и теплее. Но в этот день, как нам сообщили друзья в сети, в Питере было +4. Что же ожидать на крайнем севере? Мерзнем, но пытаемся поймать удачный кадр.


искусство требует жертв

Непрерывно меняющееся освещение превращает пейзаж в какой-то волшебный калейдоскоп - все время ждешь, каким он обернется в следующую минуту.


Полуночные игры света на Нордкапе

Холод и мгла вскоре заставляют нас покинуть смотровую площадку. Отъезжаем немного дальше, делаем несколько невыразительных снимков и разворачиваемся в сторону дома. Однако за эти минуты погода снова меняется, и мыс Нордкап призывно манит нас просветами в тучах...



А... была не была! Поедем на мыс прямо сейчас. Тут всего-то километров 10, а кто его знает, что нас завтра утром ждет? В конце концов, не зря же именно полуночное... э... солнце - главная туристическая замануха на Нордкапе летом.

По тихой ночной дороге едем к цели. А по сторонам мертвые с косами… т.е. олени на скалах стоят, пасутся.



И вдруг один из этих помощников Санты, видимо, вспомнив о веселых полетах на Рождество, взмывает в воздух и приземляется прямо перед нами на шоссе. У меня моментально вылетают из головы все полезные советы, которыми нас снабдили в Осло именно на такой случай. Резко вильнув влево и ударив по тормозам, я уворачиваюсь от рогатого буквально в паре сантиметров. Мама держится за сердце, я, судорожно вцепившись в руль, постепенно успокаиваю дыхание. После этого еще долго мы на дороге смотрим не только по сторонам, но и вверх.

Но вот, наконец, и туристический комплекс "Нордкап". Билет на взрослого тогда стоил 245 NOK, теперь на 10 крон дороже. Что хорошо - действует он двое суток. Конечно, мы не собирались быть здесь так долго. Но с учетом непредсказуемости погоды, очень выигрышно иметь хотя бы пару попыток пофотографировать край света. Парковка, как и следовало ожидать, в разгар солнцеворота забита автобусами и машинами посетителей.


парковка Нордкапа

На всем острове, насколько я знаю, строго запрещено ставить палатки под угрозой серьезнейшего штрафа. Но это не всех останавливает...


ночлег на парковке

Через шумный перед полуночью гостевой центр проходим наружу, на смотровую площадку самого мыса. Погода успела измениться в очередной раз и с неба (в ночь 23/24 июня) падает липкий снег, укрывая машины на парковке и скалы вокруг.


[i]июньский снег на Нордкапе[/i]

Впрочем, вскоре небо в очередной раз дарит нам переливы ночного светила на холодных водах океана.


ночные виды с мыса Нордкап

Мыс Нордкап - удивительное место. Это ведь классическая ловушка для туристов, придуманная достопримечательность. Ну какая, скажите на милость, "самая северная точка Европы"? Даже если Россию Европой не считать, то, во-первых, крайняя точка соседнего мыса Knivskjelodden (виден на предыдущих фотографиях) выдается еще на 1.5 километра к северу. Туда с Нордкапа ведет тропа - 9 км в одну сторону. А во-вторых, все-таки оба этих мыса расположены на острове Magerøya. Если брать континентальную Европу, то самой северной точкой будет мыс Kinnarodden (Nordkinn). Пеший маршрут до этой точки тянется на 24 км от проезжих мест. Просто так уж исторически сложилось, что все путешественники, огибавшие эту оконечность мира, замечали эффектно высившиеся 300-метровые скалы Нордкапа, а не унылые вылизанные мысы по соседству.

Но все это не важно. Это место завораживает вовсе не географическими координатами, а своей особой призрачной нечеловеческой красотой. Ну и самим фактом, что мы сюда добрались. У мамы не уточнял, но я уж точно севернее еще не забирался. Так что оба водителя нашего каравана без ложной скромности запечатлели момент своего торжества.


покорители "северного полюса"

Дожидаться еще час до шоу-программы, которую показывают на больших экранах и панорамных окнах в подземельях комплекса, мы не стали. Тихо прокрались на машине мимо спящих оленей и сами завалились - набираться сил для следующего дня. Завтра надо будет остальных членов семьи свозить на Нордкапп,а потом двигаться на юг, к полузабытому летнему теплу.

[konatava]

На всем острове, насколько я знаю, строго запрещено ставить палатки под угрозой серьезнейшего штрафа.

Не знала . Мы там много палаток видели в самых разных местах.
А где об этом сказано?

[Trolll]

Тоже было бы любопытно узнать откуда такая информация. Неужели на Магеройю не распространяется Право всеобщего доступа к природе.

Сам помню разбил палатку в 2007-ом году, прямо на обочине дороги, в километре от въезда на стоянку Нордкаппа. Неужели за это могли оштрафовать?

[Boris-Kozyrev]

А где об этом сказано?

Вот же... надо было записывать источник! Попробуй теперь вспомни...

Сам помню разбил палатку в 2007-ом году, прямо на обочине дороги, в километре от въезда на стоянку Нордкаппа. Неужели за это могли оштрафовать?

Думаю, что если бы реально штрафовали, то никто настолько внаглую не ставил бы палатку прямо на территории комплекса.

Ладно, будем считать, что это у меня глюк, хотя помню черным по белому фразу, причем именно про остров, то ли на официально сайте, то ли в одном из путеводителей.

Сайт (http://www.visitnordkapp.net/en/practical-information) сейчас заметно переделали, правила подсократили, оставили только загадочную для меня фразу:
"You can stay at Nordkapp if you have a mobile home. We refer to a camping site for the use of tents. This is found in Skarsvåg and Skipsfjorden." Т.е. видимо, все же, по крайней мере, на территории комплекса палатки не приветствуют?

[konatava]

На территории комплекса, наверняка, нельзя, а на всем острове - это все же маловероятно.

[Boris-Kozyrev]

В нашем скандинавском автопутешествии наступил "солнцеворот". И в буквальном смысле - с 23 июня, как известно, ночи становятся все длиннее. И с точки зрения направления движения: наш маршрут переламывался, устремляясь на юг, в сторону дома. Да и погода после аномальной "почти зимней" начала потихоньку приходить в себя, постепенно (очень постепенно) возвращаясь к июньской норме.


24.06.2014 День 16 (Skarsvåg - Нордкапп - Utsjoki)
Мир-дружба-жевачка на севере Европы. История Нордкапа в картинках. Древний город троллей. Вот такое лапландское лето…

В первый наш вечер на Нордкапе из всей нашей большой и шумной компании крайнюю северную точку посетили только мы с моей мамой. Дети к тому времени уже спали, а любимая приболела.

Утром, к всеобщей радости, от болезни Ани не осталось и следа. Приятным разнообразием было и то, что в этот день мы смогли позавтракать в кафе, т.к. еда входила в стоимость проживания. В 11:00 погрузились и выехали вновь в сторону Нордкапа - не свозить туда детей и жену было бы преступлением. Минут через 15 были на месте. Показали наши с мамой все еще действующие билеты и попросили переоформить их так, чтобы вышел семейный билет на всех. Барышня в кассе добросовестно все посчитала, и доплатить нам пришлось только 85 NOK. Всего за трех взрослых и трех детей посещение обошлось нам в 575 NOK.


Туристический центр Нордкап

Дети, разумеется, по очереди запечатлелись на фоне достигнутой северной широты - отчитаться в классе. Кроме того, они с интересом обследовали поставленные на продуваемой всеми ветрами возвышенности памятники. А вот Аня, увидев неодетого ребенка в такую холодину, возмутилась: куда смотрит хваленая норвежская ювеналка?!


юный пионер со своей мамой

Ну, пионер не пионер, но тут и правда повеяло чем-то таким из моей юности: борьба за мир во всем мире и т.п. Еще в советские времена сюда привезли специально выведенных… тьфу, отобранных детишек из разных стран, и они что-то такое символическое, на тему "мир, дружба, жевачка" нарисовали. Ну и теперь их рисунки увековечены в виде огромной скульптурной композиции:


мемориал

Вообще-то, желающие просто отметиться на самой северной точке Европы могут существенно сэкономить на посещении Нордкапа: глубокой ночью и до 11 утра въезд сюда совершенно бесплатный, закрыт только туристический комплекс (магазины, кафе и музей). Есть и еще один вариант для любителей халявы: повернутые на экологии норги сделали въезд бесплатным в любое время для велосипедистов или пешеходов. Но оставить машину перед шлагбаумом и выдать себя за пешехода – скорее всего, не прокатит. Читал я о таких умниках, за которыми долго гонялась разъяренная кассирша. Нужно бросить машину достаточно далеко от въезда на территорию, приковылять к кассам запыленными и с рюкзаками, а потом еще долго топать до смотровой площадки - тогда пройдет. А вот с велосипедами некоторые экономные туристы такой трюк проворачивали. Привозили их на машине на остров, а до мыса катили уже на двухколесных конях.


Я-то ни капельки не пожалел, что мы заплатили за билеты накануне вечером: утром все было затянуто беспросветной унылой облачностью, ничего похожего на вчерашнее волшебство. Но, возможно, кому-то повезет как раз с утра. А вот стоит ли платить за билеты ради посещения туристического комплекса?

Без сувенирного магазина, понятное дело, обойтись не сложно. Музей Нордкапа, в общем, довольно приятный, хотя понятно, что эти места не были богаты на драматические события истории. Разве что во время Второй мировой, когда здесь разворачивались ожесточенные битвы за Северный морской путь. "Мурманским конвоям" посвящена отдельная небольшая экспозиция.



Инсталляции музея показывают, как в 1553 г. англичанин Ричард Чанселлор, путешествовавший в Китай на борту корабля "Эдуард Бонавентура", впервые увидел мыс и окрестил его "северным".



В такую погоду, если это не ради драматического эффекта изображено, впечатление должно было быть довольно сильным, я думаю!

В 1664 г. уже итальянский священник и ученый объявил Нордкап "самым удивительным местом в мире". Небось, еще и отчет на каком-нибудь туристическом форуме написал... во всяком случае, реклама сработала. Знатные и богатые туристы, которые могли позволить себе такое приключение, так и кинулись в эти места. А ведь никакой дороги на мыс тогда не было, и всем путешественникам приходилось подниматься снизу, с кораблей:



Вот как место подъема выглядит в натуре:



Особенно впечатлил местных жителей визит на мыс короля Таиланда Чулалонгкорна в 1907 году. И то - где Таиланд, а где Нордкап?!



О визите короля с южных морей напоминает не только выбитая им надпись "здесь был Вася из Таиланда", но и отдельный "тайский павильон" в Nordkapphallen. Там вообще много всяких комнат, часовня, световые эффекты.

И все же больше всего мне понравился не музей и не интерьеры, а короткометражный фильм, который здесь показывают в течение всего дня примерно раз в час. Великолепные кадры и хорошо подобранная музыка показывают смену сезонов здесь, где, несмотря на многометровую толщу снега зимой, люди умудряются жить круглый год. На мой (и не только) вкус, это лучшая из пока что увиденных короткометражек, посвященных какому-то региону или месту. Очень, очень рекомендую.

Ну а мы отмечаем свое посещение Нордкапа уже все вместе. По-моему, это единственный снимок за путешествие, где наш табор собрался в полном составе.


семейка Козыревых

Мое воображение не так устроено, чтобы воспламеняться от географических координат. Я не чувствовал особого волнения на границе Европы и Азии в путешествии по России, не почувствовал трепета и здесь. Это было вполне ожидаемо. И все же, мысль о том, что дальше на север нет ни единого клочка суши, лишь ледяной океан - впечатляла.


Отсюда и до полюса...

Я рад, что мы сюда добрались. Не жалею ни о затраченном времени, ни о средствах. Но пора и к дому поворачивать. В 12:45 мы проезжаем шлагбаумы Нордкапа, и через полчаса минуем Хоннингсвог. Позади остаются скалистые северные пейзажи острова Magerøya. Но дорога Е69, ведущая с острова, тоже очень живописна. По пути туда нам было некогда, а теперь мы не могли не остановиться для изучения удивительных скал, мимо которых она пролегает.



Величественные башни, обрушившиеся в воду стены... не, пусть геологи нам не заливают про известняковые плиты и процессы выветривания. Всякому непредвзятому наблюдателю очевидно, что это руины города древних троллей, которые, в отличие от бестолковых современных, были существами высоко-цивилизованными и культурными.



Ну вот сами посудите! Разве может кто-то усомниться в рукотворном происхождении этих сооружений?


разрушенный город троллей

А ведь у самых эффектных построек нам остановиться не удалось! Но все же древнюю цивилизацию, я считаю, мы успешно обнаружили. Возвращаюсь к машинам...



Что это там мама исследует? А, ну понятно... и на камнях растут, хм, цветочки.


цветы на камнях

Все, в путь. Ближайшую АЗС обнаруживаем лишь за 130 км от Нордкапа (впрочем, возможно, где-нибудь в Хоннигсвоге все же заправка есть). Доползли до нее уже на парах, т.к. перед Нордкапом сдуру не заправились. Бензин здесь по 16.7 NOK за литр - самый дорогой за поездку. Тем не менее, перед границей мы заправляемся еще раз, сбрасывая оставшиеся наличные кроны.

В небольшом городке Lakselv Аня устраивает нам праздничный ужин в пиццерии. Повод... ну, скажем, то, что дом уже ближе, чем был вчера! ;) Было вкусно. Жена хозяина, услышав наши разговоры, бросилась с нами знакомиться, оказалась русской из Прибалтики. "У меня только муж – норвежец!" - с гордостью сообщила она нам, показывая на здоровенного араба, покрикивающего на поваров.

Покинув Лаксельв, мы вскоре въехали в военную зону. Плакаты строго воспрещали остановки или тем более прогулки в стороне от шоссе. Несколько раз видели автоматчиков, группками стоявших вдоль дороги и провожавших нас заинтересованным взглядом. Возможно, это как-то связано с тем, что дорога идет вдоль самой границы с Финляндией, хотя какие там границы в Шенгене...

В 19:00 по норвежскому времени (20:00 по финскому) мы пересекаем эту самую фиктивную границу и оказываемся на территории страны Суоми. Можно было тянуть дальше, к озеру Инари и его многочисленным (но слишком популярным) кемпингам. Мы не стали. Увидев минут через 20 указатель на ночлег, тут же съехали с дороги и обнаружили абсолютно пустой кемпинг Utsjoki. Финн-хозяин, выйдя на наш стук, был одет в футболку и легкие брюки. Он так и стоял там, договариваясь об оплате, а мы кутались в куртки и смотрели на него выпученными глазами. Когда мы осторожно поинтересовались его мнением о погоде, финн, жмурясь, сообщил нам, что сегодня и в Хельсинки +10, а на наш рассказ про снег на Нордкапе отозвался радостным: "Да! Это наше лапландское лето!" =)

Домик в кемпинге был просто обставлен, но приятно пах деревом. Мини-кухня в хижине была, душ и туалет были централизованными, но чистенькими. К тому же, мы в любом случае были единственными пользователями. Зато постельное белье входило в стоимость. Ночлег обошелся нам в 78 евро.



кемпинг Utsjoki


река возле Utsjoki

Завтра нам предстояло залезать внутрь камня, беседовать с медведем, а также выяснять, как местные жители - саамы - с этими самыми медведями справляются.


Пробег за день 315 км, в пути 7 часов, средняя скорость в движении 55 км/ч

[Mike111]

Величественные башни, обрушившиеся в воду стены... не, пусть геологи нам не заливают про известняковые плиты и процессы выветривания. Всякому непредвзятому наблюдателю очевидно, что это руины города древних троллей...

Очень понравилось! В других отчетах не видел такого. Здорово, что вы замечаете такие детали, хотя это и не детали вовсе, а вполне себе отдельные туристические объекты при правильной подаче

[Trolll]

Возможно, это как-то связано с тем, что дорога идет вдоль самой границы с Финляндией, хотя какие там границы в Шенгене...

Нет. Просто военная база и полигон

[Boris-Kozyrev]

Всякому непредвзятому наблюдателю очевидно, что это руины города древних троллей...

Очень понравилось! В других отчетах не видел такого. Здорово, что вы замечаете такие детали, хотя это и не детали вовсе, а вполне себе отдельные туристические объекты при правильной подаче

Если честно, город троллей понравился мне даже больше, чем сам Нордкап.

[B0roda]

Спасибо за подробный отчёт! Так приятно увидеть знакомые места. В 12 году шли с Нордкапа в обратном направлении - в сторону Сеньи и Лофотен.
Что удивило:

Вообще-то, желающие просто отметиться на самой северной точке Европы могут существенно сэкономить на посещении Нордкапа: глубокой ночью и до 11 утра въезд сюда совершенно бесплатный, закрыт только туристический комплекс (магазины, кафе и музей).

В конце июля 12 года такого не было. Мы приехали на сам мыс в половине второго ночи - покупали билеты и в комплексе всё работало (во всяком случае сувенирку продавали и сертификаты о посещении точно выписывали)

А вот это опечалило:

смотровая площадка на 420-метровой вершине Storsteinen горного массива Fløya. Летом фуникулер поднимает туда туристов до часу ночи. 150 NOK с взрослого, а нам шестерым развлечение обошлось в 500 крон.

Тогда же, в 12 году 120 NOK стоил взрослый билет. Растут цены...

и вот это:

Возле нижней станции канатной дороги (координаты E18,98565 N69,64093) находится большая парковка. Она платная, хотя и не дорогая.

И парковка была бесплатной.....

P.S. И отдельное спасибо за пермскую избушку из Хохловки!

[Boris-Kozyrev]

Мы приехали на сам мыс в половине второго ночи - покупали билеты и в комплексе всё работало (во всяком случае сувенирку продавали и сертификаты о посещении точно выписывали

Думаю, что если есть спрос (наплыв туристов), так они и подольше могут поработать. Но официальные часы работы: 11:00-1:00, а с 18 августа (когда белые ночи заканчиваются) и вовсе только до 22:00.

[Boris-Kozyrev]

25.06.2014 День 17 (Utsjoki - Инари - Karhu tupa - Рованиеми)
Откуда есть пошли саамы. Лапландские комары. О пользе судебной волокиты для настенного искусства. Говорящие медведи и их излюбленные камни. Ночлег по-русски.

Наше путешествие по скандинавским странам стремительно подходило к концу. Зубастые троллистые горы Норвегии уступили место спокойным рекам, болотам и холмам страны Суоми. Они вполне достойны отдельного исследования, но, увы. Срок нашего путешествия был жестко ограничен. И так-то в очередной раз обнаружили, что все содействует нам ко благу: неудачи на норвежских архипелагах подарили лишний день на обратную дорогу, так что мы хотя бы небольшие прогулки могли устраивать. Конечно, финская Лапландия, по которой мы возвращались в Питер, не пользуется у туристов такой популярностью, как красоты норвежских фьордов, но если держать глаза открытыми, то что-нибудь привлекательное или интересное можно найти и здесь.

Кемпинг Utsjoki мы покинули около 11 по финскому времени. Через полчаса повернули на Е75, а еще полчаса спустя въезжали в город Инари. Здесь наше внимание привлек музей саамской культуры. Их в Лапландии (и не только в финской) много, но об этом мы читали в интернете хорошие отзывы. Стоимость билета для взрослых - 10 euro, для детей - 5. Мы заплатили 28 за всю кодлу.

В музее нас больше всего интересовал вопрос, кто же такие эти самые саамы. Фотографии их типичных представителей были настолько разными, что трудно было назвать их одним народом. Одни напоминали наших якутов, другие были вполне себе обычными европейцами. Мы даже попытались расспросить работавшего в музее саама об их языке и национальной идентичности, но своими пламенными речами он нас еще больше запутал. Похоже, даже саамский язык - это уйма совершенно разных языков, на которых говорят саамы.

Насколько я понял из материалов музея и путеводителей, местные племена, на самом деле, объединяло только одно - все они любили лопать оленину. Поэтому на протяжении столетий и русские, и шведы с финнами звали их попросту "лопари", откуда и название Лапландии произвели. Однако оленеводов такое наименование очень обижало. "Сааами лопари!" - неспешно огрызались они на городских скандинавов. "Ну, саами - так саамы" - согласились, наконец, те. А финны, вконец запутавшись, даже и себя стали называть "суоми". А может все и не так было. За прошедшие месяцы после посещения музея мог и подзабыть.

Одно понятно, что коренные саамы - более коренные жители этих мест, чем коренные суомы, которые финны. Т.е. перекочевали сюда раньше. О чем теперь всем напоминают. Но нам было интересно узнать, чем жили эти племена, пока их не загнали в жесткие рамки цивилизации и социального обеспечения?

Основная экспозиция расположена на втором этаже здания музея.



Поднимаясь туда, мы с любопытством рассматривали фотографии и рисунки, посвященные протестам коренных жителей против варварского разграбления природы (их бы к нам в некоторые промышленные и шахтерские города!).


протесты в 1960-х

О быте оленеводческих племен музей, и правда, сообщает много любопытного. Одним из интереснейших экспонатов для меня была гравюра XIX (кажется) века, на которой любопытный этнограф запечатлел нравы аборигенов и цикл их занятий в течении всего года.


гравюра - быт саамов

Особенно, конечно, колыбель для младенца впечатляет.


хочешь - как санки используй, хочешь - как лодочку


Кроме того, в здании мы познакомились с интересными инсталляциями на тему живой природы Лапландии. Посмотрели, как выглядят новорожденные медвежата (страшненькие, прямо скажем). И, наконец, поняли, почему Лапландия пугает так многих туристов.


такой комар насквозь прокусит!

Предвосхищая вопросы: мы сами за всю поездку не встречали никаких комаров. Ни таких огромных, ни стандартных. Но нельзя забывать, что путешествовали мы при аномально низких для лета температурах. Так что, как в Лапландии с кусачими насекомыми обычно дела обстоят - ничего не могу сказать.

Выйдя на свежий воздух с другой стороны здания к музею под открытым небом, наша веселая компания отправилась исследовать строения саамов.



Архитектурными излишествами они, прямо скажем, не блещут, но зато хорошо погружают в атмосферу жизни в не таком уж далеком прошлом.


хлев для оленей


одноногая избушка.

До охотничьих схронов на курьей ножке многие народы, похоже, додумались.
А самое приличное из представленных лопарских строений использовалось для суда, а также порки осужденных:


Судная изба

Судебные разбирательства, порой, тянулись долго, очередь из обвиняемых была длинной, вот и украшали они со скуки стены избы своими жалобами на жизнь и прочими граффити. А теперь эту настенную живопись бережно сохраняют как музейный экспонат, и грозными надписями предостерегают туристов, чтобы не вздумали продолжить благородное дело стенописателей. И то, вот в суд вызовут - там и малюй в ожидании порки!

Помимо оленеводства и рыбалки, важнейшим занятием здесь была охота. Наши дети с большим любопытством изучили всевозможные ловушки на здешних лесных обитателей и постарались проверить их на себе:


ловушки на лис и медведей. Мальчики, впрочем, тоже ловятся.

Есть здесь и целый золотой прииск. Была когда-то в Финляндии своя золотая лихорадка, ходили истории о баснословно богатых месторождениях, привозили какие-то фантастические самородки. Куда все подевалось - не совсем понятно, но музейных экспонатов осталось немало.

Пообедав, мы в 14:20 покинули город Инари. Впрочем, уже через 10 минут по левую сторону от дороги мелькнул указатель на Медвежий камень.


Медвежий камень

Все, что нам было известно о данной достопримечательности - какой-то большой камень. Ну финны из любого булыжника могут туристический аттракцион устроить, и, судя по количеству сувенирных ларьков, в данном случае им это удалось вполне. Дети беспечно отправились развлекаться.



Они думали, что это будет веселая прогулка, забыв о том, что камень-то... медвежий! Реальность оказалась страшнее их самых кошмарных снов:



Мало того, что на пути нам встретилось такое чудовище, так оно еще и заговорило с нами. По-русски, правда, с заметным финским акцентом. Чур нас, чур! Побежим мы лучше к самой достопримечательности, благо она бесплатная.


поднимаемся к камню

По дороге, я рассказывал незатейливую легенду об этом камне детям. Сына Артёма история так впечатлила, что, пожалуй, мы ему слово и дадим. Хотя нет, лучше не слово. Рассказывает Артёмка обычно в стиле "В общем, там этот, ну, который, он вообще-то... а можно я нарисую?". =) Так что пусть лучше покажет эту легенду в полностью самостоятельно изготовленных картинках:



Шел однажды по лесу охотник. Застала его в лесу непогода на ночь глядя. Видит - огромный валун с дыркой в боку, внутри - пустой. Обрадовался охотник и заночевал там. А утром просыпается...



...да так и вылетел из своего убежища. Оказалось - не один он такой умный был. Рядом с ним всю ночь сосед ночевал.



А внутри камня с тех пор отпечаток огромной медвежьей лапы остался.

Понятно, что все это из пальца высосано. А с другой стороны, если в такой огромный валун можно еще и залезть - нужно ли детям что-то большее для счастья?



Пришлось и папе составить мелюзге нашей компанию. Кто-то же должен был запечатлеть камень изнутри.



Кстати, медведь не медведь, а, если приглядеться, на этой фотографии заметны щупальца какого-то монстра, выглядывающие из пещерки, куда направились наши дети. Ну и ладно, эта тварь сама туда залезла - пусть сама и спасается, как хочет. Я не обязан всю нечисть подряд от своих отпрысков защищать.

А внутри и правда палаты белокаменные...


внутри Медвежьего камня

Где-то там при достаточной фантазии можно углядеть и ту самую "медвежью лапу" (исполинских, надо сказать, размеров). Ну... прикольно.

Оставив детей в валуне искать самого медведя, я поднялся по тропе повыше. Прилежные финны подписали тут все, вплоть до лишайника, который губит сосновый лес. А с самого верха открывался неплохой вид на пейзажи финской Лапландии.


просторы Лапландии

На обратном пути прихватив всю семью, вернулся к парковке. Теперь, когда Медвежий камень был покорен, страшный медведь на входе оказался вполне забавным.



Он ласково мурлыкал, когда дети его гладили, и очень веселил их своим неподражаемым акцентом. Спасибо дяденьке с микрофоном в соседнем магазинчике!

Продолжаем путь на юг. Где-то по дороге проезжаем указатель на развлекательный парк Angry Birds и делаем вид, что не заметили умоляющие взгляды детей. В 18:30 проскакиваем отворот на рудник аметистов. Теперь приходится игнорировать уже укоризненные взоры любимой, которая не отказалась бы от каких-нибудь памятных подарков. Увы. Время уже позднее, а до рудника ехать и идти пешком довольно прилично.

Приходится сделать небольшую остановку на глотнуть чайку из термоса и на наоборот. И, неожиданно, чуть ниже оборудованной остановки обнаруживается берег озера, вдруг живо напомнивший о Северном Приладожье, где прошла моя геологическая юность.


страна камней и воды

Тащимся по шоссе за каким-то чудовищным грузовиком, с открытой нараспашку электрикой. Бардака и здесь хватает, похоже.



Все больше чувствуется приближение полярного круга и ставки Йоулупукки - местного деда мороза. Следы его присутствия мы обнаруживаем даже остановившись, чтобы в магазин забежать у шоссе.


Санта на финских санях

Конечной целью на этот день был намечен город Рованиеми. Это, пожалуй, почти единственное место в северной Финляндии знакомое русским туристам. Поэтому мы совершенно не удивляемся, видя указатели на родном наречии:


ночлег по-русски

Но у нас уже намечены целых два кемпинга на выбор прямо в Рованиеми. Или точнее, как выяснилось в процессе, уже за городком. Пробираемся сквозь него и вот, наконец, в 20:15 мы у кемпинга Rovahotelli. Место оказалось довольно мажорное: десятки домиков, толпы отдыхающих, шумные компании молодежи, играющей в волейбол. Нам выдали ключи от нескольких хижин - посмотреть. Обстановка почти новорусская (ну там, фальшивые камины и псевдо-ампир мебели), одна, но достаточно вместительная комната, постельное белье за плату - так у нас свое. Дело житейское, все устраивает. Но по ходу разговора девушка на reception вдруг поняла, что нас, о ужас, аж шесть человек. Нет, это недопустимо, мы не можем взять домик на четверых и разместиться там вшестером, используя собственные надувные матрасы. Это категорически запрещено.
А доплатить (к 99 евро) за лишних людей (которые будут спать на своих надувных кроватях) можно? Нет, сказано же, это категорически запрещено!!! Четырехместный домик - исключительно для четверых. А предложить нам могут скромный домик за 236 евро на одну ночь. Там мы точно все поместимся.
Ну, если подумать, можно было два четырехместных домика взять - дешевле было бы, но все равно непомерно дорого.

До второго кемпинга мы так и не дозвонились. Но по рассказам, условия там точно такие же, а второй раз спорить с работниками гостиничной сферы нам не хотелось. В несколько подавленном настроении мы, посовещавшись, решили вернуться к "русскому ночлегу" и попытать счастья там.



На наши упорные звонки в домик с надписью reception из дома напротив вышел молодой человек, если мы правильно поняли - сын хозяина из России. Посмотрев на вылезающую из наших машин толпу, он сразу отказался от идеи поселить нас в мотеле, откуда вышел. Оседлав велосипед, молодой человек проводил нас к номерам квартирного типа в одноэтажном здании неподалеку. Снаружи это строение выглядело, как типичный, обшитый сайдингом барак. Зато внутри:


Трехкомнатный коттедж

Заплатили мы за это великолепие 100 евро. В общем, в данном случае, вывеска не обманула. Ночлег оказался, действительно, достаточно дешевым и при этом очень удобным. Единственный недостаток - появившиеся ближе к ночи соседи по кемпингу, беседовавшие на крепком золотоордынском наречии за распитием еще более крепких спиртных напитков. Может быть, поэтому после ужина мы решили прогуляться. Мальчишки предпочли активные игры. Велосипеды нам любезно и совершенно бесплатно предоставил хозяин.


на великах

А еще больше пацанам пришелся по душе дартс рядом с дверью в наш домик:


дартс

С совершенно закономерным результатом:



Шутка. Так и было, начальник, чесс слово! Пойдем мы с Лией и с бабушкой отсюда погулять, пока еще чего не вышло. Указатель на русском обещал нам тропу. Но в здешних лесах тропы не для того, чтобы всякие туристы природу топтали.


тропа по-фински

В диких лапландских лесах каких только тварей не встретишь...



Вообще, тут на каждом шагу попадались всякие загадочные инсталляции и плетеные конструкции. Надо сказать, в отличие от современной скульптуры возле старинных замков, здесь эти сооружения вписывались в окружающий пейзаж вполне хорошо.


плетеные инсталляции

Наконец, тропа выводит нас к озеру. Предполагаю, что Olkkajärvi.


У озера


дочки-папочки на лавочке

Посидели чуток, посозерцали на финский манер, да и домой пора. Ну, нормальные люди ходят по оборудованной тропе. Но некоторые (не будем показывать пальцами) никогда ведь не пойдут там, где положено.


возвращение - зачем нам тропа?

А лучше всего вот так возвращаться:



Да и спать укладываться. До дома еще два дня ехать.


Пробег за день 420 км, в пути 10 часов, средняя скорость в движении 65 км/ч

[Boris-Kozyrev]

26.06.2014 День 18 (Rovaniemi - Оулу - Pyhäjärvi - Ювяскюля)
Бизнес санты. О толщине полицейских в торговых городах. Еще один залив. По ком звонит колокол?

Русскоязычный кемпинг мы покинули около 11 утра (впрочем, в Норвегии было всего лишь 10). Всего через 20 минут караван путешественников из южного города Санкт-Петербурга в очередной раз пересек полярный круг.



Место это особенно популярно зимой, т.к. предприимчивые финны поселили здесь финского деда мороза, он же Санта-Клаус, он же Йоулупукки (что буквально значит "рождественский козел"). Раньше этот козел жил с женой Муори на горе Корватунтури на границе с Россией. Название горы переводится как "сопка Ухо", что удобно объясняло, как местный Санта умудряется подслушать все пожелания детей насчет подарков. Но в наш коммерческий век главное - это транспортная доступность. Поэтому деду оборудовали офис в Рованиеми, разросшийся до целой деревни.

Резиденция у Йоулупукки масштабная, но... наверное, это субъективное мнение. Когда мы вышли из машины, на нас повеяло таким унылым духом коммерции, что никакого желания заглянуть в гости к санте не появилось. Было ощущение, что мы заехали в торговый комплекс, а я не большой любитель гулять по магазинам.



деревня Санта-Клауса

В общем, мы ограничились торжественным перешагиванием полярного круга, и рванули оттуда.



Через 10 минут Рованиеми остался позади. В 12:45 выскакиваем на автомагистраль Е8. Ограничение скорости 120 повергает нас в глубокий шок. После трех недель, когда 80 кмч казались практически немецким автобаном, трудно поверить, что машинам можно разгоняться до таких космических показателей. Видимо, чтобы не расшатывать нам психику, ограничения быстро вернулись к чуть более приемлемым 100 кмч. Кстати, еще одним признаком цивилизации были появившиеся, начиная от Рованиеми, многочисленные дорожные камеры.

В 14:30, после короткого перекуса, мы съезжаем к Оулу. Устроили машины на подвернувшейся стоянке и, после недолгой борьбы с очередным паркоматом, отправились осматривать городок.


паркомат в Оулу

В общем-то, ничего особо примечательного в городе нет, просто ноги надо было где-то размять. Хотя история тут тоже творилась. Когда-то этот выход к морю служил яблоком раздора между шведами и новгородцами, по реке сплавлявшимися к Ботническому заливу. Так что "новый городок на Овле" упоминался и в наших летописях. В конце концов, шведы на этих землях закрепились, построили здесь крепость и объявили деревню при ней - городом, лет через 50 достигшим населения аж в 400 человек. Но место было торговое, веселое, и городок быстро стал столицей северной Финляндии и достаточно крупным поселением.



Ну, а где торговля, там и полиция сытая и симпатичная. Что увековечили соответствующим памятником на городской площади. Мы, как законопослушные водители, не могли не засвидетельствовать свое почтение стражу порядка.


памятник городскому полицейскому

Сейчас город старается забыть свое торговое прошлое, активно развивает новые технологии. Правда, центральная площадь по-прежнему, вся в ярмарке. Но это так, рецидивы, ничего интересного мы там не нашли. Т.е. это взрослые не нашли, дети-то еще как нашли...


дитям - мороженое и леденцы на палочке

Ну, раз уж мы оказались рядом с Ботническим заливом - надо было как-то отметиться. Финский брал, Атлантический океан с Норвежским морем в этом путешествии были, а вот на Ботническом заливе я в первый раз очутился.


Ботнический залив

Несмотря на чудовищный пожар 1822г. (не сгоревшие до основания старинные города Финляндии можно по пальцам пересчитать, по моему), в Оулу уцелело и что-то из архитектуры. Прогулка по коротким центральным улицам, может быть, и не сопровождалась бурными восторгами, но была приятной и не утомительной.


архитектура Оулу

В целом город отнял у нас не больше получаса. В 15:15 мы уже вновь неслись по автомагистрали. Еще 150 км и в 17:00 мы останавливаемся на пересечении Е75 и 27-й дороги. Здесь при ресторане и АЗС в Pyhäjärvi размещена великолепная частная коллекция колоколов.


музей колоколов

Колокола и колокольчики стоят, висят и звонят вокруг. Самые ценные (иным по нескольку столетий) - укрыты двухэтажной конструкцией и снабжены призывами на всех языках "не трогать, не звонить". Увы, большинство посетителей - свободно бегающие дети разных возрастов, а они заборные надписи не читают (по крайней мере, такого содержания). Но пока колокола живы, мы с удовольствием на них поглядели и изучили сложную конструкцию звонницы.


Звонница

В другие же колокола звонить вовсе не возбраняется. Чем, конечно, радостно воспользовались наши дети.



по ком звонит колокол?

Семьям с детьми Vaskikello рекомендуем однозначно, да и вообще - хорошая остановка в пути на полчасика. Совершенно бесплатная, между прочим!

Покидая стоянку, мы еще полюбовались непривычными багряными березками. Вроде бы и не осень - видать, сорт такой:


березки

17:30 и мы снова движемся на юг. К Ювяскюля караван подъехал уже к 20:15. Пора было озаботиться ужином. Мой навигатор, когда мы были в Стокгольме, пытался нас отправить в финский Макдональдс поесть. Раз уж он так любит именно финскую сеть нездорового питания, мы решили не экспериментировать и туда и отправиться. Навигатор не подкачал, выдал с десяток этих заведений на город. Поужинали в ближайшем на 20 евриков. Теперь надо ночлег скорей искать.

Вообще-то, мы заранее наметили христианский кемпинг Iso Kirja в Keuruu. Там были 5 и 6 местные домики за 67 евро. Но вот связаться с ними не удалось - телефоны молчали. Так что мы ехали на авось. И когда вдруг увидели знак ночлега в сторону от дороги, решили сразу же попытать счастья. Чуть ли не проселочная, в ширину машины, дорога шла по лесу и вскоре раздваивалась уже без каких-либо ясных указателей на кемпинг. Честно говоря, если бы там можно было развернуться, мы бы так и сделали, наверное. Но пока мы искали подходящее место для разворота, выскочили к Metsäranta camping на берегу озера.

Хозяева (отец с дочкой) были, кажется, слегка шокированы, что к ним в кемпинг забрел кто-то незнакомый. Так-то там и с палаткой туристы стояли, и кемпер припаркован был, но, по-моему, все сплошь постоянные клиенты, регулярно здесь отпуск проводящие. Но, отойдя от потрясения, гостеприимные финны повели нас показывать свои владения. В конце концов, нас поселили в пятиместном домике, поставили туда дополнительную раскладушку, притащили постельное белье - и все это за 55 евро - наш самый дешевый ночлег за все путешествие. Конечно, душ и туалет здесь были общие, с табличками "занято" вместо защелки, но это в финских кемпингах довольно частое явление. Нам здесь понравилось.


Metsäranta camping

Последний вечер или, точнее, "белую ночь" заграницей мы провели любуясь отражениями в финском озере возле кемпинга.


озеро у кемпинга



Пробег за день 600 км, в пути 10,5 часов, средняя скорость в движении 70 км/ч



27.06.2014 День 19 (Ювяскюля - СПб)
Духоподъемная граница отечества. Самое экстремальное приключение нашего путешествия. Страховое мошенничество без злого умысла. Некоторые итоги и советы будущим путешественникам по Скандинавии.

Вот ничем особенным этот день не запомнился. Видимо, мыслями мы были уже дома. Мы даже время в бортжурнал записывали по родному, домашнему. В 11 по питерскому времени наш запыленный караван вновь миновал Jyväskylä. Через 1.5 часа мы проехали Куопио. В 14:45 выскочили на магистраль Е6, а через 20 минут были уже на границе, в пп Брусничное. Этот погранпункт немного живописнее Торфяновки, в которой мы начинали заграничную часть нашего путешествия. В частности, нас развлекали разводными мостами и идущими по шлюзам кораблями.



граница в Брусничном

Переход на родную землю отнял у нас 1 час 10 минут. А встречала нас Русь-матушка духоподъемными дорожными знаками.


Оскорбление чувств верующих, что ли? ;)

Вскоре после 17 мы уже миновали Выборг по кольцевой, устремившись к родному городу по трассе "Скандинавия". И вот тут-то мы и поняли, что за настоящими экстремальными приключениями не нужно ехать далеко от дома. Когда мы остановились, чтобы пересадить Лию из бабушкиной машины в нашу, я даже рта не успел открыть, чтобы задать вертящийся на языке вопрос. Мама, все путешествие припоминавшая нам норвежские серпантины, сама выпалила сходу: "Оказывается, Снежная дорога была совсем не такой уж страшной!". И правда. Я был морально готов к пробкам, обочным обгонам и прочим приметам движения по родным дорогам. "Скандинавия", между прочим, трасса очень неплохая, с качественным покрытием и вежливыми дальнобойщиками, смещающимися на широкую обочину, чтобы пропустить нас вперед. Но обгоны в два-три ряда по встречке?!! Когда по этой же встречке в лоб (и на полторы полосы по твоей стороне дороги) несутся, хорошо превышая скорость, другие фуры? Чтобы в последний момент, подрезая три ряда машин, втискиваться обратно на свою сторону шоссе??? И так каждые пять минут? В какой-то момент, я и сам трусливо ушел на обочину, и стал тихонько ехать за неспешными грузовиками. Ну его совсем. Я еще хочу куда-нибудь попутешествовать съездить, и желательно - не на инвалидной коляске или катафалке.


В 19:00, намотав за это путешествие на колеса нашей Сузуки еще 6400 км, мы благополучно припарковались во дворе родного дома.


Пробег за день 430 км, в пути 8 часов, средняя скорость в движении 70 км/ч


с бортжурналом в руках

[Veil*]

А резюме / подведение итогов будет или уже можно поздравлять?

[Boris-Kozyrev]

Ну, и пока бортжурнал у меня под рукой – подведем некоторые практические итоги нашего путешествия.

Авто
Обе машины прошли испытание достойно, хотя для горных серпантинов все же подходят не лучшим образом. Бабушкин автомобильчик пару раз и вовсе пробуксовывал, она боялась, что покатится назад. А так все хорошо. Никаких поломок и происшествий.

Хотя... нет, не прав: пылесосик "Спарк" слегка стукнул мою машину. Дело было на очередной кольцевой развязке, которые так обожают в Скандинавии. У машин, двигающихся по кольцу, в Европе безусловный приоритет, поэтому выскочить на кольцо с оживленным движением может быть весьма сложно. В общем, в очередной раз попытавшись это сделать, я вынужден был резко затормозить, чтобы пропустить более шустрого водителя, вырулившего на кольцо быстрее меня. Мама не успела среагировать и... тут-то я и понял, в какой нелепой ситуации оказался. Грин-карт у нас есть. Но покупал полисы на обе машины я. Теперь представьте, как это должно выглядеть для страховой компании? Водитель Козырева (полис №...201) повредила машину водителю Козыреву (полис №...202), оба полиса приобретены "пострадавшим Козыревым". Да это же классическая страховая махинация!!!
Нет, конечно, случись что серьезное - можно было бы бороться за свои права. Но поскольку финансовый ущерб был минимальным, а время, как всегда в этой поездке, - дефицитным, мы не стали связываться.


Финансы

Одно из самых банальных и самых популярных утверждений, которое вы можете услышать о Норвегии: "Дорогая страна!". Это не так. Норвегия, на мой взгляд, очень дорогая страна. Швеция и финская Лапландия (тоже места, прямо скажем, недешевые) на фоне Норвегии кажутся почти бесплатными. Когда в Осло мы зашли в продуктовый магазин и начали в уме пересчитывать ценники, наши друзья решительно пресекли эти бессмысленные самоистязания. "Цены в Норвегии надо воспринимать как стихийное бедствие" - заявили они. - "Их нужно просто пережить". И действительно, куда деваться-то? Но мы все же попробуем разобраться, что почем в этих испорченных нефтяным изобилием местах, и на чем можно попробовать сэкономить российскому туристу?

Романсы наш семейный бюджет в этом путешествии исполнял сразу в трех иностранных валютах. В Финляндии, не выпендриваясь, используют евро; в Швеции и в Норвегии в ходу соответственно шведские или норвежские кроны. В туристических местах, конечно, все берут.


Это в Стокгольме, между прочим!

Мы почти везде расплачивались карточкой. Главное - предупредить продавца, что карта у вас без чипа, нужно переключить режим на терминале: для них это уже диковинка, но проблем с оплатой ни разу не возникло. Хотя резерв налички иметь полезно: в кемпингах карты далеко не везде принимают, разок даже пришлось ехать в соседнюю деревню до банкомата, чтобы снять кроны.

На момент поездки рубль чуть-чуть окреп после первого зимне-весеннего обвала 2014 года... эээ, ну, т.е. с того момента, когда наш президент разыграл все по пальцам и всех обвел вокруг ноты. Снижение курса европейской валюты было очень кстати, а то, как в анекдоте про блондинку, нужно было бы сначала тратить те евро, которые мы успели купить по 45, и только потом те, что по 50. В июне того года евро шло по 46.5 рублей, SEK по 5.2, а NOK по 5.8. И звезды в том далеком и легендарном прошлом светили ярче... так, не будем отвлекаться. Итоговый бюджет получился примерно такой:



Теперь поподробнее, с размышлениями о путях экономии средств.

Бензин в России стоил 31 рубль за литр 92-го. В Финляндии стоимость 95-го колебалась между 1.65-1.7 евро (77-79 руб.), в Швеции примерно столько же (14.6-14.8 SEK), а в Норвегии стоимость стабильно росла по мере продвижения на север: от 15.3 NOK (88 руб.) до 16.7 NOK (95 руб.). Сейчас, кстати, бензин там у них, говорят, стал подешевле (в местной валюте, естественно, не в рублях). Это у нас стабильность: дорожает нефть или дешевеет – цены на бензин неуклонно растут. А на Западе в этом смысле полный бардак и никакой уверенности в завтрашнем дне.
Средний расход топлива в путешествии был 7.4 литра на сотню - достаточно неплохо, с учетом горных серпантинов Норвегии.
Ну, на бензине в поездке особенно не сэкономишь, разве что сократить маршрут (по Европе совершенно необязательно 6400 км накатывать, тут все рядом). Например, забить на Нордкап и возвращаться вокруг Ботнического залива или вовсе тем же путем – на пароме. Или можно, вместо финской Лапландии, по нашей Карелии ехать. Дороги, конечно, похуже, но зато скоростной режим повольготней и бензин намного дешевле.

Про паромы уже написал в самом начале.

Продукты на три недели в наших и без того переполненных багажниках все равно не поместились бы. Т.е. что-то мы с собой взяли в виде НЗ, но не слишком много: несколько банок тушенки, чуть-чуть круп, что-то из детских вкусностей. Можно в Швеции закупиться продуктами перед Норвегией, но это - если едешь издалека. В нашем случае, особого смысла в продуктовом шоппинге на второй-третий день путешествия не было.
Кафешек старались избегать, как огня, раза три, может быть, заходили в фастфуды. Пара чашек кофе из термоса на какой-нибудь заправке обходились в 600р на наши деньги, успешно отбивая желание пользоваться общепитом. В основном, покупали, зажмурившись, продукты в магазинах и готовили сами.

Ночлег
Из наших 17 ночей на суше, 6 мы провели у друзей и знакомых. Оставалось найти ночлег на еще 11.
Изначально мы планировали чередовать палатки, домики без удобств и домики с удобствами. Но погода скорректировала наши планы. Когда на улице беспросветный дождь или того пуще град - очень не хочется бегать через всю территорию в туалет. =/ В итоге, мы каждый раз брали домик со всеми удобствами, а иногда и два домика (в некоторых больше пяти человек ну совсем никак было не разместить).
Самым дешевым был последний наш кемпинг в Финляндии: за вместительный домик без удобств, но с постельным бельем мы заплатили 55 евро (2560 руб.) - 430 на человека. А дороже всего нам обошелся ночлег на Нордкапе: пришлось брать два гостиничных номера с завтраком, в сумме за 1940 NOK (11000 руб.) - 1830 с каждого. В среднем же мы платили 5750 руб. за ночь, т.е. примерно 960 руб. с каждого. В этот раз мы находили ночлег по принципу – куда доедем, заранее не бронировали и не выбирали по цене. Более предусмотрительные, нетребовательные или удачливые (в плане погоды) путешественники смогут сократить эту статью затрат раза в два-три, по крайней мере.

Но я вам скажу, что сейчас, год спустя, наше путешествие кажется мне таким дешевым! Как представлю себе, в какую сумму оно бы влетело нам в этом году... благодарен Богу за не упущенный шанс. Ничего. И это пройдет.

Заключение

Ну что тут еще сказать? Огромное спасибо всем, кто дотянул до конца этого затянувшегося повествования. Благодаря вашей поддержке, я смог еще раз полюбоваться красотами Скандинавии, заново пережить наш восторг. Несмотря на мерзкую погоду, путешествием мы остались очень довольны. Мечта сбылась, фьорды покорены, "северный полюс" открыт, хороших друзей навестили. Дочка Лия до сих пор вспоминает красоту норвежской природы. Раньше дети тоже оставались очень довольны путешествиями, но конкретных запомнившихся впечатлений у них было немного.

Холод среди лета... ну так все остальное лето было настолько аномально жарким, что даже моя любимая в какой-то момент сказала: А ведь за полярным кругом было не так уж и плохо!

Мне же и вовсе жаловаться не на что: в октябре 2014-го мне удалось на недельку смыться от дождливой питерской осени к израильскому солнышку, отогреться перед зимой. К сожалению, это было не автомобильное путешествие – возил группу друзей на автобусе по библейским местам. В формат данного форума такое путешествие, я думаю, плохо вписывается. Ничего, когда-нибудь я там и на машине тоже прокачусь.

А пока - добрых приключений на дорогах всем!

[Boris-Kozyrev]

А резюме / подведение итогов будет или уже можно поздравлять?

Чуть-чуть опередили!

[Shmelik]

Boris-Kozyrev, поздравляю с завершением отчета! Было очень интересно следить за Вашим путешествием!
Спасибо за увлекательное повествование, юмор и хорошие жизненные фотографии!
И новых незабываемых поездок Вашей дружной семье!

[Veil*]

Boris-Kozyrev
Спасибо вам за рассказ!
У вас получилось довольно нестандартное путешествие. И пусть оно не было лишено определенных упущений, главное, что всем участникам очень понравилось - ведь это самое главное.
Когда-нибудь еще планируете вернуться в Норвегию?

[Boris-Kozyrev]

Когда-нибудь еще планируете вернуться в Норвегию?

Хотелось бы, конечно. Было бы здорово посмотреть юг страны, да и острова мы только "на зубок" попробовали.

Что-либо планировать с нынешним курсом валют и ситуацией в экономике очень сложно. Тем более, что наша семья, похоже, к концу лета еще немножко вырастет в количестве, нужно будет искать минивэн или микроавтобус. Но... всякие чудеса бывают. В этом году я был уверен, что мне не светит никаких путешествий, тем более - в Европу. И вдруг, как снег на голову - мама решила исполнить другую свою мечту, собралась в Великобританию и попросила меня организовать ей автопутешествие до Шотландии и обратно. Через две недели вылетаем!

Так что - кто знает. Может быть, однажды я и в Норвегию вернусь.
Надеюсь, это не вызовет землетрясений и наводнений в этой прекрасной стране.

[Сантъяго]

Дорогущие номера в основном здании были уже все разобраны, но напротив него пустовала некая странная помесь типичных кемпинговских хижин и гостиничного фонда:

[/b]

Интересно, я в этом отеле останавливался через 2 недели после Вас, 9 июля.
Заплатил примерно 50 евро за номер, правда без завтрака, заселили с ходу, в основное здание,
места были

[Boris-Kozyrev]

Интересно, я в этом отеле останавливался через 2 недели после Вас, 9 июля.
Заплатил примерно 50 евро за номер, правда без завтрака, заселили с ходу, в основное здание,
места были

Вполне логично. Как я и написал, в отличие от всей остальной Норвегии, на Нордкапе пиковый сезон - это 22 июня, т.к. путеводители пиарят "полуночное солнце". Через две (точнее, 2.5) недели свободных мест должно было быть гораздо больше. Надеюсь, другие новички, вроде меня, будут это учитывать в своих поездках.

А номера, в основном здании, есть, наверное, разные по вместимости и стоимости. У Вас номер одноместный был или это стоимость за 2-3 человек?

[Сантъяго]

Одноместный.
За двухместный взяли бы около 70, наверное

[Boris-Kozyrev]

Одноместный.

Т.е. Вы заплатили 50 евро на одного, без завтрака. Мы заплатили 40 евро на каждого, в трехместных номерах, с завтраком.

[Boris-Kozyrev]

Boris-Kozyrev, поздравляю с завершением отчета! Было очень интересно следить за Вашим путешествием!
Спасибо за увлекательное повествование, юмор и хорошие жизненные фотографии!
И новых незабываемых поездок Вашей дружной семье!

Shmelik, Вам отдельное спасибо за неизменную поддержку в процессе публикации отчета. Теперь Ваша очередь! С удовольствием полюбуюсь этими местами при более благоприятных погодных условиях и почитаю Ваши "признания в любви" к Норвегии.

[Shmelik]

Теперь Ваша очередь!

Boris-Kozyrev, я постараюсь подхватить эстафету!
Вообще то я планировала Вас догнать в повествовании, но где нам копушам!
Немного погрязла в творческом кризисе Обещаю собраться с мыслями и продолжить в ближайшее время

[zeugene]

Boris-Kozyrev
только закончил читать Ваш отчёт - спасибо за красивые и юморные рассказы. Хорошенькое время мы выбрали в 2014 - мы были наверху примерно в это же время, ну несколькими днями позже.

[zhal]

Отчет отличный, спасибо большое!

Мы путешествовали вдвоем на арендованном авто из Бергена на Нордкаппа и затем вернулись в Альту. Даты 29.06-12.07 - 2 недели. Половину ночей ночевали дикарем в палатке. Очень непросто было всегда находить место для стоянки.
За основу брали этот отчет. Были конечно отклонения. Почти все, что есть в отчете, удалось посмотреть, но по 17-й дороге мы проехали гораздо больше, очень красиво!
Тех, кто планирует ехать, хочу предупредить. В данном отчете очень жесткий график. Если хотите не только прокатиться, но и посмотреть, планируйте больше времени.
У нас таки получилось попасть на Свастисен и на Орлиную дорогу. Проехались несколькими снежными дорогами типа fv243 и 63. Не попали, хотя могли и жалеем, на Трольстиген и водопад Семь Сестер.
Зато попали на одну их гор Tvilligan горного хребта Семь Сестер - это рядом с Атлантической дорогой, попали на ледник Нигардсбрин, в Гейранген и окрестности. Пробыли на Лофотенах 3 дня, это потрясающие острова. Очень понравились острова Андоя и Сенья. Забрались на вершину г. Флоя и г. Хестен.
Кстати музей викингов имхо разводняк полный, а вот полярный зоопарк впечатлил. Правда, ввиду того, что каждой небольшой группе животных отведено не меньше гектара леса, то увидеть некоторых из них можно было только во время и после публичного кормления, которое начинается в 13. Но видели всех.
В музее Альты наскальные рисунки произвели двоякое впечатление: с одной стороны интересно понять какое представление было у далеких предков о мире, с другой стороны понимание приходит достаточно быстро и смотреть почти одно и тоже на каждом камне немного надоедает.
В целом очень довольны как слоны! Рекомендуем! Бюджет правда немаленький, особенно перелеты и аренда авто в одну сторону. Ну и конечно переправы, кемпинги, платные дороги. Бензин стоит мелочь по сравнению с другими расходами. В кафе не питались, еду покупали в маркетах, готовили сами на газовой горелке или в кемпинге.
Всем желаю иметь желание, время и деньги для путешествий и не откладывать это все на потом!

Александр

[Boris-Kozyrev]

Boris-Kozyrev
только закончил читать Ваш отчёт - спасибо за красивые и юморные рассказы. Хорошенькое время мы выбрали в 2014

Вам спасибо за поддержку в процессе публикации отчета! А что касается погоды... сейчас я думаю, что в этом что-то есть. Заполярье надо покорять именно в таких погодных условиях, чтобы чувствовать себя "заполярником".

Я вот только что из Англии и Шотландии вернулся. Всего пара солнечных дней была, остальное - дожди разной степени тяжести и продолжительности. Но там это как-то уместно смотрелось, хотя бывает и солнечно, и жарко. Было чувство, что увидели "настоящую Британию". А за солнышком надо куда-нибудь на южные морские пляжи съездить. Вот там такая погода была бы разочарованием.