Мой рассказ не претендует на оригинальность и вряд ли удивит опытных, матерых путешественников по Норвегии. Зато он может оказаться полезным тем, кто решил посетить норвежские фьорды впервые. Маршрут нашего путешествия абсолютно типовой и включает в себя большинство основных достопримечательностей этого региона (по крайней мере, мне так кажется). Надеюсь поэтому, что мой отчет заинтересует тех, кто впервые планирует увидеть Западную Норвегию - одно из красивейших мест Европы.
Начну, пожалуй. Вот маршрут от Стокгольма:
Ехали мы из Москвы, поездка продлилась 22 дня, за которые было пройдено 6650 километров. Ехали впятером – я с супругой и трое наших детей, как и в прошлом году. Стартовать решили по Рижской трассе, поскольку ехать в Норвегию и возвращаться домой одним и тем же путем как-то совсем уж грустно.
1 день, 29 июня. Москва – Великие Луки, 474 км. Выехали в субботу относительно поздно. На подмосковном отрезке пути, как всегда, пробки. Трасса на территории Тверской губернии в состоянии перманентного ремонта, вдоль дороги разбросана окаменевшая строительная техника, и ничего не меняется месяцами, увы. Заночевали в Луках в весьма приличном и относительно недорогом по российским меркам мотельчике Гармония плюс.
2 день, 30 июня. Великие Луки – Рига, 460 км. В Псковской губернии дороги на удивление хороши, трассу, наконец, сделали, тогда как в прошлом ноябре, когда ездили в Псков, солидный кусок дороги состоял из одних ям и колдобин. Видели много аистов, на каждом столбе – гнездо. Такого в Подмосковье, конечно, нет. Зато у нас есть лоси! Живут прямо в парке Сокольники и на Лосином острове, и часто попадаются на глаза, чего не было ни в Прибалтике, ни в Скандинавии. Там одни лишь дорожные знаки с предупреждением о лосях, а лосей-то и нет! Впрочем, я чего-то отвлекся
Подъехали к границе. Российскую часть прошли без проблем, зато на латышской части нас «приняли» как следует – видимо, как представителей Большого Брата, десятилетиями обижавшего маленьких, но гордых… Иначе такое отношение я объяснить не могу.
Подъехав к границе, я сначала несколько растерялся, встав не в ту очередь. Меня попросили встать куда надо. Очередь была небольшая, и скоро рядом с окошком КПП освободилось место, которое я и занял. При этом как-то не обратил внимание на то, что светофор горел красный. Тут что-то не так – начал я понимать, когда пограничники с каменными лицами стали ходить мимо нашей машины и обслуживать машины, стоявшие следующими в очереди. Промариновали нас таким образом минут 40, потом ко мне лениво подошел молодой латыш в форме. Диалог был примерно следующий:
- Вы представляете, где находитесь?
- На границе.
- Вы правила дорожного движения изучали?
-Да, конечно (Тут до меня дошло, что я что-то нарушил).
- Вы видели сигнал светофора?
- Я, наверное, проехал на красный? Извините, пожалуйста – догадался я.
- Вы раньше пересекали эту границу?
- Нет, я здесь в первый раз.
- Ну что ж, ваше счастье, а то бы мы составили на вас ПРОТОКОЛ.
Мороз по коже! Стр-р-рогие, блин, нравы у латышей – эдак и в кутузку засадят, не ровен час! Финны, наверное, и внимание бы не обратили бы на столь мелкий проступок. Дальнейшее преодоление границы проходило ни шатко ни валко, как, впрочем, и у остальных автомобилей с российскими номерами, в то время как латышские машины проскакивали границу со свистом. Впервые имел на границе такой маразм, как проверка VIN автомобиля. Я хотя бы знал, где у меня в машине набит VIN, а вот российские ребята, стоявшие вслед за мной, с полчаса искали свой VIN, переворошив весь автомобиль.
Неприятные впечатления остались от этой границы, плюс ко всему, на ее прохождение убили два часа, тогда как при таком же количестве машин на границе с финнами мы бы потеряли не более получаса.
Латышская провинция была уныла и пустынна: дороги все в заплатках, хоть и без ям; в поселках безлюдно, несмотря на воскресенье. Кризис… Пустынной оказалась и Юрмала, куда мы заехали вечером, предварительно поселившись в Sala Apartments в Риге (60 евро/ночь).
Да, знавала Юрмала и лучшие времена…
3 день, 1 июля. Посадка на паром Рига-Стокгольм. С утра мы прогулялись по центру Риги, потом сели на паром. Ехали мы этим паромом впервые, и – теперь уже точно можно сказать – в последний раз. Еще при планировании поездки пришлось, покупая билеты на паром, отказаться от задачи минимизации расходов ради разнообразия впечатлений – цена на билеты была существенно выше, чем на рейс Хельсинки – Стокгольм, не говоря уж о рейсе Турку – Стокгольм (вот что делает отсутствие конкуренции на этом маршруте – ТаллинкСилья безбожно задирает цены). Но компания-перевозчик показала к тому же запредельный уровень жлобства – к нашему великому огорчению (хотели отметить начало поездки) вечерний буфет не включал в себя напитки – ни вино, ни соки и кока-колу со спрайтом, все это предлагалось брать за отдельные деньги! При том, что цена на буфет была та же, что и на финско-шведских маршрутах.
Вечером любовались закатом над морем, дети изображали культовую сцену из «Титаника».
4 день, 2 июля. Стокгольм - Drammen, 568 км.
Выползли из трюма парома, проскочили, не сбавляя хода, Стокгольм и рванули в сторону Осло. Вечером добрались до Drammen Camping (650 NOK за 5-местный домик без удобств), самый нелепый (в черте города – пригорода Осло!) и дорогой из всех кемпингов, где мы останавливались. Это как в Мытищах поселиться на берегу Яузы, делая вид, что живешь на природе. Воздух и вода в речке, впрочем, были чистыми, а во время прогулки по бережку на нас напали гуси.
5 день, 3 июля. Drammen – Ålgård, 382 км. Ехали рекомендованным форумчанами маршрутом, т.е. не по побережью, а дорогами Е134, 45, 9 и снова 45. С неба все время лило, и, хотя пейзажи по сторонам представлялись интересными, мало что было видно за пеленой дождя.
А вот и первый водопад.
В Ålgård поселились в Kongeparken Camping (2 ночи по 800 NOK).
6 день, 4 июля. Пошли на Прекестолен. С утра погода не обещала ничего хорошего, и первую половину дня мы были в раздумьях, идти или нет. Но дождя все не было, и во второй половине дня мы все же решили подняться на скалу.
Поразили, конечно, толпы желающих покорить Прекестолен. Идут и стар и млад. Больше всего было соотечественников с автобусных туров, среди которых опять-таки едва не большинство составляли пожилые люди. Я прямо-таки восхищался мужеством и самоотверженностью наших бабушек, часто толстых и одышливых, с неимоверным усердием карабкавшихся вверх по камням. В молодости они коней на скаку останавливали и в горящие избы входили, но и сейчас, похоже, не отвыкли совершать подвиги
В противовес им очень расслабленно и неторопливо шли группы из нескольких норвежских семей с большим количеством детей, делая частые привалы и перекусывая по дороге. Одну такую большую группу мы обогнали на полпути туда, и возвращаясь обратно, увидели их купающимися в ледяной воде озера – того, что на возвышенности после крутого подъема. Люди явно не собирались ставить рекорды скорости, и таким темпом у них был шанс дойти до скалы и вернуться только к ночи.
7 день, 5 июля. Ålgård - Eidfjord, 289 км. Проскочив Ставангер, ехали сначала вдоль побережья по Е39, потом свернули на Е134. Конечно же полюбовались красавцами Langfossen’ом
и Latefossen’ом.
Естественно, как полагается, в Одде свернули посмотреть на ледник Buer.
Над Оддой светило солнце, но в пяти километрах от города, над ледником клубились тучи, по ущелью дул пронизывающий ветер с запахом снега. На леднике всегда зима.
Доползли по, наверное, одному из самых неприятных норвежских серпантинов в Skjeggedal, посмотреть на фуникулер Mågelibanen.
Желающих подняться к Языку Тролля было немного, поскольку уже вечерело. Лишь отдельные индивидуумы бодренько топали с огромными рюкзаками по ступенькам фуникулера вверх – очевидно, с расчетом переночевать наверху. У нас планов добраться до Языка в этой поездке не было – надо же оставить что-то на будущее, когда дети подрастут. Поехали дальше.
На каждой из остановок в этот день приходилось сожалеть, что нельзя зависнуть во всех этих местах хотя бы на полдня – план поездки не предусматривал. Все же по Норвегии не стоит ездить галопом, ее надо смаковать, что стало очевидно.
В Eidfjord остановились на две ночи в Kjærtveit Camping AS ( 2 х 800 NOK). Хороший кемпинг, прямо на берегу залива, да сам городок уютный.
8 день, 6 июля. С утра решили осмотреть первые три водопада долины Husedalen. День выдался жаркий, а нас, как назло, черт дернул идти по солнцепеку более длинной и пологой тракторной дорогой. Запарились, однако, да и второй водопад толком не рассмотрели.
Зато долина третьего водопада поразила своей красотой, и почему-то вспомнились старые вестерны. Казалось, что сейчас из-за скалы высунет свою морду медведь гризли, а через секунду его сразит метко пущенной стрелой Виннету.
Пара небольших хютте портили общий пейзаж долины. Подошли к одной из них, через замызганное стекло среди нехитрого интерьера увидели гору пустых бутылок из-под крепких напитков. Может быть, здесь долгими зимними вечерами отшельничает местный писатель или художник?
Маршрут второй половины дня был очевиден – водопад Vøringsfossen и отель Fossli. Понятно, сделали несколько классических снимков, полностью дублирующих снимки из отчетов других форумчан
Поразила история строительства отеля Fossli. John L. Garen, строитель отеля, был одержим этой идеей много лет, и постройка отеля стало делом его жизни. Никаких дорог в 80-е годы 19-го века к месту строительства не было, все стройматериалы приходилось возить на лошадях. John L. Garen заразил своим энтузиазмом всю округу, и многие местные жители стали ему добровольно помогать в его задаче. Настоящий трудовой подвиг индивидуального предпринимателя!
На обратном пути заехали на ферму Kjeåsen. Честно говоря, так и не поняли, чего туда все так рвутся. Смотреть особо нечего, разве что можно полюбоваться вот этим видом Эйдфьорда:
9 день, 7 июля. Eidfjord – Bergen, 159 км. Наш путь лежал в Берген, но, не в силах расстаться с Эйдфьордом, мы с утра заехали в музей Хардангервидды в Øvre Eidfjord, где посмотрели замечательный панорамный фильм об этом плато, снятый технически и стилистически так же, как знаменитый фильм о мысе Нордкапп. На крыше музея в это время паслись козлы.
Вопреки распространенному мнению, я считаю, что Берген – обязательный пункт программы в поездке по норвежским фьордам. Более того, в нем нужно хотя бы один раз переночевать. Отвести на осмотр города четыре часа, как рекомендуют некоторые форумчане, пробежаться по нему галопом среди толп туристов – это не увидеть и не почувствовать города, не распробовать его на вкус.
Берген лучше осматривать под вечер, когда поток туристов иссякает, и в старинных кварталах города становится почти безлюдно. Брюгген:
Зашли в музей Брюггена, где узнали много нового о жизни и быте старого купеческого квартала Бергена. Посмотрели, как жили ганзейские купцы – а жили они довольно скромно и скученно, все было подчинено цели стяжательства и наживы. Из Бергена ганзейцы вывозили в больших количествах сушеную треску, обратно же везли вино, спаивая местное норвежское население. По-видимому, норвежский король обладал весьма ограниченной властью над этой провинцией, поскольку на его многочисленные просьбы к ганзейцам не продавать спиртное бедным туземцам те плевать хотели и продолжали свое богомерзкое дело. Да еще проституцию развели, т.к. жен и детей им в своем квартале иметь запрещалось. Со временем Ганза ослабела и ее купцов погнали взашей из Бергена, а тех, кто захотел остаться, заставили принять норвежское подданство. По-видимому, с тех далеких времен у норвежских властей выработалась стойкая неприязнь к алкоголю, и Норвегия теперь является самой трезвой страной Европы, где спиртного даже средь бела дня в магазинах не сыщешь.
Впрочем, в Бергене есть что посмотреть и помимо Брюггена.
Заночевали в отеле Scandic Strand (1200 NOK, семейный номер на пятерых), прямо на набережной напротив Брюггена.
10 день, 8 июля. Bergen – Aurland, 173 км. Прежде чем рассаться с Бергеном, посидели немного на набережной Брюггена, выпив местного пива/колы, и двинули в сторону Флома.
По дороге посетили смотровую площадку при отеле Stalheim
и водопад Tvindefossen.
Ночевка предполагалась в Bjørgo Gard (2 х 750 NOK) в Aurland, Эти апартаменты расположены в горах аккурат на 243-й Снежной дороге, так что вечером мы успели полюбоваться видами на Aurlandsfjorden.
11 день, 9 июля. Наутро поехали по Снежной дороге в сторону Lærdalsøyri. Увы, погода была отвратительная, дождь хлестал немилосердно, да и снега на Снежной дороге почти не было. Хотя одну такую аккуратненькую горочку снега мы все же обнаружили у самой дороги, на фоне которой и запечатлелись.
Наверное, аборигены ее специально опрыскивают каким-то составом, препятствующим таянию, чтобы было где фотографироваться туристам Других таких снежных горок на всем протяжении дороги мы не нашли. В целом же пейзажи глаз не радовали.
Спустившись вниз, заехали в Gamle Lærdalsøyri, где сохранился квартал старинных деревянных домов.
К сожалению, мы пренебрегли возможностью посмотреть ставкирку в Боргунде, о чем потом жалели. Уже по возвращении домой выяснилось, что это самая красивая ставкирка в Норвегии, а мы были рядом с ней, всего в 18 километрах!
Далее поехали по Лаэрдальскому тоннелю (не впечатлил, честно говоря) в Gudvangen – надо было детей хоть раз прокатить на пароме по фьорду. Поначалу предполагалось, что поплывем все вместе, с автомобилем, но – о, удача! – на этот рейс с авто не сажали, и я с легким сердцем отправил семейство плавать, а сам решил немного подняться по тропе на Rimstigen. Свободного времени было всего два часа, и покорять вершину я не предполагал, но все же поднялся немного по тропе и сделал рекомендованный Rudankort’ом снимок Нэрейфьорда.
Вид и вправду получается гораздо красивее, чем с воды.
В это время семейство любовалось видами фьорда.
Воссоединившись во Фломе, двинули в Flåmsdalen. Дорожка туда оказалась второй по степени стремности после серпантина в Skjeggedal, и овчинка – правы оказались форумчане – выделки не стоила. Смотреть там особо нечего, какой способ передвижения ни выбери – на машине ли, или Фломской железной дорогой. Лучше по Флому прогуляться.
Во Фломе есть музей железной дороги, куда стоит зайти вместо поездки по самой железке, тем более, что он бесплатный. Можно увидеть историю строительства, старые технологии, лица людей давно ушедшей эпохи.
Вечером посидели в пивном ресторане на набережной Флома, где подают несколько сортов свежесваренного пива из местной пивоварни – и темного, и светлого. Вкус, конечно, несравним со вкусом той норвежской бурды под названием Hansa, которой поят везде – так что очень рекомендую посетить это заведение. Внутри, кроме того, уютно – ресторанчик оформлен в викингском стиле, повсюду рога и шкуры оленей.
12 день, 10 июля. Aurland – Breheimsenteret, 122 км, Breheimsenteret – Lom, 141 км, Lom – Geiranger, 96 км. Это был самый насыщенный и самый тяжелый день за всю поездку. Желая по возможности охватить все достопримечательности Норвегии разом, мы запланировали себе прогулку по леднику Nigardsbreen. С двумя восьмилетними детьми особо не разгуляешься, единственная возможность попасть на ледник – участвовать в часовой прогулке в составе группы. Впрочем, для ознакомления с ледником этого часа вполне достаточно.
Приехали в в Breheimsenteret, и началось…
Долина ледника:
Связали нас веревкой, и пошли мы, солнцем палимые.
Никаких особенных красот в виде каверн и пещер голубого льда нам увидеть не удалось, но все равно прогулка по леднику оказалась впечатляющей.
Надо сказать, по леднику в кошках значительно приятнее ходить, чем по твердой земле. Ноги слегка проваливаются в зернистый лед, и кажется, что идешь по мягкому ковру.
Вся поверхность ледника покрыта тонким слоем грязи. Это пыль, образующаяся при многолетнем выветривании окружающих ледник скал, и оседающая на поверхность ледника. Пыль мельчайшая, как пудра. Гиды сообщили, что она имеет лечебные косметические свойства – наподобие грязей Мертвого моря, и туристы, услышав это, с радостью стали намазывать лица ледниковой грязью.
После экскурсии долго сидели на камнях рядом с ледником, медитировали – уходить совсем не хотелось.
Под вечер отправились дальше. Путь предстоял неблизкий – нам надо было добраться до Гейрангера. Слава Богу, в июле солнце не заходит очень долго.
Ехали по 55-й дороге. Виды с нее прекрасные.
Уже совсем вечером приехали в Lom и пошли смотреть ставкирку.
Прошлись по церковному кладбищу. Поразило то, что средний возраст умерших – 80 лет при разбросе от 70 до 90 лет. При этом многие из похороненных родились и прожили большую часть жизни в XIX веке, когда никаких антибиотиков не было, да и в целом медицина была довольно убогая.
Конечно, на этом кладбище похоронены не бедняки, а самые зажиточные и уважаемые граждане Лома, но тем не менее контраст впечатляет – с нашими российскими кладбищами, конечно, где огромное количество людей похоронено в возрасте 30-40-50-60 лет. Больно и обидно за наш многострадальный народ.
Жаль, не довелось погулять по Лому. Городок красивый, со специфической деревянной архитектурой, не встречающейся больше нигде в Норвегии. Но нам предстояло проехать еще 100 километров до Гейрангера, надо было торопиться. Заночевали мы в Grande Hytteutleige og Camping (3 х 1175 NOK). Кемпинг недешевый, но месторасположение его козырное – прямо на берегу фьорда, кроме того, именно этот кемпинг предоставляет напрокат лодки для прогулок по фьорду.
13 день, 11 июля. Живем в Гейрангере. С утра поехали кататься на лодке. Взяли на два часа достаточно устойчивую и просторную моторку с движком в 20 лошадиных сил. Все по очереди посидели за рулем – удовольствие огромное.
Водопады и фермы Гейрангера – обязательный пункт программы.
Да и просто рассекать водную гладь, крутя руль, приятно.
Во второй половине дня поехали в сторону Grotli. Поднялись по серпантину, полюбовались видом Гейрангера сверху с площадки Flydalsjuvet.
Не пожалев 100 крон, поднялись на смотровую площадку Dalsnibba.
Проехали к началу 258-й дороги мимо отеля Grotli, где, конечно же, осмотрели его главную достопримечательность.
Сам же отель Grotli весьма интересен – он, как и отель Fossli, старый и целиком деревянный, внутри галерея портретов семьи владельцев отеля за последние 100 с лишним лет, повсюду старинные артефакты и очень уютно. По-моему, он ничем не хуже Fossli, правда, рядом нет красивого водопада, но зато есть 258-я дорога.
Вечером, вернувшись в Гейрангер, долго сидели у воды. Ночной фьорд тоже очень красив.
14 день, 12 июля. День выдался солнечный, а следующий за ним обещал быть дождливым, поэтому мы решили не упускать возможность полюбоваться Гейрангер-фьордом в хорошую погоду и поднялись по Дороге Орлов на смотровую площадку. Сделали, конечно, несколько классических снимков.
Некоторое время пришлось посвятить прогулке по городку и шопингу, а ближе к вечеру мы собрались идти к Storsaeterfossen.
Хоть трек и представлялся несложным, но часть команды испытывала на пути трудности.
Зато другой ее части все было нипочем.
Дошли-таки.
15 день, 13 июля. Geiranger – Eikesdal, 190 км. В этот день нам предстояло ехать дальше на север. Погода между тем окончательно испортилась, и от Лестницы Троллей мы увидели только нижний кусок. Зато наблюдали странный велопробег – типично в аскетичном норвежском духе – как в густом тумане красные от натуги велосипедисты пилят вверх по Лестнице Троллей, мучая себя.
Дальнейший путь сопровождался столь же гадкой погодой, и в середине дня мы приехали в Eikesdal Camping (2 х 600 NOK), где и остановились на две ночи. На въезде в кемпинг встретили Troll'я Тесна Норвегия, однако! Ближе к вечеру пошли посмотреть на Mardalsfossen. Водопад величественный, жаль только, что его почти все время закрывали тучи. На короткое время облака рассеялись, и удалось наблюдать водопад целиком.
По дороге туда и обратно баловались макросъемкой.
Особенно хороши местные слизни – таких в России нет.
16 день, 14 июля. Бог Один в этот день смилостивился и не стал портить нам один из последних дней путешествия - прекратил дождь. Мы поехали по Aursjøvegen. Было грустно, потому что наше путешествие близилось к концу. Пейзажи соответствовали настроению.
Дети напоследок полазили по снежнику. Последний норвежский снег.
На Aursjøvegen мы пробыли несколько часов, подолгу зависая на каждой остановке по пути, поэтому на второй запланированный пункт программы – прогулку по долине Innerdalen – времени не осталось. Доехали только до начала долины, посмотрели на окутанные туманом вершины по краям долины. Что ж, будет повод посетить эти места еще раз.
17 день, 15 июля. Eikesdal – Bud – Kristiansund , 191 км. Еще при планировании путешествия я, соблазнившись навязчивой рекламой и невзирая на предупреждения форумчан, целью этого дня наметил Кристиансунн. Маршрут должен был пролегать через Molde, Bud и далее по Атлантической дороге. В результате форумчане оказались правы – смотреть в этой части Западной Норвегии практически нечего, лучше было бы посвятить этот день осмотру Олесунна.
С утра опять были туман и морось, поэтому нам не удалось полюбоваться панорамой гор со стороны Molde, да и сам город оставил пренеприятное впечатление из-за обилия промышленных объектов и пробок на дорогах. С трудом выбрались из города, поехали в Bud, чтобы осмотреть, как гласит реклама, «старинную рыбацкую деревушку». Старины особой мы так и не увидели, из рыбацкого в городке только порт. Есть, правда, в Bud’е некое фортификационное сооружение времен второй мировой, превращенное в музей. Возможно, было бы интересно узнать, как норвежцы воевали с фашистами, но к моменту нашего появления музей был закрыт.
По дороге заглянули в дырку в скале под названием Bremsneshola в районе Bremsnes. Пещера, как говорят, изрисована внутри пещерными доисторическими людьми, но фонаря у нас не было, и пришлось удовольствоваться осмотром входа. Внутри изрядно попахивало доисторической плесенью. Атлантическая дорога и Кристиансунн также не впечатлили, пресловутый мост на Атлантической дороге, с какого ракурса не смотри, шедевром строительной архитектуры не выглядит. Город же состоит из стандартных деревянных домов серой преимущественно окраски возрастом несколько десятков лет – старые кварталы Бергена выглядят похоже, только оригинальных архитектурных решений в Кристиансунне существенно меньше.
На ночь остановились в Atlanten Turistsenter (1095 NOK), единственным достоинством которого было входящее в стоимость проживания постельное белье.
18 день, 16 июля. Kristiansund – Sälen (Швеция), 535 км. Пора было возвращаться, но перед отъездом из Кристиансунна я зарулил в местный Vinmonopolet, чтобы запастись сувенирным алкоголем. Увиденное удручало – дешевле 100 крон вина не предлагалось, да и пресловутый норвежский Akvavit был недешев, а на вкус, как впоследствии оказалось, сильно похож на почти родную украинскую горилку Nemiroff с перцем.
Первая часть пути прошла в тумане. Побережье в районе Sunndalsora:
Дальше погода улучшилась, мы прилично разогнались по совершенно пустынным дорогам сначала срединной Норвегии, а затем срединной Швеции. Вечером прибыли в Salens Hogfjallshotell Apartments (595 SEK). Апартаменты очень понравились – огромные, укомплектованы всем необходимым, и при этом сдаются за смешные деньги. Сам Hogfjallshotell зимний (рядом горнолыжные спуски), летом не работает. Есть продовольственный магазин, так что никаких проблем с питанием нет. Место тихое и больше всего подходит для непродолжительного отдыха по дороге к норвежским фьордам или на обратном пути. Так что рекомендую.
19 день, 17 июля. Sälen – Стокгольм, 435 км. За полдня добрались до шведской столицы, потом долго по ней гуляли. Стокгольм не надоедает никогда. Заночевали ненадолго в Scandic Star Sollentuna, рано утром сели на дневной паром до Турку.
20 день, 18 июля. Паром, затем переезд Турку – Хельсинки, 168 км. Вечером заночевали в Hotel Ava (137 евро).
21 день, последний. Шопинг в Хельсинки, потом заехали в Porvoo, где уже были в прошлом году, но не успели посетить тамошние магазины. Городок идеально подходит для затаривания сувенирами перед возвращением домой. Границу пересекли незадолго до полуночи, в Питер приехали глубокой ночью.
Вот так съездили. Расходы на пятерых составили: 2800 евро на проживание и визы, страховки; 1000 евро на бензин, паромы, туннели, парковки; 370 евро на экскурсии - что с учетом количества путешественников (пятеро) и продолжительности путешествия (21 день) в общем-то недорого. Мы еще раз убедились в преимуществах самостоятельного путешествия перед организованным туризмом!
